Луксор-Исна-Идфу-Ком Омбо-Асуан-Асьют-Эль Харга-Эль Дахла

[А.Левин]

Год назад, в ноябре 2008 я совершил первое путешествие в Египет. В тот раз я посетил всего три города: Каир, Луксор и Асуан и уже тогда понял, что еще вернусь. Время пришло.

Часть 1 - НА ЮГ.

День 1.

Формальности позади, из вот я уже выхожу из зала прилета, направляясь к большому скоплению автобусов в сторону Хургады. Надо найти такси до автовокзала. Планируя свое путешествие в Москве, я принял решение, что в Хургаде мне делать положительно нечего, а следует сразу отправляться в Луксор, где можно совсем недорого переночевать, и на следующий день ехать в первый пункт моего путешествия – Исну. Судя по данным в Интернете, автобус отправляется в 22:30, то есть у меня еще челых два часа. С водителями автобусов договориться не вышло, видно очень строгий за ними контроль, пришлось брать такси за 50 фунтов. До вокзала мы добрались буквально минут за 15, и я сел коротать оставшееся время в кафе. Со станции автобусы отправляются в самых различный направленях, за время моего ожидания был транспорт на Асьют, Шарм-Эль-Шейх, Суэц, Каир, в общем куда только нельзя попасть оттуда! А мой автобус все не шел. Час-два-три. В кассе все говорят, что вот-вот. За время моего ожидания я уже успел поесть шаурмы (а как же без нее), выпить каркаде, чаю, и перезнакомиться практически со всеми прдавцами в округе, так что все в результате знали, кто я и куда направляюсь. Наконец за полночь автобус пришел. Люди, изрядно уставшие от ожидания, пошли на штурм, ну и я туда как-то затесался.
Дорога на Луксор занимает часа 4.5. Автобус неторопливо идет сначала на север на Сафагу, потом сворачивает на запад и через Кену движется на Луксор, а затем еще южнее на Асуан. В дороге жутко хотелось спать, еще бы: полтора часа по Москве до Аэропорта, два часа ожидания самолета, четыре с лишним перелет, чуть меньше часа формальности и переезд до станции, более трех часов ожидания автобуса, более четырех часов переезд, в общем как в той рекламе – “не пытайтесь повторить, исполняют каскадеры”.
Автобус остановился и мне было сообщено, что пора на выход, Луксор. Я вышел на каком-то пустынном шоссе, тем не менее неподалеку стояла пустая маршрутка, водитель которой сразу же предложил свою помощь. До Princess hotel он запросил двадцатку, на торговлю не было ни сил, ни каких-либо альтернатив (дорога пустая вообще), но была только одна мысль – спать. До гостиницы доехали буквально минут за десять. Я разбудил администратора, спящего прямо в приемной и после минимума формальностей , поднялся наверх и завалился спать.


День 2.

