Падение Стамбула и Эдирне, в который ехать не обязательно

[Аня Р.]

Правда, теперь карта, которой я заплатила, Русского стандарта, уже превратилась в тыкву :(.

Монастырь Хора сейчас тоже превращают в мечеть, после завершения реставрации больше мы ничего не увидим и там :(.

Как всё это грустно...

950 лир за билет в Топкапы - это вообще больше 30 евро было в сентябре

И что, по-прежнему стояли очереди?
Турки умело эксплуатируют свою эксклюзивность.

[fiona123]

И что, по-прежнему стояли очереди?

Кажется, да :). Я пришла к открытию и сразу очень быстро к кассе, поэтому меня это не коснулось, но уйти пришлось раньше, чем рассчитывала, везде начали ходить толпы.

[savl1]

...

Чтобы в Стамбуле увидеть крепостные стены, не обязательно ехать на западные окраины к Феодосиевым стенам - не менее основательные, хотя всё же не такие эффектные, отделяют парк Гюльхане от городских улиц с западной, восточной и отчасти южной сторон. Причём стены эти отнюдь не декоративные, а вполне боевые (по крайней мере, внешне), укреплённые мощными (опять же, "на глаз") квадратными в плане башнями:





Монументальный вход в парк, где всё устроено очень серьёзно: справа туда, слева обратно, охрана, турникеты, а впереди маячит хвост очереди во Дворец Топкапы:



А это уже не фонтан, хотя очень похож, а тоже входной портал, ведущий в расположенный в бывшем имарете (так на Востоке называли благотворительные учреждения, например, общественные столовые для бедных) Музей ковров, который, правда, был закрыт, когда собор Святой Софии преобразовали в действующую мечеть. Сейчас для него подыскивается новое помещение и, возможно, им станет цокольная часть мечети Рустема-паши.





Изящный маленький "пристенный" фонтанчик:





Этот фонтан попроще, но мимо такой "композиции" я просто не мог пройти, не запечатлев её:



А вот Голубую мечеть, которую я всегда называл самым гармоничным архитектурным творением человека после Тадж-Махала, а в Стамбуле ставил даже выше "Софии", я в этот раз проигнорировал, ограничившись некоторыми - причём относительно случайными - видами со стороны. Наверное к этому моменту я уже понимал, хотя, возможно, ещё чисто интуитивно, что только так можно сохранить хотя бы о ней восторженные воспоминания "из прошлой жизни"...

[savl1]

..........

Между Айя-Софией и стенами парка Гюльхане (точнее, застройкой, "прилепившейся" к стенам) протянулась живописная улочка Согукчешме, заканчивающаяся довольно крутым спуском перед тем, как "влиться" в "трамвайную" улицу Алемдар:













Здесь продолжаются "крепостные" стены парка...

[savl1]

... а там, где они изгибаются, а трамвай делает крутой поворот (порой, учитывая его длину, даже удивляешься, как он в него вписывается), в них встроен Парадный павильон (его название иногда переводится как Павильон Процессий) 16 века, из которого османские султаны приветствовали янычар во время их шествий:





Любопытно, что его верхняя часть построена из дерева, но облицована мраморными панелями.

Ещё один прекрасный фонтан Хамидие в пышном стиле с элементами рококо и барокко, построенный в 1775 году. Правда, изначально он стоял немного в другом месте, но при расширении улицы для прокладки трамвайных путей был перемещён.




* * * * * * * * * *

А в Голубую мечеть (официально - Мечеть Султанахмет, или Мечеть султана Ахмеда, названная в честь правившего во время её строительства султана Ахмеда I), я всё же зашёл - вечером, когда толпы в центре Стамбула уже спали, хотя в целом народу всё равно было предостаточно (но с дневным кошмаром это уже сравниться не могло).

Пришёл я сюда исключительно для того, чтобы посидеть во внутреннем дворе - самой, как я уже говорил, живописной части больших мечетей, и здесь в это предзакатное время действительно было хорошо и умиротворительно...







