Аланья сама по себе меня никогда не привлекала и уж, тем более, никогда не "звала". Но она очень заманчиво смотрелась географически с учётом двух мест, куда я, напротив, хотел очень давно - Коньи и Анамура, а точнее, расположенной в окрестностях последнего крепости Мамуре. Несколько лет я "искоса" поглядывал на цены, которые выставляли по принципу "кто больше" их относительный лоукостер "Пегасус" и наша ни разу не лоукостер "Победа", и ... всё как-то не складывалось. Нет, той же "Победой" вполне можно было долететь довольно бюджетно даже по нынешним временам, но ... только если покупать билеты чуть ли ни накануне. Здорово, конечно, но это совсем не мой метод: и психологически, и с точки зрения подготовки прочей "инфраструктуры" типа отелей и билетов на местные автобусы. В общем, "дощёлкал" я до состояния "а пофиг" и в итоге полетел за почём давали (да, как и предполагалось, за 2-3 дня до вылета можно было закупиться почти вдвое дешевле, но, с другой стороны, этого никто не гарантировал, и синичка, как обычно, выглядела надёжнее журавлика).
Зато у меня теперь рюкзак "Победы" есть, и он на удивление оказался очень удобным, так что летать на ней я теперь не боюсь:)
...
Для тех, кто сразу хочет определиться, продолжать ли тратить на меня время, приведу краткое содержание последующих "серий":
Аланья встретила дымкой на небе, плотными облаками на горах, зрелой (но кислой, как во всём Средиземноморье) мушмулой и полузрелой шелковицей, умопомрачительными запахами и ... отсутствием якобы обещанного (Shuttle service is available for all flights arriving at Gazipasa Airport) автобуса "Хаваш" до города. Как потом выяснилось, "олл"-то оно "олл", да только относится оно исключительно к внутренним рейсам из Стамбула и Анкары... Ну а чё, умные туристы трансфер заранее закажут, не очень умные такси возьмут, зачем им автобус?!
Правда, как оказалось, "третий путь" всё же есть, но подходит он только лёгким на подъём, не обременённым чадами и домочадцами, а также тем, кто не сдавал в багаж "диван, чемодан, саквояж": пройти "ногами" от аэропорта минут 15-20 по единственной ведущей отсюда дороге до приморской трассы и сесть в долмуш (маршрутку), которая ходит между Аланьей и Газипашой (не аэропортом, а городом) каждые 20 минут. Цена такого "удовольствия" - всего 80 лир (для сравнения: "Хаваш" - 175, а такси - около 1300), правда, есть ещё одно "но": в Аланье маршрутки приходят неудобно, куда-то на восточную окраину, откуда до нужного места ещё пилить и пилить, но уже можно взять то же такси относительно задёшево (для тех, кто "в теме", на всякий случай скажу, что эти маршрутки больше не отходят от "джума-пазар долмуш отогар", что на проспекте Ататюрка в самом центре).
В общем, добрался без особых потерь - во всех значениях этого слова. Первое и самое сильное впечатление от Аланьи я уже описал: это запахи. Пахнет всё, везде и всем (в хорошем смысле, естественно). Даже то, что не цветёт - например, листья инжира (и ещё не известно, что приятнее: они или цветы).
Цены на еду в Турции выросли ещё больше по сравнению с осенью - хотя тогда казалось, куда уж выше, если порция простенького блюда стоила, самое малое, около 600 рублей в переводе на наши (170-180 лир)... Оказалось, есть куда: теперь цена на те же "минималки" составляла уже 230-250 лир, и это в немногочисленных в центре "кафе для местных", а так, по беглому взгляду на уличные меню, некий "средний" уровень блюд оценивался в 300-400, что, на мой взгляд, уже полный "запредел" для Турции... Я за "разносолами" гоняться не стал и взял самый беспроигрышный и относительно бюджетный вариант:
Хлеб, кстати, был обалденным! Вот что точно "таяло" во рту, так это он:)
...
Удивительно, но в этот раз я погрузился в Турцию сильнее, чем во всех предыдущих поездках. Она всегда мне нравилась, но до сих пор я привозил оттуда впечатления, а сейчас, кроме них, ещё и "кусочек" самой Турции. Это немного похоже на мою греческую историю, которая, к сожалению, прервалась на самом излёте: в какой-то момент я почувствовал, что в качестве "страны души" она полноценно заменила мне Испанию, и в Греции мне не только интересно, но и внутренне легко. И вот теперь примерно то же самое происходит с Турцией. Я чувствовал себя там более своим, что ли, больше контактировал с людьми (хотя турецкий язык, как и греческий, неподьёмен в принципе, и особых перспектив развить его дальше моих 20-30 слов я не вижу; впрочем, с греческим было то же самое, и это мне совсем не мешало), и увёз о них самые лучшие воспоминания. В общем, что-то такое произошло внутри, хоть на небольшую "ступеньку" в своих отношениях с Турцией, но я всё же поднялся...
Аланья сама по себе для "познавательного" туриста город не слишком интересный: немного достопримечательностей здесь имеется (в том числе и "супертопового" уровня), но, за их исключением, смотреть больше не на что: никакого даже подобия старого города здесь нет, а все улицы и дома - совершенно обычные, утилитарные, "по-турецки" абсолютно "типовые". Вот, к примеру, на что здесь смотреть? Только на пальмы:)
Единственное место, обращающее на себя внимание - это длинный парк, протянувшийся примерно на километр вдоль пляжа Клеопатры:
Это растение я вижу впервые (естественно, речь не идёт о пальмах на заднем фоне):
Как обычно, помогло одно из главных достижений нашего времени - поиск по картинке. Оказалось, что это - хлопковое дерево, известное также как капоковое. В естественных условиях оно растёт в Центральной Америке, Мексике, в северных регионах Южной Америки, на Карибских островах и в тропиках западной Африки. И вот нашло своё место и в турецком Средиземноморье:)
Длина этих зелёных "яиц", из которых потом "вылупляются" волокна - около 20 сантиметров (то есть если такое на голову шлёпнется - мало не покажется), а волокна широко использовались (в прошедшем времени, потому что сейчас они заменяются искусственными материалами) для набивки мягкой мебели, спасательных жилетов, мягких игрушек, а также в качестве теплоизоляционного материала.