Несмотря на столь поздний отбой, я поднялся часов в 11, позавтракал (номер с завтраком обошелся всего в 35 фунтов) и отправился на железнодорожную станцию. Поезд на Исна должен прибыть с минуты на минуту, кассир говорит садиться и брать билет непосредственно у кондуктора. Вагоны первого класса, удобные мягкие сидения, расположенные парами с каждой стороны вагона, все очень чистое и аккуратное, нашими электричками конечно не сравнить. Билет у кондуктора обошелся в двадцатку. Исна находится чуть южнее Луксора и уже через минут 40 я был на месте. Возле станции прибывших уже ждал транспорт, я сел в Пежо годов восьмидесятых, меня посадили на почетное сидение радом с водителем, остальные полезли в кузов. Дороги как таковой не было, мы ехали по грунтовке, сплошь усеянной канавами, трясет не по детски, в кузове наверное весело, пыль клубами залетает в открытое окно, за бортом около 40’. Вообще Исна считается городом, но та его часть, которую мы проезжали, скорее напоминает деревню. Каменные дома то ли разрушены, то ли недостроены, вокруг пасутся козы, бегают куры, люди сидят возле домов на чем попало, некоторые прямо на земле, видно, что живут тут очень бедно. Повиляв немного по улочкам, мы выехали к Нилу. Контраст. Вдоль берега пришвартованы шикарные лайнеры, на которых большинство туристов и попадает сюда. Дома вокруг уже двухэтажные, здесь живут туризмом.
Машина становилась, водител взял с меня два фунта и указал в направлении храма. Пройдя по улице минут пять, я был на месте. Билет в храм обошелся в двадцать фунтов. Сам храм находится как бы в яме, вниз ведет лестница ступеней в тридцать. Храм не большой, с мощными колоннами и множеством птиц, по неизвестной мне причине поселившихся в нем. Я селал несколько снимков с внешней стороны храма и пошел внутрь. Колонны уходят высоко под потолок, на стенах изображения богов и иероглифы. Красиво. Я поднял фотоаппарат и неожиданно обнаружил, что он выключен. А выключатель в положении “включено”. Никакие реанимационные действия не помогли,сороковка ( Canon 40D) ушла в отпуск вместе со мной, как потом скажут в сервисе, сдох копеечный датчик питания. Я осмотрел храм и двинулся в обратный путь. Без фотика задерживаться тут на долго не имело особого смысла. Вернувшись на дорогу, я отмахнулся от назойливых извозщиков повозок, запряженных лошадками, поймал общественный транспорт, и, забравшись в кузов, погрузился в тяжкие мысли о фотике.
Сойдя возле станции, я увидел маленкое здание, слепленное из камней и цемента, с огромными дырами вместо окон, внутри виднелись кальяны, что выдавало в нем кофешоп. Я сходил на станцию и взял билет на Идфу – второе место, намеченное на сегодня. Кстати, это был единственный раз, когда мне продали билет на станции, а не отправили брать его в поезде (на этом моменте я остановлюсь чуть позже). Билетер со словами “второй класс”, выдал мне маленький талончик с надписью “Esna-Idfu”, обошедшийся мне всего в три фунта. До поезда было еще больше часа, и я направился в кафе.
В это время в кафе было безлюдно, один пожилой араб кумарил кальян, еще двое сидели за столом за чашкой чая. Я подсел к ним и заказал кофе. В Египте варят отличный кофе в турке. В него добавляют какую-то специю, придающую кофе легкий, но просто фантастический аромат. Наливают его в некое подобие нашей стопки, только чуть больше, кофе получается крепкий, с густым осадком, который попадая в рот усидивает вкус, при этом совершенно не напрягая. Люди, за чей столик я подсел, практически не говорили по английски, за все время мы обменялись несколькими корткими фразами. Внутри кафе было жутко накурено, смесь дыма от кальяна и от углей в жаровне била в нос, по стенам шли провода, ведущие к цоколям, в которых впрочем не было лампочек, все это хозяйство вело в старый покореженный распределительный щит.
Час пролетел незаметно, пора обратно на станцию. Минут через 10 приехал поезд. Жесткий поезд, реальный, я понял что значит “второй класс”, вопрос почему билет Луксор-Исна стоил 20, а Исна-Идфу только 3 при примерно одинаковых расстояниях, отпал сам собой. Именно такие поезда снимают в фильмах об Африке. Я зашел в вагон, уселся напротив парня лет 30 и осмотрелся. Трехместные сиденья из грубого металла, обтянутого чем-то на подобии драпа, расположены по две стороны вагона, посередине проход, стекол в окнах либо нет вообще, либо они конкретно разбиты, в вагоне тут и там дым, так как курят все прямо на месте, не выходя в тамбур, пол покрыт слоем окурков, обрывков газет и прочего мусора. Впечатлений масса. Мысль, что я единственный не местный в этом поезде, подогревает все растущий авантюризм. Едем, то и дело по вагону проходят люди, чем то торгующие. Сигареты, газеты, бананы, чего только нет. “Чай, чай”, - раздалось вдруг с другого конца вагона. Пожилой араб с батареей стаканчиков и железным чайником ловко пробирался вдоль покачивающегося на ходу вагона. Я подумал: “интересно, а если поезд тряхнет, он сразу грохнется с чайником на кого-то или же сперва красиво обернется с ним вокруг своей оси?”. Чай пользовался большой популярностью, взял стаканчик и я.
Вдруг в вагон вошел полицейский, подойдя к парню, сидящиму напротив меня, он проверил его документы, общупал баул и стал его о чем-то то расспрашивать. Закончив досмотр, он повернулся ко мне и сказал следовать за ним. Странно, ну да ладно. Он шел впереди быстрым шагом, я со совоим имуществом, еле догонял его. Зрелище было еще то. Пассажиры, исключительно местные жители, офигевшими глазами смотрели на меня, пробирающегося вперед с увесистым рюкзакок с прицепленной к нему палаткой в одной руке, и стаканом чая, поливающего проход при очередном толчке, в другой. Так мы прошли не меньше пяти вагонов, а я все размышлял, куда мы, блин, идем. Оказалось, полицейский ехал в вагоне в компании сослуживцев и пригласил меня ехать в одном вагоне с ними, для безопасности. Меня в общем-то никто не трогал, но на безопасности иностранцев в Египте полиция просто помешана. Трагедия, произошедшая в ноябре 1997 у храма Хатшепсут, вряд ли скоро забудется. Только вот откуда он узнал, что в пяти вагонах от него еду я? Так, размышляя о полиции, безопасности и помехах, которые эта самая полиция может создавать в пути, я приехал в Идфу.
На станции местный житель любезно проводил меня к месту посадки на минибас до храма. Ехать всего ничего, буквально минут через пять я на месте. Только вот на каком? Храм то где? Спросив парня, бесцельно сидящего в какой-то коморке, где храм, я вместо ответа получил его согласие на сопровождение меня. Идти оказалось минут 10, то ли таксист-засранец высадил меня черти где, то ли минибас шел не туда, кто его знает, главное добрались. По прибытию на место хелпер стал намекать на вознаграждение за помощь, на что получил целый железный фунт, возмущению его не было предела, мне же было по барабану на его возмущение, я повернулся и пошел к кассам. Храм большой и красивый. Описывать его без фото сложно, кроме того в интернете и так много описаний. Скажу лишь, что архитектурно он слегка напоминает храм Philae в Асуане. На входе статуя Хоруса – бога с головой орла. Туристов здесь много, по крайней мере больше чем в храме Исна. Субъективно мне и понравился он больше, так что если выбирать “или-или”, я бы рекомендовал этот.
Солнце садилось, но было еще очень жарко, я решил выпить стаканчик каркаде и просто офигел от цены – пятнадцать фунтов. Нет. Двенадцать – разворачиваюсь к выходу. Десять, поворачиваюсь обратно и говорю пять, продавец офигивает, но кто-то, сидящий за одним из столиков для посетителей, что-то говорит продавцу и тот идет к стойке. Продано. Пять конечно все равно дорого, нормальная цена фунта два, но это когда есть конкуренция. Обратно взял такси хотели пятьдесят, договорился за двадцатку, с минибасом колдовать не стал, так как вечерело и надо было успеть на поезд.
И тут облом, до поезда еще три часа. Решив прогулятся вдоль Нила, лежащего сразу за станцией, спустился вниз. Там деревенька и грязища на берегу просто пипец. Т.е. все помои похоже сваливаются здесь прямо в Нил, либо на его берег. Я немедленно ретировался и решил пройтись вдоль деревни. Отдельно отмечу, что Идфу хоть городок и небольшой, но все же больше и субъективно побогаче, чем Исна. В деревне я поговорил с местными пацанами, сидевшими у костра из пальмовых ветвей, о жизни тут. Если в кратце, жить тут можно, но все планируют выучится и поехать в Каир.
Было уже совсем темно и я стал подумывать о ночлеге, очень уж не хотелось ждать поезда. Я было подумал о палатке, висевшей у меня бесполезным грузом на рюкзаке, но потом вспомнил, что я не научился ее собирать, так как взял у товарища всего лишь ночью перед вылетом. Кроме того ставить ее было негде, берег слишком грязный и противный. Я поинтересовался у ребят на тему гостиницы, мне рассказали, что на той стороне рядом со станцией есть Horus Hotel, к нему я и направился. По приходу я как-то сразу понял, почему у статуи Хоруса возле храма столь напряженное лицо. Вы бы тоже наверное напряглись, если бы вашим именем назвали это. Я ни секунду не заядлый пятизвездочник-оллинклюзивщик, но посмотрев два номера, в одном из которых судя по запаху кого-то неудачно мумифицировали, а во втором окно с разбитым стеклом и кровать без матраса, плюс оба номера почему-то открывались одним и тем же ключем, я сказал нет в ответ на предложение в 30 фунтов. Конечно до десятки это сбивалось легко, но вопрос бесопасности никто не отменял. Покинув сие замечательное место я пошел обратно на станцию и засел в кафе. Ждать так ждать.
Ждал я очень долго, я успел попить кофе, погулять по станции, пообщаться с начальником станции, котрый пообещал, что поезд вот-вот прийдет, причем первого класса, с кондиционером. Так я прождал четыре часа!!! А вот и поезд.
Первый класс. А где первый класс, там что обязательно есть? Правильно – факин эйр кондишн!!! Я все прекрасно понимаю, Египет, жарко, но какого х.. в вагоне должно быть от силы градусов 12? Поверх футболки я одел рубашку и ветровку, то есть все, во что был одет в Москве, и только таким образом мне удалось не заледенеть. Беру билет до Ком Омбо – третий и последний пункт моего путешествия от Луксора к Асуану. Не смотря на позднее время, народа в поезде было полно, заняты абсолютно все места, еле нашел одно свободное. Рядом едут молодые ребята, поговорили о том о сем, и тут мне в голову приходит мысль, что пора бы и баиньки, но как с этим обстоят дела в Ком Омбо? С чего я вообще взял, что там будет что-то лучше, чем Horus Hotel в Идфу? Я озадачил этим вопросом окружающих, в результате совещания мне был вынесен вердикт – гостиниц в Ком Омбо нет. Не знаю так ли это, но я решил, что поеду ка от греха подальше сразу в Асуан, там-то точно есть ночевка, а уже завтра двинусь обратно к Ком Омбо. Проезжаем Ком Омбо, и тут как раз билетный контроль. Накидываю на голову капюшон и притворяюсь спящим. Контролеры прошли мимо, не став беспокоить туриста, который видимо по их мнению ну никак не может ехать без билета.
Минут через 20 прибываем в Асуан. Несмотря на усталость и холод настроение идет вверх. Если бы меня спросили, какой мой любимый город в Египте, я вне всякого сомнения назвал бы Асуан. По африкански жаркий, богатый на исторические места, засаженный пышной зеленью и цветами, он оставляет несгладимое впечатление. А уж какой тут НИЛ! Если на поездку по Египту мало времени, то можно пропустить и пафосный Луксор, и даже Каир с его пресловутыми пирамидами, но Асуан – стопроцентный mustsee. К тому же именно отсюда можно попасть в легендарный Абу Симбел.
На выходе из вокзала на меня накинулись таксисты, не спится же им. В том году я останавливался в Ramses Hotel, стоило это 80 фунтов, что не вписывалось в антикризисный бюджет, выделенный на эту поездку. Я заявил таксисту, что ему плачу двадцатку, и катаемся, пока не найдем гостиницу фунтов за тридцать-сорок. Одна, другая, третья: все по 80 минимум. Тут мы станавливаемся в каком-то узком переулке, рядом молодые ребята гоняют мяч. Завидев нас, один из них подошел к машине и спросил, не гостиницу ли я ищу. На мой вопрос о стимости мне объявляют 35 фунтов с завтраком, отлично! Я вылезаю из машины, и тут происходит что-то непонятное. Таксист выскакивает из авто и начинает громко кричать на парня, тот в ответ хочет бросится на него, его сдерживают товарищи по футболу, из дверей выбегает подмога в виде взрослого крепкого мужика, оказавшегося в последствии управляющим. Под шумок еще один парень провожает меня к ресепшену. “Problems”,- интересуюсь я? “No, everything is okay”, - отвечает парнишка с таким спокойным выражением лица, как будто это происходит каждый раз. Пока меня оформляют крик снаружи затихает, и появляется взбудараженный таксист, я отдаю ему двацатку и поднимаюсь на верх в номер. Номер отличный! Чисто, хорошо покрашено, работающий вентилятор. Обстановка спартанская: две кровати, две тумбочки, шкаф. Все. Кровати застелены чистым хорошо выглаженным бельем. Видно, что за всем следят. Розетка в номере есть, удобства на этаже. Смело могу рекомендовать. Называется гостиница Yassein Hotel. И ехать до нее вовсе не нужно, это мы только в поисках катались. На выходе из вокзала нужно повернуть налево и пройти метров 150, а там спросить.
Заселившись, сходил купил лепешек с мясом, нарезанным тонкими ломтиками на подобии бифстроганова, приправленным ну очень острыми специями (острое я люблю), также взял пару гуавы, которые так полюбились мне в том году, и свежих фиников, арматных, но довольно сильно вяжущих рот. Спать.

День 3.

