По восточной Турции (апрель 2019)

[АЛебедев]

День 11 (23 апреля, вторник), продолжение
Едем дальше и болтаем о том, о сём.
Коба интересуется: нельзя ли для него найти работу в России, желательно, в сельском хозяйстве?
Я ему отвечаю, что обычно у нас на фермах используется труд людей с Украины и зарплата у них небольшая: 250 долларов + жилье и питание + оплата дороги.
Спрашиваю Кобу: а на какую ЗП он рассчитывал?
- Долларов на 500 или 600, - говорит.

Примерно за 5 км не доезжая Артвина находится устье реки с грузинским названием Имерхеви ("хеви" - ხევი по-грузински означает «ущелье»). Турки ее обозначили на свой лад – Берта.
Сейчас в нижнем течении этой Берты тоже находится водохранилище.





Кстати, после Артвина мы поедем до следующего грузинского монастыря по правому борту долины Берта, высоко над водохранилищем. Фрагмент этой дороги (вернее, отвал, оставленный дорожниками при проведении взрывных работ) можно увидеть в левой части нижней фотографии.





После устья реки Берта наша дорога объезжает хребет Кения и поворачивает на северо-запад.





17.30. Немного не доезжая Артвина, на реке Чорох стоит огромная дамба Деринер (Deriner). Это самая высокая плотина в Турции (и 6-я в мире), высота ее составляет 249 метров.



Во время строительства были срублены вертикальные скальные стенки каньона на высоту 430 м (левый берег) и 480 м (правый берег).



Фундамент этой плотины был заложен ещё в далёком 1988 г. Изначально планировалось построить ее за 17 лет. Но финансовый кризис 2007-2008 гг. спутал все карты. Плотина и гидроэлектростанция были введены в эксплуатацию только в 2013 г.

Плотину строило несколько международных компаний: турецкая, российская и швейцарские.

Россию представляла компания Технопромэкспорт.
Она построила кучу электростанций, в том числе, на Камчатке Мутновскую геотермальную станцию, где я побывал во время её строительства в середине 1990-х гг.

Сейчас Технопромэкспорт строит электростанции в Афганистане, Ираке, Индии и Бангладеш. Ну, и в России, разумеется.

На вершине плотины мы видим 3 буквы «DSI». Это название турецкого гидравлического завода, который поставил своё оборудование для этой электростанции.

Название плотины Деринер дано в честь главного инженера, который умер здесь во время строительства.
Сейчас на Деринере вырабатывается около 1% всей электроэнергии Турции.



Артвин
17.35. Вдали показался Артвин (на наших картах этот город раньше обозначался как Чорух).



Артвин вместе с Батумской областью присоединился к России после русско-турецкой войны в 1878 г.



Тогда здесь проживало 750 армян и почти столько же турок и иностранцев. На верхней карте серым цветом обозначена область расселения армян.
Армяне свой город называли Ардвин (название образовано от сочетания ард и двин, т. е. "новый Двин").
Реку Чорох армяне называли Ухтеац-гет (Обетованная река).
В начале XX в. здесь было 5 церквей и 4 мечети. Из церквей четыре принадлежали армянам-католикам, одна – армянам-григорианам.
В 1913 г. в Артвине состоялось еще одно церковное освящение – открытие православного собора для местного военного гарнизона.
В этом городе родилось несколько известных людей, в том числе и первый секретарь ЦК Коммунистической партии Армении Я. Н. Заробян (1908-1980).

С Артвиным связана такая история
После того, как были подписаны Карский и Московский договора, и Ататюрк договорился с Лениным о взаимопомощи, во многих турецких областных центрах, а также в городах, находящихся рядом с новой границей, были открыты советские консульства.
Одно из них открыли в конце 1921 года и в Артвине. Первым советским консулом здесь работал ДЕТИСТОВ Александр Митрофанович.

На нижней фотографии он сидит самый правый в среднем ряду. Она сделана в Майкопе, во время партконференции, в мае 1920 г., и на ней изображен командный состав 1-й Конной армии



Недавно МИД России выложил в Сеть отчеты этого консула за 1922 год: http://1917.mid.ru/archives/avprf/dogovorno-pravovoy-otdel-s-podotdelami/opis-5-b/?PAGEN_2=5



Александр Митрофанович столкнулся в Артвине с тем, что турки не исполняли в полной мере условия Московского договора (16 марта 1921 г.). Один из его пунктов гласил:

«Всякий житель территорий, уступленных правительством РСФСР правительству ВНСТ, имеет право свободно избрать себе русское или турецкое подданство».

Часть армян (бедняки), проживавших в Артвине, приняло российское гражданство и уехало в Батуми в надежде начать там лучшую жизнь.
У многих остались дома в Артвине.
Однако местные турецкие власти отказали им в праве на собственность.

Другая часть артвинских армян, более зажиточная, имели хорошие дома, сады и т. д. и не хотели никуда уезжать и расставаться со своей собственностью.

Турецкие чиновники решили этих армян насильственно переселить из Артвина в Батум и присвоить их собственность. Поэтому они «тянули резину» с решением вопроса о продаже армянами туркам своей недвижимости.

Для выселения армян власти прибегли к помощи бандита Эмина Каракелля, который вымогательствами, угрозами, и убийствами принуждал к переселению.

Все это происходило в нарушении ст. 12 Русско-Турецкого договора:

«Всякий житель Артвинского санджака покидая Турцию, имеет право взять с собой все свое имущество или его стоимость».

Главным человеком в восточных провинциях Турции был в то время Карабекир. (Напомню, что именно он подписал от лица Турции Карский договор).

Так вот, этот самый Карабекир, по донесениям А. М. Детистова, и был главным инициатором насильственного переселения армян из Артвина в Батум.
Мусульманское духовенство Артвина поддержало Карабекира в этом вопросе.



Собственно, Карабекира понять можно.
После потери земель на Балканах в Первую мировую войну оттуда хлынула волна мусульман. И турецкие власти стали расселять их, вытесняя христиан (в первую очередь, армян) из областей, где они традиционно жили.

Однако армянам, которые испокон века жили в Артвине и имели там свою церковь (от нее не осталось и следа), от этого было не легче.

Также «головной болью» А. М. Детистова были белогвардейцы, которые работали на кварцханском медеплавильном заводе (находится в 5 км от Артвина ниже по долине Чороха). Этот завод принадлежал немецкой фирме «Сименс».



В 1924 г. Детистов, не смотря на все козни Карабекира, пошел на повышение, и его перевели работать консулом в Эрзерум.
А на его место назначили Николая Равича, который, впоследствии, напишет книгу о своей работе в Артвине: «Война без фронта».

Равич пишет, что раньше от Артвина до Батуми, который стоит в рядом с устьем реки Чорох, дорога была очень плохая.
Во время Первой мировой войны русская армия выстроила дорогу от Артвина до Батума, висевшую в ущелье Чороха и прозванную солдатами «генеральскими погонами» (чтобы построить дорогу досрочно, была объявлена награда – генеральские погоны).

В конце 1914 г. генералиссимус турецкой армии Энвер-паша, совершая свой рейд на Сарыкамыш, с целью прорваться к Тифлису, бросил на Батум по дороге «генеральские погоны» часть турецких войск.

В память о том событии осталось военное православное кладбище, о котором упоминает Равич:

«Я увидел вырубленную в горах довольно большую площадку, окруженную красивой чугунной решеткой с калиткой со стороны дороги. Это было православное кладбище, с мраморными плитами и крестами. Оно было хорошо распланировано, и, видимо, когда-то за ним заботливо ухаживали. Сохранились скамейки и лампады перед потемневшими иконами на памятниках».


Мне кажется, что нынешний мэр Эрзерума, который так печется о возврате турецких знамён, мог бы в качестве первого жеста доброй воли как-то позаботиться об этом позабытом русском кладбище.
Однако, судя по сегодняшним новостям https://Хуй твой в резиновую жопу хуйла/incident/40602092/?social=fb&fbclid=IwAR0jou4Dg1q2FNCjb8oXyGo2YHnSAIoefOcIIuI4RR-JotY4pLYO5LXTC10, где пишут об осквернении могил христиан, в том числе выходцев из России, на кладбище Ортакёй в Анкаре, этого мы не дождёмся никогда.

[АЛебедев]

День 11 (23 апреля, вторник), продолжение, едем в сторону монастыря Парехи
Итак, в Артвин мы не въезжаем, а сразу после моста, который напротив дамбы Деринер, начали подниматься по довольно крутой дороге по правому борту долины реки Чорох.
Теперь мы объезжаем котловину Чорохского водохранилища по правому борту долины и едем на юго-восток в сторону устья реки Берта (Имерхеви).



В средние века в долине этой реки жили грузины и армяне и здесь находилось княжество Шавшети. Согласно семейным спискам 1886 г., в Шавшети проживало 9401 отуречених грузин и 7556 грузин. По данным 1907-1908 г., число грузин составляло 6896.





Дорога очень хорошая, встречных машин почти нет. Поднимаемся в сторону населенного пункта с грузинским названием Толгоми (правда, на турецких картах он обозначен как-то по-другому).

Эта деревня стоит на берегу ручья Тальгом-Су. Именно в долине этого ручья (в окрестностях Сасун и в урочище Окрохана) было обнаружено золото, о котором я упоминал.
Его нашел русский подпоручик Георгий Прокофьевич Черник (1864–1942) еще перед Первой мировой войной.
Георгий Прокофьевич прошел всю карьеру военного – от кадетского корпуса до звания генерал-майора, повоевавший на фронтах Русско-японской и Первой мировой войн. Он был талантливым химиком и сотрудничал с Вернадским и Ферсманом.

