Отзывы туристов об отдыхе в Египте: личные впечатления, фото, рассказы о путешествиях по Каиру, Шарм-эль-Шейху, Хургаде, Луксору и другим местам Египта. Советы самостоятельных путешественников.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Это конечно. Всегда было выше 30. А в районе пустынь: Пирамиды, Долины вокруг Луксора, где тени нету вообще, 40 точно. Но самая высокая температура была в Асуане на другом берегу Нила. Я туда просто прокатился на лодке. Полтора литра воды я там выпил за пол часа. Там было впечатление что не просто влага в организме пересыхает. Там казалось,что кровь высохла. Про это место я еще напишу.
RygelThe16th писал(а) 13 авг 2021, 07:32: Вы что-нибудь специальное делали для лучшего охлаждения организма
Очки, головной убор с закрытием ушей (верхняя часть уха - завиток, очень быстро сгорает) , вода это понятно. Крем с самой высокой защитой от ультрафиолета, что я нашел в аптеке - 50+. Мазал все открытые участки тела. В начале путешествия (на 3 день) все равно сильно сгорели руки и лицо в Гизе и Саккаре. Там же я был весь день на солнцепеке. После этого носил только футболки с длинным рукавом с защитой от ультрафиолета. Такие продают в спортивных магазинах. В Асуане сначала показалось очень жарко. Но зато в Луксоре привык и вторую часть путешествия жару не замечал. Брюки были тонкие что то вроде для летнего треккинга, они дышащие и отводящие влагу, после стирки сохнут за полтора -два часа. На ногах летние кроссовки и носки. Не люблю носить обувь без носков. Носки можно стирать каждый день, а обувь нет. Сандалии я в Египте носить не хотел просто из-за своей брезгливости. Ну не приятно мне ходить почти голыми ногами по трущобным районам или по очень горячему песку, да и по камням в сандалиях не сильно удобно.
RygelThe16th писал(а) 13 авг 2021, 07:32:или просто жара для Вас не помеха?
Для меня не сильно серьезная помеха. Не комфортно, но переношу нормально. Я всегда стараюсь при путешествиях выбирать межсезонье. Толпы людей я переношу тяжелее чем жару. Дождь создает больше неудобств чем жара. Как мне говорили местные в Асуане и Луксоре - летом и раньше (до Ковида) народу было не много, поэтому я в любом случае собирался сюда летом.
И не забывайте, что простыть или получить ангину в такую жару очень просто. Осторожней с ледяной водой, соками и йогуртами прямо из морозилок.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Обратно на городскую набережную после острова Филе я вернулся в районе полудня. К стати, набережная называется - Корниш (так говорят местные) - Kornish Al Nile. Времени полно для осмотра достопримечательностей. Пошел по навигатору от одной к другой. Сначала был Христианский Коптский Собор. Судя по внешнему виду современной постройки. Огромный. Вход как обычно в Египте через рентген. Главный верхний зал был закрыт. Открыто только внизу. Напомнил мне большое помещение в концертном зале. Больше ничем на запомнился. Выглядит красиво от реки.
Дальше по карте был Нубийский музей. Международный музей Нубии. Вообще, его хвалят. Но при этом никакой конкретики. Поэтому даже в процессе подготовки я его в список хотелок не заносил. А уж там, когда к тому времени насмотрелся на колоссы, на экспонаты других музеев, желания не возникло. Да и музейные цены в Египте не привлекательны. Тратить время на этот музей я не захотел, были другие желания.
Нубийский музей занимает площадь в 50 тысяч квадратных метров, 7 тысяч из которых – здания, остальную территорию занимают сады и другие общественные места. Большую часть музея занимают монументальные произведения, отражающие этапы развития нубийской культуры и цивилизации. В экспозиции представлены три тысячи экспонатов, представляющих различные возрастные периоды; ископаемый-доисторический, эпохи фараонов, римский, коптский и исламский периоды, которые сменяли друг друга на территории Нубии. Выставка "Открытых дверей" (уличная) включает 90 редких монументальных произведений, выставочные залы содержат 50 бесценных произведений, восходящих к доисторическим временам, 503 предмета периода фараонов, 52 экспоната коптской эры, 103 исламских артефакта, 140 нубийской эпохи и 360 предметов, отражающих историю Асуана. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
За Нубийским музеем находится Кладбище Фатимидов.
Очень интересное место во всех отношениях. Умеренный адреналин, атмосфера уединения, таинственности, покоя и в то же время напряжения и страха от мысли: а вдруг кто то появится. Только при входе на территорию я увидел то ли жилой, то ли рабочий домик с рабочим инвентарем. Во дворе сидел мужик с мальчишкой. Крикнули мне в след по английски: что тебе надо, тут кладбище. Я ответил, что хочу просто пройти на другую сторону к Незаконченному обелиску. Больше вопросов не возникло.
Большинство гробниц относительно современные, но тут есть мавзолеи, которые относятся к периоду Фатимидов и Тулунидов. А это уже древность. Тулуниды правили с 868 по 905 год. Фатимиды с 909 по 1171 год. Получается некоторым из этих, теперь уже безымянных, мавзолеев более 1200 лет. Русь еще не крестили или только-только крестили, Москвы еще не было, а они уже стояли.
В конце 19 века тут прошел очень редкий, но меткий ливень с сильнейшим ураганом. В результате со старых могил и мавзолеев отвалились таблички с именами и датами. Их забрали в Каир. Но никто не записал, от каких они могил. В результате информация об именах и датах рождений и смертей людей, похороненных здесь, утеряна навсегда.
Гробницы увенчаны куполами, опирающимися на цилиндры с торчащими, словно рожки, углами – это была уникальная особенность, характерная для южного Египта.
В инете пишут, что кладбище Фатимидов является священным местом, поэтому здесь часто можно увидеть паломников и местных жителей, которые обходят по кругу строения и читают молитвы святым. Говорят, что некоторые из могил и мавзолеев принадлежат исламским святым. Я паломников и вообще никого там не видел.
Таинственное, мистическое место. Любителей напряженной романтики равнодушными не оставит. Свою долю впечатлений получат.
Пройдя через всю территорию кладбища и выйдя с другой стороны оказываешься на дороге, которая ведет к Неоконченному обелиску и каменоломням.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Вышел я с кладбища Фатимидов и направился к комплексу древних каменоломень. Иду. На улице никого. Фотографирую все подряд просто так. Проезжает мимо телега с какой то травой. Управляют ей двое подростков 15-16 лет. Один спрыгивает и ко мне. - Money, - говорит он, наверное, единственное знакомое ему слово на английском перегораживая дорогу. Потом, думая что я не понял, добавляет: - Бакшишь, - и трет три пальца, показывая известный всем знак денег.
Конечно, я напрягся. Спокойно закрыл объектив фотоаппарата, положил его в сумку-футляр и застегнул. Парень наблюдал за этим. Наверное, думал, что сейчас я достану деньги. Но я ничего не говоря, обошел его и пошел дальше. Телега обогнала меня и уехала вперед. Инцидент был исчерпан не успев начаться. Главное, сохранять спокойствие. Статистика криминала в виде гоп-стоп-грабеж очень низка в Египте. Большинство криминала основано именно на наглости. Ведь если вдуматься, то криминала тут и не было. Парень просто попросил деньги. Я не дал. Каждый из нас пошел дальше своей дорогой.
Гранитные каменоломни и Незаконченный обелиск.
Это было разочарование. Во-первых слегка подпорченное настроение из-за выше описанного случая. Но лишь слегка. Я не думаю, что не будь его, то мне бы понравился Обелиск. Во-вторых цена посещения завышена. Не помню точно сколько, но это было дорого за такую достопримечательность. Возможно, если вы что то понимаете в каменотесании или симпатизируете союзу каменщиков - масонам, если это романтично для вас, то тогда это интересно. Меня же там ничего не впечатлило. Развод туриста чистой воды. В-третьих я обошел комплекс два раза и того самого обелиска не нашел. Что же это за достопримечательность если ее не видно. Я там видел только груду камней. Спросил солдата-охранника. Но у него с английским никак, а возможно он и не знал, что там есть обелиск. Поэтому пришлось снова идти на проходную, при этом мне торговцы от выхода орали, что я иду не туда. Ведь они меня ждут возле выхода. На входе мне сказали, идти снова наверх груды камней и смотреть внимательно по сторонам. -Обелиск на месте. Его невозможно украсть.
Пошел в третий раз. Нашел. Если честно, то жалко было почти час потраченного времени. Но это мое мнение. К нему не надо прислушиваться. На форуме много восторженных мнений об этом месте.
Трогать нельзя. Посмотреть можно из-за цепочки. Считается, что этот Обелиск был заказан царицей-фараоном Хатшепсут (1508-1458 до н.э.).
Создатели обелиска начали отделять его прямо из коренных пород, но появились трещины в граните и проект был заброшен. Нижняя часть обелиска еще привязана к коренной породе. Этот незаконченный обелиск – прекрасная возможность увидеть своими глазами древнеегипетскую камнеобрабатывающую технику: на памятнике видны следы от рабочих инструментов и линии разметки цвета охры.
Эти каменоломни снабжали древних египтян красивым красным гранитом для храмов и колоссов. Свою известность каменоломни обрели благодаря гигантскому Неоконченному обелиску: он был вырублен из скальной породы и грубо обтёсан, но тут в камне обнаружилась трещина, и работу пришлось остановить. В законченном виде обелиск весил бы 1168 тонн и возвышался бы на 42 метра. Считается, что он должен был составить пару так называемому Латеранскому обелиску, ныне находящемуся в Риме, но изначально стоявшему перед храмом Тутмоса III в Карнаке и до сих пор считающемуся высочайшим обелиском в мире. По отметкам, оставленным зубилом, и брошенным инструментам археологи могут представить себе древнеегипетскую технологию добычи камня в деталях: например, для создания трещин в камне использовались вымоченные в воде деревянные клинья, а для шлифовки – кварц и глина.
Самыми известными памятниками из местного гранита являются: Игла Клеопатры, склепы, саркофаги, колонны и другие сооружения в Пирамидах Гизы. Внутренняя камера Пирамиды Джосера была сделана из Асуанского гранита.
От каменоломни я вернулся на набережную Корниш. Переехал на Элефантину и пошел в отель. Время было только-только после 14.00.
Возле моего отеля я видел лодки на берегу. Спросил хозяина, он сказал, что это не его. В этот раз я увидел на берегу мужика, он оказался хозяином лодок. Вопрос о катании по Нилу был решен.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Одним из пунктов программы посещения Асуана является катание на фелуке, небольшом судне с косыми парусами в форме треугольника со срезанным углом. Ну или хотя бы на лодке. Главное, прокатится по Нилу. Паром от берега к берегу как бы не в счет.
Дома я вообще думал на такой фелуке отправиться из Асуана в Луксор с заходом в Ком-Омбо и Эдфу. Это бы заняло пару дней. И было бы почти как у Гекльберри Финна и негра Джима во время путешествия по Миссисипи. Но подсчитав расходы на такое путешествие я передумал. Прогулка же по Нилу в Асуане стоит 150 фунтов за час. 10 долларов. Меня это предложение не привлекло. Целый час медленного и нудного движения вокруг да около. Поэтому я договорился о моторной лодке от одного берега на другой, там ожидание час и потом по Нилу ко второй нубийской деревне, в которой находятся вырубленные в скале гробницы знати. В той деревне меня и оставить. От туда я сам вернусь на городском пароме. После торга сошлись на 80 фунтов.
Напротив моего отеля привлекает внимание мавзолей на вершине песчаного холма. Поэтому я решил отправится туда. От лодочника узнал, что чуть дальше есть еще современный монастырь и старинный монастырь. Вообщем есть что посмотреть.
Как только отчалили от берега у меня вдруг хлынула из носа кровь. И весь переход через Нил я ее не мог остановить. Хорошо, что воды вокруг было много. Полный Нил. Так что удовольствия я не получил.
Вроде несколько метров от одного берега до другого, но из -за того, что тут почти нет никакой растительности, вокруг один песок, жара стоит невыносимая. Кровь из носа тут сразу остановилась и высохла. Полтора литра воды я выпил за 20 минут. Я физически чувствовал как вся влага в организме высыхает. Наверное, и кровь начинает сохнуть при такой жаре. Мне никогда не было еще так жарко как там. Мавзолей и монастыри оказались не так близко как это кажется с другого берега. Идти нужно в гору, по песку, ноги в нем тонут по щиколотку. Само собой все объекты оказались закрыты. Удалось посмотреть только со стороны. Но очень интересно.
Современный Коптский монастырь. Все за высоким забором. Посмотрел только на ворота.
Заброшенный монастырь Святого Симеона-столпника получил имя Симеона от археологов и путешественников, раньше арабские и коптские источники называли его "Анба Моску" Хатре, потому что посвящен он был Анба Хатре, местному святому четвёртого века. Монастырь был построен в 7 веке. Первоначальное сооружение имело стены высотой десять метров и башни, которые были использованы как наблюдательные посты. С площадки на пике холма монахи могли видеть на несколько километров во всех направлениях. Монастырь был перестроен в 10-м веке, но разрушен в 1173 году Саладином из опасений, что он мог бы служить прибежищем нубийских христиан, которые совершали набеги на юг Египта. К концу 13 века комплекс, бывший в свое время одним из крупнейших монастырей в Египте и вмещавший свыше 1000 монахов, был заброшен. Причиной тому стало пересыхание ближайших водоемов и частые набеги мародеров из пустыни.
Официально этот монастырь работает как музей. Но это Египет. Туристов в этом году мало. Может, поэтому его закрыли. Но выглядит он с пустыней вокруг очень интересно. Согласно интернета, внутри тоже есть что посмотреть.
Смотря на этот берег с противоположной стороны реки внимание больше всего привлекает мавзолей. Так и хочется написать "старинный мавзолей", но это 20 век.
Мавзолей Ага-Хана. Сразу над прибрежной полосой возвышается окружённое стеной поместье, включающее в себя частную виллу и разбитый у реки сад. Лестница ведёт отсюда по пустынному склону холма к мавзолею Ага-хана.
Вся вышеперечисленная территория закрыта для посещения. Я поднялся к мавзолею по песку с другой стороны и посмотрел на него из-за забора.
Султан Мухаммад-шах Ага-хан Третий - 48-й имам мусульманской шиитской общины исмаилитов (ага-хан). Всю жизнь боролся за независимость Индии, отстаивал также национальные интересы Пакистана. Председатель Лиги Наций (1938—1939). Считается прямым потомком пророка Мухаммеда через его двоюродного брата и зятя Али ибн Абу Талиба и его жену Фатиму.
Еще интересный факт из его биографии: его сын был женат на популярной актрисе Рите Хейворт. Помните "Побег из Шоушенка"? Плакатом с этой актрисой герой заклеивал дырку в стене.
Ага-хана первоначально привлекли в Асуан климат города и горячие пески, которые излечили его от ревматизма. Впоследствии он влюбился в местную красавицу, купил здесь имение и проводил в нём каждую зиму. Мавзолей был построен из розового гранита в конце 1950-х годов по образцу гробниц Фатимидов в Каире, внутренний саркофаг выполнен из белого мрамора. Ежедневно жена приносила свежую розу в усыпальницу, когда еще проживала в вилле мужа. После своей смерти она была похоронена рядом с мужем. Говорят, что до сих пор каждое утро садовник поместья приносит свежую розу в мавзолей, согласно воли Ивонн Лабрусс ( жены Ага-хана).
От мавзолея открывается очень красивый вид на Нил. Это самый красивый вид на Нил, что я увидел.
И тут у меня разрядился фотоаппарат. От сюда я спустился на берег. И мы отправились ко второй нубийской деревне, находящийся чуть дальше. У меня опять почему то пошла кровь из носа, так что всю речную прогулку по Нилу я мыл нос и лицо водой из Нила. Перед лодочником было неудобно. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если первая нубийская деревня на Элефантине, где я жил, мне очень понравилась, то вторая совсем не понравилась. Типичное туристическое место с верблюдами, лошадьми, каретами, разводами. Там находится комплекс вырубленных в скале гробниц знати. В некоторых источниках называется Губад Эль-Хава.
Асуан в древности не был городом, люди в этот период селились вокруг острова Элефантина, где проживали правители и цари Нубии. По этой причине некрополь королей и королевской семьи Нубии находился неподалеку, рядом с островом, в том месте, которое сегодня известно как гробницы знати в Асуане. Фрески внутри удивительно живописны, отображают повседневную жизнь древних египтян и являются великолепным образцом древнего искусства. Самые важные и красивые – гробницы Харкхуфа, Саренпута II, Сабни и Мекхо.
Но я на это посмотрел только со стороны. Во-первых, я вообще ничего не знал об этом месте и планов посетить его не было. Во-вторых, раз уж приехал, то решил посмотреть. Но время было уже почти 16.00. И мне сказали, что сейчас закроют. Но за дополнительный бакшиш меня пустят, но только по-быстрому. Смотреть по-быстрому такие места я не люблю. И "за дополнительный бакшиш" тем более. Денег не жалко. Принципиально не хочу кормить коррупционное чудовище.
Обратно я вернулся на государственном пароме за 5 фунтов на городской причал. Прошелся по набережной до переправы на Элефантину и за 5 фунтов переправился туда. Завтра я отправлялся в Луксор через Ком-Омбо и Эдфу.
Асуан оставил очень положительные впечатления. Одно из самых интересных и теплых ( в человеческом отношении) для меня мест в Египте. Я тут провел три полных дня и это было идеально: первый день на Элефантину и отдых после ночного поезда; второй - Абу-Симбел; третий - все остальное. Все получилось по плану.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Я рассматривал несколько вариантов дороги в Луксор с осмотром по пути Ком-Омбо и Эдфу. Я вполне серьезно думал про фелуку, что бы как Гекльберри Финн и негр Джим. Но хозяин фелуки явно не негр Джим и "простым человеческим "Спасибо" дело не обойдется. Этот вариант получался довольно дорогим и долгим. Мне об этом сказал хозяин гостиницы. Жалко конечно, могло бы быть столько приключений. Второй вариант полностью на общественном транспорте с ночевками в Ком-Омбо и Эдфу. Мне показался стремным. В отчетах такой практики ни у кого не нашел. Уже оказавшись в этих пунктах был рад, что не использовал этот вариант. Да и по затратам он обошелся бы не намного дешевле чем третий вариант. Третий вариант наиболее легкий и простой, доступный каждому. Плати деньги и езжай со всеми удобствами. Машина из Асуана в Луксор с заездом в Ком-Омбо и Эдфу - 1500 фунтов (100 дол.) По поводу третьего варианта я обратился за помощью к хозяину отеля. Он переговорил с турагентством с которым они общаются и они специально для меня сделали цену - 1400 фунтов. Тут свою роль сыграл тот случай, что они меня подвели с поездкой в Абу-Симбел. Я этот случай описывал выше. Деньги за услугу я заплатил в отеле. В 7.00. утра я встретился с водителем на переправе на городском берегу. Согласно оговоренного расписания мы отправились в путь со всеми удобствами и кондиционером.
Первой остановкой был храм в Ком-Омбо. Сам городок ничем не запомнился. Напомнил трущобные бедные кварталы Каира. И я порадовался, что не выбрал второй вариант с ночевкой тут. А вот Храм - обалдеть. Понравился сразу от проходной. И никого кроме меня там не было. А, еще солдат с автоматом. Который все-таки нашел путь к моему сердцу. Я согласился на его десятиминутную экскурсию с показом самого интересного. Деньги он не просил и даже не намекал. Я дал ему 15 фунтов. Слушайте, он был очень рад. Бросил свой пост тут и куда то убежал.
Храм в Ком-Омбо — единственное сохранившееся сооружение древнеегипетского города Нубет.
Сооружён в 180 — 47 гг. до н. э. в правление династии Птолемеев (эллинистический Египет) с сохранением фрагментов прежнего храма, существовавшего на этом месте в Новом царстве. Особенность возобновлённого Птолемеями сооружения в двойственности его культового предназначения: храм посвящён одновременно двум богам — Гору и Себеку.
Северная часть святилищ храма посвящена культу Гора. Одно из древнейших божеств Египта, сокологоловый Гор присутствует здесь в ипостаси Гора-Старшего.
Южная часть святилищ храма посвящена культу крокодилоголового Себека — бога воды и разливов Нила.
В Средние века храм был заброшен и разрушался как водами Нила, так и людьми, использовавшими постройку как каменоломню. В 1893 году руины храма наполовину утопали в песке. В конце 19 века расчисткой и реставрацией этого храма занялась французская экспедиция во главе с Жаком де Морган. Несмотря на разрушение пилонов, основная часть каменных конструкций храма сохранилась. Двойной входной проём, ведущий в гипостильный зал с колоннами, восстановлен.
На следующем фото фреска, которая подается как одна из главных достопримечательностей храма. Я ее найти не смог. Помог солдат. Он, наверное, наслушался от нечего делать экскурсий для организованных групп и поэтому все знал. На этой фреске изображены все хирургические инструменты Древнего Египта. Эта фреска находится за задней стеной основного храма. Я сделал фото с боку, т.к. солнце светило в объектив.
Позади храма находится музей с мумиями крокодилов. Я туда забежал на 5 минут. Мумии крокодилов, мумии крокодилов и еще немного музейных экспонатов. Ничего не рассматривал, просто пробежал по кругу, т.к. на осмотр храма я потратил более полутора часов. Я боялся, что это может оказаться потом за счет времени в Эдфу. Зря боялся. Водитель оказался хорошим человеком.
Последний раз редактировалось успевающий987 14 авг 2021, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
От Ком-Омбо до Эдфу около двух часов. День получился очень насыщенным на эмоции. Храм в Эдфу производит еще большее впечатление чем Ком-Омбо. Он по размерам гораздо больше. Точнее, он второй по величине храм Древнего Египта после Карнакского (и крупнейший храм в честь Хора и Хатхор). Так же он выделяется высокой степенью сохранности.
Храм на этом месте существовал с древнейших времен египетской культуры, но то что мы видим сейчас перестроено заново при Птолемеях в третьем веке до н.е. Точнее работы по перестройке продолжались почти сто лет с третьего по второй века до н.э. В 142 году до н. э. в присутствии Птолемея Эвергета и его жены храм был освящён: в него торжественно внесли статую Хора.
Но строительство продолжалось еще сто лет. И только при Птолемее Двенадцатом в 47 году до н. э. вся постройка, длившаяся почти 200 лет, была закончена.
Храм действительно огромный. Но в отличие от Карнакского это единый комплекс под одной крышей. Этим он мне и понравился гораздо больше Карнакского. И опять же, в отличие от Карнакского здесь не было ни туристов, ни диких гидов.
Кроме главного зала здесь много помещений и проходов-переходов со всех сторон. Тут ходишь и боишься пропустить что то важное. Поэтому я решил осматривать все по кругу переходя из одного зала в другой. А потом по кругу снаружи храма.
Храм имеет длину 137 и ширину 79 м при высоте пилонов в 36 м За пилоном следует большой четырёхугольный двор с 32 колоннами; на стенах его — надписи о построении и размерах (47,25 м длина, 42 м ширина). Далее следует гипостильный зал с 18 колоннами; направо от входа — помещение для библиотеки (на стене начертан её каталог), налево — для молитвы царя; потолок украшен астрономическими изображениями. Следующая зала, с 12 колоннами, называлась процессионной; в одной из комнат находилась храмовая лаборатория (на стенах надписи — рецепты благовонных мазей). В следующей зале находился жертвенник; затем следовала главная часть — святая святых, по бокам и сзади которой, отделенные узким коридором, шли 10 приделов для различных божеств. Архитектура храма, сочетающая античные и древнеегипетские формы, отмечена чертами эклектизма
На всех стенах внутри и снаружи имеются многочисленные надписи и изображения: миф о Хоре, покоряющем врагов, изображенных в образах крокодилов и гиппопотамов, во главе с Сетхом (внутренняя часть западной ограды); гимны Хору (внутренняя часть северной стены); отчет о постройке; календарь и устав местных праздников; дарственные записи и т. п
Конец храму принёс эдикт 391 года императора Феодосия о запрете языческих культов в Римской империи. Часть его убранства была уничтожена (так, считается, что гипостильный зал был сожжён), и за полтора тысячелетия запустения он был похоронен под 12-метровой толщей песка и речных наносов Нила. В 1798 году французская экспедиция, прибывшая в Египет с Наполеоном, видела здесь торчащими из песка только верхушки пилонов. Расчищать храм от песков начал египтолог Огюст Мариетт в 1860 году.
