Часть 1 - НА ЮГ.
День 1.
Формальности позади, из вот я уже выхожу из зала прилета, направляясь к большому скоплению автобусов в сторону Хургады. Надо найти такси до автовокзала. Планируя свое путешествие в Москве, я принял решение, что в Хургаде мне делать положительно нечего, а следует сразу отправляться в Луксор, где можно совсем недорого переночевать, и на следующий день ехать в первый пункт моего путешествия – Исну. Судя по данным в Интернете, автобус отправляется в 22:30, то есть у меня еще челых два часа. С водителями автобусов договориться не вышло, видно очень строгий за ними контроль, пришлось брать такси за 50 фунтов. До вокзала мы добрались буквально минут за 15, и я сел коротать оставшееся время в кафе. Со станции автобусы отправляются в самых различный направленях, за время моего ожидания был транспорт на Асьют, Шарм-Эль-Шейх, Суэц, Каир, в общем куда только нельзя попасть оттуда! А мой автобус все не шел. Час-два-три. В кассе все говорят, что вот-вот. За время моего ожидания я уже успел поесть шаурмы (а как же без нее), выпить каркаде, чаю, и перезнакомиться практически со всеми прдавцами в округе, так что все в результате знали, кто я и куда направляюсь. Наконец за полночь автобус пришел. Люди, изрядно уставшие от ожидания, пошли на штурм, ну и я туда как-то затесался.
Дорога на Луксор занимает часа 4.5. Автобус неторопливо идет сначала на север на Сафагу, потом сворачивает на запад и через Кену движется на Луксор, а затем еще южнее на Асуан. В дороге жутко хотелось спать, еще бы: полтора часа по Москве до Аэропорта, два часа ожидания самолета, четыре с лишним перелет, чуть меньше часа формальности и переезд до станции, более трех часов ожидания автобуса, более четырех часов переезд, в общем как в той рекламе – “не пытайтесь повторить, исполняют каскадеры”.
Автобус остановился и мне было сообщено, что пора на выход, Луксор. Я вышел на каком-то пустынном шоссе, тем не менее неподалеку стояла пустая маршрутка, водитель которой сразу же предложил свою помощь. До Princess hotel он запросил двадцатку, на торговлю не было ни сил, ни каких-либо альтернатив (дорога пустая вообще), но была только одна мысль – спать. До гостиницы доехали буквально минут за десять. Я разбудил администратора, спящего прямо в приемной и после минимума формальностей , поднялся наверх и завалился спать.
День 2.
Несмотря на столь поздний отбой, я поднялся часов в 11, позавтракал (номер с завтраком обошелся всего в 35 фунтов) и отправился на железнодорожную станцию. Поезд на Исна должен прибыть с минуты на минуту, кассир говорит садиться и брать билет непосредственно у кондуктора. Вагоны первого класса, удобные мягкие сидения, расположенные парами с каждой стороны вагона, все очень чистое и аккуратное, нашими электричками конечно не сравнить. Билет у кондуктора обошелся в двадцатку. Исна находится чуть южнее Луксора и уже через минут 40 я был на месте. Возле станции прибывших уже ждал транспорт, я сел в Пежо годов восьмидесятых, меня посадили на почетное сидение радом с водителем, остальные полезли в кузов. Дороги как таковой не было, мы ехали по грунтовке, сплошь усеянной канавами, трясет не по детски, в кузове наверное весело, пыль клубами залетает в открытое окно, за бортом около 40’. Вообще Исна считается городом, но та его часть, которую мы проезжали, скорее напоминает деревню. Каменные дома то ли разрушены, то ли недостроены, вокруг пасутся козы, бегают куры, люди сидят возле домов на чем попало, некоторые прямо на земле, видно, что живут тут очень бедно. Повиляв немного по улочкам, мы выехали к Нилу. Контраст. Вдоль берега пришвартованы шикарные лайнеры, на которых большинство туристов и попадает сюда. Дома вокруг уже двухэтажные, здесь живут туризмом.