В период 1884–1886 гг. он проходил в чине подпоручика действительную воинскую службу в составе 2-го Кавказского саперного батальона в Артвинской области, которая оказалась в составе Российской империи лишь 6 лет ранее того, по результатам Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
Коллекция минералов Черника, собранная в бассейне р. Чорох, сейчас находится в Москве в Минералогическом музее им. А. Е. Ферсмана.

Любопытно, что начиная с 2016 г. жители Артвина начали выступать против планов добычи здесь золота компанией Cengiz Holding Mining, боясь, что горные разработки (и, видимо, обогащение золотонесущей руды) отравят местную природу.



С картами твориться бардак: на одних обозначено водохранилище, а на других – нет. Например, на нижней карте водохранилище не обозначено. И главная дорога на разных картах проходит по разным берегам водохранилища.











Немного в стороне от нашего пути находится населенный пункт Dolishane. На некоторых электронных картах он обозначен как Doliskana (Долисхана).



В деревне Долисхана находится старый храм Dolishane (Hamamlı) Kilisesi. (В Сети есть его фотки). Это грузинская церковь Х века. Считается, что храм построил Сумбат I, царь Иберии с 923 по 958 годы.
Некоторое время она использовалась в качестве мечети. Ее нынешнее положение не очень хорошее. Тем не менее, есть надписи и барельефы. Над окном видны солнечные часы.
Однако, времени у нас в обрез, поэтому я решаю, что в Dolishane мы заезжать не будем.

Дальше мы движемся к ПЕРВОМУ мосту через водохранилище, который находится после с. Dolishane.

ВНИМАНИЕ!!!! На ГУГЛ-картах основная дорога после ПЕРВОГО моста обозначена на ПРАВОМ берегу реки Берта. Это НЕПРАВИЛЬНО! Конец этой дороги ЗАТОПЛЕН!!! Поэтому ехать надо по мосту.

На нижней фотографии виден мост, но дорога на ней обозначена неверно!



Мы проезжаем по мосту на противоположный (левый) берег водохранилища.
Здесь развилка.
Правая ветвь дороги уходит на восток, в сторону города Ardanuç (Ардануч). У армян он назывался Артанудж.
В в IX - X вв. это была столица княжества Кларджети. Зимой 1877 г. Ардануч был занят русскими войсками, после чего вошел в состав Карсской области Российской империи.

Мы же поворачиваем после моста НАЛЕВО и едем по левому (орографически) берегу водохранилища на северо-восток (вверх по долине реки Берта).



Едем ко ВТОРОМУ по счету мосту через водохранилище. Второй мост находится недалеко от деревни Sakalar.





Переезжаем по второму мосту через водохранилище. Дальше будет короткий тоннель. За ним мы едем по ущелью реки, которая берет начало на южном склоне Карчхальского хребта.

Двигаемся в сторону маленького городка Ortaköy (Ортакой).



ВНИМАНИЕ! Если приблизить карту ГУГЛ, то он меняет название городка Ортакой на Parekhi. Причем храма в самом городке нет. Монастырь Парехи находится значительно выше по долине. Мы к нему пойдём на следующий день утром.



18.19. Городок Ortaköy (Ортакой) миниатюрный. В центре его находится автостанция, куда изредка приезжают редкие маршрутки, и где любят сидеть местные мужики. Название городка происходит от сочетания слов орта – «армия» и кой – «овца».



18.22 – 18.28. Мы тормознулись у автостанции и спросили: «Hotel?». Народ замотал головами и стало понятно, что никакой гостиницы здесь отродясь не было.



18.28. Едем дальше.
18.35. Примерно в 2 км выше по долине от городка Ortaköy мы увидели хорошую площадку для лагеря. Решили здесь встать на стоянку. Высота 970 м. Источник воды (фонтанчик) находится примерно в 200 м от нашей стоянки (выше по дороге, на обочине, рядом с автомобильным мостом).

Быстро ставим палатки и бежим искать дрова. Спуск к реке плотно зарос ежевикой. Сумерки наступили быстро, но Коба успел оперативно разжечь костёр.





Вероника нам сделала гречку с тушенкой, а Рома построгал турецкий сыр, купленный в Карсе, и огурцы.



Достаем запасы спиртного и приступаем к ужину.



После вечерней трапезы пошли чистить зубы к фонтанчику. Я удивился, что дорога была хорошо видна блягодаря электрическому освещению.

Удивительно, что вдоль неё здесь, в пустынном месте, везде стоят фонари и всю ночь освещают местность, хотя народу никакого не видно.

Похоже, что вырабатываемую на электростанции Деринер электроэнергию девать некуда, вот и пришлось туркам поставить в «глухих» ущельях, типа нашего, фонари.
22.00. Отбой.

Сегодня мне понравились объекты:
- Долина Чороха, где стояли крепости (с утра);
- Долина реки, по которой мы ехали к Отхте;
- Тоннели и водохранилища.

[АЛебедев]

День 12 (24 апреля, среда)
05.30. Подъем. Ночью, ближе к утру, было холодновато. На небе с утречка видны участки голубизны, и это радует!



Собрал дрова и разжег костер. Разбудил соседнюю палатку. Сварганил кашку.



Сфотал возле скалы одинокий мышиный гиацинт армянский. Армяне-ардвинцы говорят в таком случае: «ме цахкин – гарун че», то есть «один цветок – еще не весна».



08.00. Старт.
Мы едем вверх по ручью. Его долина напоминает английскую букву «Y». Главным населенным пунктом в долине является миниатюрный городок Ortaköy (Ортакой), который мы проехали вчера вечером (на нижней карте смотри правый нижний угол).







Мы переночевали чуть ниже развилки. Монастырь Парехи находится чуть выше развилки на правом (если стоять лицом по течению) истоке ручья. Но чтобы попасть в монастырь, приходится делать своеобразный крюк.



Мы едем по дороге к селу, которое расположено выше монастыря, и которое ни на одной электронной карте ни как не обозначено. На Генштабовской карте оно обозначено "летник Дуванишка".



Как я понимаю, это село является единственным в верховьях правого истока ручья. И выше этого села уже нет населенных пунктов, а стоят только редкие дома, типа хуторков.



Чуть выше развилки проезжаем мимо новой платины, на которой написаны уже знакомые буквы «DSI».



В правой части фотографии виден крутой склон. Где-то там наверху, почти над плотиной находится монастырь Парехи.





Выше этой плотины правый исток опять делится на два. Левый исток – основной. И на нём находится каскад красивых водопадов, которые хорошо видны сверху, с тропы, по которой мы пойдем к монастырю Парехи.
От плотины DSI уже видны домики села Дуванишка, к которому мы направляемся.



Наша дорога по серпантину забирается высоко вверх на правый борт долины и старается объехать правый исток реки. Едем по хвойному лесу, где среди деревьев заметны кусты рододендронов. На опушках цветут первоцветы, а в затененных местах встречаются редкие сугробы снега.
Не доезжая около 2 км до Дуванишки, с дороги хорошо видно одно из строений монастыря Парехи, которое прилепилось к скале противоположного борта долины. Цвет развалин почти слился с породой горы.



Вот к этому селу мы и едем. Его белый минарет виден далеко, как маяк.







Кажется до села рукой подать. Однако перед ним ручей образовал глубокую долину, которую мы и объезжаем.



08.35. Коба решил не доезжать до села метров 500-600 из-за скользкой грунтовки, и тормознулся на ровной травянистой площадке перед ручьем.
08.40. Вышли в сторону монастыря. Толком не знаем, как до него идти. Рома с Вероникой рванули шустро. Я немного от них отстал.
08.43. Перехожу ручей.



Не забываю фотать растения.



Рома с Вероникой оторвались от меня метров на 500. Вдали виден хребет Карчхальский.



Дорога после ручья поднимается на плоское место и идет до села Дуванишка немного по кругу. Я же решил идти к мечети напрямик.
Кстати, село называется Дуванишка лишь в наши дни. В Интернете я прочитал, что раньше оно именовалось как Парехи.
Грунтовая дорога, по которой я иду, проходит через Дуванишку и заканчивается чуть дальше - возле селения, которое на генштабовской карте обозначено как «летник Накаребули» и лежащее у самого подножия Карчхальского хребта.

[АЛебедев]

День 12 (24 апреля, среда), продолжение
Окраина Дуванишки - самая обычная деревня.



Видны как старые, деревянные дома, так и современные, построенные из пеноблока.



Я решил сократить путь и пошел в сторону мечети напрямик, по ещё нераспаханным участкам земли. На полях еще никто из местных не работал, но возле домов народ начинал трудиться.
По пути фотаю колоритные домики.



Газа здесь нет. Зимой дом топят дровами. Благо, что лес совсем рядом.





Надеюсь, что я смогу пройти между домов и выйти на дорогу в центре деревни.
Когда я вышел на дорогу, то с удивлением увидел, что я обогнал Веронику и Рому, которые заходили в Дуванишки по дороге.
08.56. Центром деревни является белая мечеть. Она здесь единственная и видна издалека. Отличный ориентир.

Готовясь к путешествию, я обратил внимание на то, что информации о том, как добраться до горного монастыря Парехи очень мало. В одном блоге было сказано, что надо добраться до деревни Дуванишки, а там пройти пешком. Через мост. А где этот мост – ХЗ. Еще на Ютубе я нашел фильмец, где показано, как чел добрался до Дуванишки на машине; возле мечети он оставил свою тачку и дальше к мосту отправился по крутой тропе. Но где начинается эта самая тропа?
Белая мечеть обращена своим фасадом к новой грунтовой дороге (сама дорога, видимо, старая, но ее недавно расширили). А задней частью мечеть обращена к склону, который спускается к реке.