Тут на осмотр ушло 2 часа. Очень интересно. От сюда я отправился в Луксор, куда прибыл в 14.30. Получается так: в 7.00. выехал из Асуана, по дороге осмотрел Ком-Омбо и Эдфу, в 14.30 прибыли в Луксор. 1400 фунтов. Я дал водителю еще 50 как бакшиш. Судя по его лицу он был очень этому доволен.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
В Луксор я прибыл в 14.30. До вечера полно времени. Отель заранее я тут не бронировал. Хотел посмотреть на месте, хотел хотя бы на один день комнату с балконом или отель с допуском на плоскую крышу, т.к. пора было устроить полную стирку. Но цены за отели с такими желаниями на правом берегу (Городе Живых) мне совсем не понравились. Зашел в знаменитый Winter Palace на Набережной. Я ведь читал в отчетах, что там можно найти комнату за 50 долларов. Но таких комнат при мне там не оказалось. Только глянув на прейскурант с заоблачными ценами я сразу развернулся. Но меня ребята остановили и сказали, что есть более дешевые комнаты в Pavillon Winter Luxor. Самая дешевая комната оказалась - 96 долларов. Я решил еще погулять и поискать. В конце концов у меня уже появилось два дня экстра от первоначального плана. Знай я в какое классное место заеду завтра, то я бы уже сегодня отправился туда. Но я не знал. Поэтому искал классический отель на одну ночь ради прачечного вечера. Отель нашел в конце набережной. Iberotel Luxor - 8 балов на Букинге. Нормальный, можно сказать штамповочный отель, каких тысячи похожих друг на друга. Зато комната с балконом и видом на город - 48 дол, такая же комната с видом на Нил - 58 дол. Вопрос с вечерней стиркой я решил. И отправился просто погулять и покушать. В этот день я гулял по Набережной и смотрел во все со стороны. Периодически посылая, с улыбкой на лице, всех приставал. Их тут много. Именно в Луксоре мне пришла мысль про стакан с кислотой, который я бы плесканул им в рожу.
Современный город расположен на месте Фив (столицы Древнего Египта в период Среднего и Нового царств) и оттого имеет славу «крупнейшего музея под открытым небом».
Луксор условно делится на 2 части: «Город живых» и «Город мёртвых». "Город Живых" — современный город с жилыми районами на правом берегу Нила. Главные достопримечательности правого берега — Луксорский храм и храм Амона-Ра в Карнаке (Карнакский храм). "Город Мертвых" - на левом берегу. Там тоже живут в поселках люди. Просто за поселками находятся древние некрополи из-за чего еще в древности эту местность и прозвали "Городом Мертвых".
Лично мое мнение: туристу лучше останавливаться на левом берегу, на стороне "Города Мертвых". Там все гораздо дешевле: жилье, еда. Там гораздо меньше приставал. Там проще и добрее люди. От туда удобнее осматривать достопримечательности древних некрополей, которые за один день не осмотришь. А вот достопримечательности "Города Живых" можно посмотреть за один день. А если что, то переехать с одного берега на другой на государственном пароме - 5 фунтов, но по мере заполнения. На частной лодке в любой момент - 20-25 фунтов.
Частных перевозчиков много. Ждать не придется.
Возвращаясь после прогулки зашел в магазинчик купит йогурт, воду, стиральный порошок. Выхожу. Тут останавливается мопед и - Ты Тимур? Из Украины? Сегодня приехал из Асуана?
Я обалдел. Ничего не понимаю. Смотрю на мужика и молчу. А он продолжает со смехом рассказывать мне мою биографию за сегодняшний день. Где я был и что я видел.
- Знаешь как я тебя нашел? По твоему синему шемагу (Куфия). У нас такого цвета никто не носит, я никогда не видел куфию такого цвета. Мне позвонили из Асуана, из турагентства, и сказали найти тебя. Найти белого туриста в синей куфии.
На минуточку: население Луксора более полумиллиона человек. Это все равно, что в моем Николаеве сказать: найди негра в вышиванке. И это буде легче, потому что негров в Николаеве меньше чем белых в Луксоре. Но меня нашли. Когда я все понял, то мы вместе посмеялись. Оказалось, что они мне хотят предложить поездку в Дендеру и Абидос. Не сезон, туристов мало, цепляются за любую возможность. Если с каким то туристом съездили, то стараются не упускать его и в дальнейших поездках. Фирма, наверное, большая. Имеет свои отделения в разных города. Вообщем, оставил он мне визитку и договорились о самой последней, не опускаемой, цене в 95 долларов. -Если будут еще туристы, то берите в счет понижения цены и разбития на всех. Я не против разделить машину на троих. Мне тесно не будет. Мужик усмехнулся. -Нету туристов. Были бы я бы тебя не искал.
Вечером постирал вещи. Через полтора часа на балконе все было сухим.
Последний раз редактировалось успевающий987 17 авг 2021, 14:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Очень интересный отчет! Очень хорошо читается, ничего лишнего. Спасибо автору и браво! Никак с мужем не можем решиться на анологичное путешествие, все нам казалось там "через терни", но ваше описание такое уютное, что сразу очень захотелось повторить маршрут. Думаю, при подготовке к путешествию обращусь к Вам, и не раз)
В Iberotel Luxor завтрак начинается в 6.30. Просто идеально. Я позавтракал, оставил рюкзак на ресепшн и отправился пешком в Карнакский храм. От Набережной или Луксорского храма до Карнакского храма пешком по прямой 45-50 минут. Можно взять такси, можно телегу. Но я никуда не торопился. Мне нужно было в первую очередь купить Луксорпасс, а я не думаю, что чиновник по продаже этих билетов приходит на работу раньше 8.00. Поэтому я пошел пешком вдоль Набережной. Там все время прямо и только уже совсем близко от Карнака нужно будет чуть подвернуть вправо. Впрочем, в навигаторе такое место отмечено без ошибок.
На проходной я сказал, что мне нужен Луксорпасс, меня пустили без билета и показали нужный кабинет. Чиновник был на месте. Время было что то около девяти. Желающих приобрести Луксорпасс не было. Так что за 10 минут вопрос был решен.
Луксорпасс Премиум. Для посещения всех объектов Луксора, музеев, всех храмов и долин в течение 5 дней нужен именно Премиум. Количество посещений не ограничено. Можно ходить туда сюда хоть каждый час, каждый день. Входи-выходи. Исключение: только гробница Нефертари в Долине Цариц. Туда можно только один раз в день на 10 минут. Но можно приходить второй, третий и т.д. раз на второй, третий и т.д. дни. А в Гробницу Сети Первого можно несколько раз за день и время внутри не ограничено.
Дендера и Абидос в Луксорпасс не входят.
При себе иметь: паспорт, фотографию (лучше две), 200 долларов (если у Вас нету Каиропасс), 100 долларов если есть с собой Каиропасс. Так что если сюда едите после Каира и там брали Каиропасс, то сохраните его и получите 50% скидки. Расчет именно в долларах, можно в евро (90 евро).
Есть еще простой Луксорпасс. Какие преимущества дает он, я не знаю. По моему, в него входит все, кроме Гробниц Сети Первого и Нефертари. А это как раз самое главное ради чего стоит брать Луксорпасс-Премиум, тогда будет существенная экономия. Купив Премиум вы уже отбиваете цену этих двух самых дорогих гробниц и при этом можете неограниченное количество раз посещать все места в отличие от обыкновенного билета.
Если у вас есть студенческий, то скидка 50%. Но в любом случае уже не дешевле 100 долларов. Т.е. студенческий и Каиропасс - все равно 100 долларов. Во время моего путешествия на юге Египта действовали 50% скидки везде. Так что в моем случае билет стоил 100 долларов и с Каиропасс и без.
При оформлении билета чиновник попросил еще сверху 50 фунтов за работу с моим паспортом, приклеивание фотографии, ксерокопирование, канцтовары. Это же Египет. Я не спорил. Настроение было хорошее. Дал ему желанные 50 фунтов. При приобретении этого билета проверьте печать, правильное написание всех данных и особенно дат. Хранители ключей и дверей на местах их внимательно проверяют.
Все. Больше никому ничего давать не надо. Тыкайте всех вымогателей в цену этого билета. Пусть бегут и открывают перед вами двери. Хотя, не всегда так получается. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примерно в 9.00. я начал осмотр громадного храмового комплекса. Карнакский храм.
Ипет-Исут, что переводится с древнеегипетского как “Самое священное место”.
Начал строиться в 20 веке до н. э. и служил основным государственным святилищем на протяжении всей истории Нового царства. Можно сказать, что его строительство продолжалось 1600 лет при 30 фараонах. Все периоды древнеегипетской истории оставили здесь свои следы; каждый фараон старался увековечить здесь своё имя. Комплекс включает храмы, посвящённые фиванской триаде — верховному богу Амону-Ра, его супруге Мут и сыну Хонсу.
Желтый Журавль:
Каждый правитель Египта пытался написать в этом храме о своих военных подвигах и других деяниях. К сожалению, многие пытались не только написать о себе, но и стереть память о нелюбимых предшественниках. Особенно пострадало наследие Аменхотепа IV (Эхнатона), построенный им храм бога Атэна (Атона) был полностью разрушен, вернее, разобран на строительные материалы его потомками.
Справа от входа находится небольшой мавзолей уже исламского периода. К Карнакскому храму он отношения не имеет, но красиво.
Аллея сфинксов с телом льва и головой барана, созданных во времена Рамсеса Второго.
Первый двор.
Колосс Рамсеса II и, по одним источникам, его жены Нефертари, по другим - дочери.
На следующем фото, позади колосса Рамзеса можно увидеть проход через арку в другой двор. Пакетников туда не ведут. Там музей под открытым небом. Для ничего не понимающего человека там почти ничего интересного: камни, обломки и что то собранное из них. Но Солкин сказал, что там надо смотреть на все внимательно и тогда обнаружите много интересного. Да, там показаны собранные заново экспонаты. Но они собраны именно из своих обломков. По моему, это хорошо. Или кто-то считает, что лучше бы они остались горкой камней?
Вот, например, «Белое святилище» Сенусерта I. Это древнейшее из дошедших до нас строений на территории храма. При Аменхотепе Третьем (18 династия) оно было разобрано и его блоки использовались как наполнитель для Третьего пилона. В 1937-38 годах святилище Сенусерта I было реконструировано. Конечно, можно задать риторический вопрос, так оно действительно древнее или все таки заново отстроенное. С одной стороны камни те же, с другой....
Можно ли считать древним деревянный корабль, если каждый год в нем меняли одну прогнившую доску и до нас в том корабле не дошло уже ни одной доски? - как то читал размышления и споры об этом. Причем спор велся о конкретном корабле-музее... Отвлекся, извените.
Сенусерт Первый и является тем фараоном при котором начали строительство всего этого огромного комплекса.
Вернемся в первый двор. Если встать лицом к Большому гипостильному (колонному) залу, но еще не заходить туда, то справа храм Рамсеса Третьего.
Так же в первом дворе рядом с храмом Рамзеса есть ничем не примечательные и не фотогеничные ворота. Я их даже не сфотографировал. Но они очень интересные для тех, кто любит не просто посмотреть, а еще и исследовать. Так вот на тех воротах написаны результаты войны фараона Шешонка Первого против Древнего Израиля: список взятых городов, пленные и т.д. Эти ворота очень важны, Израильский царь Ровоам упоминается только в Библии, и больше никаких упоминаний о нем не найдено, царь Соломон упоминается не только в Библии, но и в некоторых других источниках, которые не являются документальными. Само существование этих правителей могло бы быть поставлено под сомнение, но именно эти записи дают подтверждение “с египетской стороны” тому, что история, описанная в Библии, действительно происходила.
А теперь Большой Гипостильный Зал. Это просто рай для любителей колонн. Их тут целый лес.
Строительство колонного зала началось при фараоне Хоремхебе (13-14 века до н.э.) и закончилось в годы правления фараонов Сети I и Рамсеса II. Простой народ допускался только во двор храма, а в гипостильный зал попадали лишь избранные – высокие должностные лица, военачальники, писцы.
За колонным залом находятся два обелиска. Справа - обелиск Тутмоса Первого. Слева - обелиск его любимой дочери царицы Хатшепсут. Согласно Солкину, Хатшенсут была именно "папина дочь".
Обелиски впечатляют, особенно если знать тот факт, что они монолитные весом около 150 тонн первый и 330 тонн второй. Посчитано, что транспортировка обелисков из карьера до места установки заняла более полугода. А технология их установки на место в вертикальное положение остается не выясненной.
Желтый Журавль: Жаль, но подробности технологий строительства того времени не документировали, видимо, считали, что потомкам это будет неинтересно.
Последний раз редактировалось успевающий987 17 авг 2021, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Именно при Тутмосе Первом, а потом при его дочери царице-фараоне Хатшепсут строительные работы достигли особого размаха. Хатшепсут существенно обновила Храм. Она возвела VIII пилон, расширила храм богини Мут и добавила в центр комплекса Тутмоса Первого (ее отца) Красную капеллу — святилище божественной барки Амона-Ра из красного и чёрного гранита с настенными изображениями её коронации. Впоследствии святилище Хатшепсут было разрушено, использовано Аменхотепом III как строительный материал и перестроено в эллинистическую эпоху (при Александре Македонском и Филиппе III Арридее) Ныне оно воссоздано в Музее под открытым небом. ( Я его видел, но не фотографировал. Оно находится в том же дворе, что и "Белое святилище).
Хатшепсут установила в Карнаке четыре гигантских обелиска. Они были самыми высокими из всех построенных ранее в Египте, пока их не заложил каменной кладкой Тутмос Третий (сын Тутмоса Второго от другой жены. Не от Хатшепсут. Хатшепсут получается как бы его мачеха, которую он ненавидел. Одна из причин, возможно главная, она не дала при своей жизни ему властвовать. Вся власть была сосредоточена именно в руках Хатшепсут. Поэтому после смерти Хатшепсут, ее пасынок Тутмос Третий уничтожал память о ней. Но согласно, Солкину, память именно о фараоне Хатшепсут. Обелиски на которых она изображалась как женщина, как жена Тутмоса Второго не подверглись вандализму).
По-видимому, при Хатшепсут для Карнака готовился и крупнейший из всех обелисков, который так и не был закончен. Высота его должна была на треть превосходит крупнейшие обелиски, когда-либо возведённые в Египте. Это Незаконченный Обелиск, который остался лежать в Асуане.
После двора с обелисками Тутмоса Первого и Хатшепсут я перестал что либо воспринимать и убрал тетрадку со своими заметками, приготовленными дома. Здесь очень тяжело следовать плану. Храм действительно огромный, все детали тут вроде важные и поэтому если искать каждую упомянутую в инете деталь, то провести здесь нужно будет уж точно не один день. Посмотрел на Колонный зал с обратной стороны.
Решил пройти весь комплекс по прямой дальше, заглядывая по пути в разные стороны если что замечу интересное. Вот, например. Возможно, это какой то важный документ. Но таких документов или изображений там на каждой стене знаете сколько...
Пасынок Хатшепсут Тутмос Третий не просто уничтожал память о мачехе, но и пытался превзойти ее по мере своих сил. Он тут тоже много чего построил.
двор со статуями фараона, большое священное озеро с ниломером, два обелиска (в том числе ныне находящийся в Стамбуле «обелиск Феодосия») и Ах-мену — колонный зал празднеств для церемоний хеб-сед, окружённый многочисленными часовнями и рельефами, изображавшими юбилейные приношения фараона своим 61 предкам. Этот «Карнакский царский список» после обнаружения археологами сыграл важную роль для восстановления хронологии древнеегипетской истории; впервые он был упомянут английским египтологом Джеймсом Бёртоном в 1825 году, а в 1840-х годах французский египтолог Эмиль Присс тайно демонтировал барельефы со списком и вывез их в Лувр, подкупив египетского чиновника (египетские чиновники и тогда славились коррумпированностью). Колонны зала Ах-мену в виде огромных расписных шестов не имеют аналогов в египетской архитектуре.
А дальше я стал просто ходить по всем переулкам и поворотам комплекса, стараясь ничего не пропустить хотя бы визуально. Конечно, очень многое я не понимал, но было интересно.
Вот этот вид показывает прилипало и просит за это бакшиш. С какой стати... Я же его ни о чем не просил. И с радостью прошел бы мимо. Ну а раз показал, то Спасибо тебе милый человек.
Вход в так прозванный "двор тайника". Под каменными плитами этого двора в 1903-1905 годах был обнаружен тайник – 14-метровая яма, в которой находилось около 20 тысяч предметов, в том числе 750 скульптур и каменных стел. Это крупнейшая находка скульптурных изображений за все время раскопок в Египте.
Дальше я взял за ориентир подъемный кран и пошел в дальний конец комплекса. Думал, что туда нельзя. Но - можно. К стати, организованные группы туда не водят. А там очень интересно и никого нет. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реставрация пилона. Кто то скажет, что это строительство. Ну и ладно. Пусть построят как раньше было, красиво ведь.
В той стороне находится небольшой изящный храм Хонсу, основанный Рамзесом Третим и имеющий перед собою сооружённый при Птолемеях пилон и Аллею Сфинксов, соединяющую два священных для древних египтян места: Карнакский храм и Луксорский храм. Длинна Аллеи - чуть более 2 километров. Она заканчивается в Луксорском храме. Я хотел вернуться в Луксор по Аллее Сфинксов. Но вся аллея на реставрации и дорога там закрыта. Вообще, там две аллеи от двух разных ворот, расположенных не далеко друг от друга.
Первые ворота.
Аллея сфинксов от первых ворот. Фото через решетку в воротах.
Вторые ворота. И еще одна Аллея сфинксов.
Напротив вторых ворот находится Храм посвященный Хонсу. Третьему лицу фиванской триады — верховный бог Амон-Ра, его супруга Мут и сын Хонсу. Хонсу (Небесный путник) — египетский бог луны, почитавшийся в Фивах как сын Амона и Мут, вместе с которыми составлял фиванскую триаду богов, божество луны. Он изображался в виде человека с лунным серпом и диском на голове, а также с головой кобчика.
Мне этот храм понравился больше остальных во всем этом комплексе. Я имею в виду весь комплекс Карнатского храма. Здесь никого не было. И даже на близлежащей территории - никого. Тишина, история, тайна.
При XX династии Рамсес III достроил ещё два храма и начал перестройку храма Хонсу, законченную его преемником (впоследствии Херихор оставил здесь во внешнем дворе свои надписи, Птолемей III Эвергет построил сохранившиеся до наших дней большие ворота и стену, а Нектанеб I возвёл небольшой гипостильный зал — в итоге, из-за большого числа переделок храма в нём можно увидеть неподходящие и перевёрнутые элементы отделки). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Позже фараоны 26—29 династий занимались реставрацией храмов и добавляли в них свои надписи. При поздних Птолемеях началось падение храма. Потом землетрясение 27 года до н. э. После него небольшие строительные работы продолжились вплоть до греко-римского времени. Последний правитель что то тут строивший был римский император Домициан (81–96 годы н. э.)
С принятием христианства римским императором Константином I Великим и последовавшим закрытием языческих храмов при Константине II остатки древнеегипетских святилищ пришли в запустение. Впрочем, к этому моменту Карнак уже был практически заброшен, и его храмовый комплекс стал местом для христианских церквей, самым известным примером чего явилось повторное использование христианами зала празднеств Тутмоса III — на его стенах появились коптские надписи и изображения святых.
Дикие гиды-прилипалы показывают без всякой вашей просьбы колонны с изображениями святых в дальнем храме на центральной аллее. Наверное, это и есть храм Тутмоса Третьего.
На осмотр Карнакского комплекса я потратил около 3,5 часов. Немного устал. Огромное количество объектов и информации утомило. Немного отдохнул разве что в храме Хонсу.
Так как Аллея Сфинксов была закрыта, то я вернулся обратно на главную проходную и отправился пешком в Луксорский Храм.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Читаю взахлеб. Вот это путешествие! Вот это подготовка! Вот это погружение! Отдельные комплименты Вашей стойкости перед лицом чумных бакшишников и египетского зноя. Я б уже или сама помер или убила кого-нибудь.)) Также не могу не отметить оперативность, с которой Вы выкладываете рассказ о спокойном путешествии. Спасибо за Ваш труд!
За 45 минут я вернулся в Луксор от Карнакского храма и начал осмотр Луксорского храма. Он находится на Набережной, в туристическом центре города.
Храмовое строительство на этой территории, посвящённой богу Амону, велось ещё с Двенадцатой династии Среднего царства. Это 20-19 века до н.э. Много нового было построено при Хатшепсут и Тутмосе Третьем, это 15 век до н.э. Но те постройки до нас почти не дошли. Нынешний вид храм приобрел при активном строительстве во времена фараона Аменхотепа Третьего и Рамзеса Второго- 14 век до н.э.
Этот храм гораздо меньше Карнакского. Но мне он понравился больше. Тут мне было интересней. Возможно потому что из за своих не настолько больших размеров тут не успеваешь устать. Тут при мне было всего пару человек-туристов. Да и то только в начале осмотра, потом я тут остался сам и еще пара приставал, но не сильно назойливых, они потом легли спать в тени тысячелетних колонн.
Аллея Сфинксов со стороны Луксорского храма. Тут уже отреставрирована.
У входа — четыре колосса-монолита и обелиск Рамсеса Второго. До 19 века нашей эры тут было два обелиска. Мухаммед Али подарил второй обелиск французам в благодарность за то что французский гражданин Жан-Франсуа́ Шампольо́н расшифровал древние египетские иероглифы. В настоящее время этот обелиск стоит в Париже, на площади Согласия. Это был не обмен, это был подарок. Но в ответ на этот подарок французы подарили башню с часами, которая сейчас стоит на территории Мечети Мухаммеда Али в Каире. Часы не работают и никогда не работали.
На следующем фото видно пустое место, где раньше был обелиск.
В первом дворе комплекса (построенном при Рамзесе Втором) по периметру стоят колонны и большие статуи фараона, которые называются «Колоссами Рамзеса Второго».
Картинку для фото, которое ниже, навязчиво показывает навязчивый гид. Ну, спасибо. Деньги? Какие деньги? За что? За то что показал? Так я тебя не просил. И чего ты решил, что без тебя я бы это не увидел? Или мне теперь нельзя тут фотографировать потому что ты решил, что у тебя авторские права на данное фото?
Со времен средневековья мусульманское население Луксора обосновалось в храме и вокруг него, на южном склоне горы. Жители Луксора, расположенного на вершине и вокруг Луксорского храма, столетиями накапливали щебень, образовав искусственный холм высотой около 14,5-15 метров. После 1884 года профессор Гастон Масперо начал раскопки Луксорского храма
В первом дворе находится действующая мечеть Суфия Шейха Юсуфа Абу аль-Хаджажа или мечеть Абу Хаггаг (640 год.) Дело в том, что на момент начала раскопок в 19 веке здесь стояли жилые дома и данная мечеть. Дома с места археологических раскопок убрать удалось, а мечеть осталась и действует до сих пор. На мой взгляд она очень даже вписалась в архитектурную картинку. По крайней мере это один из самых фотографируемых видов в этом комплексе. К стати, до мечети и арабского завоевания тут была христианская коптская церковь.
Вход в мечеть с другой стороны комплекса, но не мусульман туда не пускают, можно посмотреть только снаружи.
Между первым и вторым дворами - коридор с колоннадой. Эти колонны времен Аменхотепа Третьего, т.е одна из древнейших частей храма. До пристроек времен Рамзеса Второго этот коридор являлся главным входом в храм.
После коридора с колонами будет двор Аменхотепа Третьего.
После второго двора будут святилища с фресками. При мне там прятались от жары то ли "гиды", то ли охранники. Спали все вместе на голом каменном полу. Меня не трогали. Я там ходил внимательно смотря под ноги, что бы не наступить случайно на кого нибудь.
Одно из святилищ посвящено фараону Египта Сетепенр-меруамун Александр Третий, нам известного как Александр Македонский. Как и все фараоны, он был обожествлен, и его святилище как бога находится здесь. Я не знаю какое из святилищ построено в честь Александра Македонского, но я там зашел во все. Может вот это, судя по фреске это уже птолемеевское время.
С права от главного входа находится не большое святилище, скорей всего птолемеевской эпохи. Никакой информации о нем не нашел.
На осмотр Луксорского храма я потратил чуть более 1,5 часов. Мне тут понравилось даже больше чем в Карнакском.
В 2013 году вспыхнул скандал вокруг 14-летнего китайского туриста, оставившего рельефной скульптуре в Луксорском храме надпись китайскими иероглифами «Здесь был Дин Цзиньхао». Родители подростка принесли извинение за акт вандализма, а пресс-секретарь МИД КНР призвал граждан страны соблюдать законы государств пребывания[
Дебилы, блин.
Последний раз редактировалось успевающий987 17 авг 2021, 14:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Осмотр Карнакского и Луксорского храмов я закончил после 14.00. Вернулся в отель, забрал рюкзак, созвонился с моим новым отелем, встретился с хозяином на Набережной, переправились на его лодке на левый берег Нила, заселился. Хозяин отеля прошелся со мной по поселку, показал продуктовые магазины, хорошее место для покушать, банк. Подробнее о жилье я напишу в следующем посте. А сейчас я хочу закончить с достопримечательностями правого берега - Городом Живых. Я сюда еще возвращался и осмотрел их позже, но что бы не терять нить повествования, которую я тяну не в хронологическом порядке, а в географическом, хочу закончить с правым берегом.
На Набережной правого берега реки находятся Музей Мумификации и Луксорский музей древностей.
Музей Мумификации.
Находится на верхней части Набережной, примерно в 200-300 метрах от Луксорского Храма в сторону Карнака. Современный. Не большой. Очень интересный. Я бы сказал даже немного жутковатый. Фото можно только на смартфон. Я сделал только два фото: конопы и табличку с пояснениями к этим канопам.
Кано́па (от др.-греч. Κάνωβος или лат. Canopus) — ритуальный сосуд, как правило, алебастровый кувшин с крышкой в форме человеческой или звериной головы, в котором древние египтяне хранили органы, извлечённые при мумификации из тел умерших. После извлечения органы промывались, а затем погружались в сосуды с бальзамом
Такие канопы продают туристам как сувениры. Говорят, что дома их используют потом на кухне для сахара, соли, круп. В таких случаях охота спросить тех людей, знают ли они что это такое и для чего оно предназначалось. Кто-то, наверное, подумает, что я суеверный зануда. Ну и ладно.
