Очень разная Турция: античная Бергама, "греческий" Айвалык и ... турецкий Стамбул

[savl1]

[savl1]

Пальмы, в общем-то, вещь обыденная, но я их обожаю, поэтому не удержался, чтобы не сделать несколько снимков "просто пальм":)





..........

Вот тут, в "пальмовом лапнике" на фоне голубого неба, я и закончу рассказ и о Джунде, и об Айвалыке, и об Эгейском побережье, чтобы отправиться дальше и переехать в соседнюю провинцию. Мы отправляемся в Бергаму (не путать с итальянским Бергамо!), где находятся одни из самых известных в Турции остатков античного города, но, естественно, посмотрим не только их.

[Кинель]

Какие чудесные места Вы открыли для меня. Даже не слышала.

[Poseidon]

Смотрю и думаю, что мне чуть больше понравилось Айвалык или Джунда. А вот не отвечу - не потому, что не хочу ответить, а потому, что не знаю ответа.)

[savl1]

Какие чудесные места Вы открыли для меня.

Приятно слышать, но моей заслуги тут почти нет. Всё, как говорится, "взято из открытых источников" :)

что мне чуть больше понравилось Айвалык или Джунда ... не знаю ответа

Владимир, не удивительно, потому что благодаря греческому колориту они во многом схожи, а различаются, в основном, тем, что Айвалык - город больше "достопримечательный" (в архитектурном плане), а Джунда во многом "пейзажный". А когда и то, и то красиво, выбрать всегда очень трудно...

И спасибо, что читаете!

[savl1]

Бергама


В Турции нередко бывает, что "общественное" транспортное сообщение между двумя городами, даже расположенными сравнительно недалеко друг от друга, но относящимися к разным провинциям, крайне затруднительно. Показательный пример тому (если из недавнего) - Сиврихисар, который находится примерно посередине между Анкарой и Эскишехиром, но в провинции Эскишехир, а потому маршрутки между ним и Эскишехиром ходят каждый час на протяжении всего дня, а в Анкару - всего одна (по крайней мере, в дневное время), и то какая-то "полулевая" - в том смысле, что информации о ней нигде нет, и можно ли рассчитывать на неё со 100%-ой уверенностью в любой день - большой вопрос. Или другой пример, на этот раз "из будущего" - Бартын и Сафранболу (или даже более административно крупные Болу и Карабюк): по идее, местные автобусы между ними должны ходить чуть реже, чем метро (учитывая, что Бартын, кроме прочего - "ворота" в Амасру), но кроме "Фликсбаса" - да и то раз в сутки! - мне ничего найти не удалось (и тут я буду весьма благодарен, если кто знает, ездит ли там что-то на более регулярной основе).

Но все эти проблемы - не про Айвалык и Бергаму, между которыми компания "Bergama Dikili Ayvalık Kooperatifi" наладила регулярные - ежечасные! - автобусные рейсы с утра до вечера (если вдруг кому-то когда-то будет нужно - https://www.dikilibergamakoop.com/ayval ... atleri-ss6). Дорога занимает примерно 1.40 - с учётом 10-минутной остановки в Дикили, стоимость проезда 200 лир, что плюс-минус вполне соответствует расстоянию и нынешним турецким ценам. Единственной загвоздкой было понять, откуда в Айвалыке отправляются маршрутки: определить это заранее мне не удалось, а потому я решил уточнить в отеле, и мне уверенно сказали, что от eski garaj, то есть "старой автостанции", которая находится почти в самом центре города, что, конечно, было очень удобно. Было БЫ, потому что уже "на месте" выяснилось, что "кооперативные" "минибюсы" теперь отходят оттуда же, откуда и "большие" - с отогара. Но поскольку привязки к конкретному рейсу у меня не было, проблемой это не стало, и я даже успел на ближайшую маршрутку, которая отъезжала буквально через пару-тройку минут после того, как я в неё сел (народу - возможно, потому что это был день - практически не было).