На нижней фотографии изображен вид вниз от мечети в сторону огромного оврага, с текущим по дну его ручьем (правый приток того, на котором стоит нужный мне мост), за которым мы оставили машину. В правой части фотографии возле елок если приглядеться, то можно увидеть строение с синей крышей. Около него и стоит наша машина. Там же находится и источник воды.



Как потом мы выяснили, тропа к мосту начинается ЗА мечетью.
Но мы про это не знали. Поэтому пошли по грунтовке. Сразу за мечетью грунтовка обходит уступ склона и идет в сторону снежного Карчхальского хребта. Дуванишка закончилась.
09.03. Склон под нами представлял чей-то огороженный луг. Решили попробовать спуститься по нему по еле заметной тропе, которая шла не вниз к ручью, а траверсировала склон.
Было понятно, что мост находится где-то на ручье рядом с деревней Дуванишки.
Но не ясно: монастырь находится выше Дуванишки или ниже? Те стены на скале, что мы видели 40 минут назад, могли монастырю и не принадлежать.



Пройдя минуты 3 по чахлой тропке, мы поняли, что по ней к мосту не выйдем. Поэтому Рома и Вероника решили попробовать спуститься вниз по прямой.
Я же опасался, что внизу может быть обрыв, поэтому решил подняться 100 метров по склону вверх и выйти на дорогу и пройти по ней немного вперед.



По пути встретил пару отдельно стоящих домов. Они были закрыты. И людей не было видно.



09.16. Подойдя ко второму дому и посмотрев на MAPS.Me, я понял, что иду не туда. И что до мостика мне возвращаться минут 15!!!
Возвращаюсь на склон, где я расстался с Ромой и Викой.
Вокруг цветут первоцветы.



Окружающие горы радуют глаз. Видно, что туристы в эти края попадают редко. А зря. Думаю, что летом здесь интересно побродить по перевалам.
За хребтом его северные склоны заросли хвойным лесом вплоть до грузинской границы. Судя по карте МЭПС.Ми, кое-какие тропы там есть. Деревень - никаких. Что-то типа национального парка. Причем, по территории он не меньше Боржомского.
Короче, для трейкинга - самое то!



Иду вниз, перелезаю через забор и попадаю на искомую тропу. Она отличается тем, что с правой стороны, если идти вниз, огорожена забором. Этот забор является ориентиром нужной тропы.
По многочисленным камням идти не особо удобно.



Тропа привела к мостику.



09.32. Мост (на карте MAPS.Me не обозначен). Уровень воды в ручье небольшой. Однако, мост важен тем, что от него начинается тропа к монастырю Парехи (на карте MAPS.Me не обозначен).



Около моста находится водяная мельница. Похожа на маленький сарайчик на курьих ножках. Причем он стоит не в ручье, где при большом потоке идут и камни, а в стороне. Скорее всего, к этой мельнице можно по желобам отводить воду, когда это нужно. На обратном пути я в него загляну.



Это вид на верхнюю часть долины ручья.



На нижней фотографии хорошо виден склон и забор из горбыля, вдоль которого проходит тропа, ведущая от мечети к мостику. Также видны дома Дуванишки, которые стоят на окраине деревне около грунтовой дороги.

[АЛебедев]

Нашел 4 фотки, сделанные с тропы, ведущей к монастырю Парехи.



Фотки сделал телевиком. Хорошо видно, где в деревне Дуванишка за мечетью (вернее, перед мечетью с моего ракурса) начинается тропа, ведущая к мостику.



Важная развилка около мечети!!! Начало тропы!!!



Напомню, что отличительный знак тропы - она идёт вдоль деревянного забора.

[АЛебедев]

День 12 (24 апреля, среда), продолжение
На мосту прикреплена табличка, где написано, если я правильно понял, что ручей называется Кёпрусу (Кёпру-Су; Köprüsü; кöprü – «мост»; sü – «вода»).



От моста я иду вниз по долине ручья Кёпрусу. Тропинка видна хорошо. Справа от нее какое-то время стоит деревянный забор.



На склоне цветет ветреница кавказская.



Пройдя забор, увидел Веронику и Рому. Они тоже сбились с тропы и зачем-то поднялись вверх по склону. Подождал, пока они спустятся ко мне.
09.41. Открылся вид на каскад водопадов на ручье Кёпрусу. На верху нижней фотки видны крайние домики деревни Дуванишка.



Внимание! Есть еще каскад водопадов на правом притоке ручья Кёпрусу, за которым мы оставили свою машину.



09.43. Развилка. Левая ветвь тропы немного поднимается и уходит в хвойный лес. Правая ветвь немного спускается вниз и уходит к скале, проходя по обрыву.
Мы сдуру решили пройти по верхней тропе, так как чисто подсознательно не хотелось идти к обрыву.



Это вид на правый борт долины ручья. Виден фрагмент серпантина, по которому мы поднимались час назад.



Идем по лесу. Он весь состоит из ели восточной. Еще кое-где под деревьями остались сугробики снега. Ромка с Вероникой затеял поиграть в снежки.



Это вид на нижнюю часть долины правого притока ручья Кёпрусу.



Это также вид на правый приток ручья Кёпрусу. Хорошо видна деревня Дуванишка и дорога, по которой мы к ней ехали. Вдали виден Карчхальский хребет.





Это каскад водопадов на правом притоке ручья Кёпрусу.



Вдали на краю обрыва стоит, как нам показалось, одинокий дуб. Запомним его.



09.57. Перешли через участок крутой каменной сыпухи (на фотографии ее не видно).



10.00. Вышли на открытый участок. Где монастырь – ХЗ. Тропа продолжает идти куда-то в противоположную сторону от деревни Дуванишка.
Решаем подойти к краю обрыва. Здесь стоят два дуба, которые мы сначала издали приняли за один.



10.03. С края обрыва увидели случайно трапезную. За ней виден нижний каскад водопадов на правом притоке ручья Кёпрусу. Ниже этого каскада приток впадает в Кёпрусу и там стоит плотина.





Мы прошли монастырь!
Это значит, что надо возвращаться к развилке и идти по правой (нижней) тропе.

[АЛебедев]

День 12 (24 апреля, среда), продолжение
10.08. Пошли обратно.
На участке крутой каменной сыпухи Рома с Вероникой решили рискнуть и по сыпухе попробовать спуститься вниз.
Я решил не рисковать и пошел до развилки.
10.20. Вернулся до развилки и пошел по нижней тропе.

Монастырь Парехи



Тропинка приводит к скалистому уступу, за которым она тянется вдоль обрыва до самого конца.





Справа хорошо виден нижний каскад правого притока ручья Кёпрусу.





Вид назад. Кажется, что пройти здесь невозможно, но это не так.



Не смотря на дикие обрывы по тропинке может спокойно пройти всадник.



На крутом обрыве растет безвременник великолепный (Colchicum speciosum). Его можно встретить весной в Малой Азии, на Кавказе и в Иране.





Местные жители заготавливают клубни этого растения. Они содержат алколоиды. Настой клубней используют от ревматизма.



Я подхожу к монастырю с севера. Первые руины на пути, предположительно были трапезной (фотография сделана с юга).



Это строение сильно отличается от других монастырских сооружений. Камни использовали разного размера и мало обрабатывались камнетесами. Впечатляют плиты, из которых сделан вход с южной стороны.
Осадочный материал засыпал «трапезную» почти полностью.





Видно, что монастырь не используется несколько столетий, и поэтому оказался завален каменным материалом и прочно врос в скалу.
За трапезной находится самый узкий участок пути, шириной в одного человека.



Вдали показалась «изюминка» монастыря Парехи.



Главный парехский вид с севера: две церкви, стоящие на краю неприступного обрыва.



Это вход в Верхнюю церковь. Вернее то, что от нее осталось.

[АЛебедев]

День 12 (24 апреля, среда), продолжение
Монастырь Парехи связан с именем Григола Хандзтийского.

А кто такой этот Григол Хандзтели?
И что такого важного он сделал для истории Тао-Кларджети?
Напомню, что в VII – начале VIII веках Закавказье было полностью разорено мусульманами.

Арабы на Ближнем Востоке
В первой половине VII в. на Ближнем Востоке появилась третья сила – мусульмане.

В 634 г. арабы захватили Дамаск (Сирия), а в 636 г. разбили греческую армию при Ярмуке и завладели всей Палестиной.
В том же 636 г. они разбили иранскую армию при Кадисийе и взяли Ктесифон, столицу Ирана.
На этом Иран выбыл из игры, но Византия сопротивлялась упорнее. Чтобы обезопасить себе правый фланг, мусульманам надо было занять Армянское нагорье.

В 640 г. арабский полководец Ийад б. Гайм взял Амид (нынешний город Диярбакыр).
А в 641 г. прошелся по окрестностям Битлиса.
Более серьёзный поход последовал в 653 году: полвоводец Хабиб б. Маслама захватил Эрзурум, повернул в восточную Армению и принудил к сдаче Двин, потом взял Нахичевань и подчинил армянские княжества в горах.
На этом и прекратило существование то аморфное государство, коим являлась тогда Армения.

Из Двина Хабиб двинулся на север, в Грузию (ал-Джузран). Достигнув Тбилиси, Хабиб заключил с городом договор.
Отдельно были заключены договоры с князьями Кахети, Триалети, Самцхети, Шавшети и Кларджети.