Всего каждой мумии полагалось по четыре канопы. Крышки каноп, как правило были украшены головами четырёх богов — сыновей Гора: Хапи с головой павиана; Дуамутеф с головой шакала; Кебехсенуф с головой сокола и Амсет с человеческой головой. В определённые канопы помещались определённые органы: Амсет хранил печень, Дуамутеф — желудок, Кебехсенуф — кишечник, а Хапи вмещал в себя лёгкие.
В экспозиции представлено оборудование и инструменты при помощи которого проводилось бальзамирование, амулеты, настойки, растворы. Много мумий различных животных: крокодил, кошки, рыбы. Есть даже мумия курицы середины 20 века нашей эры. Какой то ученый делал эксперименты. Но главным экспонатом музея является мумия Масахарты - политического деятеля и верховного жреца Амона в 11 веке до н.э. Мумия была обнаружена в долине Дейр-эль-Ба́хри.
Вообщем, музей очень интересный. Его стоит посетить. На осмотр 30-45 минут. Впечатление как будто ты оказался учеником-подмастерьем-помощником жреца в древнеегипетской камере мумифицирования. Хотя помещение абсолютно современное. Но там хорошо подобрали освещение для такой темы. Жутковато, интересно, таинственно.
Еще один музей, который мне очень понравился. В современных музеях экспонаты не просто выставляют на стенды под стекло. Тут уже учитывают освещение при котором экспонат предстанет в наиболее красивом виде. Поэтому посетителю становится интересно даже если он ничего не понимает в искусстве.
Луксорский музей находится примерно в пятистах метрах от Музея Мумификакции там же на Набережной.
Мне этот музей чем то напомнил новый Каирский Музей Египетских Цивилизаций. Тоже, вроде, само помещение не сильно большое, но расставлено с умом, все подписано на арабском и английском, если идешь по указателям, то ничего не пропустишь. На осмотр - 1 час.
Главные экспонаты:
Восстановленная кирпичная стена храма Атона фараона Эхнатона (1347−1364 до н. э.); Большая голова фараона Эхнатона в двойной короне; Статуя Хоремхеба; Статуя (90 см) фараона Тутмоса III; Гранитная 130-см статуя Аменхотепа III (1365—1403 до н. э.) из Мединет-Абу; 23-см деревянная статуя «Ответчика» (также «Oshbey») конца XVIII династии. Предназначалась для ведения счётных дел в загробной жизни хозяина гробницы. В правой руке — топор, в левой — мешочек зерна; Картонные покрытия для мумий (175 х 42 см) из льна и гипса относятся к Третьему переходному периоду (XXI — XXIV династии); Экспонаты из гробницы Тутанхамона (KV62); Мумии Яхмос I и Рамсеса I выставлены с 2004 года; Высокий известняковый столб Сесостриса I; коллекция коптских предметов быта: керамика, чёрно-белые тарелки, найденные в V веке. чаши XIV века, периода мамлюков.
Бог Себек с головой крокодила с Аменхотепом Третим.
Аменхотеп, сын Хапу - это он спроектировал и начал строить Люксорский Храм при фараоне Аменхотепе Третьем. В первые годы правления фараона Аменхотепа Третьего он привлёк его внимание выдающимися познаниями и получил пост «Придворного писца фараона», затем — «Верховного писца рекрутских наборов». В числе его функций были также другие аспекты администрирования и охраны границ. Являлся ближайшим советником фараона и "наставником царской дочери и царской супруги". Носил титулы «начальник всех работ царя» и «царский уполномоченный» в Карнаке, то есть был главным архитектором. Обожествлён после смерти.
А вниз к реке от Луксорского музея будет государственная паромная переправа (за 5 фунтов) на другой берег. Раньше она была возле Луксорского храма. Сейчас ее перенесли сюда, в неудобное место. Далековато получается. Чем пользуются лодочники на Набережной в районе Луксорского храма ( у них 20-25 фунтов). На фото музей слева, на верхней Набережной. Справа внизу видите перекидной мост на втором фото? Это посадка на государственный паром на другую сторону Нила.
Вот вроде все достопримечательности, что я посмотрел в Луксоре на правом берегу Нила. А теперь на левый берег. Там я прожил четыре полных дня. Там я стал своим. Со мной здоровались в магазинах, кафе, соковыжимальнях, просто на улице. Меня там все знали. От этого было прикольно и интересно. Народ там проще, добрее. Продукты и сок дешевле. Воздух чище. Вообщем, как в деревне со всеми удобствами. Именно в отношении простой обыденности и быта Левый берег Нила в Луксоре и Элефантина в Асуане были самыми лучшими местами этого путешествия. Там я чисто по человечески отдыхал.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
На Левом берегу я остановился на 4 полных дня. The Brown House - заслуженные 9,6 на Букинге. Я поставил - 10. Что бы не печатать впечатления заново приведу свой отзыв с Букинга:
Понравилось · В соотношении цена-качество это лучшее место в Египте. Аппартаменты с двумя спальнями, двумя туалетами и душевыми, плюс большая комната-прихожая-столовая, плюс кухня со всем необходимым для приготовления еды, хододильник. В обоих спальнях кондиционеры. В большой комнате вентиляторы. Постель чистая, полотенца дают сколько хочешь. Идеальное место для остановки в середине путешествия, тут можно перестирать все вещи, тут есть стиральная машина автомат. Честно говоря прямо ожидаешь какого то подвоха из-за такого изобилия и низкой цены. Вообщем, хозяин культурно вас попросит пользоваться услугами транспорта по достопримечательностям, лодкой по Нилу через него. Цены на эти услуги как у большинства, но можно будет поторговаться. А если и переплатите, то это компенсируется низкой ценой за такое жилье. По прибытию в Луксор хозяин вас встретит на паромной переправе и привезет к вашему дому. Потом покажет все нужные места в округе: где кушать, где покупать продукты. Магазины, ресторанчики, пункты свежеотжатого сока все находится в 3 минутах хотьбы, переправа тоже в 3 минутах от дома. При этом сам дом в тихом переулке где судя по домам живут культурные люди среднего и выше достатка. Я рекомендую останавливаться именно на этом, другом берегу от города, потому что тут абсолютно все дешевле чем на стороне главного города, тут спокойней, тише, почти нету приставал кроме набережной. Итог: настоятельно рекомендую.
Тут может иногда пробежать по комнате ящерица, но так во всех домах тут.
Как я и написал, при такой цене (8 долларов в день) и при таких удобствах ожидаешь какого то подвоха. Прямо охота спросить, а что вы попросите взамен?
Хозяин показал мне где можно покушать вкусно и не дорого. Этим местом стал: Bil Hana Wa Shifa - 4 столика. Это не ресторан и даже не кафе. Скорее, просто едальня. Но там все свежее. Я брезгливый и есть где попало для меня проблема. Но тут все хорошо, не смотря, что вид не как у ресторана. Находится на главной улице, идущей от переправы через весь поселок. Едальня третье или четвертое здание по левой стороне от реки. Свежее мясо (кефта или шашлык) готовят при вас. Мангал на улице. Просто, но очень вкусно. Кефта (котлетки на шампуре), рис, салат - 60-70 фунтов (4-5 дол). Воду из кувшина не пейте. В остальном все хорошо. Чая нету, но если попросите, то принесут из соседнего заведения. Я тут оставлял "на чай" 5-10 фунтов и ребята были рады. Не просто рады, они сказали, что я самый богатый клиент у них. Я тут забыл сумку с фотоаппаратом и деньгами. Нашли меня на улице через 10 минут и отдали. Я к тому времени еще и не знал, что забыл ее.
Вообщем, привел меня сюда хозяин отеля в первый день. Сел со мной за столик и попросил дать ему заработать. Не сезон, туристов мало, рады каждому. Попросил меня, что бы я все свои желания исполнял через него. Я, вообщем-то, был не против. Но когда узнал его цены, то стал немного против. И сказал, что все цены я знаю. На все: лодки, такси, объекты. Поэтому я согласен пользоваться его услугами, но только по средним ценам. Я не торговался за низкие цены, все таки жилье действительно очень дешевое, я согласен на приемлемых условиях принять нужные мне услуги. Но нужно мне не много. Я ведь собираюсь осматривать все самостоятельно. Мужик расстроился. Сказал, что я слишком много читаю интернет и "люблю торговаться". Последнюю фразу он сказал по-русски. Работал в Шарме, потому немного говорит. В итоге, я ему пообещал, что лодку на другой берег буду брать у него (25 фунтов), машину в Долину Царей через него, машину в Дендеру и Абидос, но только если мне это действительно понадобится. Потому что мне нравится ходить пешком, ездить на заднем сиденье мотоциклов или мотороллеров, голосовать на дорогах, подсаживаться на попутные машины. И не потому что я экономлю. А потому что это интересно.
-Странный ты турист. Ко мне такие еще не приезжали. Я думал, мы будем друзьями. - Друзей не обманывают и цены не завышают в расчете, что они их не знают, - смеялся я. В отличие от него я друзей заводить не собирался, к разводам был готов и поэтому ни в чем разочарован не был. А на первый раз мы договорились следующим утром отправиться на машине его друга в Долину Царей. Это наиболее удаленная достопримечательность. Пешком туда из Луксора реально, но далеко. Сэкономленные деньги не окупят усталости и потраченного времени. - 450 фунтов на весь день ко всем объектам, - заявил он. - Ну, во-первых. с таксистом на причале можно договориться за 350. - Так у моего друга очень хорошая машина. - Да хоть драндулет. Мне все равно. Я сюда приехал не для того что бы кататься на машине. Во-вторых, мне не надо осматривать все за один день. Я сюда приехал на 4 или 5 дней. Что мне потом тут делать? В третьих, меня не надо возить весь день и ожидать возле каждого объекта, меня напрягает когда кто то меня ждет. Отвезите меня в Долину Царей утром в 6.00. И оставьте там. А вечером я позвоню тебе, скажу где я и вы приедете за мной. Это будет стоить 150 фунтов. -Согласен, - вздохнул мужик.
На следующее утро в 6.00. мы встретились. Ребята оказались пунктуальными. Долину Царей для туристов открывают в 7.00. Хотя, в интернете пишут про 6.00. При мне открыли в 7.00. По правилам фотоаппарат нужно оставить на проходной. Или купить билет для фотосъемки. Фотографировать без билета на камеру даже на улице в Долине Царей нельзя. Я отказался оставить камеру в обыкновенной ячейке на улице хотя и с охраной-дедушкой. Положил камеру в рюкзачок и пообещал, что пользоваться ей не буду. В гробницах не фотографировал. На улице фотографировал, но никто замечаний не делал. На смартфон фотографировать можно везде.
От первой до второй проходной ездит трамвайчик-паровозик - сказали 5 фунтов туда и назад. Может, развели - не знаю. Но он там особо и не нужен. Там идти максимум 100 метров.
Комплекс состоит как бы из центральной площади, от которой в разные стороны отходят переулки, в которых находятся гробницы. Открыты для посещений не все. При входе в комплекс висит табличка со списком гробниц уже вошедших в билет и тех, за которые нужно платить дополнительно. У меня был Луксорпасс, поэтому я мог посещать все открытые, не зависимо нужно еще доплачивать или нет. К стати, прилипалы тут видя у вас Луксорпасс становятся не сильно навязчивыми. Они тоже понимают, что уплатив такую цену, человек не собирается доплачивать не понятно за что. Хотя, шептать, мол делай фото, делай, там разберемся, - конечно будут. Но на смартфон вы и так можете фотографировать без разрешения. Еще может висеть заградительная веревочка не понятно кем повешенная, но для вас он ее уберет: только для вас, туда никому нельзя ни с какими билетами, но ты хороший человек и тебе можно... Ваше право платить за это или посылать. Потому что веревочек там не должно быть.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Левый берег Луксора - когда-то Город Мертвых. Здесь находятся немногочисленные поселения и знаменитый фиванский некрополь, включающий Долину царей (KV), Долину цариц (QV), погребальные храмы Мединет-Абу, царицы Хатшепсут, Рамессеум, Колоссы Мемнона и прочие некрополи Долины знати.
Долина царей представляет собой скалистое ущелье, где за период Нового царства с 16 века до н. э. по 11 век до н. э. были построены гробницы для фараонов. В древности это место называли - Великое Место.
Вероятными причинами выбора этого скалистого ущелья египтологи выдвигают три причины:
1. Она была изолирована от других частей фиванского некрополя, что облегчало её охрану. 2. Здесь, на западном берегу Нила, располагался естественный горизонт, ахет — место, где заходит солнце. 3. Кроме того, Долина находится у основания грандиозной горы, своей формой напоминающей естественную пирамиду, известной сегодня под названием эль-Курн.
Прекрасные росписи и раскрашенные рельефы покрывают каждый сантиметр стен большинства царских гробниц. Эти фрески, поражающие яркостью и изяществом, детально воспроизводят области иного мира. Под иссиня-лазуритовым потолком, покрытым золотыми звёздами, умерший царь изображён в бесчисленных сценах предстояния перед богами и духами.
После Первого переходного периода Египет уже не обладал таким огромным количеством рабочей силы, как раньше, и построение огромных гробниц из камня стало уже непосильным. После Второго переходного периода, во времена Нового царства, нравы изменились. Теперь место захоронения и место поклонения разделились, каждый фараон стремился построить храм в свою честь, а могилу спрятать подальше, чтобы не разграбили. Гробницы старались замаскировать, строили даже ложные гробницы чтобы обмануть грабителей. Входы часто засыпались так, чтобы место захоронения нельзя было найти. Несмотря на все усилия, большинство захоронений было разграблено.
Как громоздкие пирамиды, сооружавшиеся во времена Древнего и Среднего царства, не устояли перед грабителями, так же не уцелела и Долина царей. Особые подразделения охраны пытались оберегать «город мёртвых» и его сокровища от грабителей. Однако есть подтверждения тому, что чиновники не только не противодействовали мародёрству, но сами едва ли не официально занимались организацией этих преступлений. Когда могущество Египта к концу XX династии клонилось к упадку, сокровища первых захороненных фараонов шли в переработку, чтобы наполнить истощённую казну.
Грабежи, вызванные отсутствием центральной власти и хаосом в начале Третьего переходного периода, заставили жрецов с целью сохранения более ранних останков перенести саркофаги с мумиями фараонов в гробницы Аменхотепа II (KV35) и верховного жреца Амона Пинеджема II и Несихонсу (DB-320).
В 19 веке в гробнице DB-320 будут обнаружены мумии фараонов Сети Первого, Рамзеса Второго, Аменхотепа Первого и других. Всего 37 саркофагов.
В 1871 году два брата из семьи Абд-эр-Рассул обнаружили замурованный вход у подножия крутого каменного склона в Дейр-эль-Бахри, на западном берегу Нила, напротив Фив. Они вскрыли вход и принялись копать. На глубине 13 метров оказался 70-метровый коридор, ведущий вглубь скалы. Вдоль коридора были нагромождены десятки ящиков, в которых лежали мумии, а также множество предметов погребальной утвари.
Братья Рассул начали продавать содержимое тайного захоронения. Это продолжалось несколько лет, прежде чем египетская Служба древностей, возглавляемая Гастоном Масперо, осознала, что происходит. Эмиль Бругш, ассистент Масперо, был первым европейцем, спустившемся 6 июля 1881 года в тайную гробницу. То, что он увидел, превзошло все его ожидания:
«…И вот мы уже пробирались через ларцы с фаянсовыми погребальными приношениями, металлическими и алебастровыми сосудами, пеленами и различными мелочами, пока наконец не добрались до поворота коридора; в глаза бросились саркофаги, в таком количестве, что я был просто потрясён.
Собравшись с чувствами, я обследовал их так тщательно, как мог это сделать при свете моего факела, и сразу же увидел, что в них покоятся царственные персоны… Опередив моего спутника, я дошел до (погребальной) камеры: Саркофаги стояли здесь, прислоненные к стенам, лежали на полу; среди них было много гробов совершенно невероятных размеров и веса. Их золотое покрытие и отполированные поверхности так ясно отражали мое взволнованное лицо, что казалось, будто бы я глядел в лица своих собственных предков:
Я не был уверен, был это сон или явь. Взглянув на один из саркофагов, я прочел на крышке имя Сети I, отца Рамсеса II. В нескольких шагах от него с руками, сложенными на груди, в скромном саркофаге покоился сам Рамсес II.
Чем дальше я продвигался в глубь галереи, тем больше встречал сокровищ. Здесь Аменхотеп I, там — Яхмес I, три фараона по имени Тутмос, царица Яхмес Нефертари — всего 37 саркофагов с хорошо сохранившимися мумиями царей, цариц, принцев и принцесс…»
За два часа работы саркофаги и мумии фараонов были извлечены из узкого хода в подземелье. Все они доставлены и хранятся в Каирском музее.
Общее количество гробниц Долины царей составляет 63. Первый фараон, похороненный в Долине царей — Тутмос Первый из 18 династии, последний — Рамсес Одинадцатый из 20 династии.
Помещения гробниц с самого начала символически связывались с той или иной частью загробного царства и имели соответственные названия: «святилище пребывания божеств востока и запада» (коридор), «зал ожидания» (шахта для сточных вод) и «золотой дом» (погребальная камера).
Много гробниц закрыты на замок. Но это не значит, что она совсем закрыта. Покрутите головой, посмотрите по сторонам, спросите у служащего соседней гробницы, возможно кто то подойдет и откроет. Здесь тоже бардак в работе. Но в Долине Царей и Долине Цариц все таки больше порядка. Там туристов побольше, поэтому служащие хоть что то делают, ну или сидят возле вверенной им гробницы. Желательно сделать фото объявления о работе гробниц на проходной и потом сверяться с ним.
Само собой самые интересные гробницы за дополнительную плату. Я доволен, что взял Луксорпасс и смог увидеть все доступные. Ни разу не пожалел. Это действительно невероятно красиво. Это же как сильно верили в потустороннюю жизнь если создавали такие невероятно красивые гробницы. Они же их замуровывали и прятали, что бы люди этого мира никогда их не нашли и не увидели. Они были именно для иного мира.
Фото со смартфона. Качество, извините. Честно говоря, сейчас жалею, что не взял билет на фото. 300 фунтов ( 20 дол.) Не дешево, конечно.
Гробница Тутанхамона. KV62. Возможно, самое известное открытие современной западной археологии (Говард Картер, 4 ноября 1922 года) — описание и систематизация результатов продлились до 1932 года. Гробница Тутанхамона была первой царской гробницей обнаруженной практически нетронутой. Открытие этой гробницы остаётся последним крупным открытием в Долине Царей. Единственная гробница в Долине Царей, в которой есть мумия. Мумия фараона Тутанхамона, находится в первом помещении, оно не расписано. Второе помещение расписано, в нем саркофаг. Я не фотографировал мумии вообще.
Гробница Фараона Сети Первого. KV-17. Гробница Сети I, второго фараона XIX династии Древнего Египта. Является самой длинной и изысканной гробницей в Долине Царей. Также известна как Гробница Бельцони — по имени открывшего её итальянского учёного и авантюриста.
Здесь за мной впритык ходил служащий. Именно впритык, шаг в шаг. Я его попросил отойти хотя бы на 5 метров от меня. - Так положено. А вдруг ты будешь руками трогать. - Не буду. Честное слово. Отойди, пожалуйста, и смотри за мной на расстоянии хотя бы пяти метров. Отошел.
Вот тут я долго стоял, смотрел и обалдевал. Это невероятно красиво. Мужик устал смотреть на меня и спросил вполне серьезно: - Ты молишься? Я засмеялся, выходя из ступора: - Нет. Просто это очень красиво.
Гороскоп на потолке.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Гробница Рамсеса Первого. KV16. В момент смерти Рамсеса I гробницу ещё не окончили — из всего запланированного были вырезаны только вход и два первых коридора. Позже, скорее всего, во времена ХХ или XXI династии гробницу разграбили, о чём свидетельствует разбитая крышка саркофага. Судя по отсутствию греческой и латинской письменности на стенах, вход в гробницу был скрыт, что позволило настенной росписи сохраниться до наших дней.
Красиво расписана. Посещение включено в общий входной билет.
Гробница Рамсеса V и Рамсеса VI. KV9. Гробница фараонов из XX династии: Рамсеса V и Рамсеса VI. Известна как первая гробница Долины царей, в которой собраны все заупокойные книги, созданные в эпоху Нового царства: Книга пещер, Книга земли, Книга Небесной Коровы, Амдуат, Книга врат и Литания Ра. Потолок главного зала гробницы украшен астрономическими рисунками. Была открыта еще в древние времена, судя по тому, что ещё в римское время античные туристы оставляли здесь свои граффити. Посещение за дополнительную плату.
Очень интересная гробница.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Гробница царицы-фараона Таусерт и её преемника фараона Сетнахта. KV14. Одна из крупнейших гробниц в Долине царей, относящаяся к 19 династии (12 век до н. э.). Гробница была открыта и известна с древнейших времён. Все росписи в гробнице были выполнены в жёлтых тонах, что символизирует золото — нетленную плоть египетских богов. Себя Таусерт, в отличие от своей предшественницы Хатшепсут, называла не «сын Ра», а «дочь Ра». Сетнахт, отец Рамсеса III, строил свою собственную усыпальницу в Долине царей. Но гробницу не успели закончить до его смерти. Именно поэтому Рамзес III, возможно, по пожеланию своего отца, сначала захоронил его в гробнице царицы Таусерт.
Эта гробница открыта для посещения по общему входному билету.
Выше написал про те гробницы которые сумел идентифицировать в своих фотографиях. Есть еще фотографии, но в них я не разобрался. В любом случае про самые интересные и запоминающиеся я рассказал. Вернее, в следующем посте расскажу еще про одну - KV23 — древнеегипетская гробница в западной части Долины царей, построенная в 14 веке до н. э. для фараона 18 династии Эйе. Она находится в Долине Царей, но не в этом комплексе, а в стороне на расстоянии 2 км от комплекса.
В Долине Царей в первый раз я провел 3 часа. Посмотрел все, кроме KV23. Во второй раз я сюда вернулся ради того что бы еще раз посмотреть гробницу Сети Первого. Как всегда во второй раз было интересней, я был спокойней, знал, что времени полно, не фотографировал, а только смотрел, смотрел, смотрел. И во второй раз я прогулялся по красивому ущелью и посетил гробницу KV23.
Разница между гробницами включенными в общий входной билет и гробницами за дополнительную плату существенна. Не зря их сделали разными по цене. Разница в росписи, яркости красок, качестве сохранности бросается в глаза. Самая красивая - Сети Первого. Я бы сказал, что деньги за нее берут не зря. Гробница Тутанхамона наиболее простая и маленькая из тех, что за дополнительную цену. Но там мумия Тутанхамона. Вообщем, там все интересно. Если уж приехали в такую даль, то нужно смотреть все.
Последний раз редактировалось успевающий987 18 авг 2021, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Великолепный отчёт, практически лучший, что я читал здесь!! Спасибо, Автор, Вы даёте нам надежду на захватывающие путешествия, даже в это тяжелое время…
igor sten писал(а) 18 авг 2021, 01:20:Великолепный отчёт, практически лучший, что я читал здесь!!
Спасибо за такой уже не просто мотивирующий а заставляющий дописать этот отчет до конца комментарий. Без ложной скромности скажу, что на мой взгляд, есть отчеты и лучше. Просто, времени там у людей было меньше. Я же стараюсь уделить внимание той информации, которой мне не доставало при подготовке.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
На третий день моего прибывания на Левом Берегу, когда уже все самое главное посмотрел, я решил еще раз съездить в Долину Царей, посмотреть еще раз гробницу Сети Первого и осмотреть гробницу KV23 ( ее еще называют WV23 (англ. West Valley № 23).
Позвонил с вечера хозяину отеля. - Слушай, ты все время жалуешься, что хочешь заработать, но я тебе не даю такой возможности. При этом приезжаешь со своим другом на его машине. Так кому нужны деньги? Тебе или другу? Я предлагаю тебе завтра поехать на твоем мотороллере в Долину Царей, там меня подождать один час и потом отвести меня в Долину Цариц. Все. За это 150 фунтов. Мужик согласился.
Выехали в 6.30. утра. К открытию Долины были на месте. Договорились, что он меня подождет на стоянке, а потом отвезет в глубь долины к KV23. За пол часа я осмотрел еще раз гробницу Сети Первого, вышел обратно за проходную на стоянку. Тут мой товарищ сказал, что мотороллер вглубь долины не пускают. - Хорошо. Жди меня тут, я через час вернусь. Я пошел по направлению к KV23. Об этой гробнице я вообще ничего не знал, информации на форуме не видел. Дорога к ней уходит вправо от первой проходной, там есть указатель. Организованные группы туда не водят. Посещение за дополнительную оплату. Дорога по узкому ущелью очень красивая. Даже если гробница будет закрыта, то будет не обидно за потраченное время. В моем случае она как раз оказалась закрыта.
Метров через 100 после входа в этот горный переулок будет вот такой домик. Вот в нем или в домике напротив него на холме сидит хранитель двери и ключа от KV23. Вот тут его надо взять с собой. Я этого не знал, поэтому прошел мимо. Шел, разглядывал горы, заглянул в пару закрытых на замок гробниц.