На глаз "лёг" боковой фасад с двухъярусной галереей, где в нижней находятся многочисленные краники-фонтанчики для омовений:



А вот внутрь я даже заходить не стал, чтобы не расстраиваться, предвидя, что вот там "войти второй раз в ту же реку", где, когда ещё не было "зоны для туристов", и я мог спокойно сидеть под самым куполом, "кожей" чувствуя себя в центре мироздания, уже точно не получится... Умом я, конечно, понимаю, что при резком увеличении турпотоков у турок просто не было иного выхода, кроме как пойти на такие ограничения, но именно по этой причине я стал избегать больших мечетей (в малых подобное тоже бывает, но в них именно в силу их небольших размеров такая "периферийность" туристической "резервации" не так ощущается).

Голубая мечеть после наступления темноты:

[Кинель]

Изящный маленький "пристенный" фонтанчик:

Напомнил Бахчисарайский фонтан.

[savl1]

Напомнил Бахчисарайский фонтан.

Отчасти да, но если только на очень общем уровне, вертикальной ориентацией:) А так различий, конечно, больше, чем сходства:

[Nataly88]

Скажите, на второй ярус в Айя Софии совсем не пускают?

Увы, нет. По крайней мере так было в сентябре.

[savl1]

..........

Этим вечером, когда уже стемнело, я дошёл до ещё одной мечети - так называемой Малой Айя-Софии (Кучук Айя-София), расположенной почти на берегу Мраморного моря в южной части Султанахмета. Раньше я уже был здесь, но днём, при свете, заодно посмотрев живописные руины Дворца Буколеон и прогулявшись по прибрежному Парку Ахыркапы с морскими пейзажами. А вот зачем пришёл на этот раз - откровенно говоря, даже не знаю: возможно, просто не придумал ничего лучшего после того, как сильно расстроился, побывав в "большой" Айя-Софии.

Было понятно, что в темноте на какие-то внешние виды мечети рассчитывать уже не приходилось...



Хотя вблизи уже получше:











Её интерьеры очень хороши, и многие считают их самыми атмосферными в Стамбуле после Святой Софии:

[savl1]

Тут нельзя не сказать, что не только внутренняя планировка, но и многие конструктивные элементы остались от тех далёких времён, когда нынешняя мечеть была христианской церковью Святых Сергия и Вакха. А построена она была - ни много ни мало - в первой половине 6 столетия: в 527-529 годах (!) и считается одним из самых древних сохранившихся храмов Стамбула, причём дошедшим до нас практически без изменений. Именно её византийский математик и архитектор Исидор Милетский использовал в качестве "модели" перед возведением "большого" собора Святой Софии, который он построил спустя 8 лет.

Вечерняя улочка, ведущая к воротам мечети со стороны центра Султанахмета:



Вообще Малая Айя-София - одно из тех мест, которые я искренне рекомендовал бы (что редко делаю) в Стамбуле тем, кто в ней ещё не был - вне зависимости от того, первый ли это приезд сюда или условный пятый. Но - непременно днём, чтобы полноценно осмотреть её со стороны и погулять по парку с видами на Мраморное море. Язык не поворачивается назвать её "обязательной" в силу нелюбви, особенно в контексте туризма, к этому слову, но ... что-то очень близкое к этому:)


* * * * * * * * * *

Сейчас я приглашаю вас на небольшую прогулку по южному берегу Золотого Рога от моста Халич до Галатского моста, "визуальной" частью которой будут фотографии, сделанные в разные дни, в разное время и даже в разную погоду. Стамбул всё же "отомстил" мне (точнее, высказал своё "фи" - на месть это явно не тянет) за моё отношение к нему, хотя "ничего личного" в нём не было - я просто, как это часто говорят, оказался не в своё время не в своём месте. Утром в день отъезда погода неожиданно испортилась, чего ещё накануне вечером не предвещал ни один прогноз: я вышел из отеля, когда небо наполовину ещё голубело и светило солнце, но другая половина была затянута тучами и облаками очень неприятного цвета - свинцово-серо-бежевого, и всё эта хмарь так нахлобучивалась на азиатские берега Стамбула, что я сначала принял почти растворённую в тумане Башню Чамлыджа (телебашню) немного искривлённой формы за ... ножку смерча - нет, правда, очень на то было похоже. Надежда, что это голубое небо вытесняет невесть зачем образовавшиеся ночью облака, исчезла очень быстро: всё обстояло с точностью до наоборот, тучи наступали, "проглотили" солнце, а затем закрыли всё небо. И вдобавок ко всему, пошёл мелкий дождь, несильный, но противный.