Позже, в 736 г., произошло крупное событие - арабское нашествия Мервана б. Мухамада.
Мерван с 732 по 734 гг. был наместником Армении и Азербайджана, и воевал с хазарами.
В 730 г. хазары совершили опустошительный набег на халифат. Они прошли через Дарьяльское ущелье, Грузию, Шеки, и дошли до Ардебиля, где разгромили арабскую армию.
Мерван решил, что грузины поддержали хазар, и поэтому решил их наказать. Армия Мервана прошлась по Грузии, разрушив почти все, что можно разрушить.

После окончания лихих времен, в последних десятилетиях VIII в. в Закавказье необходимо было восстанавливать всё заново.
Началось бурное политическое строительство и бурное развитие монашеского движения.
Так вот Григол Хандзтели (759-861 гг.) встал во главе монашеского движения в Кларджети и Шавшети. Старец Григол был признан чудотворцем.
У Григория Хандзтели были ученики.
Двое из них – Христофор и Теодор основывали небольшой Зеленый монастырь в Боржомском ущелье, где я побывал в прошлом году : Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018

А откуда мы узнали про этого Григола?
В Х веке Георгий Мерчуле написал «Житие Григола Ханзтели». Оригинал не сохранился, но до наших дней дошёл единственный список «Жития», сделанный в ХII веке. Его «откопал» в иерусалимском монастыре Святого Креста путешественник Николай Чубинашвили в 1845 г.
В 1902 г. научным описанием этого труда занялся российский учёный Николай Марр. Для того, чтобы «окунуться» в тему, он предпринял длительное путешествие по горам, с целью найти старые грузинские монастыри.

Считается, что монастырь Парехи основал Михаил (или Микел) Парехский, который был родом из княжества Шавшети (ныне территория Турции), из села Норгиали. Собственно, сейчас мы в этой самой Шавшетии и находимся.

Примерно в 830-40-е годы Михаил пришел в Хандзтийский монастырь, настоятелем которого был преподобный Григол Хандзтели.
Получив благословение отца Григола, Михаил неподалеку в труднодоступном скалистом пещерном месте построил маленькую часовню. Возле неё вырос скит, впоследствии ставший монастырём Парехи. Название монастыря переводится как «пещера». (Чуть дальше по тропе за Верхней церковью будет грот, в котором стоит какая-то стена. Скорее всего, скит стоял там).

Парехские монахи старались распространять слово Божье.
Однажды во время ночной молитвы у Михаила случилось видение. Ему явился «благолепно, по-священнически одетый муж», который повелел немедленно отправить в «страну Самцхийскую» (Самцхе) Серапиона и Иоанна.
Этот явившейся в видении муж показал Михаилу приметы места, где должны были построить монастырь.
Серапион просил не разлучать его «со святым собранием», и Михаил отпустил с ним брата и 4 парехских монахов, благословив их животворящей иконой «Преображение Господне», которую путники взяли с собой.
После долгих поисков братья основали монастырь Зарзма. Он стоит по сей день недалеко от нынешнего грузинского города Ахалцихе. Я был в Зарзме. Монастырь мне понравился своей живописью, а также надписями на фресках, относящихся еще к 19 веку, когда шла война за обладание этой территорией между русскими и османами. Так вот от монастыря Парехи до Зарзмы, если знать как идти и проходить в день по 20 км, то тараканить надо не одну неделю...

Михаил Парехский скончался в глубокой старости (прожил 98 лет) и был похоронен в основанной им обители. Приходящие на его могилу верующие чудесным образом исцелялись, но сведений о её месторасположении не сохранилось. Жизнь и учения святого описали его ученики.
Известно, что когда-то была написана книга Василия Зарзмели «Житие Михаила Парехского» (X век). Но, к сожалению, ни одного списка ее к настоящему времени не обнаружено.
В летописях сохранилось имя монастырского писаря Иллариона Парекели.

В 1904 году эти земли принадлежали Российской империи и здесь побывал Николай Марр. Затем почти 100 лет никаких исследователей тут не было.

В «веселые» 1990-е Парехи посетил грузинский эмигрант из США Вахтанг Джобадзе, который изучал грузинские монастыри раннего средневековья в княжествах Тао, Кларджети и Шавшети.

[АЛебедев]

День 12 (24 апреля, среда), продолжение
Верхняя и Нижняя церковь стоят примерно посредине территории, занятой в прошлом монастырём Парехи.

Верхняя и Нижняя церкви
По мнению Вахтанг Джобадзе, Верхняя церковь - самое старое здание монастыря Парехи. Но лично мне кажется, что первое здание было построено в гроте. Там естественный, скальный свод предохранял любую постройку от осадков. Да и само название монастыря Парехи, то есть, "пещера" говорит само за себя.
Размер Верхнего храма 11,15 на 4,75 м.
Вид изнутри Верхнего храма на север. Кстати, названия "Верхний храм" и "Нижний храм" ввел я для удобства. Естественно, они были освещены в честь каких-то святых. Знать бы в честь кого...



Имеется полукруглая апсида в алтарной части. На нижней фотке апсида видна справа.



Апсида изнутри:



Три стены из четырёх более-менее сохранились. Крыша рухнула внутрь храма, завалив его. Вероятно, что полноценных археологических работ под завалами до сих пор не проводилось.
Николай Марр обнаружил под обломками человеческие кости. Это позволило ему сделать вывод, что именно здесь был похоронен Св. Михаил Парехский.

Спустя некоторое время был построен Нижний храм. Для его строительства использовали площадку в 6 метрах ниже Верхней церкви. Площадку для Нижнего храма, а также несуществующей ныне террасы перед ним соорудили практически на обрыве.



С северной стороны Нижнего храма существовала пристройка. Найденные керамические трубы указывали на то, что в ней находился баптистерий (крестильня).
На нижней фотке хорошо видно, что кто-то вёл раскопки и через северное окно Нижнего храма выбрасывал землю и камни. Николая Марр? Или местные гробокопатели?



От Верхней церкви вниз вела лестница, которая не сохранилась.



Постройку Нижней церкви исследователи относят к рубежу IX и X веков. Она оказалась более сложно спланирована (трёхнефная базилика). Размер здания не превышал 12 на 8,3 м.
Одна деталь отличает Нижний храм от других кларджетских церквей - наличие двери с западной стороны здания, выходящего на пропасть. На нижней фотографии этот проём в пропасть виден левее ёлки.









Вид изнутри на северную стену Нижнего храма.



На нижней фотографии изображен Нижний храм. Справа – западная; слева – южная стена.



Помещение (ризник?) в правом углу Нижней церкви сбоку от алтаря.





Вид на южную стену Нижнего храма с юга (со стороны грота).



Хорошо заметно, что строители Нижнего храма использовали две различные кладки.





Видно, что за тысячу лет время, в общем-то, пощадило этот монастырь. Его особо не затронули ни землетрясения, ни селевые потоки. Умели раньше выбирать места для святынь.



Вообще, идентифицировать тот, или иной храм в этой части Турции (бывшая территория княжества Тао-Кларджети) тяжело. В исторической грузинской литературе остались лишь названия некоторых монастырей в этой местности. Но турки все названия поменяли. А на генштабовских картах многие старые названия вообще не встречаются.
К чему это я?
Действительно ли монастырь, который я сейчас осматриваю, называется Парехи? Вопрос открытый...

[АЛебедев]

Хочу пару слов рассказать о монастыре Святого Креста в Иерусалиме, где был найден список «Жития Григола Ханзтели» и где работал Николай Марр. Его история связана с княжеством Тао-Кларджети.

Со времени своего основания (5-6 в.) монастырь Святого Креста пережил много взлетов и разрушительных опустошений.
Во времена крестоносцев он назывался обителью Иверскою (т. е. Грузинской), но при этом многие из монастырских земель были отобраны иерусалимским королем Балдуином IV (1173-1185 гг.) в пользу католических монахов.
В конце XII в. крестоносцы ушли из Иерусалима.
В 1192 г., царица Тамар направила представительную делегацию во главе со своим министром Шота Руствели, для защиты христианских святынь и экономических интересов Грузии на Святой Земле. Значительные средства и, видимо, не малая воинская охрана сыграли свою роль. Шота Руствели внес личный вклад в «подновление» живописи храма и всего монастыря.



Во время правления царицы Тамар святая обитель в Иерусалиме на некоторое время стала центром грузинской учености и богословия.
В конце XIII в. арабы изгнали ученых мужей и монахов. Монастырскую церковь превратили в мечеть, а сам монастырь - в богословскую школу для дервишей.

В 1517 г. Палестина перешла под власть османов (турок). Новые правители были не слишком расположены к иберийцам, и монастырь вновь приходит в упадок.
В 1643 г. монастырь был реставрирован главным образом на средства царя Леона Дадиани.
В середине ХVII в. энергичным настоятелем Никифором были предприняты попытки восстановить иберийскую общину, отремонтировать помещения и церковь монастыря. Но скопившиеся долги оказались непосильны. И грузинские монахи вынуждены были отдать свою обитель кредиторам.

Этим обстоятельством воспользовался Иерусалимский патриарх Досифей. Он собрал необходимую сумму для уплаты долгов и приобрел монастырь Святого Креста в собственность греков. Так монастырь перешел под юрисдикцию Иерусалимского Патриархата.

В 1758 г. архиепископ Тимофей (Тимотэ) Габашвили посетил Крестовый монастырь. Он видел и скопировал портреты царей Грузии Мириана (IV в.), Вахтанга Горгасала (V в.) и Баграта IV (XI в.).
Габашвили сообщил, что в Крестовом монастыре имелись также изображения строителя монастыря Прохора и министра финансов Шоты Руствели (отождествляемого им с автором поэмы «Витязь в тигровой шкуре»), а также царя Леона Дадиани с супругой. «Ниже купола, колонны обновил и расписал… Шота Руставели, казначей, где сам он тоже изображён стариком».
Это было первое упоминание об иерусалимском портрете Ш. Руствели.