Увидел вот такую без двери и замка. Стоял, смотрел, думал, а не спуститься ли туда посмотреть. Побоялся, что самостоятельно не вылезу. Придется звонить друзьям, они конечно приедут, но будут смеяться и всем потом рассказывать. Решил не лезть.
Дошел. Двери закрыты. Но рубильник снаружи. Включил свет. Посмотрел через решетку на туннель и пошел обратно.
Тут звонит телефон. - Мы едем к тебе. Везем тебе хранителя дверей и ключей. Меня прогнали со стоянки, мотороллерам там нельзя. Я вернулся в деревню, взял друга с машиной. Через пять минут будем.
Блин. Честно говоря, рад этому не был. Сейчас начнется очередной развод на деньги. Очередные рассказы о том какие они гостеприимные, о том что всегда готовы помочь и даже просить об этом не надо, т.к. мы сами это видим и понимаем, это арабский менталитет и древние традиции и т.д.
всегда готовы помочь и даже просить об этом не надо, т.к. мы сами это видим и понимаем, это арабский менталитет и древние традиции. - именно так они и сказали при встрече. Забыли только упомянуть, что цена теперь будет не за мотороллер, а за машину и не одному, а каждому. Ну, это мы еще посмотрим.
Вслух я ответил: - Я вас не звал. Зачем делать то, о чем вас никто не просит, - махнул рукой и даже не скрывал своего недовольства.
- Ну, раз приехали, то открывай двери, - сказал я ключнику. Но он предварительно проверил мой билет. Я понимал, что придется в этот раз платить бакшиш ему. Ведь он же сделал свою работу. Ну, думаю, тогда хоть пофотографирую на камеру.
После небольшого спора с участием всех (мои друзья были на моей стороне, трое против одного ключника) мы договорились, что бакшиш за фото и за то, что он открыл двери (хотя и так должен был открыть) составит 50 фунтов.
Гробница фараона Эйе (AY). WV23 (англ. West Valley № 23), также KV23 — древнеегипетская гробница в западной части Долины царей, построенная в 14 веке до н. э. для фараона 18 династии Эйе (AY). Гробницу обнаружил Джованни Бельцони в 1816 году.
Невозможно установить, приготовил эту гробницу Эйе для себя или присвоил незавершённую. Предполагаемыми основными владельцами гробницами называются Эхнатон, Сменхкара и Тутанхамон. Возможно, последний сначала упокоился здесь и лишь позже был перенесён в нынешнюю гробницу KV62. Доказательств этих предположений не обнаружено. Также остаётся не ясным, был ли Эйе похоронен именно здесь, несмотря на обнаружение в гробнице некоторых принадлежащих фараону погребальных предметов.
Спустя небольшое время после захоронения фараона Эйе его имя было затёрто среди росписей, а саркофаг разбит (на саркофаге имя не тронуто). Верховный совет древностей Египта вернул в погребальную камеру из Каирского музея отреставрированный саркофаг.
Место интересное. Я даже перестал злиться на своих таких заботливых друзей. Серьезно, перестал. Мы даже устроили фотосессию на улице.
Вот и все по Долине Царей.
Тут на форуме в хорошем отчете выложено несколько активных ссылок где вы можете посмотреть гробницы и другие достопримечательности Древнего Египта в объемном просмотре. Две короны Древнего Египта 2020: Каир-Луксор-Асуан ссылки внизу сообщения №9.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Закончив осмотр Долины Царей (в первый день) в 10.00. я решил идти пешком к остальным достопримечательностям. На проходной мне сказали, что это не близко, но дойти за пару часов можно. Я никуда не торопился, поэтому решил идти. Такси там не было. Если что, то проголосую попутке. Долго идти не пришлось. Через пару минут возле меня остановился полицейский пикап. На переднем пассажирском сиденье сидел большой начальник судя по маршальским звездам на погонах. По крайней мере, размер звезд был гораздо больше генеральских. Это был начальник всего поста при Долине Царей. - Тебе куда? - Храм Хатшепсут или в ту сторону если по пути. - Садись. До храма не довезем, но в ту сторону до главной дороги подвезем. - Спасибо.
Дальше обыкновенный разговор местного с туристом. Когда я вернусь сюда второй раз будем здороваться с радостью как старые знакомые. Довезли до дороги. Там 100 метров прошел пешком мимо многочисленных алебастровых сувенирных мастерских, но при этом ни одного продуктового магазина или кафе.
Вскоре меня подобрал мужик на мотоцикле. Довез до поворота на храм. А там пару сотен метров и я пришел к храму. Деньги за подвоз никто не взял.
От проходной до храма ездят вагончики, но и пешком там близко.
При подготовке к путешествию этот храм сразу вошел в список "обязательно." Фото с ним я первый раз увидел тут в чужих отчетах. Это было одно из мест, которые я себе старался наиболее четко представлять в своих мечтах следуя методике исполнения желаний. Ну, что же. Сбылось. Я тут.
Заупокойный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри - "Священный священных". Храм посвящён Амону и Хатшепсут.
Во времена Нового царства стали строить заупокойные храмы, где можно было молиться покойному фараону. Храм и гробница были разделены. Храмы строили в районе Дейр-эль-Бахри, а гробницы располагались в Долинах Царей, Цариц, знати, ремесленников.
После смерти фараона Тутмоса Второго регентшей при малолетнем пасынке Тутмосе Третьем стала жена Тутмоса Второго - Хатшепсут. В итоге, женщина-фараон правила более 21 года. Когда ее пасынок Тутмос Третий ( сын Тутмоса Второго от наложницы) пришел к власти, то приказал уничтожить следы владычества мачехи. Этому подвергся и её заупокойный храм, скульптуры Хатшепсут были разрушены и закопаны недалеко от храма. Храм действовал до птолемеевского периода; позже копты организовали здесь церковь, которая действовала до 11 века н.э. Много столетий спустя археологам удалось восстановить картину былого величия храма.
С точки зрения религии воцарение женщины на престоле было не очень правильно, ведь фараон считался воплощением бога Гора, а он был мужчиной, поэтому часто в статуях Хатшепсут изображается с накладной бородой.
Зато внутри этого храма впечатление на меня ничего не произвело. Оно, конечно, имеет огромную историческую ценность. Но для простого человека далекого от Истории как науки, далекого от Египтологии, там не много интересного. Храм располагается на трех уровнях, внутри помещений каждого уровня, за колоннами располагаются святилища.
Еще во времена Хатшепсут над всем этим сооружением, на скале был укреплен гигантский портрет самой Хатшепсут в виде сфинкса. Портрет должен был быть виден с борта кораблей, идущих по Нилу — это была основная цель сооружения — потому место выбиралось специально под скалой, чтобы было за что крепить портрет, который после смерти Хатшепсут был уничтожен.
Главное - вид на храм как на единое целое. Это впечатляет.
Стоял, смотрел на него со стороны. Он совсем не похож на другие египетские храмы. Он совсем другой. Смотря на него у меня возникали ассоциации с третьим рейхом, с чем-то эсэсовско-арийским. Я смотрел и мне казалось, что гимлер именно так представлял себе личный штаб рейхсфюрера сс.
Царица Хатшепсут прославилась как один из величайших правителей Египта. Фараон-строитель, при ее правлении многие храмы и памятники, которые были повреждены были отстроены заново или отремонтированы, экономика и торговля развивалась, Египет процветал.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Рамессеум. Заупокойный храм фараона Рамсеса Второго.
После Храма Хатшепсут я вернулся на трассу и направился в сторону Долины Цариц. По пути увидел наконец то кофейню и зашел выпить кофе. Кофейня оказалась совсем рядом с храмом Рамессеум. Еще одно место, которое хвалят на форуме, но о котором еще дома я так ничего и не смог понять. Внешний вид уже производит впечатление. Чувствуется древность. Будучи в Луксоре это место нельзя пропустить. При входе показал свой билет, посетителей не было совсем. Местный гид, вполне современный молодой человек сразу решил провести экскурсию.
- Послушайте, я сам рассказчик. Я не слушатель. Мне будет не уютно с тобой. Можно я просто тут похожу и посмотрю сам. - Да без проблем, - хмыкнул парень с видом: да больно ты нужен. Ну вот и договорились.
Храм был построен в 13 веке до н.э. Древние египтяне называли храм "Дом миллионов лет Усермаатра-сетепенра, что соединено с городом Фивы во владениях Амона. или "Дом ликования Рамзеса в доме Амона".
Современное название предложил французский египтолог Жан-Франсуа Шампольон, обнаруживший в 1829 году в храме иероглифы с именем и титулами Рамсеса Великого.
Рамессеум стоял в центре жилого квартала, обнесённого глиняной стеной. Слева от храма находился павильон фараона, а справа и сзади — бесчисленные маленькие здания с полукруглыми крышами, служившие жильём для рабочих, мастерскими и складами. К Нилу вёл канал. Сейчас вокруг храма сохранились руины этих кварталов. Это не просто храм, это небольшой археологический комплекс. Постройки из кирпича позади храма служили амбарами. Они являются очевидным свидетельством того, что Рамессеум окружали обширные угодья.
На первом дворе, разделяющем пилоны, на земле лежит верхняя часть статуи Рамсеса Второго. Она, по-видимому, была высотой 18 м. вместе с пьедесталом, а весила примерно 1000 т. Согласно Солкину:
есть письменные свидетельства. Он кого то сильно раздражал. И в итоге раннехристианские монахи его подкопали. И он упал. Это не результат землетрясения. Это человеческий вандализм. Это была настолько знаменитая статуя древнего мира, что сюда римские императоры ездили смотреть на этот удивительный колосс.
Второй двор. Тут находятся останки еще одного памятника без верхней части. Один из друзей Бельцони ( итальянский археолог и авантюрист) рассказал ему об очень красивом памятнике, который валяется в Рамессеуме. Бельцони приехал сюда и обалдел от красоты памятника. Как то так получилось, что верхнюю часть памятника отбили вывезли в Александрию, а потом в Британский Музей в Лондон. Сейчас он там. А здесь вот так. Нижняя часть статуи - слева на фото. Что за голова - не знаю. Возможно копия того, что должно быть.
От сюда я направился к трассе. Проходя мимо кафе ко мне вдруг выскочил мужичок. - Ты куда? - Долина Цариц. -Это очень далеко. Я тебя могу подвезти за 100 фунтов. - Да я не тороплюсь. Я просто гуляю. Сам дойду. - Ладно, всего 50 фунтов. Я туда еду. Мне по пути, поэтому скидываю тебе цену. Никто бы другой за 50 не поехал бы. - Я даже не ищу транспорт. Я иду туда пешком. Спасибо. - Ну ладно. За 30. Поехали.
Обратите внимание, я никого ни о чем не просил. Он первый начал. Я просто шел.
- Ладно 20. Я иду и отрицательно машу головой. -15. Всего 15. Садись. Поехали.
Уговорил. Я действительно не собирался брать транспорт. Но только сравните 100 и 15. Разница есть. И он сам скинул цену без торга с моей стороны. Я потом рассказал хозяину гостиницы об этом. Прямо сказав, что в этом вся их сущность и глупость. Пугаете людей дурацкими ценами, потом плачете, что клиентов нет. Говорите сразу реальные цены, тогда будет с вами разговор. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Про Рамессеум очень интересно рассказывает Виктор Солкин вот тут: ю-тюб от 1 час 52 мин 50 сек. - - Виктор Солкин: Рамсес Великий и его время. Лекция II. Солнце властителей и его мир. -
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Супер, а нет фото вида на Нил, который открывается с Храма царицы Хатшепсут?
Счастье — это быть с человеком, который поддерживает твои сумасшедшие идеи, помогает воплотить твои безумные мечты, а когда ты получаешься на фотографии как косой щенок шарпея, говорит, что ты самая красивая и лучше тебя никого нет!
Атася писал(а) 19 авг 2021, 18:54: нет фото вида на Нил, который открывается с Храма царицы Хатшепсут?
Фото нет. Потому что я был только внизу и на террасах. Наверх горы, где когда то висел портрет я не поднимался. Сейчас ходить по тропинкам в тех горах нельзя. Установка новой власти. Даже за фото, которое я делал с холма с видом на весь храм Хатшепсут со стороны, на меня стал кричать солдат охранник с автоматом. Официально сейчас можно только по асфальтированной дороге внизу.
А Нил там не сильно близко. Я не думаю, что даже если бы поднялся, то увидел бы красивый вид на реку, разве что где то там вдали. Красивый вид на Нил в Асуане.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
От Рамессеума за пару минут на мотороллере доехал до Долины Цариц. В долине найдено около 70 скальных гробниц жён и детей фараонов, а также жрецов и вельмож. Все захоронения относятся к 18, 19, 20 династиям ( 16-11 века до н. э.). Более других впечатляет гробница жены Рамсеса Второго Нефертари Меренмут (QV66), украшенная прекрасной полихромной фресковой живописью. Это та Нефертари в честь которой Рамзес воздвиг второй храм в Абу-Симбел. К стати, она его не увидела. Во время открытия того храма Нефертари по одной из версий была сильно больна, по другой - уже умерла. А на храме были высечены слова:
"Рамсес, он воздвиг храм, высеченный в горе на вечно, ради Великой супруги царской Нефертари, Возлюбленной Мут, в Нубии, в вечности и бесконечности… для Нефертари, удоволившей богов, той, ради которой светит солнце".
Нефертари стала женой Рамсеса до его коронации. Дети фараона от Нефертари и его второй жены Иситнофрет упоминаются смешанно, отчего доподлинно установить родственные связи с матерями не просто. Известно только, что сыновья Рамсеса и Нефертари не пережили отца и не взошли не престол. Сам Рамзес правил 65 лет и дожил почти до 90 лет. После него на трон взойдет Мернептах (сын Рамзеса и Иситнофрет), которому будет 60 лет.
Гробница Нефертари невероятно красивая. Рамзес Второй, наверное, действительно очень любил ее, хотя у него были другие жены и наложницы. Никто не может сказать, сколько же у него было всего детей от всех его женщин.
О происхождении Нефертари мало известно. Египтологи сходятся во мнении, что она не была фараоновских кровей, но принадлежала к знатному роду. Есть предположения, что она могла быть в каком то родстве с Эйе. Это тот фараон, про гробницу которого я рассказывал вчера (KV23), но тот фараон был не фараоновских кровей.
Долина Цариц.
QV66 (англ. Queen Valley № 66) — скальная гробница царицы Нефертари, Великой царской супруги Рамзеса II (XIX династия), наиболее известная гробница в Долине цариц. Эту усыпальницу называют "Сикстинской капеллой Древнего Египта." Её расписанные рельефы, занимающие площадь 520 м2, по праву считаются одними из лучших произведений искусства всей эпохи Нового царства.
Это место оставило одни из ярчайших впечатлений и воспоминаний. Причем, как в прямом так и в переносном смысле слова. Там не просто яркие краски, там невероятное буйство красок. Как в сказке: и ни в сказке сказать, ни пером описать.
Усыпальницу обнаружил в 1904 году Эрнесто Скиапарелли, который в 1903—1905 годах первым провёл систематические раскопки в Долине цариц. Проникнув внутрь, Скиапарелли заметил следы грабежа разорителей гробниц, которые оставили немного артефактов, выставленных ныне в Египетском музее Турина, руководителем которого Скиапарелли был.
В погребальной камере лежали фрагменты разбитого мародёрами саркофага, который удалось собрать. В одной из четырёх ниш здесь стоял джед. К другим находкам относятся многочисленные ушебти, пара пальмовых сандалий, две резные крышки с коробок и ручка из голубого фаянса с картушем фараона Эйе из XVIII династии.
Ещё одной отличительной особенностью усыпальницы является наличие столбов, которых не встречается в предыдущих гробницах Долины цариц.
На фото выше видно на двух задних колоннах нарисованные колонны-пирамиды. Это один из древнейших религиозных символов Египта, если не самый древний вообще. Это Джед - доисторический фетиш, предмет древнеегипетского культа. Представляет собой столб или колонну с несколько расширенным основанием и четырьмя поперечными досками на верхнем конце, расположенными ярусами. Столб Джед знаменует собой сноп зерновых нового урожая и начало новой жизни, является символом плодородия, связан с божеством Птахом, а также символизирует позвоночник Осириса. В додинастические времена (конец V тыс. — ок. 3100 до н. э.) джед был деревянным шестом с укрепленными на нем снопами пшеницы - символ урожая. А так как это символ новой жизни, а новая жизнь согласно древнеегипетским верованием возникает после смерти, то джед был включен в символику потустороннего мира, и украшением умерших. На днищах гробов из Нового царства на месте, где помещался позвоночник умершего, часто изображался джед как символ отождествления мертвого с Осирисом. Также этот символ играл роль оберега в путешествии человека по загробному миру.
Посмотрите как красиво. Это невероятно.
На стенах цитируется Книга мёртвых и Книга врат. Росписи характерные лишь для гробниц фараонов находят место в QV66: потолок в виде звёздного неба, изображения растений-символов Верхнего и Нижнего Египта (лотос и папирус и богиня Маат). Настенные росписи гробницы следуют определённым иконографическим канонам. Рисунки изображают путешествие покойного по осям: с запада, где находится царство Осириса, на восток, где душа воскресает с солнцем Ра.
Наверное все обратили внимание, что на многих фресках боги и фараоны держат в руках что то похожее на крест. Возможно, все об этом знают, но я ничего не знал и мне стало интересно что же это такое. Это еще один древнейший символ Анх. Один из наиболее значимых символов древних египтян. Также известен как «ключ жизни», «ключ Нила», «бант жизни», «узел жизни». Значения анха как знака расплывчаты и спорны, однако обычно считается, что он символизировал жизнь, бессмертие, вечность, мудрость, являлся защитным знаком. Анх указывает на божественное и вечную жизнь, поэтому нередко на древнеегипетских изображениях боги подносят фараонам к носу анх (словно дыхание жизни).
Хатхор вручает анх царице Нефертари Меренмут.
Однако, согласно Виктору Солкину нету ни одного пояснения этого символа в древнеегипетских источниках. Символ есть, но что это такое египтяне нигде не написали. Или мы еще не нашли этот источник информации. То что это "символ жизни" и т.д. - это просто современные домыслы.
Значение этого знака и его формы давно вызывает споры среди египтологов и других исследователей. Это даёт почву для возникновения множества теорий.
На посещение этой гробницы выделяется 10 (десять) минут. Но можно чуть задержаться - 15 минут. Выйти и зайти снова нельзя. Но если есть Луксорпасс, то можно прийти на следующий день. Я приходил сюда три раза. Со мной все здоровались как со знакомым начиная с проходной и солдат и заканчивая хранителями дверей. Фото на смартфон можно. На камеру нельзя. Договориться со смотрителем можно, но просит сначала 600(!!!)фунтов (40 дол), потом опустил до 200 (13 дол). Я предлагал 60 и все - дедок отказался. Ну, как хочешь. Я ведь не для журналов и не для календарей. Я для себя на память. Не согласился.
Если честно, то эта гробница подвергалась реставрации. Но этого никто и не скрывает. При входе стенд с фотографиями об этой работе.
Плохое качество известняка, в котором вырублена гробница, а также солёные почвенные воды привели к тому, что к 1970-м годам росписи находились под угрозой исчезновения. Специальный реставрационный проект «Нефертари» Египетской Службы древностей и Института Консервации Поля Гетти (GCI), осуществлённый с 1986 по 1992 годы, стал одной из важнейших работ XX века по сохранению наследия древности (20 % рисунков к тому моменту безвозвратно пропали). Уникальные методы реставрации позволили вновь открыть гробницу для посетителей в ноябре 1995 года.
Само собой я посетил все гробницы в Долине Цариц. Но ничего не помню. Помню только, что ничего не тронуло. Гробница Нефертари затмила все остальное. Это невероятно красиво. Наверное, это даже самое впечатляющее и яркое место всего Луксора. Эта гробница интересней даже гробницы Сети Первого. Это мое мнение и впечатления. Никому их не навязываю.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
После Долины Цариц я отправился в Мединет-Абу (или Храм Рамсеса Третьего.). Там не далеко. Этого Храма при составлении маршрута и плана путешествия в списке не было, я о нем ничего не знал. Я просто увидел его сначала на местной карте, изображенной на бигборде, а потом увидел указатель к нему на дороге. Время было и я пошел. Очень интересное место, я был рад, что пришел сюда. Посещение входит в Луксорпасс.
Мединет-Абу — погребальный храм Рамсеса Третьего - 12 век до н. э.
Время правления Рамсеса III стало последним значительным периодом подъёма египетской государственности в эпоху Нового царства. Это тридцатилетие ознаменовалось новыми военными событиями, колоссальным храмовым строительством. Эпоха бурных междинастических событий и переворотов миновала, Египет, сумевший сохранить своё фундаментальное богатство, вновь вступил в полосу расцвета царской власти в последний раз на протяжении своей трехтысячелетней истории.
В значительной степени комплекс в Мединет-Абу копирует величественный Рамессеум, уступая ему, однако, по роскоши и размерам. Но зато он сохранился гораздо лучше. Это не археологический комплекс. Это довольно хорошо сохранившийся храм.
Настенные барельефы храма Мединет-Абу изображают выдающиеся достижения Рамзеса Третьего, в том числе одержанную им военную победу над вторгшимися около 1180 г. до н. э. в Дельту полчищами «народов моря».
«Народы моря» — группа средиземноморских народов, начавших миграцию в условиях «катастрофы бронзового века», в XIII веке до н. э., к границам Египта
На левой части первого пилона изображена сцена "Рамсес воин - фараон, прогоняющий врагов Египта".
Ниже на фото тоже первый пилон, но уже со стороны двора. Тут я не понял, это сцена сражения Рамзеса Третьего с врагами или фреска в память о Рамзесе Втором и его "Битве при Кадеше"? Как бы там ни было, но красиво.
Этот храм находится в жилом поселке. Что бы увидеть что то новое я пошел обратно другой дорогой и вышел на трассу на окраине Луксора возле Колосс Мемнона. Можно было вернуться в свой район вообще пешком, но договор дороже денег. Поэтому позвонил своим друзьям, сказал им ориентир где я. Через пару минут они приехали. Были удивлены, что я сам почти добрался обратно. Спросили, получаю ли я удовольствие от прогулок по жаре. В поселке я покушал. Время было около 17.00. Я решил пешком прогуляться по центральной улице до Колосс Мемнона.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Время было к вечеру и решил я еще погулять пешком. От набережной и паромной переправы до Колосс Мемнона пешком 1,5 часа. И это довольно бодрым шагом. Можно сесть на маршрутку, которых много ездит по центральной улице, за 5 фунтов. Вообще проезд там стоит 2 фунта, но сдачу иногда дают, а иногда нет. Больше 5 не давайте. Номеров у маршруток нет, просто говорите водителю: "el-Colossat, или es-Salamat" и руками показывайте что то большое. Там почти все маршрутки проезжают мимо них при выезде из поселка. Но повторю, не все, а почти все.
И так, туда я дошел пешком, назад вернулся на маршрутке. Как раз случился закат.
Поминальный храм Аменхотепа Третьего. Это был крупнейший из храмов в окрестностях Фив, больше комплекса Карнака. Местность, где находился храм, сегодня называется 'Ком эль-Хеттан". К настоящему времени от него осталось только небольшое количество обломков, в частности, так называемые Колоссы Мемнона — две массивные 18 метровые статуи Аменхотепа, не имеющие к Мемнону никакого отношения. Это колоссы Аменхотепа Третьего. Так правильно. Хотя сказав правильно вас поймут не все. Ме́мнон — это герой древнегреческой мифологии и истории. Это герой Троянской войны, царь Эфиопии, который повёл свои войска из Африки в Малую Азию, чтобы помочь защитить осаждённый город, но в конечном счёте был убит Ахиллом. Имя «Мемнон» означает "Правитель утренней зари", возможно потому колоссы и назвали так, ведь они встречали зарю.
Колоссы Мемнона. Колоссы Аменхотепа Третьего. 3400 лет. Две статуи изображают сидящего Аменхотепа III (14 век до н. э.). Его руки положены на колени, а взгляд обращён на восток к реке и восходящему солнцу.
Первоначальное предназначение Колоссов было стоять на страже к входу в Поминальный храм Аменхотепа.
Греческий историк и географ Страбон, живший в начале I столетия нашей эры, рассказывает о землетрясении (в 27 году до н. э.), которое разрушило северный колосс. Расколовшись, статуя получила репутацию «поющей» каждое утро на рассвете: легкий стон или посвистывание, возможно, были вызваны повышающейся температурой и испарением влаги внутри пористого камня. В 19 году н. э. эти места посетил Германик. Тон издаваемого статуей звука во всём античном мире считался эталонным для настройки музыкальных инструментов. Легенды о колоссах распространились по всему миру, и к ним потянулись путешественники, чтобы восхититься изваяниями. Загадочные звуковые эффекты статуй прекратились в 199 году, когда римский император Септимий Север, в попытке ублажить оракула, приказал собрать треснувшие части.
Позади Колосс находился огромный Храм Аменхотепа Третьего. От которого сейчас остались обломки и на территории которого идут археологические восстановительные работы. Может храм будет восстановлен, т.е заново построен. Я не против, т.к. согласно стендов с архитектурными планами это красиво.