Проснулся только в 11:30, завтрак проспал. Перекусив в кафе спазу отправился на станцию, Ком Омбо ждет. Удача, поезд через полчаса, в кассе билетер традиционно отправляет покупат билет в поезде. С одной стороны кассиры на станции не имеют права из-за безопасности продавать билеты иностранцам на поезда без охраны, с другой стороны, сама по себе поездка в таком поезде преступлением со стороны иностранца не является, и если ты уже едешь, не высаживать же тебя. Все что остается кассиру внутри поезда, это продать тебе билет. Вот и преследует нас у всех касс одна и та же фраза: ticket in the train.
Поезд второго класса, про это уже было , но в этот раз кроме меня в вагоне ехали двое парней европейской внешности с огромными рюкзаками. Я все задаюсь вопросом, а что они там возят? То есть нафига все это брать с собой? У меня за плечами рюкзак от роликов, т.е. крупнее, чем обычный, но явно меньше backpackers-кого. Поезд шел очень быстро, можно сказать гнал, при этом еще гудел на ходу пару раз в минуту, было ощущение, что едешь на бронепоезде на штурм. Через каких-то минут 30 мы на месте, я слезаю, европейцы едут до Луксора.
На станции я спросил пожилого араба, где остановка минибаса до храма, и он любезно проводил меня. За поездку на такси водитель запросил всего десятку. Ком Омбо, по крайней мере та часть, где мы ехали, напоминает скорее деревушку, нежели город, но не такой бедный, как Исна. Вокруг пасуться козы, кто-то сторит дом, кто-то просо сидит за столиком, попивая чай. Обычная проселочная дорога, никаким асфальтом тут кнечно же не пахнет, скорость 15-20 км.ч, водитель приветствует всех бибиканием. Ехать недалеко, всего минут 10.
Храм произвел отличное впечатление. Он хорошо сохранился, но даже не это главное. В отличие от предыдущих двух, стоящих в пыльном окружении, этот находится посреди пышных пальмовых насаждений, вокруг кусты с длинными стебельками, на конце которых гроздья цветов красно-розового цвета, и исключительно чисто. Вид на широченный Нил потрясающий. Я приехал в то время, когда посетителей почти не было, только я, пара европейцев и персонал, и мне удалось спокойно осмотреть храм практически в одиночестве, в полной тишине. Его колонны показались мне самыми большими из тех, что мне довелось повстречать, наверное даже больше Карнакских в диаметре. Я почувствовал какое-то особое спокойствие вокруг, я реально расслаблялся. В общем описать это сложно, это стоит почувствовать. По сравнению с находящимся в пыльной яме храмом в Исна и обнесенным изгородью стоящим в песке храмом в Идфу, этот храм по сочетанию “красота храма+красота вокруг” понравился мне больше всего.
Со всей ответственностью могу заявить, что если время вашего путешествия будет ограничено посещением одного храма из трех вышеперечисленных, не раздумывая выбирайте именно Ком Омбо.
В музей крокодилов, находящийся рядом, не пошел, ну не особая это диковинка – сушеные крокодилы. Кстати я все задумывался на тему, я есть ли в египте крокодилы? Так вот оказалось, что были д того момента, пока не была возведена Асуанская плотина, сильно изменившая экосистему Нила, в результате чего рептилии вымерли.
По дороге обратно ко мне привязались мелкие пацаны с расспросами на тему откуда я и куа направляюсь. “A minibus to the train station, a train to Aswan” оказалось неподъемным для них, что впрочем сыграло мне на руку. Я подошел в водителю минибаса, пацаны окружили нас со всех сторон, наперебой что-то выкрикивая. Я сказал водителю, что направляюсь в Асуан, и мне нужен поезд.
По дороге обратно я заметил, что под конец мы куда-то свернули, и наш путь чуть изменился, по сравнению с дорогой туда. Проехав еще немного мы остановились, и водитель показал мне на маршрутку со словами “to Aswan”. Она была уже заполнена, но одно место ждало меня! Только потом я вспомнил, что когда мы ехали, водитель позвонил кому-то, и в его рече пару раз прозвучал “Aswan”. Вот это сервис, а я уже морально подготовился ждать поезд! Ком Омбо в целом оставил замечательное впечатление, мне оно запомнилось как место, совершенно не испорченное постоянным присутствием туристов, населенное искренними людьми.
Маршрутка шла быстро, на спидометре 80, по ощущениям все 100. Дорога идет вдоль железнодорожного полотна, мы нагнали поезд, хотя и с трудом. Километров через 20 полиция. Тут у меня впервые проверили паспорт, переписали данные в какой-то толстый журнал, спросив куда я направляюсь и где остановился. При этом все было предельно корректно, с голливудской улыбкой полицейского. За туристов здесь держаться руками и ногами, в той или иной степени на туризме живет львиная доля населения.
Доехали до автобусной станции, я подошел в пустой маршрутке и абсолютно не говорящему по английски водителю пытался объяснить, что мне нужно на железнодорожный вокзал, в результате нарисовал на бумаге рельсы со шпалами , и мы поехали. Денег не просил, но я сам отдал 3.5 фунта, все же напряг человека поехать пустым.
Хотя было всего полтретьего, решил, что на сегодня хватит, гонка совершенно ни к чему. Остаток дня гулял, пил кофе, общался с людьми. Перешел через железнодорожный переезд в райончик, где находятся магазины для своих, и тут увидел прокат велосипедов. Сразу вспомнилось прошлогоднее путешествие на велосипеде по берегу мертвых в Луксоре, велик обошелся в каких-то пятнадцать фунтов, тогда как за тачку хотели больше ста. Поговорил с прокатчиком, оказалось до храма Kalabsha, куда я намеревался отправиться завтра, тридцать километров в одну сторону. Не, на велике по такой жаре, да еще не зная точно дороги не потяну.
Вечером вспомнил, что еще в том году мне сильно не хватало кипятильника, пошел купил, предварительно долго объясняя, что я хочу. Мне приносили и заварной чай, и пакетированный кофе 3 в 1. В результате оказалось, что это называется “coffee heater”. До кучи взял крупнолистовой каркаде, люблю я это дело, но платит каждый раз за стаканчик не хочется. А тут и спать пора.

День 4.

Опять проснулся после 11 и пропустил завтрак. Покушал на улице и пошел узнавать, как попасть в храм Kalabsha. Поговорив с местными выяснил, что автобусов туда нет, но все же решил проверит. Доехав до автостанции, узнал, что идет маршрутка до Kalabsha, чему был нисказанно рад, пока вдруг не выяснилось, что Kalabsha, это местная деревня, и храм Kalabsha не там, а в другой стороне! Маршрутчики сказали, что к храму только на такси. Ну хрен бы с ним, такси, так такси. Таксист, черный как уголь нубиец, хотел сотню, договорились на восемьдесят. За тридцать километров конечно многовато, но тут похоже без вариантов.
Дорога живописная, лежит через город, плотину и дальше к озеру Нассер. Приехали. Факкк. Храм на острове, а остров значит катер, причем без вариантов. Лодка со вторым нубийцем стоила 65 фунтов с долгим торгом, капитан хотел 100.
Храм красив, находясь на возвышенности, его площадь является отличным местом для обзора. Сам по себе он сильно напоминает Philae Temple, но находится дальше, потому пользуется меньшей популярностью среди туристов. Кроме меня там была еще молодая пара и все. Внутри храма тишина, щелчок пальцев отражается от стен. Изображения на стенах сохранились хорошо, можно увидеть много интересных сцен. Кое-где на стенах высечены кресты на пообии тамплиерских. К чему бы это? Вокруг храма расположена пара колонад (киосков), а с задней стороны храма, если стоять к нему спиной, на юго-запад уходит дорожка, выложенная из камней, которую я в начале не заметил. Поднявшись по ней, обнаружил еще одну постройку с отлично сохранившимися цветными изображениями внутри и парой статуй в виде трех сидящих человек, как в Абу-Симбеле, только в миниатюре. Очен интересное место, в которое, как мне показалось, гид европейцев не повел, а сами они дорожку не заметили. Завершив осмотр я спустился вниз, на набережной сидели двое, один из которых ловил рыбу, судя по пустой корзине, стоящей рядом, не очень успешно. “Капитан” поливал голову водой, зачерпывая ее из озера железной чашей, затем и я ополоснулся. 41’ – это не просто так. Прикоснувшись к камням, руку долго удержать невозможно. В этом плане очень уместны сложенные из плит скамейки возле храма, эдакие ловушки для туристов в коротких шортиках.
Доплыли до материка, где меня уже ждал мой таксист, и быстро доехали до Асуана. Распрощавшись с нубийцем пошел к отелю, и тут подумал, что в общемто незачем оставаться в Асуане еще одну ночь, поеду ка я сразу в Асьют, попытаю счастье на счет былетов в оазисы, а Абидос на потом, благо недалеко от Асьюта.
Зашел на станцию, времени 15:30, поезд в 16:00, я бегом в отель, собрался, прихожу. Поезд из Каира “не пришел”. Вот так просто, шел, шел и не пришел. Но дела это не меняет, следующий в 17. В 17:30 “следующий” пришел, а в 18:30 мы двинулись на Асьют, я снова в пути.
Про Асьют я знал только то, что он изображен на моей карте довольно крупной точкой, стало быть потенциально там может быть гостиница. В общем-то у меня за спиной палатка, но это на крайний случай. А пока надо что-то срочно предпринять чтобы не откинуться. Ну конечно же я про факин эйр кондишн! Решил поесть, аллинклюзив из утренней курицы-гриль в пите, запитой водой из бутылки, бодрости не добавил. Надо согреться, но как? Во втором классе дед с чайником бегал, а тут-то цивилизация. И тут я вспоминаю, что у меня есть кипятильник, аллюминиевая кружка и каркадэ, а в бутылке еще осталось немного воды, нужна только розетка… А она должна быть у умывальника, по крайней мере в наших поездах она есть, для пользователей электробритвы. Собрав все необходимое имущество в пакет, выдвигаюсь. Умывальников в вагоне оказывается два, один напротив другого. Захожу в первый, внутри темно, в одной руке телефон, выполняющий функцию фанарика, в другой чашка с кипятильником. Включаю, нифига не греет. Перебираюсь во вторую, включаю – не греет. Трогаю кипятильник, а он теплый. Т.е разетки рабочие и даже с надписью 220V, но видимо с каким-то ограничителем мощности, на бритву хватит, а на кипятильник 500w нет. До Асьюта, судя по карте, часов 7, я точно загнусь. Что за нелепая смерть – замерзнут в Египте? Я вернулся в вагон, где вскоре появился проводник. Мне уже было все по фигу и я внаглую объявил, что хочу чай, и протянул ему кружку. 2 минуты + четыре фунта и я спасен! Люди здесь делают деньги всегда и на всем. В каких-то ситуациях можно услышать кругленькую сумму, но слова “нет” в Египте услышать по-моему просто невозможно.
Люди вокруг оказались более подготовленными, почти все в куртках, кое у кого термосы. Едем уже часов 6, и я понимаю, что до Асьюта никак не 7. Пытаюсь заснуть, тщетно, только наступает некое подобие сна, как либо остановка, где тебя будят разговорами входящие люди, либо поезд тряхнет, либо еще что-то не слава богу. За окном черным-черно, виднеются только минареты, все как один подсвеченные изумрудно-зеленым светом. Решил считать, сколько их я увижу одновременно. 14! Результат впечатляющий. Еще пару раз я провалился в сон, а тут и Асьют. Четыре утра, то есть поездка заняла девять с половиной часов.
Замерзший и просто валящийся с ног, выхожу на перрон, народа, несмотря на столь поздний, или уже ранний, фиг теперь разберешь, час, не мало. Выйдя из вокзала, я был поражен феерическим зрелищем: целая площадь, забитая копейками, пятерками и шестерками!!! В Москве столько не встретить наверное в целом районе. Решил пройтись поискать гостиницу. На улицах в это время никого, спросить об отеле некого. Улицы большие, вокруг высотные по египетским меркам дома этажей в пять-семь. Сразу видно, что это город, а не деревушка какая-то. В одной лавке горел свет и даже сидели два человека, но английского никто из них не знал. Вообще. Асьют – первый город, где я столкнулся с очень слабым знанием английского среди населения. Город большой, но совершенно не туристический, стало быть английский тут ни к чему. Забегая вперед скажу, что здесь я не встретил НИ ОДНОГО туриста.
Вот и первый отель, но мест нет. Второй – нет. Третий – нет. Уже просто валюсь с ног, плюю на все и возвращаюсь к таксистам. И вот я уже сижу в пытающейся завестись копейке, и у меня появляется надежда на отдых. На пальцах объяснил водителю, что отель нужен не дороже тридцатки. В первых пяти мест не было, в шестом еле еле сбросил до 40, еще пятнашка водителю. Отель Salam довольно спартанский, но душ и туалет в номере, розетка есть. По быстрому приготовив каркадэ, я согрелся и упал на кровать, заснув еще не долетев до подушки.