В 1833 г. по поручению Палестинского общества на Ближний Восток для исследования памятников грузинской старины в Палестине и на Синае был приглашен А. А. Цагарели. Он дал подробное описание рукописей Крестового монастыря и довольно обстоятельные сведения об изображениях исторических лиц и о надписях на церковных стенах монастыря. Профессор Петербургского университета скопировал портрет Ш. Руствели акварельными красками.



В середине XIX в. начался новый расцвет монастыря. Греческий патриарх Афанасий решил превратить монастырь в богословскую школу. Монашеские кельи были переделаны в лекционные помещения. Самое большое помещение было переоборудовано под музей.

С начала ХХ века монастырь на протяжении десятилетий оставался закрытым для широкой публики. Здесь не было других постояльцев, кроме настоятеля, который одновременно исполнял и обязанности сторожа.

В 1960 г. в Иерусалим была направлена правительственная делегация Грузинской ССР, направленная в преддверии празднования 800-летия со дня рождения Шота Руставели. Делегация состояла из Абашидзе И. В. (1-й Секретарь Союза писателей Грузии), Шанидзе А. Г. и Церетели Г. В. – ученых-энциклопедистов с мировыми именами, посветивших жизнь изучению поэзии Руставели. Одной из главных целей поездки было розыск портрета Шота Руствели.

Перед их взором монастырь предстал заброшенным. Грузины пытались найти портрет Шота Руставели, но тщетно…

«Войдя впервые в церковь Крестного монастыря (сам монастырь не функционирует), мы увидели картину полной гибели былого пышного убранства: стены оштукатурены и побелены, от фресок на стенах почти ничего не сохранилось, если не считать жалких остатков в алтаре и на мощных четырехсторонних подкупольных столбах.
Монастырские власти не позаботились своевременно принять надлежащие меры для сохранения фресок и изображений исторических лиц. Наоборот, даже там, где штукатурка с изображениями не опала (например, на столбах), эти изображения были замазаны вместе с грузинскими надписями. Новые хозяева монастыря постарались замазать грузинские пояснения и заменить их греческими.
Боковое искусственное освещение восточной стороны первого правого столба помогло нам различить общий контур и еле заметные руки, выступавшие из-под краски у ног фресковых изображений Максима Исповедника и Иоанна Дамаскина, где, по описанию А. А. Цагарели, должен был находиться портрет Ш. Руствели».

«Все пространство между портретами Максима Исповедника и Иоанн Дамаскин было закрашено синей и черной краской».

Грузинская делегация встретилась с Президентом Израиля и греческим Патриархом. Ученые попросили у Патриарха разрешения, чтобы они могли провести в монастыре археологические исследования, а также очистить стены Крестного монастыря от краски. Естественно, в этом им было отказано.
Но, советские люди не привыкли отступать!
Грузины, не смотря на запрет Патриарха по поводу любых действий по отношению к древним фрескам, смогли-таки в один прекрасный день принести в храм растворитель и смыли темные краски, под которыми проступил портрет Шота Руставели.

«Мы приступили к расчистке, пользуясь химическим составом, снимавшим верхний слой краски, но не причинявшим вреда самому портрету. Таким образом, постепенно был очищен портрет, оказавшийся великолепным произведением искусства".



В дальнейшем была очищена и сопровождающая портрет надпись, сделанная древнегрузинскими буквами. Надпись гласит: «РАСПИСАВШЕМУ СИЕ ШОТА, ДА ПРОСТИТ БОГ, АМИНЬ.
А ниже, у головы поэта, имеется пояснительная пометка. Она начинается с левой стороны и переходит на правую: «РУ --- СТВЕ --- ЛИ».
Наибольшие споры вызвала надпись. Почему имя «ШОТА» и родовое прозвище «РУСТВЕЛИ» разделены в тексте?
Можно, предположить, что строчку РУ --- СТВЕ --- ЛИ, добавил Никифор Чолокашвили, один из авторов иконографической программы возобновления росписей храма 1643 г. В его распоряжении был богатейший архив монастыря Святого Креста и Голгофы. (Никифор был настоятелем монастыря и архимандритом Голгофы).
«Изображенный на портрете Ш. Руствели — это не монах, а светский человек с ярко выраженными грузинскими чертами, с тонким носом и длинной, окладистой, изрядно поседевшей бородой; на голове у поэта — грузинская шапка из белого меха с черным ободком, отчасти закрывающая высокий лоб (древние грузины в церкви не снимали шапки). Одет он в мантию темно-красного цвета с широким белым горностаевым воротником, ниспадающим до плеч. Поэт опустился на колени и, обращаясь к Иоанну Дамаскину, возвел руки вверх».
Любопытный факт. Шота Руставели лицом обращен к прославленному поэту христианства Иоанну из Дамаска.

И ещё. Принятое написание имени поэта «Руставели» неправильно. В поэме «Витязь в тигровой шкуре» это имя встречается четыре раза и всегда в форме «Руствели». Форма «Руставели» впервые была введена католикосом Антонием I (XVIII в.), который не любил стечения согласных.

3 июля 2004 г. неизвестные соскоблили лицо на портрете Шота Руставели.



Демонстративное уничтожение образа поэта было приурочено к визиту президента Грузии Михаила Саакашвили в Израиль. За этим последовала «дипломатическая война».
Управление древностей Израиля призвало отправленного на пенсию художника Хаима Капчица спасать положение. Художник сделал предварительный портрет. Но затем последовал указ из министерства иностранных дел: прекратить работы.
Далее уже греческая сторона направила в Иерусалим своего иконописца. Художник добросовестно и оперативно начал делать свою работу. Но его тоже отозвали, так как художник, с политической точки зрения, должен был удовлетворять всем заинтересованным странам.
Затем были предприняты попытки привлечь специалистов из ЮНЕСКО.
В конце концов, опять пригласили Хаима Капчица, который смог полностью восстановить портрет великого грузинского поэта. Грузинская сторона, высоко оценила труд мастера. Многочисленные публикации в прессе, фильмы и радиопередачи отразили глубокую благодарность грузинского народа.



Несколько слов о названии монастыря
История такова. Перед уничтожением Содома ангелы оставили три посоха Аврааму.
После истребления Содома спасся только Лот и две его дочери. Последние захотели продолжить свой род. Они напоили своего отца и переспали с ним.
Лот, встретив Авраама, рассказал ему о случившемся и сказал, что готов искупать свою вину.
Авраам передал Лоту 3 посоха и велел ему посадить их в окрестностях Иерусалима и поливать водой из Иордана. Если посохи прорастут, то грех будет прощен.
Лот взялся за работу и, через 40 лет посохи пустили побеги. Выросли они в триединое дерево, состоящее из сосны, кипариса и кедра.



Именно из этого дерева римские солдаты сделали крест, на котором распяли Христа.





В память об этом дереве и был организован Монастырь Святого Креста.



А здесь, в алтаре хранится корень древа креста Христова.





Сейчас (2018 год) в монастыре живут только 3 монахини. Их сил хватает только на внешнюю уборку. А многие комнаты опять требуют ремонта… Туристов в монастыре нет.

[АЛебедев]

День 12 (24 апреля, среда), продолжение
Встретил Рому и Веронику. Им удалось благополучно спуститься по очень крутой сыпухе. Говорят, что спуск был опасным. Причем, до самого конца было непонятно, приведет ли спуск на площадку, где размещается монастырь, или нет (Ромка боялся, что мог быт обрыв). Ребята сказали, что второй раз они по этому спуску не пошли бы.



Под ногами везде растет безвременник великолепный.



В центре нижней фотографии виден грот, в котором построено какое-то сооружение. Подозреваю, что Михаил Парехский построил свой скит именно там. Рядом был источник воды. В лесу был и строительный материал и дрова. И место было более менее безопасное. Иду к сооружению.
Кстати, за каменной постройкой виден огромный камень, а за ним и находится крутой спуск, по которому спустились Рома и Вероника.



Между Верхним храмом и постройкой в гроте находится очень красивый двухкаскадный водопад.



Вид на нижний каскад. Для масштаба недалеко от него стоит Вероника.



Грот начинается до водопада. Но вначале его полка узкая, там умещается только тропа.



Водопад Парехи являлся отличным источником воды для живших здесь грузинских монахов.



Водопад легко обходится возле скальной стенки, и камни там нескользкие.
Хочу предупредить любителей постоять и попозировать в водопаде. Скальная порода в окрестностях Парехского водопада непрочная. Везде на склоне валяются камни самых размеров. И я уверен, что время от времени камни разной величины падают вместе с потоком воды. Лично знаю женщину, которая "поймала" камень в голову, купаясь в похожем водопаде.





Над водопадом растет старый хвойный лес. Удивительно, но обычно по ложу горных ручьев зимой и весной идут снежные лавины. Однако возраст парехских елок показывает, что, по крайней мере, последние 100 лет никакие лавины здесь не сходили.





Вид в сторону понижения долины.



Только после водопада, полка расширяется, и там в гроте видны стены какого-то небольшого строения.







В самом дальнем и тёмном углу грота, около камней я заметил цветущее растение. Никогда раньше я такое не встречал. Сфотал его. Уже в Москве на сайте «Плантариум» мне помогли определить его. Оказалось, что это норичник Кочи (Scrophularia kotschyana). В определители пишут, что растение отличается зловонием. Но когда я его фотагрофировал с очень близкого расстояния, то никакого запаха не почувствовал.

