Очень разная Турция: античная Бергама, "греческий" Айвалык и ... турецкий Стамбул

[savl1]

Очень разная Турция: античная Бергама, "греческий" Айвалык и ... турецкий Стамбул


19-24 сентября 2025 г.


Эх, велика Турция, а лететь всё равно приходится либо в Стамбул, либо в Анталию... Потому что всякие Измиры, Даламаны, Бодрумы стоят "конских" денег, Анкару полностью "захватили" турки и после "сдачи" прямого рейса "Пегасусами" нормальных вариантов туда не осталось, а брать пересадочные "на восток" теми же "Пегасусами" - спасибо, вдоволь "нахлебался" в этом году (и даже дал себе зарок вообще поставить на них крест - по крайней мере, в стыковочных перелётах)...

Ну, в Стамбул - так в Стамбул. Там тоже тепло:)





Но нет, всё же не ради самого Стамбула: главной целью этой немного внеплановой (основное путешествие планировалось на октябрь) поездки были другие "города и веси": приморский "эгейский" городок Айвалык, о котором я случайно узнал в этом году, и Бергама, на которую, наоборот, давно заглядывался, но не знал, как и откуда к ней подступиться. Но благодаря причудливым "зигзагам" логистики Стамбулу тоже место нашлось, причём дважды, правда, по полдня, даже по несколько часов, если считать светлое время. И вот с него-то я и начну, вздохнув про себя "ну опять этот Стамбул"...




Стамбул


Главная проблема заключалась в том, что "классический" Стамбул со своими имперскими мечетями, Золотым Рогом и Султанахметом (включая - страшно сказать! - любимую мной Голубую мечеть) перестал меня интересовать - это я понял после поездки 2-летней давности (там", правда", ещё личные обстоятельства наложились, ну да не о них речь). А потому хотелось чего-то новенького, не "типового" - и оно нашлось:)

День прилёта (точнее, уже почти вечер, потому что самолёт прибывал в 15 с хвостом плюс ещё минимум час на дорогу) был посвящён "произвольной программе", поскольку в "обязательную" входило отбыть в полночь в Айвалык с совершенно дурацкого отогара компании "Метро", расположенного в таких ... (тут я "запикаю" сам себя, предоставляя всем возможность продолжить мою мысль). Поэтому требовалась "плодотворная дебютная идея" чего-то небольшого, "неизбитого", но интересного и, конечно, вписывающегося в общий "вектор" логистики этого дня. Под всё это прекрасно подходил маленький райончик (махалле) Кузгунджук (Kuzguncuk) в северной части азиатского Юскюдара, который известен своими "цветными домиками" - в этом смысле он, конечно, не Фенер и не Балат, но там-то я уже был, а на Кузгунджук только давно поглядывал.

Чтобы попасть в Кузгунджук максимально быстро и просто, я выбрал комбинацию "аэропортовского" метро (М11) и Метробуса, которым раньше никогда не пользовался. По сути, это обычные автобусы, которые ходят - можно даже сказать, гоняют - по выделенным полосам (кроме Босфорского моста, где вынуждены встраиваться в общий поток) каждые полторы (в среднем) минуты. А платить за них (всё тем же "Истамбул карт") нужно не в самом автобусе, а, как в трамвае, при входе на остановку; цена при этом зависит от длины поездки (числа остановок), поэтому при выходе нужно "пробить" карту в "столбиках"-терминалах (не в турникетах!), чтобы с неё списалось ровно за то, на сколько вы наездили (правда, у меня что-то пошло не так: когда я, выйдя из автобуса, приложил карту к "терминалу", он выдал какое-то "красное" сообщение и, по всей видимости, "нагрел" меня "на деньги").




С Босфорского моста, по которому мы проехали, открываются действительно красивые панорамы, и я попробовал их сфотографировать, но получилось то, что получилось:













Мечеть с двумя минаретами, попавшая на несколько снимков - "та самая" знаменитая "открыточная" Большая мечеть Меджидие, более известная как мечеть Ортакёй, возле которой я так неудачно (шёл дождь) побывал во время весеннего стамбульского транзита.

...

Собственно, на Метробусе я проехал всего одну - хоть и длинную - остановку, а потом пришлось проделать хитрый (тут без предварительной проработки я бы вряд ли разобрался) "трюк", пройдя около километра пешком, в том числе - по страшно выглядевшей на карте автомобильной развязке с тоннелем (тротуар был везде, даже в тоннеле, а где нужно - и несложные "зебры"-переходы имелись), чтобы выйти к Босфору недалеко от того же Босфорского моста (а точнее, Моста мучеников 15 июля, потому что севернее есть ещё один мост через Босфор - Фатих Султан Мехмет).

[savl1]

На берегу очень кстати стоит небольшая мечеть с деревянным (или "под дерево") минаретом с "ажурным" балкончиком, которая добавляет ещё "много-много" к и без того суперживописной "картинке":







И как же здесь красиво и фотогенично - причём на каждом шагу!







А неспокойный бурлящий - в меру! - Босфор добавляет ещё больше шарма:

phpBB [media]

[alla34rus]

карту в "столбиках"-терминалах (не в турникетах!),

Вы меня простите, уважаемый Сергей. Но эта "фишечка" не действует для обычных Истанбул карт уже год, а то и два. Для иностранцев, чьи карты не привязаны к Икамет или турецкому паспорту, проезд - за полную стоимость (даже одной остановки), это касается и всего остального транспорта.
А от Метробуса с остановки "Мост" можно было просто пройти через парк Наккаштепе и точно так же выйти к Босфору в километре с небольшим от Кузгунджук. Зачем эти "танцы с бубном" с какой-то развязкой?

[savl1]

эта "фишечка" не действует для обычных Истанбул карт уже год, а то и два. Для иностранцев, чьи карты не привязаны к Икамет или турецкому паспорту, проезд - за полную стоимость

Значит, всё нормально (то есть случилось именно то, что должно было, и сожалеть не о чем). Так что Вы меня успокоили.

А от Метробуса с остановки "Мост" можно было просто пройти через парк Наккаштепе и точно так же выйти к Босфору в километре с небольшим от Кузгунджук. Зачем эти "танцы с бубном" с какой-то развязкой?

А затем, что когда местность не знаешь, то разумнее выбирать наиболее "прозрачный" путь - в идеале тот, где заранее можно "пройти" по карте. Я рассматривал оба варианта, в том числе и через парк. Но, знаете, так хорошо ходить, когда знаешь, где куда свернуть, а когда не знаешь - проще всё же по прямым дорогам, где всё ясно и понятно (и, как я уже сказал, где уже "прошёл"). Опять же, незнакомый парк - штука стрёмная, сколько раз я в подобных ситуациях пытался "срезать" и "накалывался" на заборы там, где предполагал прямой проход. Так что я считаю, что "мой" маршрут был абсолютно верным для незнакомой местности:) Тем более, что "цена вопроса" (по времени) получалась одна и та же, с точностью до минуты (учитывая, что "точкой выхода" была мечеть Üryanizade Ahmet Esat Efendi Camii на берегу).

[Manch]

Пожалуйста, продолжайте!
Всегда с упоением смотрю на ваши шедевральные фото и с упоением читаю познавательные и информативные отчеты!

[Eniseets]

Пожалуйста, продолжайте!

Присоединяюсь!

[Sibeaster]

Так в Бергаму же вроде просто из Измира добраться: поезд Избан до конечной, и далее автобусом. Или нет? Мне теоретически очень просто все показалось...

[savl1]

Так в Бергаму же вроде просто из Измира добраться

Разумеется. Только вот до Измира трудно...:(

Конечно, и Бергама, и Айвалык намного более доступны из Измира, и я бы очень хотел ехать именно так. Но ценник на перелёт в Измир был просто "лошадиным" - почти в 2 раза дороже, чем в Стамбул. К тому же, сомнительными "Пегасусами" по сравнению с относительно надёжными "С7"... Так что тут, как говорится, "альтернативы не было"...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Кстати сказать, я снова - уже второй раз за последние 3 недели - перебрался из Европы в Азию в пределах одного города. Впервые это случилось в конце августа в Оренбурге - правда, там "переход" был не совсем "легальный", поскольку в 1964 году учёные "передвинули" границу, которая до того проходила по реке Урал (и, соответственно, по переброшенному через неё мосту), и теперь Оренбург является чисто европейским городом. Однако традиции - штука сильная, и "пограничные" столбы "Европа-Азия" стоят на мосту до сих пор. Ну а здесь, в Стамбуле, уже всё абсолютно "чисто" и "законно", и сразу за Босфорским мостом установлена "приветственная" табличка "Welcome to Asia".


Отсюда до Кузгунджука уже оставалось всего ничего; я шёл по "прибрежной трассе", с одной стороны которой начинались довольно крутые склоны окрестных холмов, а с другой -дома и виллы, построенные на "первой линии" вдоль Босфора, и среди них (впрочем, порой и на склоне) встречались довольно интересные, выполненные в стиле османского деревянного зодчества, хотя, по-моему, из современных материалов:







Иногда между домами и участками возникают выходящие на Босфор "просветы", как правило, оборудованные площадками с перилами и лавочками, куда местные жители приходят и просто посидеть "на закате", и рыбку половить. Ну а для туристов это, естественно, очередная возможность "словить" красоту и колорит здешних мест:)






Своего рода "дорожной меткой", говорящей о том, что я уже в Кузгунджуке, стала примеченная мной ещё раньше одноимённая мечеть - Кузгунджук Джами, возведённая в 1952 году, когда мусульманское население района начало быстро расти (ещё в 1940-х Кузгунджук всё ещё считался преимущественно немусульманским). Особенно любопытно, что построили её в саду, принадлежавшем расположенной рядом армянской церкви Сурб Григор Лусарович (Святого Григория Просветителя), причём армянская диаспора не только поделилась местом, но и внесла, пусть и небольшое, пожертвование на сооружение мечети. И, знаете, это никого не удивило, поскольку "мультиконфессиональный" Кузгунджук издавна считался образцом религиозной толерантности и мирного сосуществования людей разных вероисповеданий...



Район Кузгунджук известен ещё с византийских времён, когда он упоминается по имени Хрисокерамос, что означает "золотая черепица" - столь необычное название появилось благодаря построенной здесь церкви с позолоченной крышей. В 16 веке тут селились изгнанные из Испании и Португалии евреи, большая часть которых обосновалась в Османской империи (Кузгунджук считают первым еврейским поселением в азиатской части Стамбула, а источники тех времён называли его еврейской деревней), а начиная с 18 столетия - армяне, число которых постоянно росло, и по данным 1914 года количество проживающих здесь армянских семей в несколько раз превышало все остальные, вместе взятые! А вот мусульман как раз было меньше всех.

Именно тогда, в первой половине 19 века, в Кузгунджуке был возведён деревянный армянский храм Григория Просветителя (упомянутый мной выше), автором которого стал придворный архитектор Оганес Серверян, участвовавший в строительстве знаменитого Дворца Долмабахче. Правда, совсем скоро, уже в 1861 году, церковь перестроили в камне - в том облике, как мы видим её сегодня:





Печально известные события 20 века (не будем в очередной раз упоминать их) изменили национальный состав Кузгунджука, его мультикультурализм остался в прошлом, хотя и чисто турецким его назвать сложно; по своей атмосфере этот район, скорее, напоминает Европу, чем Турцию (хотя многие грани тут очень условны), и именно атмосфера сегодня является одним из главным достояний этого азиатского района Стамбула. Хотя и "визуалы" здесь найдут много "лакомых" живописных уголком, и прежде всего - "те самые" "цветные домики", как каменные, так и деревянные, большинство из которых (но далеко не все) выполнены в хорошо узнаваемом "османском стиле".

И любопытный факт: многие источники пишут, что единственный полицейский участок в Кузгунджуке был закрыт (правда, не указывая, когда именно) по причине ... низкого уровня преступности!



С туристической точки зрения район Кузгунджук фактически сводится к "верхнему" (по карте) полукилометровому отрезку его главной улицы Иджадие; на поперечные улочки и переулки идти смысла не имеет, тем более что они круто уходят вверх, а ничего нового и красивого там уже не увидите, так что получится пустая трата сил и времени.

Особых "выделяющихся" достопримечательностей в Кузгунджуке нет - он сам по себе является одной большой достопримечательностью, прийти сюда - значит, просто ходить, глядя по сторонам, фотографируя, иногда над чем-нибудь "зависая"...

[savl1]

Строго говоря, тех самых "цветных домиков" в Кузгунджуке не так уж и много, как иногда представляют - по крайней мере, даже не каждый второй. И многие "гуляющие" по инету снимки сделаны, как правило, в 3-4 основных, самых живописных местах. Но всё это никоим образом не "отменяет" обаяния и шарма этого крошечного райончика:)

[alla34rus]

Особых "выделяющихся" достопримечательностей в Кузгунждуке нет

А вот это - спорное утверждение:)
В Кузгунджуке, а именно на İcadiye cd.снималось несколько очень известных (во всём мире!) турецких сериалов и места съёмок привлекают туристов до сих пор.

[savl1]

А вот это - спорное утверждение:)

В некотором смысле, любой авторский рассказ "спорен" по определению, потому что он отражает точку зрения конкретного человека, а двух совершенно одинаковых взглядов не существует даже на такие, казалось бы, абсолютные понятия, как добро и зло, а уж на туристические впечатления - и подавно:)

В Кузгунджуке, а именно на İcadiye cd.снималось несколько очень известных (во всём мире!) турецких сериалов и места съёмок привлекают туристов до сих пор.

Да, есть люди, которые путешествуют по местам любимых фильмов, сериалов и книг. Но это не про меня. Мне интересно то, что я могу увидеть "здесь и сейчас", а от того, что я увижу вживую место, которое где-то когда-то промелькнуло на экране, мне не будет ни тепло, ни холодно... Впрочем, сериалы я вообще практически не смотрю, а турецкие - тем более, и то, что я - удивляясь сам на себя - досмотрел до конца "Далёкий город", объчсняется только его наложением на мою поездку в Мардин.

[savl1]

...

Самым же "раскрученным" уголком Кузгунджука является небольшой фрагмент отходящего от "главной улицы" переулка Симитчи Тахир (Simitçi Tahir), где вплотную друг к другу стоят несколько деревянных "цветных домиков" с богатым резным декором:
















На главную улицу Иджадие выходит большая греческая православная церковь Святого Пантелеймона, возведённая в 1831 году и перестроенная после пожара в конце того же столетия (изящная трёхъярусная колокольня появилась позднее, уже в 1911 году):

[savl1]

...

Я планировал пообедать (оно же поужинать) здесь же, в Кузгунджуке, и для этого случая заранее присмотрел сравнительно недорогое, но приятное место - "пилавную" (напомню, что в Турции слово "пилав" не надо путать с "пловом", это просто рис, а в "пилавных" его подают с разными "поливками" и "наполнителями"; впрочем, турецкий рис вкусен и сам по себе); по сегодняшним стамбульским ценам на еду о кебабах, с которых обычно начиналось моё путешествие по Турции, пришлось временно "забыть".



Впрочем, рис с курицей и нутом и салат меня вполне устроили:)





Тут я впервые попробовал так называемый "открытый айран" - ачык айран (аçık ayran) - не тот "пастеризованный", что продаётся в супермаркетах в стаканчиках и бутылках (капалы, то есть закрытый), который я обычно и покупал, а "разливной", с "пенной шапочкой". Его вкус, хотя и не скажу, что он сильно отличается от магазинного (по крайней мере, не так, как молоко с фермы отличается от "пакетного"), мне понравился, и теперь я взял его "на заметку".

Приятным "бонусом" стало и то, что в "пилавной" удалось расплатиться картой "Юнион Пэй" известного всем российского банка, чьи карты, хоть и не слишком полноценные, ещё худо-бедно, не везде и не всегда, но ещё продолжают работать. Вообще, немного забегая вперёд, ЮП сэкономила мне в этой поездке уйму денег; да, срабатывала она примерно в половине случаев, но так получилось, что это были самые "денежные" платежи. К примеру, карта ни разу не прошла в сетевых супермаркетах, но я покупал там на копейки: от 20-30 до 70-80 лир. А вот всю "уличную" еду (кафе, локанты, пекарни) карта оплачивала "влёт", равно как и билеты на междугородний автобус из Бергамы и в Анатолийскую крепость в Стамбуле; из "крупного" не удалось оплатить только фуникулёр на Акрополь в Бергаме. Так же я приловчился пополнять с её помощью "Истамбул карт": да, за это берётся копеечная комиссия (кажется, 3.5 лиры на 100 лир пополнения), но это всё равно намного дешевле, чем покупка лир в Москве или кросс-курсовые издержки при обмене валют.

...

Ну и теперь, уже на сытый желудок, снова атмосферный (всё-таки, на мой взгляд, это слово характеризует его больше, чем "живописный") Кузгунджук:

[LA77]

Так же я приловчился пополнять с её помощью "Истамбул карт"

Это как ? Просьба рассказать процесс.
А про оплату ЮП РСХБ да , мы оплачивали ею дорогие билеты в Эфес и Памуккале. И даже два отеля .Сами удивились такому везению.

[savl1]

Это как ? Просьба рассказать процесс

Да всё точно так же, просто надо, чтоб терминал ("билетматик") принимал карты - это почти все (или все) синие автоматы (некоторые из них только карты и принимают) и некоторые жёлтые. Их легко можно распознать по характерной "телефонной" клавиатуре для набора пин-кода.

Там вначале вводите сумму пополнения, скажем, 100 лир -появляется сообщение, что для этого будет списано 103. Подтверждаете и ... платите:)

[savl1]

[savl1]

На пересечении улиц Икадие и Берекетли расположено трёхэтажное здание с узким угловым фасадом (в соответствии с профилем "обтекающих" его улиц) с круглым барочным эркером над входом:







Этот дом был построен в конце 19 века, но к началу 21-го обветшал, и кто знает, как бы сложилась его судьба, но совсем недавно, в 2010-х годах, его отреставрировали (как пишут - максимально бережно сохраняя аутентичные конструкции), после чего в нём открылся книжный магазин Nail Kitabevi.

Я, честно говоря, не поклонник такого ретро-стиля, но несколько фотографий "на память" сделал:










Равно как и пару снимков очень вкусных прилавков со сладостями:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Эти "стамбульские транзиты" не были частью основной программы путешествия и проходили "без фанатизма", в режиме "лайт". А потому меня вполне устроило то, что я увидел в Кузгунджуке (собственно, ровно ради этого я сюда и заехал), и я тронулся дальше - в район Юскюдар (хотя формально Кузгунджук уже является его частью, поэтому правильнее, наверное, будет сказать - в центр Юскюдара). По дороге я ещё успел застать уходящее куда-то за Босфор солнце, поэтому оставшиеся "светлые" фотографии получились в оранжевых тонах, каковыми и были окрашены предзакатные стамбульские пейзажи:

[savl1]

Ещё один ажурный" домик:



Какая-то мечеть (то есть, какая именно, я знаю, но название всё равно никому ничего не скажет) у дороги:



Один из многих уличных фонтанов, мимо которых я проходил:



Раскрашенная в "цвета моря" крутая лестница - по всей видимости, не "для общего пользования", поскольку находится внутри территории между частными домами:




Примерно на полпути от Кузгунджука до Юскюдара (будем всё же говорить так, поскольку для большинства туристов исторический центр Юскюдара - это и есть Юскюдар) вдоль дороги находится очень любопытное здание:







Это монументальное сооружение было возведено в 1798 году в качестве зерновых складов, а в середине 19 века рядом с ним появилась мельница (скорее всего, на последнем снимке изображена именно она). В раннюю республиканскую эпоху внутренняя часть складов была полностью снесена, а в 1950-х годах вновь восстановлена и отремонтирована, после чего в ней открылся музей и культурный центр, а в наше время здесь проходят спектакли Стамбульского государственного театра (удивительно, но до 1970-х годов в Стамбуле не было государственного театра - лишь частные труппы).


А почему я сделал эту фотографию, знающие меня люди сразу поймут (всё дело в цифре в верхнем правом углу здания, но что она значит для меня, объяснять долго, да и не за чем, так что будем считать, что это просто симпатичный уголок):