[А.Левин]

Часть 2 - НА ЗАПАД.

День 5.

Утро. Ощущение стандартное для случаев, когда не спал всю ночь, голова кружится, то ли спал, то ли не спал. Освежился каркаде и пошел разузнать, где находится отправная точка автобусв на Харгу. Сотрудник отеля привязался ко мне как приклеенный, сказал, что неприменно проводит меня до станции.
Мы вышли из отеля, и наконец у меня появилась возможность осмотреть Асьют днем. Жестко. Это как старый Каир: люди, лавки, большой базар, только ни одного европейца вокруг. Плотность населения высокая, на дорогах пробки.
Станция находится совсем недалеко от гостиницы, совсем рядом с железнодорожным вокзалом. Билетером было сообщено, что автобус на Харгу идет вечером около 7, но за билетом почему то нужно прийти в 3. Странно, но может тут так принято. По пути обратно купил лепешек с мясом на завтрак, и мы с моим провожатым вернулись в гостиницу.
Мне было сообщено, что если я захочу пройтись, то полицейский, сидящий в гостиничном холле меня проводит. При этих словах полицейский стал силно возмущаться, и даже не зная арабского, я понял, что он не очень хочет быть бесплатным гидом, я тут же сообщил, что мне он в общем то нафиг не сдался, мне и так не плохо. На этом дело и замяли.
Поев, я решил, что неплохо бы и прогуляться. Город плотно застроен, дома большие. Судя по карте, а также по зачаточному знанию английского языка местными жителями, достопримечательностей здесь нет. Посмотрел местный базар, ничего особенного, похож на наш черкизон, самой большой достопримечательностью на нем были взгляды ну совсем офигевающих подавцов. Было видно, что если я не первый турист за год в этом месте, то по крайней мере второй это точно. Сходил на другую сторону железной дороги, посмотрел как жители штурмуют маршрутки, пообщался на сколько смог с местными жителями, покурил кальян, а тут уже и 3 – пора за билетом. Новая версия билетера заключалась в том, что автобус будет в 17, там и билет. Вот оно – восточное отношение к времени. Окончательно осознал, почему местные приходят на вкзал сильно загодя, точно время прибытия и убытия транспорта не знает никто, разве что Аллах. Решил вернутсяв гостиницу и собрать вещи, отдал еще 20 фунтов за пол дня. В пять автобус естественно не пришел, а был только в 18:30, а еще через ЧАС!!! рассаживаний и разбирательств чье место где мы тронулись.
За поездку на огромном Неоплане в сносном состоянии взяли всего 15 фунтов. Было уже темно, птому за окном особо ничего видно не было. Передо мной сидела паранаправлявшаяся в Дахла, он – учитель географии, она – английского языка. Очень мило пообщались на самые различные темы, как то отношения России и Америки, про Асуанскую плотину, про жизнь в России и Египте, мои впечатления о нем. Они ехали с детьми, маленькая девочка начала хныкать, отец взял ее к себе, и она сразу заснула, на чем мы и завершили разговор.
Ехали уже около полутора часов, молодого парня, сидящего рядом со мной, сильно колбасило на сон, но он никак не мог найти удобную позу ля того чтобы вздремнуть. Несмотря на немалые расстояния между сиденьями в автобусах, спат там действительно очень тяжело, с тяжестью вспомнил мои тщетные попытки уснуть в переезде Хургада-Луксор. Я надул свою подушку путешественника и отдал соседу, объяснив что это. Он лег и мгновенно отрубился. На самом деле вещь не очень удобная, но лучше чем ничего.
Едем уже два с лишним часа. Полицейский пост. Полицай прошел по автобусу, дойдя до меня, спросил откуда я, а потом поинтересовался, в каком отеле я остановлюсь. “Откуда я знаю”,- промелькнуло у меня в голове, и буквально на автомате я выдал: “I will see for hotel”. Больше вопросов не было, и мы двинулись дальше. До сих пор думаю, понял ли меня полицай или нет, ведь с английским у многих из них не очень, а “I will see” я выпалил как из пулемета. Возможно, чт он так и понял, что “Iwillsee” – это название. Стоит взять на заметку, теперь куда бы я не ехал, в случае впросов останавливаюсь в отеле Iwillsee! Кстати, хорошо бы подумать и об отеле. Утчнил у соседей, тут разгорелся спор, в котором родилась истина из двух вариантов.
Приехали. Меня высадили у полицейского участка (ну куда же без него), где я рассказал полицаям, что мне надо в один из двух отелей. До первого было далеко, и мы пошли во второй – El Raduan.
Мы вошли в опрятного вида пятиэтажно здание, за номер запросили 50 фунтов, которые удалось снизить до 45. Номер оказался шикарный: работающий кондиционер, холодильник, телевизор, две кровати, ванная и туалет. Т.е. это две звезды, а не одна, как было у меня обычно, отсюда и цена.
Заварив каркаде, я обдумал маршрут. Абидос похоже в пролете, а что делать в Харга и Дахла я не знал, так как откровенно схалявил в Москве в связи со спешными сборами и неким врожденным раздолбайством.
До трех ночи донимали комары. Дул сильнейший ветер, так что пальна за окном качалась, отображаясь чудовищнй тенью в окне. Было прохладно. Вообще в оазисах всегда холоднее, чем в городах, это при путешествии стоит учесть. Наконец я заснул.

День 6.
Хорошо выспавшись и выпив традиционного каркаде, я собрался на поиски. ВО первых нужно было поесть, а во вторых нужна инфрмация, куда собственно податься дальше. На ресепшене мне напомнили, что в 12 в общем-то чек аут, я собрал вещи и откланялся.
Звонок жене особенно не помог, она посмотрела Иинтернет, в результате почти двадцатиминутного разговора родились несколько названий, но что это и как туда попасть осталось загадкой. Ладно, решу по ходу. Выйдя на дорогу, я увидел надпись, про которую совсем позабыл с прошлого года – Tourists Information Office!!! Ну конечно же, такие офисы есть почти во всех гордах Египта, имеющих туристическую направленность. В том году в Луксоре мне дали отличную брошюру, которая сильно структурировала мой визит. Сотрудник офиса был чень приветлив, спросив меня, нужна мне брошюра на английском или французском, он удалился и принес мне одну. На брошюре написано: Egypt Oases!!! Т.е. не только Харга, а все 6 оазисов представленны в ней, с фотографиями, и названиями мест, которые стоит посетить! В дополнение, мне была выдана карты Харга, то ли начерченная вручную, то ли в Автокаде, с указанием направлений, гостиниц и прочей полезной информацией. Я спросил, где можно пкушать, на что сотруник поставил точку на карте и указал в направлении остановки.
Остановлюсь подробнее на моем вопросе, где поесть. В обычном египетском городе такой вопрос просто не имеет смысла, вот тебе ресторан, тут кафешка, вот место, где кушают местные, здесь кофешоп. и.т.д. А что такое оазис? Не скрою, я себе представлял его конечно не как в мультике, три пальмы и озеро в середине, но уж точно и не таким, каким он оказался в реальности. Именно под оазисы я и взял так мешающую мне в пути палатку. Оазис состоит из администранивного центра, окруженного деревнями в радиусе 30-40 километров. Центр оазиса Харга так и называется – Харга. Это нормальный городок, с кристально чистыми в отличии от других городов Египта улицами, построенными по принципу кругового движения: в четыре стороны дорога, приводящая к другому круговому движению, либо к шоссе за пределами города. Точно не могу сказать, каков истинный размер Харга, но субъективно т одной точки города до другой километров 10. Дома в основном двух-трехэтажные, покрашенные. Вокруг чувсвуется какой-то общий комфрт: если улица, то чистая, если остановка, то целая и пр. Людей мало, вокруг тишина. Жителям Москвы и СПБ могу смело советовать: надоело все вокруг – езжайте в Харга, не пожалеете.
Так вот тут мест, где можно покушать, не так то и много, в данном случае пришлось ехать на автобусе. Я сел в автобус (проезд стоит полфунта!) и с помощью местных жителей вышел у нужного пункта – точки на карте, где можно было поесть. Сразу же я заприметил жаровню, на которой готовилась курица. Божественно вкусно: пол курицы на углях с картошкой в томатном соусе с салатом и чаем. 20 фунтов – или по-русски около ста рублей! Позавтракав, я приступил в исследованию бршюры и понял, что все за один, вернее уже меньше, чем один день не посетить. У меня был +1 день в запасе, решено, остаюсь на два дня. На карте я заметил, что метсо моего завтрака находится у гостиницы, цена которой за сингл оказалась всего 18 фунтов!!!!! Гостинице El Waha, две кровати, тумбочка, шкаф, розетки нет, она была обнаружена в коридоре, но находилась высоко: приходилось ставить стул, на него ведро и только на всю эту конструкцию кружку.
Посещение Харга разделялось на два дня: в первый день было запланировано посещение храмов Al-Zayan и Al Ghuweta, во второй день храм Hibis, кладбище Al Bagawat и цитадель Nadura. Около отеля была транспортная развязка с вывеской, на которой были указаны расстояния. Тут же выяснилось, что автобусов до храма нет, нужно брать такси, о чем я и оговорилсяв ближайшем кафе. Впервые в Египте я сел в машину моложе двадцати лет, даже с кондиционером. Ехать до Al-Zayan оказалось километров 15, по пути мы взяли еще двух местных жителей и довезли до какой-то деревеньки.
Храм оказался силно разрушенный, стены еще более менее, но за ними одни развалины. Строения выполнины из глиняных необожженных кирпичей, от староисти все сильно осыпалось. В центре одно хорошо сохранившееся строение, выполненное из плит, внутри изображения бгов и фараонов. В стороне от основного здания круглое куполообразное строение метра два высотой, внутри которого находится нечто на подобии колодца глубиной метра два с половиной, что именно это узнать не удалось. В общем впечатления от посещения Al-Zayan средние. Интересно, но ехать специально только ради этого места вряд ли стоит. Другое дело, что он находится совсем недалеко от Al Ghuweta, куда мы поехали затем, и посещать эти два места следует в один заезд. Ехать оказалось всего минут десять.
Храм довольно разрушенный, но все же это скорее целое строение, нежели развалины такового. Он находится на возвышении, довольно большой комплекс, состоящий из центрального прохода, ведущего к основному строению и боковых проходов, отходящих к стенам. Al Ghuweta оставляет после себя сверхпозитивные впечатления. Поднимаешься на самый верх, откуда открывается великолепный вид на пустыню, стоишь, чувствуя как тебя обдувает сильный горячий ветер, и, глядя на безлюдный пейзаж, отдыхаешь. Вокруг абсолютно никого. Замечательно место обязательное для посещения.
Пришло время ехать домой. Прибыв на место, я отдал водителю 60 фунтов и пошел попить чаю и покурить кальян.