...
По легенде, древнеримский военачальник Марк Антоний подарил это побережье своей возлюбленной Клеопатре, а чтоб ещё больше впечатлить египетскую царицу, приказал засыпать его песком, привезённым из самого Египта. Скорее всего, это лишь красивое предание, но, тем не менее, современные исследования показали, что по своей структуре песок на пляже Клеопатры соответствует песку на берегах дельты Нила...
Как бы то ни было, имя легендарной царицы древнего Египта эксплуатируется в нынешней Аланье по полной программе, что называется, "в хвост и гриву": её именем названы не только несколько отелей (как раз в двух из них я останавливался), но и рестораны, магазины, хамамы и даже парикмахерские. Пожалуй, во всём этом "оклеопатривании" есть даже откровенный "зашкал" за рамки разумности и чувства меры...
Но памятник самой царице здесь очень к месту: кому ж ещё быть на пляже Клеопатры, как ни самой Клеопатре? Тем более с такими привлекательными формами - хоть спереди, хоть как:)
От самого хвалёного пляжа я остался не в восторге: возможно, загорать и купаться здесь и хорошо (в частности, пишут, что из-за довольно крупного песка вода у берега остаётся прозрачной даже при волнах), а вот просто погулять или посидеть с видом на море практически невозможно: во многих местах пляж застроен теннисными кортами и прочими спортивными и тренажёрными площадками, а подойти к воде по песку, не снимая обуви, удовольствие тоже так себе...
Зато море здесь великолепное - прежде всего, по своему цвету. Пожалуй, такой палитры зелёного, изумрудного, лазурного и того, что принято называть "цветом морской волны", я ещё нигде не встречал, даже на "балканских" берегах Адриатики (цветопередачу на фотографиях я бы оценил на "так себе")...
Береговая линия пляжа Клеопатры незатейливая и неживописная: ровную "полоску" скрашивают только подступающая к самому берегу скалистая гряда в южной части пляжа и невысокие горы вдали с другой стороны:
В ясную погоду в этом направлении получались виды в контровом свете. Зато яркие. А вот в день прилёта солнце "ложилось" хорошо, но небо было в дымке:
Над головами "проплывают" кабинки (впрочем, внутри них скорость кажется больше, чем снаружи) канатной дороги, ведущей к расположенной на скалистой горе крепости:
А сама крепость пока в дымке. Я хотел подняться к ней уже в день прилёта, благо время позволяло, но решил, что такая "непрозрачная" видимость не для панорамных съёмок на окрестности с вершины горы...
На продолговатой "поляне" прямо под канатами установлена скульптурная композиция на тему "Первомая в Турции". Шутка, конечно, но ведь похоже?!
Пожалуй, самое красивое в "припляжном" парке (кроме, конечно, фигуристой Клеопатры:)) - это 2 декоративных водоёма с фонтанами и мостиками. Один - с извилистыми "берегами", побольше и поинтереснее:
А другой привлекает симпатичным "тройным" мостиком с деревянными перилами-балюстрадами, выполненным в виде трёхлучевой "звезды" (наподобие логотипа "Мерседеса"), центр которой находится посреди круглого бассейна:
Ну да ладно, всё это было так, в порядке "послеприлётного релакса", а теперь займёмся "делом" и отправимся к реальным достопримечательностям. Честно говоря, я долго прикидывал, в каком порядке расположить их в рассказе: по настроению? по хронологии? по древности? по интересности? если последнее - то по нарастающей или, напротив, начать с самого "крутого"?
В общем, признаюсь, ничего логично-креативного я так и не придумал и почему-то решил начать с Крепости Аланьи, которая не произвела на меня никакого впечатления: в своём "рейтинге" здешних достопримечательностей я бы оценил её на "троечку", и при этом не уверен, что по 5-балльной системе; может, потому мне и захотелось побыстрее "разделаться" с ней...
Крепость занимает большую часть гористого полуострова - выступающей в море части Аланьи: недаром в древние времена она называлась "Выступающий город" (Корацесиум на латыни или Коракесион на греческом). Населено это место было с совсем уж незапамятных пор, первые укрепления появились в эллинистический период (примерно от 6-го до 2-го века до нашей эры), во время господства Римской Империи и в Византийскую эпоху (тогда Аланья носила имя Калонорос, что по-гречески означает "Хорошая гора") крепостной периметр был расширен, а свои нынешние очертания крепость приобрела в 1220-х годах после того, как Аланьей завладели сельджуки, возглавляемые султаном Ала-ад-дином Кей-Кубадом, чьё имя и легло в основу нового названия города: Алайе, или Алайя. Оно, кстати, сохранялось до 1933 года, когда, по легенде, в присланной первому президенту Турции Мустафе Кемалю Ататюрку телеграмме вкралась ошибка: вместо "Алайя" было написано "Аланья". Ататюрку якобы этот вариант понравился, и он повелел переименовать город на новый лад.
Захватив после двухмесячной осады Аланью (тогда ещё, напомню, Калонорос), Кей-Кубад, понимая стратегическую важность её расположения, приказал перестроить крепость, существенно увеличив её размеры и возведя новые оборонительные сооружения, одним из которых и стала знаменитая Красная башня (Кызыл Куле), сохранившаяся до наших дней и считающаяся сегодня "визитной карточкой" Аланьи. Тогда же был полностью реконструирован и укреплён порт и сооружена вторая в государстве сельджуков верфь (первая находилась в черноморском Синопе), благодаря чему Кей-Кубад получил титул "Султана двух морей".