[savl1]

[savl1]

Боковой портал Новой мечети с явно выраженным барочным оттенком:



От дождя я временно спрятался в галереях Египетского Базара, или в просторечии "Рынка специй" - второго по величине рынка Стамбула после Гранд-базара (правда, фотографии лучше получились вечерние - их я и приведу):





Изначально Египетский Базар (он открылся в 1663-1664 годах и назывался Новым) был частью большого комплекса (кюллие) Новой мечети, в который также входили медресе, больница, хамам и мавзолей, причём полученные от сдачи в аренду магазинов внутри базара доходы шли на содержание мечети. На верхнем этаже, кстати, располагался суд, где решались спорные вопросы между торговцами и покупателями. А нынешнее название он получил оттого, что большая часть продаваемых здесь товаров - преимущественно пряностей и специй - поставлялась из Индии через Египет.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Недалеко от моего первого отеля находились ещё 2 интересные мечети (о Шехзаде и Календерхане я уже рассказал раньше). Во-первых, это Мечеть Пертевниял Валиде Султан, или просто Мечеть Валиде Султан в Аксарае. Она была возведена во второй половине 19 века, в 1869-1871 годах, по заказу пятой жены османского султана Махмуда II Пертевниял-Султан. Архитектор Саркис Бальян, автор таких известных сегодня строений, как Часовая башня дворца Долмабахче, Дворец Бейлербейи и менее известная, но от этого не менее прекрасная (просто "новогодняя игрушка"!) Мечеть Йылдыз Хамидие, взял за основу традиционный османский стиль и "разбавил" его такими несочетаемыми на первый взгляд "ингредиентами", как ренессанс, готика, рококо, ампир, да ещё слегка "приправил" мавританскими элементами (а кто-то видит здесь даже индийские и североафриканские мотивы), и в результате получилось редкое для Стамбула сооружение, где всего оказалось в меру, а потому оно выглядит красиво и гармонично.











А посмотрите, какие колонны обрамляют здание - ни дать ни взять готическая башня какого-нибудь фламандского или северофрацузского собора, но при этом с имитирующими форму михраба нишами, украшенными характерным мусульманским сталактитовым декором!



В общем, Мечеть Валиде Султан нужно рассматривать вблизи, долго и внимательно, открывая для себя всё новые детали и "фишечки" декора:)

Роскошно выполнены и ведущие к мечети со стороны улицы ворота - да что там ворота, целый парадный портал, достойный царского или султанского дворца!






А внутри - не менее пышное царство, но уже не столько архитектуры, сколько росписей:

[savl1]

На второй ("женский") ярус ведёт относительно простая винтовая деревянная лестница:

[savl1]

..........

Совсем недалеко, буквально в 200 метрах по "трамвайной" улице Орду, стоит Мечеть Лалели. С этой стороны она не кажется очень большой, но только потому, что находится на возвышении и своей длинной стороной вытянута "внутрь" квартала, но если подойти к ней поближе, то её истинные размеры очень удивят.



Мечеть в стиле османского барокко была построена в 1760-1763 годах султаном Мустафой III, то есть относится к так называемым "имперским" - тем, что возводились по заказу султанов или членов их семей. Правда, по традиции такие мечети обычно строились в ознаменование крупных военных побед, но Мустафа III решил "слегка" нарушить устоявшийся обычай и возвёл "свою" мечеть "просто так". И, возможно, правильно поступил, поскольку в дальнейшем не только не сыскал воинских лавров, но, напротив, потерпел ряд существенных поражений, как военных, так и политических: это при нём османский флот был разбит в Чесменском сражении русской эскадрой под командованием Алексея Орлова, при нём Крымское ханство объявило о своей независимости и перешло под протекторат Российской империи, чему Османская империя противилась изо всех сил, при нём русская армия выиграла ряд сражений, что в конечном счёте повлекло за собой поражение Турции в русско-турецкой войне 1768-1774 годов. Так что, промедли султан ещё несколько лет - и о строительстве "имперской" мечети, скорее всего, и речи бы не шло...

