По восточной Турции (апрель 2019)

[АЛебедев]

ВСТУПЛЕНИЕ
Идея походить по Восточную Турции у меня возникла в ходе написания отчета Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018

Нитка маршрута:
село Вале --- крепость Шайтан Калеси --- оз. Чилдыр --- базилика Огузлу --- церковь Тайлар --- монастырь Хоромос –-- городище Ани –-- город Карс --- монастырь Хтзконк --- Храм Мрен --- городок Тузлуджа --- соляные пещеры Тузлуджа --– город Ыгдыр –-- город Догубаязит --- Дворец Исхак Паши --- Ноев Ковчег –-- Метеоритный кратер --– подножие Арарат --- оз. Ченгили --- крепость Кетчиван --- Сарыкамыш --– город Эрзерум --- крепость Тортум-Кале --- монастырь Хакули --- крепость Üngüzek --- ущелье р. Тортум --- собор Ошки --- озеро Тортум --– водопад Тортум --- храм Ишхан --– городок Юсуфели --- храм Отхта --- крепость Peterek Kalesi --- крепость Köprügören --- монастырь Пархали --– город Артвин --- Монастырь Парехи --- монастырь Опиза --- храм Хандзта --- Крепость Шавшат --- храм Тбети --- город Эрдахан (Ардахан) --- храм Бана --- село Вале

Куда пойти?
1. Разбираясь с историей Грузии я обнаружил, что во времена царицы Тамар нынешняя Восточная Турция входила в состав Грузии. И в этой самой современной Турции, оказывается, остались огромные храмы, принадлежащие той эпохи.
2. Также оказалось, что на Армянском нагорье, значительная часть которой принадлежит ныне Турции, стоит тьма тьмущая храмов, построенных во времена Великой Армении.
И на эти тысячелетние храмы мне захотелось взглянуть.
Кроме того, в том регионе живут курды, с которыми мне давно хотелось немного познакомиться.
3. 40 лет Российская империя владела значительными территориями в Восточной Турции и за это время много чего успела там построить. И это тоже показалось мне интересным.

А где находится эта самая Восточная Турция? И что она из себя представляет?
Как оказалось, восточная часть Восточной Турции - это огромное вулканическое нагорье, образованное извержениями множества вулканов (один из которых – Арарат). Нагорье перегораживают большое количество хребтов и отрогов, как высоких, так и не очень. Перевалы, которые попадались на нашем пути, и через которые проходят федеральные дороги, лежат на высоте примерно 2500 м.
Нагорье прорезают несколько крупных рек, которые образовали красивейшие ущелья.

Объяснение названия отчёта.
Путешествие происходило по Восточной части Турции. Это пространство турки называют Анатолией. "Восток" по-гречески звучит как Anatoli - "Анатолия".

Подготовка
Изучение маршрута заняло 3,5-4 месяца. Я подготовил подробное описание маршрута с запасными вариантами примерно на 100 страницах.
Нанёс подробную траекторию маршрута на электронную карту MAPS.Me и заставил моих попутчиков перекачать эту карту на свои гаджеты.

Кстати, о погоде
ПОГОДА В КАРСЕ (1760 м) В АПРЕЛЕ:
https://world-weather.ru/pogoda/turkey/kars/april-2019/

ПОГОДА В ЭРЗЕРУМе (1900 м) В АПРЕЛЕ
https://world-weather.ru/pogoda/turkey/erzurum/april-2018/


ПОГОДА В ДОГУБАЯЗИТе Doğubayazıt (2000 м)
https://www.accuweather.com/tr/tr/dogubayazit/316690/month/316690?monyr=4/01/2018


ПОГОДА В САРЫКАМЫШе (2100 м)
https://world-weather.ru/pogoda/turkey/sarikamis/april-2019/

Транспорт
По Турции решил путешествовать на машине с водителем. Так как в этой стране у меня знакомых водителей не было, то я решил нанять машину в Боржоми. Предложил эту работу Кобе, с которым я познакомился в Боржомском национальном парке в октябре 2018 года. Он согласился.
Договорились, что я с моими 2 друзьями будем во время путешествия закупать бензин, и за каждый день каждый из нас будет платить Кобе по 60 лари (по 1500 руб.). То есть, Коба с нас троих имел в день по 180 лари (4500 руб.).
Минусом машины Кобы было то, что это было почти «паркетник». И в непогоду мы не смогли добраться до некоторых храмов, которые стояли в сельской местности с грунтовыми дорогами.
Но минусы машины компенсировали личные качества Кобы.

Проживание на маршруте
Решили ночевать в палатках, а во время непогоды – в гостиницах.

Питание
Договорились готовить на двух альпинистских горелках. Газовые баллоны к ним я закупил в Пятигорске в магазине «Альпиндустрия».

Снаряжение
Я взял с собой одноместную палатку BASK CLIF 3521; коврик, два спальных мешка на случай холодных ночей и достаточное количество теплых и непромокаемых вещей.

Участники
- Я
- Рома (мы вместе путешествовали на Борнео в феврале 2013 и в Перу и Боливия - 3 в 1 (Март 2014)
- Вероника
- Коба (водитель из Боржоми, с которым я познакомился в октябре 2018 г.)

Пограничный переход
Из Грузии в Турцию я решил ехать через Вале.
Рядом есть еще один переход – Карцахи, что на озере Хозапини (Хозапин). Я был возле этого перехода в октябре 2018 г.
Пограничный переход «Карцахи» был открыт в октябре 2015 г. Переход очень неудобный. Для въезда в Турцию необходимо оформить «сигил», то есть страховку. Но ее здесь не делают. Оформить страховку можно на соседнем переходе через границу в Вале на одноименном таможенном пункте.
Правда, говорят, что турецкая сторона уже привезла необходимую аппаратуру, чтобы на месте делать и страховку и документ для ввоза автомобиля. Есть надежда, что в скором времени, возможно, и у граждан Грузии будет возможность на машине пересечь турецкую границу в Карцахи.

Покупка турецких лир
Лиры мы закупали в обменнике в центре Тбилиси на улице Пушкина по хорошей цене. На пограничном переходе в Вале я тоже купил немного лир, но курс был невыгодным.
Вообще, обменники в Турции я видел только в крупных городах. И обменников этих было мало.


График путешествия
День 1 (13 апреля 2019, суббота)
Встреча с участниками группы в Тбилиси. Осмотр города.

День 2 (14 апреля 2019, воскресенье)
Переезд из Тбилиси до Боржомского ущелья. Осмотр мегалитического сооружения Гогичаант Геле и крепости Мокцевис-цихе. Ночевка около крепости Мокцевис-цихе.

День 3 (15 апреля 2019, понедельник)
Ночевка около крепости Мокцевис-цихе - переход Вале – Пософ – с. Damal – Yildirimtepe - крепость Шайтан Калеси - с. Чилдыр – оз. Чилдыр - с. Акчакале – с. Dogruyol (церковь Богородицы X в.) – с. Чанаксу (кладбище Чанаксу) - объезжаем городок Арпачай (Arpachay) – мимо Оkchuoglu – мимо Kuchuk Chatma – проезжаем мимо оз. Kuyuchuk – проезжаем мимо Durakli – ночевка в ущелье р. Карс

День 4 (16 апреля 2019, вторник)
Ущелье р. Карс – с. Kayaköprü – с. Hamzagerek - с. Огузлу (Oguzlu) - базилика Огузлу – Ахурянское водохранилище - церковь Тайлар - монастырь Хоромос – Ани - Карс

День 5 (17 апреля 2019, среда)
Карс – с. Дигор – монастырь Хтзконк – с. Дюзгечит – ночевка в 3 км перед храмом Мрен

День 6 (18 апреля 2019, четверг)
Храм Мрен - с. Дюзгечит – едем на юг по D070 – Красные горы – городок Тузлуджа - соляные пещеры – город Ыгдыр – город Догубаязит - Дворец Исхак Паши

День 7 (19 апреля 2019, пятница)
Дворец Исхак Паши – Ноев Ковчег – Метеоритный кратер – подножие Арарата – Догубаязит – Ыгдыр – долина р. Аракс – с. Ченгили - оз. Ченгили - долина р. Аракс

День 8 (20 апреля 2019, суббота)
Долина р. Аракс - c. Pasli - Tunchkaya - крепость Кетчиван – город Карс – город Сарыкамыш - Мост Чобандеде – город Эрзерум

День 9 (21 апреля 2019, воскресенье)
Город Эрзерум – с. Кара-Кёбек – пер. Раким – город Тартум – крепость Тортум-Кале - монастырь Хакули - крепость Üngüzek – с. Узундере

День 10 (22 апреля 2019, понедельник)
Село Узундере – ущелье р. Тортум - собор Ошки - озеро Тортум – водопад Тортум - ущелье р. Тортум – долина р. Чорох - деревня İşhan - храм Ишхан (Ишхани) – городок Юсуфели – крепость Tek Kale Kalesi - храм Отхта – ночевка на берегу ручья рядом с храмом Отхта

День 11 (22 апреля 2019, понедельник)
Ночевка на берегу ручья рядом с храмом Отхта - крепость Peterek Kalesi – крепость Köprügören – Юсуфели - монастырь Пархали – Юсуфели – Артвин – остановка в 2 км выше с. Ортакой

День 12 (23 апреля 2019, вторник)
Остановка в 2 км выше с. Ортакой – с. Дуванишка - Монастырь Парехи - с. Дуванишка - с. Ортакой – с. Bağcılar - монастырь Опиза (монастырь Хандзта; на MAPS.Me этот монастырь обозначен как Porta) – крепость Шавшат – храм Тбети – перевал 2470 м – город Эрдахан

День 13 (24 апреля 2019, среда)
Город Эрдахан – Карс – озеро Айгир – с. Penek – храм Бана - город Эрдахан

День 14 (25 апреля 2019, четверг)
Город Эрдахан – перевал Rakim – граница - Вале

ЧТО ПОЧИТАТЬ:
1. Акопян Т. Х. "Ани - столица средневековой Армении". Ереван, издательство Ереванского университета, 1985.
2. Ален Уильям, Муратов Павел «Битвы за Кавказ. История войн на турецко-кавказском фронте. 1828-1921». М. Центрополиграф, 2016.
3. Басханов М. К. и Колесников А. А. «Накануне Первой мировой войны: русская военная разведка на турецком направлении (документы, материалы, комментарии)». Тула: «Гриф и К», 2014.
4. Духовская В. Ф. "Из дневника русской женщины в Эрзеруме в 1878 году".
5. Елисеев Ф. И. «Казаки на Кавказском фронте 1914-1917 г.». М. Воениздат, 2001.
6. Комбриг Н. Корсун «Эрзерумская операция». М. Государственное военное издательство наркомата обороны Союза ССР, 1938.
7. Корсун Н. Г. «Кавказский фронт Первой мировой войны». М.: Издательство АСТ, 2004.
8. Левицкий В. А. «На Кавказском фронте Первой мировой». М.: Кучково поле, 2014.
9. Ляйстер А. Ф. "История восхождений на вершину Большого Арарата", Эривань, 1912.
10. Марков Е. Л. «Русская Армения». М.: Т8 Издательские технологии / Rugram, 2019.
11. Марр Николай «Ани, столица древней Армении». Москва. Типо-литографія Высочайше утвержденнаго Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Ко, Пименовская улица, собственный домъ. 1898. http://az.lib.ru/m/marr_n_j/text_1898_ani_oldorfo.shtml
12. Оганесян К. Л. «Зодчий Трдат». Ереван: Издательство АН Армянской СССР, 1951.
13. Олейников А. В. «Турецкий фронт Росии 1914-1917 г.». М.: Вече, 2016.
14. Орхан Памук «Снег».
15. Семина Х. Д. «Записки сестры милосердия». М.: Кучково поле, 2016.
16. Тонконоженко А. И. Карсъ - проклятая память. М.: Издательский дом "Российский писатель", 2010.
17. Пушкин А. С. «ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ ВО ВРЕМЯ ПОХОДА 1829 ГОДА».
18. Шишов А. В. «Юденич». М.: Вече, 2004.
19. Шишов А. В. «Генерал-фельдмаршал Иван Федорович Паскевич. «Отец-командир» Николая I». М.: Академический прпоект, 2018.

Кому интересны книги о Турции, можно посмотреть здесь: Литература о Турции

[АЛебедев]

День 0 (12 апреля, пятница)
Перед путешествием по Турции я неделю водил группу школьников по горам Адыгеи. Путешествие закончилось 12 апреля.
Из села Каменномостский я доехал с детьми до ж. д. вокзала Армавира. Там посадил "чилдранов" на московский поезд, а сам запрыгнул на проходящий скорый и с комфортом добрался до Минеральных Вод.
На вокзале я позвонил знакомым таксистам, и они за 4000 руб. довезли меня до Владикавказа. По дороге я закупил в магазине «Альпиндустрия», что на трассе около Пятигорска, 4 газовых баллона по 450 г. Ночевал во Владикавказе.

День 1 (13 апреля, суббота)
06.00 Подъем.
06.50. Сел в такси и поехал в сторону грузинской границы.
07.35. Вышел около российского КПП. За такси заплатил 1000 руб.
07.45. Подсел в проходящее такси, ехавшее из Владикавказа6 в Тбилиси. Водитель предложил мне с 2 рюкзаками добраться до столицы Грузии за 1000 руб. Я согласился.
08.44. Выехали с грузинской таможни.
Далее перехожу на грузинское время.
11.05. (в Москве было уже 12.05.). Автовокзал в Тбилиси. Сел в такси и за 10 лари добрался до станции метро «Площадь Руставели», возле которой находится мой гостевой дом My Guest House
Я заплатил за проживание 10 лари и пошел разыскивать моих друзей, которые должны были прилететь из Москвы.
Совершенно случайно наткнулся на Рому и Веронику на одной из улочек Старого города. Рома ходил в ярких красных шароварах, которые были, наверное, единственными не только в Грузии, но и в Турции...

Вечером гуляли по центру Тбилиси.
Неожиданно произошел неприятный случай.
Дело было так. Зашли мы с друзьями в новый огромный храм Цминда Самеба. Я захотел в туалет. Подошел к молодому батюшке в рясе. Спрашиваю его на русском языке: "А есть здесь где-нибудь туалет?".
Молодой грузинский священник мне отвечает: "Знаете, я ненавижу разговаривать на русском языке. Ду ю спик инглиш?".
- "Йес, оф кос", - говорю я с удивлением.
И дальше молодой "святоша" на чистой американской мове объясняет мне, как пройти к сортиру (сан узел таким и оказался). Спасибо за помощь!


День 2 (14 апреля, воскресенье)
09.30. Встретились с водителем Кобой, который приехал за нами в Тбилиси.
Примечательна история моего знакомства с Кобой. Гулял я в октябре 2018 г. по Боржомскому национальному парку. А надо заметить, что парк этот в Европе самый большой. Короче, прихожу я вечером, уже в темноте, к конечной точке одного из маршрутов.

Выматался за день основательно. До Боржоми идти еще 6-7 км.
И вдруг в свете моего фонарика попадает какой-то покосившийся сарай. А на его стене кривым почерком нацарапан телефон и рядом написано ""taxi".
Не долго думая, я позвонил. Через пару секунд абонент отозвался. Я сказал, что хочу, чтобы меня кто-нибудь забрал на машине из ночного леса. И через 10 минут подьехал мой спаситель по имени Коба...

10.00. В Тбилиси мы тормознулись на Дезертирском рынке и купили там овощей и сыра. Вторую часть продуктов закупили в Тбилиси Мол, который стоит на трассе при выезде из столицы Грузии.
13.00. Выехали из города. Едем в сторону Боржоми. Я решил сегодня переночевать где-нибудь за Боржоми на берегу р. Куры, перед этим осмотрев несколько туристических объектов.
14.00. Заехали в храм, который стоит на слиянии Арагви и Куры.
14.30. Едем дальше.
17.00. Тормознулись за Боржоми перед селом Читахеви, чтобы посмотреть мегалитические сооружения Гогичаант Геле на правом берегу Куры.



Гогичаант Геле
Комплекс располагается на правом берегу р. Куры (Мтквари) на правом склоне Боржомского ущелья, в лесу, недалеко от деревни Чобисхеви.
С 2007 года здесь проводились раскопки. Комплекс до конца не исследован, но кое-какие результаты есть.



Отчет одного из участников раскопок (на англ.) можно почитать здесь http://www.florence-expo.com/show/project.asp?idut=4283



Всего археологи условно определили 5 террасс.



Масштабы дохристианских построек I, II и III-й террас, плюс наличие церквушки (III террасса) наводит на мысль, что это культовые сооружения. Христианские храмы на месте капищ - довольно распространенное явление.



Комплекс находится в лесу и мимо него проходит грунтовая дорога.
Обращают на себя внимание крупные камни, заросшие мхом, валяющиеся между деревьями. Откуда столько камней? Или из них было что-то построено?



В лесу довольно шумно из-за поющих птиц, у которых весеннее настроение.



Радуют глаз весенние цветы. Например, хохлатка узколистная (Corydalis angustifolia), которая пробивается сквозь сухую листву.



А этот красавец - первоцвет обыкновенный (Primula vulgaris):



От мегалитного комплекса Гогичаант Геле открывается красивый вид на Боржомское ущелье.



17.45. Мы вернулись к машине и поехали дальше вверх по долине реки Кура.



18.00. Тормознулись возле средневековой крепости Мокцевис-цихе.

Крепость Мокцевис-цихе
Крепость построена на вершине невысокого, но довольно крутого горного отрога, который почти вплотную подходит к реке Кура.
Она состоит из 2 башен, между которыми протянулась стена, внутри которой кое-где остались какие-то строения. Надземные строения не сохранились, но можно посмотреть входы в подземелья.



С удовольствием облазили всю крепость.



Не обошел вниманием и прекрасные цветы, растущие на скалах около крепости.
Радуюсь ковру из вероники ливанской (Veronica liwanensis). Кажется, что куртины цветов создали какие-то буквы.



Вдоль едва заметной тропы встречается мышиный гиацинт армянский (Muscari armeniacum).



В апреле открытые места в крепости Мокцевис-цихе могут похвастаться цветущим гусиным луком (Gagea).



Но вернемся к описанию крепости.



Крепость Мокцевис-Цихе, не смотря на то, что стоит на дороге, имеет заброшенный статус. Сюда почти никто из туристов не заходит.



Да что туристы, Коба признался, что он и сам в крепость никогда не поднимался.





Крепость Мокцевис-Цихе является пограничной. Когда-то именно через нее проходила граница между Османской империей и Грузией. И построили эту крепость турки, вернее, османы (возможно, строили армяне, жившие в Османской империи)...

Пишут, что эта крепость первоначально была сооружена в X-XI веке. Так ли это? Не могу сказать.



Толщина стен башни впечатляет.



18.45. Начал ставить палатки под скалой с крепостью. Вероника с Ромой еще обследовали крепость.

На нижней фотографии видна федеральная дорога Тбилиси - Батуми до 1967 г. Тогда она обходила скалу с крепостью и шла по самому берегу реки Кура.

В 1967 г. произошло катастрофическое наводнение на реке Кура, когда были смыты многие мосты и разрушены большие участки автомобильной дороги.

После этого случая было принято решение перенести дорогу в стратегически важном районе (пограничном) на более высокий участок берега.



19.00. Стемнело.
На ужин сварили гречку с тушенкой и сделали вкусный салат из овощей.
21.00. Отбой.

[АЛебедев]

День 3 (15 апреля, понедельник)
06.00. Подъем. Облачно. Ветер. Но дождя нет. Громко поют птицы.
06.30. Подъехал Коба, который ночевал где-то поблизости у брата.
07.40. Стартуем.
Проезжаем через ЖД переезд.



Сейчас железно-дорожная ветка почти не используется, редкие составы здесь ходят только во время учений НАТО.
В октябре 2018 года я видел один небольшой эшелон с чешскими 152-мм самоходными гаубицами vz.77 «Дана».



Коба говорит, что эту ветку построили пленные немцы во время Великой Отечественной войны.
Пленные солдаты и офицеры жили на окраине грузинского села Квабисхеви. Их никто не охранял, и побегов у них не было. Этих немцев называли "бесконвойниками".
В районе Квабисцхеви немцы строили несколько важных объектов, и главный из них : ГЭС на Куре.
Рядом с с. Квабисхеви находится и немецкое кладбище.



По дороге купили в Ахалцихе (точка В на нижней карте) хлеба и кофе.



От Ахалцихе до границы ехать 17 км.
Через 3 км после Ахалцихе проезжаем село Схвилиси. Раньше оно называлось Суфлис. Было прославлено в 1853 году победою генерала Андроникова над турками в русско-турецкой войне.



08.56. Проезжаем населенный пункт Вале. Он стоит на правом берегу р. Поцхови на высоте 1000 - 1200 м. Известен как деревня с X века.

В 1960-е года в окрестностях Вале решили добывать уголь. Были построены 1-я и 2-я шахты.
После того, как начали строительство шахт, в регион приехали рабочие со всего Советского Союз. В Вале построили квартиры, стали хорошо снабжать продуктами, в домах сделали центральное отопление. Для шахтеров построили Дом Культуры. Той части Вале, в которой жили шахтеры, дали статус города, а другая - нижняя часть - осталась селом.
А так выглядит заброшенный бывший Дом Культуры шахтеров.



В сельской части Вале находится церковь, построенная в X веке и перестроенная в XVI веке. От первоначального храма полностью сохранилась восточная часть и некоторые части других стен. На карте MAPS.Me храм обозначен как «церковь Девы Марии». Сворачиваем с трассы и подъезжаем к храму.
Эта церковь интересна тем, что в 1853 году она служила складом для турецкого провианта, захваченного русскими войсками после боя при Суфлисе.



Осматриваем храм. По бокам железной двери основания полуколонн покрыты копотью: видимо, это почитаемое место у местных верующих.



Над западным входом под резной аркой изображены святые всадники - Святой Георгий и Святой Фёдор. Это одна из наиболее распространенных тем в грузинском искусстве.



На восточном фасаде над окном есть изображение Богоматери с двумя фигурами. Слева от Богородицы видна надпись. Рядом с ней изображена неизвестная женщина-ктитор (ктитор - строитель, основатель).



Внутри храма, на южном столбе имеется длинная надпись шрифтом асомтаврули в 41 строку. Она рассказывает о том, что внучка грузинского царя Константина , супруга атабага Каихосро, Дедисимеди «вторично построила сию церковь». Надпись датируется 1561-1564 гг.

А это каменные бараны. Я слышал версию, что они символизируют безвинную жертву Богу и их устанавливали на могилах детей и служителей церкви.



На южной стене по бокам окна изображены два всадника. Эти уже видны получше.



Во дворе лежит плита с изображением головы какого-то мужчины.



Два женских изображения на южной стене над дверью.



В августе 1888 г. здесь побывала известная путешественница – графиня Прасковья Сергеевна Уварова, которая очень подробно описала этот храм.



Потом мы спросили (Коба спросил) у хозяйки из ближайшего дома: где можно набрать питьевой воды и набрали три 5-литровые баклажки.
Позже из интернета я узнал, что в Вале проживает большая греко-католическая община.
09.20. Едем дальше.
После Вале проезжаем село Наохреби. Раньше этот населенный пункт назывался по-армянски Мохреб (Нохреб). Это село было основано в 1828 - 1829 гг. армянскими переселенцами из сел Арцати и Гамбир (Кампир), находившихся в Эрзерумском вилайете. Эти два села стояли на юго-западе от г. Эрзурум. Проживающие здесь армяне говорят на западном диалекте армянского языка.

Этот вариант армянского языка используется сегодня армянами, проживающими в Турции и Ливане.

От Вале дорога идет к югу и тянется вдоль долины Поцхови по безлесным холмам. С дороги хорошо видны бывшие пограничные вышки, оставшиеся еще с советских времен.



09.37. Подъехали к грузинской таможне. Во времена Российской империи здесь находился Кочкаевский пост.
Заправились бензином (в Грузии он намного дешевле, чем в Турции). На бензоколонке я обменял по невыгодному курсу 200 долларов на 1060 турецкие лиры. (Вчера в Тбилиси мы продали 100 долларов за 560 турецких лир).
10.15. На турецкой стороне машин нет, только фуры.



Купили страховку (сигорта) за 400 лир на наш минивен.
10.57. Выехали с турецкой таможни.
Ура, мы в Турции, в селе Тюркгёзу!



После границы дорога сначала петляет по холмам, а потом выходит в долину реки Posof Chay (в Грузии она именуется Поцхови или Поцкхависцкали). Кстати, «чай» в Турции, также, как и в Азербайджане означает «река».
Река Пософ на участке, который мы проезжаем, является пограничной между Грузией и Турцией.

Мы движемся по левому борту долины этой реки. Примерно на половине пути между переходом «Вале» и Пософом (напротив турецкой деревни Yurtbekler), на правом, лесистом борту долины, у самой границы, на грузинской территории в лесу стоит небольшой монастырь Жакисмани (Джакисмани). Он находится на берегу ручья Джакис-Цкали. Говорят, что своё название он получил от укрепления Джаки, которое было первоначальной резиденцией предков самцхийских атабеков Джакилей.

На дальнем плане виден снежный хребет, за которым находится Шавшети.



11.25. Обьехали симпатичный городок Пософ.



Пософ переводится с грузинского как "молодой лес".
Русскоязычные турки, с кем я общался на Фейсбуке, говорят, что название Пософ происходит от Постхов. "Пост" переводится как "шкура от зверя".
Это может быть шкура барана или коровы или любого другого зверя.
Раньше этот населенный пункт назывался Дигвири. В 1888 г. этот поселок назывался Дигур (Digur). Во время войны 1828 года это село называлось Диджур.

Пософ - городок из одной улицы. Есть 1 банкомат (во всяком случае, он обозначен на карте MAPS.Me). Имеется несколько кафешек, 1 или 2 отеля и несколько магазинов.

Мы сейчас едем по северу турецкой области (по-турецки – «ил») Ардаган.

11.34. Тормознулись на обочине напротив стен крепости Мере. Ее хорошо видно из Пософа, а так же с трассы Пософ - Ардаган.
Из отчетов я прочитал, что осматривать здесь нечего, поэтому мы к ней и не прогулялись, а зря.
С крепостью Мере связана одна история.
Примерно в 813 г. Ашот I создал княжество Тао-Кларджети и стал его первым царем.
Столицой он сделал город Артануджи. Там он полюбил женщину и поселил её во дворце в покоях для царицы.
Узнав об этом, святой Григорий (Григол) Хандзойский призвал царя одуматься, и тот обещал разорвать порочную связь, но не сделал этого.
Тогда святой Григорий, не сказав об этом Ашоту, сам увел женщину в монастырь в Мере и передал её настоятельнице игуменье Февроньи.
Когда Ашот обнаружил это, он долго упрашивал настоятельницу вернуть женщину, но та отказалась, после чего Ашот наконец смирился, раскаялся и вернулся к богобоязненному житию…
Графиня Уварова, которая путешествовала в 1888 г., пишет, что «в пределах замковой стены стоит церковь Мере».



Из Интернета:
«Крепость Мере представляет собой одну из крепостей турецкой части княжества Самцхе.

8 августа 1578 г. турецкая армия заняла эту крепость без боя. На следующий день произошло эпохальное Чилдырское сражение, которое открыло туркам путь в Закавказье.
Некоторое время здесь находился турецкий гарнизон, потом она постепенно оказалась заброшена.
Название Мере перешло на соседний поселок, который турки потом переименовали в Асмоканак».



Кстати, Чилдырское сражение названо в честь одноименного высокогорного озера, к которому мы сейчас и направляемся.

Но сначала мы должны одолеть перевал 2500 м.

[Zebra21]

Век живи, век учись, я думал, что река у турок ирмак или нехир. А ещё и чай? Как они различают реку и чай, где волшебный звук-ударение ставить?

[АЛебедев]

День 3 (15 апреля, понедельник), продолжение
11.41. Едем дальше.
Мы поднимаемся на перевал. На дороге начали попадаться знаки – в зимнее время на колеса надевать цепи!

Остановились на минутку на перевале Rakim (2550 м), который находится на западном склоне вершины Углар (2912 м), входящей в Эрушетский хребет.
Этот горный хребет является водоразделом, разделяющим истоки реки Поцхови (Пософ) от истоков Куры.



Сейчас здесь снега скопилось выше человеческого роста!



С перевала спускаемся в долину р. Ханаксую Чай (на наших картах эта река обозначена как Багыр-Су).



Участок Пософ - Дамал:


После перевала первое большое село – Damal (Дамал или по-грузински ტამალი - Тамали). В Дамале на улице Ататюрка вроде есть банк и 2 банкомата.



В городке Дамал сохранились в очень плохом состоянии руины грузинской церкви X в. (просто руины церкви). Церковь стоит в паре сотен метров от нашего маршрута (но на карте Meps.Me ее не видно). Едем мимо. Двигаемся по трассе Е955.

Через 2,5 км после села Дамал, справа от дороги проходит ущелье реки Багыр. Видимо это река была когда-то пограничной, так как на ее берегах, судя по генштабовмкой карте-километровке, остались руины многих крепостей:
- Енгикей,
- Яздомы,
- Эликлуаре,
- Юсупкей,
- Кырхикылиса,
- Гуданеты,
- Зюлюбан,
- Орбуха,
- Качаг и т.д.
Все это тянется до городка Hanak.

Проезжаем небольшой лесной массив (сосны), за которым стоит Hanak (Ханак) — районный центр в провинции Ардахан. Грузины, когда тут жили, то это село называли Ханаки (ხანაკი).
Дорога обходит Hanak по краю. На карте отмечено, что здесь имеются бензоколонки.
ВНИМАНИЕ! На улице Ататюрка есть 1 банк и 2 банкомата.
Городок стоит на левом берегу небольшой реки Багыр. С западной стороны от села Ханак находятся развалины: Кырыхпаур, Джаткая, Джинкая («кая» - «скала»).

Через 3 км от Ханак пересекаем реку Чайкелик (на турецких картах она обозначена как Çöt Suyu Çayı).

За рекой стоит деревня Çayağzı (Çay – «река»; ağzı – «пасть»).

Я заметил, что у тюркских народов, у которых до принятия ислама тысячи лет были шаманские представления об окружающем мире, в топонимике часто присутствуют термины, означающие части человеческого тела.
Видимо тюрки, по-началу, считали окружающий мир очень даже живым.

12.42. Останавливаемся сразу за мостом. Идем смотреть на развалины первой турецкой крепости, которая называется Kirnav Kalesi. Эта крепость обозначена на карте MAPS.ME
В сторону крепости уходит грунтовая дорога. У ближайшего дома, мимо которого проходит дорога, лежит пес, размером с новорожденнрго теленка. И взгляд у него какой-то нехороший. Обходим дом по большой дуге.

Крепость Кирнав Калеси или Орезаки



Эту крепость еще называют Орезаки.
Что сказать, моща! Крепость стоит хрен знает на каком расстоянии от столицы Османской империи. И тем не менее, османы нашли деньги, проследили, чтобы их никто не спер, и построили тьма-тьмущую крепостей только на этом пограничном участке... Ничего подобного я не видел на нашей пограничной линии.... Там все какие-нибудь ивовые тыны, да деревянные сторожевые башни с казаками...



У подножия крепости растут первые весенние цветы - безвременники.









Обратил внимание на то, что в стенах крепости были проложены какие-то трубы. Для чего? Может это какие-то технологические приспособления?





13.30. Едем дальше.
После деревни Altaş ("Красный камень") мы переезжаем по мосту через Куру.
Через 4 км будет развилка.
13.41. Мы выезжаем на трассу D010 и поворачиваем налево (на восток).
Теперь мы едем по долине Куры, но сама река течет в каньоне, который становится все глубже и глубже.

Перед большим селом Чилдыр слева от дороги находится небольшое селение Йилдиримтепе (Yildirimtepe; это село на советских картах обозначено как Рабат). Название села происходит от сочетания слов илдырым - "мужское имя; молния" и тепе - "холм".
14.07. Здесь мы с трассы сворачиваем налево и через это село едем к каньону Карачай (кара - "черная или прозрачная, чистая"; чай - "река"). Карачай является притоком Куры.
14.15. Ставим машину на небольшой площадке на краю села. Здесь уже стоит 1 машина.
От площадки начинается длинная тропа, которая уводит к крепости Шайтан Калеси. По ней мы уходим к крепости.

Карта переезда от Danal до Yildirimtepe.



Крепость Шайтан Калеси



До крепости по дорожке надо пройти метров 700. Дорожка сделана недавно, она выложена плиткой и по краям стоят фонари. Турки вложились в дорожку, но, слава Богу, крепость стоит в первозданном виде. Правда, кое-где на стене попадаются надписи славолюбивых путешественников.







По дороге фотаю разные растения. Например, в трещинах лавовых скал угнездилась крупка розеточковая (Draba rosularis).



Также радует глаз шафран, он же - крокус.



14.30. Неожиданно заметил стенолаза.
Эта птица образует особое подсемейство (где он является единственным видом) в семействе поползневых.
Стенолаз размером примерно с голубя. Пепельно-серая головка и спина с темными, прижатыми к телу крыльями, сливаются с фоном скал.
Благодаря когтям стенолаз совершенно спокойно передвигается по вертикальным и даже отрицательным стенкам. При этом он никогда не опирается на хвост, а помогает себе быстрыми взмахами крыльев. В этот момент хорошо видны малиновые пятна на его оперении.

Чуть загнутый книзу клюв-шильце позволяет ей извлекать насекомых даже из самых узких щелей.
Птица-альпинист не любит спускаться на землю, и поэтому насекомых, которые водятся на земле, она пытается по возможности поймать на скале. Если же, несмотря на все старания, стенолаз не достигает цели, то быстро подлетает, садится и мгновенно хватает добычу. А потом опять цепляется за скалу, отыскивает удобное место и там поглощает пищу.

Стенолаз часто меняет место обитания и живет очень уединенно. Своих соплеменников он обычно прогоняет со своей территории.
В период осенне-зимних кочевок стенолазы спускаются в более низкие места.

[АЛебедев]

День 3 (15 апреля, понедельник), продолжение
14.55. Пришел в крепость. Кроме нас здесь лазило еще 3 молодых людей. Видимо, приехали тоже осмотреть крепость.



Про цитадель мало что известно. Это место было укреплено грузинскими князьями в VI в. Существующие стены и башни, видимо, построены незадолго до турецкого завоевания, то есть в XIV-XV вв.



Внутри крепости, с восточной стороны, в 100 м от нее, стоит разрушенный христианский храм. Его стены хранят на себе следы от пуль.



Отмечу, что в крепости надо лазить очень аккуратно. Одна из башень стоит на краю глубокого, отвесного обрыва. Рома подполз к ее краю, свесил часть туловища в пропасть и попросил, чтобы я его сфотографировал. У меня дыханье от такого идиотизма сперло. Но потом я к Роминым выходкам, связанными с безбашенным поведением на большой высоте, привык...



Стоит цитадель на отвесной скале в очень красивом каньоне. Ручей, протекающий по его дну, на советских картах именуется как Рабат.
Замечу, что по-турецки слово "рабат" означает "крепость", а также "убежище для проезжих и караванов".
Рабаты обычно строили в горной местности на равных расстояниях друг от друга.



Карта: село Yildirimtepe - крепость Шайтан Калеси



15.37. Закончили осмотр крепости.
16.03. Вернулись к машине. Стартуем.
16.08. Проезжаем мимо села (городка?) Чилдыр. Его название происходит от искаженного грузинского слова "чрдили" (ჩრდილი) - холодный.



Обращает на себя внимание мечеть с большим количеством окон.



16.15. Тормознулись на северном берегу озера Чилдыр (Чылдыр, Чилдырское; тур. Çıldır; груз. ჩილდირი / ჩრდილი — Чилдири / Чрдили, букв. «тень»; арм. Հիւսիսեան — Hiusisean, букв. «северный»; ныне арм. Ծովակ Հյուսիսո — с’ovak hyusiso, букв. «северное озерцо»)



Подошли к водоему. Оказалось, что вода еще скована льдом! Не зря грузины это озеро называли чрдили - холодное.



Озеро находится на высоте 1959 м. Северная часть его принадлежит к илу (области) Ардахан, а южная – к илу Карс.



В 1578 г. в окрестностях озера Чылдыр произошло крупное сражение между Османской империей и Сефевидами.

Тогда османы разбили персов.
Результатом того сражения было то, что Манучар II Джакели (правитель грузинского княжества Самцхе-Саатабаго, зависимого от персов, на территории которого находилось озеро) покорился османам.

У этого грузинского князя Манучара в дальнейшем жизнь наполнилась приключениями.
Османский полководец Мустафа Лала-паша отослал его в Стамбул, где грузинского князя омусульманили и дали ему новое имя - Мустафа.
Также ему присвоили титул паши (военный губернатор) для управления только что созданного Ахалцыхского (Чылдырского) пашалыка.

Новоиспеченый грузинский паша должен был вместе с османами вести борьбу против Картлийского (грузинского) царства.

Однако, Манучар II предал турок и сообщил царю Картли Симону I о планах османов.
Объединенные силы месхетинцев и картлийцев разбили турецких воинов на мухранском поле.

После этого Манучар II начал антиосманское восстание в своем княжестве Самцхе-Саатабаго.

В 1581 г. Манучар II опять принял христианство, женился на дочери Симона I и стал атабагом.

В 1583 г. турки опять назначили Манучара бегларбегом (правителем области) Чылдырского пашалыка.
Но Манучар потребовал для себя сохранение христианской религии и восстановление атабагства.

Против него была послана османская армия . Манучар II не стал дожидаться турок и ушел в Персию, где и закончил свой земной путь.



16.35. Едем дальше.
16.49. Проезжаем с. Акчакал («белый шакал»). Перед Акчакалом на озере образовалась огромная полынья. Здесь собралось десяток чаек, бакланов и пеликанов. Хотел их сфотать, но они, собаки такие, близко не подпустили!



Карта переезда от крепости Шайтан Калеси до села Dogruyol



17.10. Заехали в село Dogruyol. Название происходит от сочетания слов "Dogru yol" - "правильный путь".



Перед храмом мы встретили стадо.
В турецком языке есть много слов, которые звучат как наши, но имеют совершенно другой смысл. Например, в деревнях можно услышать слово «manda», которое означает всего-навсего «буйвол».



В селе Dogruyol находится грузинская церковь Богородицы (X век), которую турки переделали в мечеть, благодаря чему этот храм и сохранился.



Внутрь мы не попали, т. к. дверь была заперта. Это самая лучшая грузинская сохранившаяся постройка в районе озера Чилдыр.
На восточной стене храма заметны какие-то надписи на арабском языке.



17.30. Едем дальше.
Проезжаем с. Çanaksu (Чанаксу). Название села происходит от сочетания слов "Çanak su", означающее "чаша с водой" или "корыто".

Мы движемся на юг по D010 вдоль восточного берега озера Чилдыр.

Примерно там, где заканчивается озеро, можно провести условную границу между "Турецкой Грузией" и Западной Арменией. Она не совпадает с границей илов Карс и Ардахан, которая проходит немного северней.

Следующие несколько дней мы будем путешествовать по Западной Армении и осматривать то жалкое ее наследие, которое еще не уничтожено турками. Чтобы объемнее представить места, в которых мы побывали, приведем здесь краткую историю Западной Армении:

Западная Армения Արևմտյան Հայաստան
Из Интернета.
"После потери Арменией государственности Западная Армения входила в состав Византии.
В 16 в. она вошла в состав Османской империи.
А с 1923 г. эта территория - в составе Турции.

Армянское население региона было уничтожено в ходе массовых убийств армян 1894—1896 гг. и Геноцида армян 1915—1923 гг.

Иногда для обозначения этого региона используют термины: «Византийская Армения», «Османская Армения», «Турецкая Армения» и «Восточная Анатолия».

Понятие «Западная Армения» вошло в обиход в 387 г., после раздела Великой Армении на Западную (Римская империя) и Восточную (Сасанидский Иран).
В 885 г. усилиями представителей династии Багратидов независимость Армении восстановилась. В преобладающей части Великой Армении функционировали:
- Васпураканское царство,
- Таронское княжество,
- Арцахское княжество,
- Карсское (Ванандское),
- Сюникское царство,
- Тайкское куропалатство.

В 1555 г. по Амасийскому договору 3ападная Армения попала под владычество Османской Турции.

В XIX в. положение в 3ападной Армении резко изменилось. Это было связано с тем, что в борьбу за регион вступила Российская империя и армяне стали поддерживать русских. За это армяне и другие христианские народы, населявшие Османскую империю, подверглись гонениям.

Русско-турецкая война 1877—1878 гг., Сан-Стефанский договор и Берлинский трактат (1878 г.) создали новую обстановку в 3ападной Армении.

Армянский вопрос был признан международной проблемой, что привело к ужесточению мер в отношении армянского населения со стороны османов.

В результате армянских погромов 1894—1896 гг. погибло по разным оценкам от 100 до 300 тыс. армян.

Воспользовавшись началом Первой Мировой войны, правительство младотурков (оно пришло к власти после переворота 1908 г.) приступило к массовому уничтожению армян в Западной Армении.

В результате геноцида 1915-1923 гг. было убито примерно 1,5 млн. армян. Почти вся остальная часть армянского населения была вынуждена покинуть родину.

После окончания Первой Мировой войны (1918 г.) мандат Армении перешел к США.

По Севрскому мирному договору (1920 г.), находящееся в оккупированном Антантой Константинополе правительство Османской империи признало Армению как независимое и свободное государство и отказалась от всех прав на отошедшие к Армении территории.

Однако, подписанный султанским правительством договор не был ратифицирован Великим национальным собранием Турции (орган верховной власти, созданный молодым турецким лидером Мустафой Кемалем).

В дальнейшем кемалистская Турция отказалась отдавать территорию армянам и возобновила войну против Армении и Греции.

По заключённым в 1921 г. Московскому и Карсскому договорам, к Турции перешли бывшие территори Российской империи, в которых раньше проживали армяне: Карс, Ардаган и Сурмалинский уезд.

Объезжаем городок Арпачай (Arpachay).
ВНИМАНИЕ!!! В Арпачае есть банк, где можно обменять деньги!!!
Название городка происходит от сочетания слов Arpa – «ячмень»; çay – «река».
С 16 в. Арпачай входил в состав Османской империи. С 1877 по 1918 гг. — в составе Российской империи.
До 1922 г. населённый пункт носил название Зарушат. На сегодняшний день население составляет 5126 человек.

18.10. Через 1,5 км после Арпачая тормозимся на бензоколонке Akkaya Petrol.

Карта переезда от с. Dogruyol до бензоколонки у Арпачай:



Заправляемся. После бензоколонки едем на юго-восток по D 010. После с. Акчалар выезжаем на трассу D 060 и поворачиваем налево, то есть, на восток.

Дорога D060 интересна тем, что именно по ней в 1829 г. проезжал А. С. Пушкин.
Знаменитый поэт следовал в Карс, а затем в Эрзерум (а царь не дал одобрение на поездку от Карса до Эрзерума).

Во времена Александра Сергеевича путешественники уже имели паспорта, в которые записывали важную информацию.
Например, там делались пометки, что человек посетил чумные районы, а также то, что он прошёл (или отсиделся) карантин.

Александр Сергеевич запечатлил свой путь в путевых заметках «ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ ВО ВРЕМЯ ПОХОДА 1829 ГОДА».


Мы ищем место ночевки. Но пространства везде открытые. Куда ни кинешь взгляд, не видно ни деревьев, ни кустарника. И земля везде мокрая.

Проезжаем мимо озера Kuyucuk ("кую" - "колодец"; куючук, куюджук - "неглубокий колодец").

Далее мы проезжаем мимо села с любопытным названием Durakli (оно стоит в стороне от трассы).
Затем проезжаем с. Шахналар и за ним проезжаем по мосту через р. Карс.

За мостом трасса уходит в сторону границы Армении.
А мы сразу за мостом поворачиваем на право и едем по хорошей грунтовке по ущелью реки Карс.

Когда-то по этой грунтовке свозили мусор. Вода в Карсе мчится мощным потоком и очень грязная. От нее распространяется неприятный запах. Мысль о том, чтобы пить эту воду или использовать ее для мытья посуды, даже не приходит в голову. Мне кажется что я, который 10 лет занимался рафтингом в различных точках планеты, никогда еще не видел такой грязной воды.

19.00. Отьезжаем от моста 1,5 км и тормозимся в ущелье р. Карс на ночевку.
Видно, что там где мы встали на ночевку, еще совсем недавно была мусорная свалка.
Но бульдозеры весь этот мусор скинули... в речку.
У ущелья есть и очевидный плюс: тут полностью нет ветра.
19.30. В ущелье залетело два аиста и закружили над нами.


Карта переезда от бензоколонки до места ночевки. Точку места ночевки на этой карте я поставил на дороге D 060 сразу за мостом через р. Карс. На ГУГЛе грунтовая дорога, которая идет по берегу р. Карс не обозначена. Поэтому я не смог нанести истинное место ночевки. На самом деле мы расположидись в 1,5 км юго-восточнее моста.

[АЛебедев]

Хочу сказать, что вечером, перед мостом через реку Карс, мы проезжали место знаменитого сражения при Кюрюк-Дара, в котором турки потерпели поражение.
Это место находится справа от дороги, между селениями (ныне ж.д. станцией) Палдерван (Peldirvan) и ж.д. станцией Кюрук-Дара (Kurudere).

В Ярославском художественном музее висит картина с батальной сценой.
Рубо Франц Алексеевич. Картина "Сражение при селении Кюрюк-Дара в окрестностях крепости Карс 24 июля (5 августа) 1854 года".​ Картина было написана в 1900 г.



КЮРЮК-ДАРИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ



КАКОЙ БЫЛ ПЛАН?
Турецкий командующий Мустафа Зариф-паша и его английский советник генерал Р. Гюйон решили окружить Александропольский отряд генерала В. О. Бебутова.

Решиться на атаку русского отряда Куршид-пашу сподвигла малая активность русских войск и недостаточная их численности, а также затруднения со снабжением продовольствия.



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
В турецкую армию входило:
- 57 тысяч османов (из которых 30 тысяч отличной пехоты — низама и арабистанцев),
- 78 орудий.

Русская армия:
— не более 18 тысяч солдат и офицеров (18-я дивизия была ослаблена малярией),
- 74 орудия.

Против каждого русского батальона стоял целый турецкий полк!



ХОД СРАЖЕНИЯ
Битва шла с 4 часов утра до полудня.

Войска турецкой армии растянулись в виде подковы широким фронтом.
В начале военной операции генерал Бебутов, оставив заслоны, разгромил правое крыло османов, а затем центр.

После этого  левое крыло турок бросилось беспорядочно бежать.

Героями сражения при Кюрюк-Дара стали Нижегородские и Новороссийские драгуны (именно они изображены в левой части картины), которые, при поддержке Донских казачьх батарей, остановили основной натиск неприятеля и опрокинули его центр. Тем самым, они решили исход сражения.
В бою отличился также Тверской драгунский полк.



ПОТЕРИ
Турки потеряли убитыми 8 тысяч человек.
В плен сдалось 2018 османов с 26 знаменами и 15 орудиями.

Потери русских войск составили:
- 599 убитых,
- 2455 раненых и контуженых.



ПОСЛЕ СРАЖЕНИЯ
Разбитая турецкая армия отступила в Карс.

Генерал Бебутов верно оценил соотношение своих сил и неприятеля и не рискнул на штурм твердыни Восточной Турции.



РЕЗУЛЬТАТ СРАЖЕНИЯ
По­бе­да в Кюрюк-Даринском сражении по­зво­ли­ла русским вой­скам раз­вер­нуть дальнейшее на­сту­п­ле­ние на глав­ном на­прав­ле­нии и ов­ла­деть мощным укрепрайоном, в центре которого находился  Кар­с, который защищал проход и в сторону Персии, и в сторону столицы Османской империи.

НОВШЕСТВО В СРАЖЕНИИ
В этом сражении успешно были применены неуправляемые ракеты конструкции русского инженера К. И. Константинова.

На вооружении двух конно-ракетных команд 20-го Донского казачьего полка было 16 ракетных станков, которые результативно применили против турок.

НАПОМНЮ
В ту военную компанию против России воевали:
- Турция,
- Англия,
- Франция.

Россия потеряла Крым.
Однако, Османская империя потеряла Карс и путь на османскую столицу и Босфорский пролив стал открыт.

В ходе послевоенных переговоров, Англия и Франция решили отдать русским военно-морскую базу Севастополь.
А за это мы туркам вернули военную базу Карс.

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник)
Ночью был сильный ветер, а перед ним я слышал, как ухает филин.
06.00. Подъем.
06.10. Начался мелкий дождь.
08.10. Стартуем. От места ночевки мы возвращаемся на дорогу D 060 и едем по ней на восток. Перед с. Kayaköprü ("каменный мост") сворачиваем направо (на юг) и едем по грунтовой дороге.
В районе деревни Küçük Pirveli ("маленький святой Вели") мы поворачиваем на запад. Проезжаем деревню Hamzagerek.



Через 2,5 км будет с. Огузлу (Oguzlu). Название села происходит от имени одного из турецких племен - огузов.
В этом селе мы хотим осмотреть полуразрушенный армянский храм.



09.00. Пошли смотреть базилику Огузлу.

Базилика Огузлу
Древний армянский собор огромен.



Сохранилась его фотография, сделанная более 100 лет назад:



Храм возвышается над приземистыми сараями с земляными крышами и заборами из кизяка.







Купола, также, как и имени у собора нет. Он был разрушен землетрясением в 1936 году.



Согласно несохранившейся надписи церковь была построена при царе Смбате, видимо, в самом начале X века и обновлена в 1001 году.



На старых фотографиях видно более мелкую кладку юго-западного угла и верха стен. Видимо, когда-то церковь была восстановлена после обрушения и фортифицирована турками (надстроены стены и заложены входные проемы).



На стенах храма хорошо видны следы от пуль.

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
09.30. Едем дальше в село Ягикесен смотреть храм Кармирванк (Кизил Килисе). Маршрут такой (на MAPS.Me): с. Огузлу (Oguzlu) – через 2,5 км с. Hamzagerek – с. Bekler – переезжаем по мосту через реку – с. Ягикесен (Yagikesen).



Внимание! На карте MAPS.Me село Yagikesen стоит на ЮЖНОМ берегу ручья. А на карте ГУГЛ – на СЕВЕРНОМ.

Село Ягикесен (Yagikesen), церковь Кармирванк (Кизил килисе)

09.55. Приехали в село Ягикесен (Yagikesen). Название села переводится как "плодоносит". Храм Кармирванк (Кизил килисе) виден издалека.



Тем не менее, местный мужик вызвался нас проводить до него.



"Ванк" в переводе с армянского означает "монастырь"; "кармир" - "красный". Действительно, стены выложены из красного туфа.
Кармирванк меньше и сохраннее предыдущего собора. Цела глава и купол.



Церковь небольшая внутри, но снаружи выглядит величественно и монументально. Сложена из чисто тесанных каменных блоков, тщательно подогнанных друг к другу.



Во время осмотра храма мимо проходили редкие селяне, которые никакого внимания на нас не обращали.



Надпись о обновлении храма.



Все окна заложены камнями.



Церковь, видимо, принадлежит какой-то семье, которая использует ее как сарай.
Кстати, в предыдущие годы вход в храм был закрыт самодельной дверью. Но, видимо, любопытство и прыткость приезжающих туристов побудили хозяина снять эту дверь.



Интерьер крестообразный за счет 4 маленьких помещений в углах церкви. Вот вход в одно из помещений.



Над входом выбита какая-то надпись.



В 1912 году Николай Марр нашел в армянской столице Ани надпись на армянском языке, из которой следует, что братья Укан Каримадин и Бабкан Фахрадин, а также жена первого - Даптахатун - оплатили постройку церкви Кармир-ванк.
Кроме того, в 1270 г. и 1274 г. они сделали еще два дара для церкви. Люди эти имели в Ани собственный постоялый двор.



Из Интернета.
«Про средневековую историю храма почти ничего не известно. В XIX в. храм использовался как деревенская церковь и носил имя Сурб Аствацацин (церковь Богородицы)".



"Храм был поврежден во время русско-турецкой войны в 1877 г. и восстановлен священником Саватьела Давитьянца, о чем свидетельствует длинная надпись в тимпане портала. Батюшка заново выложил камни на крыше и куполе».
«В 1920 г. армяне были вынуждены покинуть свою деревню и переселиться в Советскую Армению».

[•sachados•]

Ооо, наконец-то что-то интересно-нестандартное по Турции! В последнее время этого тут маловато. Спасибо!!!

[АЛебедев]

Спасибо за внимание. Я сегодня улетаю на Эльбрус на 11 дней. По возвращению постараюсь продолжить выкладывать этот отчет.

[ASK63]

С нетерпением буду ждать продолжения нового отчёта! Очень интересный для меня регион, но ехать туда не решаюсь. Среди моих родственников по-прежнему принято называть его Западной Арменией. История трагическая...
Удачи на Эльбрусе!

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
После осмотра храма попросили сельчанина набрать нам воды в с. Ягикесен (Yagikesen).



10.18. Едем дальше. Движемся на запад до с. Bekler.



Далее на юг едем в сторону Ахурянского водохранилища параллельно петляющему ручью.



Почти подъехали к южной точке Ахурянского водохранилища, построенного совместно СССР и Турцией. Вода используется для орошения земель сельскохозяйственного назначения по обе стороны границы. Площадь орошаемых земель оценивается в 104 тысячи гектаров.
Из Википедии: "...Вода в Ахурянском водохранилище сильно загрязнена тяжёлыми металлами и токсическими веществами...". :???: Похоже на правду. Вода в реке Карс, на берегу которой мы ночевали, явно воняла всякой дрянью и была темно-бурого цвета. Было видно, что когда-то на ее берегу была свалка, которую бульдозеры просто скинули в реку...
Надеюсь, что корнеплоды с турецких и армянских полей, лежащих в окрестностях водохранилища, до Москвы не довозятся....



Продолжаем движение вдоль армянской границы, которая идет по руслу реки Арпа-Чай (Ахурян). Армяно-турецкая граница закрыта с 1993 года, когда Анкара разорвала дипломатические отношения с Ереваном в связи с территориальным спором между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.



С турецкой стороны, как ни странно, сейчас граница фактически не охраняется (во всяком случае, на том участке, где мы сейчас едем). Чего не скажешь про армянскую границу, где служат наши российские парни.

Записал в свою записную книжку, что важное турецкое слово "yasak" означает "запрет". В последствии мы еще не раз услышим: "ясак!".



Мы продолжаем ехать на юг по грунтовке вдоль старой колючей проволоки, которая тянется от нас слева.



На верхней карте видно, что южный конец водохранилища как бы обрезан. Это – плотина.





Похоже на кран, который поднимает один из створов плотины.



От плотины до церкви Тайлар ехали около 3-3,5 км по едва заметной колее.



Армянская граница.



Пограничный столб.



На карте ГУГЛ колея не показана. Но на MAPS.Me ее хорошо видно.



На нижней карте церковь Тайлар указана красной точкой с белым крестом.





Церковь заметили издалека. Но колея к ней не подходит. Поэтому машину оставили метрах в 300-400 от храма.
11.50. Далее идем пешком по абсолютно равному месту. Встречаются редкие интересные растения, например, лаготис побегоносный (Lagotis stolonifera).



А это вылезает из земли прангос.



Армянское нагорье, где мы сейчас находимся, отличается суровым климатом. Времена года здесь резко очерчены:
зимой иногда бывают сильные морозы (абсолютная отметка доходит до минус 41 градуса);
лето сравнительно жаркое (максимальная температура плюс 36 градусов).
Зимой выпадает обильный снег, погода ясная. Весной и осенью погода прохладная.

Помню, когда я учился в школе, то мне в руки попала книжка: Ксенофонт "Анабасис".
Там один персидский царевич нанял безработных греческих воинов, чтобы те поучаствовали в гражданской войне в Персии.
Элины свою задачу выполнили.
Но на обратном пути к Черному морю им пришлось возвращаться через Армянское нагорье (ноябрь 400 г. до н. э.).
Воины одеты были легко и многие из них
серьезно страдало от снега и ледяного северного ветра. Часть солдат замерзла, а других поразила "снежная слепота"; многие отморозили себе пальцы...



Ну, а летом на Армянском нагорье после полудня постоянно дует с севера насыщенный ароматами цветов ветер.
Местные турки пренебрежительно называют его "кара хачи" то есть, "черные хачи" или "черные армяне".

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение

Храм, к которому мы сейчас двигаемся, находится в приграничной зоне. Но мы пока не встретили никаких пограничников. Тьфу, тьфу, тьфу...

Церковь Тайлар
Арпа в районе церкви Тайлар закладывает две крутых петли. На излучине одной из них стоит церковь с условным названием Тайлар.





Ахурян мирно несет свои воды. Даже не скажешь, что он разделяет две страны, которые дружественными не назовешь.





12.00. Церковь Тайлар впечатляет!!!



На ее стенах нет каких-либо надписей об основании или посвящении. Ничего не известно об ее истории.



Ее имя не упоминается ни в каких известных источниках.



Из Интернета.
«Современное название церкви дал 100 лет назад ее первый фотограф».



«Церковь Тайлар - купольная базилика. Очень необычно, что центральный неф имеет не квадратную, а прямоугольную форму. Барабан из-за этого - неправильный восьмиугольник. Исследователи датируют церковь началом X в. http://virtualani.org/taylar/index.htm».
Местные жители, докуда смогли дотянуться, сняли облицовочный цветной туф.



Вспомнил старую армянскую поговорку: «Ям эрталов лав мард чес дарна», что означает:
«Хождением в церковь хорошим не станешь».











А это - расстрелянные солнечные часы:



12.24. Побродив вокруг храма, я возвращаюсь к нашей машине.





Рома и Вероника пришли раньше меня и решили устроить перекус с грузинским вином. Я с удовольствием к ним присоединился.

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
12.40. После обеда-перекуса мы отправились по грунтовой дороге к монастырю Хоромос, который также стоит на берегу пограничной реки Арпа-Чай, она же – Ахурян.
Гидроним "Ахурян" имеет древние корни. Более 100 лет назад нашли вмурованный в мечеть камень с клинообразным текстом. Этот камень принесли местные жители с горы, что в 5 км от Сарыкамыша.
В надписи упоминается древний город – Ахуриани. Ученые связвают этот город с рекой Ахурян.
Надпись была сделана во времена Ванского царства (Урарту; IV-VI в. до н.э.)! Сейчас камень с надписью находится в Государственном Музее Грузии.



Он стоит на большой петле, которую образовала р. Арпа.



Причем монастырь расположен почти на самом берегу реки, то есть его издали с плато не видать. Правда, над монастырем на краю плато раньше стояла большая триумфиальная арка. Сейчас от нее остались только две каменные башни, которые являются хорошим ориентиром монастыря Хоронос. На MAPS.Me этот монастырь обозначен.



Монастырь Хоромос (Оромос, Оромосаванк или Гошаванк) Հոռոմոս վանք

12.50. Подъехали к остаткам триумфальной арки и поставили около нее машину.



Арка при нашей погоде выглядит неказисто. Она была возведена в 1102 г. Изначально над аркой возвышались две башни, что и отразилось в ее названии: Хоша-Ванк («две церкви»).



«Башни пересекают дорогу в монастырь и стоят, как два его сторожа, образуя между собой ворота. Свод над воротами провалился, по-видимому, недавно, потому что на виденных мною рисунках и фотографиях он еще изображается; одна из- башен тоже без верху, и самих ворот, запиравшихся когда-то на замки и запоры, разумеется, следа нет. Ворота эти служили в старину для въезда армянских царей в монастырь Хоша-Ванк, где они имели обыкновение отдыхать по пути в Ани. С приворотных башенек звонили колокола, чтобы дать знать монастырю о приближении царского поезда.В то время дорога в Хоша-Ванк была вымощена камнем, следы которого еще заметны». (Е. Л. Марков «Русская Армения»).
Эти строки написал писатель и путешественник Евгений Львович Марков, побывавший в этих краях в конце 19 века.



Недалеко от арки стоит старая пограничная вышка.





От арки мы подошли к краю каньона и увидели внизу монастырь Хоромос. Дальше можно спуститься по крутому склону (так пошли Рома и Вероника) или пойти по обходной тропе, которая по пологой дуге подходила к нему слева (так пошел я).



Монастырь состоит из 5 храмов: двух дальних, к которым от арки идет более пологая тропа, и трем более близким, к которым спускается более крутая тропа. Причем три более близких храма стоят, как показывала карта MAPS.Me, в центре минного поля. Но об этом позже.



Из Интернета.
«Монастырь Оромос неразрывно связан с Ани и с Анийским царством. Он был построен при царе Абасе I (943-953 гг.) в период возрождения монашества в Армении.
Пишут, что основателями монастыря были армянские монахи, которые бежали из Византии в Армению под предводительством первого монаха монастыря Ованеса Ованниса.
Монастырь, вероятно, стоял на караванном пути".
"В 961 г. столица царства Багратидов была перенесена в Ани, и тогда возросло значение монастыря. Багратиды сделали его своей усыпальницей.
В 982 г. арабы монастырь сожгли, но Багратиды вновь его восстановили и расширили.
Что было с Оромос под турками-сельджуками с 1064 г. – неизвестно.
Но с 1174 г. монастырь стал восстанавливаться и вскоре стал снова крупным религиозным и культурным центром.

С XIII в. в монастыре стали хоронить членов знатных семей из Ани.
Монастырь имел большую библиотеку и собственный скрипторий (мастерская по переписке рукописей) и был резиденцией архиепископа Ани и Северной Армении.
С 1336 г. до конца XVII в. о монастыре ничего не известно.
В 1788 г. он был восстановлен.
В XIX в. он кое-как существовал. Например, в 1860-х гг. здесь жил 1 монах.
В XIX столетии 4 раза проводились какие-то восстановительные работы.
В русский период верхнюю часть монастыря окружала деревня.
Монастырь просуществовал до 1920 г. Затем началось его медленное разрушение.
Купол собора упал в 1970-х гг.».

Попасть в монастырь Оромос до недавнего времени было трудно. Доступ был закрыт.
Лет 10 назад можно было попасть в монастырь по специальному пермиту, выдаваемому в Карсе.
С 2013 г. уже ничего не препятствует посетить Оромос.

А что произошло в 2013 г.?
В октябре 2012 г. власти Турции начали переговоры с отбывающим пожизненное тюремное заключение лидером Рабочей Партии Курдистана (РПК) Абдуллой Оджаланом. Была разработана дорожная карта, где обе стороны брали на себя обязательства, направленные на решение затяжного конфликта между Турцией и курдами.
В марте 2013 г. Оджалан призвал сторонников провести конгресс для мирного урегулирования курдской проблемы.
Важную роль сыграл пересмотр идеологической платформы лидерами курдов. Долгое время стоящая на леворадикальных позициях Рабочая партия Курдистана сдвинулась на более умеренные позиции.
Весной 2013 г. военные подразделения РПК были выведены в соседний Иракский Курдистан (правительство региона дало свое согласие) и укрепились в горах Кандиль вдоль границ с Турцией и Ираном.
Перемирие продолжалось до 25 июля 2015 г., т. е. до момента нанесения бомбового удара турецкой авиации по лагерям курдских беженцев.

Но вернемся к описанию монастыря Оромос.
Как я уже говорил, он состоит из 2 отдельных групп зданий. Главная часть (дальняя) занимает возвышенную часть «полуострова», вокруг которого Арпа делает петлю.
На север от главных зданий, стоят три церкви (две сохранились более-менее, а одна сильно разрушена) на небольшом холме, окруженные пересохшим меандром реки. Вот эти заливные луга вокруг трех храмов раньше и были заминированы.



Любопытная деталь. На нижней фотографии видно, что оба храма больше пострадали с одной стороны, а с противоположной стороны - разрушились меньше. Такая тенденция характерна для всех храмов на Армянском нагорье. Дело в том, что с южной стороны солнце сильнее нагревает стены храма, а северный фасад остается при более менее постоянной температуре и не подвергался разрушительному действию температурных колебаний.



Фоткаю с помощью телевика 2 из 3 церквей, которые находятся по середине минного поля.



Рядом с монастырем Хоромос находятся одноименные пещеры.



Думаю, что и в них когда-то были культовые сооружения.
Николай Марр в 1910 году писал:
"На северо-востоке от монастыря, на востоке от церквей-усыпальниц, расположенных на западном продолжении поляны, имеется Кармир-Магарэк, то есть Красные пещеры - это пещеры в три яруса в красном туфе. В заднем остатке одной из этих пещер , на высоте нескольких саженей, сейчас виден камень с равносторонним крестом, работы не позднее 6-7 века. Гошаванский древне-христианский барельеф был подобран у подножия красного обрыва лет 30-40 назад".



А я, тем временем, подхожу к небольшой церкви.



Вернее к тому, что от нее осталось. Она стоит перед двумя огромными храмами (дальними).



Более 100 лет назад вокруг этого небольшого храма располагалась армянская деревня.
«Маленькая, бедная деревушка, наполовину врывшаяся в каменные скаты горы, обсыпала монастырь». (Е. Л. Марков «Русская Армения»). Сейчас от нее не осталось и следа.
Вид на монастырь Хоромос с края каньона со стороны арки.

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), Монастырь Хоромос продолжение
Я подхожу к разрушенному большому храму с северо-востока.



Это Сурб Ованнес или церковь Иоанна Предтечи. Он самый большой. И построил его в 1038 г. Ованнес Смбат Багратуни.

Церковь Иоанна Предтечи - главный храм монастыря. До разрушения он представлял собой прямоугольный купольный зал.

«Полукруглый купол имел цилиндрический барабан, поддерживаемый парусами, и конусообразную внешнюю крышу. Интерьер был очень прост, однако там были следы фресок, вероятно, XIII в. Пристройки с севера и юга были добавлены позднее, а вот жаматун (гавит) с запада был построен одновременно с церковью».



Вид с северо-запада. Видна изящная башенка, которая стоит над световым люком жаматуна.







Над входом написано:
"В 487-м году армянского летоисчисления (1038 г.) я, Ованес шаханшах, сын Гагика шаханшаха, пожертвовал свои сады в Кулпе моей церкви Сурб Ованнес, которую я построил с этим жаматуном в монастыре Хоромос.
Также я даровал 100 партий соли каждый год, без всякой пошлины, во время патриархата господина Петра и игуменства этой обители отца Ованнесса.
Теперь, если кто-то после нас воспротивится этому указу и моему дарованию - он будет отвечать за мои грехи перед Богом и будет проклят в жизни и смерти 318 отцами, собравшимися в Никее. И те, кто соблюдают этот указ, будут благословлены Христом".

Думаю, что упоминаемая в надписи соль добывалась в огромных пещерах солевого хребта Тузлуджа, куда нам предстоит еще заехать через пару дней.



На некоторых плитах с армянскими историческими надписями видны следы от пуль.



Северная стена:



Начиная с XIII века к армянским церквям с западной стороны начали пристраивать притворы - жаматун. Их использовали для собраний, иногда в них совершались церковные службы. Также в жаматуне делали захоронения (внутри армянских церквей хоронить запрещено по религиозным соображениям).
Жаматун храма Иоанна Предтечи является важным сохранившимся сооружением в монастыре Оромос.

Крыша жаматун в монастыре Оромос опирается на ряды тяжелых, круглых арок. Причем все они расписаны старыми текстами. А на колоннах "отметились" молодые грамотеи. Иногда приходит на ум, что всеобщая грамотность имеет и свои изъяны.



Арки подпирают ряды массивных колонн.





Сухие коровьи лепешки на полу свидетельствуют, что летнюю жарищу местные коровы предпочитают переносить в тени жаматуна.





В центральной части потолка жаматуна находится восьмиугольный световой люк. Он прикрыт от осадков куполом на высоких тонких колонках. Эта изящная башенка служила колокольней.



Под световым окном на восьмиугольном своде мы видим 8 плит.



"Интересна плита, обращенная на восток. Она состоит из двух разделов. На верхней половине изображен сидящий Христос под арочной сенью. По обе стороны его головы изображены ангелы, а рядом символы четырех евангелистов. В нижней половине панели находятся два ряда из четырех человеческих фигур. Надпись между рядами идентифицирует верхние четыре фигуры, это Святой Григорий просветитель, два его сына Аристакес и Вртанес и Юсик (Иусик), сын Вртанеса».
Вртанес: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81_I



Святой Григорий Просветитель (ок. 252 — 326) был просветителем Армении и первым Католикосом всех армян. Являлся одним из 7 католикосов-неармян в христианской Армении.
Отец Григория, парфянин Апак, подкупленный персидским царем, убил армянского царя Хосрова и за это сам поплатился жизнью. Все семейство его было истреблено, кроме младшего сына, которого его кормилица, христианка, успела унести на свою родину, в Кесарию Каппадокийскую. Там мальчик был крещён именем Григория и получил христианское воспитание.
После брака Григорий оставил жену (та ушла в монастырь) и отправился в Рим, где поступил в услужение к сыну Трдата III, желая службою загладить вину своего отца.
В 287 г. Трдат в сопровождении римских легионов прибыл в Армению и вернул себе отцовский престол. За исповедание христианства Трдат велел бросить Григория в казематы (по другим источникам - в колодец Арташата), где тот был в заточении 13 лет, поддерживаемый благочестивой женщиной.
Между тем Трдат впал в безумие, но был исцелен Григорием, после чего в 301 году крестился и провозгласил христианство государственной религией в Армении.
Таким образом, Армения стала самой первой страной, принявшей христианство на государственной основе. Повсеместно в стране началась кампания по искоренению многовекового наследия армянской дохристианской культуры.
В 302 г. Григорий был рукоположен в епископы.
Григорий основал род Григоридов, просуществовавшей до середины V в., который передавал должность главы армянской церкви по наследству.

Пирамидальный свод в центральной части жаматуна.





«Из надписи на одном столбе видно, что монастырь был уже возобновлен в 935 году царем Абасом – следовательно, построен значительно ранее. Назывался он, собственно, Горомоси-Ванк, а название Хоша-Ванк получил от двух воротных башен, носивших это имя. Разрушил его султан сельджуков Альп-Арслан в 1064 году. По рассказам летопмсцев, турки порезали такое множество монахов, живших в монастыре и в окрестных пещерах, что трехлетний младенец утонул в ручье крови.
Но в последствии монастырь был, очевидно, восстановлен, потому, что на нем видны надписи 1174-1336 годов. Из одной надписи узнаем, что в 1198 году архимандрит провел в Горомоси-Ванк с величайшим трудом ключевую воду, что не удавалось прежде даже царям». (Е. Л. Марков «Русская Армения»).



А 1347 году в монастырь Хоромос попало Евангелие, к которому мастер Григор сделал великолепный серебряный оклад.



Сейчас его можно увидеть в Эрмитаже.

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), Монастырь Хоромос продолжение
К юго-западу от церкови Св. Ованнеса стоит группа зданий, которые были известны под общим названием «дом мощей».



На нижней старой фотографии, сделанной Генри Линчем в 1890-х гг., "дом мощей" виден справа.



Это три отдельных, но соединенных друг с другом здания.
Самое старое здание - мавзолей Ваче. Князь Ваче Вачутян был правителем Ани примерно между 1213 и 1232 гг., и этот мавзолей был построен в 1229 г. Он имеет квадратный план, крыша рухнула еще до появления фотографии.





"Жаматун Аруитов" или как "зал Собора". Почти квадратный в плане, его интерьер визуально разделен на девять отсеков. Слегка заостренные арки опираются на 4 колонны и 8 пристенных колонн.





Третье (самое большое) здание в группе служило притвором для двух других. Оно было известно, как Мавзолей Аруитов и было построен в 1277 году согласно надписи. Своды поддерживаются на парах параллельных арок которые поднимаются от стен для того чтобы пересечься над серединой зала. Пересечение этих арок формирует квадратный отсек потолка, который еще недавно был покрыт "сталактитовым" сводом с окном.







Свод жаматуна



Армянский хачкар (дословно «крест-камень»).





Еще хачкары.



Надо заметить, что с 11 в. появилась практика продажи частным лицам мест на стенах храма для вмуровывания плит с изображением хачкаров в память об умерших родственников.



В 1215 году, согласно надписи на храме, князь Хутлухатун пристроил к южной стене церкови Св. Ованнеса мавзолей для своей матери Рузукан. (Любопытно, что имя Хутлухатун имеет тюркские корни: хатун или катун - "княгиня").
На первом уровне был склеп, а на втором уровне на плоской крыше-террасе стояли три миниатюрные часовни, с куполом над центральной.
На уровне земли находится крипта.
Это квадратная зала, открытая с запада, и покрытая восьмиугольным, плоским потолком, набранным из разноцветных блоков квадратной и треугольной формы.
На восточной оконечности этой палаты находится внушительный ряд из четырех хачкаров.
Против Южной стены был один саркофаг, говорят, это была могила Рузукан.

Восточная стена мавзолея (справа, за стеной протекает пограничная река).

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), Монастырь Хоромос продолжение
Иду ко второй группе храмов. Слева от меня несет свои воды Арпа-Чай, она же – Ахурян.
В 1198 году монах Мхитар построил водопровод для монастыря Хоромос.
В 1206 году Закаре Б. Митр подтвердил право монастыря использовать реку.



Я подхожу к небольшому бугру, окруженному заболоченным, но сухим меандром реки. Видно, что в большую воду здесь протекает протока.
На бугре стоят две церкви (сохранились неплохо). На западе, то есть ближе к р. Ахурян, стоит церковь Святого Минаса (Сурб Минас). А восточнее (правее) – церковь Святого Георгия (Сурб Геворг). Эти храмы старше зданий главного комплекса, и первоначальное место монастыря, наверно, было именно тут.
Правее церкви Святого Георгия стоит часовня царя Ашота III (осталось только две стены).



Я подхожу сначала к царской часовне. Именно здесь в 977 году был похоронен Ашот III Милостивый, правившего в 953-977 годах и принадлежавший к роду Багратуни.
В истории Армении этот царь сыграл видную роль.
В 961 году он перенес резиденцию из Карса в Ани, который и был провозглашен столицей Армении. Вокруг Ани Ашот III возвел крепостную стену, которую впоследствии назвали «Ашотовой стеной».
В Ани и главных городах Армении царь Ашот Багратуни открыл школы, больницы, приюты, для содержания которых была предназначена отдельная казна: беспрецедентное для того времени явление.
На стереоскопических открытках Арама Вруйра с изображением Ани, которые были изданы в 1909 году, изображена и могила армянского царя Ашота III.
В верхней, похожей на пирамиду, части могилы было выгравировано "Царь Ашот". Здесь же была погребена и его супруга Хосровануш.



Старая фотография могилы царя Ашота.
ЛЮБОПЫТНАЯ ДЕТАЛЬ. Николай Марр, человек, который занимался археологией и историей Ани, не считал, что Ашот III похоронен возле часовни в монастыре Хоромос:
«Гробницу царя Ашота I принято признавать въ чьей-то одинокой могиіѣ, близъ одной изъ церквей въ низменной прирѣчной части монастыря Оромоцъ, нынѣ Гошаванкъ. Но это пустая, ни на чемъ не основанная догадка. Надпись, нацарапанная на надгробномъ камнѣ, ничего архаичнаго не представляетъ и напоминаетъ прежде всего новѣйшія эпиграфическія упражненія туристовъ, посѣщающихъ Ани» (1898 г.).



И еще. Могила царя Ашота сохранялась, по крайней мере, до 1920 года. Сейчас от нее не осталось ни одного камня.
Учитывая большое историческое значение этой могилы, а также абсолютное ее исчезновение, вероятно, что турецкие власти ее разрушили. Как никак, а Ашот III объединил Армению.



Перехожу к церкви Святого Георгия (Сурб Геворг). Ее построил царь Гагик I (Х-ХI в.). По его замыслу она должна была служить усыпальницей царской династии. Он велел высечь на стене свою молитву, обращенную к святому.



Южная стена храма.



Ласточкины гнезда. Эти птицы еще не прилетели из теплых стран. Обычно они появляются в начале мая. Ласточки стараются делать свои гнезда таким образом, чтобы сверху был какой-нибудь карниз. На Армянском нагорье обитают много пернатых хищников. Если бы ласточки прилепили свои гнезда просто к вертикальной стене, то хищная птица, во время пикирования, смогла бы запросто сковырнуть его своими когтями вместе с птенцами.



Обхожу храм по кругу.







Захожу внутрь.



Алтарная часть храма:



Справа от алтарного окна проглядываются фрески:









Возле храма уже начали цвести отдельные растения. Это проломник большой (Androsace maxima).



А это - хориспора нежная (Chorispora tenella).

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
Перехожу к церкви Святого Минаса (Сурб Минас).



Про этот храм мне, к сожалению, ничего разузнать не удалось.











И здесь ласточки слепили свои гнезда. Эти птицы любят жить колониями. Возле реки для них есть кормовая база.



Обхожу храм по кругу.



На внешней стене изображены кресты самой разнообразной формы.







Читал, что в Средние века было предубеждение перед нечистью. Поэтому над окнами и дверями, через которые она могла бы пробраться в храм, высекали молитвы и кресты.



Захожу вовнутрь.



Здесь тоже на стенах выбиты тексты.







После осмотра храма отправляюсь обратно к машине. Решил подняться по крутой тропе, по которой спускались мои друзья. Бросаю последний взгляд на долину реки.
Вспоминается курдская пословица: "Первое счастье, что зеленый луг". Наверное, это так.



Прохожу через заболоченный участок. По краю его валяются порушенные столбы с колючей проволокой. Встречаются таблички с предупреждением, что здесь находится минное поле.



Думаю, что поле разминировано, так как на нем видны старые следы присутствия здесь коров. Иду через поле, вернее, через заболоченный луг.
Когда писал отчет, то выяснил, что минные поля, созданные турками на границах, начали разминировать в 2017 году после того, как было принято решение построить бетонную стену вдоль армянской и иранской границы.



Прохожу мимо пещер. Но на их осмотр времени нет, так как мы торопимся в древнюю столицу Армении – Ани.



Бросаю последний взгляд на древний монастырь.

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
14.47. Вернулись к машине.
14.50. Стартанули. Уже после окончания путешествия, когда я вернулся в Москву, то прочитал, что если идти по каньону реки Ахурян от монастыря Оромос к Ани, то где-то на берегу есть источник серной минеральной воды, в котором местные жители раньше (до обострения отношений между Турцией и Арменией) принимали естественные ванны.



15.15. Приехали в Ани, которая находится на высоте 1338 м.

Ани
История Ани ( по материалам сайта http://www.virtualani.org )

Ранняя история
«Ани впервые упоминается армянскими летописцами в V в. как крепкий замок, построенный на вершине холма и принадлежащий династии Камсаракан.
В середине VII в. Армения была захвачена арабами, но этнический состав мало изменился.
К концу IX в. Армения восстановила большую часть своей прежней независимости, но была разделена на многочисленные царства и княжества.
Двумя самыми могущественными армянскими царствами были династия Арцруни вокруг озера Ван, и династия Багратидов, которая управляла большей частью Северо-Восточной Армении и которая установила свою столицу в Ани».

Период Багратидов
«Багратиды купили замок Ани и близлежащие земли у Камсараканов.
А в 971 г. Багратид царь Ашот III (возле его часовни мы только что побывали) перенес свою столицу из Карса в Ани. В это время Ани, вероятно, была не более чем городом-крепостью, построенным вокруг цитадели.
Ашот III построил городские стены на открытом участке города.
Ани рос так быстро, что в 989 г. был возведен еще один ряд стен.

Ани стал важным пунктом на караванном пути, соединяющим Византию, Персию, Сирию и Центральную Азию.
Купцы и ремесленники стекались в эту столицу из других городов Армении.

В 992 г. армянский Католикосат перенес кафедру в Ани.
В начале XI в. здесь было: 12 епископов, 40 монахов и 500 священников.
К XI в. население Ани составляло более 100 тыс. человек. Он был известен как "город тысячи и одной церкви".