Растение названо в честь Теодора Кочи.
В 1836 г. 23-летний Кочи вдвоем с геологом Джозефом Рассеггером путешествовали по Сирии. Во время Сирийской экспедиции Кочи нашел первый экземпляр норичника Кочи (в коллекции он фигурирует под № 376), который смог переслать английскому ботанику Джорджу Бентаму.

В следующем, 1837 г., двое мужчин отправились в авантюрное путешествие во Внутреннюю Африку в направлении Нубии (южный Египет) и королевство Сеннар (Южный Судан на Голубом Ниле).
После окончания экспедиции Рассеггера, Кочи решил остаться в Египте.
Позже он посетил Сирию, Месопотамию и Курдистан (1840 – 1841 гг.).
В течение 1842 – 1843 гг. он предпринял экспедицию в Персию. Теодор был смелым человеком. Он совершил одно из первых зарегистрированных восхождений на гору Демавенд (5604 м; горы Эльбурс)! И это без альпинистского снаряжения!

Позже Кочи провел ботанические исследования в Египте, Палестине и Ливане (1855 г.); а также на Кипре, в Малой Азии и Курдистане (1859 г.).
В 1862 г. он опять приехал на Кипр и в Сирию для ботанических исследований.

Кочи говорил на арабском, персидском, турецком и греческом языках. К сожалению, он так и не получил признание, которого заслуживал, на своей родине в Австрии.
В своих экспедициях он собрал огромное количество растений и гербарного материала. Сегодня в различных европейских коллекциях насчитывается невероятное количество растений, собранных им: более 300 000 экземпляров!
В знак благодарности, многие растения и животные названы в честь этого путешественника.



А рядом с обрывом радует глаз безвременник великолепный.

[АЛебедев]

День 12 (24 апреля, среда), продолжение
Дошел до конца полки. Сделал фотку. Вдали виднеется очень красивый скальный мыс.



11.21. Иду обратно. Не могу удержаться и еще несколько раз фотаю монастырь Парехи.



Ну, что сказать? Монастырь зачётный! Рекомендую! Я его видел на фотках и в сентябре, и в разгар лета. Выглядит он всегда симпатично.







Опять обхожу понизу живописные скальные выступы.



Рома и Вероника меня обогнали.
Четко видна граница склона, где зимой и ранней весной сходят лавины.



Рома не смог удержать в узде свой характер, и встал на край огромного скального обрыва. Попросил его сфотать. Мне даже через видиоискатель было на него страшно смотреть.



11.40. Пришел на развилку троп. Напомню, что охрененный водопад на реке (вернее точка на тропе, с которой открывается красивый вид на него) является ориентиром развилки троп.
Походу запечатляю разные цветущие растения. Это - лапчатка мелкоцветковая.



Ветреница кавказская.



Первоцвет обыкновенный.



Первоцвет обыкновенный (белая форма).



11.49. Мост через ручей. Мне кажется, что охрененный водопад (вернее, вид на него), который является ориентиром развилки, находится примерно в 250-300 метрах от моста.



За мостом стоят 2 водяные мельницы. Видно, что желоб, по которому течет вода на мельницу, уже сгнил в некоторых местах.



Замок на двери есть, но она не закрыта.

[АЛебедев]

От нечего делать редактирую свой турецкий отчет. И вношу множество дополнений в текст.
Так как вторично отчет никто читать не будет, то хочу поделиться любопытными моментами.
Вот один из них.
Речь идет о Карсе и Карском договоре 1921 года.

А кто подписал Карский договор от имени РСФСР?
Человека, подписавшего договор от имени Советской России, звали Якуб Ганецкий. Его настоящее имя было Яков Станиславович Фюрстенберг.
Перед революцией он был одним из самых доверенных людей Ленина.



Этот человек был родственником междунородного революционера и авантюриста Александра Парвуса (Израиля Гельфанда), чьим учеником был Лев Троцкий.

В последнее время всё больше говорят и пишут о существовании международного финансового канала, по которому большевикам переправляли немецкие деньги.
И Якуб Ганецкий был важным звеном в той цепочке: Александр Парвус – Евгения Суменсон (сестра Ганецкого) – Я. Ганецкий.

В ноябре 1917 г. Ленин назначил Якуба Ганецкого заместителем наркома финансов.

В июне 1918 г. Ганецкий вёл СЕКРЕТНЫЕ берлинские переговоры с немцами уже после заключения Брестского договора. Дело в том, что в апреле 1918 г., не смотря на заключенный мир, немцы продолжали находиться на территории России. Поэтому Ленин решил КУПИТЬ (!!!) мир.
В Берлине Яков Ганецкий предоставил представителям крупнейших немецких банков финансовую документацию Банка России. После скрупулёзного подсчёта выяснилось, что в России ещё остались ценности на сумму 2,5 млрд. руб. золотом.
Эти ценности большевики были готовы передать Германии в обмен на гарантированный отказ от агрессии. И они их предложили. (В случае продолжения агрессии, Ленин обещал уничтожить весь запас золота; и немцы такому обещанию поверили, так как были преценденты).
Одним из условий перевода золота в Германию было принуждение немцами турок, чтобы те прекратили военные операции против России (например, в Грузии). Также немцы должны были не пускать турок в Баку.

С ноября 1918 по январь 1920 г. Я. С. Ганецкий исполнял обязанности председателя Народного Банка (бывший Госбанк Российской империи), т. е. он был теневым управляющим и распоряжался ВСЕМИ деньгами. В руках этого человека оказалась важнейшая документация, связанная с российскими зарубежными займами и залоговым золотом, которое перед Первой Мировой войной Россия отправила в американские банки, где оно и находится по сей день.

В 1919 году Яков Ганецкий заведовал ленинской "кладовкой Ильича" - секретным фондом конфискованных драгоценностей, за счет которых финансировался Коминтерн.
Показателен такой случай.
В сентябре 1919 г. Якова Рейха назначили главой Западноевропейского бюро Коминтерна в Берлине. Его принял Ленин, который вручил ему записку и послал к Ганецкому.
«..Я знал Ганецкого уже много лет, и он меня принял как старого знакомого товарища. Выдал 2 миллион рублей в валюте, - немецкой и шведской. Затем он повел меня в кладовую секретной партийной кассы», - писал Рейх в своих воспоминаниях “На заре Коминтерна”, опубликованных в журнале “Социалистический вестник” в 1964 г.
«Повсюду золото и драгоценности: драгоценные камни, вынутые из оправ, лежали кучами на полках, кто-то явно пытался сортировать и бросил. В ящике около входа полно колец. В других золотая оправа, из которой уже вынуты камни.
Ганецкий обвел фонарем вокруг и, улыбаясь, говорит: “Выбирайте!” Потом он объяснил, что это все драгоценности, отобранные ЧК у частных лиц, — по указанию Ленина, Дзержинский их сдал сюда на секретные нужды партии...»

В 1935 - 1936 годах Ганецкого понизили в должности с директора Центрального музея В. И. Ленина до начальника Управления цирков и парков культуры и отдыха Москонцерта. По мнению ряда литературоведов, его личность в этой должности послужила прототипом для персонажа по фамилии Римский, выведенного в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Ганецкий был расстрелян 26 ноября 1937 года. Есть сведения, что на допросах его спрашивали об архивах Ленина и судьбе русского золота. Но протоколы допросов не сохранились.
В 1954 г. был реабилитирован.
Кенотаф (то есть могила без останков человека) Ганецкого находится на Новодевичьем кладбище в Москве.

Другие "Карские" договоры.
В 1920 г. руководство Советской России заключило несколько международных договоров, схожих с Карским.
По этим договорам Советсвая Россия отдавала значительные свои территории и тонны золота в обмен на лояльность.

Что же это за договора?
2 февраля 1920 г. был заключен Тартусский договор, по которому мы передали Эстонии 11,6 тонн золота и территорию вокруг Нарвы, включая Ивангород и Печоры. Также Эстония получила право на лесную концессию на территории РСФСР площадью 1 млн. десятин.

11 августа 1920 года был подписан Рижский договор, по которому Латвийской республике передавалось 3,1 тонны золота и огромные территориальные приращения.

26 февраля 1921 г. в Москве был подписан Договор о дружбе между Советской Россией и Персией. Персия освобождалась от всех долгов царской России, ей передавались все русские концессии, шоссейные дороги, железнодорожные и телеграфные линии, построенные Россией.
Согласно 6-й статье Советская республика получила право вводить в Персию свои войска в случае попыток других стран использовать иранскую территорию для нападения на РСФСР, что позволило в августе 1941 г. ввести советские войска на север Ирана.
Иран передал Советской России промысел черной икры в Южном Каспии.

28 февраля 1921 г. был подписан договор о дружбе с Афганистаном.
Считается, что Персии и Афганистану Советская Россия передала около 13,2 тонн золота. Причем первая партию золота (за промысел черной икры в Южном Каспии) – несколько сот килограмм – была доставлена в Кабул советской дипломатической миссией еще в 1919 г. Об афганском золоте мог бы рассказать Лев Никулин, которого я раньше знал как писателя и автора романа «Мёртвая зыбь». Лев Вениаминович в 1921-1922 гг. работал секретарём генерального консульства в Кабуле.

Что же требовалось взамен?
1. Открыть через свою территории коридоры (обычно речь шла о международных портах), через которые доверенные люди Ленина могли бы вывозить царское золото и драгоценности в обмен на западные промышленные товары первой необходимости в условии экономической блокады стран Антанты.
2. Не поддерживать и интернировать белогвардейское движение со своей территории. Например, Северо-западную армию знакомого нам генерала Юденича.

Любопытный момент
2 октября 1920 г. начал свою работу в Риге советский полпред в Латвии Якуб Ганецкий.
3 октября 1920 г. из Риги в Булонь прибыл пароход с 90 ящиками, в которых находилось 6022 кг русского золота.
Напомню, что на тот момент страны Антанты еще не признали РСФСР, и считали правительство Ленина преступным. Поэтому они запрещали торговать с Советской Россией.

[Urzhum]

Очень интересно! А продолжение когда будет?

[АЛебедев]

День 12 (24 апреля, среда), продолжение
От моста до мечети поднимаюсь по знакомой уже тропе.



Прохожу мимо оригинального подъемника. На заднем плане видна тропа, ведущая к монастырю Парехи.



12.05. Мечеть.
Внимание! Машину надо ставить около мечети.

В селе мужики готовят почву к посадке: кто развозит на тачке старый навоз, кто культивирует почву. Работают исключительно мужчины.





Спускаюсь в овраг к ручью. Здесь на обочине дороги растут рододендроны.



12.19. Вернулся к машине.
12.19 – 12.28. Перекус.
С помощью мощного объектива рассматриваю горы над монастырем Парехи.



Николай Марр, когда здесь был, то написал, что он пробовал взойти на гору Дюзташ («прямой камень»), где находилась пещера. Но проникнуть туда не удалось, так как нужна была лестница, которую не удалось соорудить на месте.



А это вид на участок тропы между развилкой и монастырем Парехи.



Издали кажется, что тропа спускается между скал чуть ли не вертикально. Но это не так.







Водопад, под которым искупались мои друзья.



12.28. Стартуем. В нашем плане путешествия по Шавшети следующий пункт – это грузинский монастырь Хандзта.
По знакомой дороге выезжаем к водохранилищу и заием поднимаемся по грунтовке на правый борт долины. Где-то внизу шумит река.



13.15. Тормознулись возле поворота на деревню Bağcılar. Указатель говорит, что там находится монастырь Опиза.

Внимание!
1. Этого поворота на карте MAPS.Me нет!
2. На карте MAPS.Me монастырь Опиза обозначен как монастырь Порта.
3. На генштабовской карте населенный пункт обозначен как Опиза, а на карте MAPS.Me этот населенный пункт называется Bağcılar.



Мы решили свернуть и посмотреть достопримечательность.
13.28. Въехали в деревню Bağcılar и остановились у развалин.



Монастырь Опиза
Церковь Иоанна Крестителя в монастыре Опиза является одной из самых разрушенных среди грузинских храмов этого региона. Сейчас от нее осталась только северная стена фасада и части западной фасадной стены и части залов.
Вот как выглядел храм в 1888 г., когда он был запечатлен Павлиновым Андреем Михайловичем.




В одной из грузинских летописей говорится, что монастырь Опиза был основан во второй половине V в. по поручению иберийского царя Вахтанга Горгасали (ок. 440 — 502 гг.).

Вахтанг Горгасали
При Вахтанге в жизни Грузинской православной церкви произошли серьёзные, хотя и мало понятные изменения.
1. В популярной литературе распространено мнение, что Вахтанг добился для грузинской церкви автокефалии (независимости). Но это маловероятно. На данный момент неизвестно, когда именно грузинская церковь обрела автокефалию; это произошло где-то между V и VIII веками и не оставило никаких следов.
2. Вахтанг поменял статус архиепископа Мцхеты (столица), который превратился в католикоса. Территорию Иберии разделили на 12 епископств, но позже количество епископов стало увеличиваться и к концу века их уже было 24.
3. При Вахтанге было решено построить в епархиальных центрах каменные соборы. Видимо, это было связано с церковной реформой.
Кстати, именно этот царь основал Тбилиси и среди многих монастырей, строительство которых он финансировал, построил в Иерусалиме и Крестовый монастырь, о котором я несколько раз упоминал.

В Опизе возглавлял строительство Артвах (молочный брат царя Вахтанга). Он же построил и город-крепость Артануджи, ввиду обнаружения здесь золотых рудников. В этой крепости Артвах был назначен эриставом.



Когда в 780-х гг. в эти края пришел Григол Ханзтели, то первые два года он прожил в монастыре Опиза, т. к. все другие монастыри были разорены арабами (в 736-738 гг.).



Георгий Мерчул в книге «Житие Григория Хандзтели» (951 г.) пишет о времени проживания Григола Ханзтели:
«А в Опизе тогда во имя любви ко Христу собралось уже немного братии с тех пор, как обретена была святая маленькая церковь (Иоанна) Крестителя, и имя игумена было авва Георгий: он был третьим настоятелем Опизы, именно после того, как преставились (настоятели) Самуил и Андрей".



В начале 800-х гг. были проведены значительные работы по расширению монастыря. Об этом свидетельствует фресковая надпись в церкви: «Ашот Куропалат, второй строитель Опизы и святой сей церкви».



Монастырь Опиза был крупным религиозным центром Тао-Кларджети.
В 913 г. здесь была закончена работа над списком Опизского Евангелия.
Из села Опиза происходили современники царицы Тамар – известные чеканщики Бека Опизари и Бешкен Опизари.
Бека сделал оклад Цкароставского Евангелия и обрамление Анчисхатской иконы.
А Бешкен является автором оклада Бертского Евангелия, которое находится сейчас в Национальном центре рукописей в Тбилиси.

Оклад Бертского Четвероевангелия. 988 г. Мастер Бешкен Опизари

[АЛебедев]

День 12 (24 апреля, среда), продолжение
После окончания русско-турецкой войны (1877-1878 гг.) и присоединения Батумской и Карских областей к Российской империи, в эти бывшие грузинские и армянские края последовали экспедиции.
Одна из них состоялась в 1888 г. и руководил ей Андрей Михайлович Павлинов - хранитель Московской Оружейной палаты.

Когда экспедиция Павлинова прибыла в Опизу, то она еще застала не совсем разрушенный монастырь.
«Монастырь построен на крутой горе, и главный храм стоит выше всех остальных построек. Фигура его представляет крест с удлинением корабля на запад. Северная стена храма более других сохранилась; южная же разрушена наполовину. Весь храм, равно как и другие сооружения построены из тесанного камня. Монастырские пристройки расположены ниже храма.
Павлинов был хорошим художником и сделал несколько рисунков и планов.





Естественно, в экспедиции был и фотограф.









А. М. Павлинов в 1888 г. видел надпись в монастыре Опиза, где говорилось, что Ашот (Ашот I Великий) помог заново отстроить этот монастырь.
Также он видел барельефное изображение Ашота. Сейчас оно находится в одном из музеев в Тбилиси (и, по-моему, не подписанное; пытался найти его в своем фотоархиве, но – не судьба).



Павлинов в своем отчете указал, что в монастыре Опиза хранилась святыня: гортань Иоанна Предтечи, которую подарил монастырю Ашот I Великий.
Также Павлинов пишет, что этот царь после своей кончины (826 г.) был похоронен в Опизе.

Кто же такой этот Ашот I Великий?
Царь Тао-Кларджети Ашот I Великий был неординарной личностью.
Ему удалось объединить отдельные, разобщенные грузинские княжества в единое государство. Это случилось примерно в 813 г.
До Ашота:
1. Грузия пережила набег арабов;
2. Все слои грузинского населения были чем-то недовольны;
3. Грузинские князья собачились и никак не могли между собой разобраться;
4. Грузия пережила очередную эпидемию холеры.

Все это привело к тому, что на историческую сцену вышел молодой, сильный клан Багратидов в лице Ашота I.

СПРАВКА
Багратиды – одна из могущественнейших, если не самая могущественная семья средневекового Кавказа. Представители различных ветвей этой семьи, восходящей еще к IV в., правили во многих государствах Закавказья начиная с VII в.
Багратиды делятся на несколько кланов:
- армянские Багратиды (до середины IX в.);
- анийские, карсские и албанские Багратиды;
- тао-кларджетские Багратиды;
- Багратиды – цари объединенной Грузии.

Так вот.
Поначалу Ашот Великий находился на службе у арабов и получил от них Картлийское эрисмтаварство.
В начале IX в. Ашот решил воспользоваться ослаблением Арабского халифата и прибрать казну, а также убежать из Тбилиси подальше - в княжество Кларджети. Там находилась грузинская ветвь Багратидов, которая была под властью Византии.
У озера Паравани его небольшой отряд нагнали арабы, но Ашоту удалось победить их.

В Кларджети Ашот решил остаться и воспользоваться "крышей" Византии в спорах с арабами.
От византийского императора он получил титул курополата ("хранителя дворца").

Ашот обосновался в разрушенном арабами Артануджи, который был хорошо защищен горными хребтами. Здесь жили грузинские Багратиды, и Ашот объявил этот город своей резиденцией.
Место было удобным. Здесь проходили торговые пути, связывающие Трабзон с Восточной Грузией и Арменией.
Ашот обновил городскую крепость, построил дворец, а также храм Петра и Павла. Впоследствии этот город стал столицей Кларджети.

Постепенно власть Ашота распространилась на всю Юго-Зап. Грузию: часть земель он занял с помощью своего отряда, а часть, попросту, прикупил.
В результате в состав его куропалатства (княжество) вошли провинции:
Шавшети,
Кларджети,
Нигали,
Аджара,
Тао,
Самцхе,
Джавахети,
Артаани,
Спети.