Машина становилась, водител взял с меня два фунта и указал в направлении храма. Пройдя по улице минут пять, я был на месте. Билет в храм обошелся в двадцать фунтов. Сам храм находится как бы в яме, вниз ведет лестница ступеней в тридцать. Храм не большой, с мощными колоннами и множеством птиц, по неизвестной мне причине поселившихся в нем. Я селал несколько снимков с внешней стороны храма и пошел внутрь. Колонны уходят высоко под потолок, на стенах изображения богов и иероглифы. Красиво. Я поднял фотоаппарат и неожиданно обнаружил, что он выключен. А выключатель в положении “включено”. Никакие реанимационные действия не помогли,сороковка ( Canon 40D) ушла в отпуск вместе со мной, как потом скажут в сервисе, сдох копеечный датчик питания. Я осмотрел храм и двинулся в обратный путь. Без фотика задерживаться тут на долго не имело особого смысла. Вернувшись на дорогу, я отмахнулся от назойливых извозщиков повозок, запряженных лошадками, поймал общественный транспорт, и, забравшись в кузов, погрузился в тяжкие мысли о фотике.
Сойдя возле станции, я увидел маленкое здание, слепленное из камней и цемента, с огромными дырами вместо окон, внутри виднелись кальяны, что выдавало в нем кофешоп. Я сходил на станцию и взял билет на Идфу – второе место, намеченное на сегодня. Кстати, это был единственный раз, когда мне продали билет на станции, а не отправили брать его в поезде (на этом моменте я остановлюсь чуть позже). Билетер со словами “второй класс”, выдал мне маленький талончик с надписью “Esna-Idfu”, обошедшийся мне всего в три фунта. До поезда было еще больше часа, и я направился в кафе.
В это время в кафе было безлюдно, один пожилой араб кумарил кальян, еще двое сидели за столом за чашкой чая. Я подсел к ним и заказал кофе. В Египте варят отличный кофе в турке. В него добавляют какую-то специю, придающую кофе легкий, но просто фантастический аромат. Наливают его в некое подобие нашей стопки, только чуть больше, кофе получается крепкий, с густым осадком, который попадая в рот усидивает вкус, при этом совершенно не напрягая. Люди, за чей столик я подсел, практически не говорили по английски, за все время мы обменялись несколькими корткими фразами. Внутри кафе было жутко накурено, смесь дыма от кальяна и от углей в жаровне била в нос, по стенам шли провода, ведущие к цоколям, в которых впрочем не было лампочек, все это хозяйство вело в старый покореженный распределительный щит.
Час пролетел незаметно, пора обратно на станцию. Минут через 10 приехал поезд. Жесткий поезд, реальный, я понял что значит “второй класс”, вопрос почему билет Луксор-Исна стоил 20, а Исна-Идфу только 3 при примерно одинаковых расстояниях, отпал сам собой. Именно такие поезда снимают в фильмах об Африке. Я зашел в вагон, уселся напротив парня лет 30 и осмотрелся. Трехместные сиденья из грубого металла, обтянутого чем-то на подобии драпа, расположены по две стороны вагона, посередине проход, стекол в окнах либо нет вообще, либо они конкретно разбиты, в вагоне тут и там дым, так как курят все прямо на месте, не выходя в тамбур, пол покрыт слоем окурков, обрывков газет и прочего мусора. Впечатлений масса. Мысль, что я единственный не местный в этом поезде, подогревает все растущий авантюризм. Едем, то и дело по вагону проходят люди, чем то торгующие. Сигареты, газеты, бананы, чего только нет. “Чай, чай”, - раздалось вдруг с другого конца вагона. Пожилой араб с батареей стаканчиков и железным чайником ловко пробирался вдоль покачивающегося на ходу вагона. Я подумал: “интересно, а если поезд тряхнет, он сразу грохнется с чайником на кого-то или же сперва красиво обернется с ним вокруг своей оси?”. Чай пользовался большой популярностью, взял стаканчик и я.
Вдруг в вагон вошел полицейский, подойдя к парню, сидящиму напротив меня, он проверил его документы, общупал баул и стал его о чем-то то расспрашивать. Закончив досмотр, он повернулся ко мне и сказал следовать за ним. Странно, ну да ладно. Он шел впереди быстрым шагом, я со совоим имуществом, еле догонял его. Зрелище было еще то. Пассажиры, исключительно местные жители, офигевшими глазами смотрели на меня, пробирающегося вперед с увесистым рюкзакок с прицепленной к нему палаткой в одной руке, и стаканом чая, поливающего проход при очередном толчке, в другой. Так мы прошли не меньше пяти вагонов, а я все размышлял, куда мы, блин, идем. Оказалось, полицейский ехал в вагоне в компании сослуживцев и пригласил меня ехать в одном вагоне с ними, для безопасности. Меня в общем-то никто не трогал, но на безопасности иностранцев в Египте полиция просто помешана. Трагедия, произошедшая в ноябре 1997 у храма Хатшепсут, вряд ли скоро забудется. Только вот откуда он узнал, что в пяти вагонах от него еду я? Так, размышляя о полиции, безопасности и помехах, которые эта самая полиция может создавать в пути, я приехал в Идфу.