Длина стен новой крепости составляла 6.5 километров, её укрепляли 83 башни разных размеров и 140 бастионов, а для обеспечения потребностей в воде было построено 400 цистерн. К тому же, на самом высоком месте полуострова, на вершине скалы, была возведена внутренняя крепость - Ичкале, или Цитадель, где находился дворец султана Ала-ад-дина Кей-Кубада (иногда именно её имеют в виду, говоря о крепости, но это неправильно, потому что Цитадель - только относительно небольшая часть огромной сельджукской крепости и, строго говоря, даже просто зайдя за Красную башню, вы уже оказываетесь на её территории). Однако в большинстве случаев Крепостью Аланьи называют ту её часть, что находится в верхней части горы, и я тоже буду придерживаться этой не вполне исторически корректной, но устоявшейся терминологии.
...
Сегодня добраться в крепость (в том её понимании, как мы "договорились") можно тремя способами: пешком, на автобусе (правда, не знаю, на каком именно, но на карте остановки вдоль улиц Кале и Кале Йолу отмечены) и посредством канатной дороги, нижняя станция которой расположена рядом с пляжем Клеопатры недалеко от Археологического музея - она хорошо помечена на карте, поэтому давать более детальное "целерасположение" смысла нет (ну и, конечно, на такси, но это столь очевидно, что даже не нуждается в отдельном уточнении). Всё, что нужно знать о "канатке", можно увидеть на её сайте, который имеет даже русскоязычную версию: https://alanyateleferik.com.tr/ru/прейскурант-билетов/
Главные недостатки канатной дороги (кроме цены) - это позднее начало работы (при том, что сама крепость летом открывается в 8 часов) и отсутствие билетов в один конец (раньше они были, но всё равно стоили всего % на 3 дешевле, чем туда и обратно, так что считайте, что и не были), которые позволяли бы подняться на гору в вагончике, а спуститься уже пешком, благо дорога там хорошая. И не только и даже не столько ради денежной выгоды, сколько для того, чтобы посетить 2 интересных, на мой взгляд, места, которые практически "отрезаются" в случае использования "канатки". Вот они:
Правда, в самый сезон канатная дорога наверняка имеет ещё один серьёзный минус - очереди на неё (если они хотя бы наполовину такие, как летом на "канатку" на Ай-Петри, то это "ужас ужасный"). Но сейчас никаких толп не было, максимум - это 1-2 человека в кассу на нижней станции, после чего в первую же подошедшую кабинку можно запрыгивать, не ожидая ни минуты (они не останавливаются, просто немного притормаживают у "перрона").
"Воздушная" дорога занимает минут 5, виды при этом открываются действительно красивые, причём на все стороны: на море, на побережье, на саму Аланью с горами вдалеке. Жаль только, что фото, как это часто бывает, не передают "живой" красоты этих панорам...
Первый шок, когда вы наверху выходите из кабинки - просто умопомрачительный запах сосен. Он тем более "ударяет по мозгам", что в самом городе сосен практически нет, там пахнет, чем угодно, но только не ними, и тут вдруг сразу такой контраст...
Однако доехать сюда - еще не значит попасть в крепость: до неё надо ещё прилично пройти по многопролётной деревянной лестнице. Правда, тут уже всё проще: в любой момент вы можете остановиться, чтобы передохнуть и "помедитировать" на приморские виды Аланьи. А если повезёт - даже присесть на одну из скамеечек на "лестничных площадках" между маршами (хотя "летним" туристам, думаю, такая роскошь не "грозит").
"Хлеб? Серьёзно?! Ну вы, блин, даёте..."
"Долго ли, коротко ли шли они", а вверху уже показались крепостные стены...
Посещение самой крепости бесплатно, билеты надо покупать только в Цитадель (касса находится перед входом в неё). А так можно сколько угодно ходить рядом с уцелевшими, правда, не в лучшем состоянии, крепостными сооружениями, гулять по полностью отреставрированным и осовремененным улочками бывшего города, посмотреть мечеть Сулеймание, старый рынок, ещё одну небольшую мечеть; в общем, что найдёте - то Ваше:)
Мечеть Сулеймание была сооружена сельджуками в 1231 году, однако впоследствии разрушилась от удара молнии. А в 16 веке, уже при османском владычестве, перестроена и названа в честь правящего тогда султана Сулеймана Великолепного:
В мечеть можно зайти (точнее, заглянуть, поскольку большая часть зала от туристов отгорожена), но ничего особо интересного там нет:
...
Годом раньше, в 1230 году, была построена другая, не столь большая и не такая "парадная" мечеть Акшебе Султана, названная в честь первого (или одного из первых) сельджукского коменданта крепости Аланьи:
В каменно-кирпичной стене мечети установлены несколько больших камней, на которых выбита надпись на арабском языке:
"Аллах знает сокровенное небес и земли. Поистине, оживляют мечети Аллаха те, которые веруют в Аллаха и в Последний день. В 1230 году, во времена великого султана Алааддина, её построил Акшебе, его ничтожный слуга, нуждающийся в милости Аллаха"
Рядом с мечетью частично сохранился круглый минарет из красного кирпича на каменном основании:
Внутри мечеть состоит из двух помещений (им соответствуют два купола, видимые снаружи): одно - собственно мечеть (молельный зал), а в другом находится гробница самого Акшебе Султана. К сожалению, дверь мечети заперта, и осмотреть её невозможно...
...
Заросший травой Османский базар Араста находится не в лучшем состоянии, но именно таким смотрится очень колоритно и атмосферно (не приведи бог, его решат "восстановить"...):
Тарифа писал(а) 14 май 2024, 12:43:Как удачно, находясь в дне езды от Коньи, наткнуться на свежеиспекаемый отчет любимого автора!