День 7.
Поднявшись пораньше, я пошел разузнать, как добраться до мест, запланированных на сегодня. Местные мне сказали, что можно сесть на маршрутку и доехать, я конечно сильно засомневался, но маршрутчик на вопрос про храм ответил положительно. Конечно же к храму я не попал, но приехал к другому концу Харги, откуда уже и нужно добираться до храма и других нужных мне мест. А где проще всего договориться о транспорте? Конечно в кафе, куда я и пошел попить чаю. Разумеется мной, как редким представителем вольных путешественников в здешних местах, сразу заинтересовались, я рассказал о себе и про то, куда держу путь. Один парень сразу же предложил составить мне компанию, а заодно предоставлял свой транспорт, указав на ярко красный мотоцикл с корзинкой на багажнике. Путешествие на мотоцикле! Я давно мечтал покататься с ветерком, но знакомых с мотоциклом у меня нет, сам я его водить тоже не умею, а тут такая возможность! Я сразу же согласился, обговорив, что мне надо посетить три места и вернуться обратно, на что парень с улыбкой кивнул, мы допили чай и сели на мотоцикл.
До храма ехать оказалось всего около 10 минут, но вот незадача, он почему то оказался закрыт. Я так и не понял почему именно, но в результате с охранявшим храм человеком удалось договориться, что мы только подойдем посмотрим вокруг, а решетку внуть открывать не обязательно. Храм сохранился не плохо, но чисто внешне не призвел какого-то особого вречатления, не знаю, за что в брошюре его называют главной достопримечательностью Харги, может там что-то особенное внутри? Храм не большой, с гладкими стенами из камней, местами нанесены традиционные изображения древних богов. Вдоль дорожки, ведущей к основному зданию, расположены статуи. Через решетку я не увидел ничего важного, осмотрев храм вокруг мы пошли обратно.
Следующий пункт -коптское кладбище Al Bagawat. Скажу наперед: Hibis temple, Al Bagawat и Nadura citadel расположены очень компактно, буквально минутах в 8-10 от одного места до другого. Ехали мы километров под 70/час, благо дорога позволяла, обдувало хорошо и не было жарко, несмотря на то, что пекло градусов под 35. Приехали. Скажу сражу – это стопроцентный mustsee, ну просто фантастика! Древнее христианское кладбище, выполненное из глины, содержит более двух сотен могил и несколько часовен. Панорамный вид просто захватывает дух. Так как гида у меня не было, билетер пошел со мной, плюс с нами полицай увязался. Мы просетили часовни, на ломаном английском рассказал мне было рассказано, где какие фрески и кто на них изображен, куда помещались книги, где крепились факелы и пр. Мы посмотрели часовню Exodus (самую старую, с очень примитивными фресками), часовни 23, 24 и 25, а также еще две, названия которых я к сожалению не запомнил. И тут “гид” спросил, хочу ли я “мумию” увидеть? Я сказал, что конечно хочу. Мы подошли к одной из гробниц округлой формы, тут полицейский что-то замялся и стал о чем-то говорить с “гидом”, они чуть поспорили, в результате полицай остался снаружи караулить, а мы пошли внутрь. Внутри было довольно темно, но свет все же проникал через вход и, отражаясь от стен, тускло освещал внутреннюю обстановку. Внутри в земле была вырата яма практически правильной квадратной формы, внутри которой лежал скелет (конечно не мумия). Видна была только верхняя половина, нижняя то ли отсутствовала, то ли была занесена песком, верхней половины черепа у скелета не было, сохранилась часть одежды, которая впрочем сильно истлела, и различить что это было невозможно. Более внутри гробницы ничего не было. Постояв с минуту внутри мы удалились. До сих пор не знаю, показывают ли туристам скелеты, и это была просто сценка с секретнстью, красиво разыгранная “гидом” и полицейским, или же вход в гробницу действительно не разрешен. Проверить это было не возможно, я, как и во многих местах в Харга, был тут совершенно один. Но не суть, важно то, что это одно из самых лучших мест, которые я посетил за мое путешествие.
Когда мы вернулись, мой спутник сидел за столом возле небольшого домика в компании людей и пил чай. Я дал по пять фунтов “гиду” и полицейскому за столь замечательную экскурсию и присоединился к компании. За столом, стоящим в тени огромного дерева, сидели шесть человек и непринужденно общались за кружкой чая. Мое появление вызвало бурный интерес к моей персоне, и я рассказал кое-что о себе, по английски кроме моего провожатого понимал, только один из присутствовавших, араб средних лет, в сером халате, он внимательно слушал и периодически пересказывал рассказанное мной остальным. Я рассказал про себя и свою семью, пару слов о России. Один из сидевших почему то вдруг спросил: Minister Putin? Я подтвердил, при этом остальные одобрительно закивали и стали о чем то бурно общаться. О чем шла речь я конечно не понял, но послушать, вернее понаблюдать за остальными было очень интересно. Тут “переводчик” отвелек меня, указав на очень пожилого араба в большом “тюрбане” и сказав, что он из Сирии. Я улыбнулся и показал большой палец со словами “very good”. Это правда, Сирия есть в моем списке к посещению, причем на одна из ближайших. Я рассказал, что учился в МАИ, и у нас было много студентов из Сирии и Ирана, которые кстати неплохо учились. “Переводчик“ пересказал мою речь, и все опять закивали, после чего опять начался бурный разговор, из которого я понял лишь знакомые мне слова Russia, Syria, Iran, America, звучащие на обоих языках примерно одинаково. Это чаепитие добавило мне позитива в добавок к тому, что я получил от Al Bagawat. Посидеть в копании людей, совершенно другой культуры в месте, где туристов не видать за многие десятки если не сотни километров, да еще приехав сюда на багажнике мотоцикла. Вот это для меня и есть настоящий отдых. Пришло время прощаться. Мы пошли к мотоциклу, мой спутник сказал, что пожилой Сириец заплатил за нас за чай, так как был очень рад встрече со мной, и действительно, заплатить за чай я как-то и забыл. Приятно, что нас так отметили.
Последний пункт на сегодня – цитадель Nadura. До нее мы добрались также минут за десять, где нас встретили билетер и полицейский. NaduraЭто сильно разрушенная крепость, расположенная на невысоком холме. От нее остались только части стен, груда камней и интересная конструкция посредине, представляющая из себя металлический циллиндр, на торце которого расположено что-то на подобии песочных часов. Сюдя по всему, этот прибор указывает на некие части света, и когда солнечный свет падает на него под нужным углом, это что-то значит. Что это значит из объяснений билетера я не понял, так как тот не говорил по английски, а мой спутник объяснить мне это также не смог. Возле одной из ниш полицейский изобразил жестом живот беременной женщины и произнес “babies”. То ли тут рожали, то ли здесь была детская?
С возвышенности, на которой находится цитадель, открывается очень красивый вид на окресные места, вокруг пустынные виды смешиваются с островками зелени. Вдали отлично видны Hibis Temple и Al Bagawat. Осмотр закончен, пора выдвигаться дальше. А дальше по плану переезд в Dakhla. Мы быстро домчались до автобусной станции, попили вместе чаю, я отдал парню 70 фунтов и на том мы распрощались. А еще минут через 20 пришла маршрутка на Dakhla.
Было еще около двух часов дня, так что по дороге все было видно. Пейзаж традиционный для Египта: километры песка вокруг и то приближающиеся к дороге, то удаляющиеся от нее горы. На подъезде к Dakhla (около трех часов езды), стали мелкать маленькие деревеньки. На полицейском посту на меня никак не отреагировали, водитель лишь сказал, что я русский и еду в Dakhla. Центром оазиса Dakhla является Mut. По приезду я быстро нашел приличную гостиницу El Forsane, где мне предложили на выбор номер за 45 или 21,5 фунтов. Второй оказался вполне приличный, и я заселился.
Пообедав в гостинице я пошел осмотреться. Dakhla явно меньше, чем Kharga, и чувствуется, что беднее. Вдоль улицы находятся маленькие торговые ряды, где продают фрукты, бакалею и пр., но практически отсутствуют. И это центр оазиса! Что же ожидает меня в деревнях? Ну это я и приехал разведать, а пока захотелось пройтись, осмотреться, а заодно покурить кальян. Я направился к площади, на которой остановился мой микроавтобус из Харга, так как там было замечено что-то на подбии кальянной. Я сел за стол и тут же был окружен местными жителями. Распросить что-то у них было положительно невозможно, английский не знал никто. Я выдавил из себя пару фраз по арабски, сказав, что хочу кальян и стакан чая. Чай принесли вполне обычный, а вот кальян это что-то. В Дахла похоже существует всего один вид табака, который все и курят. Представляет он из себя мерзкую смесь, на выходе отдающую обычным табаком, какой-то гарью и еще каким-то странным привкусом, который описать у меня не получится. В последствии я обошел пару-тройку кальянных, но все тщетно, везде только эта дрянь – ни яблочного, ни иного фруктового табака нет нигде. Стоимость этой отравы соответствующая - 1 фунт. Поняв, что спрашивать что-либо у окружающих бесполезно, я выпил чай и пшел к маршруткам, стоящим неподалеку. Я поинтересовался, откуда отправляется транспорт до деревни Al Qasr и Al Bashendi, на что маршрутчики долго мне рассказывали про такси. Кстати такси тут называется special car. Потом до одного все же дошло, что такси я не хочу, и он сказал, что маршрутка идет от полицейской станции, и указал сторону. Уже хорошо. Но вот незадача, мне нужно посетить 6 мест, но где они находятся, в какой последовательности к ним ехать, я не знал. Ясно только, что 6 мест – это вероятнее всего 2 дня, но вот как их распланировать? Решено было идти искать карту оазиса. Я вернулся в гостиницу, где спросил про карту. Такой роскоши тут не водилось. Но! К моему большому везению оказалось, что в момент моих распросов в приемной управляющего сидел водитель автобуса для туристов, который отлично говорил по английски. Он очень доступно объяснил мне, что где находится, даже с указанием примерных расстояний. Оказалось , что он водит автобус, приходящий из Каирас организованными группами, птому так хорошо знает эти маршруты. Я сердечно поблагодарил его и пошел в номер обдумать предстоящую поездку. Получилось следующее: первый день отводился на осмотр деревни Al Qasr, храм Deir Al Hagar и гробницы Al Mozawaka – это на север от Mut; во второй день посещение деревни Al Bashendi и деревни Balat, включая фараонские гробницы – это на юг, по дороге к Харга. Деревня Qalamon лежит юго-запанее Mut и в расписание никак не вписывалась, решил оставить на потом, если мне не хватит впечатлений от посещения трех остальных деревень. Отлично, маршрут готов. Тут в дверь кто-то постучался, это оказался управляющий гостиницы, который как оказалось слышал мой разговор с водителем автобуса и пришел предложит мне организованную или индивидуальную экскурсию. 200 фунтов в день за машину с экскурсоводом. Я выслушал предложенные маршруты, которые в точности совпадали с моими и вежливо отказался. Зато убедился, что мои планы на поездку георгафически верны. Завершив планирование, я пошел прогуляться.
Прямо за гостиницей расположена маленькая деревушка Mut Village. Впечатляет. Пара трехэтажных домов затесалась среди множества глиняных домиков, в некоторых уже давно никто не живет, а часть из них жилая. Дети играют на дороге в песке, рядом с домами бегают куры, стоит ослик, запряженный в телегу, здесь мотоцикл. Позади деревни виднеется пальмовая роща. С одной из пальм я сбил финик. Сладкий такой, вполне обычный, необычно лишь то, что не из супермаркета. Тут меня обступили дети, постоянно галдя что-то, те, что помладше, просто стояли, глазея на меня. Одеты кто очень бедно, кто совсем нелепо, то есть часть одежды современная, часть какие-то обноски, например маленький мальчик в футболке с надписью Ronaldo и драных штанах. Оторвавшись от них, я прошел вдоль деревни, по пути заглянув пару раз внутрь полуразрушенных необитаемых домов. Удивительно, но внутри почти везде была старая проводка, значит электричество тут было еще тогда, когда тут кто-то жил. Дома построены на старый манер, иногда я задавался вопросом, живут ли тут сейчас или же это древние развалины, как будто время со своим течением не меняло вокруг ничего. Осмотрев деревню я пошел обратно, пора спать, это был очень насыщенный день.