На территории находятся еще два колосса. Идет работа с ними.
В этот день я закончил осмотр достопримечательностей и отправился в отель. Хорошо жить в апартаментах. Я купил в овощном магазине манго. Положил его в холодильник, а потом по мере желания доставал, мыл и кушал.
И так. За один первый день на левом берегу я посетил следующие объекты. По порядку: 1. Долина Царей. Все, кроме KV-23. 2. Храм Хатшепсут. 3. Храм Рамзеса Второго. 4. Долину Цариц. 5. Храм Рамзеса Третьего. 6. Колоссы Мемнона.
Осмотр начал в 7.00., с открытия. в Долине Царей. Из всех объектов дальше всех от поселка и от других объектов - Долина Царей. Туда и от туда надо брать транспорт. Где покушать я не увидел ни одного места. Поэтому рекомендую взять булку с сыром или что то долго не портящееся на жаре. Воду обязательно, но магазинчик с водой я на трассе видел. На объектах вода тоже была, но цены там завышены.
Выбравшись потом из Долины Царей, остальные объекты находятся в реальной пешей доступности друг от друга. Кроме вышеописанных объектов я прошел мимо многих других интересных мест, о которых я завтра напишу. Там один объект почти соединяется с другим, только иди и успевай крутить головой. Что бы пересмотреть все понадобится гораздо больше 5 дней. Поэтому я выбрал самое самое для меня. Но и в моем случае на третий день глаз замылился и Долину Знати я не воспринял совсем. Об этом позже напишу.
А если взять машину на весь день за 350-400 фунтов, то все вышеперечисленное и даже больше, можно не напрягаясь посмотреть за один день. Я бы только не рекомендовал пытаться в этот же день всунуть Долину Ремесленников и Знати. В голове будет полная каша. Вышеназванные 6 объектов это оптимальный вариант что на транспорте, что пешком и на попутках.
Но раз уж я начал рассказ о храме Аменхотепа Третьего, то я закончу его в этом посте. И так. Колоссы Мемнона были стражами храма и вход находился за ними.
Первоначальное предназначение Колоссов Мемнона было стоять на страже к входу в Поминальный храм Аменхотепа — массивный культовый центр, построенный при жизни фараона, где он почитался как воплощённый бог на земле перед и после его отбытия из мира сего. В его дни этот храмовый комплекс был самым большим и самым роскошным в Египте. Покрывая в сумме 35 га, даже последующие соперники, такие как Рамессеум Рамзеса II или Мединет-Абу Рамзеса III, не могли покрыть такую площадь; даже храм в Карнаке, стоявший во времена Аменхотепа, был меньше.
Храм стоял лицом к востоку, где протекал Нил и был полностью окружен стеной. Комплекс был разделен кирпичными пилонами на четыре двора а само здание храма находится в его южной части. Первый пилон сторожили две статуи Аменхотепа III (Колоссы Мемнона). От третьего пилона к четвертому вела аллея сфинксов, за которой находился обширный солнечный двор, окруженный несколькими рядами папирусообразных колонн, высотой в 14 метров. На западе и востоке между колоннами первого ряда стояли статуи царя, высеченные из кварцита и гранита. В южной части двора была найдена и восстановлена стела с изображениями фараона и царицы Тии, и надписями, повествующими о достижениях Аменхотепа.[2]
С севера и юга к храму примыкали святилища Амона-Ра и Птаха-Сокара-Осириса. Внутри храмовой стены были найдены следы хозяйских построек, садов и озера.
Гуляя на следующее утро я обнаружил вокруг этого места несколько археологическо-восстановительных точек с уже заново восстановленными колоссами и расчищенными площадками и фундаментами. Возможно эти места имеют отношение к храму Аменхотепа Третьего, возможно это отдельные объекты. Но если найдутся деньги отстроить и восстановить все площадки, что я увидел с меткой: "археологические работы, просьба не фотографировать", то левый берег Нила в Луксоре превратится в настоящий большой историческо-археологическо-древнеегипетский город, на осмотр которого понадобится больше недели точно.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Древнее поселение "Долина ремесленников" Дейр-эль-Медина.
На следующее утро я вышел на центральную улицу поселка и пошел в сторону Колосс Мемнона, по пути голосуя всем маршруткам. Первая сказала, что повернет не доезжая до Колосс. А вторая была как раз туда. Я проехал Колоссы и вышел на развилке при выезде из поселка. Как раз там висит бигборд с картой достопримечательностей. Как раз от туда отходят дороги в разные стороны: Хатшепсут, Рамессеум, Мединет-Абу, Долина Цариц, Дейр-эль-Медина.
Сначала я отправился к месту, где находился храм Аменхотепа Третьего и стоящие колоссы, о чем написал в предыдущум сообщении. А от туда в Долину Ремесленников. Она рядом с Долиной Цариц, чуть в стороне от дороги, но с дороги не видно, надо спросить на полицейском блокпосту.
В комплексе меня встретил молодой на вид парень и провел экскурсию по нескольким гробницам. Молодым он оказался только на вид. На самом деле ему 45 лет. Довольно бегло говорит по английски и рассказывает интересно. Чувствуется, что учился в хорошем учебном заведении. Даже мне он был не в тягость, слушал его с интересом, задавал вопросы, обсуждали тему вместе. Без парня посмотреть самостоятельно там, вроде, нельзя. Все закрыто на замок. В каждую гробницу спускались вместе. При этом в каждой он говорил, что к досмотру доступна только одна, но для меня он откроет еще одну и так в каждой следующей разговор повторялся. Всего я посмотрел 4 гробницы. Как сказал гид это максимум, все остальные реально закрыты для осмотра. Судя по лекциям Солкина, парень не соврал.
Долина Ремесленников. Дейр-эль-Медина. Сет-Маат "место истины". Один из группы фиванских некрополей, а также поселение ремесленников («служители места истины»), которые работали над созданием храмов Долины царей и Долины цариц в «городе мёртвых» в период XVIII-XX династий (ок. 1550—1080 годы до н. э.)
Во время триумфа Говарда Картера, обнаружившего гробницу Тутанхамона (KV62) в 1922 году, французский египтолог Бернар Бриер приступил к раскопкам Дейр-эль-Медины. Результатом этой работы стал один из наиболее задокументированных отчётов, охватывающий почти 400 лет, о жизни общества в давние времена. Ученик Бриера — Ярослав Черны занимался исследованием местности почти 50 лет до своей смерти в 1970 году и узнал многое о жизни древнеегипетских рабочих. В Дейр-эль-Медине найдены тысячи папирусов, которые открывают картину повседневной жизни древнеегипетского поселения более подробно, чем какие бы то ни было другие источники. Огромное число текстов из «города мастеров» до сих пор ждёт своего опубликования.
Как следует из материалов раскопок, поселение возникло при Тутмосе I (ок. 1506—1493 годы до н. э.) и просуществовало по крайней мере до правления Рамсеса XI.
Деревня лежит в небольшом природном амфитеатре, недалеко от Долины Царей на севере, погребальных храмов на востоке и юго-востоке, и от Долиной Цариц на западе. Возможно, деревня построена в отдалении от прочего населения, чтобы сохранить тайну проводимых в гробницах работ. Народ, мастера и их семьи, жившие здесь были практически невыездными. Ведь они знали где и кто захоронен, планы гробниц, что и сколько положили в гробницу при ее замуровывании. Поселок охранялся наемниками не египтянами, что бы исключить клановый сговор. Эдакий древнеегипетский Арзамас 16, Вольск 17, Шиханы 2, 4, 5. Впрочем, они не особо куда то и хотели уехать. Тут хорошо платили, хорошо снабжали.
Само собой, они не хотели быть сапожниками без сапог и поэтому в свободное от работы время строили гробницы для себя и своих семей. Они не такие красочные и яркие как у Сети Первого или Нефертари, но гораздо ярче чем у многих фараонов и цариц, хотя меньше по размерам. Некоторые мастера даже построили не большие пирамиды над своими гробницами. В данный момент в комплексе только одна пирамида, но и она восстановлена, а точнее построена (так сказал гид).
Далее фото будут без пояснений где и чья гробница. Мне их имена ни о чем не говорили. Если вам интересно, то послушайте Солкина, я ссылку дам в конце поста. Оформление этих гробниц впечатлило меня не меньше гробницы Нефертари. При этом они абсолютно не похожи на остальные, виденные мной гробницы за день до этого. Поэтому я не согласен с теми, кто говорит, что посмотрел три или четыре гробницы и смысл понял. Извините, но это не так. Они разные во всем. Общее только одно - они в подземелье.
Три предыдущих фото были сделаны на смартфон. Слушая рассказы гида и восхищаясь фресками я понимал, что придется что то дать. Но давать только за рассказ я ничего не собирался, за это уже уплачено. Гид закончил рассказ. Еще раз скажу, было интересно послушать, он пояснил многие символы и значения. Наступила тишина. Я смотрел на него, он на меня и мою сумочку с фотоаппаратом. С этими взглядами я уже был знаком. - Фото на камеру можно? - я. - Сколько дашь? - сразу к делу. Цену не набивал. - 50. - Да ты что. Билет на фото стоит 300. - Да что вы все мне втираете про эти 300. 300 за все долины. Если бы я взял билет сразу на фото, то уже бы окупилось. Просто не подумал об этом. А вы каждый просите по 300 чуть ли не в каждой гробнице. 70. Семьдесят и по рукам. - 100. Фотографируй. Я пошел на стрем. Если кто появится, то я громко позову тебя. -Договорились.
Это я коротко описал. Спор продолжался эмоционально минут пять и цены падали и росли не так быстро. Чуть позже вспоминая этот эпизод, я вдруг со смехом подумал, что, наверное, именно так выглядели расхитители гробниц. Сначала вместе общались, искали, работали, а потом, когда дело касалось сокровищ и денег, то начинался эмоциональный спор. При этом люди забывали о том, где они находятся. Так получилось и у нас. Мы забыли где мы, забыли о красоте и истории, мы спорили за каждый египетский фунт. Зато сейчас это интересно вспомнить, посмеяться. Этим и хороши самостоятельные путешествия.
Еще одно фото со смартфона. И пару слов про еще один важнейший символ. Уаджет (Уджат, также око Гора или глаз Гора) - древнеегипетский символ, левый соколиный глаз бога Гора, который был выбит в его схватке с Сетом. Правый глаз Гора символизировал Солнце, а левый глаз — Луну, его повреждением объясняли фазы Луны. Этот глаз, исцелённый богом Тотом, стал могущественным амулетом, который носили фараоны. Он олицетворял собой различные аспекты божественного миропорядка, от царской власти до плодородия. Непременная деталь этого символа – изогнутая спираль под глазом, символ бога Гора, которая олицетворяет собой движение к лучшему и бесконечный запас энергии для этого.
Про эту фреску и практически про все остальные, что я вылажу ниже, Виктор Солкин рассказывает в своей лекции. Он поясняет значение каждого символа и всей фрески в целом. Кому интересно послушайте. Это не просто красивые картинки, там все имеет смысл.
Исида, Анубис и Нефтида совершают обряд над мумией. Фреска времен Рамзеса Второго.
Кто хочет понять символы на этих фресках и значение в целом, то вот: ю-тюб - "Художники фараонов. Лекция Виктора Солкина" Вся лекция посвящена комплексу Долины Ремесленников и мастерам. Конкретно про фрески и роспись от 1 час 39 минут.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Древнее поселение "Долина ремесленников" Дейр-эль-Медина. Продолжение.
Теперь поднимемся из гробниц наверх, в поселение.
В деревне 68 домов. В древние времена тут проживало 35-40 мужчин-мастеров (в среднем) со своим семьями -женами и детьми. При Рамзесе Втором число мастеров доходило до 120. На окраине комплекса находится очень интересный Храм богини Хатхор, построенный при Птолемеях, которые снесли для этого более древний храм, стоявший на этом месте. С приходом Христианства этот храм стал церковью, сейчас музей.
Снаружи он выглядит как руины, но зайдя внутрь я был удивлен очень красивыми фресками и размерами самого храма. Здесь можно подняться на крышу. Посещение этого храма тоже в сопровождении гида, которому меня передал предыдущий гид. Этот гид оказался очень скромным, ничего не просил, но очень старался заинтересовать тем, что мне показывал. Я ему дал 10 фунтов. По моему, он остался доволен. Благодарил от души.
Внутренний двор и сам храм.
Внутри много помещений с очень интересными фресками. Реально "ух ты".
Вид с крыши.
На следующем фото обратите внимание на мужика. Это клоун. Но я не знал. Вышел я из храма и он тут же ко мне. Типа продолжение экскурсии. Меня ведь уже передавали тут от гида к гиду. Я и поверил. Предыдущий гид усмехнулся и ушел. Смысл ухмылки я понял позже.
Вообщем клоун повел меня к какой то яме возле храма и стал рассказывать про то, что это типа метеоритная воронка. Ну, я посмотрел. Ну и хорошо. Глубокая яма как яма. Собрался уходить. - Подожди. Деньги не надо. Ты послушай, - и начинает нести какую то чушь про яму и про глубину. Вообщем не интересно мне это. Я разворачиваюсь и тут он нагибается и поднимает какой то маленький и гладкий камушек. - Смотри что я нашел. Это что то очень ценное. Возьми. Спрячь. Это тебе на память. Я смотрю на то, что у него в руках. А там круглый обточенный камушек с рисунком под скарабея. В руки, само собой не беру. И вспоминаю, что про такие разводы читал и не раз. В последствии могут обвинить в похищении археологических ценностей и под этим предлогом выкачивать деньги. Это самый крайний вариант. В моем случае, я думаю, это был просто предлог подружиться со мной и повезти меня к себе в алебастровую мастерскую в надежде продать хлам втридорога, ведь он мне "подарил такую ценную археологическую вещь". Мужик был послан.
Я когда таких встречаю и если я именно про него уже читал, а такое уже было пару раз, то прямо им говорю, что конкретно про него уже читал в интернете и что он звезда интернета. - Меняй работу, клоун.
На осмотр Долины Ремесленников я потратил около 2 часов.
Вот что мне нравится в процессе написания отчетов, так это то, что сам узнаешь очень много интересного. Вот например, информация которой можно поделиться за столом в компании или на перекуре на работе. Кто нибудь знает когда произошла первая в истории забастовка? По крайней мере, первая задокументированная забастовка? Первая забастовка произошла в Долине Ремесленников, в Сет-Маат "месте истины".
Первая известная в истории забастовка, записанная писцом Аменнахтом на папирусе, произошла в Древнем Египте, в правление фараона Рамсеса III. Строители и художники гробниц (одни из уважаемых профессий) из Дейр-эль-Медины в 1159 году до н. э. не получали должную оплату за свою работу. Затем, выждав 18 дней после очередной невыдачи зерна, они оставили работу и двинулись к городу с криками «Мы голодаем!». Чиновники приказали выдать протестующим хлеб, надеясь, что на этом всё закончится. Однако, на следующий день рабочие пробрались в основной амбар Фив в южной части Рамессеума, требуя задолженности. Служители храма позвали стража порядка Монтумеса, который приказал протестующим возвращаться к работам, но получил отказ. В конце концов, после переговоров бастующие получили просроченную оплату, но, едва вернувшись в свою деревню, они узнали, что не получат следующую. Рабочие возобновили забастовку и заблокировали пути в Долину Царей, чтобы люди не смогли совершать культовые обряды над могилами предков. Прибывшие чиновники с войсками услышали угрозу от рабочих, готовых разрушить царские усыпальницы, если армия применит силу. В итоге, последующие несколько лет чиновники проблему не решали, и забастовки возобновлялись не только из-за голода, но и потому, что «плохие вещи сотворены в месте фараона». Следующие забастовки произошли 40-50 лет спустя в правление фараонов Рамсеса IX и Рамсеса X.
Согласно Виктору Солкину, после невыплаты заработанного людям, некоторые обманутые мастера стали выдавать секреты расхитителям гробниц и даже сами стали расхитителями.
Работодатели, платите вовремя.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
После Долины ремесленников я отправился еще раз в Долину Цариц по пути посетив вот эту оставленную деревню. В данный момент она почти необитаема. Жителей переселили в другое место. Дома хотели снести, но вмешалась заграница, то ли ЮНЕСКО, то ли еще кто, кто охраняет интересные места. Я хотел там погулять, но появился дедок-хранитель места и сказал, что территория закрыта для посещения. Можно осмотреть только одну гробницу, что при входе. Я ее осмотрел. Деревня выглядит очень интересно и красиво со стороны. Прямо, календарный вид.
Вход в гробницу Аменхотепа, которого прозвали Huy (англ). Гробница ТТ40. Эпоха Аменхотепа Четвертого (Эхнатона) и Тутанхамона. Никакой информации об этой гробнице не нашел. Судя по тому, что у меня нету ни одного фото, меня там ничто не заинтересовало.
Где то между Долиной Цариц и Долиной Ремесленников. Тут висела табличка с "Просьба не фотографировать. Археологические работы"
А потом глаза замылились, эмоции заполнили эмоциональный сосуд до краев и я перестал четко и с интересом что то воспринимать. Просто гулял и заходил туда куда глаза глядят. Вроде, посетил Долину Знати или какую то другую долину - не уверен. Там тоже было много пещер-гробниц. Территория большая, гораздо больше предыдущих долин Царей, Цариц, Ремесленников. Много пещер на склоне горы. Посетителей не было. Искать смотрителей, лазить по склонам стало лень. Но смотритель сам меня нашел. Открыл несколько гробниц. Что то заискивающе рассказывал и заглядывал в глаза. Что либо что произвело бы впечатление, он мне не показал. Все померкло после Нефертари, Сети Первого и Долины Ремесленников. Хотя, есть что посмотреть и там.
Я дал мужичку 10 фунтов. Он был не доволен. - Это меньше доллара. - Я знаю.
И так. Что я посмотрел на второй день Левого берега: 1. Площадка с колоссами на месте храма Аменхотепа Третьего. 2. Долина Ремесленников (Дейр-эль-Медина). 3. Еще раз Долина Цариц. 4. Долина знати (я так думаю). 5. Все, что увидел по пути между ними.
На второй день я закончил программу осмотра около 15.00. Вернулся в поселок, покушал. Потом на государственном пароме за 5 фунтов съездил на правый берег, посмотрел еще раз на Луксорский храм, посетил Музей Мумификации, Луксорский Музей. Об этом я писал. К стати, на месте уточните их время работы. Они работают с 9.00, закрываются в обед и открываются снова в 16 или 17.00. Нужно уточнить.
На третий день левого берега я с утра съездил еще раз в Долину Царей, посетил второй раз гробницу Сети Первого, Гробницу KV23, затем третий раз Долину Цариц. Об этом я писал пару постов назад. Помните когда мои друзья приехали на машине хотя я их не звал. После Долины Цариц время еще было, друзья с машиной тоже были. Они мне и предложили еще один храм немного в стороне от основных туристических троп. - Ну что же. Поехали.
Храм Исиды. Это уже романская эпоха. Маленький. Внутри одно помещение.
После этого поехали в поселок через какие то новострои. Ребята показали мне свои дома, которые они построили для сдачи туристам, спрашивали про возможность размещения рекламы на этом форуме. И жаловались на жизнь. Пытались заглянуть в мой карман, я ведь езжу по миру, мне деньги некуда девать, а им не хочу платить сколько они хотят. Два дома, машина. Ребята, продайте все это и путешествуйте. Чего вы жалуетесь?
Заплатил за сегодняшние автоуслуги, о которых я никого не просил, 250 фунтов. Друзья хотели 350. Ну, это они много хотели. Сегодня устроил прачечный день. Тут хорошо, есть открытая крыша, где через два часа все высохло. Вечером просто гулял. Договорился со своими друзьями на завтра в Дендеру и Абидос за 1300 фунтов (83 дол.) В турагентствах за это просили 95-100 долларов за машину.
Из всего, что было отмечено на карте, изображенной на бигборде, я не увидел только храм Сети Первого, который находится при выезде из поселка, но по другой дороге. Я его видел из окна машины, но как то так и не собрался посетить.
Это все, что я хотел рассказать про два берега Нила в городе Луксор. Мне тут понравилось.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
В 6.30. выехали из Луксора на Дендеру. Я решил начать с Дендеры как более близкого пункта. При въезде в городок - блокпост, где нас остановили, проверили мои документы и записали в тетрадку. От блокпоста до храма и обратно нас сопровождал полицейский пикап с тремя автоматчиками. Сказали, что тут так положено. Возможно, что то не хорошее произошло тут с туристами, а возможно это отголоски трагедии 17 ноября 1997 года. Не писал об этом в Луксорской части. Решил написать тут, что бы как то объяснить вооруженное сопровождение. Там никто мне не смог этого объяснит, все ограничивалось словами: "так положено тут".
Террористический акт в Луксоре — массовое убийство террористами иностранных туристов рядом с заупокойным храмом женщины-фараона Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, Луксор (Египет), которое произошло утром 17 ноября 1997 года. Теракт был совершён членами исламских террористических организаций Египта. Шестеро террористов были одеты в форму сотрудников службы безопасности Египта и вооружены автоматами и мачете.
17 ноября 1997 года в 8:30 группа туристов из 58 человек подъехала на пассажирском автобусе к дороге, ведущей к храму Хатшепсут. После досмотра и покупки входных билетов туристы вошли на первую террасу храма. Через несколько минут террористы начали действовать. Они подбежали ко входу в храм, где расстреляли полицейского и двух билетёров. Четверо из террористов бросились в погоню за туристами, двое остались охранять вход. Догнав туристов, исламисты открыли по ним огонь. Туристы пытались добежать до второй террасы и укрыться там за колоннами и пилястрами, но убийцы хладнокровно расстреляли или зарезали их всех.
Расправа продолжалась 45 минут, после чего убийцы скрылись из храма. Они угнали автобус и направились в сторону гористой местности, однако на дороге оказалась засада, организованная правоохранительными органами Египта. Завязалась перестрелка, в ходе которой один из террористов был ранен, остальным удалось скрыться. Спустя некоторое время их тела были обнаружены в одной из пещер. Все они покончили жизнь самоубийством.
В результате теракта были убиты 62 человека, 26 получили ранения. В числе погибших были граждане Швейцарии (36 человек), Японии (10 человек), Великобритании (6 человек), Германии (4 человека), Египта (4 человека), Колумбии (1 человек), Франции (1 человек). Среди убитых была пятилетняя британская девочка.
В результате этого события приток иностранных туристов в Египет значительно сократился. Опасаясь потерять основной источник дохода страны, президент Хосни Мубарак заявил, что отныне безопасность — основной приоритет.
« ...В мире может произойти всё, что угодно, но наша задача — обеспечить безопасность каждому человеку в Египте... »
Честно говоря, я себя чувствовал в течение всего путешествия в безопасности. Во всех отношениях. Полиции и военных везде полно.
Сопроводили нашу машину до Храма Хатхор и потом обратно до этого же блокпоста. Как сказали друзья, в Дендеру и Абидос самостоятельным путешественникам без сопровождения гражданина Египта нельзя.
Храм Хатхор - считается наиболее сохранившимся в своем первозданном виде древнеегипетским храмом. Хотя по сравнению с другими древними храмами он будет помоложе. Начали его строить в период Птолемеев, строили 200 лет и закончили при римлянах.
Долгое время храм был занесён песком, что не спасло его от фанатиков и вандалов. Помещения использовались в качестве конюшен, в гипостильном зале разводились костры, отчего потолки и сегодня покрыты копотью, а многие росписи не могут быть восстановлены. Впервые раскопками храма Хатхор занялся в 1876 году немецкий египтолог Йоханнес Дюмихен. Позднее комплекс был исследован Мариетом.
Остатки ворот при входе в первый двор.
Внутри находится огромный гипостильный зал с 24 колоннами, увенчанными изображениями Хатхор. На потолке изображены астрономические сцены, на стенах — описание царского визита в храм и много других сюжетов. Храм производит огромное впечатление. Невероятно красиво.
Потолок. Это обалдеть. Виктор Солкин рассказывает как его отмывали сантиметр за сантиметром от копоти еще совсем недавно. В 1998 году тут еще все было покрыто сажей. Но в тоже время, он говорит, что маслянистая сажа покрывавшая потолок в какой то мере помогла сохранить эти рельефы и фрески, она их законсервировала.
Такая роспись покрывает весь потолок первого зала.
Все эти рисунки имеют смысл и сюжет, о чем то рассказывающий. Кому станет интересно, я в конце этого поста дам ссылку на очередную лекцию.
Вход во второй зал
Во втором зале вдоль стен находятся проходы в другие помещения, возможно святилища. На стенах потрясающе красивые рельефы. Храм огромный, что бы ничего не пропустить я применил правило часовой стрелки, в каждом помещении я ходил по кругу и заходил везде, что было на пути осмотра.
Священный ибис и анх. Ибис был символом Тота, бога мудрости и правосудия. Наверное, тут изображен бог Тот питающийся вечной жизненной энергией из источника жизни анха. Пока допишу отчет, то возможно научусь читать древнеегипетский иероглифы.
На крыше находятся несколько небольших святилищ Осириса, в одном из которых изображены солнечный диск и знаменитый зодиак (Дендерский зодиак). Сейчас тут копия. Подлинник в Лувре. Вроде, есть еще одна копия в Каирском музее. Проход на крышу это просто мечта любителя замкнутых пространств, тем более по пути можно посмотреть просто шедевральные стены.