Ну а мы, потомки, вне зависимости от национальности, должны быть благодарны Мустафе III за то, что в Стамбуле появилась ещё одна великолепная мечеть, которая сначала официально называлась Нур Мустафа ("Свет Мустафы"), но в дальнейшем получила ласковое прозвище Мечеть Лалели, что означает "Мечеть тюльпанов". Почему? По одной версии, из-за формы купола, напоминающего цветок тюльпана, а по другой - в честь святого Лалели-Бабы, могила которого находилась рядом с ней.

Мечеть была главной частью большого комплекса (кюллие), который также включал в себя медресе, караван-сарай, имарет, фонтан и мавзолей самого Мустафы III. Она стоит на высокой террасе над комплексом магазинов (сегодня - Базар Лалели), арендная плата за которые шла на содержание комплекса, и чтобы подойти к ней, нужно подняться по атмосферной каменной улочке:



А уж вечером её колорит вообще "ни словом сказать, ни пером описать":







И когда мы поднимемся, то, наконец, сможем увидеть и оценить истинно "имперские" масштабы мечети:

[savl1]

Мечеть Лалели состоит из молитвенного зала и прилегающего к ему внутреннего двора с фонтаном для омовения в центре, причём он (двор) примерно в два раза больше зала.





Но, опять же, его дневной антураж не сравнится с вечерним:









А уж когда азан "запел"...

phpBB [media]

На углу комплекса, выходящем на улицу Орду, в ограду встроен мавзолей Мустафы III восьмиугольной формы, увенчанный куполом. Внутри, кроме гробницы самого султана, находятся захоронения его сына и преемника на османском троне Селима III, а также трёх дочерей.

В силу оживлённого уличного движения снять мавзолей со стороны сложновато, зато отличный вид на него получается сверху, с возвышенной террасы, на которой стоит мечеть:

[savl1]

Интерьеры "Мечети тюльпанов" украшены разноцветным мрамором, а большинство окон - витражными стёклами.





И ещё раз отмечу, как же мечеть хороша вечером: и её подсветка выше всяких похвал, и солнце не ограничивает выбор ракурсов:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Многие "имперские" мечети Стамбула хороши (до тех пор, пока они не начинают сливаться друг с другом, поскольку, как я уже писал, разница между ними не столь уж великая на взгляд неспециалиста), некоторые уникальны по декору или архитектуре, но по атмосфере мне чуть ли ни больше всего понравился небольшой, почти неприметный с улицы комплекс мечети Дамат Ибрагима-паши, расположенный рядом с Мечетью Шехзаде (их разделяет улица Деде Эфенди) и названный в честь построившего его в 1720-х годах Великого визиря (то есть главного министра) султана Ахмеда III. Кроме мечети, в комплекс входили медресе, базар, библиотека и 2 фонтана: один общественный, встроенный в ограду и обращённый наружу, и фонтан для омовений в центре внутреннего двора.

С улицы комплекс ничем особым не выделяется - за исключением роскошного мраморного общественного фонтана, который, правда, не является аутентичным, поскольку первоначальный, сооружённый ещё Дамат Ибрагимом-пашой, пострадал при расширении улицы и был восстановлен уже в 19 столетии.







А вот того, кто не поленится заглянуть в небольшие двери, выходящие на улицу Деде Эфенди, ждёт сюрприз: очень душевный, обаятельный, какой-то "ласковый", умиротворяющий душу дворик с арочными галереями по периметру, довольно большим фонтаном с крышей на восьми колоннах в центре и несколькими старыми платанами, под которыми уютно шуршат опавшие листья... В общем, здесь как будто сам воздух повторяет хрестоматийное "Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас" :)

[savl1]

Рядом с мечетью образовалось небольшое кладбище:



От поздних реконструкций прилегающих улиц пострадал базар, располагавшийся вдоль улицы Шехзадебаши в виде двух рядов лавок и магазинов, украшенных арками и колоннами. Лишь некоторые из них, встроенные в ограду со стороны улицы, сохранились, но в очень изменённом виде, а колоннады были утеряны полностью.



...

Севернее мечети Дамат Ибрагима-паши расположены колоритные кварталы, которые сами собой не заменяют другие достопримечательности, по, имея немного свободного времени, побродить по ним приятно и интересно:

[savl1]