День 8.
С утра я быстро позавтракал жареной курицей с картошкой и двинулся к автбусной станции, о которой узнал накануне. По дороге остановил машину, владелец которой любезно подвез меня до станции, подтвердив, что именно это место является центральным пунктом отправления маршруток. Передо мной была довольно большая площадь, забитая маршрутками, вокруг снуют люди с баулами, обязательный для такого места кофешоп, рядом с большой пальмой сидит пожилая женщина, торгует бананами и питой,- в общем живенькое такое место. Узнав в какую именно маршрутку садиться мне, я взялся за традиционным чай. Это уже стало у меня традицией перед отъездом и по прибытии выпит чаю, и жажда утоляется, и людей распросить проще за чашкой чая. Кстати стоит чашка чая в оазисах от пятидесяти пиастров до фунта. Завершив чаепитие я пошел к маршрутке, где мне выделили место возле водителя, так что обзор был хороший. По дороге нам не встретилось ничего особенного, мы проезжали деревни, народ постепенно выходил. Водитель поинтересовался, куда именно мне нужно, на что я сообщил, что в Al Qasr Islamic Village, потом хочу повидать Deir Al Hagar и Al Mozawaka. Он сообщил, что может отвезти меня во все указанные места за 50 фунтов, на чем мы и договорились, а тут и конечная – Al Qasr. Я отдал за проезд 3.5 фунта и пошел к деревне, в направлении которой указывал стенд на английском языке со множеством граматических ошибок. Идти до нее оказалось всего минут пять. Пока мы ехали, я все думал, а живут вообще в этой деревне или нет. На дело оказалось так, часть деревни с более современными постройками вполне обитаема, затем она плавно перетекает в старую незаселенную часть.
На входе меня встретил билетер, который правда не продал мне билет, а взял связку ключей и повел меня вглубь деревни. Вначале я подумал, нафига он мне в путники сдался, однако вскоре мое мнение изменилось. Эта деревня – настоящий лабиринт. Конечно заблудиться в ней навсегда не получится, но вот пропустить интересные ключевые моменты можно вполне. Я вспомнил сказку про Али-Бабу и 40 разбойников. Там есть момент, где разбойник, выследив Али-Бабу, отметил дверь его дома полосой, чтобы не перепутать с другими. Так вот сейчас смысл этого стал мне ясен на все 100%. Улицы, если их так конечно можно назвать, одинаковые, дома как таковые отсутствуют, это как бы одна постройка со множеством дверей и переходов. Почти что муравейник. Над каждой дверю деревянная табличка с цитатами из Корана, вырезанными вручную. Запоры также вырезаны из дерева. Мы посмотрели комнату, в которой мололи зерно каменными жерновами, в виде двух больших блинов, вращал все это ослик, за неимением такового на текущий момент, их повращал мой провожатый. Аналогичное место где производили оливковое масло, с чуть видоизмененным механизмом. Посмотрели древнюю мечеть, внутри даже была чья-то могила, обтянутая правда современной пленкой. Внутри мечети очень интересно, проводник рассказал, где стояли книги, в какую сторону поворачивались при молитве и пр. Далее мы последовали в комнату, точное точное предназначение которой, судя по инфрмации на стенде рядом, не выяснено. То ли это суд, то ли школа. Мой проводник презентовал мне ее однозначно как суд. Это округлой формы помещение метров 10 в диаметре, в стенах которого расположены ниши, в которых по моиму представлению нужно было сидеть, часть из них находятся на высоте человеческого роста, часть где-то по пояс. В углу находится решетчатая дверь, ведущая в комнату два на два метрас низким потолком, туда, судя по его рассказу, сажали подследственного. Выйдя из “зала суда” мы прошли метров 15 по улочке, на выходе из которой находилось помещение еще с тремя выходами. Над одним из выходов в стену был вделан чурбан, как мне объяснил проводник, к нему привязывали веревку, на которой потом и вешали осужденного. Судя по высоте от пола, версия вполне правдоподобная. Затем мы прошли в еще одно очень темное помещение, где билетер при помощи палки выгнал из щелей в стене летучих мышей, бросившихся наутек. Довольно весело, хотя вроде бы ничего особенного, на этом экскурсию и завершили. Обратно мы возвращались минуты три быстрым шагом, т.е. зашли при осмотре довольно глубоко. Я отдал проводнику 20 фунтов, сказал, что мне очень понравилось, и мы попрощались.
Мне действительно очень понравилось, хотя обычно я предпочитаю осматривать все в одиночку. Очень динамично, буквально 1-2 предложениями (больше просто не позволял английский) и все по сути: тут жили, там масло делали, здесь судили и.т.д. Наверное так я себе и представляю идеальную экскурсию, кратко изложенная суть без получасовых нудных лекций. Посему рекомендую: будете в Al Qasr, возьмите хелпера с собой, не отмахивайтесь. Понравится – дадите, сколько посчитаете нужным, а на нет и суда нет.
Идя обратно к станции я увидел двух людей, сидящих прямо на песке возле дома и пьющих чай. Проходя мимо них, я конечно же был приглашен присоединиться к ним, что и сделал, сев рядом прямо на песок. Ну раз все так сидят, не буду же я тут строить из себя непонятно кого. Тут из дома вышла женщина с чайником, которую мне представили женой хозяина дома, вслед за ней показались две девочки и мальчик, все лет 5-7. За стаканчиком чая поведал свой “дежурный” рассказ о себе и своем путешествии, мои собеседники сказали, что не припомнят здесь людей из России, во как! Хозяин дома рассказал о себе, оказалось, что он местный гончар, зарабатывающий на жизнь своим ремеслом. Неподалеку около дома я увидел нехитрые результаты его труда, и хотя я не большой любитель собирать всякий хлам, гордо именуемый сувенирами, но мне так понравилось в этой деревне, что я захотел сохранить память о ней в виде чего-то материального, и купил глиняную вазочку за 10 фунтов. Мы еще посидели, поговорили, и затем я отправился дальше на станцию.
Маршрутчик уже ждал меня и, мы сразу отправились в путь. В начале поехали к Al Mozawaka. Через десять минут мы на месте. Гробницы находятся на невысоком холме, сплющенной формы. Мы встретились с билетером, вопрос о билете как-то не возник, и мы втроем пошли наверх. В общем это просто холм, усеянный дырками, которые ведут в погребальные камеры размером примерно полтора на полтора метра. Внешне ничего особенного, а вот внутри. Билетер явно знал, где что лежит, и что стоит посмотреть. Склонившись над первой дыркой я сперва не мог ничего разглядеть в темноте, когда же глаза привыкли, моему взору открылось нечто... Внутри лежали скелеты в истлевшей одежде, штук шесть-семь и еще какой-то сверток, отдаленно напоминающий мумию. Т.е. не аккуратно лежали, как мумия в Каирском музее, а просто валялись на земле, видимо как их тогда положили, так их никто и не трогал. В другой дырке, ведущей в гробницу опять скелеты, просто части костей и еще несколько черепов. В третьей какие-то кувшины и опять скелеты, один совсем маленький, по всей видимости пренадлежавший ребенку. Так мы осмотрели гробниц 5-6, всего их наверное около 50, но дальше, как я полагаю, было вряд ли что-то другое, и так ясно, вокруг одни скелеты.
До этого момента я видел скелет только в школьные годы в кабинете биологии, а тут столько настоящих скелетов в одном месте. Впечатляет. И хотя это место само по себе не представляет из себя чего-то особенного с точки зрения допустим архитектуры (ее тут просто нет), считаю, что это однозначно mustsee. На прощание я отдал билетеру 10 фунтов и мы поехали дальше.
До храма Deir Al Hagar оказалось всего километров пять. Он явно часто посещаем туристами, посему довольно облагорожен. Вместо традиционного каменного домика со спящим в нем билетером, здесь есть своя приемная, где продают билеты, и висят стенды, с изложением истории храма. И тут же мной впервые за пребывание в Дахла были замечены туристы, двое человек. Храм оставил о себе впечатление абсолютно средненькое. Просто храм в пустыне, без чего-либо особенного, те же развалины, те же изображения на стенах, причем плохо сохранившиеся и ничего цепляющего взгляд. Мы по быстрому осмотрелись, я поставил себе галочку “я тут побывал” и тронулись в обратный путь.
По приезду обратно я вручил моему провожатому 50 фунтов, на его вопрос, как я буду добираться до Mut, сообщил, что только на маршрутке со всеми, и мы попрощались.
Я перешел на другую сторону дороги и сел на остановке. Так я просидел где-то полчаса, загарая и записывая ход истории моего путешествия, пока неподалеку остановилась маршрутка, впрочем совершенно пустая. Водитель спросил: Mut? На вопрос о special, я сказал что нет. И тут он произнес ключевую фразу: 10 pounds. Я подумал, что не стоит из-за разницы в 8,5 фунтов сидеть дальше и согласился. Маршрутка шла быстро, и через полчаса мы уже были в Mut, причем меня довезли до самой гостиницы. Остаток дня я гулял по Mut Village, вечером поужинал и лег спать.