Весь этот подъем это не просто стертые тысячелетние ступеньки. Здесь определенное количество пролетов, соответствующих какому то священному числу, связанному с каким то божественным событием. Все стены коридора покрыты рельефами и иероглифами.
Поднялись на крышу. Там тоже несколько святилищ. Одно из них очистительное святилище или святилище уабет. Раз в год здесь происходила церемония освящения статуй богини – в «материальную», созданную скульптором статую, призывался дух Хатхор. Египтяне не покланялись статуям, они поклонялись богам или духам вошедшим после определенного ритуала в статую. Но это слишком сложно. Поэтому просто нужно войти и посмотреть на потолок. Здесь находится самое знаменитое во всем древнеегипетском искусстве изображение богини неба Нут. Она по вечерам проглатывает Солнце, а по утрам рождает его. И так каждый день. А еще по вечерам она рождает своих детей - звезды, а по утрам поедает их. Посмотрите внимательно на фреску, где находится солнце: рот и лоно.
Слушайте, мне стало так интересно. Солнце, которое рождается, оно с лучами и освещает ими этот храм в Дендере. Видите там маленькое изображение богини Хатхор, на которую падают лучи солнца. Это олицетворение этого Храма Хатхор.
Я там крутился под этой фреской, не зная как смотреть правильно и как правильно фотографировать. Так и дома крутил эту фотографию в Гугл фото. Солкин и википедия просветили.
Нут - древнеегипетская богиня неба. Ежедневно проглатывает звёзды и Луну, а затем рождает снова (смена дня и ночи). В Нут заключена тысяча душ. Была связана с культом мёртвых — поднимает умерших на небо и охраняет их в гробнице. Изображалась в виде женщины, простирающейся по всему горизонту и касающейся земли кончиками пальцев рук и ног, часто вместе с Гебом, лежащим внизу.
Дальше остальные помещения на крыше, которые мне просто понравились, но в значении которых я не разбирался, потому что голова пошла кругом.
Еще одно изображение богини Нут.
Вид с крыши.
И знаменитый Дендерский зодиак. Копия.
Древнеегипетский астрономический барельеф в храмовом комплексе Хатхор. «единственная полная карта древнего неба, которую мы имеем». Подлинник, когда он находился на своем месте, был голубого цвета с белыми созвездиями. На этом зодиаке изображено расположение пяти планет, известных египтянам, которое повторяется раз в тысячу лет, а также два затмения. Небесный купол изображен диском, который держат четыре небесные колонны в форме женщин, между которыми расположены духи с головами соколов. На первом кольце 36 духов символизируют 360 дней древнеегипетского года.
Во время Египетской кампании Наполеона, Доминик Виван-Денон зарисовал круглый, более известный, и прямоугольные зодиаки храма Хатхор. В 1802 году, по завершении кампании, Дэнон опубликовал гравюры потолка храма. Торговец антиквариатом Себастьян-Луи Солнье нанял Клода Лелоррейна, чтобы изъять зодиак из храма.
А дальше все просто. Как изъять? Он же вырезан на потолке. ... Заложили порох вокруг и вырвали из стен и потолка. Потом начали грузить на баржу. Но плита тяжелая. Они ее уронили и она ушла на дно Нила. Достать вот так сразу не получилось. Спустя время, когда достали, то краска пропала. Грандиозное изображение стало светло коричневым с черными пятнами. Сейчас оно в Лувре. А в храме Хатхор в Дендере этот зодиак черного цвета.
Теперь спускаемся вниз. В одном из помещений главного этажа находим спуск вниз с деревянным заборчиком-заграждением, отодвигаем его и спускаемся вниз. В подземелье храма. Я этого не знал. Это было чистое везение. Увидел, отодвинул, спустился и обалдел.
Там же находится знаменитый рельеф "Лампа Дендеры". На фото эти лампы на стенах с права и слева.
Ла́мпа Денде́ры, иногда называемая Светом Дендеры — фрагменты барельефов египетского храма Хатхор города Дендера. Получили своё название за внешнюю схожесть с газоразрядными светильниками.
По мнению специалистов, барельефы изображают символ надёжности джед (хребет бога Осириса) и змею, рождающуюся из цветка лотоса, что является типичным набором символических изображений египетской мифологии. Змея, возникающая из лотоса, означает изобилие, связанное с ежегодным разливом Нила.
В отличие от мнения египтологов, существует версия, согласно которой на барельефе показан древний электрический осветительный прибор. Идея базируется на внешней схожести изображения с подобными современными устройствами. Короче, есть те, кто утверждает, что у древних египтян были электрические лампочки и именно одна из них изображена на барельефе.
Теперь выходим на улицу, но не забываем еще раз поднять голову и посмотреть.
Позади храма - священное озеро, в котором сейчас воды нету, но зато растут пальмы. Я сначала подумал, что это нилометр. Но ошибся.
На задней стене храма есть прижизненное (вроде) изображение Клеопатры. Я этого не знал и не фотографировал. Но помню, что видел. Обычный древнеегипетский барельеф, на котором не египтолог не поймет кто это Клеопатра, Исида или Хатхор. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рядом с главным храмом находится еще один Храм богини Хатхор. Маленький. На стене барельеф с изображением Хатхор, кормящей своего младенца и подносящий им дары фараон.
Очень понравилось. Очень интересно. Для меня одно из самых самых интересных мест этого путешествия. Будете в Египте, найдите время и посмотрите. Я потратил 2 часа. Настроение было распрекрасное. В сопровождении вооруженной охраны доехали до блокпоста на окраине городка. И отправились а Абидос.
Очень подробно и интересно про Храм Хатхор в Дендере вот тут: ю-тюб - "Дендера. "Золотая" богиня и ее храм. Лекция Виктора Солкина".
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Каждое описание все интереснее и интереснее, не смотря на то, что очень люблю Египет, сильно историей не интересовалась, т.к. казалось, что все монетизировано уже у них, а оказывается столько интересного еще, заронили зерно желания тоже все это посмотреть, спасибо!
Счастье — это быть с человеком, который поддерживает твои сумасшедшие идеи, помогает воплотить твои безумные мечты, а когда ты получаешься на фотографии как косой щенок шарпея, говорит, что ты самая красивая и лучше тебя никого нет!
Из Дендеры мы отправились в Абидос. Я уснул. Просыпаюсь - все еще едем, вокруг только песок. Друзья говорят, что заблудились. Спросили дорогу у кого то на трассе и видать поняли не правильно, потому что арабский язык тут не такой как в Луксоре и они не сильно хорошо друг друга понимают. В Египте у всех арабский язык не совсем правильный и только в Луксоре он наиболее близок к языку Арабских Эмиратов. Так мне сказали друзья, а им это сказали туристы из Эмиратов. Меня эта информация не интересовала. Меня интересовало где мы и когда приедем в Абидос, а потом вернемся в Луксор. На вечер я взял билет на автобус в Каир. Посмотрел в телефон. Глухо. Вокруг пустыня, телефон без связи, без навигатора. У друзей тоже самое. Куда едем никто не знает. Вокруг ни одной машины, ни одного знака.
Так мы катались два часа. Жалко было потраченного времени. Настроение было подпорчено у всех. Я понимал, что будут просить что то сверху оговоренной суммы, ведь бензин тратили впустую. Но я решил ни в коем случае не накидывать ни одного фунта. Пусть карту изучают если вызвались быть водителями. Оба кореша ни разу тут не были. Я их не просил сюда ехать, я мог бы взять машину на 10 долларов дороже. Но они же ныли: дай заработать, дай заработать. Сам на себя тоже был злой за то что связался с туристическими дилетантами. Так хотелось сказать: "Карту купи, лапать". Но они все равно не поняли бы.
Выехали к какому то блокпосту, спросили дорогу. В этот раз друзья внимательно слушали, переспрашивали, поняли. Вообщем доехали мы в Абидос. Там тоже вооруженный эскорт охранял меня. Только в отличие от Дендеры, здесь полицейский с короткоствольным автоматом сопровождал меня везде. Довел до дверей храма и стоял там пока я осматривал его полтора часа, потом так же сопровождал меня в рядом стоящий храм Рамзеса Второго.
Большой поминальный храм Сети Первого. 13 век до н.э.
Тем кто пишет отчеты, наверное, знакомо чувство когда как бы снова проходишь путешествие и испытываешь сидя за клавиатурой те же эмоции, что и в том месте про которое пишешь в данный момент. Вот и я сейчас сижу злой. Мне никто не портил настроение - дома никого нет. Я сейчас испытываю те же эмоции, что и тогда. Опять готов прибить двух своих водителей за раздолбайство, опять смотрю на Храм Сети Первого и не понимаю, так за что же его все так хвалят? В интернете о нем тоже нету какой либо именно захватывающей информации.
Самое важное, что о нем везде пишут, так это Абидосский список, который я как раз пропустил, забыл о нем совсем. А все остальное как обычно: древний, священный, Сети, Рамзес, колонны, гипостильный зал, фрески, краски.
"Наверное, я уже устал", - именно так я подумал тогда в храме. На какое то время мне вдруг все показалось одинаковым. Я ходил между этих колонн, был злой на хитросделанных помогал, которые понавешали веревочек и понаставляли заградительных палочек. И даже не хотел никого спрашивать, а можно ли посмотреть что за ними. А потом вдруг понял, что именно тут древнеегипетская часть путешествия заканчивается. Наверное, как раз тут был мой эмоциональный предел. В Дендере эмоциональный котел заполнился полностью, там было интересно. А тут все, больше места для эмоций в котле не было.
Храм древний, он и выглядит гораздо древнее и мистичнее чем храм в Дендере. Он старше на 1300 лет Дендерского храма. Он другой, он классный и интересный. Но мне не пошло. Это было самым большим разочарованием этого путешествия. Про это место столько лестных отзывов я читал в чужих отчетах, у некоторых именно этот храм был самым большим впечатлением. Я сам столько от него ждал, что когда приехал..... Вообщем, планка моих ожиданий была сильно завышена.
Здесь я тоже применил свое правило часовой стрелки, обошел все по кругу, заглянул во все дозволенные помещения. В некоторых помещениях велись работы по рекострукции. Возможно поэтому, а возможно из за испорченного настроения я забыл и не нашел знаменитый Абидосский список. И именно это является самым большим сожалением из этого путешествия. Получилось, что в одном месте оказались как разочарование, так и сожаление. Хотя, может я его увидел, но не обратил внимание. В конце концов, для историков он бесценен. А для простого человека это еще один набор иероглифов (картушей фараонов) на стене, каких к этому времени я увидел столько, что аж перенасытился.
Абидосский список - список фараонов Древнего Египта, высеченный на стене храма Сети I в Абидосе. Насчитывает 76 картушей древнеегипетских царей, начиная с Менеса и заканчивая Сети I. Был найден Мариетом. В отличие от ранее найденного, но хуже сохранившегося аналогичного списка из храма Рамсеса II, сына Сети I носит название «новой Абидосской таблицы». В список не включены имена фараонов I и II переходных периодов, а также пяти царей XVIII династии: Хатшепсут, Эхнатона, Сменхкара, Тутанхамона и Эйе (Хатшепсут была исключена вследствие предполагаемых гонений Тутмоса III, а четверо остальных фараонов относились к амарнскому периоду и были прокляты как еретики).
Существует два таких списка. Оба из Абидоса. Первый был найден в 1818 году в соседнем храме Рамсеса Второго и спустя время был приобретен Британским музеем, где сейчас и находится. А второй находится тут, в Египте, на стене храма Сети Первого.
Эти «списки фараонов» послужили египтологам важнейшим ключом для дешифровки иероглифов и составления хронологии династий Древнего Египта. Наконец то мир узнал имена почти всех фараонов да и еще в хронологическом порядке.
К западной стене храма примыкает ещё одно здание, которое называют Осирион. Уже в глубокой древности существовала легенда, что именно в этом храме была захоронена голова Осириса (отсюда название). Осирион был обнаружен известным египтологом Ф. Петри в 1903 году, но только в 1914 постройку полностью расчистили от песка. Некоторые египтологи считают Осирион одной из самых древних построек Египта. Совсем не понятно когда он был построен.
Место закрыто для посещения, там идут археологические работы. Согласно чужих отчетов, посмотреть можно было со стороны. Но я об этом вообще забыл. А возможно там сейчас закрыто даже для посмотреть. Так как я хотя и в плохом настроении, но обошел все.
Чувство разочарования у меня было настолько велико, что я подумал, что меня привезли совсем не туда. Поэтому я переспросил у своего незаинтересованного охранника автоматчика, а есть ли тут еще один храм. Может тот окажется настоящим. Он ответил, что есть. Есть еще Храм Рамзеса Второго. Я вернулся к машине и вместе с солдатом поехали во второй храм. Я серьезно надеялся, что второй будет главным и впечатляющим, о котором все пишут в отчетах. Но это оказалось не так. Первый и был настоящим и главным.
Второй храм - Храм Осириса, построенный при Рамзесе Втором. - 13 век до н.э. Это в этом храме был найден первый Абидосский список, который сейчас в Лондоне. Сохранился плохо. Стены, за ними руины. Я даже сказал, не звать ключника. Посмотрел через решетку ворот.
Как я уже сказал, в Абидосе древнеегипетская часть путешествия закончилась. Будет еще совсем немножко элленистической и римской эпохи в Александрии. Но это уже совсем не то.
Мое мнение об Абидосе является следствием испорченного настроения, прислушиваться к нему не надо. Храм очень интересный.
А дальше мы вернулись в Луксор. Я заплатил за поездку 1300 фунтов как и договаривались. Ребята очень слабо намекнули на доплату, но я не согласился. Они не настаивали, понимали свою вину. Вечером я выехал на автобусе с этого (Левого берега) на Каир. 130 фунтов. Вообще, я в автобусах и поездах сплю плохо. Но эту поездку можно занести в список моих лучших автобусных поездок. Каким то образом я уснул сразу после посадки и проснулся уже в Каире.
Советую послушать про Абидос: ю-тюб - "Абидос: город великой святыни. Лекция Виктора Солкина"
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Каир транзитом. Переезд на Синай в Saint Katherine Protectorate.
Утром я прибыл в Каир. Желание сразу же ехать дальше не возникло. Хотелось просто погулять по Каиру, посмотреть то, что не увидел в прошлый раз. Остановился в гостинице на одну ночь. Нашел автостанцию по навигатору и купил билет до поселка Святой Екатерины. Автостанция Torgoman bus station находится в очень колоритном трущобном районе почти в центре. Пока нашел автостанцию получил удовольствие гуляя по району. Район трущобный, но спокойный, люди были приветливы, дорогу мне показывали, деньги не просили. Автостанция выглядит так:
В справочной спросил, где взять билет. Показали. После входа - кассы Синайского направления с правой стороны, они подписаны. В кассе сказал, что нужен поселок Saint Katherine. Мне предложили только один автобус. Взял билет на следующее утро.
Днем погулял по Каиру. Сходил на базар Хан эль-Халили. Нашел магазин с большим выбором магнитов, купил пару и штук и вышел. Я не большой любитель большого скопления людей на маленьких территориях. В добавок цепляются возле каждой лавки, а мне кроме магнитов там ничего не надо. Можно найти места поинтересней для побродить.
Все что я знал про Каир я уже написал в начале отчета.
Поэтому про дорогу из Каира на Синай.
Автобус стоил -180 фунтов (12 дол.). Выехали в 9.30. по расписанию. Автобус был полный. Поэтому стоит брать билет предварительно. В пути одна остановка на покушать и туалет. Но кушать там как то стремно, а вот чай или йогурт купить холодный можно. Печенюжки, шоколадки там есть. Еще несколько остановок на проверку документов и одна остановка на ручную проверку сумок перед туннелем на Синай. Автобус нормальный, кондиционер не жарко и не хододно. В Санта Катарину прибыли в 18.10. Автобус поехал дальше. Меня и еще одного египтянина (только мы там вышли) тут же допросили и проверили вещи. Египтянин доктор, ехал по работе. За ним пришла машина. Меня продержали на полицейском посту минут 30. Не могли успокоится, что у меня нету брони отеля. - Я на месте найду. Я хочу посмотреть. Сейчас же полно свободных мест. Начали спрашивать смотрел ли я отели на Букинге или других ресурсах. -Да смотрел, - назвал им три отеля. Сказал, что посмотрю на месте и выберу.
От блокпоста до поселка еще 10 км. Там такое впечатление как будто проходишь государственную границу. Потом мне объяснили, что примерно так и есть. Протекторат Санта Катарина это почти как автономия.
Вызвали мне машину из поселка за 50 фунтов. Водитель своих ночлежек не навязывал. Показал мне пару мест, назвал примерные цены. Я выбрал в центре поселка, т.к. там есть где покушать, есть магазины.
Abu Salem Garden Lodge. Тут есть разные номера-комнаты с улицы выглядящие как традиционные бедуинские дома. Есть комната с 4 кроватями и все - это бюджетный вариант. Я глянул - мне не понравилось, даже постели там были подозрительные.
Есть двухкомнатные номера с маленькой кухней, плитой, холодильником, туалетом и душем. Кондиционера нет, но есть вентилятор. Да и здесь не сильно жарко по ночам. Вай-фай бесплатный и очень хороший. Выбрал такую. Цену не помню, но не дорого. На букинге они есть. В первый вечер лег спать пораньше. Завтра еще одно из самых важных мест этого путешествия, отмеченных еще дома как "обязательно".
Двор лоджа и домик.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Проснулся в 5.00. В таких местах, перед еще одной мечтой, мне не спится. Позавтракал вареными яйцами с йогуртом, купленными накануне. И в 5.30. вышел в направлении монастыря в спокойном темпе, любуясь местной природой. Надеялся попасть на утреннюю службу. От поселка до монастыря пешком около одного часа.
Уже повернув с дороги в ущелье будет мусульманское бедуинское кладбище и гробницы мусульманских святых.
За 500 метров до монастыря будет серьезный блокпост с проверкой документов. Паспорт обязательно.
Перед монастырем сад. И затем монастырь. В начале прошлого века монастырский сад считался одним из лучших в Египте. Тут выращиваются практически все фрукты и овощи для нужд монастыря, включая оливки для оливкового масла. Масло тут давят свое. Каменные постройки в саду, вроде, гостиничные комнаты. Так сказали мне местные, я не утверждаю.
Возле монастыря уже сидел народ, совершивший восхождение на Гору Моисея. Монастырь был еще закрыт. Сказали, что посетителей начнут пускать в 9.00.
В первом дворе монастыря, до входа в основную часть, можно посидеть, выпить кофе, чай, посетить туалет. Туалет платный. Кофе - 15 фунтов или 1 Доллар или евро. Кушать там нечего, только печенье и шоколадки. Кофе вкусный. Можно посмотреть как растет гранат.
Около девяти открыли двери монастыря для посетителей. Но не все двери. В связи с Ковидом монахи ни с кем не общаются. Для посетителей доступен только второй двор, музей монастыря и посмотреть на расстоянии на Неопалимую Купину. Все остальное и даже Храм Преображения - закрыты. Ну, что же. Не все коту масленица. Я и этим был доволен. Самое главное для меня тут - это Неопалимая Купина. Я мечтал ее увидеть. Можно даже сказать, что я собираю Великие Библейские Места.
Монастырь Святой Екатерины на горе Синай. Мужской монастырь Иерусалимской Православной Церкви. Но как мне сказали местные, это так только по документам. На самом деле тут командует РПЦ, т.к. за свои деньги тут все содержит. Что мне сказали, то я вам говорю. Не спорю ни с кем. Этот монастырь типа государства, к Египту не имеющее ни какого отношения (источник информации - местные). Насельники монастыря в основном - греки. С 2002 года - объект ЮНЕСКО.
Это один из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире. С момента своего основания монастырь ни разу не был завоёван и разорён, в настоящее время он обладает огромным собранием икон и библиотекой рукописей, уступающей по историческому значению только Ватиканской апостольской библиотеке.
Первые монахи-отшельники появились тут в третьем веке. В праздничные дни они собирались возле Неопалимой купины для совершения совместного Богослужения. Главной святыней тут была именно Неопалимая Купина.
В период правления императора Константина, в четвертом веке, монахи Синая обратились к его матери Святой Елене с просьбой о постройке возле Неопалимой Купины маленькой церкви, посвящённой Богоматери, а также башни для убежища монахов на случай набегов кочевников. Прошение монахов было удовлетворено, и паломники конца четвертого века сообщали, что на Синае уже была процветающая община монахов, которая привлекала верующих из разных мест Византийской империи.
В это время монастырь именовался Монастырем Неопалимой Купины или Монастырем Преображения Господнего. В шестом веке император Юстиниан Первый приказал построить мощные крепостные стены, окружившие предшествующие постройки и церковь, сохранившуюся до настоящего времени, а также направил на Синай солдат для защиты монахов. А затем переселил на Синай двести семей из Понта Анатолийского и Александрии для защиты и обслуживания монастыря. Потомки этих переселенцев образовали синайское бедуинское племя джабалия. Несмотря на обращение в Ислам в седьмом веке они до сих пор живут в соседнем поселке и приходят на работу в монастырь.
Монастырь в период арабского завоевания Синая в 625 году направил делегацию в Медину, чтобы заручиться покровительством пророка Мухаммеда. По другой версии Мухаммед проезжал мимо со своим войском и попросил разрешение тут переночевать. Монахи приняли его гостеприимно. В благодарность Мухаммед дал им охранную грамоту с просьбой ко всем мусульманам не обижать этот монастырь. Копия полученной монахами охранной грамоты — фирман Мухаммеда (оригинал с 1517 года хранится в Стамбуле, куда он был истребован у монастыря султаном Селимом I), выставленная в монастыре, — провозглашает, что мусульмане будут защищать монастырь, а также освобождают его от уплаты налогов. Фирман был написан на коже газели куфическим почерком и скреплён отпечатком руки Мухаммеда. В музее монастыря находится копия на куфическом арабском и перевод на турецкий, написанный арабской вязью. В то время турки использовали арабскую вязь.
«Да не разрушится ни единая из церквей их или часовен, и да не употребится ничего из принадлежащаго церквам их на постройку мечетей или домов мусульман».
Однако, несмотря на полученные привилегии, количество монахов начало сокращаться, и к началу девятого века их осталось всего 30. С распространением в Египте ислама в монастыре появляется мечеть, сохранившаяся до настоящего времени. Не знаю работает ли она сейчас. Хотя при монастыре видел много работников-строителей-ремонтников. Может они посещают эту мечеть.
В восьмом веке (по другой версии - в шестом веке) монахи монастыря обрели мощи Святой Екатерины на рядом стоящей высокой горе. Самой высокой горе Синая, которая в последствии была названа Гора Катери́н или по арабски - Дже́бель Катри́н.
Екатери́на Александри́йская (287—305 гг.) — христианская великомученица, родом из Александрии, мученическую кончину которой относят ко времени правления римского императора Максимина. После казни святой Екатерины тело её исчезло. По преданию, оно было перенесено ангелами на вершину самой высокой горы Синая, теперь носящей её имя.
После обретения монахами мощей святой Екатерины и распространением её культа монастырь к одиннадцатому веку приобрёл своё нынешнее название — Монастырь Святой Екатерины.
В период крестовых походов в монашеской жизни монастыря был период возрождения. Синайский орден крестоносцев, Орден Рыцарей Святой Екатерины, взял на себя задачу охранять направляющихся в монастырь паломников из Европы.
После завоевания Египта Османской империей турецкие власти не сократили права монахов, — султан Селим Первый подтвердил ключевые пункты фирмана Мухаммеда, они сохранили особый статус архиепископа и не вмешивались во внутренние дела монастыря. Монастырь вёл обширную культурную и просветительскую деятельность.
В 1871 году в монастыре была построена колокольня, стоящая тут и ныне. Колокола - это дар русского царя Александра Второго. Они звонят перед Литургией и в Праздничные дни.
Главный храм монастыря посвящён Преображению Господа Иисуса Христа. Его постройка относится к периоду правления императора Юстиниана. 6 век. В связи с Ковидом был закрыт. Жаль, потому что там находится очень красивая мозаика "Преображение Господне". Я увидел этот храм только с панорамного вида на весь монастырь и со двора вот так. Храм слева.
В монастыре имеется уникальное собрание икон, имеющих исключительную духовную, художественную и историческую ценность. Двенадцать самых редких и самых старых икон написаны в шестом веке восковыми красками — это древнейшие иконы в мире. Иконы сохранились, так как монастырь, находясь с седьмого века вне Византийской империи, не пострадал от иконоборчества. Часть этих икон находятся в музее монастыря. Туда доступ туристам открыт. Но я не фотографирую иконы. Самая запоминающаяся икона Христос Пантократор. Это одна из древнейших икон Господа Иисуса Христа. Шестой век.
Колодец Моисея. Считается тем колодцем, у которого, согласно Библии, Моисей встретил семь дочерей мадиамского священника Рагуила (Исх. 2:15-17). Колодец в настоящее время продолжает снабжать монастырь водой.
и [придя в землю Мадиамскую] сел у колодезя. 16 У священника Мадиамского [было] семь дочерей, [которые пасли овец отца своего Иофора]. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыта, чтобы напоить овец отца своего [Иофора]. 17 И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, [и начерпал им воды] и напоил овец их.