Для укрепления своей власти Ашот использовал христианство.
По его приглашению в его дворец явился Григорий (Григол) Хандзойский. Он был принят с большими почестями. Приветствуя его, Ашот поднялся с трона и стоя испросил благословение для своего дома и семьи, что святой и исполнил.
Спустя некоторое время царь Ашот уклонился от праведной жизни и, полюбив некую женщину, презрел законы и приличия, поселив её в Артануджи в покоях для царицы.
Узнав об этом, святой Григорий призвал царя одуматься, и тот обещал разорвать порочную связь, но не сделал этого.
Тогда святой Григорий, не сказав об этом Ашоту, сам увел женщину в монастырь в Мере (мы эту крепость проезжали в 1 день путешествия по Турции; она стоит рядом с городком Пософ) и передал её настоятельнице игуменье Февроньи.
Когда Ашот обнаружил это, он долго упрашивал настоятельницу вернуть женщину, но та отказалась, после чего Ашот наконец смирился, раскаялся и вернулся к богобоязненному житию…

[АЛебедев]

День 12 (24 апреля, среда), продолжение
Храма Иоанна Крестителя в монастыре Опиза мы не обнаружили, и просто полазили по оставшимся толстенным стенам.



Было видно, что все оставшиеся монастырские сооружения местные жители использовали по-хозяйски. И похоже, что здесь чуть ли не в каждом доме есть пасека. Я удивился, что улики здесь все подписаны.



Домов в деревне немного, и людей мы здесь не заметили. 100 лет назад, то есть до пришествия турок в 1918 году, тут жизнь текла поживее. Согласно российской периписи населения 1908 года, в деревне Опиза проживало 109 человек, и это были грузины. Название Опиза было изменено на Bağcılar в 1925 году.



Залезли мы и в пару подземелий (заход от арыка со стороны лесистого участка). В одном из них отдыхала летучая мышь.



Кстати, вдоль внешней стены, в которой мы обнаружили подземелья, проходит арык, рядом с которым мы заметили старинные водяные мельницы. На них мелят кукурузу.
Сразу от древних стен вниз по склону спускаются шикарные лесные заросли. Хорошо видно, что деревня находится недалеко от Черного моря, и осадков здесь выпадает намного больше, чем на Армянском нагорье, откуда мы приехали.





Мне удалось сфотать несколько цветущих растений.
1. Чистец однолетний:



2. Дымянка лекарственная:



3. Горошек какой-то:



4. Асфоделина жёлтая. Последний раз я ее видел в Крыму в 2010 году, когда ходил туда с детьми в майский поход.



5. Орех грецкий:



6. Просвирник мавританский:



7. Горошек крупноцветковый:



А эта дорога уходит куда-то дальше из деревни.





Кстати, если кому мой отчет нравится, то не забывайте кликать на одноименную кнопку "Нравится", которая находится в конце, или в начале отчета.
Ну, или на кнопку "спасибо" в правом верхнем углу сообщения :-)

[АЛебедев]

День 12 (24 апреля, среда), продолжение
Нашёл новую серию фоток, сделанных в монастыре Опиза.











Вид из монастыря.











Угловая башня.



Заход с внешней стороны стены во внутренние помещения.





Без фонарика тут не пройдёшь.







Ещё одна водяная мельница.








Кстати, если кому мой отчет нравится, то не забывайте кликать на одноименную кнопку "Нравится", которая находится в конце, или в начале отчета.
Ну, или на кнопку "спасибо" в правом верхнем углу сообщения :-)

[АЛебедев]

День 12 (24 апреля, среда), продолжение
14.16. Закончили осмотр монастыря Опиза.
Теперь мы едем к храму Хандзта. Современная асфальтовая трасса проходит внизу ущелья по берегу реки.



Левый борт долины реки Берта Чай крутой и порос дубовыми лесами.



Внизу шумит река, которую жившие здесь грузины называли Имерхеви. Имер переводится как "за горами". Хеви по-грузински означает «овраг, впадина между горами, по которой течет река или ручей». Это слово входит в состав многих грузинских гидронимов.
Нынешние турки эту реку обозвали: Берта.
А во времена, когда эта территория принадлежала армянам, она называлась Шавшури (грузинское shavi – «чёрный»; армянское sev – «чёрный»). Как я понимаю, если в гидрониме в горной местности есть слово «чёрный», то это означает, что вода там прозрачная.
Река берет начало на западных склонах Арсианского хребта.
В древности в нижнем течении р. Шавшури находился армянский уезд Кларджк, который после 387 г. вошел в состав Грузии и стал называться Кларджети.

В 1888 году здесь путешествовал А. М. Павлинов. Он писал: «Из Опизы по ужасной дороге проехали в Порту (название села, где стоит храм Хандзта - АЛебедев)».
Далее он писал: «Проезжая Дивины на верху крутой горы, над самым обрывом, издали видели хорошо сохранившуюся церковь значительный размеров, окруженную постройками.
К ней теперь нет проезда, не смотря на то, что у подошвы горы через поток переброшены два старинных моста, упирающихся в скалу».
Речь идет об Имерхевском мосту, по которому прошла наша армия в начале января 1878 г.





Мы едем по старой, грунтовой дороге.



Она траверсирует склон на значительной высоте.





Видно, что за ней следят и очищают от упавших со склона камней.



Тем не менее, дорога, по которой мы едем к монастырю Хандзта очень стрёмная.



Мест, чтобы разъехаться, мало. Слава Богу, здесь одна машина проезжает не чаще, чем раз в два часа.



Я бы грунтовку назвал «дорогой грешников». Молиться приходится постоянно :-)









На сухом, каменистом склоне цветет оносма шелковистая (Onosma sericea).



Особенно впечатляло нас, сидящих у правого окна, это когда Коба, чтобы вписаться в поворот, правыми колесами проезжал по самому краю обрыва.

[АЛебедев]

День 12 (24 апреля, среда), продолжение
14.58. Остановились на дороге около источника. На карте MAPS.Me населенный пункт, где мы сейчас находимся, называется Bağlık.
Дорога к самому храму не подходит. Мы оставили машину вместе с Кобой рядом с ручьем (с южной стороны, относительно храма) и пошли вверх по склону к монастырю Хандзта.
Тропа от ручейка проходит по лесистому участку.



По дороге пофотал растения.
1. Ятрышник обезьяний. Очередной раз подивился, какие у орхидей антропоморфные цветы!



2. Птицемлечник.





Иду вдоль восточной стены.



15.03. Я подошел к монастырю Хандзта с южной стороны. Отсюда фотать его было неудобно, поэтому мне пришлось подняться по склону еще выше - к домам деревни Bağlık.
Видно, что дом снизу обложен каменными блоками, «позаимствованными» из древнего монастыря.



Монастырь Хандзта (ხანძთა)
Первую фотку церкви Святого Георгия (главный храм в монастыре) я сделал с севера.



Из «Жития Григола» (его написал Георгий Мерчуле в 951 г.), мы знаем:
1. Когда Григол Хандзтели прибыл в Тао-Кларджети в начале 780 гг., то он сначала поселился в монастыре Опиза, т. к. других монастырей здесь не было.
В это время в деревне Хандзта жил отшельник Хуедиос. У него было видение, согласно которому, в этой местности должна быть построена церковь рукою Григола.
У Григола также было видение, что он должен посетить эту местность.
2. Григол встретился с отшельником, после чего решил основать на этом месте монастырь. Он вернулся в Опизу, взял нескольких монахов и построил в Хандзта первый храм из дерева.
3. Вскоре после этого местный феодал Габриел Дапанчули профинансировал строительство каменной церкви в Хандзта.
4. Сын курополата Гургена, Ашот, прозванный Кухи (896 – 918 гг.), начал строить новую каменную церковь в Хандзта и «наделил ее в избытке несметными дарами».
В то время игуменом в Хандзте был отец Арсений. По его мысли и возвели храм на остроконечной скале, которую сравняли с большим трудом. Зодчим был Амона.
5. Строительство закончил племянник Ашота – эристав эриставов Гурген, умерший в 941 г.
Таким образом, главный храм Хандзта – Святого Григория получил свой окончательный вид в 918 – 941 гг.



По сей день ведутся споры: а где же находится монастырь Хандзта?
Согласно Николаю Марру эта церковь называется Нука-сардари и находится она на берегу р. Карчхали, на отвесной, чрезвычайно труднодоступной скале, очень высоко. Церковь построена из грубого камня и лишена даже намека на какое-либо украшение.

Позже грузинский историк П. Ингороква высказал мнение, что на самом деле, Хандзта находится в селе Порта.

В 1888 г. в Порте побывала экспедиция Андрея Михайловича Павлинова. Он зарисовал храм, сделал описание храма и выполнил несколько фотографий.

Фасад с восточной стороны


В наши дни вид на тот же восточный фасад.



Восточная стена снаружи:



Южный фасад (слева находится колокольня, но её на этом рисунке не видно).


План монастыря Хандзта


Вот выдержки из его дневника:
"Селение Порта расположено на одном из притоков р. Имер-Хеви, не в далеком расстоянии от Опизы. Расположено это место на крутой горе".
"Шатер главы такой же, как в Опизе, с выступающими двугранными ребрами".

Георгий Мерчуле написал, что каменные плиты для крыши храма были куплены на вес и по дороге их несли очень аккуратно.
Сейчас мы уже не можем об этом судить, так как купол обрушился в начале 2000-х годов.

"Грани шеи тоже обрезаны по фронтонам и обведены двумя полочками вместо карниза".
"Окна не имеют рам и окружены арочками".
"Окна опираются на две колонки".

Вид с северо-запада.


"Глава внутри не круглая, как в Опизе, а восьмигранная, хотя снаружи она имеет 12 граней, как в Опизе".
"Покрытие внутри не коническое, а в виде восьмигранного сомкнутого свода".
"Окон в главе четыре".

Вид с запада







Пока делаю паузу в цитировании описания Павлинова и захожу внутрь храма.
На его стенах растёт вероника, на что я указываю нашей Веронике.



В 1888 году восточная стена храма изнутри выглядела так.



В наши дни та же стена: