Почти весь Египет в спокойном темпе.

[успевающий987]

Почти весь Египет в спокойном темпе вдоль Великого Нила плюс Синайский полуостров на общественном транспорте,
летом, без экономии и транжирства.

Пролог.

Пролог такой же как у большинства: "Большого выбора в этом году не было".
Египет у меня давно был покрашен в синий цвет, т.е. страна, куда хочу поехать. Но как то получалось, что появлялись другие желания, а Египет оставался синим. Несколько составляющих, одна из которых - Ковид, заставили меня покрасить эту страну в зеленый. Хотя, лукавлю я, никто меня не заставлял, сам сделал свой выбор. И вообщем то остался доволен.
--------------------------------------------------------------------------------------

Подготовка. Информация.

Одно из немногих путешествий, которые я совершил без путеводителя. Почти полностью подготовился по отчетам и тематическим веткам этого форума, а также почитал электронный путеводитель "Желтый журавль".
Хотелось бы особенно выделить отчеты:

Древний Египет за шесть дней. Январь 2021

Две короны Древнего Египта 2020: Каир-Луксор-Асуан

Луксор в декабре 2020

Именно из этих отчетов я почерпнул основную для себя информацию. Спасибо авторам.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Содержание отчета.

Я не силен во всяких компьютерных штучках. Поэтому просто напишу города и страницы в отчете.
Вводная часть - 1.
Каир и вокруг Каира - 1.
Асуан. Элефантина. - 2. от сообщения №34.
Абу-Симбел - 2. от сообщения №39.
Асуан, остров Филе, город - 3. от сообщения №47.
Ком-Омбо - 3. от сообщения №55.
Эдфу -3. от сообщения №56.
Луксор. Правый берег - 3. от сообщения №58.
Луксор. Левый берег - 4. от сообщения №68.
Дендера - 5. от сообщения №84.
Абидос - 5. от сообщения №86.
Синайский полуостров - 5. от сообщение №87.
Александрия - 5. от сообщения №92.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------



Время путешествия. Маршрут. Цены на перемещения.

23 июня - 19 июля - от дома до дома.
23 июня - 19 июля - эти же даты и в Египте. Получается в Египте 25 полных дней. Честно говоря, можно было бы пару дней сократить, устал немного от этой страны. Страна очень интересная, но держит в каком то постоянном напряжении, бардак, раздолбайство, коррупция, попрошайничество везде и на всех уровнях.

Каир - узловой пункт моего путешествия. Тут я был несколько раз:
1 раз - 5 дней.
2 раз - 1 день.
3 раз - 1 день.
4 раз - 3 дня.
Асуан- 3 дня. С посещением Абу-Симбел.
Ком-Омбо, Эдфу - 1 день во время переезда из Асуана в Луксор.
Луксор- 4 полных дня плюс две половинки дней приезда и отъезда.
Дендера, Абидос- 1 день. Поездка из Луксора.
Синайский полуостров. Монастырь Святой Екатерины. Гора Синай.- 2 дня.
Александрия- 2 дня.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Переезды получились такими.

Киев - Каир - Киев. - самолет МАУ. - 350 долларов.
Каир - Асуан- поезд. -180 египетских фунтов (12 долларов).
Асуан - Абу-Симбел - Асуан - местный рейсовый автобус и маршрутка. - 500 фунтов (33 дол.) - поясню в отчете.
Асуан - Ком-Омбо - Эдфу - Луксор- машина от турагентства через отель. - 1400 фунтов (90 дол.)
Луксор - Дендера - Абидос - Луксор - машина от отеля. - 1300 фунтов (90 дол.)
Луксор - Каир - рейсовый автобус. - 130 фунтов (9 дол.)
Каир - поселок Санта Катарина - рейсовый автобус. - 180 фунтов (12 дол.)
Поселок Санта Катарина - Каир - маршрутка. - 280 фунтов ( 19 дол.)
Каир - Александрия - Каир - поезд. - 60 фунтов и 90 фунтов - были разные поезда.

Такси в стране дешевое. В Каире я пользовался приложением Careem, как правило цены по городу 25 - 35 фунтов, от центра до Города Мусорщиков или Города Мертвых - 50 фунтов. От ж.д. вокзала до центра - 20 - 25 фунтов. Аэропорт-Центр - 110 фунтов (Careem), 200 фунтов - машина от отеля. Так что все, что выше 200 фунтов - это развод туриста. Цены даны на момент моего путешествия.
А еще есть тук-туки - работают по определенным районам, выезжать дальше своего района нельзя, проезд 10 фунтов, но с туристов просят 20 фунтов, торгуйтесь. А самый дешевый вид транспорта - городские маршрутки, в зависимости от района работы стоят от 2 до 5 фунтов, но у них нет номеров, водитель орет из окна направление движения. Я сам подходил к ним, говорил куда мне надо, мне отвечали и показывали где останавливается машина для моего направления. Перед посадкой надо уточнять у водителя.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Погода.
Египетское лето. Жара. Но я не могу сказать, что мне было от этого сильно тяжело. Климат сухой, пустынный, я худой, поэтому на третий день привык и переносил эту жару легче чем местные, но упитанные. Это я так решил наблюдая за местными со стороны.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Язык. Общение. Менталитет.

С английским тут не очень. Но как то получалось объяснить что мне надо и понять ответы. Язык жестов и эмоций понимают все. Если не говорить про верблюжатников, лошадников, диких гидов, прилипал при мечетях и достопримечательностях (к стати, среди них многие вполне сносно говорят по русски), то остальной народ тут вполне нормальный. Даже таксисты мне тут показались гораздо более воспитанными и интеллигентными чем выше перечисленная братия. Попадались вполне приличные люди готовые оказать и оказывавшие помощь от всей души и совершенно бесплатно.
Народ не соблюдает чистоту и им совершенно наплевать что вокруг них горы мусора. Они еще и помогают расти новым кучам и горам.
Простой пример, мне аплодировали прохожие за то, что я выбросил пластиковую бутылку в урну, а не бросил ее под ноги. Надо мной смеялась вся маршрутка когда я в Каире(!) отказался выкинуть в открытое окно переданный мне пустой пластиковый пакет с трубочкой от сока, которые передала молодая мама с ребенком с задних сидений. Так что вы думаете, водитель попросил передать ему и выбросил в окно прямо на проезжую часть на широкой автомагистрали почти в центре столицы их страны.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Еда.

В этом отношении Египет вообще не моя страна. Мне эта кухня не понравилась совсем.
Кошари, которое так хвалят египтяне. Именно хвалят, поют романсы иностранцам про это блюдо. Я сам слышал. Это смесь макарон, вермишели, риса, чечевицы, нута, говяжьего фарша и посыпанного сверху сушеным жареным луком, и политым сверху или поданным отдельно томатным соусом. Еще отдельно подается острая приправка - чили. Есть можно, почти вкусно. Но отрыжка от этого блюда выплескивается аж до горла и потом печет горло. У этого блюда есть один плюс - едальни с кошари работают почти круглосуточно или с раннего утра и до часа ночи и стоит это блюдо от 1 до 2 долларов. Но тут дают только колу, спрайт, воду, и совсем не дают чай и кофе.
Вот оно.



Будьте осторожны, во многих заведениях приносят воду в кувшинах, она из под крана. Пейте воду только из бутылок. К стати, в Египте туристам рекомендуют чистить зубы тоже бутилированной водой. Вода в бутылках тут совсем дешевая, поэтому на воде не экономьте.
Само собой напитки просите без льда, т.к. лед делают из воды из под крана. Фрукты и овощи я мыл водой из под крана, совсем сходить с ума не надо.
Очень понравились тут свежевыжатые соки. Я попал в сезон манго. А я манго очень люблю. Поэтому в день выпивал до 5 стаканов этого сока и еще на вечер брал два-три свежих фрукта. Через несколько дней все таки случилось расстройство, помог обыкновенный активированный уголь - три раза по 10 таблеток.
Египтяне же в основном пьют сок из сахарного тростника, он подешевле и, к стати не сильно сладкий. Стакан сока из тростника - 5 фунтов, манго - 15-20 фунтов.

К середине путешествия вопрос с едой я решил так:
завтрак- йогурты, купленные накануне вечером, булочка, плавленные сырки и, если была возможность, то варил два яйца. Если возможности приготовить или купить все это не было, то приходилось есть кошари.
обед - где то в городе, в нормальном ресторанчике ( обходился 150 фунтов - 10 долларов);
ужин - в городе ( но редко, т.к. обед еще толком не переварился), или покупал булочку, йогурт, чай - это я уже ел в отеле, в комнате.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Деньги. Бюджет.

Курс: Доллар США - 15,69 Египетских Фунтов. Почти везде меняют по 15,62. Хорошо считайте нужное вам количество денег перед обменом. Так как поменять обратно фунты на доллары, евро и т.д почти невозможно. Лучше еще раз поменять недостающую вам сумму. Но я за все путешествие видел только один обменный пункт как у нас, это было в Каире. Я менял доллары в банках. Почти везде курс был 15,62, выше не было нигде. Было ниже, но не сильно - 15,60.
Но помните, что банки работают с 9.00. до 15.00. Могут закрыться и раньше. Для обмена валюты иметь с собой паспорт обязательно. Весь процесс обмена денег занимает примерно 10 минут без учета очереди.
Я не видел банков, которые бы работали после 15.00. А так же в пятницу, субботу и государственные праздники банки не работают. За все путешествие я ни разу не рассчитался картой, потому что это не было возможным. Исключение - дьютифри в аэропорту.

За 25 полных дней путешествия я потратил 1700 долларов США. Сюда включено все: переезды, жилье, еда, не большие бакшишы, билеты в достопримечательности. Но это без перелета. Получается, в среднем я тратил 70 долларов в день. Само собой, в дни покупки Каиропасс и Луксорпасс эта сумма была значительно выше.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Обычно в начале отчета я выставляю фотографию наиболее впечатлившего меня места.
В этом путешествии таким местом стали храмы Абу-Симбел, они же были главной хотелкой при подготовке и они меня не разочаровали, а даже наоборот превысили мои ожидания.



Но это же все таки Египет. Тут нужны Пирамиды. Поэтому...вот... Пирамиды.



А теперь, начну потихоньку писать отчет.
Присядем на дорожку.
С Богом в дальний и интересный Путь.

[Амстердамка]

Присоединяюсь и с интересом слушаю Ваш рассказ про хождение в Египет. 25 дней... Да вы герой!
по-моему в ценах что-то напутано

[успевающий987]

23 июня, среда - прибытие в страну.

При планировании этого путешествия я подбирал дни так, что бы первый день в Каире не был пятницей или субботой (выходные дни в Египте). Хотя в последствии я не заметил каких либо препятствий для посещения достопримечательностей в выходные дни. Но мне нужны были не достопримечательности в первую очередь, а Министерство Туризма и Древностей Египта, потому что только там я мог приобрести Каиропасс и Луксорпасс сразу, в одном месте. Люблю решать все вопросы сразу, мне так спокойней. Поэтому я прибыл в страну в среду, чтобы в четверг с утра поехать в министерство и приобрести эти билеты.
Наивный. Я еще недопонял, что я же в Египте.
Но по порядку.

Я прибыл в Международный аэропорт Каир - Cairo International Airport - в 21.40. Довольно быстро, за 15 минут, прошел все формальности и вышел в общий зал. Багажа у меня не было. Про все дурацкие формальности с Ковид сертификатами писать не буду, они в каждой стране разные, да и соответствующие темы на этом форуме есть.
В зале получения багажа был пункт обмена валюты, он был даже открыт, но внутри никого не было. Поэтому я нашел обменный пункт уже в общем зале прибытия, поменял деньги (курс там был такой же как во всех банках впоследствии) и купил сим-карту Orange. Почитав отзывы на этом Форуме мне понравился именно их тариф и условия. На месте продавец все сразу мне и установила за 10 минут. За 16 или 15 долларов мне дали столько гигобайт и местных звонков, что мне этого хватило на 25 дней. Правда вайфай был во всех гостиницах, а местные звонки я совершал только в отели при очередном бронировании. Интернетом с этой сим-карты я пользовался в основном при заказе такси Careem и при использовании навигатора.
И так, местные деньги на первое время есть, сим-карта есть.

Вышел на улицу и стал искать среди толпы встречающих и таксистов табличку со своим именем. К стати, никто ко мне не цеплялся и свой сервис не навязывал.
Табличку со своим именем не нашел. Пришлось звонить в отель. Они мне обещали трансфер за 200 фунтов. Вот и пригодилась местная сим-карта.
В отеле сказали, что машина давно на месте. Оказалось, что водитель захотел в туалет именно в момент моего прибытия.
Встретились. Через пол часа я был в отеле.

Cairo Hub Hostel - прямо на площади Тахрир - El-Tahrir Square. Оценка на Букинге - 9,5. Занимает только один - 4 этаж здания. Два самостоятельных номера без удобств, комната-хостел на 6 кроватей и одна комната с удобствами. Я забронировал комнату с удобствами за 25 долларов в сутки.
Комната хорошая, постель чистая, но вид из окошка: внутренний двор колодец. А вот из комнат без удобств вид шикарен. Но сделать такое фото можно только из окна. Не вздумайте фотографировать этот обелиск внизу.
Меня при попытке сфотографировать эту площадь внизу схватили трое полицейских с разных сторон. Вокруг сразу собралась толпа, ожидающая продолжение зрелища. Тут же нашлись переводчики. Оказалось, что это место повышенной террористической опасности. Вокруг него днем и ночью дежурят полицейские и солдаты. Фотографировать его нельзя. И подходить к нему нельзя. Только из далека смотреть. В тот раз мне пришлось показывать все фотографии, что я сделал на фотоаппарате. Хорошо, что тогда был только второй день путешествия и их было не много.






Уже за день до отъезда я еще раз подошел к обелиску и попросил разрешить мне всего лишь прочитать в честь чего он установлен. Среди толпы службистов оказался один нормальный человек. Он разрешил, а остальным сказал, не сходить в своем рвении с ума.
На обелиске ничего важного. Все просто: в нашей великой стране ставили обелиски во многих великих местах и т.д. и бла, бла, бла...

Небольшое пояснение.
Согласно египетских правил иностранцы за отель платят в валюте. И к цене, что указана на Букинге , нужно прибавить 25% - 30%, это и будет итоговая цена. Но даже на Букинге на стадии подтверждения бронирования, в разделе "цена" будет написано мелким шрифтом: что то вроде "подробности" или еще как, нажимаете на ту кнопочку и вот тогда увидите окончательную цену с налогами и сборами. Правда, не везде так было. Например, в Луксоре и Асуане я платил только первую, сразу заявленную сумму. И валюту с меня требовали только в Каире и в большой гостинице в Луксоре. В остальных городах было все равно доллары или египетские фунты. В Луксоре еще и попросили показать ПЦР-тест хотя он был к тому времени уже просрочен. Так что храните свои ПЦР-тесты всю поездку. И паспорт в Египте везде носите с собой, особенно при однодневных радиальных поездках. Могут проверить в любом месте совсем неожиданно.


Вот я и в Египте. Сбылось еще одно желание, еще одна страна стала зеленой.
Душ и спать. Завтра полно дел.

[успевающий987]

Присоединяюсь и с интересом слушаю Ваш рассказ про хождение в Египет. 25 дней... Да вы герой!

Ждал Вас. Был уверен, что откликнетесь. Знаю, что собираетесь в ноябре, вроде.

[успевающий987]

Каир.

Дальнейшее повествование я решил вести по городам, а не по датам. По моему это будет удобней для всех. А то придется делить Каир на несколько оторванных друг от друга постов. А так будет хоть и не единый пост о Каире, но по крайней мере один за другим.

Каир и территория вокруг него - это свидетели нескольких цивилизаций, культур и религий. Возможно, эта земля и не является колыбелью человечества, но чем то рядом с этой колыбелью, я думаю, можно назвать эту землю.
Например, при подготовке к этому путешествию я обнаружил факт, что около половины мужской части населения Западной Европы и до 70% британских мужчин являются потомками и дальними родственниками египетского фараона Тутанхамона.

Проведя анализ фрагментов ДНК знаменитого фараона, а также его предков, Эхнатона и Аменхотепа III, генетики установили, что они входят в группу генетического профиля, к которой принадлежат порядка 50% всех западноевропейских мужчин.

А еще информация для любителей кошек: все, абсолютно все кошки в мире, имеют общего предка из Египта.

В первый день этого путешествия, сразу после завтрака в отеле (завтрак аж в 8.00. и так было во всех отелях Каира, я потом плюнул на них и стал надеяться только на себя) я отправился на такси в Министерство Туризма и Древностей Египта.
Согласно той информации, что была у меня, только там я мог купить Каиропасс и Луксорпасс сразу и со скидкой 50% на второй билет. Т.е. Каиропасс стоит 100 долларов, а Луксорпасс Премиум - 200, но при покупке двух билетов на второй дается скидка 50%, т.е. Луксорпасс уже стоит 100$, т.е. за 200 я приобретаю два билета на два города. Выгодно, если вы решили осмотреть эти города с пристрастием и у вас выделено на каждый минимум по 3-4 дня. Каждый же из билетов действителен 5 дней от первого дня начала осмотра. Т.е. тут тоже надо просчитать когда вы окажетесь во втором городе, потому что на билете сразу напишут даты их действительности. И начинать надо с Каира, т.к. Каиропасс стоит 100, а Луксорпасс Премиум - 200, следовательно при скидке 50% на второй билет вы экономите 100 долларов на Луксорпассе, а на Каиропассе выйдет всего 50$. Вообщем, смысл понятен, я думаю. И обязательно с собой фотографию, их прикрепят скрепками к каждому билету. Проконтролируйте, что бы поставили печати на каждый билет. При посещении объектов билетеры внимательно их осматривали и проверяли даты.
Для получения такого билета с собой иметь: деньги, паспорт, фото.
Паспорт, я рекомендую, носить с собой везде в Египте.

Вызвал такси через приложение Careem. Машина приехала быстро. За несколько минут доехали по навигатору водителя до нужной точки. Но там оказалось посольство Болгарии. Я спросил охрану у посольства про нужное мне министерство, но они ничего не знали. Прошелся в разные стороны и за посольством обнаружил Министерство Туризма и Древностей.
На проходной показал свой паспорт и объяснил, что мне нужно. Меня поняли и показали нужную дверь. В 9.15. подошел клерк-работник, выслушал меня и сказал, что они дают нужные мне билеты, но в данный момент клерка с печатью нету и придет он позже, а может и не придет сегодня.
Весело.
Но этот клерк дал мне свой телефон и сказал позвонит, что бы я не ездил второй раз зря.
Тут еще заходит мужик-чиновник и я решил пошутить, а то совсем грустное утро получалось:
- У вас случайно нету какой-нибудь печати? Поставить мне штамп в Каиропасс и Луксорпасс?
Мужик юмор принял, посмеялся и ушел.
А вот первый чиновник не понял и обиделся.
- Не звони мне. Не отвечу на твой звонок.
Да пошел ты, мудак.

Жалко было полтора часа попусту потраченного времени и 50 фунтов на такси туда и назад.

Вернулся обратно в центр на площадь Тахрир. Решил брать Каиропасс в Каирском Египетском Музее, а Луксорпасс взять уже в Луксоре.
Вход в музей через металлоискатель и рентген. Цена билета - вот не помню. То ли 150, то ли 200. Да какая разница, но в Каиропасс он входит. Сколько бы не стоил билет, но этот музей нужно посетить обязательно. И я бы посоветовал посещать его уже в конце путешествия. Поверьте, когда проехал почти весь Древний Египет, то на экспонаты этого музея смотришь совсем другими глазами.
Я посетил этот музей два раза. В первый день и за день до отъезда. Второй раз было гораздо-гораздо интересней. Я уже намного лучше знал имена и историю страны и фараонов. Во второй раз я не просто осматривал экспонаты музея по порядку, я целенаправленно искал наиболее интересные экспонаты, рассказывающие историю страны и тех мест, что я посетил.

Но с начала, я сказал на проходной, что хочу купить Каиропасс. Меня пустили без билета и показали кабинет куда обратиться. В том кабинете тетенька что -то долго искала, а потом сказала, что бы я шел осматривать музей без билета, а потом вернулся обратно и тогда как раз будет готов мой Каиропасс. Зачем терять время попусту. Ну, да. Конечно. Она права.
Она сказала что то охране и меня пустили осматривать музей без билета. Только фотоаппарат заставили сдать в камеру хранения возле ворот при входе во двор музея. Мужичек в камере-хранения все время шептал:
-Бакшиш, бакшиш.
Но ничего не получил. Это не мое желание сдавать фотоаппарат в камеру хранения.
А вообще за 50 фунтов ( всего 3 доллара) можно купить билет на фото с камеры. И я потом жалел, что не взял этот билет. Если в первый раз я даже не думал об этом. То во второй раз именно жалел. И чего я пожадничал? Сам не знаю.
Фото на смартфон - бесплатно. Но качество ведь не то. Сейчас жалею. Все фото из музея в этом отчете сделаны на смартфон, поэтому за качество - извините.

Осмотрев музей в первый раз, в первый день за 2,5 часа я вернулся в кабинет к тетеньке. Ее в кабинете не было. Мой паспорт лежал на столе. Тетенька пришла через несколько минут, извинялась, ведь мой Каиропасс был не готов.
Начались звонки по телефону, вздохи, закатывания глаз. Потом она взяла меня за руку и повела по кабинетам. По крайней мере я побывал в разных коридорах и закромах музея куда не доступен вход всем подряд.
Наконец то мы нашли первую нужную нам тетю, она выписала мне Каиропасс. Ура. Потом мы пошли во второй кабинет и там расписалась в моем билете вышестоящая начальница. Есть. Потом еще один кабинет - и наконец то самая важная печать. Есть. Ура. Я стал обладателем Каиропасс.
Передо мной открылись все двери Каира.
Это вам не "сим-сим откройся". Это гораздо круче. Смотрите, завидуйте.

Так получилось, что знакомство с Каиром я начал с Каирского Египетского Музея, хотя планировал по другому. Но в Египте все идет не по домашним планам.
В нижеследующем посте буду фотографии и описания сразу обоих посещений соединенных в один небольшой пост.
Уточню, что в первый раз я провел в музее 2,5 часа до полудня. В это время в музее было много людей,а также организованных групп с Красноморского побережья.
А вот во второй раз я посетил музей после полудня. Примерно с 12.30. и почти до закрытия. Так я там был если не совсем один, то почти один. Как говорится, плюнь с закрытыми глазами и будь уверен, что ни в кого не попадешь.
В тот второй раз я там провел 3,5 часа. Было невероятно интересно, но через три часа мозг устал и отказался получать какую-либо информацию еще. А так, там можно провести даже целый день.
Три с половиной часа, это у меня было на осмотр самого, самого. Мелкие детали под стеклом на стендах я не смотрел.

Вот сейчас нашел еще такую информацию. Если есть желающие, то уточняйте на месте. Наверное, это очень интересно.

В 2016 году Министерство древностей провело дополнительное освещение, чтобы сделать возможным посещение музея ночью

[успевающий987]

Каир. Продолжение. Каирский египетский музей.

Сейчас печатаю этот отчет, читаю информацию из интернета и думаю, что мне очень повезло побывать в этом музее. И это говорит вам совсем не большой любитель музеев. Обычно я из пропускаю.
Но этот музей пропустить нельзя. К нему нужна подготовка, что бы понимать, на что же мы смотрим, сколько же этому лет. До путешествия я почти не уделил внимания информации об этом музее, просто отметил его в списке "посетить обязательно" и все. Уже на месте он произвел впечатление. А вот сейчас, уже побывав там и читая информацию о нем, я начал понимать, где же я был и что же мне довелось увидеть. И вот теперь жалею, что многое там пропустил, многому не уделил должного внимания, пожалел 50 фунтов на билет-разрешение фотографировать.

Грабеж древнеегипетских гробниц и исторических ценностей достиг невероятных размеров в начале 19 века. Целые поселения специализировались на черной археологии и продаже ценностей.
Что бы остановить потерю страной исторических артефактов Мухаммед Али-паша в 1835 году издал указ о создании департамента древностей.
А в 1850 году в Александрию прибыл Огюст Мариетт, с намерением приобрести коптские и сирийские церковные рукописи.
Египет покорил этого француза, магнетизм древней цивилизации овладел им, и он начал раскопки в Саккаре. Неожиданные открытия настолько поглотили его, что он забыл о первоначальной цели своей поездки. Однако, он понимает, что столь важные находки нужно обязательно сохранить для последующих поколений. Для этого нужно контролировать проводимые раскопки и найти место для хранения и экспозиции найденного. Так родились Служба древностей Египта и Каирский музей, которые Мариетт возглавил в 1858 году.

Нынешнее здание музея уже, вроде, третье по счету. Оно было открыто в 1902 году.

Цитата с сайта "Музеи Мира":

Мариетт умер в 1881, саркофаг с его телом похоронили в саду музея Булак. Через десять лет коллекция переедет в Гизу, в старую резиденцию хедива Исмаила, саркофаг Мариетта последует туда же, и только в 1902 сбудется наконец его мечта о создании музея в центре столицы - Каире. Здание было построено на площади Эль-Тахрир по проекту французского архитектора. В саду нового музея Мариетт обретет свое последнее пристанище, над его мраморным саркофагом, расположенным с левой стороны от входа, поднимется его бронзовая статуя во весь рост, в традиционном египетском костюме конца XIX века, в османской феске на голове. Вокруг - бюсты крупнейших египтологов мира

Википедия:

В 1894 году определились с местом строительства нового музея, и было объявлено о конкурсе на лучший архитектурный проект с призовым фондом в 1000 египетских фунтов. В конкурсе участвовали от 80 до 116 дизайнерских проектов, большинство из которых подражали древнеегипетской архитектуре храмов или пирамидам, но считались дорогостоящими. В 1895 году победу в конкурсе присудили французскому архитектору Марселю Дюрнону за его проект здания в стиле неоклассического боз-ара[3]. Органичное и простое здание с фасада украшено двумя колоннами ионического ордера и двумя греческими скульптурами женщин, олицетворяющих Верхний и Нижний Египет. Портал парадного входа дополнен головой богини Хатхор

15 ноября 1902 года состоялось официальное открытие музея в присутствии хедива Аббаса II, членов королевской семьи, министров, генералов, иностранных дипломатов, предпринимателей, местной элиты и директора музея Гастона Масперо. До 1950 года у руководства музея стояли иностранные специалисты, пока Махмуд Хамза не стал первым египетским директором.

С 1983 года здание музея классифицировано как архитектурная ценность, находящаяся под защитой Министерства по делам древностей. Оно имеет право согласно закону при необходимости установить контроль над всеми зданиями вокруг в радиусе 500 метров.

Во время демонстраций 28 января 2011 года мародёрами были разбиты несколько витрин, похищено согласно разной информации от 25 до 50 экспонатов, опустошена рабочая касса, после чего была создана «живая цепочка» вокруг музея из сознательных демонстрантов для защиты экспонатов. Сознательные граждане обеспечили охрану музея до подхода армейских подразделений.
В настоящее время половина из похищенного найдено, вторая половина в розыске.

Еще интересный факт из интернета, но не помню точно от куда: до 1996 года вся защита музея состояла из сторожа и замка.

Расскажу коротко и покажу то, что произвело на меня впечатление именно там. Хотя сейчас понимаю, что мимо многих экспонатов я прошел мимо ничего не понимая.

В первую очередь, сразу при входе, в главном зале - атриуме - производят впечатление огромные монументы - колоссы фараона Аменхотепа Третьего (Amenophis), его жены Тии (Tyi) и их трех дочерей.





В том же зале можно посмотреть на пирамидионы – камни, имеющие пирамидальную форму, которые устанавливали на самую верхушку
пирамид.



Дальше, что бы ничего не пропустить, я пошел просто по кругу, сначала второго этажа, а потом спустился на первый и тоже осмотрел все по кругу. Второй этаж я выбрал из-за того, что там находится выставка сокровищ из гробницы Тутанхамона.
В зале Тутанхамона фотографировать нельзя ни на что. Но из за стекла-ограждения уже можно. У меня же получилось даже сделать фото в самом зале.
Погребальная маска Тутанхамона.
Юный фараон изображен в образе Осириса, с головным убором Немес. Маска весом 10,23 кг выкована из двух листов золота, с инкрустацией из голубого стекла и лазурита, а глаза изготовлены из полупрозрачного кварца.





Тутанхамо́н (Тутанхато́н) — фараон Древнего Египта из XVIII династии Нового царства, правивший приблизительно в 1332—1323 годах до н. э.
Сам по себе этот фараон ничем не прославился как государственный деятель. Просто не успел. Он умер в 18 или 19 лет. Существует несколько версий причин его смерти: малярия, отравление, падение с колесницы, травма черепа. Короче, перечислены все возможные причины.
А вот прославила этого фараона его гробница, обнаруженная в 1922 году. Эта гробница находится в Долине Царей возле Луксора и в процессе этого повествования я о ней расскажу. Там же находится мумия этого фараона.
А вот обнаруженные вещи из гробницы находятся в Каирском Музее.










Погребальная маска Тутанхамона стала чуть ли не главным туристическим символом Египта наравне с Пирамидами. Эту маску изобразили на монете достоинством в 1 фунт.

На том же втором этаже находится зал посвященный гробнице Йуйи (Юи) - это муж и Туи (его жена). Они не были царской четой, но были знатными людьми.
Туя являлась матерью царицы Тии, тёщей фараона Аменхотепа III. Гиды в музее говорят, что она была бабушкой Тутанхамона. Вообще, у гидов в музее все рассказы крутятся вокруг Тутанхамона.
На самом деле гробница Юи и Туи известна тем, что очень хорошо сохранилась. До обнаружения гробницы Тутанхамона она считалась наиболее хорошо сохранившейся.
В этом зале остались две мумии - Юи и Туи. Остальные мумии перевезли с почестями в Музей Египетских Цивилизаций (о нем позже).



Очень интересный зал, посвященный Амарнскому периоду истории Египта. Это время правления фараона Эхнатона, его жены Нефертити и ряда его последователей в XIV—XIII веках до н. э. Лично меня этот отрезок истории очень заинтересовал.
Правление этого фараона, ознаменованное религиозной и политическими реформами, называется «амарнским периодом». После его смерти предложенные им нововведения были отвергнуты, а имя "предано забвению".
К стати, "предать забвению" - это особая форма посмертного наказания. Можно сказать, одно из жесточайших наказаний, согласно тогдашнего "уголовного кодекса".
Этот фараон, возможно, был первым или одним из первых, кто заговорил о единобожии. Некоторые исследователи говорят о том, что свои идеи единобожия Моисей взял именно от него.
Но я не буду так далеко углубляться.
Вообще, в этом путешествии, я для себя выделил несколько имен, которым уделил наибольшее внимание: Джосер, Эхнатон, Сети Первый, Хатшепсут, Рамсес Второй, Нефертари.

Эхнатон. К стати, он был то ли отцом, то ли дядей, то ли дедом Тутанхамона. Но родственником точно.



Нефертити. Жена Эхнатона. Она была по настоящему хорошей женой, она поддерживала мужа во всех его реформах.





Для искусства Амарнского периода характерно большее погружение в детали частной жизни правителей.



Каирский складной алтарь — скульптурный рельеф, на котором изображены фараон Эхнатон с женой Нефертити и тремя дочерьми.
Этот артефакт был обнаружен экспедицией немецкого египтолога Людвига Борхардта в Амарне в 1912 году. При распределении находок этой экспедиции между египетской и немецкой сторонами, Гюстав Лефевр, представлявший египетскую Службу древностей, предпочёл его бюсту Нефертити. Так знаменитый бюст Нефертити попал в Берлин.


Желающим узнать историю этого периода рекомендую в ю-тюбе послушать интереснейшие лекции Виктора Солкина
"Нефертити. Судьба царицы и великий шедевр."
"Эхнатон: величие, шедевры и призраки Амарны."

[успевающий987]

Каир. Продолжение. Каирский египетский музей.

Сразу скажу, что с расположением экспонатов по этажам я могу ошибаться. Точно скажу только, что на втором этаже: Зал Тутанхамона, зал посвященный Амарнскому периоду и зал Йуйи (Юи) и Туи. Точно помню, что статуя Джосера на первом этаже.
Поэтому советую ходить по кругу и заходить во все комнаты этого круга. Тогда мало, что пропустите. А также составьте для себя список обязательных экспонатов, что бы спросить работников музея о месте их нахождения если сами не найдете.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Огромное впечатление производит статуя фараона Джосера. Она считается древнейшей статуей человека в полный рост существующей ныне в нашем мире. Ей 4700 лет. 4700 лет!!! Это 27 век до нашей эры. Она была найдена в Пирамиде Джосера и сейчас находится в Каирском Музее. В Пирамиде Джосера, вроде, находится ее копия. Но будучи внутри этой Пирамиды я ее не увидел. Хранитель ключей мне об этом ничего не сказал. Да и ладно. Главное, что я увидел подлинник. 4700 лет! Это просто абалдеть! Произведения архитектуры и искусства Великого Средневековья начинают казаться просто новоделом при упоминании этой цифры.



Джо́сер — фараон Древнего Египта из III династии, являющийся её основателем, правивший приблизительно в 2665-2645 годах до н. э. Ему приписывают строительство самой первой пирамиды в истории древнеегипетского государства, построенной его визирем, архитектором, верховным жрецом, казначеем, врачевателем и мудрецом Имхотепом.
При Джосере окончательно завершился процесс объединения Верхнего и Нижнего Египта в единое государство со столицей - Мемфис.
Со времени правления Джосера ведёт свою историю строительство египетских пирамид. Его ступенчатая пирамида в Саккаре была первой в Древнем Египте.




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Многие экспонаты музея подписаны на арабском или не подписаны вообще. Вот, например, этот. Обошел его со всех сторон. Ни одного слова, ни одной таблички. Поискав в инете, я решил, что возможно, это копия Розеттского камня. Но я могу и ошибаться. Но очень похож. Подлиник в Лондоне.



Розе́ттский ка́мень — стела, найденная в 1799 году в Египте возле небольшого города Розетта (теперь Рашид), недалеко от Александрии, с выбитыми на ней тремя идентичными по смыслу текстами, в том числе двумя на древнеегипетском языке и одним на древнегреческом языке. Древнегреческий был хорошо известен лингвистам, и сопоставление трёх текстов послужило отправной точкой для расшифровки египетских иероглифов.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Единственное изображение фараона Хеопса (правильно - Хуфу). Того, кто построил самую известную для нас Великую Пирамиду Хеопса. А вот его единственное (имеющееся в современном Мире) изображение очень меленькое, что то около 7-7,5 см, и изготовлено из слоновой кости. Было найдено в Абидосе в 1903 году.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рахотеп и Нофрет (2575-2550 до н.э). Более 4500 лет(!!!) до нас. Качество сохранности!!!!!!!!!



Рахотеп — древнеегипетский царевич из IV династии. Вероятно, был сыном фараона Снофру. Жену Рахотепа звали Нофрет. О её родителях ничего не известно, однако Нофрет имела благородное происхождение и носила почётный титул «Знакомица фараона».
После смерти похоронена в гробнице вместе со своим мужем.

В 1871 году Мариет обнаружил в мастабе № 6 парную известняковую статую четы. Впервые увидевшие её в тёмной камере рабочие испугались, поскольку прекрасно сохранившиеся расписные статуи глядели на них, как живые люди. Данные скульптуры относятся к одним из наиболее выдающихся образцов древнеегипетского искусства.[

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Царица Хатшепсут. О ней я постараюсь подробней написать когда буду описывать Храм Хатшепсут возле Долины Цариц под Луксором.
На ю-тюбе есть лекция Виктора Солкина - Хатшепсут: "Её Величество - Фараон."
Согласно бюсту и компьютерным восстановлениям личности (на ю-тюбе) была очень красивой женщиной.



Еще несколько фото экспонатов, которые мне просто понравились, но о которых я ничего не знаю и возле которых не было никакой информации.
Священный бык - Апис.





Вот этот монумент поразил своей красотой. Она невероятно красива и сексуальна. Я серьезно.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Немного практической информации:
Туалеты находятся: во дворе, обойти музей слева. Бесплатные. Чистые. Уборщик может протягивать руку и шептать: бакшиш. Ваше дело давать или нет. В здании музея туалет тоже есть на лестнице между первым и вторым этажами, но я там не был.

Фото на смартфон - бесплатно. Фотоаппарт - нужно покупать дополнительный билет или сдать в камеру хранения при входе во двор музея. Камера хранения бесплатная. Работник шепчет: бакшиш, бакшиш. Мое мнение: тут давать вообще не за что.

При выходе после осмотра из здания попадаете на сувенирный базарчик. Выбор большой. Много иллюстрированных книг и календарей. Большой выбор магнитов. Но цены рассчитаны именно на пакетных туристов. Магниты по 5 долларов. В городе - по 1-1,5 доллара. Но при музее очень большой выбор магнитов. Такой же хороший выбор я нашел только в одном месте на базаре Хан аль-Халили, но сказать где это место не смогу.

Вывод: даже для нелюбителей музеев и подробностей место обязательно к посещению. Но найдите для него ровно столько времени пока мозг будет впускать информацию и вы будете воспринимать эту информацию. У меня в первый раз наступил ступор через 2 часа, но тогда я не был расслаблен, это был первый день, я думал о паспорте, лежащем на столе в открытом кабинете и о Каиропасс. Во второй раз ступор наступил через 3,5 часа. Просто вдруг я понял, что перестал понимать что-либо новое.
Музей на вход закрывается в 16.00.

Очень рекомендую посмотреть и послушать на ю-тюбе - Египетский музей в Каире. Лекция Виктора Солкина.

[Амстердамка]

Ждал Вас. Был уверен, что откликнетесь. Знаю, что собираетесь в ноябре, вроде.

Да куда я денусь)))) Помню, как Вы почти уезжали (отчет Лапине) и рада, что Ваша поездка удалась, судя по всему.

Египет стоит в планах, хотя он у нас до сих пор в оранжевой зоне, что означает 10-дневный карантин по приезду и чего мы никак не можем себе позволить из-за работы. Есть, конечно, вариант - съездить втихаря, потому мечту не забрасываю и читаю с пристальным вниманием Ваш отчет, за который огромное спасибо!

[успевающий987]

Каир. Продолжение.
Цитадель. Мечети.

В первый день осмотр Каирского музея я закончил после полудня. Времени полно.
Еще дома рассматривая город в картах Гугл я поражался его размерам и никак не мог рационально соединить интересующие меня объекты.
В Каире я был не просто поражен. Я понял, что надо действовать по принципу: выбери точку, посети ее, а куда идти дальше решай уже в той точке и т.д.
Город огромнейший и хаотично застроенный. Навигатор тут обязателен. Без него я бы вообще ничего там не увидел.
После посещения очередного объекта, я входил в карты Гугл, смотрел что ближе ко мне и направлялся туда.

Несколько уточнений. Все мечети в Египте работают до 16.00. Почти все бесплатные, но там вымогают (именно вымогают) бакшиш:
- Сколько дашь, это же мечеть. Но почти все дают 50 фунтов, - говорят они поднимая цену.
Не верьте. 10-20 достаточно. А можно и вообще ничего не давать. Это же мечеть.
Но есть крутые специалисты по вымоганию мелочи. О них расскажу при описании мечети Ибн Тулуна.

Есть несколько мечетей за вход куда туристу надо заплатить. Это наиболее известные уже не просто мечети, а архитектурные памятники.

Вообщем, глянув на карту я решил ехать к мечетям Султана Хасана и Ар-Рифаи.
В некоторых отчетах советовали выучить или выписать для себя арабские цифры. Я выписал, но ни разу этим не воспользовался.
Цены в магазинах я спрашивал. А номера машин-такси мне как то не понадобились. Я вызывал машину через приложение Careem используя англоязычную версию, машина приезжала, водитель смотрел по сторонам, я тоже смотрел по сторонам, если мы не видели друг друга, то созванивались и всегда находили друг друга. За все путешествие только один раз мы не нашли друг друга, так тогда я вызывал машину на привокзальную площадь Рамсис. В том хаосе и коренной каирец ничего и никого не найдет. С меня потом списали 17 фунтов. Ай-яй-яй - 1 доллар. Потом я отошел на 200 метров вперед и повторил вызов. Все хорошо.
Только один раз я воспользовался такси путем поднятия руки. Но к тому времени я уже знал все цены. Остановил машину:
- 20 фунтов до Тахрир, - все. Уверенно. Водитель даже не попытался со мной спорить.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

И так. От Тахрир до мечетей Султана Хасана и Ар-Рифаи машина стоила 27 фунтов. На карте это место кажется напротив Цитадели. Так и есть. Только вход в Цитадель совсем не рядом с этими мечетями.
Это фото от Цитадели. Мечеть Султана Хасана слева, а справа мечеть Ар-Рифаи.



А это снизу, но с другой стороны. Тут наоборот: слева - Ар-Рифаи, а справа - Мечеть Султана Хасана. Честно говоря, я их осмотрел одну за другой и в голове тут же все перемешалось. Но точно помню, что та что старей - Мечеть Султана Хасана - гораздо круче, мощнее и интересней. Там интересны внутренние коридоры-переходы и дворы.
Тут есть билетная касса на входе. Но эти мечети входят в Каиропасс.



Мечеть Султана Хасана считают стилистически самым компактным и обобщающим из всех памятников Каира. Это один из шедевров архитектуры мамлюков. Здание было построено мамлюкским султаном ан-Насиром Хасаном в 1356 году.
При возведении здания использовалась облицовка, демонтированная с великих пирамид.



Мече́ть ар-Рифа́и строилась в два этапа с 1869 по 1912 год. И была задумана в качестве дополнения к старому архитектурному комплексу (мечеть Султана Хасана), став частью обширной кампании правителей Египта по восстановлению славы ранней истории Ислама в стране.

В центре мечети находится мавзолей с могилой Ахмада ар-Рифаи, кроме того там похоронены суфийские святые Али Аби-Шуббак и Яхья аль-Ансари; члены королевской семьи Египта: Хошьяр Кадын, её сын Исмаил-паша, его сын Фуад I, его сын — последний король Египта Фарук I, отрёкшийся от престола в 1952 году и умерший в изгнании в Риме, его покойная дочь Фериал (англ.)русск.; члены королевской семьи Ирана: Реза-шах[3][4] и его сын Мохаммед Реза Пехлеви, скончавшиеся в изгнании в Йоханнесбурге и Каире соответственно

Всех вышеперечисленных захоронений и надгробий я там не видел. Возможно, они находятся в дальних углах и закрыты для постоянного посещения.
Но помню, что внутри было красиво. Хотя, и не настолько ярко и впечатляюще как в мечетях Стамбула.

И еще. То, что в мечетях надо разуться знают все. Но в мечетях Каира местные работники просили меня не оставлять обувь на порогах, а забирать с собой. Или ставить так, что бы она была в пределах моего взгляда.
В некоторых мечетях можно было оставить обувь в ячейках при входе, там был смотритель, за это просил бакшиш. В некоторых мечетях просили не разуваться и давали бахилы тоже за бакшиш - 5-10 фунтов. Но помните, это бакшиш, сдачи с крупных купюр скорей всего не будет. Поэтому всегда старайтесь иметь мелкие купюры.

Между двух мечетей.



Вид на Цитадель и Мечеть Мухаммеда Али.











Еще вид на Цитадель и Мечеть Мухаммеда Али наверху. Думая, что это рядом иду туда по пути рассматривая другие закрытые мечети.





Думал, что вот он холм. На нем Цитадель. Так что все просто: надо идти наверх. А там начались трущобные кварталы. Решил спросить дорогу. Надо мной посмеялись и сказали, что весь холм надо обходить, вход в Цитадель с другой стороны.
Долго пришлось обходить. Было жарко. Но дошел. Вход в Цитадель платный, но Цитадель входит в Каиропасс.
При подготовке я думал, что Цитадель это огромный квартал, где кроме Мечетей есть еще и жилые кварталы. На самом деле это полностью музейная зона. Возможно для мусульман в целях посещения Мечетей туда и можно войти бесплатно, но для остальных - это чисто музейная зона.
Кроме двух мечетей там еще есть Музей Полиции ( не ходил), Музей Тюрьмы ( зашел - один двор и двери с двух сторон - не тратте время), Военный Музей (зашел во двор, в здание не ходил, поэтому что там не знаю).

А вот Мечеть Мухаммеда Али очень даже понравилась. Тут уже подходят гиды-прилипалы. Тут я первый раз сыграл глухонемого. Получилось. Посочувствовали, пожалели и сразу отстали.

Паша Мухаммед Али был назначен османским наместником Египта в начале XIX века. За 25 лет правления он провел множество успешных военных операций, в итоге которых египетские границы сильно раздвинулись. В 1831 году Мухаммед Али отказался от турецкого покровительства и стал править Египтом единолично. Под его покровительством в Каире построено множество культовых зданий, в том числе мечеть Мухаммеда Али, ставшая его могилой. Гробница Мухаммеда Али находится внутри мечети.

Мечеть построена в 1848 году архитектором Юсуфом-Бохна под покровительством и во время правления в Египте Мухаммеда Али в память о сыне Тусун-Паше. Мечеть сооружена по типу константинопольских мечетей под влиянием стамбульской школы архитектуры, но с определёнными чертами, характерными для египетских храмов. Облицована алебастровыми плитами, отчего в получила название «Алебастровая мечеть». Внутренний двор окружён галереями с мраморными колоннами. Посредине стоит фонтан с куполообразной кровлей. Два стройных минарета высотой в 270 футов необычны для Каира. Во дворе мечети стоит башня с часами, подаренными французским королём Луи-Филиппом в обмен на обелиск из Луксора, который сейчас стоит в Париже на площади Согласия.
К стати, часы никогда так и не работали.













Рядом находится еще одна мечеть с красивым зеленым куполом. Наверное, она не знаменитая, потому что в списке "Мечети Каира" в Википедии ее нету. Но мне очень понравился ее внешний вид.









Внутренний двор Военного музея.



Вид от Цитадели на Каир и мечети Султана Хасана и Ар-Рифаи. Не знаю как вам на фото, но на самом деле вид от туда шикарен.



Пару слов о Цитадели. Она же Цитадель Мухаммеда Али, она же Цитадель Саладина. Является одной из главных достопримечательностей Каира. Построена в 12 веке во время правления Салах ад-Дина ( Саладин). Он намеревался сделать из Каирской цитадели своеобразный город внутри города, однако это ему не удалось. По его замыслу, от цитадели к Нилу, охватывая город с двух сторон, должны были идти мощные крепостные стены.
С момента постройки Цитадель была резиденцией всех правителей страны и только в 1874 году султан Исмаил-Паша переехал в только что построенный дворец Абдин. Исмаил-Паша был великим реформатором Египта и очень образованным человеком, он считал, что хорошему правителю не нужно отгораживаться от народа высокими стенами.

Когда я готовился к этому путешествию, что эта цитадель мне казалась классической средневековой крепостью. На самом деле то, что это крепость видно только снаружи, снизу. Но лучший вид на цитадель открывается с эстакады рядом. Я там несколько раз проезжал и вид от туда на цитадель впечатлил. Специально за день до отъезда домой приехал туда ради фотографии. И разочаровался. Там никак нельзя подойти пешеходу. Только машины и очень сильное движение. Поискал чуть другое место. Получилось только так.







Площадь, от куда я сделал эти фото находится между холмом с Цитаделью и началом Города Мертвых и является одной из самых оживленных и хаотичных в Каире. Шум, крики, гудки, гарь выхлопных газов. Хаотичней только перед ж.д. вокзалом на площади Рамсис. Но в отличие от вокзала мне тут очень понравилось. Очень интересная движуха. Интересно наблюдать со стороны и никуда не торопиться.

















И еще два фото с видом на вышеописанные мечети и Цитадель с минарета Мечети Ибн Тулуна. О ней позже.

[успевающий987]

Каир. Продолжение.
Исламский Каир. Мечети.

В первый день путешествия я посетил Музей, Цитадель и Мечети Султана Хасана, ар-Рифаи, Мухаммеда Али. Попытался посмотреть Мечеть Ибн Тулуна, но подошел к ней как раз к закрытию. Так что вечер был посвящен исследованию центра города на вопрос еды. На центральных улицах ничего кроме закусочных а-ля шаурма и кошари я не нашел. Помог интернет, в нем я нашел хорошие отзывы о ресторане Estoril. Место оказалось вполне хорошим, по ценам тоже приемлемым. Все свои дни в Каире полноценными обедами и ужинами я потом питался там.
Кофе, салат, рис, кефта (котлетки) - 170 фунтов (11 дол.). Есть пиво и вроде даже вино. Людей всегда мало, видимо такие цены для египтян не сильно подходящие. Чисто, оформлен в стиле ретро. Расчет только наличкой, доллары берут но по своему курсу. Находится в глубине подъезда, на навигаторе Карт Гугл отмечен.

На второй день я поехал в Саккару, Дахшур и Мемфис. Но что бы не рвать описание похожих мест я в этом посте продолжу рассказ о мечетях и Исламском Каире.

Осмотр исторической части Исламского Каира я решил от ворот Bab al-Futuh.
Исламский Каир - исторический квартал в центре города, куда входит Цитадель, базар Хан аль-Халили и множество мечетей. Объект ЮНЕСКО.
В 969 году войском Фатимидов был окончательно завоеван Египет, в том же году началось строительство города аль-Кахира (Каир), ставшего новой столицей халифата.
Исламский Каир, также известен как "Средневековый Каир" или "Каир Фатимидов": узкие улочки и переулки, интересное место для любителей лабиринтов.

Сюда я добирался частично на метро, частично пешком. Ворота Bab al-Futuh мне не разрешили фотографировать, т.к. там был полицейский пост. Поэтому я сфотографировал только крепостную стену.



Вход через ворота Bab al-Futuh то ли платный, то ли бесплатный, я так и не понял. Но у меня там проверили паспорт и Каиропасс. А вот если пройти мимо этих ворот дальше вдоль крепостной стены, то вы подойдете к воротам Баб аль-Наср. Там нету полицейских и никто ничего не проверяет.



Улицы ведущие от этих двух ворот параллельны друг другу, короткие и обе достойны прогулки по ним.
Я зашел через Bab al-Futuh и оказался на одной из главных, старых и туристических улиц старого Каира - Al Moez (так ее все называют), но полное название - Al Moez Ldin Allah Al Fatmi.





Если зайти в этот квартал можно бесплатно, то вход почти во все мечети платный по билету или по Каиропасс. Есть не сильно прилипчивые гиды, тут я тоже продолжал играть в глухонемого.





















На осмотр улицы Al Moez, параллельной ей улицы и мечетей на них я потратил не более двух часов. Место очень интересное. Восточносказачное, что ли. Само собой, это не весь Исламский Каир.
Исламский Каир, судя по карте, довольно большой район.
Выйдя из вышеописанного квартала с противоположной стороны от ворот Bab al-Futuh и Баб аль-Наср оказываемся возле огромной мечети аль-Азхар.
В тот раз я ее пофотографировал только снаружи, т.к. устал от большого количества мечетей того утра. Сюда я попал в те три дня, что я тут оказался уже в конце путешествия. И эта мечеть произвела наилучшее впечатление по сравнению с остальными мечетями Каира. Если мало времени и стоите пред выбором какую мечеть Каира выбрать для посещения, то я рекомендую эту.







Мечеть аль-Азхар - мечеть Самого Сияющего. Одна из важнейших мечетей Египта и всего мусульманского мира. Одна из старейших мечетей Африки.
Построена в 970—972 годах, а потом еще достраивалась.
Эта мечеть веками служила пристанищем для гонимых и странников; в ней селилась часть иногородних и иноземных преподавателей и учащихся. Многие знаменательные события разворачивались в стенах аль-Азхара и на площади перед ним. Мечеть была оплотом Египетского патриотизма.



Ка и везде в Египте при входе осмотр безопасности.
- Что надо? От куда?
- Хочу посмотреть если можно. Из Украины.
- Мусульманин?
- Христианин. Православный.
-Садись на стул. Жди.
Куда то позвонили. Пришел мужик и позвал с собой.
Ну, думаю, обязательный гид. И даже расстроился. Но на деле оказалось все очень интересно и бесплатно.
Мужик сразу сказал, что тут положено провести обязательную экскурсию и это совершенно бесплатно, а потом ходи и фотографируй сколько хочешь.

Экскурсия включала рассказ об истории Мечети, трехминутную молитву возле михраба мечети (мне не тяжело было постоять и сказать в это же время Слава Богу), рассказ об основных постулатах Ислама и обязательное совместное селфи-фото на телефон этого мужика для отчета. Наверное, теперь моя фотография есть в базе данных Братьев Мусульман. Вообщем, не смотря на то, что я не слушатель, а сам рассказчик, мне там было интересно. Никаких намеков на бакшиш там не было. Возможно, мужик является даже преподавателем в университете при мечети.

Очень красивый, белоснежный двор внутри. Его постоянно моют.
Тут тоже сказали, носить обувь с собой. Так что возьмите пакеты для обуви, что бы не засовывать грязную обувь в рюкзачки или сумки.

[успевающий987]

Каир. Продолжение.
Мечети.

От мечети аль-Азхар совсем близко до Города Мертвых и Города Мусорщиков.
От этой мечети я туда и ходил и в первый и во второй разы.
Но сейчас продолжу повествование и мечетях.
В Исламском Каире находится еще одна из очень популярных среди туристов мечетей. Чем местные работники пользуются по полной программе.

Мечеть Ибн Тулуна.
Является одной из старейших мечетей Каира и самой старой, которая сохранила свой именно первоначальный облик.
Я помню, что написал про Мечеть аль-Азхар почти то же самое. Но она перестраивалась, достраивалась и реконструировалась.
А вот Мечеть Ибн Тулуна сохранила именно первоначальный облик. Она реконструировалась несколько раз, но реконструкторы всегда пытались сохранить первоначальный облик.

Снаружи выглядит не интересно. Крепостная стена, а мечеть уже за стеной. Поэтому снаружи я даже не пытался фотографировать.

Мечеть была построена наместником Аббасидов в Египте Ахмедом ибн Тулуном, который был фактически независим от центрального правительства. Историк аль-Макризи датирует начало строительства мечети 876 годом, а на сохранившейся с тех времён плите в мечети приведена дата завершения — 265 г., или 879 год нашей эры. Получается, что она все таки старше Мечети аль-Азхар.

Мечеть была построена на холме, называемом Джабал Яшкур («Холм Благодарения»). Местная легенда гласит, что Ноев ковчег остановился после Всемирного потопа именно здесь, а не на горе Арарат.

Продолжительный период средневековья мечеть Ибн Тулуна вместе с мечетями Аль-Азхар и аль-Хакима были главными каирскими мечетями, которые должны были вмещать всех правоверных во время пятничной молитвы.







Честно говоря, меня мечеть не сильно впечатлила. Но сюда стоит прийти ради минарета. На него можно подняться. Правда, за бакшиш.
При подготовке к этому путешествию я читал, что это совершенно бесплатно. Но ко времени моего нахождения в Каире эта оплошность была исправлена.

Есть существенные разногласия в дате строительства минарета, особенность которого — внешняя спиральная лестница, подобная лестнице знаменитого минарета в Самарре. По легенде сам Ибн Тулун был ответственен за проект минарета. Многие из архитектурных особенностей, однако, указывают на более позднее строительство; в частности, минарет не вполне связан с главным зданием мечети, что не случилось бы, будь мечеть и минарет построены одновременно. Историк архитектуры Дорис Беренс-Абусейф утверждает, что султан Ладжин, который восстановил мечеть в 1296 году, был строителем и современного минарета[4].

Вот в этой мечети действует довольно интересный развод туристов.
Вход вообще то бесплатный. Каиропасс как бы здесь тоже не работает.
Сразу говорят, что обувь снимать не надо.
- Не надо, не надо. Вот вам бахилы.
- А на минарет потом можно?
- Можно, можно. Дашь бакшиш и можно. А сейчас иди смотри мечеть.

Посмотрел я мечеть. Приготовил в одном кармане 20 фунтов, в другом - 10, если вдруг 20 будет мало.
Посмотрел мечеть, подхожу обратно к входу. И протягиваю 20 фунтов.
-Что вы, что вы. Нам не надо. В ящик бросьте.
При этом внимательно смотрят сколько бросаешь. Ведь ящик держат в руках.
Потом вдруг появляется еще один ящик.
- То было пожертвование на мечеть. А теперь за бахилы.
Бросил еще 10.

- Ну, пошли на минарет.
-А за минарет дашь бакшиш вон тому мужику. Он тебя проводит и откроет двери.

Лихо. Очень умно и хитро придумано.
А у меня в карманах остались купюры только по 200.

Пошли мы к минарету. Я по пути и говорю мужичку.
- Сколько стоит твоя услуга?
- Сколько дашь. Это же бакшиш и мы в мечети, тут нету цен. Тут пожертвования. Но почти все жертвуют по 50 фунтов.
Хороший тариф придумали парни.

-Я уже пожертвовал. И я не ожидал, что у ваших пожертвований несколько ступеней. У меня купюры только по 200. Но давать тебе столько я не собираюсь. Могу и уйти.
- Я могу дать сдачу.
- А я могу заплатить только 15 и все. Да, 1 доллар, и ни одного фунта больше. Или так, или я ухожу.
Договорились. Этот мужичек оказался вполне приличным.

Но даже этот развод не смог испортить настроение благодаря минарету и видам с него.
Если мало времени и можете позволить две мечети, то первая - Мечеть аль-Азхар, а потом Ибн Тулуна ради минарета и видов с него. Третьей мечетью я бы все таки выбрал Мечеть Мухаммеда Али (в Цитадели). Но это мой рейтинг.















И вид на Цитадель с Мечетью Мухаммеда Али и на Мечети Султана Хасана и Ар-Рифаи.







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

При посещении Коптского квартала можно немного пройти от него и посмотреть Мечеть Амра ибн аль-Аса.
Мечеть Амра ибн аль-Аса- или Мечеть Амр, была первоначально выстроена в 642 году как культовый центр первой арабской столицы Египта — города Фустат. Это была первая мечеть не только в Египте, но и во всей Африке.
Местоположением мечети стало то место, на котором стояла палатка Амра ибн аль-Аса, командующего арабской армии, присоединившего Египет к Халифату. Из-за обширной реконструкции за прошедшие столетия, от оригинального здания ничего не осталось.
Я в эту мечеть попал на 5 минут. Дверь была открыта, я и зашел. Пять минут осматривал двор. Тут ко мне подошли и сказали, что мечеть вообще то закрыта для осмотра и попросили уйти. Я даже не сделал ни одного фото. Могу сказать, что она большая и типично египетская - большой двор посередине, а края двора под навесом. Т.е. почти все пространство на открытом воздухе.

Так выглядит с улицы.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

И еще несколько мечетей из узких улиц Исламского Каира. Их я просто увидел по пути.








---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мечеть аль-Фатх. Находится на площади Рамсис напротив ж.д. вокзала. Внутри не был. Вроде, она закрыта вообще. Славится своим высоким минаретом.
Нынешнее здание построено в 1990 году на месте когда то стоявшей тут мечети, но которая была разрушена французскими оккупационными войсками в 1798 году.
Мечеть аль-Фатх входит в число крупнейших мечетей в Каире, а её минарет по высоте занимает первое место в городе и третье в мире.

14 августа 2013 года сторонники Мухаммеда Мурси собрались вместе на площади Рамзеса и в соседнем районе мечети. Когда полиция столкнулась с демонстрантами, некоторые из них бежали в мечеть, которая в итоге стала играть роль госпиталя для раненых[5]. Утром следующего дня полиция атаковала мечеть и арестовала демонстрантов, после чего она была закрыта[6

[успевающий987]

Каир. Продолжение.

Коптский квартал.

От площади Тахрир всего 4 остановки на метро и я на станции Мар Гиргис. Вход на территорию Коптского квартала возле станции метро.
Как обычно проверка на металлоискателе, рентгене. Вход платный по билету. Место входит в Каиропасс. Осмотреть некоторые церкви квартала можно бесплатно, это те церкви, что находятся рядом с входом.

Церковь Святой Девы Марии - Известна также как Подвешенная или Висячая церковь -Аль-Муалякка (араб.)
Церковь является одним из старейших христианских храмов Египта. Её история восходит к третьему веку нашей эры. Ранее на этом месте располагался один из бастионов римского форта, послуживший фундаментом. Свой современный вид здание приняло в 7-9 вв.
Своё название церковь получила из-за высокого расположения над бастионами римского форта и водными воротами, она как бы парит в воздухе.
Внутри расположен старинный иконостас, сделанный из древесины ливанского кедра и инкрустированный слоновой костью.




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Греческая православная церковь Святого Георгия.

Греческая православная церковь Святого Георгия имеет круглую форму, повторяющую форму бастиона форта, на фундаменте которого была построена в 530 году. Старое здание было уничтожено пожаром в начале 20 века, но спустя время было восстановлено.






------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

За церковью Святого Георгия находится кладбище, на котором расположена Церковь Девы Марии.
Внутри этой церкви, за иконостасом есть лестница в грот, где находится колодец. Греческое предание гласит, что в этом месте останавливалось Святое Семейство во время своей жизни в Египте.










--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вышеперечисленные места можно посетить без билета. Дальше уже с билетом.
Коптский музей.
При входе фотоаппарат забирают. Я там походил чуть более получаса и ничего не запомнил. Но я писал, что музеи не очень. Скучно мне там, хожу и не спокойно мне там. Прямо чувствую как время попусту убегает.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Храм Абу Серга или Церковь Святых Сергия и Вакха.
Построена в пятом веке.
По преданию, церковь возвели именно там, где останавливалось на ночлег Святое семейство – Дева Мария с младенцем Иисусом и супругом Иосифом.
Вот еще одно подобное место и совсем рядом.
Я в Бога верю. Очень верю. Но ведь нигде в Евангелии не сказано об этом месте. Такое впечатление, что кто то собрался, поговорили и решили: пусть будет тут. А кто то не согласился и они решили: пусть будет там.





Впереди в белых платьях не невесты. Это темнокожие паломницы. Думаю, что эфиопки.



Не смотря на множество реконструкций эта церковь рассматривается как классический образец исконных, самых ранних коптских церквей.

Больше я ничего не фотографировал в Коптском квартале. Заходил еще в несколько церквей и синагогу. Ничего не впечатлило. Такое впечатление, что там нету жилых домов. Только церкви и монастыри. И все заточено под организованные туристические группы. Я не увидел там повседневной жизни: местных людей, продуктовых и хозяйственных магазинов. Я не увидел там мусор. Как будто это все музейная территория. Может не там ходил...

[успевающий987]

Каир. Продолжение.

Музей Египетской Цивилизации. National Museum of Egyptian Civilization, NMEC.

В Коптском Квартале я провел менее 2 часов. Рядом с Коптским кварталом, но вне его есть несколько хороших едален, где я покушал, затем посетил Мечеть Амра ибн аль-Аса (она рядом) и посмотрев на карту решил, что посещение Музея Египетских Цивилизаций будет правильным решением. Пешком там будет не близко, но на такси или тук-туке - пара минут.
Хотя тук-тук не имеет права ездить по широкой магистрали, на которой находится Музей. Они в Каире для узких исторических и трущобных улиц.
Цена проезда на тук-туке - 10 фунтов. Водитель согласился отвезти за 20. За эти же деньги мне бы обошлось и такси от Careem. Но машину надо было вызывать, ждать, а мотороллер уже был тут.
Музей не проедешь, он выделяется на фоне всего остального.
Вход - 200 фунтов. Каиропасс не работает тут. На осмотр 1,5 -2 часа. 2 часа это максимум, музей не большой.
Есть хорошее кафе с соками и выпечкой.
Туалеты бесплатные, чистые.
Фото на смартфон бесплатно, на фотоаппарат отдельный билет.
Фото в Зале Мумий - запрещено. Следят зорко.



Музей был открыт 3 апреля этого (2021) года торжественным парадом фараонов, во время которого 22 мумии (18 царей и 4 цариц) были перемещены из здания Египетского национального музея на площади Тахрир в специально построенное для этой цели здание нового музея. Мумии останутся здесь, в музей Гизы возле Пирамид их перевозить не будут.
Символика Парада Фараонов, как назвали торжественный перевоз мумий, везде в этом музее.



Экспозиции музея будут увеличиваться. Планы у руководства большие.

"Верхний уровень музея, визуально напоминающий пирамиду, небольшой по объему, но насыщенный технологиями внутри. Там будет, к примеру, телескоп, который даст возможность увидеть панораму города и пирамиды, тачсрин-панели и многое другое", - сообщил куратор музея Саед Абуел-Фадл.

По его словам, NMEC – первый музей, полностью посвященный египетской цивилизации и создавался прежде всего для египтян, и конечно с целью популяризации египетской культуры среди международных туристов. Его задача в одном месте комплексно, информативно и захватывающе показать все периоды истории страны – неолит, эра фараонов, греки, римляне, византийцы, копты, исламский период.





Музей является совместным проектом Правительства Египта и ЮНЕСКО.
Мне музей очень понравился. Экспонаты расставлены тематически, по историческим периодам, по кругу.
Зал с мумиями находится в минус первом этаже, сразу после проверки билета нужно спуститься вниз.



Зал с мумиями спроектирован согласно современных технологий и индустрии завлечений и развлечений. Там как то таинственно. Мумии расставлены в маленьких помещениях расположенных как бы в лабиринте, но с указателями. Все в темноте и черном фоне. Освещение только на мумии. На стенах возле каждого саркофага висят таблички с биографией фараона.

По словам Абуел-Фадла, для каждой из мумий поддерживаются свои климатические условия, температура и влажность воздуха – такие, какие были в пирамиде, где их обнаружили.

[Бумбарик]

Отличный отчет! Очень жду продолжения, завтра тоже летим в Египет!

[успевающий987]

Отличный отчет! Очень жду продолжения, завтра тоже летим в Египет!

Спасибо.
Удачного и интересного Вам Египта.
Если есть конкретные вопросы, то можете спрашивать тут или в ЛС. Мой маршрут Вы видели наверху.

[успевающий987]

Каир. Продолжение.

Город мёртвых.

Первый раз я посетил Город Мертвых после Исламского Каира (ул. Al Moez), прошел мимо мечети аль-Азхар и дальше вдоль оживленной автодороги мимо парка Аль-Азхар (туда вход платный) вниз к другой оживленной дороге. Нарушая все правила перешел ту дорогу и вот внизу Город Мертвых.



Высотные дома на заднем плане - это Город Мусорщиков. Так что посещение этих двух мест можно совместить в один день и еще останется время.

Город мёртвых, или Каирский некрополь (араб. القرافة‎) — исламское кладбище на юго-востоке Каира, Египет. Большинство египтян называет это место Эль-Карафа (Кладбище). Город представляет собой 6-километровую систему гробниц и мавзолеев, протянувшуюся с севера на юг, где живёт и работает большое количество людей.

Википедия:

В Городе Мертвых бурлит своеобразная жизнь: часто мавзолеи и склепы (заброшенные и давно уже не посещаемые родственниками умерших) используются как временные (или постоянные) жилища — в них селятся преимущественно маргинальные элементы общества, приехавшие когда-то в Каир в поисках лучшей доли и городская беднота.