Неопалимая Купина. Неопали́мая Купина́ — в Пятикнижии: горящий, но не сгорающий терновый куст, в котором Бог явился Моисею, пасшему овец в пустыне близ горы Синай. Когда Моисей подошёл к кусту, чтобы посмотреть, «отчего куст горит огнём, но не сгорает» (Исх. 3:2), Бог воззвал к нему из горящего куста, призвав вывести народ Израиля из Египта в Обетованную землю.
Исход. Глава 1.
1 Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву. Деян 7, 30 2 И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. 3 Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Сир 45, 5 4 Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, [Господи]! Нав 5, 15 5 И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Мф 22, 32 Мк 12, 26 Лк 20, 37 6 И сказал [ему]: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога. Чис 20, 16 7 И сказал Господь [Моисею]: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его 8 и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей [и ввести его] в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, [Гергесеев,] Евеев и Иевусеев. 9 И вот, уже вопль сынов Израилевых дошел до Меня, и Я вижу угнетение, каким угнетают их Египтяне. Пс 104, 26 10 Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону [царю Египетскому]; и выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых.
Икона, изображающая Моисея снимающего обувь,
ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая.
Ворота в остальную часть монастыря закрыты для посетителей. Но я заглянул со стороны и мне разрешили сделать фото. Икона Богородицы Неопалимая Купина.
В Христианстве Неопалимая купина — один из Ветхозаветных прообразов, указывавших на Богоматерь.
Я здесь провел 2,5 часа. Туристические группы к тому времени уехали. Так что я тут посмотрел то, что доступно в тишине. Потом посидел еще пол часа на склоне горы перед Монастырем и пошел обратно в поселок. Подниматься на вершину Горы Моисея решил сегодня ночью.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
После осмотра Монастыря я вернулся в поселок, пообедал и решил погулять тут. Не лежать же в кровати весь день. Пообедал в "Клеопатре". Заведение на втором этаже двухэтажного здания на главной дороге при въезде в поселок. Но не именно на дороге, а чуть отодвинуто от дороги метров на 100. Но другие дома его не закрывают, поэтому видно. Работает на обед и ужин. Суп, салат, рис, кефта, чай - 81 фунт, с чаевыми 90. (6дол.) Пока гулял по поселку, то купил для ночного выхода яйца, йогурт, хлеб, фрукты. Тут все дешево.
Дорога от Монастыря к поселку. Ночью освещена.
Мечеть в центре поселка. За этой мечетью находится автостанция. Выглядит как брошенная. От туда по утрам отходит автобус на Каир. Как сказали местные, он очень не удобный, без кондиционера, едет долго. И в добавок он не надежен, в смысле может быть, а может и нет.
Как я уже писал: В шестом веке император Юстиниан Первый переселил на Синай двести семей из Понта Анатолийского и Александрии для защиты и обслуживания монастыря. Потомки этих переселенцев образовали синайское бедуинское племя джабалия. Несмотря на обращение в Ислам в седьмом веке они до сих пор живут в соседнем поселке и приходят на работу в монастырь.
Сам поселок ни чем не примечателен, но природа как всегда красивая. Так же интересно посмотреть на традиционные бедуинские дома и жизнь людей. Стройка везде идет, проезжую часть расширяют, надеются на поток туристов в будущем.
Вечером попытался поспать, но не получилось. После полуночи поел и в 00.30. вышел из лоджа и пошел к Монастырю. Восхождение на Гору Синай или Библейскую Гору Хорив или Гору Моисея начинается от Монастыря Святой Екатерины.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Вышел из лоджа в 00.30. Спокойно дошел до полицейского контроля в ущелье перед Монастырем. Гиды там стоят тихо, не пристают, их распределяют полицейские или военные. Там проверили паспорт, записали все данные. Потом полицейский кого то крикнул. Подошел парень средних лет и стал моим гидом на восхождение.
Самостоятельное восхождение запрещено. Только с местным гидом. 250 фунтов (16 дол). Я был сам. На меня одного - один гид. Попыток привязать меня к группе не было. Все цивилизовано. Расчет с гидом после спуска.
От проходной дошли до Монастыря, а за ним начинается тропинка в гору. Перед началом еще один контроль и запись в тетрадку. На фото в центре видно будку и начало тропы.
Начали подъем от этого места в 1час 41 минуту. Темнота абсолютная. Но гид шел уверено. Фонарика у него не было. Он был одет как будто за хлебом вышел, т.е. обыкновенная одежда и вьетнамки.
Я одел брюки типа трекерских, футболку с длинным рукавом, красовки. В рюкзачок положил флиску и бутылку воды. Примерно на середине подъема одел флиску на себя, все таки на высоте ночью стало прохладно.
Спустя пару минут после начала пути мне перестало нравится идти в полной темноте и я включил фонарик на смартфоне. Хорошо, что я его вечером зарядил. Фонариком пользовались все время подъема, 2 часа 45 минут, израсходовал 40% энергии. Так что учтите, что у проводника может не быть фонарика. Надейтесь на себя.
В течение подъема прошли несколько чайных точек, точнее сараи, где можно выпить горячий чай. Открыто было две точки. В них мы останавливались на 15 минут для отдыха и горячего чая. Чашка чая - 30 фунтов или 2 дол., или 2 евро.
По пути обогнали американскую группу пенсионеров. Шли, вздыхали, вытирали пот, но шли. С ними было несколько проводников, верблюдов и ослов. Некоторые ехали верхом. Так что мы были уже не первые в ту ночь.
На вершине были в 4 часа 25 минут. Подъем занял 2 часа 45 минут. Рассвет только забрезжил. До восхода Солнца было время все посмотреть на вершине.
Я уже писал, что собираю Великие Библейские Места. Поэтому оказавшись в Египте, конечно, хотелось подняться на эту вершину.
Гора Сина́й (Гора Моисея, гора Хорив, (араб. Джабал-Муса). Согласно Библии, на этой горе Бог являлся Моисею и дал Десять заповедей. Первые христианские отшельники пришедшие сюда старались определить места, упоминаемые в Библии в связи с событиями Исхода, в том числе и гору Синай. С четвертого века эту гору и стали почитать как именно то место, которое упомянуто в Библии.
Исход. Глава 31. Стих 18. И когда [Бог] перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим.
Исход. Глава 32. Стих 15-16. И обратился и сошел Моисей с горы; в руке его были две скрижали откровения [каменные], на которых написано было с обеих сторон: и на той и на другой стороне написано было; скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии.
Исход. Глава 32. Стих 19-20. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою; и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым.
Исход. Глава 34. Стих 1-8. И сказал Господь Моисею: вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, [и взойди ко Мне на гору,] и Я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил; и будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо Мною там на вершине горы; но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе; даже скот, мелкий и крупный, не должен пастись близ горы сей. И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь; и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий [правду и являющий] милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился [Богу]
От монастыря Святой Екатерины на вершину идут две тропы: короткая и длинная, которые соединяются недалеко от вершины. Короткая тропа гораздо более крутая и трудная — это традиционный монашеский и паломнический путь. Он насчитывает более 3000 ступеней и пройти по нему можно только пешком в дневное время, причём он ведёт непосредственно мимо церкви пророка Илии и часовни Богородицы. Согласно информации эти церкви закрыты. Если кто то захочет идти этим маршрутом днем и посмотреть эти церкви внутри, то надо спрашивать ключи в монастыре. Но власти и полиция не сильно одобряют этот маршрут. Мол, есть широкая и удобная тропа, вот и ходите там. По крайней мере мой проводник отказался по ней спускаться. Сказал, что нельзя.
Обе тропы соединяются в 700 ступенях от вершины. Оставшиеся до вершины 700 ступеней называют “Монашеская лестница”.
На вершине находится часовня Святой Троицы. Первую часовню Святой Троицы тут построили еще в 4 -5 веках при содействии правителей Византийской империи. Часовня со временем развалилась, и из ее камней построили тут мечеть Пророка Мухаммеда. Гора Синай несколько раз упоминается в Коране, для мусульман это место также священно. После постройки мечети камни остались и в 1935 году тут построили новую Часовню Святой Троицы.
Часовня Святой Троицы закрыта. А мечеть открыта. Пожалуйста, заходите.
Рядом с часовней есть пещера, где, согласно писанию, Моисей провел 40 дней и ночей в ожидании скрижалей. Эта пещера закрыта. Но есть еще пещера возле мечети, она открыта.
Исход. Глава 34. Стих 27-29. И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах Я заключаю завет с тобою и с Израилем. И пробыл там [Моисей] у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил; и написал [Моисей] на скрижалях слова завета, десятословие. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами оттого, что Бог говорил с ним.
На вершине народ встречает рассвет и сразу после восхода Солнца как то так быстро все спускаются. Наверху никого не остается, так что можно походить, поисследовать.
От сюда видно самую высокую вершину Египта - Гора Катерин. 2629 м. По преданию монахи там обрели мощи Святой Екатерины. На вершине находится православная часовня, построенная монахами на пожертвования царя Иоанна Грозного. Восхождение на гору Катерин возможно только со специальным разрешением.
Насмотревшись ухожу от сюда последним. Гид идет рядом. Он должен со мной вместе явиться на проходную. Теперь можно смотреть на природу вокруг. Народ идет молча. Знаете такое ощущение когда было много много эмоций, вся энергия выплеснулась и потом охота только молчать. Обычно такое настроение под утро Нового Года.
Вид на Гору Синай при спуске. От Монастыря ее не видно.
И вот спустились. Время 7.00. Впереди - Монастырь. Сегодня воскресенье. Монастырь закрыт для посетителей. Я еще раз посидел на склоне, посмотрел на него со стороны. Красиво ведь.
И пользуясь случаем, ведь у меня сегодня был проводник, я сфотографировался. Это единственная фотография со мной из этого путешествия. Одна из трех тысяч.
Вернулся в поселок. Делать тут было больше нечего. По плану я думал ехать завтра утром на неудобном автобусе в 6.00. Но в лодже мне сказали, что могут позвонить в Шарм или Дахаб и заказать мне место в проходящем микроавтобусе. Я был этому рад. Микроавтобус идет мимо блокпоста, где я сошел вчера. За 50 фунтов работник лоджа отвез меня туда. Маршрутка там проходит в 14.30. и в 15.30. Проезд до Каира 280 фунтов (18 дол). В пути были 6 часов. Маршрутка была полной. Народ ехал с пляжа. В Каире были вечером. Что удобно, так это то, что она ехала через Тахрир, где я и вышел. В этот раз провел в Каире ночь, полный день, ночь. И поехал в Александрию.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Сначала я думал из Каира в Александрию ехать на поезде. Из центра Каира на вокзал добрался на Careem за 20 фунтов (даже меньше). Водитель сказал, что от площади Рамсис отходят еще и автобусы на Александрию. В кассе вокзала мне очень вежливо сказали, что ближайший поезд в 10.00. В то время на часах было 8.00. Целых два часа бродить по хаосу площади Рамсис мне не хотелось. Для меня это место было самым напряженным в Египте. Пошел на автостанцию в поисках автобуса. Там водители сказали идти на площадь, там офис Gobus, от туда идут автобусы. Поспрашивал народ и нашел офис, он совсем рядом с вокзалом, 30 метров. Ближайший автобус был на 9.00. Проезд 85 фунтов (около 6 дол.) Решил ехать тут. Но автобус опоздал, т.к. застрял где то в пробках Каира. Отправились в путь в 9.30. Это был микроавтобус. Водитель сам сказал мне садиться впереди возле него. Было очень здорово и удобно. Перед посадкой появился мужичек с наклейками на багаж. Все брали эти наклейки и давали по 5 фунтов. У меня только маленький рюкзак. Поэтому когда подошел ко мне, то я рукой спросил, мол что это и зачем. Я не сдаю багаж. Мужик не настаивал, махнул рукой и отошел.
Доехали до Александрии за три часа. По пути была одна остановка на перекус и туалет. Там случился непонятный эпизод. Собиратель денег перед туалетом был мальчишка лет 7-8. При входе все давали по 2 фунта. Я тоже дал два бумажных фунта, у меня не было монет. Мальчишке это не подошло. Он перегородил мне дорогу и стал требовать железные фунты. Он, видать, был не сильно грамотный. Родители показали монеты, он их и собирал. Бумажные брать отказался. Начался спор. Мальчишка оказался геройским. Закрыл собой вход и не пускал требуя деньги. Вокруг собрались люди и пытались ему объяснить, что я даю деньги, только они бумажные. Но он не отступал. В итоге подошел местный, дал ему железные два фунта и вопрос был решен. С меня добрый человек взять деньги отказался.
В Александрию автобус идет на второй ж.д. вокзал, который не в центре. Судя по навигатору мне можно было бы сойти раньше, было бы ближе к центру. Но не знал. Доехал до конечной. Там тоже хаос, но не такой как в Каире. Общественного транспорта от туда в центр как бы нету. Есть такси. Спросил простых людей предварительно его цену. Сказали так, что я толком не понял то ли sixteen, то ли sixty. 1 или 4 доллара. Отошел с вокзальной площади и проголосовал. Таксист запросил 50. Я предложил 40. Он согласился. Куда ехать я не знал. Гостиницу не бронировал. Решил посмотреть на месте, потому что отзывы на Букинге на более менее бюджетный вариант были не сильно хорошие. Честно говоря, начал об этом решении жалеть, т.к. стал бояться остаться на улице или от безысходности пришлось бы соглашаться на что попало. Посмотрел в навигатор и за ориентир взял Национальный музей Александрии, показал это место водителю, но попросил подвезти чуть дальше, где то между Набережной и Музеем.
Вообщем, на второй улице от Набережной увидел Triomphe Hostel, но это не хостел. Это вполне нормальный отель. 8 баллов на Букинге, но мне кажется , что они достойны более высокой оценки. Есть номера с общим туалетом и душем. Я взял номер со своим туалетом, душем, холодильником. Такой стоит 25 долларов в сутки. Само здание и внутри него в духе колониальной эпохи. Есть маленькая кухня, где можно вскипятить воду на чай или сварить яйца. Вид с балкона на море и город. Мне там очень понравилось. Видите открытую дверь на угловом балконе верхнего этажа, это мой номер. Отель занимает только верхний этаж.
Гуляя по Александрии, смотря на эти дома колониальной эпохи и даже живя в таком доме, меня не покидали воспоминания о старом египетском фильме "Черные очки". Когда то, в 17 лет, он мне очень понравился.
В Александрии у меня получилось почти три световых дня. Две ночи. Кушал на той же улице, где отель или на параллельной выше. В обед кошари, на ужин ходил в ресторанчик "Old Street", там получалось 150 фунтов (10 дол.)
В первый день я тут просто гулял по Набережной ( Корниш, а точнее Улица 26 июля) и по близлежащим кварталам. Этот район считается историческим центром.
Вообще центром Александрии считается территория между главным железнодорожным вокзалом Миср на юге, площадью Ораби на западе и библиотекой Александрина на востоке
Вокзал Миср.
Площадь Ораби и памятник Египетским Матросам и Солдатам. Не утверждаю, но я решил, что это памятник "Неизвестному матросу". Это на Набережной.
Библиотека Александрина.
Город расположился вдоль побережья Средиземного моря, длина береговой полосы в черте городе — 40 километров, что считается рекордом среди городов Средиземного моря. При подготовке мне не раз попадалась фраза типа, "в Александрии забываешь, что ты в Египте, это типичный Средиземноморский город" и т.д. В Египте забыть о том, что ты в Египте не получится. Типичным Средиземноморским городом Александрия является только на Набережной, причем не везде. Пару шагов от Набережной и типичный Египет как и в трущобах Каира. А Набережная красивая. Море всегда красивое. Вечером тут толпы местных, гуляют, кушают. А утром - горы мусора. Правда, на этой улице дворники убирают все хорошо и быстро.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Вау! Просто нереальное путешествие! Застряла пока на 2-й странице с бомбическими видами на Нил, говорю Вам спасибо за великолепный отчет и возвращаюсь к чтению.
rippli писал(а) 27 авг 2021, 18:03:Вау! Просто нереальное путешествие! Застряла пока на 2-й странице с бомбическими видами на Нил, говорю Вам спасибо за великолепный отчет и возвращаюсь к чтению.
Спасибо Большое. Мне действительно приятно это слышать. Продолжаю печатать про Александрию.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
В день приезда в Александрию я еще успел посетить археологический комплекс Ком-аль-Дикка или "римский театр Ком-аль-Дикка". Хотя недавно было доказано, что это не театр, а университет. Успел все осмотреть как раз перед закрытием. Интересно.
Александрия была основана в 332 году до н. э. Александром Македонским. И даже стала столицей птолемеевского Египта и одним из важнейших центров эллинистического мира. В 4-5 веках город стал терять свое значение и терял до 19 века. В 18 веке здесь проживало всего 6 тысяч жителей. Возрождение началось в 19 веке при Мухаммеде-Али. В 1820 году он вновь соединил Александрию с Нилом при помощи канала Махмудия и построил там свою резиденцию.
Древняя Александрия была известна двумя Чудесами Света - маяком и библиотекой. До наших дней дошли лишь немногие из древних памятников. Многие городские кварталы затонули в Александрийской бухте после проседания грунта, произошедшего в результате землетрясения.
Руины - комплекс Ком-аль-Дикка. Руины римского амфитеатра начала нашей эры, укреплений и терм того же периода, а также остатки жилого квартала эпохи Птолемеев. В 2008 году было доказано, что это не театр, а университет. По периметру комплекса выставлены десятки экспонатов, поднятых со дна гавани, в том числе огромные блоки Александрийского маяка, уникальные статуи и сфинксы эпохи фараонов и Птолемеев. Довольно интересное место, есть что посмотреть. Есть где полазить. Я тут провел полтора часа.
Вокруг многоэтажки. Что есть то есть. И так почти вокруг всех достопримечательностей Александрии.
А вот уже утром следующего дня я отправился в Форт или Крепость Кайт-Бей, по пути осмотрев все, что увидел. Как раз по пути находится мечеть Абу эль-Аббас эль-Мурси. Она не на Набережной, а чуть утоплена между домами, но с набережной ее видно, если смотреть внимательно, то не пройдешь. Самая красивая и знаменитая мечеть города построена над могилой высокопочитаемого суфия, жившего в 13 веке. Сначала будет вот такая маленькая мечеть. Я даже подумал, не ужели это та мечеть которую все так хвалят. А вот за ней уже будет та, которую хвалят.
В 1307 году на деньги богатого александрийского купца Эль-Каттана были построены купол над гробницей и небольшая мечеть с минаретом, ставшая почитаемым местом паломничества для многих мусульман Магриба, следовавших во время хаджа через Александрию в Мекку. После не совсем удачного ремонта, проведенного в 1477 году, местный правитель Эль-Захри переделал мечеть и построил рядом с гробницей суфия свою усыпальницу. Еще одна реконструкция была осуществлена в 1596 году Эль-Хурземи, который также не устоял перед искушением построить в комплексе свою гробницу.
В 1775 году Эль-Магриби начал строительство нового здания мечети, однако уже через столетие её состояние было настолько плачевным, что известный в городе строитель Эль-Кахахни был вынужден вновь проводить капитальный ремонт, попутно снеся окружающие комплекс ветхие дома. При короле Фаруке I, который стремился превратить Александрию в жемчужину Средиземноморья, вокруг мечети Эль-Мурси Абуль Аббас была устроена большая квадратная площадь, а вокруг неё реконструированы или построены пять других мечетей, в том числе аль-Бусири (или Буссейри) и Сиди Якут аль-Арш.
В рамках этого обновления мечеть Эль-Мурси Абуль Аббас в очередной раз была реконструирована, но теперь в арабском стиле, популярном при династии Айюбидов, когда суфий Абу эль-Аббас впервые попал из Испании в Александрию. Также исходный вид приняла гробница святого, а окончательно строительство было завершено только в 1943 году.
Мечеть очень красивая. Реально, ее вид завораживает и не охота уходить. Тем более с права от нее на возвышенном дворе находится еще одна мечеть, которая мне показалась еще красивее.
Вокруг здесь тоже панельные многоэтажки и район а-ля трущобы. И какой же несусветный срач во дворе мечети. А еще сильнейшая вонь мочи. Не знаю чей, людей, ослов, собак или овец. Возможно всех вместе. Раннее утро, бомжи на скамейках только просыпались.
Не смотря на этот срач, это не повод сюда не прийти. Мечети очень красивые. Я сюда приходил два раза. Ходил вокруг фотографировал. При мне все было закрыто, возможно из за ковида. На входе полицейская охрана.
Второй раз тут случился неприятный эпизод. Подошел парень по всей видимости наркоман при чем очень абдолбанный. -Money. Я не обратил внимание. Продолжаю фотографировать. Он встал передо мной и повторил. -Money, - глаза в полном тумане. Меня это напрягло. Я молча положил фотоаппарат в сумку и хотел его обойти. Он схватил за руку. Это был единственный раз в Египте когда ко мне кто то прикоснулся. Я набрал воздух в грудь и сказал: -Идем. Там сидит полиция. Я дам тебе деньги там. Идем, идем... Он понял. Развернулся и пошел своей дорогой. все закончилось хорошо.
Вокруг мечетей стоит обойти. Там посреди исторического квартала и многоэтажек пасутся овцы. Они мне не позировали. И я тоже не ждал именно этот момент. Просто совпали моменты моей фотографии и их любви.
Какие виды у некоторых из окна в окно. И таких застроек полная Александрия.
Рядом с мечетью детский городок. Утром тут тишина, а вечером народ приходит семьями. Часть качелей-каруселей приводится в движение руками хозяев этого бизнеса. Мне тут было даже интересно.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
От мечети я вернулся на Набережную (Корниш. Улица 26 июля) и продолжил идти к Форту Кайт-Бей. Утро. На улице почти никого. Красивое море и побережье. С набережной видно Форт. Он не так далеко как кажется. Дошел сравнительно быстро, тем более по пути есть что смотреть.
Мечеть Моряков. Так в навигаторе и на карте сказано.
Очень интересная дорога в форт. Тем, кто живет далеко от моря, будет вдвойне интересно.
Горы и Море - на это можно смотреть каждый день. Это не надоедать, в это время в голове рождаются самые интересные и успокаивающие психику мысли. Если кто читал "Туарег" Альберто Васкеса-Фигероа, то должен помнить моменты когда герой всю жизнь проживший в пустыне первый раз увидел Горы, а спустя время Море. Он был поражен и тем и тем. Но море, такое количество воды, произвело на него большее впечатление чем горы. Вода оживляет пейзаж, вода среди гор делает их еще красивее.
В первый раз я в форт не попал. Пришел в 8.00. А он открывается в 9.00. Поэтому я погулял вокруг стен, пофотографировал и решил идти дальше, не терять время, исследовать город. А на третий день пришел к открытию и все внимательно посмотрел. Часть фото сделана со стен форта.
Кайт-бей. Крепость 15 века, построенная на месте знаменитого Александрийского Маяка и даже частично из стройматериала знаменитого маяка. Эта цитадель не раз подвергалась захватам и разрушениям, ее восстанавливали и достраивали. В 1798 году, во время вторжения французских Наполеоновских войск, она стала для них лёгкой добычей. С приходом к власти в 1805 году Мухаммеда Али Александрийская Цитадель была восстановлена и оснащена современным на тот момент оружием, в частности береговыми орудиями. Именно поэтому правление Мухаммеда Али стало новой «золотой эрой» для Цитадели. Во время восстания Ораби-паши (1879—1882) цитадель Кайт-бей подверглась атаке британских войск, в результате чего она была существенно повреждена. Цитадель оставалась полуразрушенной до начала восстановительных работ в 1904 году и последующей реставрации под покровительством короля Фарука, который желал превратить крепость в усадьбу для отдыха. После революции 1952 года Египетские военно-морские силы передали цитадель Кайт-бей в ведение местного Морского музея.
Вид на город из бойниц. Люблю такие фотографии, мне в таких случаях кажется свет в конце тоннеля. То есть все всегда заканчивается хорошо.
Узкие коридоры крепости. Крепость не большая. Внутренние помещения пустые. Это не главное. Главное - камни и стены.
Подземные помещения. Именно тут часть камней использована после знаменитого Александрийского Маяка. Для тех кто любит скрупулёзно все исследовать скажу, что камни от маяка отличаются по цвету от других камней и искать их нужно в подземельях форта. Какого именно цвета не скажу, я не искал, поэтому не знаю.
Люблю фотографировать государственные флаги. Если они к месту.
К стати этот форт не первое сооружение, построенное на месте знаменитого маяка. Во-первых, сначала попытались отстроить маяк в 9 веке нашей эры, но опять в результате землетрясения он рухнул. Потом из этих руин построили мечеть, но в 14 веке она разрушилась тоже из-за землетрясения. А уже потом...
В 1477 году мамлюкский султан Аль-Ашраф Саиф аль-Дин Кайт-Бей заложил на месте руин маяка крепость, призванную оборонять северные рубежи Египта от турок, и мечеть внутри неё. В начале XVI века султан Аль-Ашраф Кансух аль-Гаури закончил мощные стены. Также в цитадели была оборудована тюрьма для важных персон, позже здесь обосновался турецкий гарнизон. В 1798 году крепость Кайт-Бей заняли французы, а после их ухода она была отремонтирована по приказу Мухаммеда Али-паши. В 1882 году при обстреле Александрии британцами цитадель была сильно разрушена, особенно пострадали северная и западная стороны. В 1904 году военные провели восстановительные работы в верхней части крепости, египетский король Фарук I пытался превратить её в одну из своих резиденций, но после революции 1952 года цитадель переоборудовали в Морской музей (в 1984 году здесь были проведены большие реставрационные работы).