Спасибо и за "любимого" (но я себя не переоцениваю и не зазнаюсь!), и за внимание вообще:) Не знаю, сколько Вы ещё там пробудете, но Конью к тому времени я ещё точно написать не успею... Поэтому на всякий случай порекомендую, если будете там, не упустить музей "Панорама". Это не главная и даже не самая очевидная тамошняя достопримечательность, но у меня она оставила самые сильные впечатления. Подробности, конечно, будут в рассказе.
Да нет, пишут, но в основном те, кто остановился там на несколько часов транзитом по дороге от моря в Каппадокию. И в большинстве таких случаев показывают по самым "верхам", и то не всегда по всем. В этом смысле да, обещаю, что мой рассказ будет более "полноформатным", хотя всё равно останется в рамках моих интересов.
Вот так потихоньку, с осмотрами и остановками, дорога вывела к главному входу в Цитадель, она же внутренняя крепость - Ичкале. Надо отметить, что от верхней станции канатной дороги по "средней" части крепости проложено несколько дорожек и тропинок; все они, так или иначе, ведут к Ичкале, но разными путями, поэтому, если просто довериться указателям на Цитадель, как конечный пункт, можно легко проскочить какие-то промежуточные достопримечательности (что я "успешно" и сделал). Конечно, Мечеть Сулеймание пропустить сложно, потому что, во-первых, именно возле неё большинство дорожек сходятся, а во-вторых, трудно не заметить такой ориентир, как возвышающийся над округой минарет, а вот, скажем, базар Араста - запросто...
Итак, вы подошли к воротам Ичкале, перед которыми находится касса. И сейчас, прежде чем войти в них, я дам вам самую бесполезную вещь на свете, которой никто никогда не пользуется - совет: я понимаю, что его никто не послушает, но зато моя совесть будет чиста:) Так вот, не ходите туда, разворачивайтесь на 180 градусов и возвращайтесь назад, желательно (просто для разнообразия) уже другой дорогой; не тратьте ни деньги, ни силы, ни время на осмотр Цитадели, потому что ничего интересного там вы не увидите. Ну, разве что, несколько новых видов на скалистые склоны "крепостной" горы и западную часть прибрежной Аланьи, но стоит ли это удовольствие больше 400 лир (на кассе висит любопытная табличка: "цена билета - 12 евро, но оплата принимается только в лирах"; вот, спрашивается, за каким фигом и кому интересна евровая цена? Или они пересчитывают её в лиры каждый день или даже чаще при очередном изменении курса, как было это у нас в 90-х?!). Точнее, на мой взгляд, не стоит. Ни 400, ни 300, ни даже 200 - и это при том, что стоимость действительно потрясающей крепости Мамуре составляет 105 лир, и во столько же обходится единый билет в Красную башню и сельджукскую Судоверфь, а последняя на порядок атмосфернее крепости и для меня вообще стала достопримечательностью N1 "всея" Аланьи...
Ичкале сегодня - это в основном пустая и бестолковая территория, совокупность, как я говорю, "очень хорошо развалившихся развалин" - фундаментов и камней, бесформенных остатков бывших строений, которые могут представлять интерес только для специалистов...
Так что, войдя сюда, вы платите, главным образом (не считая формального факта пребывания в самом "сердце" средневековой крепости сельджуков), лишь за окрестные морские панорамы. Они, конечно, действительно хороши, особенно в ясную погоду (а тут "откуда ни возьмись" дымка на небо набежала: вроде, всё видно, а той ясности, которая "как стёклышко", нет), но стоит ли это 12 евро (дальше каждый сам переведёт в наиболее удобную для своего восприятия валюту), я далеко не уверен. Точнее, уверен, что для меня - нет. Хотя панорамы хороши. Но не за 400 лир. Но хороши ("но по 5" - и так далее "по кругу" бесконечно)...
А это вид на более нижнюю относительно Цитадели, но тоже "горную" часть Крепости Аланьи:
Чем ещё можно заняться здесь? Да особо и ничем, разве то немного пройти вдоль крепостных стен на уровне их зубцов, но общую атмосферу портят всевозможные дорожки, барьерчики, решёточки, ленты ограждения - в общем, сплошное "ни-ни". Эх, то ли дело было вчера в Мамуре (то, что там навернуться, как нечего делать – это уже другой вопрос)...
В некоторых внутренних помещениях устроены экспозиции, среди которых можно увидеть макет Ичкале:
...
С точки зрения архитектуры самое интересное здесь (и, пожалуй, единственное, что выделяется среди прочего и обращает на себя внимание) - полуруинированные остатки небольшой византийской церкви (возможно, Св. Георгия) предположительно 6 века с широким барабаном под центральным куполом:
Внутрь церкви можно заглянуть, но исключительно снаружи, с дорожки:
Эта маленькая церквушка, равно как и совсем бренные остатки других христианских храмов, который не были преобразованы в мечети и продолжали действовать, когда крепостью владели сельджуки (базилика 5-6 веков и часовня в одном из бастионов примерно того же времени со следами реконструкции 10-12 столетий) являются прекрасным примером сельджукской веротерпимости и воплощения принципа, "Нет принуждения к Вере", изложенного в Коране (Сура 2). Кстати сказать, даже супруга Кей-Кубада Хунат Хатун, бывшая дочерью предыдущего правителя замка Каланорос Кир Фарда, женитьба на которой была одним из условий сдачи крепости, долгое время оставалась христианкой и приняла ислам лишь после смерти мужа и только для того, чтобы законно - согласно устоям - передать власть своему сыну Гийас ад-Дину Кей-Хосрову, будущему правителю Конийского султаната.