(фотография выше сделана во время короткой остановки в Дикили)

Зато уже в Бергаме меня ожидал другой - на этот раз приятный - сюрприз: конечным пунктом (по-турецки "son durak") "минибюса" оказался не автовокзал, от которого ещё надо было долго и нудно добираться местным автобусом, а площадь в центре города в шаговой (хотя и не слишком близкой) от моего отеля (если, опять же, кому-то в практических целях потребуется "ориентировка", то вот она: https://www.google.com/maps/@39.1137416 ... FQAw%3D%3D).

В отличие от Айвалыка, где было "всего" +28, Бергама встретила - впрочем, вполне предсказуемо, как задолго и обещали - жарой "30+" (по прогнозам - примерно 31-32 градуса), так что, будь у меня больше вещей или меньше здоровья, и отсюда пришлось бы искать какие-то варианты "трансфера", но с моим рюкзаком, пусть и не "Пегасусовским", я решил, что проще и быстрее будет пройтись, тем более что за "айвалыкское" утро я устать ещё не успел. И даже по пути сделал несколько фотографий.

Внешний антураж "Оливкового" парка (Zeytin Park), вглубь которого я, естественно, не заходил, полностью соответствовал названию:





Впереди показался "ориентир" - холм, на вершине которого расположена главная античная достопримечательность Бергамы - Акрополь:



А у подножия холма раскинулся условный "старый город", где-то "в дебрях" которого находится мой отель:



Но Акрополь отсюда пока почти не виден, я просто знаю, что он там, а вот две другие древние достопримечательности просматриваются вполне отчётливо (в левой части снимка) - это так называемая Красная Базилика и каменный мост через почти сухое русло речки Селинос (сейчас она называется, как и город, Бергама).

Пока просто увеличим, но потом мы там ещё, разумеется, походим:



Вообще, старинные арочные "горбатые" мосты - одна из "фишек" Бергамы, а я их "фанат", так что дальше мы обязательно "исследуем" каждый, и о них разговор будет отдельный и особый:)

...

Ну а тем временем, слово за слово, снимок за снимком, я уже дошёл до центральной части "старого города":

[savl1]

То есть почти до отеля. Но ха, почти! 10 раз "ха"! Нет, по прямой-то мне действительно оставалось пройти всего ничего, метров 100, а то и меньше. Но то "на плоскости", а на практике эти 100 метров шли круто вверх, причём во второй половине пути угол наклона составлял градусов 30. Так что рекомендовать этот отель я не стану: людям со здоровьем чуть похуже моего (а моё далеко не идеальное) преодолеть такой подъём будет очень трудно, я и сам каждый раз останавливался, чтобы отдышаться (типа как "цветочки понюхать"), а уж с большими вещами сюда категорически только на такси...

Цветочки, благо, имеются, выше я не для красного словца их помянул:)



Я сфотографировал этот подъём (точнее, в этом направлении – спуск) из окна моего номера, но "глубину проблемы" (то есть крутизну склона) снимок не отразил...



Зато на другой фотографии, правда, сделанной на соседней улочке, но того же самого вертикального уровня, всё видно вполне наглядно:



А вот, кстати, и "моё" окно, а точнее, окна:



Отель назывался Aristonicus Boutique Hotel ...

[savl1]

... и, как видно из названия, он претендует на некую "бутиковость", но в основном только потому, что находится в старинном особняке; "содержание" же (а я уже жил в "бутикАх" в Восточной Анатолии и, кстати, остался от них не в восторге, поскольку "минусы" перевешивали "плюсы", так что сравнивать есть с чем) здесь самое обыкновенное - ну, разве что вот такие "понтовые" телефоны якобы "под ретро" в номерах:



Та малиновая часть дома, что скромно выходит на улицу двумя этажами, на самом деле является лишь "верхушкой айсберга", то есть высокого здания, которое открывается "во весь рост" из внутреннего двора, где проходят завтраки:







Во многих таких отелях часто обитает "фирменная" живность (в основном собачки), которые для постояльцев становятся неотъемлемой частью гостиничного колорита. Есть такая и в "Аристоникусе":