Побывав там несколько раз могу не согласиться с этой цитатой.
Конечно, там живут не богатые люди. Но на маргинальных элементов тот народ не похож. Они ни чем не отличаются от жителей других не богатых и трущобных кварталов Каира.
Территория поделена на участки, построены заборы между ними. За этими заборами живут семьи, играют дети, между могилами натянуты веревки, сушится белье. Там дома даже не похожи на трущобные, скорее простые, не богатые дома, частный сектор.
Там не сильно чисто, но и не грязнее чем в других районах Каира.

Также в городе Мертвых существует собственная инфраструктура. Окрестности Города Мертвых являются трущобами, и количество нынешнего населения может превышать полмиллиона человек

По поводу инфраструктуры - согласен. Там ездят маршрутки, такси, машины. Там магазины и мастерские.
Я туда приходил три раза. Просто каждый раз проезжая мимо этого района ( а он находится чуть ниже дороги и хорошо просматривается сверху) я обнаруживал интересные архитектурные постройки.

За все время у меня там только один раз попросили деньги какие то действительно два маргинальных элемента.
-Дай немного денег, - улыбались они мне.
- Нету, - ответил я. Тоже улыбнулся, положил фотоаппарат в сумку и спокойно пошел дальше.
Все. Ничего в след мне не кричали и за мной не бежали. Но такой случай может быть и в любом другом районе. В конце концов они не угрожали и не окружали меня. Просто попросили почти культурно.
И еще один раз просили дети. Так они везде просят, причем в других районах гораздо навязчивее. Так что здесь было даже спокойней. Прохожие здоровались. Конечно не надо заглядывать в каждый двор и фотографировать. В остальном район как район. Со своими историческими и архитектурными интересностями. Хотя, адреналин в крови играл. Скорее всего от прочитанных и просмотренных на ю-тюбе историй. Так на ю-тюбе блогеры рассказывают страсти, им же лайки нужны, комментарии типа "ух ты, ты -герой, мы бы туда за деньги не пошли".
Короче, место интересное. Я побывал в разных концах этого места и оно оставило свои не забываемые впечатления.

Это в самом начале, внизу возле Цитадели. Тут, как мне показалось, наиболее бедное место этого района.



Старые часовни или склепы. Внутри пусто.





Можно сказать, центральные улицы. Еще раз повторю, что с чистотой тут не грязней чем в других районах. Зато архитектура слегка запущена и от этого таинственна. Место для романтиков камней и узких переулков.













Довольно большая, интересная, действующая мечеть. Была открыта. Зашел туда, стал смотреть. Подошел мужичек, протянул руку и потер три пальца:
-Бакшиш.
- Нету.
- Я открою гробницу.
- Не надо.
Мужичек разочарованно вздохнул.
Все. Коротко и ясно.





























Место интересное. Очень. Тут можно провести пол часа (т.е. пересечь его от парка Аль-Азхар и выйти к Городу Мусорщиков), поставить галочку в тетрадке и ... да, никто не упрекнет, что вы тут не были. Потому что были и смысл поняли.
А можно долго гулять и находить что то новое и интересное.
В любом случае место не оставляет равнодушным и запоминается на долго.

[Бумбарик]

Спасибо.
Удачного и интересного Вам Египта.
Если есть конкретные вопросы, то можете спрашивать тут или в ЛС. Мой маршрут Вы видели наверху.

У нас в основном планируется море-дайвинг. На Каир, Луксор, Асуан по два дня. Но Ваш отчет с такими шикарными фотографиями читается как суперпутеводитель!

[успевающий987]

Каир. Продолжение.

Город Мусорщиков.

Сюда я пришел все в тот же день после Исламского Каира (ул. Al Moez) и Города Мертвых.
После Города Мертвых нужно перейти дорогу под мостом или эстакадой и вы в Городе Мусорщиков.
В самом начале никакого мусора и запаха там нет. Обыкновенный жилой, восточный квартал с пекарнями, овощными магазинами, шумом и гудками тук-туков.
Фото в самом начале.



Сюда я приходил два раза.
В первый раз я хотел пройти пешком весь квартал до самого верха, где находится христианский монастырь Святого Симеона.
Начал подниматься по навигатору. Но куда бы ни вел меня навигатор все заканчивалось тупиком. Пройдя мимо одного и того же места пять раз я обратил на себя внимание живущих там людей.
-Что ты ищешь? - это не голосом, а руками спросил меня парень.
Я пытался ответить английским, но его не понимали. Потом я воздевал руки к небу, пытаясь объяснить дорогу в гору и Божий Храм.
Парень начал понимать меня и первым показал что то вроде Крестного знамения.
- Да, да, да, - сказал я.
Он позвал меня за собой. Вывел снова на оживленный участок, подвел к остановке тук-туков, объяснил водителю куда ехать и даже оплатил за меня. С этим я согласиться не мог, т.к. видел где он живет и заставил его все таки взять деньги.
Пожалуйста, везде есть хорошие люди.

За пять минут мы поднялись наверх горы, на которой расположен этот квартал по пути посмотрев на его жизнь. Хорошо, что получилось именно так. Гулять тут мне бы было не комфортно. Люди работают, работа из разряда "не позавидуешь" и чистенький турист с фотоаппаратом через плечо не вызывает ни у кого восхищения.
К стати, какого то прямо таки непереносимого запаха я тут не чувствовал. Первый запах появился уже где то посередине квартала, а терпимая вонь уже ближе в вершине, рядом с монастырем.
Что бы вы поняли насколько сильно воняло в самом вонючем месте: такая же вонь как в 5 метрах от мусорного контейнера, во дворе многоэтажного дома, летом, в сезон дынь и арбузов. Терпимая вонь гниющей еды.

Маншият-Насир - также известен как Город Мусорщиков — христианский коптский квартал на окраине Каира, население которого занимается сбором мусора по всему городу с целью последующей его переработки и утилизации.

Район появился в 1969 году, когда городская администрация Каира постановила всех сборщиков мусора сконцентрироваться в одном месте около холмов Мокаттам неподалёку от Цитадели Саладина.
Квартал населён представителями одного из основных национальных и религиозных меньшинств Египта — коптами. Сбор мусора в городе является их традиционным промыслом на протяжении многих лет.
Людей, которые живут сбором мусора, выделяют в Египте в особую социальную группу — заббалинов.
Сбор, сортировка и переработка мусора является семейным бизнесом и приносит сравнительно хороший, по местным меркам, доход тем, кто в нём занят.

Сортировка производится вручную.
Когда ехал на тук-туке, а они едут медленно ведь улицы узкие, а людей много. То увидел картину, которая оставила самое сильное впечатление от этого места:
Молодая женщина, очень симпатичная, даже слегка накрашенная сортировала домашний мусор. Мусор из жилых домов, из квартир, из чужих семей. Т.е. мусор в пакетах, в котором есть все: вчерашняя еда, бумага, пластик, памперсы, подкладные, стекло, шприцы и т.д. Она разрывала эти пакеты, из них текла жижа, а она перебирала это голыми руками.

Домовладельцы дают определённую плату сборщикам за вывоз мусора с их территории. Государство никак не регулирует эту деятельность, но и не препятствует ей.
Типичный дом в квартале имеет несколько этажей: на первом расположены большие помещения для сортировки и упаковки мусора, верхние этажи жилые. На крышах многих домов складируются тюки и упаковки отсортированного и готового к вывозу вторсырья. На некоторых домах стоят металлические помосты для сжигания отходов, не поддающихся утилизации.

А между тем именно эта архаичная система признаётся одной из самых эффективных в мире — заббалины утилизируют до 85 % собранного мусора.

В результате сортировки и переработки голыми руками мусора, включающего опасные медицинские отходы, использованные шприцы и тому подобное, 42 процента заббалинцев больны гепатитами B и C, распространены и другие инфекции, а средняя продолжительность жизни составляет 55 лет. Дети десяти лет и младше участвуют в сортировке мусора наравне со взрослыми.

Жизнь в этом месте именно кипит. Я не видел там праздно сидящих людей. Шум работающих аппаратов, прессующих мусор из каждого двора.
В первый раз я проехался снизу в верх, осмотрел монастырь Святого Симеона и так же на тук туке вернулся вниз. По пути ничего не фотографировав.
Во второй раз я опять взял тук-тука, но водитель с туриста попросил за туда и назад не 20, а 30 фунтов. Да и ладно. Думал поснимать из кабинки на ходу от пояса. Но опыта такой репортерской съемки у меня нету и поэтому из кучи щелчков получилась самая лучшая фотография вот эта.



Монастырь на вершине оставил наилучшие впечатления. Интересное и очень красивое место. Даже если брезгуете Городом Мусорщиков, то можно поступить как я: взять тук -тука и проехать туда и назад. Потому что этот монастырь достоин посещения хотя бы ради внешнего вида даже если вы совсем не христиане.
Вход свободный. Деньги нигде не просят. Ящики для пожертвования на ваше усмотрение.

Монастырь Святого Симеона Сапожника — коптский монастырь в Каире. Расположен на территории города Мусорщиков, посвящён Симону Дубильщику, который жил здесь в X веке и почитается за спасение тысяч единоверцев.

На отвесных стенах скал вырезаны сцены на различные Библейские сюжеты.











Этот монастырский комплекс вмещает до 20 тысяч человек.

[успевающий987]

Каир. Продолжение.

Поездка на один один. Саккара. Дахшур. Мемфис.

Эту поездку я совершил нв второй день своего прибывания в Египте. Все таки хотелось поскорей увидеть Пирамиды.
Просчитав дома варианты самостоятельного посещения этих мест я их отверг. Транспорт туда не сильно удобен. Такси экономию не давало.
Поэтому заказал машину на весь день (8.30.-16.30.) только с услугой водителя, без услуг гида. Это стоило 500 фунтов (33 дол.)

Первым пунктом была Саккара.
Вход платный, объект входит в Каиропасс. Тут уже много диких гидов. А туристов в этом году мало. Кинулись все ко мне.
Нет, не получится у вас ничего. Машу руками, показываю на уши и рот, мычу и улыбаюсь. Отстали быстро.
Но тут если начинаешь играть роль, то играть нужно хорошо, не откликаться ни на какие крики позади себя, не откликаться если полез куда нибудь, а тебе кричат, что туда нельзя. Лезь куда хочешь, если действительно нельзя, то пусть подбегают.
В этот раз роль была сыграна отлично.
К стати, водитель меня предупредил, что могут разводить на дополнительные деньги на посещение каких-либо еще проемов и дырок. Не верьте. Весь комплекс уже включен в билет. Правда, кое что было закрыто. И не понятно закрыто вообще или самодеятельность.

Сакка́ра — селение в Египте, примерно в 30 км к югу от Каира. В нём находится древнейший некрополь столицы Древнего Царства — Мемфиса. Название происходит от имени бога мёртвых Сокара, покровителя некрополей.

Специалисты говорят, что тут 11 царских пирамид, большей частью это пирамиды фараонов Четвертой династии. Центральное сооружение — ступенчатая пирамида Джосера, фараона Третьей династии, хотя царские захоронения производились здесь ещё во времена II династии, а первые мастабы относятся к периоду I династии.
Правда, по виду многих холмов и не скажешь, что это пирамиды, время все равно делает свое дело.
Но ради Пирамид Джосера и Униса сюда стоит приехать обязательно. Эти два объекта производят огромное впечатление.

Вход в комплекс через восстановленные ворота заупокойного комплекса Джосера и гипостильный зал этого храма.





Уже тут встречают ребята в маскарадных костюмах бедуинов и кричат, что их и их верблюдов можно фотографировать. Помните, в Египте нету ничего бесплатного.

Пирамида Джосера.
Впечатляет очень. Размерами. Возрастом. Примерно 2700 лет до нашей эры. Более 4700 лет до нас. Некоторые пишут, что это старейшее каменное строение на земле. И вообще, это первое каменное строение-здание-сооружение.
Я поискал в интернете. Ну, вообщем, нашлось и постарше. Но они скорее холмы обложенные камнем, невысокие фундаменты, склепы.
А вот эта Пирамида, это реальная высотная постройка. Так что я голосую за то, что все таки это самое первое каменное сооружение на Земле.







Википедия говорит так:
древнейшее из сохранившихся в мире крупных каменных зданий. Построено зодчим Имхотепом в Саккаре для погребения фараона Джосера ок. 2650 года до н. э.

Эта шестиступенчатая пирамида (размерами 125 м на 115 м и высотой приблизительно 62 м) стала первой пирамидой в Древнем Египте. До настоящего времени пирамида Джосера сохранилась в хорошем состоянии, хотя за минувшие тысячелетия она оказалась несколько занесена песком, так что её размеры составляют на сегодняшний день 121 м × 109 м, а высота 61 м. Стили и формы, найденные в процессе строительства этой пирамиды, стали образцом для подражания и дальнейшего развития каменного строительства не только в Древнем Египте, но и в других регионах древнего мира.

Я обошел вокруг и поднялся на соседние пирамиды-холмы для фотографий. Там заграждений не было. Но чуть позже все таки ко мне подошел мужичек и руками показал, что лазить никуда нельзя и даже дальше 10 метров от Пирамиды Джосера нельзя ходить. Короче, только по асфальтированной дорожке. Но мне к тому времени уже удалось обойти вокруг пирамид Джосера, Усеркафа и Тети. Это я так решил согласно карте в Википедии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%80%D0%B0









Поначалу Пирамида Джосера была закрыта. Я уже подумал, что она вообще в данный момент закрыта для посещения. Но потом появилась небольшая группа с гидом и ее открыли. Так что я тоже посмотрел эту пирамиду внутри.
У Пирамиды два входа. Один, тот что с задней стороны - закрыт.
Второй - впереди тоже закрыт, но надо просить и его откроют. И так везде в Египте.
Купил билет, заплатил государству за посещение, а потом ходи и проси, что бы тебе открыли. Так с тебя еще попросят деньги за это.

Это закрытый вход позади. Тут рядом должен быть храм с комнатой, в которой находилась статуя Джосера, которая сейчас в Музее. А в этом месте установили копию. Я этого не увидел, т.к. все двери вокруг были закрыты.





А это я вошел через передний вход. Вот такой не длинный туннель и в конце глубокая шахта-гробница.

Архитектором пирамиды Джосера, согласно позднеегипетской традиции, считается высший сановник (чати) Джосера Имхотеп. Первоначально Имхотеп планировал создать обычную каменную мастабу (прямоугольную гробницу). Лишь в процессе строительства она превратилась в первую ступенчатую пирамиду. Смысл ступеней был, возможно, символический — по ним покойный фараон должен был подняться на небо. Но с самого начала она отличалась от предыдущих мастаб, так как в качестве строительного материала здесь использовался камень, а не кирпич-сырец. Строительство проходило в шесть этапов, по количеству ступеней. Не исключено, что ядро гробницы из известняковых блоков было построено ещё для брата Джосера Санахта. В результате надстроек основание пирамиды достигло размеров 125 метров × 115 метров, а высота — 62 метра.

Согласно лекций Виктора Солкина лабиринты этой пирамиды насчитывают 7 км туннелей.
Википедия:

Пирамида Джосера предназначалась для всей семьи усопшего, как и ранние мастабы. В более поздних пирамидах хоронили только одного фараона. В пирамиде Джосера для членов семьи приготовили 11 погребальных камер в тоннелях пирамиды. Там похоронены все его жёны и дети, в том числе найдена мумия ребёнка приблизительно восьми лет. Тело самого Джосера не найдено (вероятно, от него сохранилась лишь мумифицированная пятка). Пирамида была ограблена в древности, причём имеется несколько разных лазов, пробитых грабителями.

[успевающий987]

Саккара. Продолжение.

Позади Пирамиды Джосера находятся Пирамиды Усеркафа и Тети. Обе больше похожие на груды камней и холмы. Как мне потом сказали, там ходить всем подряд нельзя. Но я к тому времени уже все осмотрел вокруг них. И даже спугнул что то похожее на шакала, что то из семейства псовых, выскочившее внезапно из какой то дыры пирамиды. Животное испугалось меня. Но я бы испугался его если бы увидел его раньше чем он меня.
Так что будете там с детьми - держите ребенка за руку.

Сейчас пишу отчет, лажу по интернету и понял, что свои фотографии пирамиды Джосера с боку я сделал с вершины Пирамиды Тети. Это от туда меня прогнали и сказали, что лазить везде подряд нельзя.
К сожалению, фото той пирамиды я не сделал. Настолько скромно она выглядит - как обыкновенный холм.

Пирамида Тети — гладкая пирамида, расположенная в Саккаре, Египет; вторая исторически известная пирамида, содержащая древнеегипетские письмена.
Внешний вид пирамиды плохо сохранился, и теперь она больше напоминает небольшой холм. Подземные камеры и коридоры, напротив, в прекрасном состоянии.
Но эти камеры и коридоры при мне были закрыты.
И повторю, внешний вид такой, что не производит на обыкновенного человека, глубоко не изучающего Древний Египет, какого либо
впечатления.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Даже довольно скромная соседняя Пирамида Усеркафа обратила на себя внимание.



Даже нашел вход туда, но он был закрыт.





Пирамида Усеркафа очень сильно отличается от пирамид IV Династии — она является символом перехода к менее затратному монументальному строительству. Такие пирамиды могли уже возводиться достаточно быстро — при жизни фараона. Однако мы видим, что данный метод строительства является менее надёжным и долговечным: мягкий известняк со временем стал рассыпаться, превращая пирамиды в груду обломков.
В 1991 году в результате землетрясения вход в пирамиду оказался полностью заблокирован.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С противоположной стороны от Пирамиды Джосера и слева от входа в комплекс находится Пирамида Униса.
Это второй из самых впечатляющих объектов комплекса и один из самых интересных этого путешествия. В моем рейтинге.



Впечатляет она не внешним видом, а внутренним. Это первая пирамида, где были найдены "древнеегипетские письмена", а точнее так называемые "Тексты Пирамид". Так что попасть внутрь Пирамиды Униса или Пирамиды Тети, что бы увидеть эти "Тексты" было одним из обязательных пунктов этого путешествия.
Вот, получилось.

Пирамидальный комплекс Униса расположен в Саккаре, неподалёку от Каира в Египте. Пирамида Униса (изначально именовалась как «Прекрасное место Униса») была построена во времена V династии; на данный момент находится в полуразрушенном состоянии и больше напоминает холм, нежели пирамиду.

Пирамиду Униса изучали такие египтологи как Джон Перринг и Карл Лепсиус, однако первым проник в неё в 1881 году Гастон Масперо. Он был первым кто увидел заупокойные тексты на стенах этой пирамиды. Эти тексты как и тексты других найденных поблизости пирамид, в настоящее время более известны как «Тексты пирамид».

Вход в эту Пирамиду как и в Пирамиду Джосера простой, ровный, доступный абсолютно каждому.



Унис был одним из первых фараонов, в чьей гробнице были подобного рода надписи записанные на стенах внутри пирамиды. До него фараоны полагались на устное повторение магических формул жрецами. В этих текстах были записаны магические заклинания и формулы, которые должны были обеспечить сохранность души фараона в его путешествии через Дуат. Эта концепция была настолько успешной среди последующих фараонов, что уже в период Среднего царства их стали записывать на поверхности саркофагов (Тексты Саркофагов), а в период Нового царства вплоть до династии Птолемеев их уже записывали на более дешёвых папирусах (Книга мёртвых) и эти тексты стали доступны для простых людей. В погребальной камере пирамиды были найдены останки мумии (череп, кости правой руки и голени), но кому они принадлежали, неизвестно. На северо-востоке, вблизи от пирамиды Униса, расположена мастаба, в которой была похоронена супруга фараона.

Те́ксты пирами́д — древнейшее произведение египетской религиозной и заупокойной литературы, дошедшее до нас. Название они получили по месту своего нахождения: они покрывают стены внутренних помещений пирамид, расположенных в Саккаре и построенных где-то между 2350 и 2175 гг. до н. э. Сами тексты, скорее всего, старше пирамид и были созданы задолго до объединения Северного и Южного Египта.

Говоря простым языком, если не учитывать возраст, историческую и лингвистическую ценность этих текстов, то это заупокойные песни, провожающие покойника в Мир Иной. Поэтому смотреть на улыбающиеся лица туристов делающих селфи на фоне этих стен как минимум просто не приятно.

В эпоху Древнего царства существовал обычай чтения вслух заклинаний для умершего фараона, что должно было обеспечить ему загробную жизнь. Позднее подобные тексты стали записывать и в гробницах египетских вельмож. Ко времени Среднего царства собрания заупокойных заклинаний (частью — старых, частью — сочинённых заново по их образцу) записывались уже на поверхности саркофагов и стали доступны каждому, кто мог себе это позволить. В Новом царстве и позднее их записывали на папирусных свитках, а иногда на коже. Эти свитки и получили название «Книги мёртвых».

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кроме Пирамид тут есть еще несколько интересных храмов. Но после проведенных тут 2,5 часов мозг стал уставать и отказываться воспринимать последующую информацию.
Поэтому, просто фото всего подряд от туда.
Мой совет, как устанете, то просто посмотрите оставшиеся объекты, а дома разберетесь.
Вот роспись стен из храма, что перед Пирамидой Униса или из соседнего храма.





Посмотрел постройки-храмы вокруг Пирамиды Джосера. И ничего не запомнил. Больше ничто не производило впечатление.
Кто был во Флоренции, тот поймет. Это как в Галерее Академии. Очень крутых экспонатов много, но выйдя от туда помнишь только Давида. Он затмил все.
Так и тут. Пирамида Джосера и Тексты Пирамид затмили все остальное. А ведь надо место в голове оставить еще для Ломаной и Розовой пирамид. Они ведь через пол часа.





О том, что в этом комплексе есть Серапеум и Музей Имхотепа я в то время вообще забыл. Хотя, обошел там вроде все. Даже поднимался на самый высокий холм и смотрел по сторонам.

Серапеум в Саккаре — некрополь, расположенный около Мемфиса в Египте. Был местом погребения быков Аписов, земных воплощений бога Птаха. С VII века до н. э. умерших Аписов бальзамировали и погребали в саркофагах на кладбище Серапеум.

И так, тут я провел 2,5 - 3 часа. Жара. Всегда в Египте имейте с собой воду. Закупайте с вечера заранее полтора литра на человека.
И паспорт обязательно. На проходных музеев, на КПП в дороге могут проверить.

Рекомендую послушать лекцию Виктора Солкина на ю-тюб: "Саккара: пески пирамиды, боги. Лекция Виктора Солкина"



Таблица сравнений возраста наиболее старых и знаменитых мест нашего Мира.

[успевающий987]

Поездка на один один. Саккара. Дахшур. Мемфис. Продолжение.

Дахшур.

От Саккары короткий переезд и мы прибыли в Дахшур, где находятся еще три большие и известные пирамиды: Ломаная, Красная (Розовая), Темная.
На самом деле там больше пирамид, но эти наиболее заметные и сохранившиеся.

Водитель сказал мне, что эта территория является почти военным объектом, там находится воинская часть, ходить везде нельзя, только вокруг Ломаной пирамиды и только с двух сторон Розовой пирамиды. Все.
Вокруг Ломаной пирамиды ходит солдат с автоматом, который просит деньги у туристов. Давать ему никто не обязан, это его самодеятельность.
При мне там было только три туриста: я и супружеская пара французов. Солдат упал на хвост французов, фотографировал их, за что получил 5 евро, которые пытался потом поменять у моего водителя.

Своим видом эти пирамиды производят большее впечатление чем Пирамида Джосера. Они выше. Это уже настоящие, хотя и не идеальные Пирамиды. Обе пирамиды открыты для посещения внутри. Посещение платное, но входит в Каиропасс.



Обошел Ломаную Пирамиду со всех сторон, посмотрел на кладку и облицовку.

Дахшур или Дашур — некрополь египетских фараонов Древнего и Среднего царств, расположенный в пустыне в 26 км к югу от Каира, на западном берегу Нила. Это самое южное «поле пирамид» в окрестностях древнего Мемфиса; его площадь составляет 3 х 1,5 км.

На этом скалистом плато найдены пирамиды Четвертой, Двенадцатой и Тринадцатой династий. Из них Ломаная (Пирамида Снофру) и Розовая (тоже Пирамида Снофру) - Четвертая Династия, а Темная (Пирамида Аменемхета Третьего) - Двенадцатая династия.

Лучше других сохранились Ломаная пирамида и Розовая пирамида фараона Снофру (26 в. до н. э.) Именно в этих памятниках путём проб и ошибок египтянам удалось выработать форму «правильной» пирамиды.

Для объяснения нестандартной формы пирамиды немецкий египтолог Людвиг Борхардт (1863—1938) предложил свою «теорию приращивания». Согласно ей, царь умер неожиданно и угол наклона граней пирамиды был резко изменен с 54 градусов 31 минуты до 43 градусов 21 минуты, чтобы быстро закончить работу. Курт Мендельсон предложил альтернативу: пирамида в Медуме и южная пирамида в Дахшуре были построены одновременно, но случилась авария в Медуме — возможно, после дождей обшивка обрушилась — и этот инцидент заставил спешно изменить угол наклона сторон пирамиды в Дахшуре, когда она была построена уже наполовину.

Погребальный комплекс Ломаной пирамиды состоит из большой пирамиды фараона и пирамиды-спутника.
Пирамида-спутник.



Ломаная Пирамида отличается от других пирамид Древнего царства тем, что имеет вход не только на северной стороне, что было нормой, но также и второй вход, который открыт выше, на западной стороне. Северный вход расположен на высоте примерно 12 м. над уровнем земли, ведёт в наклонный коридор, который опускается под землю в две комнаты с выступами.
Вот этот коридор это тот еще квест. Многим стоит хорошо подумать прежде чем спустится туда. Конечно, интересно побывать внутри пирамиды, но будьте готовы.
Я очень худой, но даже я обтер собой все стены. Наклон спуска довольно крутой. Спускаешься почти как по отвесной лестнице. Поручни есть, но я ими не пользовался. Я спускался на карачках держась за перекладины для ног. Спускался то передом, то задом. Вспотел, был мокрым как после душа. И это хорошо, что больше никого не было.
Женщинам советую быть в брюках.
Фото с низу на верх. Это где то посередине спуска.



Когда спускаешься вниз, то узнаешь, что это не конец. Теперь начинается подъем по лестнице. И появляется запах аммиака. Я все думал, от куда этот запах. Дома прочитал, что от летучих мышей. Но там я их не видел.



Подъем по лестнице заканчивается не большим, абсолютно пустым помещением. Зато я побывал внутри настоящей пирамиды. Все эти трудности не остановят меня войти и в последующие Пирамиды. Все таки интересно.

Возвращаться назад той же дорогой. Только наверх, ползком по лестнице. Когда выходишь из Пирамиды, то сердце рвется наружу и ты слышишь ушами его стук, а над тобой смеются хранители входа в Пирамиду.

А что в итоге:
В этой пирамиде не обнаружено и следа присутствия саркофага, который был бы расположен в этих комнатах. Имя Снофру было написано красной краской в двух местах в «ломаной» пирамиде. Его же имя найдено на стеле, которая стояла внутри ограды малой пирамиды.






На Темную Пирамиду Аменемхета Третьего можно посмотреть только так. По крайней мере, так сказал водитель.

[успевающий987]

Дахшур. Продолжение.

Вид от Ломаной Пирамиды на Розовую Пирамиду.



«Розовая», или Северная пирамида — самая крупная из трёх больших пирамид, расположенных на территории Дахшурского некрополя. Является третьей по высоте пирамидой в Египте, после Хуфу (Хеопса) и Хафра (Хефрена) в Гизе. Название связано с цветом каменных блоков, приобретающих в лучах заходящего солнца розовый цвет. «Розовая» пирамида не всегда имела свой нынешний цвет — раньше её стены были покрыты белым известняком. В настоящее время белый известняк почти полностью отсутствует, так как ещё в Средние века значительная его часть была снята для строительства домов в Каире, в результате чего обнажился розоватый известняк. Эта пирамида приписывается Снофру, так как было обнаружено его имя, начертанное красной краской на нескольких блоках облицовки.

На момент своего строительства в 26 веке до н. э. являлась самым высоким сооружением на Земле. Также она считается первой в мире успешной попыткой строительства «настоящей» равнобедренной пирамиды, хотя угол её сторон имеет погрешность — только 43° 22' по сравнению с поздней нормой в 51° 52'. Ей, кроме того, присущ чрезвычайно низкий наклон стен, дающий необычное соотношение фундамента и высоты: основание 218,5 × 221,5 м. при высоте 104,4 м.





Вход через наклонный проход на северной стороне ведёт вниз в три смежные камеры, высотой около 17 метров.
Не смотря на то, что я к тому времени уже все таки устал и водитель сказал мне, что спуск в эту пирамиду такой же крутой как и в Ломаную, я решил посетить и ее. Что бы потом не кусать локти.
Воон вход.





Внутри оказалось все примерно так же как и в Ломаной. Такой же длинный спуск на карачках. Только тут туннель показался мне шире. Тоже запах аммиака. И еще тут увязался за мной молодой хранитель входа.
Я его не просил об этом и показал ему, что я его не слышу. Но он полез.
Ну что же, лезь. Если заняться нечем.
Он мне зачем то светил там фонариком в разные углы, не смотря на то, что освещение там очень хорошее.

Тут можно четко видеть свод потолка, уходящий вверх, сужаясь наподобие пирамиды.





Помещения Розовой и Ломаной пирамид схожи для обыкновенного туриста. Небольшие отличия в своде потолков и длине коридоров. Если мало времени, то можно ограничиться одной из них.
А на выходе самочувствие одинаковое: сердце вылетает, пот заливает глаза, колени в пыли или извести.

[успевающий987]

Поездка на один один. Саккара. Дахшур. Мемфис. Продолжение.

Мемфис.

Честно говоря,я не знаю за чем туда поехал. При заказе машины в отеле я просил Дахшур и Саккарау. Мне почему то подтвердили Саккару, Дахшур и Мемфис.
Я ничего от этого места не ждал, т.к. ничего о нем не знал, поэтому разочарованием его назвать нельзя.

В процессе подготовки я часто встречал в инете упоминание об этом месте. Как правило, его упоминали как древнюю столицу Египта, объект ЮНЕСКО.
Вот как о нем сказано в Википедии:

В 1979 году некрополи Мемфиса — Саккара, Абусир, Дахшур и Гиза — были включены ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия.

Мемфис и его некрополь, включающий погребальные скальные гробницы, мастабы, храмы и пирамиды, были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году.

От сюда я делал вывод, что он существует. Что есть Мемфис где то рядом с Каиром. И представлял себе древние, узкие улицы.

На самом деле от него почти ничего не осталось, даже толковых руин. Вернее что то есть, но оно находится под слоем земли и песка, на которых сейчас стоит Египетский провинциальный городок.

Мемфис начал приходить в упадок еще при Птоломеях, при римлянах процесс ускорился, а при византийцах и коптах город прекратил свое существование.
Затем он превратился в каменоломню, камни с древних построек использовались для строительства новых поселений поблизости, в том числе новой столицы, основанной арабами, которые захватили Египет в 7 веке. Фундаменты Каира, были построены из камней с разобранных храмов и древнего некрополя Мемфиса. В 13 веке арабский летописец Абд-Латиф ибн Юсуф, посетив это место, описал и засвидетельствовал только величие руин.
А сейчас есть только музей под открытым небом, куда меня привезли. Честно говоря, я думаю, что есть какое то распоряжение привозить сюда туристов. Что бы хоть как то поддержать это место.

При музее есть стенд, где сказано что то вроде: "Как нельзя представить Италию без Рима, так нельзя представить Египет без Мемфиса.
Видели бы вы нынешний Мемфис. Примерно как трущобные кварталы Каира.

Музей я осмотрел за 30 минут.
Вот вся территория. Причем ряд слева - это сувенирные лотки.



Есть крытый зал, где находится колосс Рамсеса Второго, найденный в 1820 году. Статуя изготовлена из высококачественного известняка, высотой более 12 метров. На груди, поясе и плече статуи вырезан картуш с именем Рамсеса.
Впечатляет.







В дальнем конце двора есть еще одна статуя Рамсеса, которая сначала принадлежала царю Синуштре, но Рамсес Второй написал на ней свое имя и присвоил себе.





В центре находится Сфинкс времен Царицы Хатшепсут.



С правой стороны двора много разных камней, обломков, стелл, в которых я ничего не понимаю.

Вот сейчас думаю. Будь эти экспонаты в другой стране, народу вокруг них было бы уж точно больше чем в этом музее. В Египте такое огромное количество старинных памятников, поражающих воображение, что эти экспонаты не то что бы поблекли по сравнению с ними.
Нет.
Скорее у туристов и у меня в тот момент от огромного количества увиденного и информации хлынувшей огромным потоком за короткое время глаза и мозг просто становятся замыленными.

В Каир я вернулся в 16.30. Этой поездкой остался очень доволен. Вечером никуда больше, кроме ресторанчика Есторил, не ходил. Отдыхал.

[успевающий987]

Каир. Продолжение.

Пирамиды Гизы.

Сюда я поехал на четвертый день моего прибывания в Каире. Почему так поздно?
Хотелось начать знакомство с Пирамидами именно с самых первых. Поэтому сначала я посетил Саккару и Дахшур. А потом я решил сделать между ними пробел, отдохнуть от одних и приготовится к другим. Вот и получилось мое знакомство с Великими Пирамидами только на четвертый день.
Паспорт и полтора литра воды - Обязательно. Хотя, паспорт у меня не проверяли, но мало ли что взбредет в голову человеку в форме на жаре на каком-либо из множественных контролей.
Можно взять еще какой-нибудь долго не портящийся на жаре перекус.

До Гиза я решил добираться на метро, а дальше по обстановке.
От Тахрир (станция Садат) до станции Гиза - 6 остановок без пересадки по линии-2. Проезд - 5 фунтов.

Метро Каира.
3 ветки. Работает с 5.30. до 00.30. плюс-минус какие то минуты.
Цена проезда: до 9 станций — 5 фунтов, от 10 до 16 станций — 7 фунтов, более 16 станций — 10 фунтов. Лично я дальше 6 станций никуда не ездил, не было такой необходимости.
Перед входом рентген и металлоискатель. Потом покупка билета, в зависимости от станций касса иногда сразу после досмотра, а иногда надо идти по туннелю.
Есть автоматы, но я ими не пользовался. При мне очередей в кассу не было.
Даете деньги и говорите цену билета который вам нужен. Или название нужной станции.
Билет маленький, из плотной бумаги.
Его нужно “скормить” турникету и потом забрать обратно с другой стороны этого турникета, когда он из него вылезет обратно.
И сохранять его всю поездку.Потому что при выходе из метро его опять нужно будет всунуть в турникет. Только в этот раз он не будет вылезать обратно. Потеряете билет - придется платить штраф, ведь никто не знает где вы садились. Может вы весь день катались по всем веткам.
Есть вагоны только для женщин и детей. Дети до 12 лет. Не помню точно, но они вроде помечены розовой или красной меткой. Если вдруг сунетесь туда, то вам обязательно кто то крикнет, что туда нельзя (это я про мужчин).
Но мне один раз никто не крикнул. Я заскочил уже в момент отправления. Сразу понял, что не туда заскочил. Вокруг одни женщины. Но никто и ничего мне не сказал. Что взять с иностранца? А на следующей станции я перешел в другой вагон.
В вагонах нет кондиционеров. Жарко.
Остановки иногда объявляют, иногда нет. Я так и не понял почему так. Схема метро висит над дверями вагонов. В некоторых случаях она была только на арабском, в некоторых - с английским дубляжем. Так же и на станциях - как повезет. Поэтому рекомендую дома распечатать или загрузить себе карту и считать остановки. Названия станций на самих станциях написаны на английском.
В интернете предупреждают о карманниках. Я не сталкивался. Но лучше держать рюкзачок на груди. Только один раз я ехал в очень полном вагоне, но в тот раз по какой то причине долго не было состава. А так, почти всегда были даже сидячие места.
Дело в том, по моим наблюдениям, что египтяне начинают свой рабочий день довольно поздно. В 8 утра на улицах и дорогах почти нету ни машин, ни людей. А в этих же местах после полудня и вечером тяжело и пройти, и проехать.
Осмотреть Каир только с помощью метро не получится. На мой взгляд только две станции удобны для туриста: Садат (главная развязка Каирского метрополитена, тут находится площадь Тахрир и Каирский Музей) и Мар Гиргис (Коптский квартал). К остальным достопримечательностям метро может только сократить путь и стоимость такси.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

До станции Гиза я доехал на метро. Вагон был свободен, было воскресенье (рабочий день в Египте), девять утра.
В Гизе надо правильно выйти из метро. Я сюда приезжал два раза. Так вот в первый раз вышел именно на ту сторону, где и проходит оживленная дорога прямо к Пирамидам. А во второй раз расставил пальцы веером, я же в Египте уже был три недели, и вышел не туда. Стоял, крутил головой и ничего не понимал. Все видел в первый раз, а должен был все знать и видеть во второй. Спросил у местных, показали дорогу, пришлось обходит минут десять. Сказать по какому указателю выходить из метро на станции Гиза - не могу. Спросите "пирамиды" - вам покажут. Хотя слово "пирамида" понимали не все. В этом случае нужно сложить руки углом, соединить кончики пальцев и развести локти. А вообще, иностранец крутящий головой в разные стороны привлекает внимание. И всегда есть много вполне хороших людей, которым просто интересно вам помочь: студенты, женщины. По внешнему виду вы сразу поймете, хочет ли человек оказать вам безвозмездную помощь или будет просить потом деньги.

Внизу под станцией метро есть небольшая станция маршруток. К стати, станции есть с обоих выходов. На одной из них есть маршрутки к Пирамидам. Они отходят по мере загрузки. Я сначала сел туда. Но эту "меру загрузки" не смогли дождаться даже египтяне и стали расходиться. Поэтому я вышел со станции на оживленную проезжую часть и спросил у прохожих в какую сторону ехать к Пирамидам.
А там очень много маршруток идущих в нужную сторону. Можно сказать одна за другой и всего за 5 фунтов.
Маршрутки без номеров. Водитель просто кричит из окна направление и показывает два пальца в виде "Виктори", только перевернутые. Т.е. два пальца в виде пирамиды. Вы тоже можете спрашивать направление именно этим знаком и говорить: пирамид, пирамид. Туристы от той остановки больше никуда не ездят.
Видел, что некоторые водители показывают именно настоящий знак "виктори", т.е. цифру "два" пальцами - это другое направление. Вам не туда.
Сев на нужную маршрутку вы доедите за 10 минут до нужного мета. Водитель вам скажет, что нужно выходить. А там еще 200 метров по дороге и Вы возле пирамид. Хотя, есть маршрутки идущие именно до проходной, но это как повезет. Чем ждать, так лучше 200 метров пройтись.
Всего 10 фунтов (65 центов) от центра Каира до Пирамид. Метро и маршрутка. Не более одного часа.

На месте выхода из маршрутки уже могут встретить первые разводилы, предложить машину до пирамид ( сказать, что до них еще далеко), услуги гида. Проходим мимо и не отвечаем вообще ничего. Помните, их - нет, они не существуют вообще. Только так.

Маршрутка повернет направо. Вам нужно продолжить идти прямо по той же дороге, по которой ехали. Посмотрите Карту Гугл от станции метро Гиза до Пирамид и все станет понятно.

Между первой проходной и второй ошиваются еще одни разводилы. На них я сначала повелся.
- Тебе кассы? Проходная?
-Да.
-Это сюда,- и показали поворот в ворота. Я пошел туда. Тем более рядом там сидел туристический полицейский в белой форме и молчал.
Зашли в ворота. Там какой то склад брошенных машин. Ничего не понимаю и иду. Проводник машет головой, мол не переживай.
Подходим к карете с лошадью. Тут я все понял.
-Дебил, блин. Идиотина, на ... мне твоя лошадь?
- Мы поедем к проходной, к Сфинксу.
- Пошел вон, придурок, - я реально разозлился. И повернул обратно.
- Там все закрыто, - кричал этот дебил вслед.

Вышел из ворот. Полицейский смеется. Еще один дебил.
Вздохнул, выдохнул. Ведь увидеть первый раз такое место хочется в хорошем настроении.
Вот куда повел "помощник". Там слева видно "кареты".



А вот и Пирамиды.
Впереди еще куча "помощников-придурков". Возле Пирамид я их просто люто возненавидел. Что бы было понятно насколько сильно, то вот: будь у меня в руках стакан с кислотой, то плесканул бы в рожу... Каждому.
В первый раз они мне подпортили тут настроение. Ну, реальные энергетические вампиры. Успокоился я потом уже только на песке, от куда открывается вид на все Пирамиды сразу. Тогда я и решил вернуться сюда еще раз, в конце путешествия, и никому не позволить испортить настроение в таком месте. Второй раз получилось на отлично. Второй раз я наслаждался этим местом.

Такими Пирамиды открываются с утра от проходной. Они в утренней дымке или в автомобильном смоге. Но именно такие.



А такие после полудня с того же места. Оба фото без коррекции. Все так и есть.



После второй проходной будет третья, где находится касса, туалет и вход уже в комплекс.
Туалет - 10 фунтов. Потом я туалет нигде не видел.
После этой проходной никому и нигде (кроме храма при входе к Сфинксу, нескольких небольших храмов (если будут открыты) и входов внутрь Пирамид) больше свой билет не показывайте. Потому что появятся охотники завязать таким способом разговор. Ничего не отвечайте, не реагируйте никак, проходите мимо. Полное презрение и незамечание. Максимум 5 минут и отстанут.
Все, их нет.
Есть вы, Пирамиды и Вечность.


-

К стати, такси от станции Гиза до Пирамид если без обмана туриста, должно стоить не более 30 фунтов, это я сравнил со своими поездками по Каиру.

[успевающий987]

Пирамиды Гизы. Продолжение.

Первой предстала Пирамида Хеопса (Хуфу) - единственное из Семи Чудес Света древнего Мира дошедшее до нас.
Пирамиды были построены во времена Четвертой династии.
Три Пирамиды - это захоронения отца - Хуфу; сына или его брата ( археологи имеют разные мнения ) - Хафра (Хефрена); и внука - Менкаура (Микерина).
На фото они в обратном порядке. (Фото не от входа, а через три часа после входа).
Для информации: Фараон Хеопс - сын фараона Снофру, который построил Ломаную, Розовую пирамиды и еще несколько.



Так как у меня был Каиропасс и все двери должны были открываться, то я решил войти внутрь Пирамиды Хеопса. Тем более людей было мало.
Тут я опять начал играть роль глухонемого. Поэтому до входа в Пирамиду и выхода из нее все шло хорошо.







Тут тоже довольно крутая лестница вниз, хотя и не настолько как в Ломаной или Розовой. Зато ходов чуть больше, несколько помещений. Особо ничего не запомнилось. Я даже не сделал тут ни одной фотографии, т.к. мне показалось все очень похожим на предыдущие Пирамиды. Но галочку, что я побывал внутри Пирамиды Хеопса я поставил и друзьям рассказал. А то Ломаную и Розовую, Саккару и Дахшур они не знают. Тут хвастаться не чем. А Гизу и Хеопса знают все. Вообщем, я был внутри Великой Пирамиды Хеопса. Я был внутри Чуда. Но это для друзей, ради хвастовства.
Для вас, путешественники, скажу честно:
-Если мало времени, то выберите одну из вот этих: Розовая, Ломаная, Хеопса. Они похожи. Спуск узкий, трудный, интересный.
Внутри Пирамид Униса и Джосера совсем не так. Там просто коридор.
В Пирамиду Менкаура я не заходил, хотя там было открыто. Просто, не возникло желания. Судя по отзывам, она проще и легче чем Хеопса.

Вылажу из Пирамиды потный, еле дышу. Хранитель входа и просто бездельники сидящие с ним и ждущие своего лоха хлопают мне и смеются. Но я же "ничего не слышу".
В растеряности иду не в ту сторону от входа. Мне кричат, что не туда. Но я иду, я же "не слышу".
Тут один догнал и показал правильный спуск от входа. Я приложил руку к груди и махнул головой в благодарность. Он протянул сжатый кулак. А я возьми и стукни этот кулак в ответ.
Все. Блин. Я попал сети.
Разводила начинает мне что махать руками, якобы он знает язык глухонемых. И якобы он понимает меня. Но я то знаю, что я ничего не знаю, что я просто машу руками, поэтому как можно понять меня если я сам не понимаю о чем машу. Но мужик ведет себя серьезно.
Я показываю руками, что он клоун, что я понимаю, что он не может понимать меня. И что мне не нужен даже глухонемой гид.
Короче, он не отставал от меня минут десять. Шел рядом и что то махал. Мне пришлось начать ходить зигзагами, резко поворачивать и идти назад. Отстал. Но именно этот мудак испортил настроение на 2 часа. Из всех прилипал, что я встретил в Египте этот был самым ненавистным. Был еще один в Луксоре, конюх-каретник, тоже прыгал прямо перед лицом метров двести, что то рассказывал о себе. Тогда тоже подпортил мне настроение на час. И все. Все остальные не смогли пробиться через мое "энергетическое поле".

Ну, пойдем вокруг каждой из Пирамид.
Первая. Самая высокая, хотя такой не кажется. Самой высокой кажется вторая, потому что Фараон Хефрен удачно подобрал место для строительства своей, второй, Пирамиды. Как раз в том месте плато Гизы на 10 метров выше, чем в месте нахождения пирамиды Хеопса.
Так что Чудо Света - это первая от входа Пирамида Хеопса (Хуфу).



Обойдем ее со всех сторон. Тут больше всего людей, групп с Красноморского побережья, разводил. Так же много возле Сфинкса. А далее будет меньше и меньше. Возле третьей Пирамиды Менкаура приставал уже мало. В основном там стоят верблюжатники, но их проще послать, тем более они понимают, что половину комплекса вы прошли и смогли отбиться от самых наглых раз дошли аж туда сами.

Пирамида Хуфу (Хеопса), второго фараона IV династии, была самой первой и самой крупной из пирамид, построенных на плато Гизы. До этого пирамиды возводились в Дахшуре — там, в частности, находятся две пирамиды, построенные фараоном Снофру, отцом Хуфу. Но Хуфу выбрал место в 40 километрах от Дахшура.

Основание пирамиды было построено на скале, которая во избежание наклона была выровнена. Первоначальная вершина пирамиды отстояла от основания на 146,7 метра, но позже верхушка была утрачена, в настоящее время высота пирамиды составляет 137,3 метра.

До 1880 года, когда были надстроены две башни Кёльнского собора, пирамида Хеопса считалась самым высоким сооружением в мире











Вот смотрю на план плато Гиза. Там есть храмы, гробницы. Но на месте я видел только руины. В какой то храм (во время второго посещения) пустили. Там за три минуты посмотрел на фрески и несколько статуй и вышел. Пирамиды затмевают все остальное.
А так там есть руины каких то храмов и двери, ведущие вниз, но они на замках. Если задаться целью действительно внимательно посмотреть все объекты комплекса, то одного полного дня будет мало.
В первые часы осмотра я осматривал все внимательно, потом заметил, что прошло два часа, а я все еще хожу вокруг первой пирамиды. Поэтому пришлось поторопиться и прекратить строить из себя великого египтолога.

На востоке от пирамиды Хеопса располагаются 3 пирамиды-спутницы, которые были построены для жен фараона.





Пирамида Хеопса была расхищена еще в древние времена. Уже в первый кризис (Первый переходный период) между Древним и Средним Царствами она была пуста.
Археологи имеют письменные свидетельства эпохи Среднего царства (начало Второго тысячелетия до н.э.) где сказано, что “пирамиды пусты, а их хозяева выкинуты”.

Внутри этой пирамиды побывали Алесандр Македонский. Потом арабы проделали тот проход, через который туристы попадают внутрь, названный “грабительским входом”. Арабы пробили этот проход кирками, проверили все помещения, но ничего ценного внутри не нашли. Потом Наполеон. Сейчас все, кто готов заплатить.



На следующем фото справа - белый ангар. Это музей "Солнечной Ладьи".

Солнечные ладьи — два полноразмерных гребных судна, запечатанные в тайниках у подножия пирамиды Хеопса более 4,5 тыс. лет тому назад (около 2550 г. до н. э.). На лодке сохранились следы её эксплуатации (речной ил на канатах): возможно, на ней тело Хуфу перевозилось из Мемфиса в Гизу, либо фараон пользовался судном для посещения храмов вдоль нильских берегов. «Солнечные лодки» имели и символическое значение: в загробном мире фараон мог плавать в ней по небесной глади вместе с богом солнца Ра.

Музей "Солнечной ладьи" входит в Каиропасс. Но при мне был закрыт. Говорят, что ладью разбирают и перевозят в новый музей в Гизе.

[natalia-nata]

Большое спасибо за отчет. Читаю, с огромным удовольствием. Как путеводитель. Впервые посетили Египет в далеком 2001 году. Свадебное путешествие. Когда ещё все и везде можно было потрогать руками... В Каире и на пирамидах не были. В ноябре отпуск куда ехать, не знаем. Возможно, вернемся в Египет. Не собирались, но... Ковид. Как Вы думаете, возможно попасть на пирамиды# между групп#, когда поменьше народу? Ночью, наверно, туда не попасть? Возвращаясь в прошлое, хочется немного романтики. Мы тогда и там были такие молодые...Сейчас , если поедем, будем брать машину в прокат. Вот и думаю, ночь рядом с пирамидами, оно того стоит или нет? Останемся мы там одни с машиной или эти гадюки и ночью пристают?

[успевающий987]

Пирамиды Гизы. Продолжение.

Большой Сфинкс.

И в первый и во второй раз, после первой пирамиды, Пирамиды Хеопса, я пошел к Сфинксу. Так удобней.
После Пирамиды Хеопса я пошел вниз по асфальтированной дороге. По закону, я вроде должен был спустится в самый низ и то ли обойти, то ли выйти и снова войти. Но быстрее будет дойти до наиболее низкого места каменного ограждения, перепрыгнуть через него (это может любой) и уже по песку подойти к храму Сфинкса. Где предъявить билет и войти в храм, а пройдя через него выйти на смотровую площадку перед Сфинксом.
Только сейчас увидел, что слева от Храма Сфинкса есть еще "Храм Хефрена в долине". Ну... не увидел там. Сфинкс отвлечет от чего угодно. Даже от Хефрена.





Ну, что сказать. Только одно. Это действительно а..у..еть. Хочется стоять и смотреть. Я там простоял больше получаса. Руки тряслись
при каждом нажатии кнопки "спуск" на фотоаппарате. Глаза затекли слезами. Это невероятно красиво.









Большой сфинкс - древнейшая сохранившаяся на Земле монументальная скульптура. Высечена из монолитной известковой скалы в форме колоссального сфинкса лежащего на песке.

Длина статуи — 73 метра, высота — 20 метров.

Статуя расположена лицом к Нилу и восходящему Cолнцу. Почти все древневосточные цивилизации видели во льве символ солнечного божества. С древнейших времён фараона было принято изображать в виде льва, истребляющего своих врагов. В свете этих данных позволительно считать сфинкса стражником вечного покоя погребённых вокруг него фараонов

но это в том случае если согласится, что он был построен вместе с Пирамидами. Потому что есть мнения, что он был построен за долго до Пирамид.

Древние египтяне не оставили ни одного письменного документа, из которого можно было бы узнать о времени постройки Сфинкса, его создателях или хотя бы о его предназначении.

Храм Сфинкса ничем особо не запомнился. Пустые помещения. Обращает на себя внимание только подгонка больших камней друг к другу.

Проходим через храм и выходим с другой стороны на смотровую. Я сразу прижался в правый угол забора-ограждения, где благодаря своей комплекции никому не мешал. И смотрел, смотрел, смотрел.





Еще в древности Сфинкс оказался по самые плечи засыпан песком. Попытки откопать его предпринимали Тутмос Четвертый и Рамзес Второй. Тутмос Четвертый смог освободить от песка передние лапы, между которыми велел поставить гранитную стелу с надписью следующего содержания:

Царский сын Тутмос, по своём прибытии, во время полуденной прогулки сел в тени этого могучего божества. Когда Ра достиг вершины [неба], его одолел сон, и он увидел, как сей великий бог обратился к нему с речью, как будто отец говорит сыну: «Взгляни на меня, присмотрись, о мой сын Тутмос, я твой отец Хоремахет Хепра-Ра-Атум, и я дарую тебе владычество над моей землёй и власть над всеми живущими… Узри мой подлинный вид, дабы защитить мои безупречные конечности. Меня покрыл песок пустыни, на которой я возлежу. Спаси меня и исполни всё, что у меня на сердце».

Это я только что узнал. А там смотрел и думал, что же это за стела между лап? Все таки хорошо писать отчеты. Столько нового узнаешь...

Также Сфинкс укреплялся при помощи дополнительных блоков древними греками и римлянами, в частности лапы и стены ниши[5].

Очистить от песка всю грудь Сфинкса удалось итальянцам в 1817 году, а полностью он был освобождён от тысячелетних песчаных наносов в 1925 году.

В 2014 году сфинкс подвергся четырехмесячной реставрации, после чего стал доступен для туристов[

Как видите человечество всегда прилагало усилия для сохранения этого величайшего произведения.

У статуи отсутствует нос шириной в 1,5 метра. Его отсутствие можно объяснить, как естественным разрушением камня (многовековое действие ветра и влаги), так и воздействием человека. Существует легенда, что эту деталь статуи отшибло пушечным ядром во время наполеоновской битвы с турками у Пирамид (1798); по другим версиям место Наполеона занимают англичане или мамелюки. На ложность этого мнения указывают рисунки датского путешественника Нордена, видевшего безносого сфинкса ещё в 1737 году.

Средневековый каирский историк аль-Макризи писал, что в 1378 году один суфийский фанатик, застав феллахов приносящими дары Сфинксу в надежде пополнить свой урожай, исполнился гнева и отбил у «идола» нос, за что был растерзан толпой. Из рассказа аль-Макризи можно заключить, что для местных жителей Сфинкс был своеобразным талисманом, властителем Нила, от которого, как они полагали, зависел уровень разлива великой реки и, соответственно, плодородие их полей.

Сфинкс дошёл до наших дней не только без носа, но и без накладной церемониальной бороды, фрагменты которой можно увидеть в Британском и Каирском музеях. Время появления у Сфинкса бороды вызывает споры. Одни авторы относят её монтаж к Новому царству. По мнению других, бороду изготовили вместе с головой, ибо техническая сложность высотных работ по монтажу бороды превосходила возможности строителей того времени[

Начиная с 1950-х гг. в популярной литературе датировка Сфинкса периодом Древнего царства стала ставиться под сомнение. Утверждалось, что нижняя часть сфинкса представляет собой классический пример эрозии, вызванной длительным нахождением камня в воде. Последний раз соответствующий уровень осадков наблюдался в Египте на рубеже IV и III тысячелетий до н.э., что, по мнению сторонников этой теории, указывает на создание статуи в Додинастический период или даже ранее.



Кому интересны подробности, то:
Википедия;
Электронный путеводитель "Желтый журавль";
Ю-тюб: Великий сфинкс Гизы: история, образ, легенда. Лекция Виктора Солкина.

[успевающий987]

Большое спасибо за отчет. Читаю, с огромным удовольствием. Как путеводитель.

Вам Спасибо, что читаете. Это хорошая моральная поддержка. Значит не зря пишу, читаю, ищу, переписываю изменяя слова как и большинство из нас. И все равно это интересно.

Как Вы думаете, возможно попасть на пирамиды# между групп#, когда поменьше народу?

В этом году везде "поменьше народу". А если серьезно, то я не знаю когда это "между групп". Я считаю,что сюда надо прийти минимум на 3,5 - 4,5 часа. Что бы не торопиться. Комплекс открывается в 9.00. Поэтому "между групп" это не понятно когда. Если придете ближе к обеду, то попадете в самую жару. Поэтому лучше прийти к открытию. Группы подъезжают ближе к 10 и позже. Вы как раз посмотрите Пирамиду Хеопса, уйдете вперед от групп к Сфинксу, а потом к Пирамиде Хефрена и Менкаура. А от них по песку к смотровой на все три пирамиды. Пакетников туда не водят. Там совсем мало людей. Если и есть, то места в пустыне много, никто никому не мешает. И останетесь там совсем сами и будет Вам романтика. Или можете взять верблюдов и до смотровой доехать на них или верхом на лошадях. Только не берите карету, это издевательство над лошадьми. Колеса погружаются в песок и бедное животное просто страдает вытягивая карету, а кучер хлещет по спине. Наблюдал со стороны. Карета с лошадью это ведь не для пустыни.
В основном все группы ошиваются вокруг первой Пирамиды и Сфинкса. Возле второй людей гораздо меньше. Возле третьей - почти никого.
Если не хотите ходить пешком, то можно взять верблюдов после Сфинкса или вообще возле малой Пирамиды Менкаура , там верблюдов много. При мне просили 50 фунтов за час. Не знаю правда ли это или только что бы завлечь и посадить на верблюда.

Ночью, наверно, туда не попасть?

Не знаю. Есть вечернее световое шоу, но я не ходил. А именно ночью, что бы как "Ночь в музее", даже не слышал о таком.

Возвращаясь в прошлое, хочется немного романтики.

В моем возрасте хочется еще сильнее. И назад, и романтики. Эх...

Вот и думаю, ночь рядом с пирамидами, оно того стоит или нет?

Так Вы можете поселиться в отеле с балконом с видом на Пирамиды. На букинге их полно. Или на месте выбрать. А там уже узнать про "Ночь в музее".

или эти гадюки и ночью пристают?

Побывав два раза с коротким перерывом между ними скажу так: полное игнорирование. Их нет. Не жалейте их. Они этим пользуются. Оденьте очки (вы и так их оденете, там яркое солнце), не смотрите в глаза, не реагируйте на любые комплименты, не отвечайте им ничего, даже слово "нет". Полное презирание и игнорирование. Их нет вообще, даже в мираже.
Пользуясь этим правилом я прекрасно там провел более четырех часов во второй раз.
Есть Вы, Ваш любимый, Ваша романтика, Пирамиды и Вечность.

[успевающий987]

Пирамиды Гизы. Продолжение.
Пирамида Хефрена (Хафра).

От Сфинкса идет прямая дорога к Пирамиде Хефрена (Хафра).
Выглядит она мощнее и выше Пирамиды Хеопса. Но, как я уже написал, это не так.
Но чего не отнять, так это то, что она наиболее красивая из трех пирамид.





Сразу после Сфинкса ко мне прицепился мужик на верблюде и сопровождал меня до Пирамиды Хефрена. Я молчал. Он вел долгий монолог о верблюде, о себе, о семье, о туристах, о Ковиде, о его низких ценах всего 50 фунтов.
Я не ответил ему ни слова.
Возле Пирамиды он устал, что то эмоционально произнес и уехал. Я победил.

Слева от дороги будут руины "Мастаб и гробниц, вырубленных в скальной породе". Так согласно карты-плана. Я там походил, никто не прогонял.



Перед пирамидой руины Погребального храма Хефрена. Руины мощные, впечатляющие.







Вид с руин Храма Хефрена на Пирамиду Хеопса.



Верхушка Пирамиды Хефрена – главная отличительная особенность от других Пирамид. У других пирамид в Гизе внешняя облицовка была утеряна полностью, став источником стройматериала для местных жителей. Когда то все Пирамиды были покрыты полностью такой облицовкой и сияли в лучах восходящего солнца.



Пирамида Хефрена, также как и другие пирамиды Гизы, была разграблена еще 4000 лет назад в "первый переходный период" (эпоху первого кризиса).
В 1372 году Пирамиду вскрывали арабы. Они ничего не нашли. Об этом пишет арабский историк Ибн Абд аль-Салам.

А первым из европейцев эту пирамиду открыл Джованни Бельцони – знаменитый итальянский египтолог и исследователь, прославившийся открытием храма Абу-Симбел. В 1818 году он обнаружил, что пирамида Хефрена пуста, и сокровища, и саркофаг с мумией давно вывезены. Вернее, внешний гранитный саркофаг остался, но внутренние саркофаги отсутствуют.







Вид на Пирамиду Хефрена от храма возле Пирамиды Менкаура.

[успевающий987]

Пирамиды Гизы. Продолжение.
Пирамида Микерина (Менкаура).

Если скрупулезно описывать мое передвижение по территории комплекса, то надо сказать так.
Я двигался от проходной в левую сторону от Пирамиды Хеопса к Сфинксу, от Него к Пирамиде Хефрена, а от Нее к Пирамиде Менкаура, держась левой стороны и обходя все пирамиды слева по ходу движения, т.е. против часовой стрелки.
После Пирамиды Менкаура я дошел до смотровой площадки, отдохнул там и пошел обратно с других сторон Пирамид по асфальтированной дороге. Замкнув часовой круг возле Пирамиды Хеопса.

Пирамида Микерина (Менкаура).
Тут совсем мало туристов. Тут стоянки отдыхающих верблюдов. Прилипалы не сильно настойчивые.
Можно войти внутрь. Я не заходил.





Сторона её основания составляет 108,4 метра, высота первоначально составляла 66 метров, сейчас — 62 метра. Она на треть была облицована плитами из красного асуанского гранита, верхняя часть была из белого турского известняка, а вершина, вероятно, также была из красного гранита. По сообщениям очевидцев, она была двуцветной ещё в XVI веке, но позже была разграблена мамлюками. В настоящее время сохранилась только нижняя часть облицовки под наносами песка

Электронный путеводитель "Желтый Журавль":

Только посмотрев эти гранитные плиты, можно понять, как вся пирамида выглядела раньше. Это “эксклюзив”, и большинство туристов многое теряют, когда не подходят к пирамиде Микерина, посчитав ее неинтересной.

Электронный путеводитель "Желтый Журавль":

Многие туристы задают интересный вопрос: а что это за большая борозда на поверхности пирамиды Микерина на северном склоне?
Это очень интересная история. Наверное, многие читатели знают султана Саладина – одного из самых известных египтян. У него было несколько сыновей, и один из них правил Египтом. Это было в 12 веке. Его звали Аль-Мелек Аль-Азиз Отман бен Юсуф.
Он решил прославиться весьма необычным способом – демонтировать египетские пирамиды.
Как ему пришла в голову такая идея? Зачем и кому это было нужно? Ответы не знали его современники, и не знают историки сейчас. Единственное разумное предположение – он хотел разобрать пирамиды в поисках сокровищ.
Он решил начать с пирамиды Микерина как с самой маленькой, так сказать, “потренироваться на кошках”. Он нанял рабочих, которые работали 8 месяцев. Эта большая борозда – результат их деятельности.
Камни отделяли при помощи рычагов и клиньев, а потом тянули веревками, чтобы сбросить вниз. Приземлившись, камень погружался в песок, и его было очень сложно оттуда извлечь.
Через восемь месяцев прорабам удалось убедить султана, что разрушить пирамиду ничуть не проще, чем ее построить. Борозда осталась как грандиозный памятник человеческой глупости.

Помните выражение “ломать – не строить”? Эта народная мудрость справедлива во всех случаях, кроме Великих пирамид Гизы.

Султан Аль-Азиз правил всего 5 лет и погиб во время охоты в 1198 году. Он не оставил какой-либо памяти, кроме этой борозды. Можно сказать, что попытка снести пирамиды Гизы его действительно прославила, он своего добился.



В 1837 году в погребальную камеру этой пирамиды проник первый из европейцев - полковник Говард Вайс. Сокровищ он не нашел, т.к. эта Пирамида тоже была разграблена примерно в то же время, что и две предыдущих.
Но тут полковник нашел два саркофага. Первый деревянный с останками костей. Эти кости позже смогли датировать, и оказалось, что они относятся к эпохе Римской империи. То есть, в пирамиду кого-то подселили. Этот саркофаг сейчас можно посмотреть в Британском музее.
Второй саркофаг был сделан из базальта. Предполагают,что то и был саркофаг фараона. Сейчас это подтвердить или опровергнуть невозможно, так как саркофаг утонул в районе Гибралтарского пролива вместе с судном “Биатрис”, перевозившим его в Англию.

С левой стороны Пирамиды (если встать лицом к входу) находятся руины Погребального храма Менкаура. Довольно интересные руины. От туда же открывается красивый вид на Пирамиду Хефрена в одну сторону и пустыню - в другую.



Рядом располагаются пирамиды-спутники или пирамиды цариц.
В 1837 году в восточной пирамиде был найден саркофаг из гранита, в средней — фрагменты деревянного гроба и человеческие кости. В западной пирамиде погребальная камера закончена не была. Есть предположения, что в восточной пирамиде была похоронена главная жена Менкаура.







На следующем фото видно как мучаются бедные лошади, вытягивая кареты из песка.



От руин храма Микерина видно несколько смотровых площадок, от куда открывается знаменитый вид на все Пирамиды сразу в одном кадре.
Справа, она чуть повыше остальных - там видно людей и верблюдов.
Чуть левее и ниже - то же самое.
А я отошел еще левее, сел там на горячий песок и любовался картиной.







Было мне там хорошо. Я понял, как это глупо обращать внимание на местных приставал. Они не стоят того, что бы позволить себе расстроиться в таком месте. Если мне попадаются такие особи, то я всегда вспоминаю величайший монолог бывшего пастора Джейкоба из "От заката до рассвета":

-Ты что такой неудачник, что не понимаешь когда выиграл? Вся полиция Техаса вместе с ФБР ищет тебя. Они тебя нашли? Нет. Не нашли. Ты выиграл, Сет. Наслаждайся.

Вот и я сидел и думал:
Пол Мира сидит взаперти. А я тут, в Египте, возле одного из Величайших Творений Человека. Так неужели я позволю какому то проходимцу испортить столь великий момент моей жизни... Не позволю. Я здесь, возле Пирамид. Я выиграл. Я наслаждаюсь. Жизнь прекрасна.







Я там просидел более получаса. Честно говоря, Пирамиды не были главной хотелкой этого путешествия. Но то место стало одним из самых эмоциональных в этом путешествии.



А потом пошел дальше по часовой стрелке.
Посмотрел на Пирамиды с другой стороны.





Пройдя Пирамиду Хефрена, как бы позади Пирамиды Хеопса на пригорке будет археологическое место. Руины, руины, но в его дальнем конце есть небольшой храм с фресками. Туда мало кто заходит. К тому времени все уставшие. После фресок Луксора он конечно большого впечатления на незнающего человека не производит. Фрески скромные, храм маленький. Даже фотоаппарат было лень доставать.







Еще один интересный факт:
В 1-й половине XIX века наместник Египта паша Мухаммед Али предложил Линан де Бельфону, главному инженеру строительных работ Египта в 1831—1869 годах, разобрать несколько пирамид — или даже все, если понадобится, — на стройматериалы для строительства дамб на Ниле, нужных для развития ирригации. Линан де Бельфон не стал отвергать предложение, понимая, что в таком случае паша не будет с ним спорить, а просто передаст выполнение работ кому-то другому — взамен он предоставил детальные расчёты, показывающие полную финансовую несостоятельность такого проекта.

Ну вот и все, что я хотел рассказать о Пирамидах.
Я тут побывал два раза. И оба раза я тут провел более четырех с половиной часов.