На станции местный житель любезно проводил меня к месту посадки на минибас до храма. Ехать всего ничего, буквально минут через пять я на месте. Только вот на каком? Храм то где? Спросив парня, бесцельно сидящего в какой-то коморке, где храм, я вместо ответа получил его согласие на сопровождение меня. Идти оказалось минут 10, то ли таксист-засранец высадил меня черти где, то ли минибас шел не туда, кто его знает, главное добрались. По прибытию на место хелпер стал намекать на вознаграждение за помощь, на что получил целый железный фунт, возмущению его не было предела, мне же было по барабану на его возмущение, я повернулся и пошел к кассам. Храм большой и красивый. Описывать его без фото сложно, кроме того в интернете и так много описаний. Скажу лишь, что архитектурно он слегка напоминает храм Philae в Асуане. На входе статуя Хоруса – бога с головой орла. Туристов здесь много, по крайней мере больше чем в храме Исна. Субъективно мне и понравился он больше, так что если выбирать “или-или”, я бы рекомендовал этот.
Солнце садилось, но было еще очень жарко, я решил выпить стаканчик каркаде и просто офигел от цены – пятнадцать фунтов. Нет. Двенадцать – разворачиваюсь к выходу. Десять, поворачиваюсь обратно и говорю пять, продавец офигивает, но кто-то, сидящий за одним из столиков для посетителей, что-то говорит продавцу и тот идет к стойке. Продано. Пять конечно все равно дорого, нормальная цена фунта два, но это когда есть конкуренция. Обратно взял такси хотели пятьдесят, договорился за двадцатку, с минибасом колдовать не стал, так как вечерело и надо было успеть на поезд.
И тут облом, до поезда еще три часа. Решив прогулятся вдоль Нила, лежащего сразу за станцией, спустился вниз. Там деревенька и грязища на берегу просто пипец. Т.е. все помои похоже сваливаются здесь прямо в Нил, либо на его берег. Я немедленно ретировался и решил пройтись вдоль деревни. Отдельно отмечу, что Идфу хоть городок и небольшой, но все же больше и субъективно побогаче, чем Исна. В деревне я поговорил с местными пацанами, сидевшими у костра из пальмовых ветвей, о жизни тут. Если в кратце, жить тут можно, но все планируют выучится и поехать в Каир.
Было уже совсем темно и я стал подумывать о ночлеге, очень уж не хотелось ждать поезда. Я было подумал о палатке, висевшей у меня бесполезным грузом на рюкзаке, но потом вспомнил, что я не научился ее собирать, так как взял у товарища всего лишь ночью перед вылетом. Кроме того ставить ее было негде, берег слишком грязный и противный. Я поинтересовался у ребят на тему гостиницы, мне рассказали, что на той стороне рядом со станцией есть Horus Hotel, к нему я и направился. По приходу я как-то сразу понял, почему у статуи Хоруса возле храма столь напряженное лицо. Вы бы тоже наверное напряглись, если бы вашим именем назвали это. Я ни секунду не заядлый пятизвездочник-оллинклюзивщик, но посмотрев два номера, в одном из которых судя по запаху кого-то неудачно мумифицировали, а во втором окно с разбитым стеклом и кровать без матраса, плюс оба номера почему-то открывались одним и тем же ключем, я сказал нет в ответ на предложение в 30 фунтов. Конечно до десятки это сбивалось легко, но вопрос бесопасности никто не отменял. Покинув сие замечательное место я пошел обратно на станцию и засел в кафе. Ждать так ждать.
Ждал я очень долго, я успел попить кофе, погулять по станции, пообщаться с начальником станции, котрый пообещал, что поезд вот-вот прийдет, причем первого класса, с кондиционером. Так я прождал четыре часа!!! А вот и поезд.
Первый класс. А где первый класс, там что обязательно есть? Правильно – факин эйр кондишн!!! Я все прекрасно понимаю, Египет, жарко, но какого х.. в вагоне должно быть от силы градусов 12? Поверх футболки я одел рубашку и ветровку, то есть все, во что был одет в Москве, и только таким образом мне удалось не заледенеть. Беру билет до Ком Омбо – третий и последний пункт моего путешествия от Луксора к Асуану. Не смотря на позднее время, народа в поезде было полно, заняты абсолютно все места, еле нашел одно свободное. Рядом едут молодые ребята, поговорили о том о сем, и тут мне в голову приходит мысль, что пора бы и баиньки, но как с этим обстоят дела в Ком Омбо? С чего я вообще взял, что там будет что-то лучше, чем Horus Hotel в Идфу? Я озадачил этим вопросом окружающих, в результате совещания мне был вынесен вердикт – гостиниц в Ком Омбо нет. Не знаю так ли это, но я решил, что поеду ка от греха подальше сразу в Асуан, там-то точно есть ночевка, а уже завтра двинусь обратно к Ком Омбо. Проезжаем Ком Омбо, и тут как раз билетный контроль. Накидываю на голову капюшон и притворяюсь спящим. Контролеры прошли мимо, не став беспокоить туриста, который видимо по их мнению ну никак не может ехать без билета.
Минут через 20 прибываем в Асуан. Несмотря на усталость и холод настроение идет вверх. Если бы меня спросили, какой мой любимый город в Египте, я вне всякого сомнения назвал бы Асуан. По африкански жаркий, богатый на исторические места, засаженный пышной зеленью и цветами, он оставляет несгладимое впечатление. А уж какой тут НИЛ! Если на поездку по Египту мало времени, то можно пропустить и пафосный Луксор, и даже Каир с его пресловутыми пирамидами, но Асуан – стопроцентный mustsee. К тому же именно отсюда можно попасть в легендарный Абу Симбел.
На выходе из вокзала на меня накинулись таксисты, не спится же им. В том году я останавливался в Ramses Hotel, стоило это 80 фунтов, что не вписывалось в антикризисный бюджет, выделенный на эту поездку. Я заявил таксисту, что ему плачу двадцатку, и катаемся, пока не найдем гостиницу фунтов за тридцать-сорок. Одна, другая, третья: все по 80 минимум. Тут мы станавливаемся в каком-то узком переулке, рядом молодые ребята гоняют мяч. Завидев нас, один из них подошел к машине и спросил, не гостиницу ли я ищу. На мой вопрос о стимости мне объявляют 35 фунтов с завтраком, отлично! Я вылезаю из машины, и тут происходит что-то непонятное. Таксист выскакивает из авто и начинает громко кричать на парня, тот в ответ хочет бросится на него, его сдерживают товарищи по футболу, из дверей выбегает подмога в виде взрослого крепкого мужика, оказавшегося в последствии управляющим. Под шумок еще один парень провожает меня к ресепшену. “Problems”,- интересуюсь я? “No, everything is okay”, - отвечает парнишка с таким спокойным выражением лица, как будто это происходит каждый раз. Пока меня оформляют крик снаружи затихает, и появляется взбудараженный таксист, я отдаю ему двацатку и поднимаюсь на верх в номер. Номер отличный! Чисто, хорошо покрашено, работающий вентилятор. Обстановка спартанская: две кровати, две тумбочки, шкаф. Все. Кровати застелены чистым хорошо выглаженным бельем. Видно, что за всем следят. Розетка в номере есть, удобства на этаже. Смело могу рекомендовать. Называется гостиница Yassein Hotel. И ехать до нее вовсе не нужно, это мы только в поисках катались. На выходе из вокзала нужно повернуть налево и пройти метров 150, а там спросить.
Заселившись, сходил купил лепешек с мясом, нарезанным тонкими ломтиками на подобии бифстроганова, приправленным ну очень острыми специями (острое я люблю), также взял пару гуавы, которые так полюбились мне в том году, и свежих фиников, арматных, но довольно сильно вяжущих рот. Спать.
День 3.