После смерти царя Гагика I (1020 г.) двое его сыновей поссорились и начали бороться за престол.

Старший сын Ованнес-Сембат получил контроль над Ани.
Его младший брат Ашот стал контролировал другие части Багратидского царства.

Ованес поддерживал царя Грузии в его войне против Византии, и он опасался, что византийцы теперь нападут на ослабленное Багратидское Царство. Чтобы избежать этого, он сделал византийского императора Василия наследником своих владений (то есть, он вывел свои владения из юрисдикции Грузии)».

Ани под Византийским правлением
«Царь Ованес умер в 1041 г.
И в тот же час византийский император Михаил IV провозгласил власть над Ани. Ованес умер бездетным, поэтому народ Ани выдвинул сына Ашота Гагика II в качестве своего преемника. Византийская армия, посланная захватить Ани, потерпела поражение в 1042 г. (Армянские летописцы говорят о византийских потерях более 20.000 человек, но византийские летописцы молчат обо всем событии). Провизантийские армяне в Ани уговорили Гагика отправиться в Константинополь для подписания мирного договора; по прибытии туда Гагик был заключен в тюрьму. Византийцы снова напали на Ани, и снова они были разгромлены, но в 1045 г. население города, поняв, что они без правителя и окружены врагами, решило сдать Ани Византийцам. В качестве компенсации царю Гагику II был предоставлен дворец в Константинополе и город Кесария (современный Кайсери). После турецкого вторжения в Византийскую империю он был убит в замке Кибистра в Северной Киликии».

Ани под турками-сельджуками
«Набеги турок из Средней Азии, начали достигать Армении и Византийской Анатолии во второй половине XI в. Византийской империи не удалось остановить продвижение турок-сельджуков.
Летом 1064 г. большая сельджукская турецкая армия атаковала город Ани. После двадцатипятидневной осады они захватили город.
В 1071 г. в битве при Манзикерте турецкие войска одержали решительную победу над объединенными Византийскими и армянскими силами, а византийский император Роман Диогенез попал в плен. Теперь ничто не могло защитить Армению и большую часть Византийской империи от волн турецких вторжений».

Ани под грузинским правлением
«В 1072 г. турки продали Ани курдской династии Шаддадидов, которая до конца XII в. удерживала Ани (несколько раз теряя его из-за грузин или внутренних восстаний все еще почти исключительно армянского населения города).

В 1200 г. грузинская царица Тамара захватила Ани и отдала его семье Мхаргрдзели.
Под их правлением Ани восстановила большую часть своего прежнего процветания - несколько церквей датируются этим периодом, как и многие башни в городских стенах.

В 1207 г. умер Давит Сослан (муж царицы Тамары), и в последующие 7 лет имя Тамар почти не упоминается в грузинских летописях.

Тем не менее, Грузия продолжала агрессивную экспансию на юго-восток.

Грузинская армия подходила все ближе и ближе к Ардабилу (сейчас Ардебиль – город в северном Иране, на границе с Азербайджаном).

И ардабильский султан не выдержал и нанес удар первым.
В 1209 г., пока Тамар и ее двор праздновали Пасху во дворце Гегути, султан вторгся в открытые ворота Ани, взял штурмом все церкви и перебил 12 000 молящихся армян, после чего разграбил город и отступил.

В 1237 г. вся область Ани была захвачена монголами.
Охваченные паникой народ Ани убил монгольских послов.
В ответ на это монголы разграбили город и перебили всех горожан. После убийств и грабежа династия Мхаргрдзели продолжала править Ани, только теперь как вассалы монголов, а не грузин.

К 1330 г. Мхаргрдзели потеряли контроль над городом, уступив его череде турецких династий, в том числе клану Кара-Коюнлу (клан Черной овцы), который сделал Ани своей столицей».

Упадок и конец Ани
«Массовая эмиграция населения началась с монгольских нашествий.
К середине XIV в. Ани перестал быть торговым городом, а оставшиеся торговые пути теперь проходили дальше на юг.
Тамерлан захватил Ани в 1380-х годах, но после его смерти Кара Коюнлу восстановил контроль. К тому времени Ани был близок к краху как город. Кара Коюнлу перенес свою столицу в Ереван (Армянский Католикосат сделал то же самое в 1441 г.), и большая часть оставшегося населения города покинула его.
Существует миф (до сих пор распространенный во многих путеводителях по Турции) о том, что город был заброшен после землетрясения 1319 г.
Ани стала частью Османской турецкой империи в 1579 г. Небольшой город все еще оставался в его стенах, по крайней мере, до середины XVII в., а европейский путешественник в начале XVII в. упоминает о существовании 200 церквей в Ани и ближайших окрестностях.

Окончательный упадок Ани сопровождался бегством сельского населения по мере того, как регион становился управляемым кочевыми курдскими племенами, которые грабили и убивали любого по своему желанию.
Церковь в Кизкале использовалась монахами, по крайней мере, до 1735 г., поэтому окончательное и полное вымирание Ани, вероятно, приходится на середину XVIII в.
К началу XIX в. Ани был необитаем».

Ранние путешественники в Ани
"...вся страна имеет вид обширной пустыни, со стоящими голыми руинами, как бы напоминая путешественнику, что эти места когда-то были плодородными, густонаселенными и населенными высоко цивилизованной нацией". Джон Ушер.

В 1844 г. Ани посетил, путешественник, геолог и профессор Дерптского университета Абих. Он пробыл в Ани 4 дня. Абих путешествовал в ту пору, конда фотоаппарат еще не был изобретен. Поэтому Абих мастерски делал зарисовки тех мест, где он путешествовал.

Ани под русскими
«После успешной войны России против Турции в 1877 г. Карский регион был включен в состав Российской империи. Под властью России курды были усмирены (или переселены на турецкую территорию).
В Карской области были построены новые дороги, расширились города, и регион постепенно стал безопасным для цивилизованной жизни. Был также значительный приток армянских поселенцев на почти пустую землю, воссоздавая коренное население, которое интересовалось руинами в Ани и их сохранением».

Археологические раскопки в Ани
«В 1892 - 1893 гг. начались археологические раскопки в Ани. Тогда были открыты городские стены царя Ашота. Рядом были обнаружены фундаменты церкви, содержащие фрески, а также сделаны раскопки вокруг Церкви Искупителя.
Эти работы спонсировались Санкт-Петербургской Академией наук и проходили под руководством русского археолога и востоковеда Николая Марра (1864-1934).
Раскопки Марра в Ани продолжались ежегодно до 1917 г.

Были раскопаны большие участки города, обследован весь город.
Археологические находки размещались в двух музеях: церкви Искупителя и мечети Муничир».

Возвращение турок
«Распад российской армии после революции 1917 г. позволил Турции прорваться на территорию, на которой была провозглашена Республика Армения и захватить Карс в апреле 1918 г.

В Ани были предприняты попытки эвакуировать наиболее ценные экспонаты из двух музеев до прибытия турецкой армии. Археолог Ашхарбек Калантар, как говорят, организовал эвакуацию около 6000 мелких предметов. Громоздкие, тяжелые предметы, такие как статуя короля Гагика, были оставлены. Все, что осталось (в том числе архивы раскопок, изыскания, отчеты, фотографии), впоследствии было разграблено или уничтожено.
Поражение на других фронтах заставило Турцию сдаться и отойти к довоенным границам. Они оставили после себя опустошенную землю.
В 1920 г. Турция возобновила наступление. Армянская армия - только созданная, плохо оснащенная, плохо обученная, не могла остановить новое вторжение. Карс снова попал к туркам (октябрь 1920), так же как и Александрополь.
В ноябре 1920 г. большевики вторглись на оставшуюся территорию Армении. Армения находилась теперь под Советской "защитой", турки прекратили наступление и даже ушли с некоторых захваченных территорий, включая Александрополь (сейчас это город Гюмри).
Большевики хотели хороших отношений с Кемалистской Турцией, и в 1921 г. они подписали Карский договор, который официально уступил Турции города Карс, Сарыкамыш, Игдир, Кагизман, Ардахан, Артвин и Олту.
Оставшееся в этих районах армянское население было вынуждено уехать. Еще действующие средневековые армянские церкви и монастыри (в том числе Хоромос) были оставлены. Река Ахурян (Арпа) стала новой границей между Турцией и Советской Арменией.
Ани по Карскому договору был оставлен на турецкой стороне.
Вскоре этот регион был закрыт для иностранных путешественников.
Одним из последних посетителей Ани в эту эпоху был писатель Константин Паустовский в 1923 г.».

После Первой Мировой Войны
«С 1915 г. до начала 1920-х гг. серия массовых убийств и депортаций привела к уничтожению почти всего армянского населения на контролируемой Турцией территории. По оценкам, 1,5 миллиона армян погибли от турецких и курдских рук.
По сей день турецкое государство спорит о том, что все, что может быть классифицировано как "геноцид", действительно имело место. Важной частью этого отрицания стало сведение к минимуму или устранение доказательств длительного армянского присутствия на территории нынешней Восточной Турции. Если жертвы никогда не существовали, то как их можно было убить, и если (несколько) были убиты, то почему это должно иметь значение, если они, как народ, не имеют культурного значения?
С этой целью была переписана официальная турецкая история, чтобы исключить важность Армении и изобрести или преувеличить турецкое влияние, сфальсифицирована демографическая статистика, и большинство топонимов армянского происхождения были изменены на турецкие.
Ничто из этого не способствует сохранению армянских зданий".

Культурный геноцид
«После убийства или выселения исконного населения из того или иного региона неизбежно происходит уничтожение культурных памятников этого населения. Последний пример этого процесса произошел в Косово. В последующие годы после Геноцида армян сотни армянских церквей в Турции были преднамеренно разрушены из-за их армянского происхождения.
Эта политика продолжалась, по крайней мере, до 1970-х гг. Сотням церквей было позволено обрушиться или быть разграбленными для строительных материалов. Большинство этих зданий никогда должным образом не изучались и даже не фотографировались.
С 1930-х гг. среди западных археологов и искусствоведов существует заговор молчания относительно армянских памятников в Турции: они кажутся необъяснимо слепыми, глухими и немыми всякий раз, когда упоминается слово "Армения".
Сегодня на территории Турции сохранившимся армянским зданиям (особенно важным для туризма) часто приписывается турецкое или византийское происхождение, или они представлены как отдельные примеры, не связанные с какой-либо более крупной армянской культурой, или армянская идентичность строителей замаскирована, их называют "Багратид" или "Арцруни" (имена средневековых армянских княжеских семей).

В мае 1921 г. Риза Нур, член турецкой Ассамблеи, написал генералу Казиму Карабекиру, командующему восточным фронтом, приказ о том, чтобы "остатки и следы памятников Ани были стерты с лица земли".
Он добавил: "вы окажете Турции большую услугу, когда достигнете этой цели".

Карабекир записал в своих воспоминаниях, что он пренебрежительно ответил Нуру, сказав, что руины Ани огромны, как стены Стамбула, и что даже если бы они были разрушены - что само по себе было бы очень трудной задачей - они все равно остались бы руинами на том же месте.

Он также предупредил, что уничтожение Ани, скорее всего, вызовет недовольства в армянской религиозной общине.
Некоторые разрушения действительно имели место. Были уничтожены видимые результаты раскопок Николая Марра, в том числе большинство его ремонтов и реставраций.
Определенные постройки, имеющие символическое значение для армян, также были разрушены в это время (такие как гробница царя Ашота в Х6ромос, и хачкар Католикоса Барсега).
Хотя приказ 1921 г. на снос Ани не был выполнен, история Ани с 1920-х гг. была чередой разрушений».