[natalia-nata]

Охооо.. Да вы, романтик! Прям как мы! Молча аппладируем, Вашему труду при написании отчета Столько информации. По истории и практике. Мы были в стольких" жопах мира' на мотоцикле или авто, но писать отчеты мы не умеем. Всегда восхищаемся форумчанами, как Вы. Это такой титанический труд, написать все это. Большая часть наших путешествий случилась благодаря форумчанам и информации отсюда. Сегодня сидели на даче, с бокальчиком вина, я читала вслух мужу Ваш отчет. Так интересно. Мы там много не знали.. С теорией и историей у нас слабовато. Главное, допишите. Двое читателей у Вас точно есть!!!

[успевающий987]

Каир. Продожение.

И еще несколько достопримечательностей Каира, разбросанных по городу.
Нил. Великий Нил.
Наверное, с него надо было начинать отчет. Честно скажу, на мост Каср Эль Нил с видом на эту реку я пришел в первый же вечер. Тем более, это рядом с Тахрир. И потом приходил сюда довольно часто по вечерам. Смотрел на Нил и релаксировал. Вечером на мосту много людей. Утром и днем никого.
Мост Каср Эль Нил (Дворец Нила) также является достопримечательностью. Построен в 1931 году.








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Каирская телебашня - свободно стоящая бетонная телевизионная вышка. Находится на острове Замалек. Переход туда от Тахрир как раз по мосту Каср Эль Нил.
Башня была построена в период с 1956 по 1961 годы. Дизайн башни напоминает цветок лотоса, но мне ничего не напомнил. Высота башни — 187 метров, то есть она на 43 метра выше, чем Пирамида Хеопса. Вроде, там есть смотровая, но я не ходил. На мой взгляд, смотреть на города с таких башней все равно что с самолета. Другое дело минареты и колокольни.

Интересная история про эту башню:
Башня была построена в период с 1956 по 1961 годы. История создания этой башни уникальна. В 1952 году в результате революции в стране пришли к власти просоветски и патриотически настроенные офицеры во главе с Мухаммедом Нагибом (через год смещённым) и сменившим его Гамаль Абдель Насером. В середине 50-х резидент ЦРУ в Каире Коупленд, чтобы подкупить Насера, передал 2 999 990 долларов США члену Совета руководства революцией Хасану Тухами, однако тот побоялся отдавать эти деньги напрямую Насеру и отдал их генералу Нагибу, что вызвало гнев Насера, известного своей непримиримой позицией по отношению к коррупции. По его решению деньги были изъяты у генерала Нагиба и переданы в распоряжение Совета руководства революцией. На заседании Совета рассматривались разные предложения, как потратить эти деньги, например, установить памятник в виде Сфинкса с огромным носом (намёк на то, что американцы остались с носом), приложенным к нему большим пальцем и остальными четырьмя пальцами, глядящими в небо. В результате, по предложению Насера, было решено построить телебашню такой высоты, чтобы она была видна со всех концов Каира. Впоследствии Насер любил шутить, что "ЦРУ попало пальцем в небо".









Дерево интересное возле телецентра. Это одно дерево с ветками, которые опустились и вросли в землю.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Каирский нилометр или Дом паводков на острове Рода (Ар-Рауда) - район Al Manial.
Древняя башня-устройство для измерения уровня воды в Ниле.

Нилометры или ниломеры были довольно распространёнными сооружениями в долине Нила. С помощью них можно было измерять уровень воды, показатели которого имели важное значение для земледелия и общей безопасности, они делали возможным прогнозирование урожаев, что в свою очередь определяло размеры налогообложения.

Каирский нилометр расположен на южной оконечности острова Рода, но отмечен на картах Гугл не в том месте. На самом деле он расположен именно на оконечности острова на территории Монастырского Дворца. Поэтому если пойдете туда, то за ориентир берите "Manastery Palace".
Вход на территорию парка при дворце и нилометре платный. 40 фунтов. Парк маленький. Дворец вообще никакой. Фотографировать внутри нельзя, но там нечего фотографировать. Три пустых комнаты-зала и разрисованные цветочками стены и больше ничего. Хотя, возможно это имеет какую то великую художественную цену, а я просто ничего не понимаю.
Здание дворца.



Еще на территории музей какой то артистки или актрисы, туда надо брать отдельный билет. Я не ходил.




Нилометр существовал на этом месте ещё в эпоху фараонов, появление же нынешнего нилометра относят приблизительно к 715 году.
Этот нилометр — единственное сооружение общественной архитектуры, сохранившееся до нашего времени из строений «Старого Каира» времён существования Фустата ( предшественника Каира на этом месте).
Сооружение представляет собой глубокий квадратный ступенчатый колодец с колонной, на которой нанесены соответствующие деления для измерений уровня Нила. На дно колодца ведёт винтовая лестница. Вода в нилометр поступала по 3 каналам, ныне они закрыты.
Сегодня ниломеры являются историческими памятниками, так как потеряли своё практическое значение после постройки Асуанской плотины в 1960 году.
Это место мне очень понравилось. Внутри купол расписан. Не зря я пешком шел сюда от Тахрир и потом пересек весь этот остров. Это было уже в конце путешествия и времени у меня было полно. Я просто гулял.
Если хотите узнать как выглядит именно этот Нилометр внутри, то в Википедии есть фото.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B5%D1%80





Еще несколько фото с острова Рода.









Думал идти туда вдоль Нила, ведь это красивее чем идти вдоль проезжей части. Но не тут то было. Почти вся территория вдоль реки выкуплена, закрыта, перекрыта. Все за забором.



Нижний, самый маленький мостик с острова в город.





Где то в городе. Просто красиво перекрыли дорогу.





Кто знает кому это памятник? Я думал, что это Говард Картер с маской Тутанхамона. Но дома рассмотрел, что это не маска, а бюст.





Уличная закуска. Видимо не пользуется популярностью. Первый раз увидел за день до отъезда. Полный лоток в достаточно людном месте.







Вот и все, что я увидел в Каире и о чем мне хочется рассказать.
Из Каира я отправился в Асуан.

[успевающий987]

Да вы, романтик!

Есть такое. И горжусь этим.

Молча аппладируем, Вашему труду при написании отчета Столько информации.

Спасибо. Спасибо за аплодисменты. Это мотивирует продолжать. Нельзя подвести и разочаровать того кто тебе поверил.

Большая часть наших путешествий случилась благодаря форумчанам и информации отсюда

И моих путешествий тоже. Большую часть информации и желаний я черпаю на этом форуме, причем именно в отчетах.

Главное, допишите.

Буду стараться. Люблю доводить дело до логического конца.

Двое читателей у Вас точно есть

Думаю, что восемнадцать.

[успевающий987]

Асуан.

Остров Элефантина и вокруг.

Из Каира в Асуан я добирался ночным сидячим поездом типа «Speed AC Spanish». Я не искал поудобней или подешевле. Этот вариант я выбрал только из-за его удобного для меня отправления из Каира и прибытия в Асуан. На самом деле из Каира он отправился с опозданием 1,5 часа, а в Асуан прибыл с опозданием 2 часа.

Площадь Рамсис перед Каирским вокзалом - это сосредоточение Мирового хаоса. Я никогда не видел такого количества людей в одном месте, движущихся в разных направлениях. В эту же толпу добавьте машины и автобусы, крик, шум, гудки. Я не мог понять где же здание вокзала. Несколько раз переспрашивал. На всякий случай перевесил рюкзак на грудь. Нашел. Дошел.

А вот Каирский вокзал оставил вполне нормальное впечатление. Чистый. Бомжей нету. Туалеты чистые, бесплатные, но надо дать бакшиш -1 фунт. С перронами я ничего не понял, но по вокзалу и перронам ходят полицейские в белой форме. Подошел к ним. Показал билет, они показали куда идти. На перроне выбрал супружескую пару средних лет, показал им свой билет, они сказали, что едут туда же и что бы я был рядом с ними до подачи состава. Это пригодилось, т.к. наш состав подали с опозданием и перрон меняли путем объявлений на арабском языке.

Билет покупал еще дома на сайте ж.д. Египта. Вагон был полный. Так что стоит брать билеты предварительно хотя бы за сутки. Но что бы купить билет на сайте нужно будет на нем зарегистрироваться. Само собой можно купить билет в кассе вокзала или в автомате. Но купить в автомате, когда мне это понадобилось в Александрии, у меня не получилось. На стадии оплаты картой автомат зависал.

https://enr.gov.eg/ticketing/public/smartSearch.jsf

На Форуме есть ветка посвященная железным дорогам Египта -
- Ж/Д и поезда в Египте

Но очень удобно, коротко и ясно собрал в одном месте автор snus71 в своем отчете. Спасибо ему за это. Информацию по поездам я использовал именно из его отчета.
Древний Египет за шесть дней. Январь 2021

Я покупал билет в 1 класс поезда типа «Speed AC Spanish». Не смотря на опоздание доехал хорошо. Свет в вагоне на ночь не выключают, но я замотал голову и глаза шемагом и довольно сносно поспал. Кондиционер работал на понижение температуры, поэтому ночью я проснулся от холода и одел флиску. Флиска мне пригодилась только при этом переезде и при восхождении на Гору Моисея. Но я не жалею, что взял ее с собой.
Туалет в вагоне чистым не был, но ждать чистоты в ночном полном вагоне, я думаю, не стоит. В туалетах поездов я всегда рад тому, что родился мужчиной.
Дезинфектор для рук не забудьте взять с собой.
Всю ночь по вагонам ходят стюарды с повозкой с водой, чаем-кофе и всякими перекусами в пакетиках.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В Асуан я прибыл в 10.00. Жара и ослепительное солнце.
От здания вокзала по прямой совсем немного и вышел к Нилу. Там повернул налево и дошел до государственной паромной переправы на остров Элефантина. По пути пристали только три человека: два лодочника и один каретник. Отстали быстро.

На Элефантину две государственных переправы. Одна от другой 200 метров. Так же и на острове. Проезд для иностранца - 5 фунтов. Сдачу дают, но не всегда есть. Просто, действительно нету. Тут мне показалось, что народ не такой вымогающий. Вроде попроще. Хотя, я жил на острове, а не в городе. Может поэтому и не встретил наглых вымогателей. Элефантина - это остров деревня.
Переправа работает с 6.00. до 24.00.
Если вам понадобится ночью перебраться на другой берег, например, для поездки в Абу-Симбел, то информируйте об этом в отеле и вам закажут лодку за 50 фунтов.









Остров Элефантина и нубийская деревня на нем.

[успевающий987]

Асуан. Продолжение.

Остров Элефантина и вокруг.

Жилье в Асуане я бронировал в нубийской деревне на Элефантина через Букинг. И остался очень доволен. Это было одно из лучших мест этого путешествия. А вид вокруг вообще на миллион долларов.
Хозяин встретил меня на причале, т.к. гостиница с другой стороны острова по прямой. Но там пешком 5 минут, остров не большой.
Мне сразу там понравилось. Тишина и спокойствие деревенской жизни. При этом возле обоих причалов есть продуктовые магазины (сыр, йогурт, яйца, хлеб, булочки) с одинаковыми ценами для всех. Есть прекрасный ресторанчик с террасой с видом на Нил - "Боб Марли", при нем есть и отель. Там хорошая, вкусная и свежая еда с почти низкими ценами, есть пиво. Но так как там свежая еда, то нужно подождать ее приготовление, порой я ожидал более получаса.

Дорога к моей гостинице.





Обожаю такие улочки. Как же я люблю по ним гулять и фотографировать.










А вот мой отель. так как не сезон, то я тут был сам. Хозяева тут не живут. Поэтому они мне дали ключ и делай что хочешь. По завтраку мы договорились так. Так как я неприхотлив и встаю рано, то я попросил просто оставлять мне в холодильнике хлеб, два свежих яйца, треугольники плавленного сыра и все. Дополнительно я еще покупал себе йогурт.
А утром я сам себе варил яйца и делал чай. Это было выгодно всем.
BAYT ZAINA - Nubian hospitality house - выше 9 на букинге. Это просто частный дом с комнатами, которые сдают туристам. Чисто. Иногда по комнате может пробежать маленькая ящерица, но тут рядом река. Они у всех там иногда пробегают не зависимо от качества дома. Так мне сказали.
Но какая красота возле дома! Гораздо круче чем у африканской Бабушки Льва Бонифация в деревне.
Именно в Асуане самый красивый Нил. Из тех мест где побывал я.





Вид на Нил от отеля. Особенно красиво на рассвете, когда солнце светит позади и освещает всю эту красоту.















Асуан, а точнее эта деревня оставила очень теплые воспоминания. Возможно, именно потому что жил в этой деревне, а не в городе.

Отель и ресторан "Боб Марли". Мне посоветовали здесь кушать в моем отеле. Но отзывы об этом месте я читал еще дома, все были довольны.







Виды с ресторана в разные стороны.







Вот такие лодочки бегают между островом и городом. Интервал движения минут пять.





Animalia - местный частный музей. Говорят, там есть чучела крокодилов и еще всякий инвентарь, рассказывающие о жизни на этом острове. Находится в центре. Указатели к нему висят по всему острову. Я не ходил.

[успевающий987]

Асуан. Продолжение.

Остров Элефантина и вокруг.

Пара слов для общего развития:
Асуа́н (Асван) - один из самых сухих и жарких населенных пунктов на планете. В год выпадает всего 1,4 миллиметра осадков (столько выпадает во время слабого дождя в течение часа).

Зимой днём температура обычно составляет +20…+25 °C, ночью около +10 °C. Летом же обычно температура превышает +40 °C днём и составляет около +25 °C ночью. Зимой температура может иногда опускаться почти до нуля, летом — превышать +50 °C.

Абу; Элефантина; Гезирет-Асуан
Протяжённость острова с севера на юг — 1200 м, с запада на восток в самом широком месте — около 400 м.

Самым древним сохранившимся до наших дней сооружением Элефантины является храм Сатет, фазы строительства которого можно проследить вплоть до периода, непосредственно предшествующего времени I династии. К числу наиболее древних памятников относятся также ступенчатая пирамида из гранитных блоков времён III династии и маленькое святилище Среднего царства.
Сохранились также остатки городской стены времён I династии и участки жилых кварталов города различных эпох.
Древнейшие фрагменты храма Хнума датируются временем Среднего царства. На самой южной оконечности острова находятся руины более позднего храма
- Хорошо это описали в Википедии. А на месте интересно, но не понятно где есть что. Вот что понятно и впечатляет, так это вид на Нил от этих руин. Жалко, что нельзя подойти именно к самой-самой южной оконечности острова. Там невероятно красиво, но там забор.
А по поводу вышеперечисленных достопримечательностей, то на карте это место отмечено четырьмя названиями:
1. Temple of Satet.
2. Elephantine Island Pyramide - искал, ничего похожего не увидел.
3. Храм Хнума.
4. Музей Асуана - заходил, но ничего не запомнил.
Вход на территорию со всеми этими объектами - 100 фунтов.



























Идентифицировать я тут сумел только Нилометр. Он как ступенчатый колодец, которые я так хочу увидеть в Индии.
Этот нилометр является одним из старейших в Египте, его построили непонятно когда, а при римлянах его реконструировали. И работал он до 19 века.















Однако главной причиной моего приезда сюда было посещение Храмов Абу-Симбел в 285 км. от сюда.
О посещении этого места я договорился с хозяевами отеля еще дома при бронировании. Поэтому из Каира я отправил им по электронной почте фотографию своего паспорта.

[Атася]

Нереально крутой отчет, для меня точно обалденный! Спасибо огромное! Очень люблю Египет, летали раньше по 3-4 раза в год, но мы дайверы и для меня существовало только МОРЕ, но почему-то начала осознавать, что пора в Каир, а вот после отчета прямо торкнуло!

[успевающий987]

Нереально крутой отчет, для меня точно обалденный! Спасибо огромное!

Вам спасибо за столь теплый комментарий.

а вот после отчета прямо торкнуло!

Значит не зря стараюсь. Страна интересная.
Многие говорят, что эти интересности портят навязчивые приставалы и антисанитария ( хотя, не настолько уж там антисанитарно).
Но ведь можно посмотреть с другой стороны и сказать эту же фразу чуть-чуть по другому:
Здесь настолько интересно, здесь настолько великие и захватывающие архитектурные сооружения, что впечатления от них не могут испортить всякие наглые проходимцы. Тем более они ведь руками никого не трогают. Они только прыгают вокруг, а через 100-200 метров отстают.

К стати, по поводу криминала. Он ведь по статистике довольно низкий в Египте.
Коррупция, взяточничество и вымогательство - вот тут зашкаливает.

[успевающий987]

Абу-Симбел.

Это место было самой главной хотелкой при подготовке. Реальность превзошла ожидания во много раз. Я стоял, смотрел как завороженный. Подобные эмоции от вида архитектурного сооружения до этого я испытал только один раз. Тогда это был Собор Саграда Фамилия - Искупительный храм Святого Семейства (кат. Temple Expiatori de la Sagrada Família) - в Барселоне. Тогда непроизвольно в голове всплыла фраза из "Гладиатора" когда герой фильма первый раз увидел Колизей:
-О, боги!
- Ты когда нибудь видел подобное?
-Нет.
-Не знал, что человек может построить подобное.

А я тогда подумал: О, Боже! Неужели человек сумел построить подобное!

Когда же я увидел Храмы Абу-Симбел, то я просто замер. В этот раз я ничего не подумал. Мысли исчезли. Эти громадины производят невероятное впечатление. При чем они открылись мне не сразу. Сначала я увидел их сбоку. Но даже сбоку они уже производят невероятное впечатление. Даже если бы только сбоку, даже так, даже если бы там был забор и дальше было бы идти нельзя, то и тогда стоило бы сюда приехать. Это невероятно.





Карнакский и Луксорский храмы такого впечатления на меня не произвели.
Но тут мне очень повезло. На весь комплекс, за 2,5 часа, что я тут провел, нас тут было 4 человека. Причем мы нигде не пересеклись, мы видели друг друга только на улице. Внутри этих Храмов я ходил один. Здесь не было ни одного приставалы. Это был лучший день
всего путешествия.



При подготовке я читал в отчетах не сильно лестные отзывы об этом месте. Но во всех них, если читать внимательно, жаловались не на недостаток красоты этого места. А на то, что эмоции были украдены толпами пакетников или неправильным составлением плана посещения этого места, когда обещали 2 часа, а в итоге давали полтора. А этого мало. Полтора - это по быстрому. Два - это нормально. Но лучше всего 2,5 и что бы никто об этом не говорил. Лучше не знать о времени там.
Я несколько раз зашел в каждый из Храмов. Я несколько раз переходил из одного в другой. А потом встал в сторонке и смотрел на оба сразу. И только тогда ко мне подошел какой то работник и сказал, что мне желательно покинуть территорию до 15.00. Что бы успеть до заката добраться обратно в Асуан, т.к. иностранцам нельзя оказаться в темное время на трассе Абу-Симбел - Асуан. После 15.30. меня просто не выпустят из поселка Абу-Симбел и придется тут ночевать. Хотя, гостиницы тут есть.
Вот тогда я нашел на территории комплекса хозяина своей гостиницы (мы поехали вместе) и сказал ему об этом. Он сказал, что уж знает это и если я все посмотрел, то пора назад.


А теперь по порядку.
Еще дома я списался со своим отелем по вопросу посещения этого места из Асуана.
Дальше не буду писать все заново, т.к. эту ситуацию подробно описал в соответствующей теме. Поэтому просто перенесу сюда свою цитату.

Заказывал через отель заранее поездку на микроавтобусе. Отправил им фото паспорта. Все было подтверждено. Но вечером, уже когда я был в Асуане, в отеле мне сообщили, что в связи с отсутствием людей поездку отменили. Но тут же парень из отеля предложил ехать совсем дешево самостоятельно и он согласился поехать со мной всего лишь за оплату его билетов, а она для египтян совсем дешевая.
Вообщем съездили самостоятельно.
От автостанции Асуана в 8.00. отходит автобус на Абу Симбел, перрон находится в дальнем конце автовокзала. Мы приехали в 7.15.купили первые билеты. К отъезду автобус был полный. Проезд 70 фунтов (около 5 дол) для иностранцев и 60 фунтов для египтян. Доехали до Абу-Симбел за 3 часа 40 минут. От автостанции Абу-Симбела до комплекса подьехали на тук-туке за 10 фунтов с человека. Но там и пешком можно. На спокойный осмотр и фото ушло 2 часа 15 минут. В 14.15. вышли из комплекса, дошли до автостанции за 15 минут, подождали полной загрузки микроавтобуса и в 15.00. выехали обратно. Микроавтобус идет медленнее автобуса, в Асуан вернулись в 19.15. Цена микроавтобуса - 60 фунтов с человека, но ехать на нем 4 часа не легко, но можно.
Рейсовый большой автобус только один в день, отходит в 8.00. И обратно из Абу-Симбел в Асуан в 13.00. Т.е. на него обратно не успеть никак. Микроавтобусы ходят весь день по мере загрузки, но...что очень важно. Обратно из Абу Симбел надо обязательно выехать до 15.00. -15.30. Потому что иностранцем находится на этой дороге в темное время суток нельзя. Вы должны вернуться в Асуан до темноты. Но все в рамках разумного, нас темнота застала еще за 30 минут до Асуана, никто не наказал. Но вот из Абу Симбела вас просто не выпустят после 15.30. Придется там ночевать. К стати, городок очень чистый на улице, приятно удивил этим.
Цены сейчас такие: Группа на микроавтобусе - по 500 фунтов (33$) с человека плюс билет на вход в комплекс.
Индивидуальный тур на машине - 1500 фунтов (100$) машина + входные билеты.
Ну а у меня получилось 260 проезд (я и парень) плюс входные билеты.

На автовокзале утром по пути туда.



Парень, что стоит - это хозяин гостиницы. Вернее племянник хозяина, они работают вдвоем. Невероятно добрый и отзывчивый человек. Сидит на скамейке - какой то его знакомый, которого он тут встретил. В это утро именно они сообщили мне, что Сборная Украины выиграла у Сборной Швеции. Футбол очень популярен у египтян. В тот день все встреченные мной люди поздравляли меня. А я об этой игре не знал ничего.

За ними на скамейках сидит белая женщина и белый парень. Самостоятельные путешественники. Тоже ехали в Абу-Симбел. Но это не главное. Они сидели и читали книги! Книги! Книги, не смартфон.



В этой поездке с местным жителем я узнал, что чашка кофе оказывается стоит 7 - 10 фунтов, а не 15.
Я узнал, что приставалы к местным пристают не намного меньше чем к иностранцам. Что местные их тоже не любят и даже дали им нарицательное не лестное прозвище ( правда я его забыл).
-Ты думал только к вам пристают? Мы их тоже не любим.

И еще один плюс - это договориться о нарушении правил. Мой новый друг подошел ко мне и тихонько сказал:
-Дай смотрителю 10 фунтов и ходи фотографируй сколько хочешь. И он счастлив и ты. Только постарайся, что бы проверяющий не увидел.
Оказывается есть проверяющие смотрителей. Бюрократический аппарат раздут до невозможности. А с явлением "проверяющий смотрителей" я еще раз столкнусь в Луксоре.

В следующем посте я постараюсь немного рассказать из истории этого Храма.
Но очень интересно рассказывает Виктор Солкин на своей лекции на ю-тюбе. Можно послушать всю лекцию. А если только про Абу-Симбел, то от 1 час 29 минут и далее. - "Рамсес Великий и его время. Лекция II. Солнце властителей и его мир".
А еще почитайте про знаменитую операцию по спасению этого Грандиозного сооружения - Асуан: памятники Нубии и "лампочка Ильича"- https://www.svoboda.org/a/2009277.html

[успевающий987]

Абу-Симбел. Продолжение.

Абу́-Симбе́л — скала на западном берегу Нила, в которой высечены два древнеегипетских храма во время правления Рамсеса II (ок. 1279—1213 годы до н. э.).



Один из храмов, большой, был воздвигнут в честь самого фараона Рамсеса II и посвящён богам Амону, Ра-Хорахти и Птаху; другой, поменьше, — воздвигнут в честь первой жены Рамсеса II, царицы Нефертари Меренмут, и посвящён богине Хатхор.





Первый храм был построен после "победы" над хеттами. Хотя, там не столько "победа" сколько патовая ситуация и заключение мира, выгодного обеим сторонам ( если совсем коротко).
В итоге каждая из сторон приписала "победу" себе.

В техническом плане, не имея возможности вести осаду Кадеша, Рамсес отступил на юг к Дамаску и в итоге в Египет. Там Рамсес объявил о том, что одержал большую победу, хотя в действительности ему удалось только спасти свои войска. Но в личном плане это сражение стало триумфом для Рамсеса II, который смог объединить своих воинов и переломить ход битвы, избежав при этом плена и смерти.
Спустя 16 лет после битвы при Кадеше безрезультатная для обеих сторон война завершилась заключением египетско-хеттского мирного договора — древнейшего из известных.
Хеттские записи дали совсем иную оценку, по которой Рамсес отступил от Кадеша из-за своего поражения. Современные историки пришли к заключению, что сражение стало ничьей, при моральной победе египтян, которые развили новые технологии и провели перевооружение. Стратегически победу одержал Муваталли II, потеряв значительную часть своих колесниц, но удержав за собой Кадеш и прилегающие территории.

Битва при Кадеше воспета на стенах храмов Луксора, Рамессеума, Абу-Симбела, Абидоса и Карнака.
Фреска, посвященная этому событию, является одной из самых главных достопримечательностей первого храма, которую пропустить нельзя.



При входе в храм, высечены в скале четыре колоссальных изображения трёх богов — Амона, Ра-Хорахти и Птаха, а так же самого фараона. Но все они изображены с лицом Рамзеса Второго.



Под гигантскими статуями находятся скульптуры членов семьи фараона — матери, жены Нефертари и детей.









В святилище храма находятся 4 сидящие статуи: Птаха, Амона, Рамзеса Второго, Ра-Хорахти.









Храм спроектирован таким образом, что дважды в год — в 6 часов утра 22 октября и 22 февраля — солнечный луч преодолевает коридор длиной 65 м и освещает 4 сидящие статуи богов; по 6 минут солнцем освещены изображения Амона и Ра-Хорахти, 12 минут — фигура Рамзеса II (он в центре). На бога Птаха солнце не падает никогда. Во внутренних помещениях храма — 2 гипостиля, молельни и помещение святилища со статуями Амона, Ра-Хорахти, Птаха, Рамзеса Второго. (все, как и статуи при входе, с лицами Рамзеса II)



Одна из огромных статуй при входе разрушена. Это результат землетрясения, произошедшего еще при жизни Рамзеса Второго.

[Barracuda82]

Скажите, а у вас усталости при таком путешествии не было? Моральной усталости? Ведь Египет достаточно однообразен, песок, руины, трущобы, в разной пропорции, каждое место состоит из этих частей, там нет красивой природы, достопримечательности достаточно однообразны, ну кроме совсем знаковых пирамид, Луксорского храма, Абу-Симбел. Что из своего путешествия вы бы смело могли пропустить и не тратить свое время?

[успевающий987]

Скажите, а у вас усталости при таком путешествии не было? Моральной усталости?

Конечно, была. Почти в каждом новом городе спустя время наступала.

Моральной усталости? Ведь Египет достаточно однообразен, песок, руины, трущобы, в разной пропорции, каждое место состоит из этих частей

Особенно сильно это почувствовал примерно посередине путешествия в Абидосе. Обычно итоги я подвожу в конце отчета, но ладно...
К тому же Абидос получился главным разочарованием. Если говорить об "ожидание - действительность." Он красивый и все такое, но в тот день наверное не сложилось. Я об этом напишу позже. У меня там просто отобрали эмоции.

там нет красивой природы,

Самая красивая природа там - это Нил в Асуане и вокруг него. В других местах уже не так. И еще на Синае в районе Монастыря. Там тоже понравилось. Хотя, есть что посмотреть и рядом с Долиной Царей.
Очень часто играет свою роль настроение в тот день. Если мне его испортили возле Абидоса, то и Абидос уже не тот. И природа не та.

Что из своего путешествия вы бы смело могли пропустить и не тратить свое время?

Наверное, ничего. Все таки везде было интересно. Разве что можно было бы сократить количество дней в Каире ( 5 дней там хватает вполне) и Луксоре ( там я был 4+1, можно было бы 3+1. В четвертый день я уже ходил в Долине Знати и рядом, и ничего особо не запомнил там, просто расходовал время. К тому же после гробниц Сети Первого, Нефертари и Долины Ремесленников остальные гробницы перестают удивлять. В добавок все закрыто на ключ. Мало того что я купил билет за 100 долларов, так я еще должен дать бакшиш что бы меня пустили посмотреть то, за что я уже заплатил. Это бесило и портило настроение.
Но главный итог - все таки было очень интересно. Ведь нигде больше такого не увидишь.
В отеле встретил женщину - учительницу из Австрии. Так она в Египте уже 9 (девятый) раз!. И не на пляжном отдыхе. Говорит, что влюблена в эту страну. Но что меня удивило еще больше: она влюблена именно в египтян. Для нее они самые лучшие и отзывчивые.

[Karakade]

она влюблена именно в египтян. Для нее они самые лучшие и отзывчивые.

Понятно, роман у нее с египтянином.

[успевающий987]

Абу-Симбел. Продолжение.


Второй, малый храм Абу-Симбел.
Этот Храм посвящен богине Хатхор и жене Рамсеса Второго царице Нефертари.

Желтый журавль:
Фасад малого храма украшен статуями фараона Рамсеса II и царицы Нефертари, причем статуи супругов имеют одинаковую высоту – уникально для древнего Египта. На всех других памятниках скульптуры цариц всегда не выше колена фараона. Абу-Симбел можно назвать памятником любви и самой романтичной достопримечательностью Египта.

Точнее, с каждой стороны от входа по две статуи Рамсеса и по одной статуи Нефертари между ними.











Любовь Рамсеса II и Нефертари, вероятно, была просто безумной. Мало того, что Рамсес II посвятил ей храм, но и построил великолепную гробницу в Долине цариц, которая общепризнана самой красивой среди всех усыпальниц правителей и их жен эпохи Нового царства.

Рядом с большими статуями храма стоят малые статуи - это дети Рамзеса и Нефертари.
первый зал украшен колоннами с изображением богини Хатхор, которые так и называются – хатхорические.



Барельефы на стенах изображают Рамсеса и Нефертари, подносящих дары богам.
По сравнению с Большим храмом, где многое посвящено военным победам Рамсеса II, Малый выглядит весьма мирным.
Неудивительно, ведь Хатхор – богиня любви, красоты и женственности. А заодно она покровительствует материнству и плодородию, песням, танцам и всем остальным радостям жизни.




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

И еще обратите внимание на самый верх фасада первого (большого) храма. Там высечены из камня небольшие статуи обезьян-бабуинов, которые встречают солнце и молятся ему. Этих животных считали предвестниками рассвета, разгоняющими тьму.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уже в четвертом веке до н. э. песок покрывал статуи главного храма до колен. Благодаря тому, что храмы были высечены в скале, а не построены из блоков, их не растащили на стройматериалы. Затем о храме совсем забыли вплоть до 1813 года, когда швейцарский востоковед Иоганн Людвиг Буркхардт нашёл верхний фриз главного храма, все остальное было под песком. Буркхардт рассказал о своём открытии итальянскому исследователю и авантюристу Джованни Бельцони, который посетил это место, но не смог найти и откопать вход в храм. Бельцони вернулся в 1817 году, на этот раз успешно проникнув в храмовый комплекс.







В 1958 году 27 декабря Египет и СССР заключили договор о строительстве Асуанской плотины и ГЭС. Проект предусматривал образование за плотиной огромного озера, названного впоследствии “озеро Насер” в честь президента Египта.
Согласно проекту, храмы Абу-Симбел должны были оказаться под водой, и через 100-200 лет все иероглифы на стенах стерлись бы, а статуи превратились в обмылки.

ЮНЕСКО созвало по этому поводу специальную комиссию, в состав которой вошли Генеральный директор ЮНЕСКО, глава совещательного комитета и три эксперта. Они поддержали шведско-египетский проект, в котором планировалось разрезать святыни на крупные части весом до 30 тонн, перенести их в другое место и реконструировать. Благодаря международной поддержке руины храмов удалось спасти путём перемещения на новое место — скалу у старого русла Нила в 180 м от первоначального местоположения храма.

Процесс переноса памятника происходил с 1964 по 1968 год. Храмы были разрезаны на блоки весом до 30 тонн (в среднем 20 тонн), перенесены на новое место и собраны заново. Проект стоил 40 миллионов долларов – астрономическую по тем временам сумму.
Перенос памятников Абу-Симбела и Филе считается одной из крупнейших инженерно-археологических операций в мире.

При выходе из комплекса есть не большой, но очень интересный музей посвященной операции по спасению этих грандиозных памятников.

Озеро Насер сейчас в Абу-Симбел.



И опять рекомендую посмотреть на ю-тюбе лекцию Виктора Солкина - от 1 час 29 минут и далее. - "Рамсес Великий и его время. Лекция II. Солнце властителей и его мир".
Там он подробно рассказывает про эту историческую спасательную операцию и показывает старое фото, когда этот храм стоял на берегу Нила и отражался в его водах.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Если будете добираться от сюда самостоятельно, то нужно выйти из комплекса и идти прямо до главной дороги, идущей через городок. Там повернуть направо и идти в сторону на выход из городка, т.е. в ту сторону от куда вы приехали. Да там можно и спросить.
Перед выездом из городка будет вот такая стоянка. Вам нужна такая стоянка, а не автовокзал. От сюда идут маршрутки на Асуан.





К стати, там есть пицерия. Можно будет перекусить. Я не ел, но белый англичанин, который приехал вместе со мной утром, ел. В туалет по дороге потом не бегал. Значит, пица нормальная.

Маленькая маршрутка ехала гораздо дольше автобуса. Обратно мы ехали 4,5 часа. В Асуан въехали уже в полной темноте.
А утром мы доехали на автобусе в Абу-Симбел за 3,5 часа. В обоих случаях делают по пути остановку на туалет и перекусить.





В больших глиняных кувшинах питьевая вода. Туристам настоятельно НЕ рекомендуется.

[успевающий987]

Немножко цитат про Операцию по Спасению Памятников Нубии.

Цитаты я взял из уже рекомендованной вам для чтения статьи. Но ведь не все будут читать статью. Поэтому вылажу тут самое интересное, на мой взгляд. Само собой с соблюдением авторских прав.
Все нижеследующие цитаты я взял тут:
"Асуан: памятники Нубии и "лампочка Ильича". Радио Свобода. 11 апреля 2010.

Виктор Солкин:

Речь шла о том, что те люди, которые готовили визит Хрущева, естественно, они готовили как бы культурную среду, они готовились к тому, чтобы попробовать погрузить Хрущева внутрь Египта – были экскурсии, были посещения древних памятников. Но вот эта непредсказуемость осталась, и непредсказуемость действительно с неким таким пренебрежением к древностям, к культуре страны, к религии страны, что, конечно, сейчас смотрится неподобающе и достаточно удивительно. В частности, когда Хрущеву показывали Луксорский храм, там были Насер, супруга Насера, и когда говорили о грандиозных колоннах этого древнего святилища XIV века до новой эры, то Хрущев, достаточно обильно сопровождая речь нецензурной лексикой, сказал: "Ну, что нам эти колонны? Вот посмотрите наш, советский бетон – вот это оно!"

И если мы посмотрим фотографии – всей команде Хрущева и сопровождающим лицам личный фотограф Насера готовил специальные портфолио, эксклюзивные, и там любопытные кадры. Знаете, из всей советской делегации с интересом смотрит на древности, на эту удивительную страну исключительно супруга Хрущева. У нее такой детский восторг, когда она смотрит на Тутанхамона, на пирамиды. А на лице Хрущева – усталость, ненужность.

Ольга Эдельман:

Участвовали в проекте более 40 государств, они предоставили как финансовую помощь, так и научную; в пустыне Египта и Судана работали четыре десятка археологических групп. Все иные археологические работы в Египте были прекращены, все силы брошены в Нубию. Знаменитый храм в Абу-Симбеле распилили на блоки и перенесли на более высокий участок. Затем то же проделали с храмом на острове Филе – остров уходил под воду, храм перенесли на соседний, не затопляемый.

Виктор Солкин:

И позже, когда в мои руки попали финансовые документы ЮНЕСКО из архива, которые показывают, как собирали деньги на спасение Абу-Симбела, я вот просто приведу суммы. Например, Нигерия пожертвовала на спасение храма 53109 долларов. Или другой пример: страна Того пожертвовала на спасение Абу-Симбела 815 долларов. Вот в этом списке общей стоимостью 21 миллион долларов нет ни единого советского рубля.

Из мемуаров египтолога Кристианы Дерош-Ноблькур:

"Тех, кто сооружал плотину, не интересовали ни культура, ни поразительные памятники древности, которым, как говорил Рамсес Великий, "не было подобных со времен предков". Обратившись в ЮНЕСКО вместе с министром культуры Египта, Сарват Окашей 8 марта 1960 года, я сделала все, что могла, чтобы помешать вандалам стереть с лица земли Нубию, храмами которой вправе гордиться все человечество. Каждому свое. Кто-то заботится о дешевой электроэнергии, которую можно будет дорого продавать. Я заботилась о другом. Когда Исполнительный комитет ЮНЕСКО объявил о том, что невозможно спасти храм Амады, - не было ни денег, ни специальной техники: храм нельзя было распилить на части, потому что он был сооружен из хрупкого известняка, а его стены покрыты тончайшими рельефами, по сей день сохранившими роспись, - я бросилась в ноги генералу де Голлю. Я сказала ему, что мы должны быть другими, что мы должны думать о грядущих поколениях и не должны допустить, чтобы советская лампочка уничтожала величайшие памятники культуры. И он услышал меня: Франция взяла Амаду под свою защиту. Храм целиком был перемещен на четыре километра от русла Нила, на место, расположенное выше прежнего на 60 метров. Да-да, целиком, по рельсам, на колесах. Это был настоящий подвиг. Им можно гордиться. Можно ли гордиться плотиной, уничтожившей дома сотен тысяч египтян и суданцев? Сомневаюсь. И еще: я не видела советских специалистов ни на работах по спасению Абу-Симбела, ни в Калабше, ни в Дерре, ни на острове Филе - там, где были нужны реальные усилия и действия, а не слова".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кристина Дерош-Ноблькур — одна из ведущих египтологов мира, генеральный инспектор и почëтный главный хранитель музеев Франции. Работала специальным консультантом ЮНЕСКО в Центре документации Древнего Египта в Каире, в организации которого принимала участие. С самого начала участвовала в Международной кампании ЮНЕСКО по спасению памятников Нубии.

Основатель Франко-египетского центра в Карнаке, руководила реставрационными работами в Долине цариц в Луксоре.

К. Дерош-Ноблькур — автор многочисленных статей и книг по египтологии, древнеегипетскому искусству и истории, известна также своей ролью в сохранении нубийских храмов от затопления, вызванного сооружением Асуанской плотины, сохранении мумии фараона Рамзеса II, оказавшегося под угрозой поражения грибком.

[Атася]

Многие говорят, что эти интересности портят навязчивые приставалы и антисанитария ( хотя, не настолько уж там антисанитарно)

Вот тут полностью согласна! Антисанитария стандартная, в сухом климате даже не страшная, а приставалы ко мне не пристают уже, надо "уметь их готовить"...

[успевающий987]

Асуан. Продолжение.

Остров Филы.

Филы, или Филе, или Филэ. Как не скажи, а местные все равно не понимали. Как то они произносят это название, что у меня повторить так, что бы было им понятно не получалось. Если будете ехать туда на маршрутке, то надо добавлять, что там плотина, мост, гидроузел. Вообщем, с трудом, но понимали.
Маршрутки проходят вдоль набережной Нила. Нужно стоять на той стороне улицы, что ближе к реке, задом к реке и ехать вправо. Надеюсь, понятно. На маршрутке 5 фунтов. Но это будет не до переправы. Водитель скажет где выйти и с того места можно взять тук-тука за 10 фунтов. Но с туриста попросят 20. Пешком там не сильно близко. Само собой можно взять такси сразу с Набережной.

Возле переправы нужно купить билет на посещение острова и храмов на нем. Но переезд на остров на лодке не входит в этот билет.
Купив билет и пройдя контроль выходим на причал. Там дикари на вас не нападут. Это удивило. Там все организовано. Подошел парень и сказал:
- Лодка на Филы - 300 фунтов. Туда и назад. Ожидание 1 час.
- 200 фунтов. Полтора - два часа.
- 300. Цена фиксированная. А по поводу ожидания не строго. Гуляй сколько хочешь в рамках разумного.
Я согласился.
Этот парень был типа билетера, распределителя, профсоюзного работника местных лодочников. Все вопросы через него. Лодочники ничего не решают.
Но меня тут развели. Это я узнал уже в отеле вечером.
На самом деле лодка стоит 200 фунтов и цена фиксированная за всю лодку независимо от количества человек в лодке.
Я был сам и платил за всю лодку сам. И даже, как оказалось, больше.
Причал с сувенирами. Никто не клеится. Все цивилизовано и организовано местной мафией.





Прогулка на лодке до острова и обратно очень понравилась. Есть что посмотреть по пути. Красиво.









Остров Филы и Абу-Симбел в списке Всемирного Наследия ЮНЕСКО как один объект - Памятники Нубии от Абу-Симбел до Фил.
Но если быть точным, то это не остров Филы. Остров Филы затоплен водами Нила в результате постройки Асуанской плотины.
Это остров Агилкия. На него перенесли спасенные памятники с острова Филы. Поэтому по старой памяти его и называют Филы. Просто здесь нашли свое спасение памятники от туда.

На настоящем острове Филы был похоронен Осирис, согласно древнеегипетским поверьям.
В античности к нему применялся эпитет «недоступный»: на священной земле могли жить только жрецы, даже птицы и рыба якобы избегали его берегов.
В 4 веке до н.э. тут был построен храм в честь богини Хатхор и просуществовал тут до времен Византийского императора Юстиниана, а это уже 6 век нашей эры.






В XX веке перед учёным сообществом встала проблема сохранения эллинистического наследия Филе ввиду угрозы затопления острова водами водохранилища Насер после сооружения Асуанской плотины. Уже первая дамба, сооружённая в 1902 году англичанами, подтопила часть острова, что нанесло невосполнимый урон памятнику — была утрачена полихромия рельефов, разрушены некоторые части сооружений. При сооружении Асуанского водохранилища (1960) ЮНЕСКО выступило с инициативой о переносе храма. Памятник был тщательно обмерян и сфотографирован, после чего каменные блоки были перевезены и вновь собраны на острове Агилкия.
Во время переноса так и не была найдена могила Осириса, она навсегда осталась под водой. Говорят, что это своего рода благодарность египтян человеку, который стал богом.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Храмовый комплекс довольно большой. Я обошел почти все, со всех сторон храма и вдоль берегов острова, боясь пропустить что то интересное. Надеюсь, не пропустил.
Здесь интересны не только храмы, но и очень красивая природа вокруг острова, виды с острова на Нил.





















Киоск Траяна. Незавершенный памятник приписывают Траяну, римскому императору (98 - 117 год нашей эры), из-за его изображения на некоторых внутренних рельефах. Однако большая часть строения относится к более раннему времени.





















Внутри этого храма много кошек. Вот тут подумал, что надо их сфотографировать, а то вернуться с Родины кошек без их фотографий негоже.
Согласно исследованиям ученых, согласно ДНК, все кошки Мира имеют общего предка из Египта.



Конечно же тут попросят деньги на корм котятам.













Место очень понравилось. Я тут провел чуть более полутора часов. Лодочник не сказал ни слова, никаких отрицательных эмоций с его стороны не было.
Обратно лодка огибает остров с другой стороны.







А вот от причала не было никакого транспорта. Ни такси, ни тук-тука. Пришлось до основной дороги идти пешком минут двадцать. А там поймал тук-тукера, который довез аж до Набережной Нила, к переправе на Элефантину. Правда, вез по переулкам, т.к. им по основным городским магистралям не везде можно. Я ему дал 25 фунтов. Он начал просить еще.
- Нет, парень. Это хорошая цена даже для такси.

[natalia-nata]

А место, где раньше был храм, это горка камней в воде? На Ваших фото. Или это просто камни?

[успевающий987]

А место, где раньше был храм, это горка камней в воде? На Ваших фото. Или это просто камни?

Согласно фото вот тут, на том месте просто вода. Фото последнее в самом низу страницы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8B

А мое фото, где камни посреди реки. То просто фото. Мне просто очень понравился речной пейзаж.

[RygelThe16th]

Скажите пожалуйста, а что за погода там была? По моим представлениям там должно было быть везде непроходимо жарко, т.е. существенно выше 30 С. Вы что-нибудь специальное делали для лучшего охлаждения организма или просто жара для Вас не помеха?