Проснулся только в 11:30, завтрак проспал. Перекусив в кафе спазу отправился на станцию, Ком Омбо ждет. Удача, поезд через полчаса, в кассе билетер традиционно отправляет покупат билет в поезде. С одной стороны кассиры на станции не имеют права из-за безопасности продавать билеты иностранцам на поезда без охраны, с другой стороны, сама по себе поездка в таком поезде преступлением со стороны иностранца не является, и если ты уже едешь, не высаживать же тебя. Все что остается кассиру внутри поезда, это продать тебе билет. Вот и преследует нас у всех касс одна и та же фраза: ticket in the train.
Поезд второго класса, про это уже было , но в этот раз кроме меня в вагоне ехали двое парней европейской внешности с огромными рюкзаками. Я все задаюсь вопросом, а что они там возят? То есть нафига все это брать с собой? У меня за плечами рюкзак от роликов, т.е. крупнее, чем обычный, но явно меньше backpackers-кого. Поезд шел очень быстро, можно сказать гнал, при этом еще гудел на ходу пару раз в минуту, было ощущение, что едешь на бронепоезде на штурм. Через каких-то минут 30 мы на месте, я слезаю, европейцы едут до Луксора.
На станции я спросил пожилого араба, где остановка минибаса до храма, и он любезно проводил меня. За поездку на такси водитель запросил всего десятку. Ком Омбо, по крайней мере та часть, где мы ехали, напоминает скорее деревушку, нежели город, но не такой бедный, как Исна. Вокруг пасуться козы, кто-то сторит дом, кто-то просо сидит за столиком, попивая чай. Обычная проселочная дорога, никаким асфальтом тут кнечно же не пахнет, скорость 15-20 км.ч, водитель приветствует всех бибиканием. Ехать недалеко, всего минут 10.
Храм произвел отличное впечатление. Он хорошо сохранился, но даже не это главное. В отличие от предыдущих двух, стоящих в пыльном окружении, этот находится посреди пышных пальмовых насаждений, вокруг кусты с длинными стебельками, на конце которых гроздья цветов красно-розового цвета, и исключительно чисто. Вид на широченный Нил потрясающий. Я приехал в то время, когда посетителей почти не было, только я, пара европейцев и персонал, и мне удалось спокойно осмотреть храм практически в одиночестве, в полной тишине. Его колонны показались мне самыми большими из тех, что мне довелось повстречать, наверное даже больше Карнакских в диаметре. Я почувствовал какое-то особое спокойствие вокруг, я реально расслаблялся. В общем описать это сложно, это стоит почувствовать. По сравнению с находящимся в пыльной яме храмом в Исна и обнесенным изгородью стоящим в песке храмом в Идфу, этот храм по сочетанию “красота храма+красота вокруг” понравился мне больше всего.
Со всей ответственностью могу заявить, что если время вашего путешествия будет ограничено посещением одного храма из трех вышеперечисленных, не раздумывая выбирайте именно Ком Омбо.
В музей крокодилов, находящийся рядом, не пошел, ну не особая это диковинка – сушеные крокодилы. Кстати я все задумывался на тему, я есть ли в египте крокодилы? Так вот оказалось, что были д того момента, пока не была возведена Асуанская плотина, сильно изменившая экосистему Нила, в результате чего рептилии вымерли.
По дороге обратно ко мне привязались мелкие пацаны с расспросами на тему откуда я и куа направляюсь. “A minibus to the train station, a train to Aswan” оказалось неподъемным для них, что впрочем сыграло мне на руку. Я подошел в водителю минибаса, пацаны окружили нас со всех сторон, наперебой что-то выкрикивая. Я сказал водителю, что направляюсь в Асуан, и мне нужен поезд.
По дороге обратно я заметил, что под конец мы куда-то свернули, и наш путь чуть изменился, по сравнению с дорогой туда. Проехав еще немного мы остановились, и водитель показал мне на маршрутку со словами “to Aswan”. Она была уже заполнена, но одно место ждало меня! Только потом я вспомнил, что когда мы ехали, водитель позвонил кому-то, и в его рече пару раз прозвучал “Aswan”. Вот это сервис, а я уже морально подготовился ждать поезд! Ком Омбо в целом оставил замечательное впечатление, мне оно запомнилось как место, совершенно не испорченное постоянным присутствием туристов, населенное искренними людьми.
Маршрутка шла быстро, на спидометре 80, по ощущениям все 100. Дорога идет вдоль железнодорожного полотна, мы нагнали поезд, хотя и с трудом. Километров через 20 полиция. Тут у меня впервые проверили паспорт, переписали данные в какой-то толстый журнал, спросив куда я направляюсь и где остановился. При этом все было предельно корректно, с голливудской улыбкой полицейского. За туристов здесь держаться руками и ногами, в той или иной степени на туризме живет львиная доля населения.
Доехали до автобусной станции, я подошел в пустой маршрутке и абсолютно не говорящему по английски водителю пытался объяснить, что мне нужно на железнодорожный вокзал, в результате нарисовал на бумаге рельсы со шпалами , и мы поехали. Денег не просил, но я сам отдал 3.5 фунта, все же напряг человека поехать пустым.
Хотя было всего полтретьего, решил, что на сегодня хватит, гонка совершенно ни к чему. Остаток дня гулял, пил кофе, общался с людьми. Перешел через железнодорожный переезд в райончик, где находятся магазины для своих, и тут увидел прокат велосипедов. Сразу вспомнилось прошлогоднее путешествие на велосипеде по берегу мертвых в Луксоре, велик обошелся в каких-то пятнадцать фунтов, тогда как за тачку хотели больше ста. Поговорил с прокатчиком, оказалось до храма Kalabsha, куда я намеревался отправиться завтра, тридцать километров в одну сторону. Не, на велике по такой жаре, да еще не зная точно дороги не потяну.
Вечером вспомнил, что еще в том году мне сильно не хватало кипятильника, пошел купил, предварительно долго объясняя, что я хочу. Мне приносили и заварной чай, и пакетированный кофе 3 в 1. В результате оказалось, что это называется “coffee heater”. До кучи взял крупнолистовой каркаде, люблю я это дело, но платит каждый раз за стаканчик не хочется. А тут и спать пора.
День 4.
Опять проснулся после 11 и пропустил завтрак. Покушал на улице и пошел узнавать, как попасть в храм Kalabsha. Поговорив с местными выяснил, что автобусов туда нет, но все же решил проверит. Доехав до автостанции, узнал, что идет маршрутка до Kalabsha, чему был нисказанно рад, пока вдруг не выяснилось, что Kalabsha, это местная деревня, и храм Kalabsha не там, а в другой стороне! Маршрутчики сказали, что к храму только на такси. Ну хрен бы с ним, такси, так такси. Таксист, черный как уголь нубиец, хотел сотню, договорились на восемьдесят. За тридцать километров конечно многовато, но тут похоже без вариантов.
Дорога живописная, лежит через город, плотину и дальше к озеру Нассер. Приехали. Факкк. Храм на острове, а остров значит катер, причем без вариантов. Лодка со вторым нубийцем стоила 65 фунтов с долгим торгом, капитан хотел 100.
Храм красив, находясь на возвышенности, его площадь является отличным местом для обзора. Сам по себе он сильно напоминает Philae Temple, но находится дальше, потому пользуется меньшей популярностью среди туристов. Кроме меня там была еще молодая пара и все. Внутри храма тишина, щелчок пальцев отражается от стен. Изображения на стенах сохранились хорошо, можно увидеть много интересных сцен. Кое-где на стенах высечены кресты на пообии тамплиерских. К чему бы это? Вокруг храма расположена пара колонад (киосков), а с задней стороны храма, если стоять к нему спиной, на юго-запад уходит дорожка, выложенная из камней, которую я в начале не заметил. Поднявшись по ней, обнаружил еще одну постройку с отлично сохранившимися цветными изображениями внутри и парой статуй в виде трех сидящих человек, как в Абу-Симбеле, только в миниатюре. Очен интересное место, в которое, как мне показалось, гид европейцев не повел, а сами они дорожку не заметили. Завершив осмотр я спустился вниз, на набережной сидели двое, один из которых ловил рыбу, судя по пустой корзине, стоящей рядом, не очень успешно. “Капитан” поливал голову водой, зачерпывая ее из озера железной чашей, затем и я ополоснулся. 41’ – это не просто так. Прикоснувшись к камням, руку долго удержать невозможно. В этом плане очень уместны сложенные из плит скамейки возле храма, эдакие ловушки для туристов в коротких шортиках.
Доплыли до материка, где меня уже ждал мой таксист, и быстро доехали до Асуана. Распрощавшись с нубийцем пошел к отелю, и тут подумал, что в общемто незачем оставаться в Асуане еще одну ночь, поеду ка я сразу в Асьют, попытаю счастье на счет былетов в оазисы, а Абидос на потом, благо недалеко от Асьюта.
Зашел на станцию, времени 15:30, поезд в 16:00, я бегом в отель, собрался, прихожу. Поезд из Каира “не пришел”. Вот так просто, шел, шел и не пришел. Но дела это не меняет, следующий в 17. В 17:30 “следующий” пришел, а в 18:30 мы двинулись на Асьют, я снова в пути.
Про Асьют я знал только то, что он изображен на моей карте довольно крупной точкой, стало быть потенциально там может быть гостиница. В общем-то у меня за спиной палатка, но это на крайний случай. А пока надо что-то срочно предпринять чтобы не откинуться. Ну конечно же я про факин эйр кондишн! Решил поесть, аллинклюзив из утренней курицы-гриль в пите, запитой водой из бутылки, бодрости не добавил. Надо согреться, но как? Во втором классе дед с чайником бегал, а тут-то цивилизация. И тут я вспоминаю, что у меня есть кипятильник, аллюминиевая кружка и каркадэ, а в бутылке еще осталось немного воды, нужна только розетка… А она должна быть у умывальника, по крайней мере в наших поездах она есть, для пользователей электробритвы. Собрав все необходимое имущество в пакет, выдвигаюсь. Умывальников в вагоне оказывается два, один напротив другого. Захожу в первый, внутри темно, в одной руке телефон, выполняющий функцию фанарика, в другой чашка с кипятильником. Включаю, нифига не греет. Перебираюсь во вторую, включаю – не греет. Трогаю кипятильник, а он теплый. Т.е разетки рабочие и даже с надписью 220V, но видимо с каким-то ограничителем мощности, на бритву хватит, а на кипятильник 500w нет. До Асьюта, судя по карте, часов 7, я точно загнусь. Что за нелепая смерть – замерзнут в Египте? Я вернулся в вагон, где вскоре появился проводник. Мне уже было все по фигу и я внаглую объявил, что хочу чай, и протянул ему кружку. 2 минуты + четыре фунта и я спасен! Люди здесь делают деньги всегда и на всем. В каких-то ситуациях можно услышать кругленькую сумму, но слова “нет” в Египте услышать по-моему просто невозможно.
Люди вокруг оказались более подготовленными, почти все в куртках, кое у кого термосы. Едем уже часов 6, и я понимаю, что до Асьюта никак не 7. Пытаюсь заснуть, тщетно, только наступает некое подобие сна, как либо остановка, где тебя будят разговорами входящие люди, либо поезд тряхнет, либо еще что-то не слава богу. За окном черным-черно, виднеются только минареты, все как один подсвеченные изумрудно-зеленым светом. Решил считать, сколько их я увижу одновременно. 14! Результат впечатляющий. Еще пару раз я провалился в сон, а тут и Асьют. Четыре утра, то есть поездка заняла девять с половиной часов.
Замерзший и просто валящийся с ног, выхожу на перрон, народа, несмотря на столь поздний, или уже ранний, фиг теперь разберешь, час, не мало. Выйдя из вокзала, я был поражен феерическим зрелищем: целая площадь, забитая копейками, пятерками и шестерками!!! В Москве столько не встретить наверное в целом районе. Решил пройтись поискать гостиницу. На улицах в это время никого, спросить об отеле некого. Улицы большие, вокруг высотные по египетским меркам дома этажей в пять-семь. Сразу видно, что это город, а не деревушка какая-то. В одной лавке горел свет и даже сидели два человека, но английского никто из них не знал. Вообще. Асьют – первый город, где я столкнулся с очень слабым знанием английского среди населения. Город большой, но совершенно не туристический, стало быть английский тут ни к чему. Забегая вперед скажу, что здесь я не встретил НИ ОДНОГО туриста.
Вот и первый отель, но мест нет. Второй – нет. Третий – нет. Уже просто валюсь с ног, плюю на все и возвращаюсь к таксистам. И вот я уже сижу в пытающейся завестись копейке, и у меня появляется надежда на отдых. На пальцах объяснил водителю, что отель нужен не дороже тридцатки. В первых пяти мест не было, в шестом еле еле сбросил до 40, еще пятнашка водителю. Отель Salam довольно спартанский, но душ и туалет в номере, розетка есть. По быстрому приготовив каркадэ, я согрелся и упал на кровать, заснув еще не долетев до подушки.