День 9.
Из разговора с водителем туристическго автобуса я узнал, что деревни Bashendi и Balat лежат к югу от Mut, причем по дороге к Харга. Как он мне сказал, обратно в Mut мне возвращаться совсем не обязательно, так как оттуа сразу можно взять транспорт на Харга. Отлично! Я уже обдумывал дорогу назад. Маршрут Dakhla-Kharga-Asuit-Hurghada это где-то 900, а может и больше километров. Решил так: сегодня осмотр и переезд в Харга, больше не стоит по двум причинам, во первых устану, во вторых ночевка в Асьюте дороже, чем в Харга; а уже послезавтра буду целый день ехать из Харга в Хургаду.
Я собрал вещи и направился к автостанции (той, откуда ездил вчера). На станции мне указали маршрутку, которая шла в нужном мне направлении, и уже отправлялась, я сел и мы сразу поехали. Действительно мы шли по той самой дороге, что ведет к Харга. Где-то минут через 20 мы остановились и водитель показал мне на дорогу, идущую в сторону от основной трассы, сказав, что Bashendi в ту сторону. Возле остановки стоял пикап Шевроле с двумя ребятами внутри и козой в кузове. По их словам до Bashendi пять километров, что в эквиваленте составляет 20 фунтов, договорились на 10. Я сел в машину, рюкзак меня попросили убрать в кузов, что я и сделал, прицелившись мимо козы и тех мест, где она побывала.
До Bashendi оказалось всего километра три, но пешком по таким солнцем пройти было бы непросто. По приезду водител стал спрашивать, когда мне обратно, но тут мне позвонили, и пока я разговаривал, он куда-то уехал.
Тут ко мне подошли местные жители, один из которых взялся проводить меня до основной достопримечательности деревни – гробници шейха Bashendi, в честь которого и названа эта деревня. Мы шли не быстро, и я успел осмотреться, вкруг глиняные дома, окна которых представляют из себя просто отверстия в стенах, крыши из пальмовых ветвей. Просто не верится, что здесь живут. Людей вокруг не много, в основном женщины и дети.
Мы прошли минуты три и остановились возле одного дома, внутри которого, как оказалось, был билетер гробницы. Я отдал 20 фунтов и мы пошли во двор. Во дворе были какие-то небольшие развалины и здание. Внутри здания была зала примерно десять на десять метров, крыша куполообразная, в углу залы могила, обтянутая такой же пленкой, что я видел до этого на могиле в Al Qasr. В общем то и все. Осмотревшись, мы пошли обратно. На выходе из двора нас уже поджидали. Непонятно откуда взявшиеся три бабки накинулись на меня со своим имуществом, предлагая обменять его на деньги. Выбор был более чем скромен: какая-то нелепая бижютерия, непонятно откуда взявшаяся в этой глуши, затвор, безжалостно оторванный от двери одного из необитаемых домов и деревянный ковшик. Затвор был довольно любопытной конструкции, но был мне совершенно ни к чему, а вот ковшик мне понравился, и я взял его, сторговавшись на 15 фунтов. Только уже потом, сидя в гостинице в Харга, до меня дошло, что ковшик то настоящий. Т.е. это не сувенир, сделанный специально для туристов, а настоящий рабочий экземпляр, с местами потресковшимся от времени деревом и почти всей облезшей краской. По всей виимости бабки наткнулись на него в процессе своих археологических изысков в заброшенной части деревни и нещадно спиз..ли его. Я еще потом думал, не возьмут ли меня на границе за мягкое место из-за этого ковшика. Не взяли.
Рассчитавшись с бабкой, я пошел дальше, и пришел к тму месту, где меня высадили. И тут я обнаружил, что вокруг никого и машин тоже нет. Помаявшись туда сюда и не найдя никого, я решил пойти обратно пешком, а по пути поймать транспорт, в конце кнцов три километра не так уж и много.
По дороге время от времени проездали мотоциклы, но как назло с пассажирами на багажнике. Стопорить было некого. Так я прошел где-то полчаса, пока справа, метрах в двухста от дороги не появидась деревня. А не Balat ли это? Дойдя до нее, я спросил крестьянина, копошившегося возле навозной кучи, что это за местность. Не Balat. Я вернулся на трассу и прошел еще минут десять, когда за спиной показался автобус. Удача, он идет в Mut как раз через Balat. В автобусе я познакомился с одним парнем, работающим учителем математики в Balat, и он вызвался показать мне деревню. Мы проехали еще минут десять и вышли.
Balat оказалась цивильнее, чем Bashendi, дома в два-три этажа сделаны из чего-то явно более современного, чем глина. В части деревни живут, другая более старая часть заброшена и очень похожа на Al Qasr. Гуляли мы долго, минут 40. Мой спутник на хорошем английском рассказывал мне об истории деревни, показывал дома, рассказывал что где находится, в общем все очень подробно. В одном из домов было приспособление для перемалывания зерен, только сломанное, блины валялись на земле, балка покосилась. На стене одного из переходов я увидел многочисленные надписи, выполненные белой краской. Как мне объяснил мой провожатый, это краткие отзывы людей, совершивших паломничество в Мекку, о своем похождении. Тут я вспомнил про гробницы фараонов и, достав брошюру для наглядности, спросил о том, где они.
К моему большому огорчению, он затруднился ответить на этот вопрос, сказав, что всю жизнь живет здесь, но этого никогда не видел. Жаль. Но не страшно, я повидал немало гробниц в пути, плюс-минус одна погоды не сделает. Я поинтересовался, откуда идет транспорт в Харга, на что получил резонный ответ – из Mut. Здесь никакой станции нет. Прийдется восвращаться. Мы пожелали друг другу удачи, обменялись номерами телефонов и я пошел ловить транспорт на Mut.
Я вернулся к дороге и дошел до кафетерия. За стаканом чая выяснилось, что ребята, сидящие за столиком со мной, едут как раз в Mut и готовы меня подбросить (как оказалось в результате – совершенно безвоздмезно). Мимо кафе проходили школьники лет 10, заметив меня, они пристали с кучей вопросов. Почти все хорошо говорили по английски, один даже показал мне свое домашнее задание по английскому языку. Одеты не как попало, а в хорошую униформу, вот тебе и деревня!
Мы допили чай и поехали. Пикап Шевроле (ну очень популярная модель в этой местности, бензин стоит копейки, поэтому о литраже движка тут не особо задумываются) шел под 110 и добрались мы очень быстро, но не о самого конца. Ребятам было нужно взять направо, а дорога на Mut шла прямо. Я поблагодарил их и стал ловить следующий транспорт. Около группы домов, где меня оставили, крутились парни лет 18, узнав, чт мне нужно, один тут же вызвался довезти меня до автостанции на мотоцикле, сторговались на 5 фунтов. 90 км/ч. – захватывающе и главное оперативно. Через 10 минут я уже был на станции, а еще где-то через 15 пошла и маршрутка. Мое путешествие вглубь Египта окончено, пора в обратный путь.
Маршрутка шла уже знакомыми мне местами, когда проезжая мимо Balat я заметил грунтовку, уходящую налево и указатель с надписью Pharaonic Tombs. Оказывается нужн было просто перейти через дорогу и чуть осмотреться... Минут через 30 пути мы остановились в одной деревне, к нам в маршрутку подсела молодая девушка, сопровождаемая бабками, несущими чемодан и почему-то плачащими. На мой вопрос сосед сказал мне, что девушка едет учиться в Харга и ее провожают надолго. Так вот как они добираются до Харга Минуя Mut! Заранее звонят маршрутчику, и он приезжает с необходимым количеством свободных мест. Километров за двадцать до Харга нас нагнал микроавтобус, идущий на Асьют, и часть людей пересела в него, прямо посреди пустынной дороги, вот так все просто. До Харга доехали уже затемно. Очень удобно, маршрутка овозит не просто до города, а еще и колесит по нему, развозя всех по нужным местам. Меня довезли до гостиницы El Waha, куда я вновь и заселился. Поужинав шаурмой я лег спать, завтра предстоит отмахать больше 700 километров.

День 10.
Вот и начался последний день моего путешествия, состоящий из марш-броска Харга-Асьют-Хургада. Я встал пораньше и сразу двинулся в путь, очень хотелось попасть в Хургаду до наступления ночи. Я добрался до автостанции и стал искать маршрутку на Асьют. Засада, маршрутка, отправляющаяся сейчас, уже занята и места мне не находится по любому. Но каково же было мое удивление, когда через пять минут подошла следующая. Люди стали загружаться, складывая баулы традиционно на крышу, при этом мой рюкзак грузить наверх отказались, сказав, что может улететь по дороге. Я стал возмущаться, не ехать же мне с рюкзаком на коленях больше трех часов, в результате ему нашлось место под сиденьем напротив, куда я с большим трудом его все таки запихнул. Минут через десять мы уже отправлялись. 232 км, а именно столько составляет расстояние от Харга до Асьюта, мы проехали часа за три.
Пыльный Асьют встретил нас жарой градусов в 35 и пробками на подъезде к городу. Город оказался довольно сильно растянутым, и мы виляли по улицам минут двадцать, прежде чем наконец добрались до автобусной станции. Станция большая, забита наверное сотней маршруток, в нескольких местах кафе. Парень, с которым я познакомился в маршрутке, предложил выпить по стаканчику чая, за которым я завел разговор насчет переезда в Хургаду. Та станция, где мы находились, была сугубо не туристической, и автобусов Upper Egypt Travel тут не было, но я был уверен, что маршрутки должны быть. Закончив чаепитие, мы пошли искать транспорт, и вот удача, оказалось, что одна семья как раз направляется в Хургаду на своем авто и в этом стареньком Пежо, переделанном из пятиместного в семиместный, найдется место и для меня. Запросили 50 фунтов. Решив, что в маршрутке будет вряд ли комфортнее, а в автобусе вряд ли дешевле, я согласился. Я попращался со своим спутником и сел в автомобиль. Всего в машине ехали девять (легковушка!) человек. Спереди сидел водитель и его друг, на втором ряду пожилая женщина, дед в большом белом тюрбане и я с краешку, на третьем ряду, смонтированном в багажнике, две молодые женщины с двумя детьми на руках (девочка лет пяти и мальчик около полутора лет), а совсем сзади разместили багаж, включая мой рюкзак! В путь! Накануне я просматривал свою карту на предмет того, по какой дороге есть возможность попасть в Хургаду, и единственным более менее реалистичным вариантом оказалось основное шоссе вдоль Нила на юг через Сохаг, затем у Дишры на восток через Кену до Красного моря до Сафаги, а потом на север на Хургаду. Была еще дорога через пустыню, субъективно более прямая, но надеяться, что мы поедем по ней и тем самым укортим переезд особенно не приходилось. Я все это к тому, что ехать долго, со всеми вытекающими. Дорога до Дишры, а это километров 300, идет вдоль Нила (справа) и высокогорья (слева). Очень красивая местность, я рад, что этот участок мы проехали засветло. Иногда горы поджимают к Нилу настолько сильно, что расстояние от них до воды остается всего метров тридцать. Местами мы проезжали деревеньки, раскинувшиеся вдоль берега, в этих местах многочисленные рыбацкие лодки заполняли прибрежную зону. Пару раз станавливалис передохнуть, видно было, что европеец здесь явление по истине уникальное, на меня глазели также, как туристы на пирамиду, дети толпами сбегались посмотреть на путешественника в этих краях.
Солнце постепенно начинало клониться к горизонту, а мы все ехали вдоль Нила, я конечн подустал и хотелось перекусить, к тому же я жутко отсидел мягкое место, ютясь на краю сидения. Что ни говори, но Хургада находится очень далеко от основных интересных мест в Египте, при том сама по себе таковым местом совершенно не являясь. Два из трех переездов, давшихся мне в пути тяжело, связаны именно с Хургадой.
Постепенно мы стали отдаляться от Нила, горы отступили далеко на Восток, и вот наконец долгожданный поворот на Кену, а это значит полпути позади. Добравшись до Кены часа через полтора, мы наконец сделали перерыв длительностью более, чем обычные пять минут. Было уже темно, хотелось пить, и я сильно устал, но стакан чая приободрил меня, придав новых сил, пусть и немного. Через пятнадцать минут мы снова поехали, после Кены дорога начинает сильно вилять между гор, но это не сильно помешало ехать нам под 100-110 км/ч. Где-то через час мы добрались до Сафаги и повернули на север, а еще через полчаса приблизились вплотную к Хургаде, где нас ждал крупный полицейский блокпост, при проезде через который проверяли положительно всех. Видно, что Хургада, а также прилегающие к ней Таба и Эль Гуна находятся под особой охраной, так как именно здесь концентрация туристов превышает все допустимые значения, что и превращает абсолютно нормальных Египтян в тех самых “приставучих и наглых арабов, пытающихся тебе все время что-то впарить”, так часто описываемых в отзывах пакетников. Во время пути из Асьюта полиция не проявляла никакого интереса ко мне, хотя мы проехали ни один пост. Этот пост мы тоже уже почти проехали, когда сзади послышался окрик, затем я увидел полицейского, идущего к нам. Меня засекли, этого только не хватало. Полицай сразу наехал на водителя, интуитивно я понял, о чем идет речь, туристов возить на частном авто запрещено, нужна специальная лицензия. Водитель показывал ему на пальцах, что мол только один и все. Затем полицейский спросил меня, куда я еду. Я сказал, что в Хургаду, куда же еще, и вообще это я попросил подвезти меня, так как автобус якобы был поздно, а я спешу. Мне было сказано, что не надо ездить с частниками неизвестно на какой машине и с каким водителем, я пообещал, что больше не буду. Затем водитель вышел из машины для продолжения беседы с полицаем, минуты через три он вернулся, и поехали дальше. Оставшуюся часть пути до Хургады проехали без инцидентов, на постах водитель просто просил меня пригнуться. По приезду я отдал водителю пятьдесят фунтов, и Пежо умчался дальше, а мне предстоял последний переезд. Я остановил старенький Фиат-прородитель копейки, водитель которого бесплатно (это Хургада!) довез меня до Шератон роуд, где и находился конечный пункт моей поездки – Yasmina Hotel.

День 11.

Хургада.

День 12.

Домой.

[dmn1112]

Спасибо - интересный отчет - необычные места Если не затруднит напишите сколько примерно денег вышло - собираюсь туда в марте.

[jusa]

я тоже захотела проехаться по этим деревушкам:))

[А.Левин]

Спасибо - интересный отчет - необычные места Если не затруднит напишите сколько примерно денег вышло - собираюсь туда в марте.

В аэропорте Хургады у меня было 430$, 15 из которых слизали за марку. Соответственно 415$ на 12 дней, т.е. условно 1000р/день. А куда именно из описанного Вы планируете поехать? Если только по оазисам, то выйдет еще дешевле, там все просто копейки стоит, большая часть трат была в первой части. Предполагаю, что посетить все 6 оазисов (четыре на "оазисном кругу" + Фаюм и Сива) может стоить не более тысячи $, с учетом машин, которые будут нужны в черной и белой пустынях, при экономном подходе к проживанию конечно.

[dmn1112]

В аэропорте Хургады у меня было 430$, 15 из которых слизали за марку. Соответственно 415$ на 12 дней, т.е. условно 1000р/день. А куда именно из описанного Вы планируете поехать? Если только по оазисам, то выйдет еще дешевле, там все просто копейки стоит, большая часть трат была в первой части. Предполагаю, что посетить все 6 оазисов (четыре на "оазисном кругу" + Фаюм и Сива) может стоить не более тысячи $, с учетом машин, которые будут нужны в черной и белой пустынях, при экономном подходе к проживанию конечно.

Нет, я планирую оазисы скорее "бонусом" к основной части поездки. Изначально хотелось так: "Хургада-Александрия-Каир-Фарафра-Харга-Асьют(просто транзитом - делать я так понял там нечего)-Абидос-Дендера-Луксор-Эдфу-Ком Омбо-Асуан-Хургада" Хургада собственно только для дешевого перелета. Но уже понятно что так не получиться по времени и деньгам. Вот теперь думаю что оставить на следующий раз - оазисы, Луксор и всё что южнее его или север с Каиром. Жаль конечно, но на первоначальный маршрут нужно минимум три недели и немало денег. Нехватка денег, в принципе, решаема, а вот времени максимум две недели получается. Не знаю пока

[lsttsl]

очень жаль что март (
я по маршруту Хургада-Каир-Бахария-Фарафра-Луксор-Хургада собираюсь с 26/01 по 7/02

[dmn1112]

очень жаль что март (
я по маршруту Хургада-Каир-Бахария-Фарафра-Луксор-Хургада собираюсь с 26/01 по 7/02

И я бы рад - вдвоём веселее, но к сожалению только март или даже начало апреля...