Кстати, Аристоникус, или Аристоник Пергамский - это самопровозглашённый правитель Пергамского царства, живший во 2 столетии до нашей эры. Вкратце его история такова: в 133 году (до нашей эры, естественно) умер последний законный пергамский царь Аттал III, который в своём завещании передал царство Римской республике (империей она станет много позже); правда, на сей счёт ходят слухи, что подлинное завещание было подменено римлянами, а на самом деле Аттал III завещал Риму лишь собственные владения, а городам даровал свободу, но даже если они правдивы, это ничего не меняет. Это вызвало недовольство пергамцев, чем воспользовался некий Аристоник, объявивший себя незаконнорождённым сыном отца Аттала III (большинство учёных сходятся в том, что так оно и было) и, соответственно, новым царём Пергама, и первое, с чего он начал своё правление - с, по сути, гражданской войны с городами, не признавшими его власти. Благодаря объявленной отмене рабства и декларированию "социальной справедливости", Аристонику удалось собрать большую армию, в основном, из бедняков и бывших рабов, и вначале удача сопутствовала ему: он захватил несколько крепостей и даже разгромил направленные римским Сенатом войска, однако в дальнейшем римляне перехватили инициативу, одержали победы в нескольких сражениях, и в конце концов Аристоник был взят в плен, отправлен в Рим и там задушен в тюрьме. А территория бывшего Пергамского царства была разделена между Римом, Понтом и Каппадокией.

Некоторые историки называют действия Аристоника первым крупным восстанием рабов, ставшим "прообразом" намного более известного восстания под предводительством Спартака. А в Бергаме уже в наше время ему поставили памятник:



В руке Аристоник держит солнечный диск - дело в том, что его власть держалась не только на силе, но и на привлекательных лозунгах: в случае своей окончательной победы он обещал создать общество "без хозяев и без рабов, без богатых и без бедных", которое он называл Гелиополисом, то есть Городом солнца, а всех его жителей (сиречь своих сторонников) - Гелиополитами (в чём проявились отголоски распространённых на эллинистическом Востоке "солнечных культов"). И таким образом, он в какой-то степени стал "прародителем" знаменитой утопии Томмазо Кампанеллы "Город Солнца", появившейся в начале 17 века:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Опосредованно про Бергаму слышали все. Нет-нет, я даже не имею в виду один из самых "топовых" шедевров античного мира, сохранившихся до наших дней - знаменитый Пергамский алтарь, который всё же известен в основном специалистам и любителям истории и культуры, и не Пергамскую библиотеку, которая ещё меньше "на слуху", хоть она и считалась в то время второй по величине и значимости после Александрийской. Но вот про пергамент - древнюю "бумагу" из кожи - знает каждый (по крайней мере, такое слово), а он как раз и был назван по имени города Пергам - нынешней Бергамы, где получил широкое распространение во 2 веке до нашей эры. Хотя, строго говоря, такая "технология" была известна персам ещё, как минимум, за 3 столетия до того, но именно в Пергаме её довели до совершенства и "запустили" в "массовое применение". Причём произошло это по принципу "не было бы счастья": когда египетские правители увидели в Пергамской библиотеке "конкурента" "своей" Александрийской, они запретили вывоз папируса за пределы Египта. И это сподвигло пергамцев изобрести свой "аналог" - только на основе не водного растения, а сыромятной кожи животных. Любопытно, что именно пергамент - разумеется, из кожи не любых, а исключительно кошерных животных - являлся и является до сих пор "каноническим" материалом для рукописных свитков Торы.

Как ранее уже прозвучало, "у истоков" современной Бергамы стоял город Пергам (Пергамон), чей расцвет пришёлся на то время, когда он был столицей Пергамского царства (и до восстания Аристоника - верным союзником Рима; он даже сражался на его стороне в так называемых Македонских войнах), которое просуществовало сравнительно недолго, чуть более полутора сотен лет (в 283-133 годах до нашей эры), но оставило яркий след в истории благодаря высокому уровню культуры, медицины, наук и искусства. А вот сам Пергам имеет намного более древнюю историю: разные источники оценивают его возникновение от 3-го тысячелетия до 12-го или даже 6 века (всё, разумеется, до нашей эры), хотя до получения "столичного статуса" он оставался небольшим сельскохозяйственным поселением, практически нигде не упоминавшимся.

