Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Тарифа писал(а) 14 май 2024, 12:43:Как удачно, находясь в дне езды от Коньи, наткнуться на свежеиспекаемый отчет любимого автора!
Спасибо и за "любимого" (но я себя не переоцениваю и не зазнаюсь!), и за внимание вообще:) Не знаю, сколько Вы ещё там пробудете, но Конью к тому времени я ещё точно написать не успею... Поэтому на всякий случай порекомендую, если будете там, не упустить музей "Панорама". Это не главная и даже не самая очевидная тамошняя достопримечательность, но у меня она оставила самые сильные впечатления. Подробности, конечно, будут в рассказе.
Да нет, пишут, но в основном те, кто остановился там на несколько часов транзитом по дороге от моря в Каппадокию. И в большинстве таких случаев показывают по самым "верхам", и то не всегда по всем. В этом смысле да, обещаю, что мой рассказ будет более "полноформатным", хотя всё равно останется в рамках моих интересов.
Вот так потихоньку, с осмотрами и остановками, дорога вывела к главному входу в Цитадель, она же внутренняя крепость - Ичкале. Надо отметить, что от верхней станции канатной дороги по "средней" части крепости проложено несколько дорожек и тропинок; все они, так или иначе, ведут к Ичкале, но разными путями, поэтому, если просто довериться указателям на Цитадель, как конечный пункт, можно легко проскочить какие-то промежуточные достопримечательности (что я "успешно" и сделал). Конечно, Мечеть Сулеймание пропустить сложно, потому что, во-первых, именно возле неё большинство дорожек сходятся, а во-вторых, трудно не заметить такой ориентир, как возвышающийся над округой минарет, а вот, скажем, базар Араста - запросто...
Итак, вы подошли к воротам Ичкале, перед которыми находится касса. И сейчас, прежде чем войти в них, я дам вам самую бесполезную вещь на свете, которой никто никогда не пользуется - совет: я понимаю, что его никто не послушает, но зато моя совесть будет чиста:) Так вот, не ходите туда, разворачивайтесь на 180 градусов и возвращайтесь назад, желательно (просто для разнообразия) уже другой дорогой; не тратьте ни деньги, ни силы, ни время на осмотр Цитадели, потому что ничего интересного там вы не увидите. Ну, разве что, несколько новых видов на скалистые склоны "крепостной" горы и западную часть прибрежной Аланьи, но стоит ли это удовольствие больше 400 лир (на кассе висит любопытная табличка: "цена билета - 12 евро, но оплата принимается только в лирах"; вот, спрашивается, за каким фигом и кому интересна евровая цена? Или они пересчитывают её в лиры каждый день или даже чаще при очередном изменении курса, как было это у нас в 90-х?!). Точнее, на мой взгляд, не стоит. Ни 400, ни 300, ни даже 200 - и это при том, что стоимость действительно потрясающей крепости Мамуре составляет 105 лир, и во столько же обходится единый билет в Красную башню и сельджукскую Судоверфь, а последняя на порядок атмосфернее крепости и для меня вообще стала достопримечательностью N1 "всея" Аланьи...
Ичкале сегодня - это в основном пустая и бестолковая территория, совокупность, как я говорю, "очень хорошо развалившихся развалин" - фундаментов и камней, бесформенных остатков бывших строений, которые могут представлять интерес только для специалистов...
Так что, войдя сюда, вы платите, главным образом (не считая формального факта пребывания в самом "сердце" средневековой крепости сельджуков), лишь за окрестные морские панорамы. Они, конечно, действительно хороши, особенно в ясную погоду (а тут "откуда ни возьмись" дымка на небо набежала: вроде, всё видно, а той ясности, которая "как стёклышко", нет), но стоит ли это 12 евро (дальше каждый сам переведёт в наиболее удобную для своего восприятия валюту), я далеко не уверен. Точнее, уверен, что для меня - нет. Хотя панорамы хороши. Но не за 400 лир. Но хороши ("но по 5" - и так далее "по кругу" бесконечно)...
А это вид на более нижнюю относительно Цитадели, но тоже "горную" часть Крепости Аланьи:
Чем ещё можно заняться здесь? Да особо и ничем, разве то немного пройти вдоль крепостных стен на уровне их зубцов, но общую атмосферу портят всевозможные дорожки, барьерчики, решёточки, ленты ограждения - в общем, сплошное "ни-ни". Эх, то ли дело было вчера в Мамуре (то, что там навернуться, как нечего делать – это уже другой вопрос)...
В некоторых внутренних помещениях устроены экспозиции, среди которых можно увидеть макет Ичкале:
...
С точки зрения архитектуры самое интересное здесь (и, пожалуй, единственное, что выделяется среди прочего и обращает на себя внимание) - полуруинированные остатки небольшой византийской церкви (возможно, Св. Георгия) предположительно 6 века с широким барабаном под центральным куполом:
Внутрь церкви можно заглянуть, но исключительно снаружи, с дорожки:
Эта маленькая церквушка, равно как и совсем бренные остатки других христианских храмов, который не были преобразованы в мечети и продолжали действовать, когда крепостью владели сельджуки (базилика 5-6 веков и часовня в одном из бастионов примерно того же времени со следами реконструкции 10-12 столетий) являются прекрасным примером сельджукской веротерпимости и воплощения принципа, "Нет принуждения к Вере", изложенного в Коране (Сура 2). Кстати сказать, даже супруга Кей-Кубада Хунат Хатун, бывшая дочерью предыдущего правителя замка Каланорос Кир Фарда, женитьба на которой была одним из условий сдачи крепости, долгое время оставалась христианкой и приняла ислам лишь после смерти мужа и только для того, чтобы законно - согласно устоям - передать власть своему сыну Гийас ад-Дину Кей-Хосрову, будущему правителю Конийского султаната.
Церковь стоит рядом с устроенными в квадратной башне восточными воротами Цитадели, которые сейчас являются вторым входом в Ичкале (и, соответственно, выходом): в ней тоже есть касса. Внутри глянуть, конечно, любопытно:
А снаружи - башня и башня, коих множество:
Интересно лишь то, что внутри ворота изгибаются, и их внешний проём обращён в направлении вдоль стены (а не от неё, как чаще всего бывает) - это известный с древности приём из разряда маленьких осадных хитростей – так желающим ворваться внутрь воплощать свои "хотелки" было намного сложнее...
...
Не знаю, может, я слегка "сгустил краски" касательно "содержимого" Цитадели, но, честно говоря, удовольствия от неё не получил - по крайней мере, уж точно не на 400 с лишним лир. Правда, справедливости ради отмечу, что к этому времени я уже посмотрел крепость Мамуре и Судоверфь, а с такой "планкой" впечатлений равняться было просто невозможно (хотя я считаю и постоянно об этом говорю, что в путешествиях любой сравнительный контекст вреден, но все мы люди со своими слабостями, и дурацкое стремление сравнивать всё со всем у нас практически в крови...).
Так что "думайте сами, решайте сами" (и, естественно, не принимайте мои слова за окончательную и единственную истину). А мне пора вниз, в Аланью, билет же "туда и обратно" - и в этом ещё одна человеческая слабость: "отработать" то, за что "уплочено", а то как "добру пропадать"?! Хотя "по уму" надо было спуститься "ножками", чтобы посмотреть те 2 места (как минимум), ссылки на которые "глазами Яндекса" я давал выше...
Чтобы не мешать все "камни" в одну "кучу" (или хотя бы разнообразить их формат), я сейчас немного отвлекусь от темы крепостных сооружений Аланьи, которые всё равно остаются, хоть и в разной степени, её главными достопримечательностями, и отправлюсь в ... пещеру. Маленькую, но самую настоящую, да ещё в центре города - близ набережной, Археологического музея и нижней станции канатной дороги.
Пещера носит красивое имя Дамлаташ, что в переводе означает "капающий камень" (damla - капля и taş - камень) - имеются в виду многочисленные сталактиты, с которых по каплям продолжает капать вода. Она была обнаружена в 1948 году во время добычи камня для строительства порта и стала первой в Турции пещерой, открытой в туристических целях. Причём стоимость её посещения по нынешним турецким меркам очень невысокая - всего 60 лир. Да, пещера, повторюсь, небольшая и, прямо скажем, не самая интересная в моей жизни, но тем не менее...
Пещера Дамлаташ состоит из двух частей: маленького "предбанничка", расположенного на уровне земной поверхности, с "куполом", "ощетинившимся" сотнями сталактитов, и стенами из колонн-сталагнатов ...
... и "основного зала", находящегося на глубине около 6-8 метров, в который сверху ведёт лестница с высокими перилами:
Как видите, всё "устроено" довольно просто и бесхитростно и не может сравниться с настоящими "монстрами" "спелеологического туризма", но пещера Дамлаташ на эту нишу и не претендует: она - лишь небольшое дополнение, разнообразящее досуг отдыхающих в Аланье. Кстати, в отличие от многих других пещер, внутри которых весьма прохладно, здесь этой проблемы нет, поскольку температура воздуха и зимой и летом поддерживается около 22-23 градуса, так что специально одеваться ради её посещения не стоит; напротив, в ней, скорее всего, придётся раздеться, поскольку внутри очень (очень-очень!) душно и влажно: влажность составляет 95%. Но именно благодаря этому вкупе с высоким содержанием углекислого газа (в 8-10 раз больше нормы), климат пещеры очень благоприятен для больных астмой, и для них здесь даже проводятся специальные оздоровительные 21-дневные курсы.
Как считают учёные, сталактиты и сталагмиты (и сформировавшиеся в результате их "слияния" и сращивания сталагнаты), которые мы видим сейчас, образовались более 15 тысяч лет назад.
Своего сайта у Пещеры, похоже нет, поэтому касательно часов её работы я бы советовал ориентироваться на местные инет-ресурсы (никоим образом не доверяя информации на картах Яндекса и Гугла), которые, правда, тоже, не совсем "договорились" друг с другом (в чём можно быть точно уверенным, так это в том, что пещера, как и прочие главные достопримечательности Аланьи, открыта ежедневно, без выходных):
Если я когда и хожу в музеи, что бывает крайне редко, то в Турции, и в основном - в археологические. Нет, древние черепки и монеты, пусть даже самые уникальные, меня не интересуют или, скажем так, интересуют по "остаточному принципу", а сами музеи привлекают по двум причинам: если они устраиваются в старинных колоритных зданиях типа уже не действующих медресе или мечетях (как, например, в Манисе), куда просто так, "в обход" музея, попасть невозможно, либо ради коллекции античных саркофагов (как в Анталье), которые я считаю малыми архитектурными формами, а всё, что касается архитектуры - это уже как раз моя "тема".
А в Археологический музей Аланьи, поскольку он не может похвастаться первым и почти не может вторым, я пошёл по другой причине: во-первых, для разнообразия и полноты общих впечатлений, а во-вторых - из-за избытка свободного времени, которое всё равно нужно было куда-то девать. Конечно, будь он расположен в какой-нибудь местной "тмутаракани", этих мотиваций не хватило бы, но всё дело в том, что он как раз находился - прям-таки "немым укором" - буквально "под носом": в 5 минутах что от одной, что от другой моей гостиницы, и я каждый проведённый в Аланье день проходил мимо него раз по 5-6, так что не зайти было бы просто "грех":)
Цена билета в Археологический музей невысокая - 4 евро, но продаётся только "за лиры", поэтому стоимость получается очень "некруглая": в моём случае - 139 лир:) Хотя сам музей тоже маленький, и сравнивать его, скажем, с аналогичным в Анталье ни в коем случае нельзя: ни по "количеству", ни по "качеству". А если уж сравнивать, то, выражаясь модным сленгом - это Анталья даже не "на минималках", а на "суперминималках". Честно говоря, создаётся впечатление, что его открыли, чтобы, во-первых, "не ударить лицом в грязь" (благо показать всё же есть чего), а во-вторых, чтоб туристам было куда податься в непляжную погоду. Кстати, время работы музея устроено очень грамотно: летом (а это с апреля по октябрь, то есть большая часть года) он открыт буквально допоздна ( https://muze.gov.tr/muze-detay?SectionI ... DistId=MRK). Так что всё равно пойдём, благо и время, и деньги позволяют:)
Как обычно в таких музеях, часть экспонатов - в основном, громоздкие артефакты римского, византийского и исламского периодов - можно увидеть уже во дворе:
Музей сравнительно молодой: он был открыт относительно недавно, в 1967 году, причём, несмотря на долгую и богатую историю самой Аланьи, большинство его экспонатов "не местные": многие из них в самом начале были переданы из Музея анатолийских цивилизаций в Анкаре, да и потом музей во многом развивался благодаря дарам; экспозиции размещаются в нескольких залах и исключительно на первом этаже (второй - чисто административный).
Уж простите, но никакой "систематизации" я выдавать не буду и покажу то, что я увидел, в случайном и даже, возможно, несколько хаотичном порядке, просто для общего представления:
Бронзовая статуя Геракла, датируемая 2 веком, считается главной "жемчужиной" и самым известным экспонатом Археологического музея, и даже зал, где он находится (хотя статуя очень небольшая - всего 52 сантиметра высотой - и стоит совсем не в центре), назвали Залом Геракла.
Каменное кресло какой-то очень высокопоставленной особы:
В одном из залов представлен макет корабля, нагруженного амфорами, и если сам корабль - чистая инсталляция, не претендующая на историчность, то амфоры - самые настоящие, найденные на дне Средиземного моря, и использовались, что любопытно, для перевозки ... нефти:
А под стеклянным полом другого зала находится старинная мозаика:
Совсем древняя лодка, похоже, что из тростника:
Из сравнительно недавнего можно увидеть корабельную пушку времён правления османского султана Абдул-Хамида I (18 век):
Декоративные фрагменты православной церкви Святого Георгия в Аланье с "пометками" 19 столетия:
И совсем молодой (конца 19 века) "серп и молот" (а точнее, мастерок и молоток) с греческими надписями вокруг:
Судя по выбитой дате, он имеет какое-то отношение к греческому восстанию против османского господства в Македонии, подавленному турками в конце февраля 1878 года, но утверждать это я не буду (я попробовал "копнуть", но "на поверхности" ничего не нашёл, а углубляться совсем уж сильно не увидел смысла).
А сейчас мы отправимся к прочим (а, точнее, самым) топовым достопримечательностям Аланьи, которые расположены в восточной части исторического центра на "правом" (по карте) берегу "крепостного" полуострова. Для тех, кто "обитает", как и я, в противоположном, западном приморском районе города, лучший путь туда - улица Дамлаташ (запомнить легко - она называется так же, как и пещера), которая проходит аккурат вдоль подножия горы, на неё не забираясь, а потому является практически ровной (как пишут карты Гугла - "в основном без подъёмов и спусков").
Сама улица самая обычная, торгово-жилая, с современными 3-4 этажными домами - в общем, ничего особенного. Обращают на себя внимание (как, впрочем, по всей Аланье, и не только в ней) лишь многочисленные баки с водой на крышах:
Оказывается (раньше я этого не знал), во многих городах Турции нет централизованной системы горячего водоснабжения, и жители, чтобы сэкономить на электроподогреве, устанавливают на крышах своих домов такие баки для естественного нагревания воды: с учётом климата большую часть года этот метод работает эффективно и дёшево (платить приходится только за соответствующее оборудование, срок службы которого составляет несколько десятков лет), а на случай неблагоприятной погоды в домах имеются электронагревательные приборы.
В глаза бросилась и красная "английская" телефонная будка со вполне работающим аппаратом внутри:
Мне ещё понравился такой рекламный плакат какого-то заведения, "обыгрывающий" тему повсеместно растущей здесь мушмулы:
Мечеть - хороший ориентир, чтобы правильно и вовремя свернуть:)
Дорога занимает минут 15, на полпути улица Дамлаташ, изгибаясь, плавно переходит в улицу Искеле, что на турецком означает "пристань", которая и приводит к бухте на "восточном побережье", где протянулись многочисленные пристани и причалы (то есть название появилось не просто так), которые со "второго яруса", где и расположена улица, смотрятся особенно живописно на фоне далёких гор и близких пальм:
Да, можно сколь угодно говорить о колорите Стамбула, Бурсы, Коньи, Эдирне, но приморский город - это приморский город, даже если он уступает в остальном... :)
Минимаркет тоже называется "по теме" - слово MARINA, как известно, на многих языках означает "морской/морская" или "гавань":
А вот уже и наш главный ориентир и первая цель этой прогулки:
Но прежде чем полностью переключить внимание на знаменитую Красную башню, полюбуемся живописным уличным уголком перед ней: мечеть, минарет, красные крыши, дома в османском стиле, зелень, холмы, голубое небо, та же башня - что может быть красивее и атмосфернее?!
Красная башня (по-турецки Кызыл Куле) - самая известная, самая раскрученная и самая "брендовая" (хотя я всё же ставлю её на тоже почётное, но 2 место) достопримечательность Аланьи, изображённая, кстати, на её гербе. Она была возведена в 1226 году сельджукским султаном Ала-ад-дином Кей-Кубадом I (для чего тот пригласил арабского архитектора из сирийского Алеппо, который перед этим перестроил крепость в черноморском Синопе) для защиты порта и судоверфи от нападений с моря, а также в качестве опорного укрепления в том месте, где крепостная стена "большой крепости" спускалась с горы к морю. Башня восьмиугольной формы "диаметром" 29 метров и высотой 33 метра на 2/3 сложена из каменных блоков, а сверху, куда громоздкие и тяжёлые камни поднять было сложно - из обожжённого красного кирпича. Для пущей прочности кладки использовался раствор на основе яичного белка (а внешние поверхности были обмазаны желтком, что и обусловило столь "солнечный" цвет башни и её название) - эта древняя примитивная, но эффективная "технология" в очередной раз оправдала себя: башня дошла до наших времён в отличном состоянии, и после проведённой в 1950-х годах реставрации в ней был открыт Этнографический музей Аланьи.
Сейчас мы в него пойдём, а пока осмотрим Кызыл Куле со стороны в разных ракурсах:
В верхней части, конечно, последствия реставрационных работ выглядят наиболее "броско"...
Перед башней устроена небольшая декоративная площадка с якорем и потрясающими морскими видами (их я потом ещё покажу много):
Вдали видна сельджукская Судоверфь султана Кей-Кубада I, мой абсолютный "N1" среди достопримечательностей Аланьи, но про неё поговорим чуть позже и очень подробно. А сейчас купим входной билет (лучше всего покупать комбинированный - на Красную башню и в Верфи, стоящий всего 105 лир - просто смешная цена с учётом того, что она позволяет увидеть) и пойдём в башню.
...
Красная башня оказалась очень атмосферной во всех отношениях: и снаружи, и внутри. И бог с ним, с Этнографическим музеем, не в нём дело, его немногочисленные экспонаты меркнут и теряются на фоне естественного антуража средневековых башенных интерьеров...
Башня имеет 5 этажей-ярусов, каждый из которых имеет собственную планировку, отличающуюся от других. Например, на первом поражает огромных размеров цистерна, расположенная в самом центре, причём она же "попутно" выполняет и опорную функцию для всего сооружения:
Вокруг неё молодые художницы собирают "картинную галерею":
Перед узким окошком-бойницей выложена кучка каменных ядер:
На вершину башни ведёт аутентичная (совсем не "музейная") узкая лестница с 85 высокими и узкими каменными ступенями, подниматься по которым, честно скажу, довольно неудобно.
Для разнообразия и отдыха можно останавливаться на промежуточных этажах (что я и рекомендую делать, чтобы не оказаться на открытом, обдуваемом ветрами верху во "взмыленном" состоянии), каждый из которых интересен по-своему, но во всех колорит, что называется, "зашкаливает" - в хорошем смысле:
Наконец, лестница выводит на "крышу" - большую открытую площадку с колодцем посреди, обрамлённую двумя ярусами оборонительных стен с арочными нишами, увенчанными прямоугольными зубцами:
Башня хороша уже сама по себе, я даже, признаюсь, не ожидал от неё такой "плотности "колорита и атмосферы, поэтому открывающиеся с её верхнего яруса панорамы можно считать своего рода "бонусом":
Причём, кроме общей "обзорки", отсюда можно увидеть интереснейшие виды на крепостные сооружения, причём, что особенно ценно, те и в таком ракурсе, которые больше ниоткуда не рассмотреть - например, часть крепостной стены, спускающейся с горы к побережью:
Сразу становится понятно, что стена - не просто стена, а очень сложное фортификационное сооружение...
Фрагмент другой стены, проходящей вдоль побережья от Красной башни к Судоверфи и образующей крепостной оборонительный рубеж со стороны моря (собственно, только на этом небольшом участке крепость и выходит к берегу):
И только при взгляде отсюда можно понять "объёмное" устройство самой верфи:
В общем, Кызыл Куле в Аланье - не просто "дежурный" символ города, это реально круто!
В Аланье нет "старого города" в том смысле, какой мы обычно вкладываем в это понятие, но там есть суперколоритный уголок, который потянет на десяток иных "старых городов", хотя по своему размеру он даже не то, что маленький, а крошечный - всего пара сотен метров. Но каких!
Расположен он между Красной башней и Судоверфью вдоль протянувшейся по морскому берегу крепостной стены, а самый атмосферный его участок начинается сразу за Кызыл Куле:
Между двумя воротами находится небольшой, но очень живописный "пляжик" (не в купальном смысле, а просто как кусочек побережья):