Тут я гулял часа полтора - два. Интересно. Будучи в Александрии нужно прийти сюда обязательно.
В стенах форта, но не зависимо от форта, есть небольшой музей морской фауны. Простенький музей. Рекомендовать не могу. Но если есть 15 минут и 15-20 фунтов, то можно зайти. Чучела животных и рыб покрытых по старинке лаком, скелет кита через все помещение.
После форта я решил идти пешком через Квартал Анфуши к катакомбам Ком-эль-Шукафа. На карте показалось это близко. На самом деле идти там совсем не близко и не быстро. Зато через невероятно интересные трущобные кварталы, правда не все время.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
В первый раз придя к форту и не дождавшись его открытия, я отправился в Катакомбы Ком-эль-Шукафа частично через район Анфуши, частично через квартал Рас эль-Тин.
Квартал Рас эль-Тин расположен вдоль моря на месте легендарного острова Фароса. Постепенно ил, заносивший бухты Александрии, поглотил древний мол и образовал перешеек между островом и материком (ныне новообразованные земли занимает квартал Анфуши). Вдоль северного берега квартала Рас эль-Тин расположен дворец Рас эль-Тин. Я к этому дворцу не подошел. В том месте вдоль всей набережной находится военно-морская часть, все за забором. Но я видел за забором очень красивое белоснежное здание с белоснежным куполом. Тогда я подумал, что это мечеть ВМС Египта. Фотографировать мне там само собой не разрешили. Но сейчас, судя по информации из инета, я думаю, что то здание и есть дворец Рас эль-Тин, потому что
Ныне дворец, принадлежащий египетским военно-морским силам, используется как одна из президентских резиденций или для приема почетных гостей. Рядом с ним находится открытый в 1901 году некрополь Анфуши эпохи Птолемеев (III—II веков до н. э.), состоящий из нескольких расписанных в смешанном египетско-греческом стиле гробниц.
И древнегреческий некрополь там сразу за этой закрытой территорией. Некрополь прошел мимо. Каких то восторженных отзывов о нем не читал. Все писали, что после всех гробниц, что увидели в Египте, это место не производит впечатление. Мне разрешили посмотреть от входа возле будки-кассы. Территория маленькая. Гробницы под землей. Наверху какие то обломки камней и колонн. Даже на кассе сказали, что в общем то почти ничего особенного если вы были в Долине Царей и Цариц, если вы не увлекаетесь эллинистической историей Египта.
Дальше я получается шел по району Анфуши. Каких то четких границ у него вроде нету. Например, мечеть Абу эль-Аббас эль-Мурси, про которую я писал, это тоже район Анфуши.
Старый торгово-ремесленный квартал Анфуши зажат между Восточной и Западной гаванями (с западной стороны находится современный пассажирский морской вокзал, с восточной — судостроительная верфь и пляжи, тянущиеся вдоль набережной). Квартал изобилует ресторанами, магазинами, историческими домами и мечетями, среди которых выделяется самая красивая и знаменитая мечеть города — Абу эль-Аббас эль-Мурси (или Эль-Мурси Абуль Аббас), построенная над могилой высокопочитаемого суфия, жившего в XIII веке.
На счет изобилия ресторанов и магазинов я не соглашусь. В 9.30. я шел тут очень голодный и поесть позавтракать было негде. Все закрыто. Видел несколько мест, но они работают в лучшем случае с 11.00. или после полудня. Только чайные и только с голым чаем или кофе. А район понравился. Люблю прогуляться по таким трущобным лабиринтам. Так меня повел навигатор. Немножко страшно, но в меру. Никто не приставал, когда спрашивал дорогу - с улыбкой показывали. Но во взглядах читалось: чего тебе тут надо?
Навигатор вывел к площади перед проходной в торговый порт.
Потом повел через район портовых складов, где на узких улочках приходилось прижиматься к стене, что бы дать проехать груженой фуре. А потом очень колоритные многоэтажные трущобы, где мусор высыпали прямо посреди своих дворов и который уже очень долго никто не вывозит.
После очередной самой колоритной улицы я вдруг вышел к археологическому комплексу катакомбы Ком-эль-Шукафа.
Катакомбы Ком-эль-Шукафа представляют собой многоуровневый античный некрополь, состоящий из лабиринта туннелей, лестниц и залов с гробницами. Археологические объекты, найденные здесь, в том числе саркофаги, колонны и статуи, имеют смешанный египетско-греко-римский стиль и относятся к II—IV векам. Произошедший в сентябре 1900 года случайный провал свода вновь открыл доступ к давно заброшенным катакомбам, после чего в них проводились масштабные археологические раскопки, реставрационные работы и откачка воды с затопленных нижних ярусов. Лишь в 1995 году катакомбы были открыты для свободного посещения.
Изначально это было подземелье-гробница одной богатой языческой семьи, затем разрослось до сотни погребений. Впечатляет трапезный зал «Триклиниум», использовавшийся родственниками умершего для проведения церемоний прощания. По-арабски катакомбы называются Ра-Кедил, что значит «Насыпь черепков» или «Курган осколков» (в соответствие с древними обычаями забирать посуду после поминальных обрядов было не принято, поэтому её осколками были усыпаны полы всего некрополя). Комплекс не большой. Самое интересное катакомбы, в которых есть интересные фрески, статуи и множество выдолбленных в стенах ячеек для тел умерших. Честно говоря, шел туда для галочки. Но оказалось очень интересно, немного жутковато, но эту часть слегка смазывает количество посетителей. Народу тут хватает, хотя и не так уж что бы совсем тесно. Наверху, во дворе комплекса, есть всякие осколки и остатки колонн, парапетов, пьедесталов и монументов. В отдельно стоящем на поверхности здании размещается греко-римская гробница. Ее называют - гробница Тиграна. Какого именно Тиграна я не знаю. Внутри находятся несколько саркофагов. Стены интересно расписаны в египетско-греко-римском стиле, если можно так выразиться. В эпизодах немногочисленной росписи смешаны мифы о загробной жизни египтян, греков и римлян.
Фото на смартфон можно. На камеру за деньги. Я не сделал там ни одного фото ни на что. Сам не знаю почему.
В пешей доступности, в этот раз действительно близко, находится еще одна достопримечательность - "Колонна Помпея". На мой взгляд эта достопримечательность из разряда "развод туристов". Если бы не небольшое подземелье в том комплексе, то я бы совсем расстроился из-за потерянного времени и сколько то там фунтов.
Правда, рядом еще два сфинкса.
Высота 27 метров. К Помпею отношения не имеет. Так колонну прозвали крестоносцы. На самом деле колонна была установлена в честь взятия Александрии Диоклетианом в конце третьего века нашей эры.
Монолит из красного асуанского гранита весом почти в 300 тонн является крупнейшей триумфальной колонной, построенной римлянами за пределами имперских столиц, Рима и Константинополя.
Сфинксы с права на фото. Здесь тоже нельзя фото на камеру. Это я исподтишка и с боку.
Есть тут еще не большое подземелье со священным быком Аписом. Большая часть времени тут тратится на обход по пустырю вокруг колонны.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
От Колонны Помпея я доехал на маршрутке почти до Набережной за 2 фунта. Правда, пришлось простоять более получаса в сумасшедшей пробке. Хорошо, что я сел в маршрутку. Было бы обидно простоять это же время в пробке, но в такси. В той пробке стояли даже мотоциклы. Было интересно наблюдать как разруливалась вся эта обстановка силами самих водителей. Всегда находятся лидеры, которые начинают командовать и действовать и у них это действительно получается. Получилось и тут.
После обеда отправился к Александрийской библиотеке или библиотека Александрина.
Когда то в эллинистические времена Александрийская библиотека считалась одним из 7 Чудес Света. Была одной из крупнейших и наиболее значительных библиотек древнего мира. Входила в состав исследовательского института, известного как Александрийский мусейон. Считается, что та библиотека была построена в 3 веке до н.э. После римского завоевания Египта библиотека сохранила своё высокое значение.
Несмотря на распространённое мнение, что Александрийская библиотека исчезла в результате какого-то конкретного события, на самом деле библиотека постепенно приходила в упадок в течение нескольких столетий. Этот упадок начался с изгнания интеллектуалов из Александрии в 145 году до н. э. во время правления Птолемея VIII Эвергета, в результате чего Аристарх Самофракийский, главный библиотекарь, ушёл в отставку и отправился в добровольное изгнание на Кипр. Многие другие учёные, в том числе Дионисий Фракийский и Аполлодор Афинский, бежали в другие города, где продолжали преподавать и проводить научные исследования. Библиотека, или часть её коллекции, была случайно сожжена Юлием Цезарем во время гражданской войны в 48 году до н. э., но неясно, насколько велики были разрушения. Похоже, библиотека либо сохранилась, либо была восстановлена вскоре после войны: географ Страбон упоминает, что посетил мусейон примерно в 20 году до н. э., а научная работа Дидима Халкентера в Александрии этого периода указывает на то, что он имел доступ по крайней мере к некоторым ресурсам библиотеки. Библиотека сократилась в Римский период из-за отсутствия финансирования и поддержки. Работники библиотеки, по-видимому, исчезли к 260-м годам нашей эры.
С XVIII века распространилась версия, хотя она не подтверждается античными источниками, что часть библиотеки, хранившаяся в Александрийском Серапеуме, была уничтожена во время столкновений 391 года между христианами и язычниками, но в то время там, по-видимому, книг уже не было, и в основном он использовался как место сбора философов-неоплатоников,
Практически все сведения о содержимом и устройстве Александрийской библиотеки содержатся в разрозненных античных источниках, которые сильно противоречат друг другу. Не известен ни один текст, вышедший непосредственно из библиотеки; археологи с большим трудом идентифицируют её местоположение.
Есть несколько легенд про уничтожение библиотеки. Приведу тут одну:
В 642 году нашей эры Александрия была захвачена арабо-мусульманской армией Амра ибн аль-Ас. Несколько более поздних арабо-мусульманских источников описывают разрушение библиотеки по приказу халифа Умара. Эта информация также присутствует в труде Chronicon Syriacum православного сиро-яковитского епископа XIII века Григория Бар-Эбрей, он также сообщает, что уцелевшие рукописи погибли в VII—VIII веках при господстве арабов-мусульман. Он описывает события следующим образом: халиф Умар ибн аль-Хаттаб в 641 году дал повеление полководцу Амру ибн аль-Асу сжечь Александрийскую библиотеку, сказав при этом: «Если в этих книгах говорится то, что есть в Коране, то они бесполезны. Если же в них говорится что-нибудь другое, то они вредны. Поэтому и в том и в другом случае их надо сжечь»
Но это легенда. Нету ни одного реального исторического факта, который подтвердил бы эту историю.
Специалисты хорошо знают, что это всего лишь благочестивая легенда, приписывающая Умару «добродетельный» поступок — уничтожение книг, противоречащих Корану, но в популярной литературе эта легенда иногда преподносится как исторический факт. Однако ни Иоанн Никиусский, немало сообщающий о погромах и грабежах во время арабского завоевания, ни какой-либо другой христианский историк, враждебный исламу, не упоминает пожара библиотеки.
Таким образом, сложно приписать утрату библиотеки конкретному событию или же обвинить в ней исключительно язычников, христиан или мусульман. Споры об этом — многовековая традиция. В частности, Плутарх винил Цезаря, Эдуард Гиббон — христиан, Григорий Бар-Эбрей — мусульман, а авторы современной Британской Энциклопедии возложили основную вину на Аврелиана. C точки зрения Р. Бэгнолла, упадок и гибель Александрийской библиотеки были длительным процессом, естественным в своей основе. С упадком классической филологии и отсутствии интереса у властей, не оказывалось средств для восстановления обветшавших свитков, которые требовали постоянного обновления. В античности папирусные книги-свитки старше 200 лет считались большой редкостью
Идея постройки современной библиотеки недалеко от того места, где когда-то яко бы стояла древняя античная Александрийская библиотека возникла в 1974 году и принадлежала группе профессоров Александрийского университета. Спустя время идею поддержали политики, президент Египта Хосни Мубарак, ЮНЕСКО.
Был выкуплен земельный участок, и в 1988 году тогдашним президентом ЮНЕСКО был заложен краеугольный камень новой библиотеки. В архитектурном конкурсе на проект библиотеки победило норвежское архитектурное бюро Snøhetta и австрийский архитектор Кристоф Капелле и египетский архитектор Ихаб Эль-Хаббак, были выбраны из более чем 1400 заявок. Эта архитектурная команда состояла из десяти членов, представляющих шесть стран. Для строительства был создан консорциум во главе с Snøhetta, английскими и итальянскими строительными компаниями. Кроме того, ЮНЕСКО создала международную комиссию по Александрийской библиотеке, в состав которой вошли высокопоставленные представители из 18 различных стран и организаций.
Вопрос о финансировании библиотеки был решён на конференции в Асуане: правительства Ирака, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов предоставили 65 млн долларов США, 27 млн долларов были пожертвованы ещё 26 странами, правительство Египта выделило 120 млн, также в финансировании приняло участие ЮНЕСКО.
16 октября 2002 года в присутствии множества руководителей иностранных государств состоялось торжественное открытие библиотеки.
Библиотека рассчитана на хранение 8 млн книг, но...
Из-за отсутствия свободных фондов в 2002 году библиотека насчитывала всего 500 000 книг, что было низким показателем по сравнению с другими национальными библиотеками (Однако в 2010 году библиотека получила ещё 500 000 книг из Национальной библиотеки Франции). Было подсчитано, что потребуется 80 лет, чтобы заполнить библиотеку до отказа при нынешнем уровне финансирования. Библиотека в значительной степени полагается на пожертвования, чтобы покупать книги для своей коллекции
Комплекс также включает в себя конференц-центр, специализированные библиотеки для слепых, подростков и детей, три музея (музеи древностей, рукописей и музей президента Садата), четыре галереи искусств, планетарий, лабораторию по реставрации рукописей.
Здание подобно солнечному диску, приподнятому к югу и наклонённому к северу. Стеклянные поверхности наклонённой к северу крыши пропускают вниз в библиотеку северный свет. Главный зал для чтения расположен под 32-метровой остеклённой крышей, опрокинутой к морю наподобие солнечных часов
Что бы это понять, надо обойти здание с другой стороны.
Сначала я ошибся и за задний фасад библиотеки принял соседнее здание. Оно тоже интересное.
Собрания трудов в Библиотеке Александрина были пожертвованы со всего мира. Переданные испанские документы относятся к периоду правления мавров. Францией переданы документы, имеющие отношение к строительству Суэцкого канала.
Но я внутрь библиотеки не попал. Я пришел когда внутрь уже не пускали. Экскурсия платная. Попытался договориться, что бы мне разрешили посмотреть хотя бы двор - не вышло. Тут увидел молодую пару, говорящую по-русски, выходившею из библиотеки. Спросил их об эмоциях и вообще что там внутри. Сказали, что интересно. Но не так что бы "ах". Сказали, что посетили музей древностей, посмотрели на читальный зал. На древности я уже к тому времени насмотрелся. Не думаю, что там есть что то интереснее чем в Каире. Меня интересовали книги. Много книг на полках. Что бы как в кино про старинные библиотеки. Что бы как в Ватикане. Я там еще не был. Но мне так представляется.
- А... - протянула долгое и разочарованное "А" девушка. Она поняла о чем я спрашиваю, - нет. Совсем не как в Ватикане. Мы не видели книги совсем. - А что же в читальном зале? - Столы и компьютеры на них.
Понятно. И хотя у меня был еще один следующий день в Александрии, я решил в эту библиотеку не идти. При греках и римлянах тут были свитки. Сейчас - компьютеры. А я хотел увидеть книги. Мне нравится сам предмет - книга. Люблю их запах.
Хотя, есть при библиотеке Музей манускриптов.
Музей рукописей предоставляет посетителям и исследователям редкие рукописи и книги. Основанный в 2001 году, музей рукописей содержит самую большую в мире коллекцию цифровых рукописей. Это академическое учреждение, которое является филиалом Александрийской библиотеки. Заявленные цели музея это сохранение наследия, воспитание человеческих кадров в деле сохранения и реставрации рукописей, формирование поколения новых реставраторов.
Музей рукописей работает параллельно с центром рукописей, который обеспечивает цифровой доступ к более чем 6000 редких книг, картам и документам из коллекции музея. В музее расположены три секции:
Редкие коллекции: этот раздел включает уникальные предметы Александрийской библиотеки, такие как оригинальные рукописи, ранние печатные книги, карты и старинные монеты. Микрофильм: этот раздел включает в себя микрофильмы около 30 000 редких рукописей и 50 000 документов, а также коллекцию из британской библиотеки около 14 000 арабских, персидских и турецких рукописей, которая считается самой большой коллекцией в Европе. Кроме того, посетители могут найти обширный архив национальных и арабских газет. Музеографическая экспозиция: этот раздел делится на выставочную галерею и передвижную выставочную галерею. В выставочной галерее представлены электронные издания манускриптного центра и избранные цифровые рукописи.
Судя по этой цитате манускрипты там тоже только в компьютерах. Но это мои домыслы. Вы сходите, потом расскажете. Само здание мне понравилось. Хотя многие критикуют этот проект в том смысле, что угрохали огромное количество денег на само сооружение, вместо того что бы построить что то поскромнее, а основное внимание уделить именно созданию хранилища книг и Книгам.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Уже в день отъезда посетил Христианский Кафедральный собор Святого Марка или Коптский Православный Собор Святого Марка. Историческая резиденция Папы Александрийского, главы Коптской православной церкви. Вокруг охрана и полицейские заграждения. Перед входом досмотр через металлоискатель и даже паспорт забрали и оставили у себя. Дело в том, что
В Вербное Воскресенье, 9 апреля 2017 года, боевик Исламского государства взорвал пояс смертника в Соборе, убив 17 человек и ранив 48.
Считается, что Собор стоит на месте церкви, основанной Святым Марком Евангелистом в 42 году нашей эры. Святой Марк считается основателем церкви в Александрии и первым епископом в этом городе. Считается, что после мученической кончины Святой Марк был похоронен на этом месте. Потом тут был построен первый Храм. Потом этот Храм несколько раз, точнее много раз, разрушался и заново строился. В 828 году тело Святого Марка было украдено итальянскими моряками и перевезено из Александрии в Венецию. Однако голова святого Марка осталась в Александрии, так считают копты.
Копты верят, что голова святого Марка остаётся в церкви, названной его именем в Александрии, а части его мощей находятся в Каирском Соборе Святого Марка. Считается, что остальные его мощи находятся в Соборе Святого Марка в Венеции.
В начале 50-х годов 20 века очередное здание Собора было снесено ( в этот раз по решению Патриарха) и было построено нынешнее из железобетона в стиле базилики. Шесть старых мраморных колонн были перенесены во внешний вход церкви. Иконостас был аккуратно разрезан на части, каждой части был присвоен номер, а затем его осторожно вернули туда, где он был изначально. Две колокольни не были снесены, так как они были укреплены бетоном и украшены красивыми коптскими гравюрами. Для колоколен были привезены два колокола из Италии.
Думал съездить посмотреть дворец и парк Монтаза. Но почитал отзывы о нем и передумал. Во-первых, я дворцы не очень. А в- остальных, множество отзывов из разряда: не тратте время, далеко, оно того не стоит. И хотя комплекс открыт, но он на реконструкции.
О чем сейчас пожалел, так это о том, что пропустил Мост Стэнли. Я очень люблю мосты. Вроде виды с него красивые, согласно отзывам. Но тогда я о нем не знал.
Вот и все, что я хотел рассказать про Александрию. Ехать в Египет ради Александрии, я думаю не стоит. Есть, что посмотреть, но это не мечта и не цель. Если сюда ехать, то только после Каира, Луксора, Асуана если останется свободное время. И уж точно Александрия лучше пляжного отдыха.
Билет из Александрии в Каир я взял за день до отправления. Вагон был полный. Хотел купить билет в автомате, но дойдя до оплаты картой автомат зависал. На вокзале Миср (это в центре) в Александрии никаких табло на перронах нету. Объявления на арабском. Поэтому приходить лучше раньше, что бы у людей все узнать. И еще площадь перед вокзалом на реконструкции, все обнесено забором и приходится далеко обходить или перелазить через небольшой забор.
В этот раз я ехал на Special Service OD - АС1 - французские вагоны. Это действительно удобней чем испанские вагоны, на которых я ездил до этого. Но и цена тут оказалась 90 фунтов против 60 на испанском. Хотя три часа можно ехать и на том, и на том. В пути один раз остановились окно к окну с поездом третьего класса. Ой, елки палки. Хорошо, что туристам не продают на них билеты. А то вдруг бы я взял и потом жалел об этом.
В 21.00. я прибыл в Каир. От вокзала до Тахрир доехал за 20 фунтов. Я снова в Каире.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
В этот раз я провел тут три полных дня. Еще раз посетил Египетский музей, Пирамиды Гиза. Гулял по городу. Впрочем, об этом я писал в своих постах про Каир. Была мысль съездить туром в Черную и Белую пустыни. Мысль была, а желания не возникло. В пустыне я был, фигуры отшлифованные ветром я видел в Каппадокии. А эти пустыни у меня хоть и были в списке, но в самом конце. Да и устал я к тому времени. Хотелось просто гулять, никуда не торопиться, не заглядывать в тетрадку и не ставить очередные галочки. Что я и делал. Просто гулял.
Приходил на мост, смотрел на закат.
А когда настало время уезжать, то я вызвал машину через Careem и за 90 фунтов доехал в аэропорт. Уже в зале посадки собрал оставшиеся фунты и отдал парню-уборщику туалетов. Когда подходил к нему, то он стоял вместе с женщиной-уборщицей женских туалетов. Женщина уже опытная и сразу сообразили чего я к ним иду. Шаг вперед и загородила собой парня. Ну, уж нет, дорогая. Я обогнул ее своей рукой и отдал денюжку молодому парню. - Thank you sir. - Да не за что, - а все таки приятно вдвойне. И услугу человеку маленькую оказал и "сэр" в свой адрес услышал.
Вот и все, что я хотел рассказать о Египте.
Самолет вылетел вовремя. Прибыл в Киев тоже вовремя. В Киеве уже традиционные хинкали и чача в Мама Манана. А потом бла бла кар и я вернулся домой. Закончилось еще одно интереснейшее путешествие.
Итоги. Выводы.
Прошло полтора месяца. Отрицательные эмоции почти исчезли. А что было то отрицательного? Да почти ничего. Прилипалы, приставалы, не большой бардак, умеренная антисанитария. Ерунда это все. Это все забывается очень быстро. А Пирамиды, Абу-Симбел, Нил не забудутся никогда. Воспоминания о них дают мне сильнейшую энергетическую подпитку.
Что мне нравится в процессе написания отчетов, так это то, что можно опять пройти и проехать той же дорогой. Но только теперь зная все кочки и ямы обойти и объехать их. Разбирая фотографии можно посмотреть на себя и те события со стороны. Не на себя на фотографиях (их у меня почти нет), а именно на те события и места. А посмотрев на все заново, обойдя все кочки ...... Блин, да у меня было просто идеальное путешествие.
Сейчас пытаюсь составить свой ТОП этого путешествия. Это очень тяжело. Я не жалею ни об одном городе, который я посетил. Тяжело выделить что то очень интересное из остального интересного. Оборачиваясь назад скажу, что я бы не вычеркнул из своего списка ни один объект из увиденного. Было пару разочарований, но их стоило увидеть тоже.
И все-таки, мой
Топ этого путешествия.
1. Нил. Он красив везде. Но особенно в Асуане.
2. Абу-Симбел.
3. Дендера. Храм Хатхор.
4. Эдфу. Храм Го́ра и Хатхор.
5. Гробница Сети Первого. Гробница Нефертари. Гробница Рамзеса Пятого и Рамзеса Шестого. Долина Ремесленников вся.
6. Луксорский Храм.
7. Пирамиды. Сфинкс. Все Пирамиды. Выделить какую то самую интересную из них не могу. Но Сфинкс произвел большее впечатление чем Пирамиды. Если Сфинкса я бы рассматривал отдельно от Пирамид, то он бы занял место после Абу-Симбел.
8. Монастырь Святой Екатерины.
9. Каирский египетский музей.
10. Рамессеум. Сейчас сидел и выбирал одно из трех в этот пункт. Ремессеум, Остров Филе и Храм на нем, Форт в Александрии. Скрепя душой выбрал Рамессеум. Некоторые, наверное, спросят, неужели мне Рамессеум понравился больше чем Карнакский Храм, который вообще не попал в этот список. Дело в том, что Карнакский Храм огромный. Он отнимает кучу сил и энергии. А осмотр Рамессеума принес только положительные эмоции.
Повторю, что это не окончательный Топ. Все было интересно. Все достойно внимания. Отчет закончен.
Я очень хочу совершить Путешествие по Франции, по Нормандии. И поэтому часто повторяю как мантру, как Ом ма́ни па́дме хум: Мир здоров, границы открыты, я путешествую.
Повторяйте и вы. Это работает и тогда: Мир здоров, границы открыты, мы путешествуем...
Всем Мира, здоровья, интересных путешествий.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