Церковь стоит рядом с устроенными в квадратной башне восточными воротами Цитадели, которые сейчас являются вторым входом в Ичкале (и, соответственно, выходом): в ней тоже есть касса. Внутри глянуть, конечно, любопытно:
А снаружи - башня и башня, коих множество:
Интересно лишь то, что внутри ворота изгибаются, и их внешний проём обращён в направлении вдоль стены (а не от неё, как чаще всего бывает) - это известный с древности приём из разряда маленьких осадных хитростей – так желающим ворваться внутрь воплощать свои "хотелки" было намного сложнее...
...
Не знаю, может, я слегка "сгустил краски" касательно "содержимого" Цитадели, но, честно говоря, удовольствия от неё не получил - по крайней мере, уж точно не на 400 с лишним лир. Правда, справедливости ради отмечу, что к этому времени я уже посмотрел крепость Мамуре и Судоверфь, а с такой "планкой" впечатлений равняться было просто невозможно (хотя я считаю и постоянно об этом говорю, что в путешествиях любой сравнительный контекст вреден, но все мы люди со своими слабостями, и дурацкое стремление сравнивать всё со всем у нас практически в крови...).
Так что "думайте сами, решайте сами" (и, естественно, не принимайте мои слова за окончательную и единственную истину). А мне пора вниз, в Аланью, билет же "туда и обратно" - и в этом ещё одна человеческая слабость: "отработать" то, за что "уплочено", а то как "добру пропадать"?! Хотя "по уму" надо было спуститься "ножками", чтобы посмотреть те 2 места (как минимум), ссылки на которые "глазами Яндекса" я давал выше...
Чтобы не мешать все "камни" в одну "кучу" (или хотя бы разнообразить их формат), я сейчас немного отвлекусь от темы крепостных сооружений Аланьи, которые всё равно остаются, хоть и в разной степени, её главными достопримечательностями, и отправлюсь в ... пещеру. Маленькую, но самую настоящую, да ещё в центре города - близ набережной, Археологического музея и нижней станции канатной дороги.
Пещера носит красивое имя Дамлаташ, что в переводе означает "капающий камень" (damla - капля и taş - камень) - имеются в виду многочисленные сталактиты, с которых по каплям продолжает капать вода. Она была обнаружена в 1948 году во время добычи камня для строительства порта и стала первой в Турции пещерой, открытой в туристических целях. Причём стоимость её посещения по нынешним турецким меркам очень невысокая - всего 60 лир. Да, пещера, повторюсь, небольшая и, прямо скажем, не самая интересная в моей жизни, но тем не менее...
Пещера Дамлаташ состоит из двух частей: маленького "предбанничка", расположенного на уровне земной поверхности, с "куполом", "ощетинившимся" сотнями сталактитов, и стенами из колонн-сталагнатов ...
... и "основного зала", находящегося на глубине около 6-8 метров, в который сверху ведёт лестница с высокими перилами:
Как видите, всё "устроено" довольно просто и бесхитростно и не может сравниться с настоящими "монстрами" "спелеологического туризма", но пещера Дамлаташ на эту нишу и не претендует: она - лишь небольшое дополнение, разнообразящее досуг отдыхающих в Аланье. Кстати, в отличие от многих других пещер, внутри которых весьма прохладно, здесь этой проблемы нет, поскольку температура воздуха и зимой и летом поддерживается около 22-23 градуса, так что специально одеваться ради её посещения не стоит; напротив, в ней, скорее всего, придётся раздеться, поскольку внутри очень (очень-очень!) душно и влажно: влажность составляет 95%. Но именно благодаря этому вкупе с высоким содержанием углекислого газа (в 8-10 раз больше нормы), климат пещеры очень благоприятен для больных астмой, и для них здесь даже проводятся специальные оздоровительные 21-дневные курсы.
Как считают учёные, сталактиты и сталагмиты (и сформировавшиеся в результате их "слияния" и сращивания сталагнаты), которые мы видим сейчас, образовались более 15 тысяч лет назад.
Своего сайта у Пещеры, похоже нет, поэтому касательно часов её работы я бы советовал ориентироваться на местные инет-ресурсы (никоим образом не доверяя информации на картах Яндекса и Гугла), которые, правда, тоже, не совсем "договорились" друг с другом (в чём можно быть точно уверенным, так это в том, что пещера, как и прочие главные достопримечательности Аланьи, открыта ежедневно, без выходных):
Если я когда и хожу в музеи, что бывает крайне редко, то в Турции, и в основном - в археологические. Нет, древние черепки и монеты, пусть даже самые уникальные, меня не интересуют или, скажем так, интересуют по "остаточному принципу", а сами музеи привлекают по двум причинам: если они устраиваются в старинных колоритных зданиях типа уже не действующих медресе или мечетях (как, например, в Манисе), куда просто так, "в обход" музея, попасть невозможно, либо ради коллекции античных саркофагов (как в Анталье), которые я считаю малыми архитектурными формами, а всё, что касается архитектуры - это уже как раз моя "тема".
