Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Заметил, что до начала сезона или с утра пораньше частенько выпадает возможность избежать каких-либо преград, не платить за вход. Не холодно было в воде каньона в мае? Или у вас своё снаряжение имелось? Вы правы – все мы разные, и это хорошо! А то ломились бы все в каньон, а какое-нибудь другое место пустовало.
Если говорить серьёзно, то просто на всё времени бы не хватило, поэтому выбирали то, что ценнее для нас. Тем более, в подобном каньоне с рекой, но помельче, были ранее.
Liudmiila писал(а) 30 июл 2019, 17:19:Интересно Ваше мнение: сильно ли повлиял на восприятие каких-либо объектов Ураза Байрам? По крайней мере, у меня такое впечатление сложилось. Мы в следующем году попадаем на этот праздник, и сильно изменить планы не получается, у мужа юбилей 22 мая, а 23-но начнется Ураза Байрам. Вот и думаю, в какой части Турции лучше и отпраздновать день рождение, и не разочароваться потом(наверно, неподходящее слово, м.б. переутомиться от шумного праздника и толп народа)
Извините за задержку с ответом. Думаю, что большое количество людей в праздники ухудшает восприятие достопримечательностей, усложняет возможность сделать хорошие снимки, уплотняет транспортный поток, делает практически невозможным заселение без бронирования. Но есть и плюсы: скидки, расширенный ассортимент товаров и услуг.
Не написали, в каком формате предполагаете отмечать, поэтому трудно высказать своё мнение. Думаю, нужно избегать поездок по населённым пунктам с плотным трафиком, бронировать жильё заранее, интересности осматривать с утра пораньше, а на отдых в кафе/ресторане этот праздник больше положительно влияет - ассортимент шире, а места найдёте. Если социофобией не страдаете, всё будет хорошо!
Утром на трассе увидели последствия второй за всё время поездки аварии. Водитель, не вписавшись в поворот, проложил просеку в кустарнике. Видимо, ехал ночью. Других ДТП до конца поездки больше не видели.
В Манавгате решили никуда не заезжать. Одноимённый водопад после Куршунлу будет скучным, а старый город Сиде нас не привлекал.
На АЗС сбыть купюру с оторванным уголком не удалось. В России на такой дефект никто особого внимания не обращает – номера же целые. Заехали в BIM. Девушка на кассе сказала, что не сможет взять купюру, но сделала всё, что в её силах. Она прогнала её пару раз через аппарат, затем позвонила старшему, после чего сказала, что у торгового центра «Аланиум» в Аланье есть банкоматы, через которые можно попытаться положить купюру на свой счёт.
У ТЦ увидели какой-то банк. Пользуясь тем, что старший менеджер в нём говорил по-английски лучше меня, но с затрудняющим диалог акцентом, сделал вид, что не понял вопрос, в банкомате какого банка нам выдали эту купюру. Иные детали о происхождении купюры сообщил в точности. Менеджер сказал, что обойдёмся без паспорта, подошёл к кассам, сам обменял купюру у работников и дал нам такие же 100 лир, но без дефектов.
Во всей этой истории мы снова невольно провели аналогии с Россией. Был бы с нами вежлив кассир в магазине? Смогли бы мы обменять деньги с дефектов в России за 5 минут? К счастью, в России мягче требования к банкнотам с дефектом. Дефектную купюру, не вызывающую сомнений в её подлинности, обязаны принимать в торговых точках. В банках её заменят так же быстро. Можно попробовать положить её на счёт через банкомат.
Между Аланьей и Махмутларом вдоль береговой линии шли бесконечные супер-пупер отели, зачастую украшенные на входе скульптурами пегасов, посейдонов, амуров с луками и другими фигурами. Самые лучшие отели Кемера выглядели бы рядом бюджетными пансионами.
После Махмутлара справа между дорогой и морем пошли банановые плантации.
Пальмы низкорослые, бананы мелкие. Наши желудки воспринимают их плохо, но любопытство взяло верх. Ошибкой было остановиться у первой лавки. Ценник висел 10 лир за кг, а дальше они стоили дешевле. Я попросил на пробу пару, огорчив продавца. С лицом мелкого, но уверенного в себе жулика, он ловко отрубил мачете пару бананчиков, взял из моей свободной руки 4 лиры. Я видел, что 2 мелких банана не весят 400 грамм, но устраивать разборки из-за лиры не стал. Это первый из двух случаев, когда нас явно обманули в Турции. Бананы оказались на вкус средними. Если обычные бананы есть спелыми, а не пожелтевшими, то они повкуснее.
Сразу за Газипаша дорога пошла в горы, извиваясь частым серпантином, шёл дождь. На горной дороге много общепита, точек продажи бананов, абрикосов, клубники, грейпфрутов, помидор и каких-то фруктов со вкусом дыни и киви, похожих на крупный помидор почти белого цвета с зеленоватыми прожилками по 8 лир за кг. Название по турецки мы не запомнили, покупать не стали. Вкуснейшие розовые помидоры купили по 4 лиры за кг, абрикосы по 5 лир за кг. Лишь к Анамуру дорога резким спуском вернулась к морю.
В кемпинг Парадайз (Paradise) приехали после полудня. По описанию в Интернете, это рай, мечта автопутешественника. Только восторженные, хвалебные отзывы, как о хорошо устроенном, чистом кемпинге со всей инфраструктурой, поддерживаемой аккуратным немцем.
Реальность оказалась несколько иной. Ресепшн мы не увидели, проехав к местам для стоянок. Территория замусорена листьями, всё неаккуратно, везде сломанные ветки деревьев и вайи пальм, по территории ходят козы, утки, куры, кошки, три собаки, одна из которых явно доживает последние дни.
Появился дедушка с усами лет 75, если не более. Оказалось, ни английский, ни русский он не знает. Кое-как он довёл до нас, что очень любит русских и Россию, поэтому для нас 80 лир ночь, а для турков 100 лир. Ещё он сказал, что нам повезло, так как кемпинг недавно был забит турками, отмечающими праздник. Мы переписали ему паспортные данные, отдали 80 лир, разбили лагерь.
Туалеты грязноваты, бумаги нет. В кабинках душа с горячей водой смеситель высоко, а разместить одежду и полотенце негде. Пароль для выхода в Интернет, который работает только в центральной беседке кемпинга, пришлось набирать несколько раз, пока опытным путём не установили, что "Paradiescamping3" пишется с маленькой буквы..
Мусорный контейнер нашли лишь на въезде в кемпинг. Мелкие мухи не боятся даже порывистого ветра, пытаясь залезть в тарелку с едой. Всё в кемпинге говорило, что когда-то он знавал лучшие дни. Дедушке стало явно не под силу содержать кемпинг, поэтому он выжимает из него остатки.
Сильный ветер с моря заставил укрепить нашу палатку, но к вечеру ветер ослаб, небо совсем очистилось. Вода в море тёплая, градусов 26, но мутная, достаточно сильные волны. До уреза воды долго идти по замусоренному выбросами из моря песку, есть лежаки с зонтами для обитателей кемпинга. Берег из смеси гальки и песка, вход пологий, мелкая галька вскоре меняется на песок, из-за которого вода мутноватая. Пляж тянется на сотни метров, людей мало.
С востока территория кемпинга граничит с крепостью Mamure Castle. Она построена во времена Римской империи для защиты от пиратов, в начале XIII века использовалась крестоносцами, пока в 1221 году её не захватили сельджуки, переименовав в Мамуре, что значит «процветающий». Крепость окружена рвом, имеет 39 башен, остатки маяка в южном дворе. По состоянию на 2019 год турецкие власти ремонтируют её, чтобы открыть для посещения туристам.
Вечером после ужина сходили посмотреть замок. Его большая часть отреставрирована, цвет камня стал светло-серым. Вечернее солнце искажает цвета на снимках.
Небольшая часть, доступная со стороны кемпинга, серого цвета, местами камень раскрошен, 2 прохода в отреставрированную часть перекрыты щитами из досок. Через полуразрушенный проход в башню можно спуститься на пляж, имея соответствующую обувь.
Виды со стен замка интересные.
Обошли замок вокруг со стороны суши. Во рву множество черепах, которые едят курятину с рук.
Мы обошли крепость с суши до моря, с которым ров не соединялся. На входе вагончик и мотоцикл охранника.
Вернулись в кемпинг, цветы на деревьях закрылись на ночь. Обратили внимание на стоявший до нашего приезда внедорожник с палаткой на крыше, с номерами Волгоградской области. Судя по использовавшемуся оборудованию и обустройству стоянки, семейная пара с детьми имела опыт автопутешествий с длительным проживанием в кемпингах.
Вечером настроение улучшилось, и мы вдруг оказались в тихом, уютном, хоть и немного запущенном кемпинге с красивой южной растительностью, защищающей от солнца, с приятным тёплым морем, широким пляжем и древней крепостью с черепахами во рву по соседству.
Торговый центр Аланиум (Alanium): 36.5435, 32.0320 Кемпинг Paradies Camping: 36.0817, 32.8929 Крепость Mamure Castle: 36.0818, 32.8953
12.06.2019
Ночью ниже 20 температура не опускалась. Рано утром водные процедуры,
затем купание в море,
прогулка по пляжу.
Обошли крепость со стороны моря, почти замкнув круг. По пути назад насобирали морских раковин, выбрасываемых штормами. В лучах утреннего солнца природа ожила, совсем по-другому смотрится древняя крепость
Утром ветра не было, кемпинг понравился ещё больше. Хотелось бы остаться ещё на ночь, но впереди ждало много интересного, а время неумолимо приближало необходимость возврата домой.
В кемпинге познакомились с парой из Волгограда. Оказалось, мы едем в разных направлениях. Приятно поговорили с ними, поделились своим опытом путешествий, узнали об их прежних поездках. Попрощались с ними и дедушкой-немцем. Подыграв самолюбию хозяина, я обвёл руками территорию и восторженно произнёс: «Das ist paradies». Слезинки блеснули в глазах старика. Как отзыв, он произнёс «Das paradies», и мы уехали.
Растительность всё больше становилась степной, но точки торговли бананами попадались ещё долго. В Силифке клубничные поля окончательно сменили банановые плантации. Клубники продают много, взяли 1 кг в ящичке из дощечек за 10 лир, не торгуясь. Человек вырастил её своим трудом, и цена не была завышенной.
Въехали в Кызкалеси, находящийся на расстоянии чуть более 140 км от кемпинга Paradies – второе после Чиралы разочарование отзывами в Интернете. Планировка города неудобная для передвижения на машине, деревьев мало, но много мусора, точек общепита практически нет. Многие отели давно ждут внешнего ремонта, тогда как цены на проживание в них на звезду выше, чем они имеют.
Вышли на пляж, но искупаться не смогли. На всем пляже нет комнат для переодевания. В самом западном конце увидели душ за 4 лиры и туалет за 2 лиры, где нам и предложили переодеться! Рассмеявшись, пошли фотографировать крепость с пляжа. В этот момент мы обратили внимание, что люди не плавают - они стоят метрах в 50 от берега по колено и ловят гонимые сильным ветром волны, в воде также большое количество детей. При отсутствии туалетов поблизости наблюдение было не в пользу купания.
Пара на велокатамаране пыталась преодолеть волны и добраться до острова с красивой крепостью в 300-400 метрах от берега.
Вернувшись к помытой перед въездом в городок машине, я почувствовал, что мне не нравится, где она стоит, и перегнал на другое свободное место. Вскоре интуиция заставила вернуться. Несколько детей лет от 6 до 8 облепили ее, гладили руками по блестящему ЛКП, дёргали ручки дверей, смотрели в стекло, прикрывая руками солнце, вели себя, как маленькие обезьянки. Заметив меня, их как ветром сдуло. Когда я тронулся, они наблюдали издали, не наеду ли я на недоеденную банку йогурта под передним колесом.
После приёма пищи решили покинуть негостеприимный городок, отказавшись от плана заночевать в нём. От Кызкалеси до Тарсуса, то есть около 100 км, шла сплошная жилая зона с достаточно сложным движением, тормозимым светофорами. В торговых придорожных ларьках появились сетки лимонов. От Эрдемли к ним добавились сетки с вкусными апельсинами по 4 лиры за кг.
Останавливались поесть в пиццерии. Для общения с нами на английском был делегирован парень школьного возраста. Приняв заказ, он стал готовить пиццу. Видно было, что перед взрослыми коллегами ему приятно чувствовать свою важность. Поели сытно и очень вкусно. Уходя, ещё немного поднял авторитет парня, поговорив с ним и попросив передать слова благодарности другим работникам.
Чтобы не обрести новую головную боль с покупкой стикеров для проезда по платным дорогам, решили ехать по общественным. На ночь встали перед Османие, когда начало темнеть. Следующий день планировали посвятить осмотр Газиантепа. О древней истории города известно мало, но существует он более полутора тысяч лет. До начала XX века город назывался «Антеп», треть жителей составляли армяне. В наше время в городе более 1.7 миллиона жителей.
Город славится фисташками, баклавой и изделиями Медного рынка, существующего более 5 веков. Находящийся менее чем в 100 км от сирийского Алеппо, Газиантеп, благодаря также работе спецслужб Турции, считается спокойным, безопасным городом. Последний, устроенный террористами, взрыв в городе был в августе 2016 года.
13.06.2019
Пропустив указатель, утром проехали прямо к терминалу платной дороги О-52, но поняли это не сразу. Что это означает, достаточно вспомнить об особенностях дорог Турции – встречные потоки разделены. Разворачиваться под камерами и ехать назад по встречной несколько сотен метров не рискнули. Так и висят теперь у нас неоплаченные 3 лиры за 20 км ненужной нам дороги «Османие-Дюзичи».
Дорогами в Турции ведает Генеральная дирекция автомобильных дорог (KGM), занято в дорожной отрасли всего 28592 человека на август 2018 года. Протяжённость дорог 68 тыс. км. В России примерно 1160 тыс. км дорог с твёрдым покрытием, то есть в 17 раз больше. По площади покрытия разница будет меньше. Численность работающих в дорожном хозяйстве и сопутствующих отраслях составляет порядка 750 тысяч человек на 2019 год, или в 26 раз больше, чем в Турции.
Дорога к Газиантепу ведёт несложным серпантином, постепенно спускаясь в городе примерно до 800 метров над уровнем моря. В начале 9 часа местного движение уже плотное. Это уже Курдистан, и манера движения водителей заметно меняется. Пользоваться поворотниками тут не принято, манёвр нужно ожидать с любой стороны и угадывать намерения водителей спереди себя и по бокам. Навигатор, по обыкновению, помогать перестал. Музей Зеугмы нашли по указателям. На разделительном газоне ещё один караван верблюдов идёт по Шёлковому пути.
Удивило, что парковки перед музеем нет, на уширении дороги знак запрета остановки. Встали как раз перед знаком. Сразу удивили почти идеальные спирали рельефа многотонных каменных колонн. Как же удалось их сделать в условиях древности?
Пока музей был закрыт, мы осматривали экспонаты внутренней площади.
Музейный комплекс сделан в современном стиле, билет 20 лир с человека, кассы открылись в 9 часов. Прошли через рамку, как и в торговых центрах. Увидев фотоаппарат в моей руке, сотрудница в форме полиции предупредила на английском, что вспышка запрещена. Я заверил, что камера не оборудована ею. Проверять не стали. Конечно же, я отключил вспышку.
Увиденное снова оказалось выше наших ожиданий. Основная тема музея – мозаики 2-3 века римского периода из города Зеугмы (Zeugma). Первой стала мозаика с изображением Океана и Тетиса, которую долго фотографировал японец.
Увидеть мозаику во всей красе на фото невозможно – слишком большой размер произведения, примерно 2 на 3.5 метра. А ведь древнему мастеру нужно было, удерживая в голове общий замысел, масштаб, пропорции картины и соблюдая их, камешек за камешком подбирать переходы оттенков, утапливая их в скрепляющем растворе подкладки. Нехитрые расчёты показывают, что на изготовление этой мозаики ушло порядка сотни килограммов камешков. Её размеры примерно 240 на 440 камешков-пикселей, то есть около 105 000 штук.
В 40 км восточнее современного Газиантепа примерно в 300 году до нашей эры бывший начальник конницы А. Македонского построил на берегу Евфрата, в месте, где полководец когда-то пересекал реку во время похода на Персию, город, назвав его Зеугмой, что значит понтонный мост. Мост действительно соединял берега при помощи настила на лодках.
В I веке нашей эры население Зеугмы достигло 80 тысяч. Римское правление, сменившее во второй половине I века протекцию царства Коммагены, способствовало росту богатства города, через который проходил Великий Шёлковый Путь. По величине город соперничал с Афинами, он был втрое больше Помпей, и вдвое Лондиниума, на месте которого через столетия возникнет Лондон. Зеугма заселялась богатыми негоциантами. Возросшее искусство изготовления мозаики способствовало массовым заказам на её укладку на стенах и на полу в домах и бассейнах.
Цветные камни для мозаики собирали даже со дна Евфрата, затем пилили их на кусочки. Глину для получения оттенков обжигали при различных температурах. В 256 году персидские войска разграбили и сожгли город. Использовавшиеся мастерами приёмы изготовления мозаики исчезли на многие сотни лет, до наступления эпохи Возрождения.
Раскопки города начали в 1997 году. Почти сразу найдены 65 тысяч глиняных штампов печатей, которыми опечатывали мешки с зерном и другой продукцией, тысячи кв. метров мозаики, более сотни кв. метров фресок.
В результате возведения плотин Биреджик воды Евфрата затопили нижнюю часть города, но в верхней части раскопки продолжаются. Наиболее интересные экспонаты размещены в музее Gaziantep Zeugma Müze. Самым известным в мире стал фрагмент мозаики с изображением танцующей вакханки, называемый «Цыганка» (The Gypsy Girl).
Мозаика Зеугмы поразила как реалистичностью изображения людей и других существ, так и правильностью геометрических элементов. Многие обладают эффектом оптической иллюзии. Если идти вдоль рисунка, появляется ощущение, что орнамент наклоняется.
Настолько точно выверенные линии рисунков, портретов, изображений натуральных и мифических животных восхищают.
Даже естественные надобности жители Зеугмы справляли в помещении с мозаичным полом, обсуждая последние новости.
К знаменитой мозаике на втором этаже проложен тёмный лабиринт, проходя по которому, погружаешься в атмосферу таинственности и загадочности, окружающую «Цыганку», подобную той, что существует вокруг «Джоконды». В затемнённой комнате на стене висит маленький фрагмент мозаики с частью лица женщины, подсвечиваемый лампой. Подлинник это или копия, мы так и не поняли из-за плохого освещения, но когда покидали комнату, туда сразу же зашла для проверки женщина в форме полиции. Очень трудно сделать снимок без вспышки. Смартфон с хорошей камерой не вытянул изображение. Снимки с фотоаппарата оказались явно лучше, но пришлось долго убирать блики синей лампы подсветки в Фотошопе.
Реалистичность воспроизведения человеческого лица на этом фрагменте мозаики далека от идеала. Другие мозаики Зеугмы выполнены гораздо искуснее, но известна, почему-то, именно «Gypsy».
Залы с мозаикой 4 и 5 веков показались детскими рисунками. К сожалению, школа 3 века действительно исчезла вместе с городом и его жителями.
Интересно было осмотреть барельеф с изображением Геракла, пожимающего руку царю Коммагены Антиоху, выполненный в I веке до н.э., высотой не более 2 м. Такой барельеф мы ожидали увидеть в Арсамее.
В музее провели 1 час 40 мин. Если поначалу людей не было, то постепенно их становилось всё больше, в основном, в экскурсионных группах. Русскую речь мы не услышали ни разу. Музей однозначно одна из ярких достопримечательностей Турции.
Проехали в центр, нашли отель со странным лаконичным названием «Nil», трёхзвёздочный, без питания, 150 лир за номер для 2 человек. Непримечательные места ночлега в отчёте не называю. Этот отель заслуживает упоминания удобством расположения, наличием своей парковки, качеством обслуживания и условиями проживания. Из минусов: не весь персонал достаточно знает английский.
После отдыха пошли гулять. Колорит переполненных торговых улиц восточного города с зазывалами своеобразен. Попадались женщины, полностью укутанные в черное с прорезью для глаз.
Забавно было пройти по бульвару Ататюрка к конной статуе Ататюрка у здания с портретами Ататюрка. Прошли в древний Медный рынок, где продают на месте изготавливаемые изделия из металлов, сладости, специи, фисташки, цена которых, в зависимости от сорта, варьирует от 50 до 80 лир за кг.
Осмотрели снаружи крепость Газиантепа.
Мальчишкам, наверное, было бы интересно попасть внутрь. У касс установлены скульптуры турецких воинов.
Заглянули даже в совсем узкие улочки, рискуя потеряться в них.
Утолить жажду смогли у водоноса. Читали предостережения на русскоязычных сайтах об опасности такой воды. Люди пили, мы тоже.
Прикупив себе фисташек и знаменитой местной баклавы по 90 лир за кг, вернулись в номер, чтобы переждать дождь с градом. Баклава оказалась менее вкусной, чем та, которую мы брали по 56 лир за кг в Денизли, к тому же, примерно на 20% нас обсчитали при покупке. А фисташки оказались фисташками. Ценителями вкуса газиантепских сортов мы не стали.
Вечерняя вылазка из отеля закончилась посещением торгового центра с перекусом и прогулкой в парке.
Уезжая из Газиантепа, купили вкусный арбуз по 1 лире за кг, попытались запечатлеть утренний город, выезжали из которого по карте в памяти. Сегодня мы едем в царство Коммагены.
В начале первого тысячелетия до нашей эры Коммагена была небольшим сирийско-хеттским королевством. На севере её ограничивала Каппадокия, западнее располагалась Киликия. В III века до н.э. столицей царства стал город Самосата, располагавшийся на западном берегу реки Евфрат, через который проходили торговые пути.
В свой золотой век Коммагена вступила, как независимое царство, в начале I века до н.э. при царе Митридате I Каллиникусе, женившимся на греко-сирийской принцессе Лаодике VII Тее, что усилило эллинизацию культуры страны.
Митридат соорудил себе в Арсамее святилище, его руины сохранились до наших дней. Сын властителя Антиох I Коммагенский, родившийся около 86 года до н.э., стал следующим царём. Страдая манией величия, он переименовал столицу в Антиохию, возвёл курган с мемориальным комплексом на горе Немрут-Даг и создал целый культ, посвящённый себе, наказав проводить ритуальные мероприятия и после своей смерти.
Сын Антиоха I Митридат II для женщин королевской крови сделал иеротезию (усыпальницу, гробницу) на холме Каракуш (тур. Karakuş Tumulus), или холме Чёрной птицы. Там похоронены его мать, сестра и племянница. В центре холма насыпали могильный курган, окружив его с трёх сторон дорийскими колоннами.
На юг от дороги D360 между Адыяманом и Кяхтой отходит дорога к Самсату, городу, построенному на горном плато над затопленным водами Евфрата при пуске плотины в 1989 году местом, где располагалась древняя столица Коммагены. Проехав за Кяхту на север, мы съехали с D360 на дорогу с указателем «Cendere köprüsü 12» и через пару километров были на парковке с убитым булыжным покрытием у холма Каракуш.
По тропе дошли к колонне с орлом наверху перед курганом с юга.
Обошли курган против часовой стрелки по местами каменистой тропе. На северо-востоке кургана сохранилось две колонны.
Ещё через 120 градусов колонна с барельефом и лежащая рядом голова упавшего льва. Барельеф похож на тот, который мы видели в музее Зеугмы.
С вершины кургана красивые виды на долину Кяхты – притока Евфрата.
Проехав по дороге ещё 10 км, мы спустились к двум мостам через приток Кяхты – ручей Джендере. Преодолеть водный поток можно по правому, новому мосту. Проезд через каменный одноарочный мост, построенный, когда Кяхту называли Нимфеосом, закрыт.
В конце I века н.э. Коммагена стала римской провинцией, в Самосате располагался римский гарнизон для защиты восточных рубежей Империи от враждебного Парфянского царства. На рубеже II и III веков солдаты римского стойкого Флавиевого легиона построили через ручей Джендере капитальный, каменный, позволявший организовать надёжное сообщение с центром страны, мост.
Империей в то время правил Луций Септимий Север, у которого имелись жена и двое сыновей с разницей в один год: Каракалла и Гета. В их честь жители Коммагены поставили на мосту четыре коринфские колонны, вмонтировав в ограждение камень с памятной надписью на латыни. В сокровищницах мира сохранились бюсты членов всей семьи: Севера, его жены, Геты и Каракаллы.
Биография Каракаллы могла бы соперничать с самыми жестокими сюжетами из сериала «Игра престолов». В 203 году в возрасте 15 лет по воле отца он женился, а через год способствовал смерти ненавистного тестя, в постоянном соперничестве с Гетой участвовал в состязаниях на количество изнасилованных женщин и мальчиков, гонках на колесницах, устраивал битвы гладиаторов.
В 23 года Каракалла ядом отправил на тот свет раненого в очередной битве отца, стремившегося примирить братьев, которые жили в разных концах дворца под усиленной охраной и никогда не ели вместе, боясь быть отравленными друг другом.
Решению братьев разделить Империю на две части воспротивилась их мать Юлия Домна. Каракалла позвал брата к матери для переговоров без посторонних о сохранении целостности страны. Как только Гета вошёл в комнату, легионеры Каракаллы изрубили его мечами. По его указанию колонна в честь Геты с моста исчезла, монеты с его изображением переплавлены, записи в письменных источниках уничтожены, около 20000 его солдат и придворных умерщвлены различными способами, чтобы стереть любую память о брате.
Вскоре поползли слухи о любовной связи Каракаллы с матерью. Напав на Парфию, он разрыл могилы царей и развеял их прах. Волна гнева собрала огромную армию парфян, выступившую в поход на Рим. Для предотвращения войны и гибели Империи римский префект Макрин организовал заговор, и в возрасте 29 лет Каракалла расстался с жизнью.
После этого время нещадно уничтожало империи, царства, города и целые народы, но мост через ручей Джендере с тремя оставшимися колоннами выстоял. И камень с надписью, случайно забытый при сносе колонны Геты в начале III века, словно насмехаясь над Каракаллой, повествует о втором сыне Луция Септимия Севера.
Мы прошли по мосту, называемому Cendere köprüsü, мостом Джендере и мостом Севера. У него действительно имеются три колонны, место четвёртой пустует. Камень с памятной надписью на латыни сохранил имя Геты. Он чуть левее пары колонн, выступая над ограждением моста.
Жара в +33 градуса заставила заехать по камням в тень под новый мост. Искупавшись в ручье, закусили, поели арбуз и поехали в Арсамею. На двух холмах, разделённых рекой Нимфеос, в III веке до нашей эры Арсамос I возвёл летнюю резиденцию, рядом с которой Митридат I построил собственное святилище.
Вскоре после моста над Джендере дорога пошла вверх. Остановившись на расширении, вышли на церемониальную, в форме буквы «Z», тропу по горному склону в направлении Арсамеи. На склоне стоит каменная плита с частично сохранившимся барельефом бога солнца Митры. Левая часть, изображавшая пожимающего богу руку царя Коммагены, не сохранилась. На тыльной стороне камней выбит текст.
Идём дальше, у второго изгиба углубление с входом в длинный, ведущий вниз, тёмный и узкий тоннель со ступенями. У входа выбита самая большая сохранившаяся в Анатолии со времён древних греков надпись с летописью Анатолии. В начале тоннеля много мух прячется от жары. Фонарь с собой не взяли, поэтому пришлось отказаться от возможности спуститься вниз, в ритуальную комнату. Да и смотреть там было нечего – в 72 году н.э. её разграбили римляне, когда было покончено с независимостью Коммагены.
Над углублением установлена каменная плита с хорошо сохранившимся барельефом, изображающим Антиоха, пожимающего руку греческому герою Гераклу. Вариации этого барельефа в меньшем масштабе мы видели в музее Газиантепа и наверху колонны на холме Каракуш. Вероятно, пришедшая в голову какому-то древнему скульптору идея была затем растиражирована.
Надпись и барельеф хорошо сохранились лишь благодаря тому, что столетия находились под слоем земли и камней. Они были раскопаны лишь в 50-ых годах XX века. Зная, что время превратило строения Арсамеи в руины, подниматься мы дальше не стали.
Дорога стал довольно резко подниматься серпантином в горы. Булыжник покрытия местами был выкрошен, иногда машина с трудом поднималась на 2 передаче, температура воздуха постепенно снижалась. Стрелка остатка бензина в баке быстро сдвигалась влево.
И вот бесплатная парковка у туристического комплекса у входа на территорию национального парка Немрут-Даг. Из-под капота идёт несильный запах натруженного сцепления. Температура +18, солнце, ветер, пришлось надеть ветровки. На парковке всего несколько автомобилей. Последнюю часть дороги длиной 1.3 км можно преодолеть либо пешком, либо на микроавтобусе за 5 лир с человека в обе стороны. Заплатив 50 лир за вход и трансфер, сели в автобус.
Вскоре нас высадили у здания с входом на тропу. Тропа сразу раздваивается, пошли по левой. Подъём не сильно крутой. Вышли на дорожку вокруг кургана, насыпанного на высоте 2134 м над уровнем моря 2 с лишним тысячи лет назад. Вокруг не поддающиеся фотографированию красивые виды.
Трудно представить, как подданные Коммагены носили эти камни на вершину горы, чтобы сложить пирамиду высотой более полусотни метров общей массой свыше миллиона тонн. Чтобы переместить эту массу камней в современных условиях, потребовалось бы несколько сотен поездов по 60 вагонов в каждом.
Вокруг кургана созданы три террасы. На северной строения не сохранились. Мы прошли к восточной. Чуть ниже, рядом с вагончиком, ходит охранник с пистолетом на поясе. Восточная терраса представляет собой каменную стену у кургана, на которой на тронах восседают среди богов восседают Геракл и Антиох, охраняемые львами и орлами. Землетрясения и армии захватчиков, как смогли, разрушили статуи, низвергнув их головы вниз. На уступе напротив статуй сооружена площадка для ритуального огня.
Археологическая экспедиция 50-ых годов XX века под руководством Терезы Гоелл за несколько сезонов откопала террасы кургана и установила головы в вертикальное положение. Считается, что под курганом находится украшенный сокровищами гроб с телом Антиоха I, умершего в 38 году до н.э. Тереза Гоелл пыталась проложить тоннель вглубь кургана, но безуспешно. До настоящего времени вход не найден. В 1987 году комплекс Немрпут-Даг отнесён к всемирному наследию ЮНЕСКО.
Постепенно мы дошли до западной террасы. Другой охранник прохаживается поблизости. Те же троны и фигуры, головы внизу, нет площадки.
Вокруг на месте бывших стен культовых сооружений лежат барельефы людей и животных.
Ознакомившись с информацией на табличках, возвращаемся по другой тропе к остановке микроавтобусов, любуясь панорамой гор. Водитель автобуса рекламировал нам встречу рассвета на горе. Нам эта идея не показалась интересной.
Впечатления от посещения Немрут-Дага трудно описать словами. Поражает масштаб сооружения, построенного малочисленным населением крохотного царства ещё до нашей эры без использования техники. Это явно одно из чудес света того
Завораживает историзм места. Перед глазами проносятся сцены 2 с лишним тысячелетий: рабочие, поднимающие на насыпь кургана камни в корзинах за плечами, древние зодчие, строящие комплекс и вытачивающие из каменных глыб огромные фигуры, ритуальный огонь, озаряющий лица жрецов под звуки ритуальных песен,
римские легионеры, пытающиеся отыскать вход в гробницу, крестоносцы, ломающие фигуры из камня, землетрясение, во время которого рушатся здания, барельефы стен падают вниз, откалываются головы от огромных трясущихся фигур, Тереза Гоелл среди археологов, раскапывающих остатки мемориала и поднимающие потрескавшиеся от времени каменные головы.
Стоя на Немрут-Даге, понимаешь, что таких событий в жизни, как посещение этого знакового места, немного, и становится чуть грустно от ещё одной потери возможности постичь неизведанное, ставшее теперь покорённым.
Спускались медленно, чтобы не перегреть тормоза. Подъехали к новому мосту через Евфрат. Оползень длиной несколько десятков метров разрушил и сбросил вниз нашу полосу дороги.
На мосту блокпост жандармерии. Фотографировать красивое сооружение не стали. Думал ли я, сидя на уроках истории древнего мира, что когда-нибудь увижу реку Евфрат? В верховьях она мутно-коричневатая.
Пасмурное небо разверзлось сильным дождём, скорость упала. Стемнело, когда мы ещё не доехали до Диярбакыра. В городе ещё три года назад шли настоящие боевые действия, он считается центром курдского сопротивления, до настоящего времени в нём неспокойно. Увидев несколько машин дальнобойщиков и легковых автомобилей, остановившихся на ночлег на АЗС, решили поступить так же. Искать гостиницу ночью было бы неразумно.
Парковка у кургана Каракуш: 37.8693, 38.5879 Мост Джендере: 37.9327, 38.6086 Парковка у тропы в Арсамею: 37.9430, 38.6578 Парковка у дороги на Немрут-Даг: 37.9705, 38.7284
Утром миновали несколько постов с броневиками и солдатами с автоматами. Нас предупреждали ранее: не фотографировать военных. Опознавая в нас туристов из России, нас быстро отпускали. Асфальт перед блокпостами заставлен двумя рядами блоков, отходящих то от одной обочины, то от другой поперёк дороги, словно замок типа «молния». Змейка между блоками не даёт разогнаться.
Проехали Даркопрю, снова пост. На встречной полосе чья-то машина прорвалась за блокпост, видимо, без остановки. Рядом военные с автоматами, машина скорой помощи, в которую грузят обёрнутое в белое тело. Что здесь произошло, остается только гадать.
Перед Сильваном указатель «Nüfus 86700». Решили, что так указывается численность. Только чего? Вероятно, района. Снова блокпосты с бронеавтомобилями, вышки с пулеметами над дорогой. Понравилась работа военных. Намётанным взглядом осматривают осадку подъехавшей на контроль машины, степень запылённости и цвет пыли в колёсных дисках, затем проверяют салон. Нам снова дружелюбно улыбаются.
Дорога пошла в гору. Местами на дне каньона устанавливают гигантские сваи высотой под сотню метров для выпрямления дороги в ближайшее время. Позже, приехав домой и услышав бравурные речи региональных властителей о «стройке века», в ходе которой переезд у Сенной в кратчайшие сроки до 2022 года заменят путепроводом, мы не смогли удержаться от смеха.
В Татване по плану прогулка по кратеру вулкана Немрут. С юго-запада на северо-восток восточной Анатолии на линии геологического разлома длиной более 200 км тянутся четыре древних вулкана: Немрут (2935 м), Сюпхан (4033 м), трёхконусный Тендюрек (3533 м) и двухконусный Арарат (5165 м).
270 тысяч лет назад сильное извержение вулкана Немрут, преградив сток вод из соседней котловины, привело к появлению озера Ван. Вскоре вулканический конус провалился в бездну образовавшейся после извержения пустоты. Так появилась кальдера, её дно покрылось маарами и заполнилось водой. Незамерзающее зимой кальдеровое озеро Немрут размерами 3 на 5 км и глубиной до 176 м, с уровнем поверхности воды 2247 м, второе по величине в мире. Вода озера щелочная, pH более 8, почти как у соды, и непригодна для питья и купания. В озере живёт лишь один вид устойчивых рыб. По соседству лежит маленькое Ылы (тур. Ili).
Любителям читать о путешествиях подойдёт очерк «В кратере Немрута» Генри Линча, переведённый на русский язык сотню лет назад. Стиль изложения вызвал воспоминания произведений Ж. Верна (карта из перевода очерка).
На счету вулкана стёртый с лица земли в первом тысячелетии до нашей эры урартский город Уаиаис. Последнее извержение фиксировалось в 1692 году. Об активности Немрута сейчас напоминают фумаролы – выходы на поверхность вулканического пара, и горячие источники, нагревающие летом воду Ылы местами до 60 градусов. Вода в кальдере создаёт опасность уничтожения окрестных поселений взрывными выбросами. Турецкие вулканологи постоянно наблюдают за поведением вулкана при помощи датчиков.
Перед поворотом на дорогу к вулкану на АЗС Опет помыли машину. Сомнения потом оправдались – мыли зря. Асфальтовая дорога перешла в разбитую брусчатку, снова 2 передача. Местами на пути лежат языки снега, осыпавшиеся камни. Слева станция строящегося подъёмника к запроектированной смотровой на ребре кратера. Дорога пересекает ребро в другом, более низком месте, на высоте 2540 м. Здесь же грунтовая парковка справа. С неё открываются подпорченные дымкой панорамные виды на простирающееся влево озеро Ван,
на приютившийся справа вдоль береговой линии город Татван.
Внутри кратера у дальней стенки видно серо-голубое озеро Немрут.
Температура +15, одеваемся. Место очень волнующее, необычное. Устроившись на краю на стульчиках, поели арбуз.
Спуск в кратер добавляет адреналина, особенно при разъезде со встречной. Местами один край дороги оплывает вниз, другой занят снегом, со склона сыпятся камни.
В одном месте осыпь полностью засыпала брусчатку.
Уклон стал меньше, у поворота к фумароле остановились. Метров через 250 по грунтовке вышли к каменистой воронке, из которой исходит сернистый запах. В сторону из воронки метнулась крупная пятнистая змея.
Спустились к берегу Ылы. Издали оно действительно изумрудно-зелёное. На дальнем берегу стоит одинокая палатка. Там, где проходит дорога, есть съезд к парковке. Рядом кафе и тропинки к берегу.
В воде растут различные прибрежные растения, водоросли, множество стрекоз, других насекомых. Со дна местами идут пузырьки, вода чуть теплее воздуха, который прогрелся до необычной для такой высоты температуры в +25 градусов.
Благодаря естественному барьеру краёв кальдеры высотой над дном более полукилометра внутри сформировался особый микроклимат. Вокруг заросли можжевельника, берёзы, осины, самшита и диких плодовых деревьев, и их не встретить на таких высотах в обычных условиях. Конечно, не «Земля Санникова», но ощущения похожие.
Переехали к озеру Немрут, дальше дороги нет. Парковочные места заняты, машины начинают ставить на грунте. Народу несколько десятков человек, все ходят по каменистому берегу, осматривают, фотографируются, некоторые устраивают пикник в лесочке. Вода в озере прозрачная и безжизненная, глубина у берега увеличивается медленно. Ни насекомых, ни водорослей, не считая слизистого налёта на подводной части прибрежных камней.
Начинает парить, небо постепенно темнеет, вскоре подул сильный ветер, закапал дождь, загнавший нас пить послеобеденный чай в машину.
Непогода прошла краем, и при выезде на ребро кратера снова засияло солнце. На спуске что-то похожее на отвернувшийся винт защиты дребезжало под бампером. Удобного для остановки места не нашлось, затем дребезг исчез, и мы забыли о проблеме. В Татване свернули влево на дорогу вдоль озера Ван.
Озеро лежит на высоте 1640 метров над уровнем моря, глубина достигает 451 м. Это самое большое озеро Турции и самое большое содовое озеро в мире. Вода похожа по составу на Мёртвое море на Ближнем Востоке. Помимо пищевой соли, она содержит много других солей и соду, что делает её непригодной для питья и полива, но придаёт моющие свойства.
Снова проезжаем блокпосты, в Ахлате остановились, спустились к Вану. Ни о каком купании речи быть не может. Вода настолько мутна, грязная, что брезгливо даже ногами заходить в неё. Весь берег устлан бытовым мусором, в котором копаются чайки и вороны. Преодолевая брезгливость, попробовали воду руками. Действительно, как в воде с растворённым стиральным порошком.
Едем дальше. Слева появляется заснеженный Сюпхан, потухший 100 тысяч лет назад.
В Эрджише дама в хиджабе стала выворачивать с разворота со встречной, явно видя нашу машину, но, не предпринимая торможения. Нажатие на кнопку сигнала звука не выдало, экстренное торможение позволило избежать столкновения с истошно сигналящей «хиджабой», протиснувшейся перед нами. Вспомнив пропавший назойливый дребезг, я полез под бампер. Рожок звукового сигнала исчез вместе с креплением.
В Эрджише попали как в другую страну. Люди хмурые, плохо одетые, неопрятные, даже грязные. В дверях магазинов, в заведениях общепита, при движении по тротуарам на взаимную вежливость лучше не рассчитывать. Некоторые, не стесняясь, в упор рассматривают нас и явно обсуждают. Везде мусор.
Утолив голод, решили искать ночлег в ближайшем населённом пункте. С грустью вспомнили про медленно превращающуюся в Курдистан Россию. Ночлег добавил негатива. Некоторые члены экипажа решительно настроены как можно быстрее покинуть неприятную местность.
Парковка на ребре вулкана Немрут: 38.5971, 42.2768 Фумарола в кратере вулкана: 38.6376, 42.2491 Парковка у озера Немрут: 38.6441, 42.2373
16.06.2019
Рано утром заехали на парковку к водопадам Мурадие. Водопады очень красивые, но положительному восприятию мешает сильная загаженность места. Кроме повсеместно разбросанного бытового мусора много пыли, во влажных местах грязь. Правильным названием было бы «мусорные водопады», но не вина природы, что её испоганили люди, мусорные люди.
Парковка бесплатная, людей пока нет, за нами расхаживал лишь одинокий смотритель в лице… нет, в морде добродушного лохматого пса. К сожалению, провиант у нас закончился, осчастливить его было нечем.
Не смогли не остановиться на перевале Тендюрек, напротив одноимённого заснеженного вулкана, самой высокой точки нашего путешествия в 2644 м. Последнее извержение Тендерюка имело место в 1855 году, оно лишь напугало выбросом пепла и вулканических газов. В 3 км справа от нас граница с Ираном.
На спуске с перевала дорога проходит по маленьким горным селениям.
В Догубаязите снова блокпосты с броневиками, военные, жандармы, в городе военная база. Выехали из города в направлении к дворцу Исхак-паши. Миновав парковку, остановились у стен древней крепости государства Урарту, построенной ещё в VIII веке до н.э. Снимок в сторону утреннего солнца выправить не получилось.
В многочисленных норах вокруг бурлит жизнь. Русским туристам суслики были не рады. На близкое расстояние к себе не подпускали, приближаясь мелкими перебежками ко входу в подземные коммуникации. Набрав воду в источнике, вернулись к воротам во дворец Исхак-паши. Вход закрыт, информации о времени открытия не увидели.
В I веке н.э. рядом с местом, где теперь стоит дворец, возникло армянское селение, переименованное в XVI в Баязет. В XVIII веке в центре города построен дворцовый комплекс Исхак-Паши. В ходе русско-турецкой войны 1828-1829 годов русские войска отбили Баязет, но по условиям мирного договора уступила его Османской империи.
Во время следующей русско-турецкой войны 1877-1878 годов Баязет вновь был захвачен русскими войсками. Оказавшись в глубоком тылу, они подверглись нападению турецкой армии и курских отрядов. На стороне русских было до 2300 человек, на стороне турков в разное время осады и по разным оценкам от 11000 до 25000.
Русским частям пришлось оставить город, укрывшись во дворце Исхак-Паши, ставшим для них цитаделью. Осада цитадели, плохо приспособленной для обороны, длилась с 6 по 28 июня 1877 года (по новому стилю). После первого неудачного штурма и больших потерь курдские отряды устроили погромы в городе, проявив наибольшие зверства. Армян жгли живыми и резали, убивали и тех турков, которые прятали армян. Гарнизон крепости был отрезан от воды, но он выстоял, дождавшись подхода основных сил.
На основе тех событий написан роман В. Пикуля «Баязет», несколько исказивший реальность в угоду литературной привлекательности. В 2003 году снят и одноимённый фильм. Съёмки, по понятным причинам, велись в крепости Крак-де-Шевалье в Сирии.
В 1930-ые годы город, уже сместившийся на северо-запад от крепости, переименован в Догубаязит, заселён, преимущественно, курдами, во дворце Исхак-Паши организованы экскурсии. Рассказывают о долгом строительстве дворца, показывают помещения библиотеки, приёмной и гарема, фонтан, который во время осады был отключён от воды противником. О русско-турецкой войне и штурме цитадели упоминания отсутствуют.
Из-за раннего приезда во дворец мы не попали. Зато при полном отсутствии людей осмотрели цитадель и местность вокруг. Внизу на север и запад от крепости видны каменные остовы хибарок старого города. Даже неспециалисту видно, что его стены не приспособлены для противостояния штурму.
Примерно в эти же дни 142 года назад здесь было жарко, и не только от палящего горного солнца. С одной стороны, в очередной раз восхищает героизм русских солдат, с другой стороны, удивляет безалаберность командиров, в ожидании осады не предпринявших мер к созданию запасов питьевой воды.
Снова проехали через город к дороге на Ыгдыр, по пути к нему справа виден заснеженный Арарат, к сожалению, в дымке. После последнего извержения вулкана в 1840 году, уничтожившего тысячи людей, на склонах горы никто не живёт.
Перед Ыгдыром развилка с дорогой на Иран, за городом справа от нас пошла граница с Арменией. Ближе к Карсу природа снова изменилась, стала приятной. Уменьшились горы, стали редкими стада скотины, исчезли примитивные хибарки из камня со штабелями высушенного навоза вокруг них, появились деревья и большие пространства, засаженные садами.
Проезжая по Турции, видишь, как кипит хозяйственная деятельность, все что-то делают. Много детей занято в торговле, АЗС, общепите, на иных нетрудных видах работ, что может говорить о низком уровне безработицы. Везде, где можно, фабрики, заводы, стройки, поля, сады, плантации, теплицы, стада и отары. Даже сравнивая панорамные снимки Гугл-карты за 2015-2018 года с реальностью, понимаешь, как быстро меняется облик городов и всей Турции. В реальности повсюду появились отсутствующие ещё у Гугла дома, мечети, мосты, дороги. Когда-то и в нашей стране была полноценная экономика и кипела трудовая деятельность.
В Карсе остановились на центральной улице недалеко от трёх известных магазинов сыра. Выбрали понравившийся, купили сорт «Карс» по 35 лир и «Гравюер» по цене 85 лир, сниженной до 80, как туристам из России. В ходе незатейливой беседы на английском выяснили, что Ленин очень хороший, Ататюрка чтут даже больше Ленина в СССР, а Сталин плохой, так как он плохо относился к туркам.
Про то, что в борьбе с потенциальным предательством национальных меньшинств «кровавый» Сталин лишь переселял их, а при Кемале использовались более радикальные методы, напоминать тактично не стали.
Восприятие женской половины нашей группы ощущалось как к мужскому приложению, а не как к равноценному собеседнику. Под конец общение перешло к пожиманию рук, фотографированию, предложению чая. Восточный менталитет. На западе отношение продавца к клиенту остаётся официальным, но доброжелательным и равными ко всем, независимо от пола клиента.
Обратили внимание на портреты в магазине. Естественно, Ататюрк. Его биографию в деталях знает каждый школьник в Турции. Ежегодно 10 ноября в 9.05 по всей стране раздаётся вой сирен в связи с годовщиной смерти создателя Турецкой Республики. На 5 минут застывают прохожие на улицах, приостанавливаются работы, встают поезда и автомобили, к кровати, на которой умер Кемаль, тысячи людей несут белые хризантемы, ведь Ататюрк любил эти цветы и детей. Культ вождя в Турции соперничает с религией.
Осмотрели крепость Карс, вход бесплатный.
Виды с крепости на город стоящие,
а сама крепость не впечатлила.
В X веке Карс был столицей Армении, затем столицей независимого армянского царства. В 1514 году захвачен Османской империей. Во время войн XIX века Россия захватила Карс и его крепость. В состав Российской Империи Карсская область входила с 1878 по 1917 год. О России ещё напоминает планировка прямых широких улиц в центре города, отдельные сохранившиеся здания, преимущественно, в русском квартале.
Мы прошли по городу. Большая часть русских зданий сильно обветшала. Увидели старинные деревянные ворота, ставни на окнах.
Перед отъездом прошлись по магазинам, растратив остатки наличных денег. Распространены в Турции магазины 4 продуктовых сетей: «Migros», «BIM», «Şok» и «А101». Первый самый дорогой, но с наибольшим выбором хлеба, овощей и фруктов. Цены в трёх последних ниже и примерно одинаковые.
Горная дорога то опускалась, то вновь поднималась от уровня примерно в 2 км над морем. Благодаря высоте температура комфортная, +23, снова попали под дождь. Природа, как средней полосе России - смешанные леса, луговые цветы. После перевала в 2 540 м пошёл резкий сброс высоты.
На турецкой стороне доброжелательные турки отпустили нас через 10 минут. За нами шла пары автобусов с грузинами-гастарбайтерами.
На грузинской стороне атмосфера турецкого благодушия исчезла. Впечатления остались двойственные. С одной стороны, нам пытались показать, что всё хорошо, а с другой чувствовалась какая-то обида, небольшая напряжённость. Более часа мы раскладывали на асфальте содержимое багажника, осматривалось запасное колесо, проверены все наименования препаратов в медицинской аптечке. Валокордин, корвалол, даже парацетамол с собой не взяли, а вот преднизолон для инъекций рискнули положить, начитавшись о вероятности укуса змей, скорпионов, пауков и многоножек и последующего анафилактичекого шока. К счастью, подозрений наш комплект не вызвал.
За время поездки змею мы встретили всего одну, пауков, возможно ядовитых, видели несколько. Все встречи произошли в юго-восточной Анатолии на природе. Поглядывая на затянувшийся шрам на одной из наших ног, в открытой обуви мы там не ходили.
Прохождение «Вале» оставило неприятный осадок. Снова вспомнилась эффективная работа спецслужб и военных в Турции. Профессионалы знают, где стоит искать, а где только время потеряешь, но в Грузии главное, похоже, работа, а не результат. Возможно, на поведение таможенников влиял другой фактор. Через 4 дня в Тбилиси произошли антироссийские политические акции.
Ночевали в Ахалцихе. Общались с представителями местного населения. Отношение у взрослого поколения дружелюбное. Вечером гуляли по городу.
Подвели итог поездки в Турцию: путешествие оказалось выше ожиданий. Негативом, особенно у женской части экипажа, остался Курдистан. От остальной Турции он отличается своеобразной культурой, поведением людей, их внешним видом, скудной пыльной природой, повсеместной замусоренностью, почти как во многих местах России. Жители довольно похожи на российских курдов, наводнивших в последнее время Саратовскую область. Вдруг вспомнили, что на многочисленных блокпостах жандармы и военные только турки.
Проехав по Турции 4 875 км, мы видели машины с буквами на номерах, отличных от «Tr», лишь пару раз: в кемпинге в Каппадокии из Германии и в кемпинге под Анамуром из Волгоградской области.
Чтобы увидеть достопримечательность во всей красе при минимальном количестве людей, лучше идти к ней с утра пораньше, но качество снимков будет не лучшим.
Парковка у водопадов Мурадие: 39.0563, 43.7576 Остатки крепости государства Урарту: 39.5210, 44.1331 Парковка у цитадели Баязета (дворец Исхак-паши): 39.5199, 44.1297 Перекрёсток с 3 магазинами сыра в Карсе: 40.6093, 43.0943
17.06.2019
Времени на посещение крепости в Ахалцихе у нас не было.
Перегон по Грузии на контрасте с Турцией оставил неприятные впечатления о поведении местных на дороге. Опасные обгоны, несоблюдение сплошной, разметки и скоростных ограничений, нелюбовь к поворотникам, хамоватый стиль вождения.
В Боржоми свернули по мосту к парковке ближе к парку с известными источниками боржоми. Днём здесь не встать, и местные торговцы воздухом продают свободные места. По пути в Турцию мы заезжали в Боржоми в конце дня. Из-за раны ноги просто немного покрутились на машине и уехали.
Сегодня мы прибыли в восьмом часу утра, поэтому спокойно ставим машину и идём вправо вдоль реки, погулять там, где не получилось в конце мая. Ближе к входу в парк Боржоми первый источник, рядом продают 5-литровые пустые бутылки по 2 лари, другую тару поменьше и подешевле. Вход в парк становится платным только в 9 утра, 2 лари с человека. Мы пользуемся тем, что рано встали.
Парк красивый и уютный, хоть и небольшой, с павильоном в центре, под крышей которого выходит второй источник.
Этот павильон был знаменит на весь Советский Союз. Его изображали на этикетках бутылок с боржоми.
Набрали с собой 5 литров в бутылку, ещё литровую и на месте попили. На вкус с железистым вкусом, много не выпьешь. В бутылке быстро становится бурой, если её постоянно открывать, вкус при этом меняется.
На мосту через речку навешаны, наверное, сотни замков молодожёнов, поют птички. Видно, что за парком ухаживают, но недостаточно.
Городок понравился. Красивый, живописный, не сильно грязный, но в центре днём слишком людно.
Свернули на дорогу Е117 в сторону России. Российские номера перестали быть редкими. Удивились количеству патрульных машин местной полиции. Они стояли в каждом укромном, укрытом от водителей, уголке. Ощущение странного несоответствия такого количества патрульных на полсотни километров дороги стилю вождения грузинских водителей не покидало нас.
Вдруг справа от обочины к середине дороги направились две тёлки. Плавно объехав их с заездом на встречку через прерывистую линию, вернулись вправо. За ветвями деревьев раздался вой полицейской сирены. Пока нам оформляли штраф за совершение манёвра без использования сигнала поворота на сумму 50 лари, мимо нас пролетали машины с грузинскими номерами, нарушая всё, что только можно.
Чёрный внедорожник остановился рядом с полицейской машиной, перегородив движение. На переднем сиденье резвились двое ребятишек, грузинка за рулём, не пристёгнутая ремнём безопасности, стала любезничать с одним из патрульных через открытые окна. На заднем сиденье у неё было ещё человек 5 пассажиров. Похихикав, женщина уехала, освободив проезд десятку скопившихся за ней машин. Мы в это время вспоминали сказки о побеждённой в полиции Грузии коррупции. Настроение было подпорчено.
Вскоре за Ананури патрули исчезли. Пока проезжали этот участок дороги, видели и другие автомобили с российскими номерами, водители которых общались с полицией. Подкрепились в Млете в кафе, настроение улучшилось, но погода начала портиться.
На перевале всё небо было чёрным, силился ветер, вскоре пошёл дождь. На дорогу с отвесных скал временами скатывались камни.
В Степанцминде решили оплатить штраф, так как в других населённых пунктах банков нет. Иные способы оплаты, со слов полицейских, не работают. В «Liberty Bank» перед нами молодой мужчина из России уже оплачивал штраф. Карта «Кукуруза» была неименной, что стало причиной отказа в приме оплаты. Помочь нам особо никто не стремился, предложили снять с карты наличные в банкомате с огромной комиссией. Так как к 50 лари шла ещё и комиссия за обслуживание, а банкомат мелочь не выдаёт, штраф обошёлся бы нам под 70 лари. На эмоциях подумали, что в Грузию больше ни ногой, ни колесом, поэтому платить необязательно.
Увидев в пункте пропуска «Верхний Ларс» первого за три недели скитаний белобрысого паренька в форме, женская половина нашей экспедиции готова была бросать чепчики в воздух. «Наши!»
Проезжая по дорогам России, особенно по трассе «Волгоград-Саратов», плетясь на подъёмах в хвосте из десятков машин за пыхтящими фурами, а затем, рискуя на обгоне не успеть проскочить в окно в сплошном потоке встречных отдыхающих, направляющихся на море, оставалось лишь с горестью вспоминать прекрасные дороги Турции с разделёнными встречными потоками по две полосы в каждом направлении.
Итоги
Путешествие заняло 23 дня с 22 ночёвками, несколько из которых пришлось делать в машине, три в палатке в кемпингах, остальные в отелях и пансионах. Проехали 8 572 км, сожгли 465 л. бензина, на покупку которого ушло примерно 30 000 руб., то есть чуть менее трети всех расходов. Бензин в Грузии обходился примерно в 60 рублей, в Турции около 77 рублей литр при оплате «Кукурузой». Качество топлива в обеих странах на высоте.
Анализ данных банка о списании денег по всем транзакциям дал интересный результат. Все расчёты по «Кукурузе» в лари и в лирах обошлись нам на полпроцента дороже, чем курс валют ЦБ РФ. При падении рубля процент бы вырос, при укреплении выиграли бы мы. Рублёвый «Сбербанк» использовали только для снятия валюты через «Дениз-банк» по курсу продажи Сбербанка. По всем операциям заплатили на 7 процентов больше, чем по курсу ЦБ РФ. Решили отказаться от использования карты банка с непомерной жадностью в будущих поездках.
Машина не подвела. За всё время перегорела правая лампа ближнего света, которую заменили сразу на стоянке, и потеряли звуковой сигнал. Правила старались соблюдать. Нарвались лишь на один штраф в Грузии, с трудом, но оплаченный через Интернет уже дома. А вот оплатить за проезд по платной дороге Турции 3 лиры мы так и не смогли.
Чем запомнилась Турция? Прекрасная, по-своему красивая страна с дружественным нам трудолюбивым народом, управляемым заботящейся о своём населении властью, с хорошей медициной, отличными дорогами, с живой и растущей экономикой, с неплохим уровнем жизни, своими межнациональными проблемами, профессиональными военными и сотрудниками спецслужб, с дешёвыми качественными вещами, с разнообразием недорогих фруктов и овощей, с наводнёнными иностранцами туристическими ареалами, с повсеместными памятниками истории и прекрасным Средиземным морем.
Отчёт содержит: текст - 31 страница формата А4 шрифтом "Times New Roman", фото - 222.
Alex Solov писал(а) 03 авг 2019, 11:01:Чем запомнилась Турция? Прекрасная, по-своему красивая страна с дружественным нам трудолюбивым народом, управляемым заботящейся о своём населении властью, с хорошей медициной, отличными дорогами, с живой и растущей экономикой, с неплохим уровнем жизни, своими межнациональными проблемами, профессиональными военными и сотрудниками спецслужб, с дешёвыми качественными вещами, с разнообразием недорогих фруктов и овощей, с наводнёнными иностранцами туристическими ареалами, с повсеместными памятниками истории и прекрасным Средиземным морем
+100500 Практически мой вывод о итогам поездки прошлого года. Ну, если только добавить и ласковое Эгейское море. Через полтора месяца нас тоже ждет автотрип по Турции (от Каша до Бехрама), а вот следующей весной планирую захватить часть "от Антальи на юго-восток". Так что Ваш отчет был более, чем познавателен.
Насколько сложен заезд-выезд из Газиантепа? Он у меня из разряда "и хочется м колется". Как то исторически сложилось, что мы не ездим по большим городам. Очень хочу в музей мозаики (после Вашего отчета еще больше), но муж к ней уже равнодушен. Как бы не наложилось раздражение от езды по большому городу, на не очень ему нужную достопримечательность.
А вот с юбилеем мужа *которое перед Ураза Байрам) придется думать. С возрастом как раз и становлюсь социофобом Наверно, все-таки проведем его с турецкой родней уже на Черном море, там кроме турецкого никакого языка больше не услышишь, и курорт только для местных. жалко вода еще холодная будет
Liudmiila писал(а) 03 авг 2019, 12:46:Насколько сложен заезд-выезд из Газиантепа? Он у меня из разряда "и хочется м колется". Как то исторически сложилось, что мы не ездим по большим городам. Очень хочу в музей мозаики (после Вашего отчета еще больше), но муж к ней уже равнодушен. Как бы не наложилось раздражение от езды по большому городу, на не очень ему нужную достопримечательность.
Liudmiila, у нас были проблемы с навигацией в крупных городах. Думаю, большей частью связано со слабым приёмником GPS сигналов в планшете «Samsung Galaxy Tab 3» 7”. В следующую поездку хотим протестировать навигацию на смартфоне 5.45”. Менее удобно, но рассчитываем на устойчивость связи.
До музея в Газиантепе доехать нетрудно – он не в центре. В поисках отеля немного поплутали без навигатора. А перед выездом изучил карту, по памяти выехал на центральную, по ней до развязки, а на развязке внятные указатели.
На мой взгляд, самыми интересными достопримечательностями в нашей поездке, от самого яркого, были: Коммагена, Памуккале с Иераполисом, вулкан, озеро Туз, музей Зеугмы. Женский взгляд несколько иной: Памуккале с Иераполисом, озеро Туз, музей Зеугмы. Каппадокия как-то в душу нам обоим не запала.
Самое неприятное вождение за время поездки: Тбилиси, а/д Волгоград-Саратов. Наверное, Газиантеп на третьем месте, но с большим отрывом. До поездки я полагал, что если не увидим мозаику, ничего страшного не случится. После поездки знаю, что много потерял бы, если бы мы не попали в музей! Я бы ещё и в Зеугму съездил, но время не позволило.
Моё мнение. Будете на юго-востоке, Газиантеп нельзя просто проехать мимо! Рассчитывайте въезд и выезд на раннее утро (не позже 7-8 примерно). Заселившись в отель, до музея можно и пешком, и на общественном транспорте. От отеля Nil, например, всего 2.5 км. Для успокоения Вашего мужа выложу фото улицы из окна отеля, сделанную в 7.34 утра перед выселением.
Это больше для моего успокоения Да, Коммагена обязательная часть программы, также как и Каппадокия, но в этот раз Ильхара и Гюзельюрт (все мы разные ). Т.к планируем день-два в затонувшем городе Halfeti, есть шанс въехать в Газиантеп утром и это здорово. В этом году обязательно посетим Иераполис. Памуккале в пошлом году как то не впечатлило, наверно ожидания были выше увиденного, но попробуем пойти в обратную сторону (т.е. спуститься после Иераполиса), но ближе к вечеру.
Как удачно я зашла и сразу прочитала весь отзыв. Круто! Мы с вами пересекались как раз в кемпинге в Анамуре, интересно было узнать как ваше путешествие закончилось. А ник на форуме я не спросила. Классный у вас расход топлива на 100 км Дастеру бы такой. PSПойду почитаю вашу Норвегию/
Alex Solov » 30 июл 2019, 22:16 