Естественно, не обошлось и без преданий: согласно древнегреческой мифологии, Пергам основал и назвал своим именем сын Андромахи и Неоптолема - участника Троянской войны, одного из тех, кто прятался внутри троянского коня, а потом лично убил троянского царя Приама; после взятия Трои Андромаха досталась ему в качестве "трофея". Таким образом, по своей родословной Пергам был внуком Ахилла и пра...правнуком самого Зевса. После смерти Неоптолема Пергам с Андромахой переселились в Малую Азию, где уже подросший к тому времени Пергам и основал новый город, "поделившись" с ним своим именем.

Пергам известен ещё и тем, что упомянут в Откровении Иоанна Богослова - среди Семи церквей Апокалипсиса, причём именно в нём, по словам апостола и евангелиста Иоанна, находился "престол сатаны" (что имелось в виду, рассуждать бесполезно, поскольку вообще весь смысл Апокалипсиса - "Тайна сия велика есть", и трактовать его надо не в буквальном смысле и даже не в понятиях привычного нам физического мира).

Ну а Бергамой Пергам стал после того как вошёл в состав Османской империи (побывав до этого под римлянами и византийцами) в начале 14 столетия.

..........

В Бергаме сохранилось много древних, в том числе, и античных архитектурных памятников (благодаря чему она была внесена - на год раньше Эфеса! - в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, причём с любопытной формулировкой "Пергам и его многогранный культурный ландшафт"), и "главный среди равных" из них - Верхний город, или Акрополь, построенный в 3-2 веках (опять же, "до") на террасах высокого холма в северной части Бергамы - здесь располагались резиденция пергамских царей и дома знати и военачальников.

На Акрополь можно подняться на машине (или, соответственно, на такси) по огибающей холм асфальтированной дороге, по ней же "на своих двоих" (но тут уж надо иметь ооочень веские основания, чтобы решиться на такой подвиг) или по открытой в 2010 году канатной дороге (Bergama Akropol Teleferik). Местоположение её нижней станции отмечено на всех картах, так что найти её проблем не создаст, а уж не заметить её, идя в правильном направлении, и вовсе невозможно:



"Канатка" во всех отношениях удобна, практична, экономит много времени, с неё открываются живописные панорамы окрестностей, но стоит она непомерные (я бы даже сказал - неадекватные) деньги - 800 лир за "туда и обратно", то есть плюс-минус по цене самого Акрополя (я не знаю, во сколько обошлось бы такси, но не думаю, что сильно дешевле: таксисты, естественно, не дураки и, скорее всего, тоже "подстроились" под эту цену).

Ну, в конце концов, это всего лишь деньги, а время и силы (тем более при жаре "за 30") дороже, так что куда деваться? Тем более что я, хоть и огорчаюсь, но не будучи гастрономическим фанатом, отношусь к подобным тратам по принципу "на еде отобью" - просто поужинаю не в кафе, а куплю продукты в супермаркете и поем в отеле, что, естественно, обходится значительно дешевле.

Если не "вляпаться" в "пиковое" для туристических групп, которые сюда привозят на больших автобусах, время, то никаких очередей на "посадку" не будет, а с большой вероятностью вы даже в кабинке окажетесь одни (или своей "тесной компанией"). Кабинки "плывут" не медленно, но и не "летят", время в пути получается около 4-5 минут (длина маршрута "по прямой" примерно 700 метров, общий перепад высот - чуть меньше 300), так что вы успеете вдоволь насмотреться во все стороны (хотя окрестные пейзажи трудно назвать очень живописными).



















Билеты продаются у верхней станции, но их можно купить, как это сделал я, заранее на сайте https://www.turkishmuseums.com/museum/d ... lis/2093/4 (сейчас - 15 евро, я покупал за 18 - видимо, "зимой" цены снизили). Большим плюсом является то, что билет на привязан не только ко времени, но и к конкретному дню: вы просто должны воспользоваться им в течение 90 дней с момента покупки, а это, как понимаете, намного больше, чем "до фига":)

[Sibeaster]

Билеты продаются у Верхней станции? Не очепятка? Как же тогда снизу вверх взлелеть, если билеты только наверху продаются?

[savl1]

Билеты продаются у Верхней станции?

Да. В Акрополь.

Как же тогда снизу вверх взлелеть, если билеты только наверху продаются?

А билеты на "канатку" - естественно, внизу, без них не "взлететь":)

[savl1]

..........

Честно говоря, в своём нынешнем виде Акрополь смотрится почти "голым" и представляет собой "развалины, которые очень хорошо развалились". В основном мы видим нижние, едва поднимающиеся над фундаментами, части стен, фрагменты вымощенных камнями улиц и площадей, остатки явно "поднятых" уже в наше время колонн и капителей и ... много-много камней, из которых когда-то были сложены здешние постройки. В общем, того, чего в Турции и так "навалом":











Сама по себе кладка, конечно, впечатляет (Инна, специально для Вас сфотографировал!):







Уцелевшие местами (тут, думаю, как раз всё "как есть", никто ничего не инсталлировал) городские стены с башнями, которыми Акрополь был обнесён во 2 веке до нашей эры (или даже тех, что были ещё раньше):

[savl1]

Единственное "цельное" (насколько это слово вообще применимо к руинам) сооружение Акрополя - остатки (разумеется, собранные в некие вразумительные конструкции - типа "всё разрушилось", а мы уцелели - уже в наше время) возведённого в 118 году нашей эры (то есть уже при римлянах) Храма Траяна (Траянеум):

[savl1]

Этот фрагмент, конечно же, тоже воссоздан:



Сейчас мы увидели только внешнюю, самую эффектную часть храма (того, что от него осталось), но не менее интересна инженерная технология его строительства: дело в том, что Траянеум стоит не на естественной поверхности, а на огромной искусственной террасе размером 84 на 58 метров, а чтобы она была устойчива и не разрушилась при землетрясениях, террасу с той стороны, где она "выпирала" над пологим склоном холма, "подпёрли" длинной опорной галереей с арочными сводами, предназначенными для смягчения подземных толчков.

[savl1]

(тут, в галереях, я оказался в самой гуще большой китайской туристической группы, с которой успешно разошёлся "на просторах" Акрополя)


Окрестные панорамы с "кромки" Верхнего города:





Вот где-то здесь, где я сейчас стою, и находился Алтарь Зевса, который сейчас мы знаем как Пергамский алтарь. В отличие от большинства алтарей (таких, как мы их сейчас понимаем), он не был частью храма, а являлся самостоятельным сооружением, посвящённым Зевсу и Афине, и располагался на большой открытой площадке недалеко от святилища Афины. Он был сооружён в начале 2 века до нашей эры в честь победы пергамцев над галатами и представлял собой огромный мемориальный памятник с монументальный колоннадой и длинным - около 120 метров - фризом с барельефами, изображающими борьбу богов-олимпийцев с гигантами; такой сюжет был широко распространён в античном искусстве. Любопытно, что боги выглядели "человекоподобными", а "злые" гиганты имели черты животных и птиц, к примеру - змееподобные хвосты вместо ног или крылья за спиной - то есть в какой-то мере это было "прообразом" эпизода из Откровения Иоанна Богослова "... И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них", что, в общем-то, не удивительно, ибо вся история мироздания (что просматривается и в Библии) развивается по спирали, и если читать внимательно, то можно увидеть, что многие эпизоды Нового завета в своей основе, по сути, повторяют Старый, только в несколько иной интерпретации. Так что тема борьба "добра" со "злом", "бога" с "дьяволом" является вечной, а потому переходит из одних мифов и преданий в другие:)



В конце 19 столетия немецкий инженер и архитектор Карл Хуман при финансовой поддержке берлинского Музея скульптуры и с официальное разрешения османских властей начал раскопки древнего Пергама и обнаружил хорошо сохранившиеся фрагменты рельефного фриза Пергамского алтаря, которые - по достигнутому ранее соглашению между Турцией и Германией - были вывезены в Берлин, где в 1901 году для них построили Пергамский музей. Там алтарь, причём уже не в виде отдельных частей, а воссозданный в своём изначальном (в соответствии с научной реконструкцией) виде как единый монументальный памятник, хранится и сегодня (разве что здание самого музея было перестроено):





Любопытно, что в течение 10 с лишним лет Пергамский алтарь находился ... в СССР! После окончания Великой Отечественной войны он вместе с другими музейными ценностями был вывезен из Берлина советскими войсками и до 1958 года хранился в Эрмитаже, причём с 1954 года был доступен для осмотра посетителям Малого Эрмитажа. А в 1958 году алтарь вернули Германии (точнее, тогда ещё ГДР) с оговоркой, что для СССР будет изготовлена гипсовая копия алтаря. Уже в начале нашего столетия слепки горельефов передали Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии, и сегодня их можно увидеть на верхней галерее Музея А. Л. Штиглица в Санкт-Петербурге. Хотя, на мой взгляд, они вполне заслуживают, чтобы их, во-первых, собрали в единое целое, как Берлине, а во-вторых, выставили в более доступном для посещения месте...


С другой, северо-восточной стороны Храма Траяна открывается вид на водохранилище Кестель, образованное в результате строительства плотины на одноимённой реке:







В 2012 году здесь было организовано частное форелевое хозяйство, занимающееся разведением радужной форели; его производительность составляет 300 тонн рыбы в год.

[Poseidon]

Да, Траянеум впечатляет, конечно. Виды на водохранилище Кестель зачётные!

[savl1]

Траянеум впечатляет, конечно

Да, он выглядит эффектно. Но всё же подобное можно увидеть много где.
А вот дальше будет просто "крышесносная" вещь, которая делает Бергаму уникальной:)

[savl1]

..........

Конечно, может сложиться представление, что в таком виде Акрополь мало интересен и не стоит потраченного на него времени и уж точно - тех денег, которые надо за это заплатить (особенно с учётом "канатки"). И это действительно было б так, если бы Акрополь не имел своей "фишки", причём такой, что ставит его в один ряд с самыми лучшими археологическими "сайтами" не только в Турции, но и во всей Европе – это древнегреческий театр, самый эффектный, самый неожиданный, самый ... в общем, "самый-самый" во всех смыслах, ломающий все "шаблоны" о "театральном" строительстве античного мира. Во многом именно ради него я и приехал сюда: впервые я увидел Пергамский театр (на фотографиях, разумеется) лет 10 назад, и это был "удар молнии" - то самое "мне туда надо", которое проявляется сразу и навсегда, как любовь с первого взгляда. Правда, я долго не знал, как подступиться к Бергаме (во время "измирской" поездки 7-летней давности она никак не умещалась в регламент), и вот теперь, благодаря неожиданно "нарисовавшемуся" на моём "туристическом горизонте" Айвалыку, все "звёзды", наконец, сошлись, и я оказался здесь, возле места своей мечты. Вот он, этот "открыточный" вид:



Многие источники называют Пергамский театр "самым крутым театром античности", подразумевая, что он расположен на столь крутом склоне холма, что даже трудно представить, как по нему спускались зрители, не боясь упасть (маленький "спойлер": на самом деле, внутри ты ощущаешь себя не менее устойчиво, чем в любом другом подобном сооружении). Но на мой взгляд, он "дважды крутой" - в том прямом "рельефном" смысле, о котором я только что написал, и в переносном - как синоним "вау!", потому что рядом с ним я могу поставить только великолепный амфитеатр в Аспендосе, но то всё же амфитеатр, то есть другой формат, с которым сравнивать не вполне корректно, а в нише театров равных ему по эффектности я не вижу...

Внутрь театра ведёт скромный каменный проход, который трудно было бы заметить, если б ни табличка рядом:







И ...





Узкий каменный "тоннель" (2 человека могут разойтись, но не более) выводит на самый верхний ряд театра; на следующем снимке он (слева) почти не заметен на фоне монументальной конструкции:



Кайф в том, что здесь вы можете ходить как угодно, где угодно и, естественно, сколько угодно:) А поскольку я такие места обожаю, я пробыл здесь примерно столько же времени, сколько во всём прочем Акрополе, вместе взятом. Изнутри, как я уже сказал выше, это ощущение крутости (которое в прямом смысле) несколько теряется: по крайней мере, чувства, что один неверный шаг - и ты будешь катиться до самой сцены (и это в лучшем случае, потому что за ней начинается очередной склон), нет, равно как и страха перед такой высотой. По-настоящему "вертикальную геометрию" театра ты начинаешь понимать только тогда, когда, спустившись до самого низа (а как же иначе?!), вновь поднимаешься наверх (выход из театра там же и тот же, где и вход).

[savl1]

Тут я, конечно, фотографировал без остановки, и снимков получилось много. Примерно половину я отбросил, но с теми, что остались, уже "расстаться" не смог - это было выше моих сил:) Так что если кому-то покажется, что такое количество фотографий - это перебор, я не буду спорить и просто попрошу "понять и простить", а в качестве "смягчающего обстоятельства" учитывать, что я нахожусь не где-то, а в месте своей мечты (ведь скажем честно: далеко не все места каждого путешествия являются таковыми)...









Театр, конечно, частично восстановлен - это понимаешь на контрасте с крайними боковыми секторами, которые, похоже, действительно находятся в своём естественном состоянии "с учётом возраста" (помните детский анекдот: "да, я стар. Я суперстар":) ):

[savl1]

Это откровенно воссозданные трибуны:



А вот про все прочие я затрудняюсь однозначно сказать, чего в них больше: естественности или реставрации. Но если второе, то это как раз та самая историческая реставрация, которая встречается сейчас крайне редко, но реально возвращает нам дух древности и переносит в далёкое прошлое, когда даже Иисус ещё не пришёл на землю...



Вот он, контраст (слева и справа от лестницы):



И здесь тоже:



Лестницы, разумеется, восстановленные - тут уж исключительно ради безопасности:



Я, конечно же, дошёл до самого низа, до того места, где когда-то была сцена:







А дальше новый обрыв:



Немного "прозы" на фоне всей этой "лирики": театр был вырублен в скале и скальном грунте в 3 веке до нашей эры и расширен в римский период (тогда он использовался для заседаний Совета), после чего вмещал 10 000 зрителей. У его подножия находилась длинная прогулочная терраса длиной 250 метров с портиками, а сцена была деревянной и при необходимости быстро разбиралась и собиралась вновь.

А так сегодня выглядит театр в масштабе всего Акрополя (тут уж, простите, фото не моё):



В общем, "любители жанра", уверен, поймут меня: и мои восторги, и желание "впитать в себя" (или хотя бы "потрогать") каждый камешек этого потрясающего сооружения - отсюда и большое количество фотографий:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Теперь, спустившись с Акрополя ...

phpBB [media]

... и пообедав, "чем бог послал" ...





... мы отправимся в "Нижний город", который раскинулся у подножия "акропольского" холма. Он сформировался еще во времена Пергамского царства, при римлянах был расширен и перестроен и уже тогда фактически превратился в "основной" город" и стал прообразом сначала византийской, потом османской, а в конце концов и нынешней Бергамы. Сохранилась и главная "градообразующая" ось, сформировавшаяся ещё в античном Пергаме - длинная улица, пересекающая Бергаму с севера на юг; сегодня на разных своих участках она носит разные имена: Банкалар, Джумхуриет, бульвар Ататтюрка, но чисто географически это одна и та же улица, на которой расположены большинство административных учреждений и многие исторические достопримечательности.

По ней мы и начнём нашу прогулку по Бергаме и почти сразу - на улице Банкалар - увидим Хамам Хаджи Хекима (Hacı Hekim Hamamı), построенный ориентировочно в начале 16 столетия неким Хаджи Хекимом, а потому названный его именем. В народе хамам также прозвали "рыночным", потому что напротив него находился рынок Араста, и "двойным" (Çifte), поскольку он имел 2 раздельные части: мужскую и женскую.





Рядом с хамамом находится мечеть со странным названием Kulaksız Camii, то есть Мечеть Безухих (найти объяснение столь странному имени мне не удалось); она была возведена в 1803 году (дата перед входом "1217" не должна вводить в заблуждение - она соответствует летоисчислению по исламскому лунному календарю Хиджры), но выглядит старше - возможно, из-за сполий в её стенах, самой заметной из которых является колонна с коринфской капителью на западном фасаде:





Менее заметная сполия - обломок карниза какого-то древнего сооружения:



...

Дальше, уже на улице Джумхуриет (Республики), расположена одноимённая площадь Cumhuriyet Meydanı, оформленная в "античном" стиле:

[savl1]

На площади стоит памятник древнеримскому врачу и философу Галену, родившемуся в Пергаме в 129 году (уже нашей эры). Он обучался медицине во многих школах Малой Азии и Греции, окончил Великую медицинскую школу Александрии, после чего вернулся в Пергам и несколько лет работал врачом в школе гладиаторов (пишут, что то за время его работы умерло всего 5 гладиаторов - на порядок меньше, чем при его предшественнике). В дальнейшем Гален переехал в Рим и служил личным медиком четырёх римских императоров, включая - из наиболее известных - Марка Аврелия и Септимия Севера.

Гален не только практиковал: он стал первооткрывателем многих медицинских постулатов и написал около 400 трудов по философии, медицине и фармакологии, намного опередив своё время: его принципы и взгляды преобладали в западной медицине на протяжении более 1300 лет! Ему также приписывают широко известное сейчас в разных, но не меняющих суть редакциях, высказывание "Вставайте из-за стола слегка голодными, и вы будете всегда здоровы".





С открытой площади Джумхуриет открывается вид на Акрополь ...



... причём именно отсюда хорошо видны (особенно если увеличить, что мы сейчас и сделаем) все его основные сооружения: колоннады Храма Траяна, арки его подпорной галереи и, конечно же, "крутой" театр:




Уже за пределами площади, но совсем рядом с ней находится старейшая из сохранившихся в Бергаме мечеть Куршунлу, возведённая в 1439 году:







Рядом с ней установлен памятник Мехмету Кадри Эфенди, более известному просто как Кадри из Бергамы (или Кадри Бергамский), поскольку он тоже родился здесь, в Бергаме. По облику я почему-то принял его за врача, но оказалось, что Кадри Эфенди - османский учёный, лингвист, написавший в 1530 году первый трактат-словарь по турецкой грамматике (он назывался "Мюйессиретюль Улюм", то есть "Покровитель наук"), особая значимость которого заключалась в том, что в отличие от многих других подобных книг на принятом тогда в научном мире арабском языке, он был написан на местном - западноанатолийском - языке и был понятен многим. Любопытно, что первый экземпляр (то есть оригинал) книги Кадри преподнёс Паргалы Ибрагим-Паше, великому визирю при дворе султана Сулеймана Великолепного.

[savl1]

А теперь вернёмся к мечети, название которой Kurşunlu означает "свинцовая", потому что её купол был покрыт свинцом (что вообще характерно для османского зодчества, и мечети с именем Куршунлу сейчас можно встретить чуть ли ни в каждом городе Турции). Из-за нескольких ремонтов и реконструкций она, сохранившись "в общем и целом", немного утратила свой первоначальный облик - в частности, к ней позднее был пристроен крытый "портик" ("место последнего собрания", как его называют в исламе) с деревянным колоннами:





Внутри мечеть довольно традиционная, но благодаря многим деревянным конструкциям смотрится колоритно и даже уютно:







Изящный, тоже деревянный минбар:



А что это за площадка на небольшом возвышении от пола, даже мой коллега Арсен (мусульманин, хорошо разбирающийся в исламе) не смог сказать. Мой личная версия, в которой я не уверен - она предназначена для муэдзина (так называемый "муэдзин махфили"), который провозглашает второй призыв к намазу (после первого с минарета) уже внутри мечети, после чего прихожане встают на молитву.



Похоже, что уже современный фонтан во дворе мечети:

[alla34rus]

"есть Мечеть Безухих (найти объяснение столь странному имени мне не удалось)"
Вот что по этому поводу говорит всезнающий Интернет:):
"Говорят, что название мечети связано с тем, что имамом здесь служил безухий ученик муфтия Махмута Эфенди"

[Poseidon]

Театр действительно крутой в прямом и переносном смысле, но прекрасно понимаю, что по-настоящему круть эту можно реально почувствовать только побывав там, тем более, если увидеть данное место было мечтой.