А в Археологический музей Аланьи, поскольку он не может похвастаться первым и почти не может вторым, я пошёл по другой причине: во-первых, для разнообразия и полноты общих впечатлений, а во-вторых - из-за избытка свободного времени, которое всё равно нужно было куда-то девать. Конечно, будь он расположен в какой-нибудь местной "тмутаракани", этих мотиваций не хватило бы, но всё дело в том, что он как раз находился - прям-таки "немым укором" - буквально "под носом": в 5 минутах что от одной, что от другой моей гостиницы, и я каждый проведённый в Аланье день проходил мимо него раз по 5-6, так что не зайти было бы просто "грех":)
Цена билета в Археологический музей невысокая - 4 евро, но продаётся только "за лиры", поэтому стоимость получается очень "некруглая": в моём случае - 139 лир:) Хотя сам музей тоже маленький, и сравнивать его, скажем, с аналогичным в Анталье ни в коем случае нельзя: ни по "количеству", ни по "качеству". А если уж сравнивать, то, выражаясь модным сленгом - это Анталья даже не "на минималках", а на "суперминималках". Честно говоря, создаётся впечатление, что его открыли, чтобы, во-первых, "не ударить лицом в грязь" (благо показать всё же есть чего), а во-вторых, чтоб туристам было куда податься в непляжную погоду. Кстати, время работы музея устроено очень грамотно: летом (а это с апреля по октябрь, то есть большая часть года) он открыт буквально допоздна ( https://muze.gov.tr/muze-detay?SectionI ... DistId=MRK). Так что всё равно пойдём, благо и время, и деньги позволяют:)
Как обычно в таких музеях, часть экспонатов - в основном, громоздкие артефакты римского, византийского и исламского периодов - можно увидеть уже во дворе:
Музей сравнительно молодой: он был открыт относительно недавно, в 1967 году, причём, несмотря на долгую и богатую историю самой Аланьи, большинство его экспонатов "не местные": многие из них в самом начале были переданы из Музея анатолийских цивилизаций в Анкаре, да и потом музей во многом развивался благодаря дарам; экспозиции размещаются в нескольких залах и исключительно на первом этаже (второй - чисто административный).
Уж простите, но никакой "систематизации" я выдавать не буду и покажу то, что я увидел, в случайном и даже, возможно, несколько хаотичном порядке, просто для общего представления:
Бронзовая статуя Геракла, датируемая 2 веком, считается главной "жемчужиной" и самым известным экспонатом Археологического музея, и даже зал, где он находится (хотя статуя очень небольшая - всего 52 сантиметра высотой - и стоит совсем не в центре), назвали Залом Геракла.
Каменное кресло какой-то очень высокопоставленной особы:
В одном из залов представлен макет корабля, нагруженного амфорами, и если сам корабль - чистая инсталляция, не претендующая на историчность, то амфоры - самые настоящие, найденные на дне Средиземного моря, и использовались, что любопытно, для перевозки ... нефти:
А под стеклянным полом другого зала находится старинная мозаика:
Совсем древняя лодка, похоже, что из тростника:
Из сравнительно недавнего можно увидеть корабельную пушку времён правления османского султана Абдул-Хамида I (18 век):
Декоративные фрагменты православной церкви Святого Георгия в Аланье с "пометками" 19 столетия:
И совсем молодой (конца 19 века) "серп и молот" (а точнее, мастерок и молоток) с греческими надписями вокруг:
Судя по выбитой дате, он имеет какое-то отношение к греческому восстанию против османского господства в Македонии, подавленному турками в конце февраля 1878 года, но утверждать это я не буду (я попробовал "копнуть", но "на поверхности" ничего не нашёл, а углубляться совсем уж сильно не увидел смысла).
А сейчас мы отправимся к прочим (а, точнее, самым) топовым достопримечательностям Аланьи, которые расположены в восточной части исторического центра на "правом" (по карте) берегу "крепостного" полуострова. Для тех, кто "обитает", как и я, в противоположном, западном приморском районе города, лучший путь туда - улица Дамлаташ (запомнить легко - она называется так же, как и пещера), которая проходит аккурат вдоль подножия горы, на неё не забираясь, а потому является практически ровной (как пишут карты Гугла - "в основном без подъёмов и спусков").
Сама улица самая обычная, торгово-жилая, с современными 3-4 этажными домами - в общем, ничего особенного. Обращают на себя внимание (как, впрочем, по всей Аланье, и не только в ней) лишь многочисленные баки с водой на крышах:
Оказывается (раньше я этого не знал), во многих городах Турции нет централизованной системы горячего водоснабжения, и жители, чтобы сэкономить на электроподогреве, устанавливают на крышах своих домов такие баки для естественного нагревания воды: с учётом климата большую часть года этот метод работает эффективно и дёшево (платить приходится только за соответствующее оборудование, срок службы которого составляет несколько десятков лет), а на случай неблагоприятной погоды в домах имеются электронагревательные приборы.
В глаза бросилась и красная "английская" телефонная будка со вполне работающим аппаратом внутри:
Мне ещё понравился такой рекламный плакат какого-то заведения, "обыгрывающий" тему повсеместно растущей здесь мушмулы:
Мечеть - хороший ориентир, чтобы правильно и вовремя свернуть:)
Дорога занимает минут 15, на полпути улица Дамлаташ, изгибаясь, плавно переходит в улицу Искеле, что на турецком означает "пристань", которая и приводит к бухте на "восточном побережье", где протянулись многочисленные пристани и причалы (то есть название появилось не просто так), которые со "второго яруса", где и расположена улица, смотрятся особенно живописно на фоне далёких гор и близких пальм:
Да, можно сколь угодно говорить о колорите Стамбула, Бурсы, Коньи, Эдирне, но приморский город - это приморский город, даже если он уступает в остальном... :)
Минимаркет тоже называется "по теме" - слово MARINA, как известно, на многих языках означает "морской/морская" или "гавань":
А вот уже и наш главный ориентир и первая цель этой прогулки:
Но прежде чем полностью переключить внимание на знаменитую Красную башню, полюбуемся живописным уличным уголком перед ней: мечеть, минарет, красные крыши, дома в османском стиле, зелень, холмы, голубое небо, та же башня - что может быть красивее и атмосфернее?!
Красная башня (по-турецки Кызыл Куле) - самая известная, самая раскрученная и самая "брендовая" (хотя я всё же ставлю её на тоже почётное, но 2 место) достопримечательность Аланьи, изображённая, кстати, на её гербе. Она была возведена в 1226 году сельджукским султаном Ала-ад-дином Кей-Кубадом I (для чего тот пригласил арабского архитектора из сирийского Алеппо, который перед этим перестроил крепость в черноморском Синопе) для защиты порта и судоверфи от нападений с моря, а также в качестве опорного укрепления в том месте, где крепостная стена "большой крепости" спускалась с горы к морю. Башня восьмиугольной формы "диаметром" 29 метров и высотой 33 метра на 2/3 сложена из каменных блоков, а сверху, куда громоздкие и тяжёлые камни поднять было сложно - из обожжённого красного кирпича. Для пущей прочности кладки использовался раствор на основе яичного белка (а внешние поверхности были обмазаны желтком, что и обусловило столь "солнечный" цвет башни и её название) - эта древняя примитивная, но эффективная "технология" в очередной раз оправдала себя: башня дошла до наших времён в отличном состоянии, и после проведённой в 1950-х годах реставрации в ней был открыт Этнографический музей Аланьи.
Сейчас мы в него пойдём, а пока осмотрим Кызыл Куле со стороны в разных ракурсах:
В верхней части, конечно, последствия реставрационных работ выглядят наиболее "броско"...
Перед башней устроена небольшая декоративная площадка с якорем и потрясающими морскими видами (их я потом ещё покажу много):
Вдали видна сельджукская Судоверфь султана Кей-Кубада I, мой абсолютный "N1" среди достопримечательностей Аланьи, но про неё поговорим чуть позже и очень подробно. А сейчас купим входной билет (лучше всего покупать комбинированный - на Красную башню и в Верфи, стоящий всего 105 лир - просто смешная цена с учётом того, что она позволяет увидеть) и пойдём в башню.
...
Красная башня оказалась очень атмосферной во всех отношениях: и снаружи, и внутри. И бог с ним, с Этнографическим музеем, не в нём дело, его немногочисленные экспонаты меркнут и теряются на фоне естественного антуража средневековых башенных интерьеров...
Башня имеет 5 этажей-ярусов, каждый из которых имеет собственную планировку, отличающуюся от других. Например, на первом поражает огромных размеров цистерна, расположенная в самом центре, причём она же "попутно" выполняет и опорную функцию для всего сооружения:
Вокруг неё молодые художницы собирают "картинную галерею":
Перед узким окошком-бойницей выложена кучка каменных ядер:
На вершину башни ведёт аутентичная (совсем не "музейная") узкая лестница с 85 высокими и узкими каменными ступенями, подниматься по которым, честно скажу, довольно неудобно.
Для разнообразия и отдыха можно останавливаться на промежуточных этажах (что я и рекомендую делать, чтобы не оказаться на открытом, обдуваемом ветрами верху во "взмыленном" состоянии), каждый из которых интересен по-своему, но во всех колорит, что называется, "зашкаливает" - в хорошем смысле:
Наконец, лестница выводит на "крышу" - большую открытую площадку с колодцем посреди, обрамлённую двумя ярусами оборонительных стен с арочными нишами, увенчанными прямоугольными зубцами:
Башня хороша уже сама по себе, я даже, признаюсь, не ожидал от неё такой "плотности "колорита и атмосферы, поэтому открывающиеся с её верхнего яруса панорамы можно считать своего рода "бонусом":
Причём, кроме общей "обзорки", отсюда можно увидеть интереснейшие виды на крепостные сооружения, причём, что особенно ценно, те и в таком ракурсе, которые больше ниоткуда не рассмотреть - например, часть крепостной стены, спускающейся с горы к побережью:
Сразу становится понятно, что стена - не просто стена, а очень сложное фортификационное сооружение...
Фрагмент другой стены, проходящей вдоль побережья от Красной башни к Судоверфи и образующей крепостной оборонительный рубеж со стороны моря (собственно, только на этом небольшом участке крепость и выходит к берегу):
И только при взгляде отсюда можно понять "объёмное" устройство самой верфи:
В общем, Кызыл Куле в Аланье - не просто "дежурный" символ города, это реально круто!
В Аланье нет "старого города" в том смысле, какой мы обычно вкладываем в это понятие, но там есть суперколоритный уголок, который потянет на десяток иных "старых городов", хотя по своему размеру он даже не то, что маленький, а крошечный - всего пара сотен метров. Но каких!
Расположен он между Красной башней и Судоверфью вдоль протянувшейся по морскому берегу крепостной стены, а самый атмосферный его участок начинается сразу за Кызыл Куле:
Между двумя воротами находится небольшой, но очень живописный "пляжик" (не в купальном смысле, а просто как кусочек побережья):
Да, подобное сочетание моря, пальм (особенно "раскидистых" финиковых) и средневековых фортификаций на фоне голубого неба - абсолютно беспроигрышное, на мой взгляд, сочетание с точки зрения колорита и особой "восточной" атмосферы, мне такого много никогда не будет - уже только за один этот уголок стоит приехать в Аланью, влюбиться в неё и навсегда сохранить в своём сердце. Ей-богу, в чём-то даже завидуешь местным беззаботным обитателям...
Но и это ещё не всё: здесь можно подняться на "второй ярус" и увидеть, вроде бы, всё то же самое, но уже немного по-другому. Или даже много по-другому. А уж какая "дорога" туда ведёт, разве по ней можно не пойти?! :)
Тут можно даже предупреждать - какие уж каблуки... Я в кроссовках еле-еле ковылял, контролируя каждый шаг, чтоб не навернуться (особенно возвращаясь, вниз)...
С полпути оглянемся назад:
После последних ворот каменная тропа буквально снизу вверх "выныривает" на "поверхность":
Этот "парадный вход" в нагорный "микрорайон" украшен высушенными бутылочными тыквами (по-учёному - лагенариями):
Нижняя улица этого "яруса" (а выше есть ещё один, но туда я уже не пошёл, а зря) проходит вдоль верхней части крепостной стены, за которой, естественно, открываются восхитительные панорамы прибрежной части Аланьи, моря и других фортификаций, прежде всего - Красной башни:
Эта колоритная улочка пересекает крепостную стену, проходя через старинные ворота в ней и, таким образом, покидает крепость - всего через полсотни метров она "вольётся" в обычную городскую улицу, по которой можно дойти до центра Аланьи.
Но по ней я не пойду, поскольку у меня ещё остались дела внизу, поэтому я спускаюсь той же дорожкой-тропинкой, что и поднимался сюда, и снова оказываюсь на "прибрежной" крепостной стене между Красной башней и сельджукской Судоверфью - единственной пока ещё "не охваченной" частью Крепости Аланьи. Вот в неё-то (в Судоверфь) мы сейчас и пойдём.
Сзади "образовался" прекрасный вид с Красной башней на заднем плане:
* * * * * * * * * *
Судоверфь Аланьи (Tersane) была построена сельджукским султаном Ала-ад-дином Кей-Кубадом I в 1228 году и сегодня является единственной верфью, сохранившейся со времен сельджуков. Она расположена на восточной стороне "большой" крепость Аланьи, причём выбор этого места определялся возможностью максимально использовать дневной свет. Для её охраны от возможных нападений с моря с южной стороны верфи было возведено похожее на башню трёхэтажное здание прямоугольной формы высотой 19 метров - Арсенал (Топхане). Помимо своего оборонительного назначения Арсенал выполнял и производственную функцию: в нём отливали корабельные пушки.
Верфь использовалась не только для строительства судов, но и для стоянки (обычно в зимний период) кораблей, а также располагала железоделательными и кузнечными мастерскими и складскими помещениями для ремонта и хранения судовой оснастки и корабельного оборудования. По своему прямому назначению она прослужила намного дольше, чем в самых смелых мечтах мог помыслить Кей-Кубад: после сельджуков она работала на благо Османской империи, и даже в 20 веке, вплоть до 1960-х годов, здесь продолжали строить и ремонтировать небольшие рыбацкие лодки. Сегодня судоверфь является музеем, посвященным, естественно, морской тематике, но роль главного "экспоната" исполняет сама верфь благодаря своей суператмосферной средневековой архитектуре.
Прежде чем зайти внутрь (билет можно приобрести в кассе у входа или в Красной башне), я скажу пару слов об устройстве верфи: она представляет собой вытянутое вдоль берега сооружение с пятью обращёнными к морю арочными доками шириной 7.70 метров, имеющими разную длину: от 32 до 43 метров. Доки отделяются друг от друга стенами с многочисленными переходами в виде арок слегка стрельчатой формы, что позволяло пропускать внутрь свет, а наружу выпускать дым от ремонтных работ. Причём стены сложены из больших грубо обработанных камней, а своды - из кирпича. Любопытно, что поскольку верфь построена вплотную к прибрежной скале, для повышения прочности всего сооружения природный камень вырубали по минимуму, поэтому доки находятся на разных уровнях, и роль "пола" в некоторых играет насыпная галька, а в некоторых - естественные скальные выходы.
Мне трудно литературно (да-да, вы правильно меня поняли!:)) передать свои эмоции, прочувствованные внутри верфи: с первых же шагов я понял, что это одно из самых расчудесных чудес, что я когда-либо видел. Я обожаю места с "духом времени" и всегда, где бы ни был, стараюсь их посещать в первую очередь, но такой антураж, такая атмосфера, такой колорит, такая феерия каменной архитектуры стали редкостью даже для меня. С точки зрения того самого "духа" это чистое средневековье, без всяких "примесей", ничем не "разбавленное", и я преклоняю колено перед поработавшими здесь реставраторами. Я, конечно, не специалист, но как потребитель подобного рода "блюд" могу и хочу сказать: это одна из самых лучших реально исторических (это ключевое слово) реставраций, с которыми я когда-либо и где-либо сталкивался. И никакие фотографии, которых я, конечно же, нащёлкал здесь "мульон", это не передадут...
Вдоль крепостной стены проходит узкая полоска пляжа; дно здесь, конечно, не столь комфортное, как на "Клеопатре", но с точки зрения экзотики и колорита это место выглядит намного привлекательнее; если бы вода была "купабельной", я бы пошёл именно сюда. Правда, отдельные смельчаки есть уже и сейчас:
Ну нет, я всё же не такой экстремал, я лучше "вприглядку":)
В доках можно увидеть экспонаты от разного рода судов (быстроходная парусная лодка османского флота, остов буксирного катера и пара явно современных лодок) и старинного то ли портового, то ли корабельного крана до навигационных и судостроительных инструментов и карты звёздного неба:
Но всё это, повторюсь, глубоко вторично на фоне общего антуража; возможно, было бы даже лучше, если б верфь внутри оставалось абсолютно пустой, совсем, так сказать, в "натуральном виде"... но нет, грех роптать, я и так тут впечатлений получил "выше крыши", не хуже, чем накануне в крепости Мамуре, а парой дней раньше в "Панораме" Коньи... А уж при моей любви к арочкам и прочим округлостям разного рода это просто эмоциональное пиршество:)
Редкие скамейки тоже сделаны в морской стилистике - "под кораблики":
В общем, именно верфь (спасибо сельджукам!) безоговорочно оказалась на 1-м месте среди достопримечательностей Аланьи и стала достойной кульминацией последнего дня моего путешествия.
А эти ребята проводили дезинсекцию - опрыскивали какой-то "гадостью" заросли травы и кустарника возле верфи. Мы с ними разговорились, пока ждали утреннего открытия Терсане (до сих пор не понимаю, как, но как-то общались), потом разошлись каждый по своим делам, а в завершение снова встретились в глубине Судоверфи:
