"Старый город" к тому времени уже совершенно обезлюдел (я давно заметил, что в небольших городах Турции - да и в больших тоже, за исключением некоторых "тусовочных" мест - люди расходятся по домам рано: почти сразу после наступления темноты).
Да и в "новом" особой оживлённости не наблюдалось - разве что в некоторых ещё работающих (таких было немного) кафе и в больших магазинах:
И вот на этом рассказ о Тарсусе я закончу, и мы поедем в Восточную Анатолию.
PS. В Тарсусе есть и другие достопримечательности, но они либо не особо интересные, как, например, руины храма Донукташ то ли ассирийского, то ли римского периода (учёные до сих пор спорят о его происхождении), либо расположены далековато от центра: водопад, Пещера Семи спящих, пещера Ташкую и ещё один - на этот раз совершенно целый - римский мост в районе автовокзала. Так что при желании и по ситуации в Тарсусе легко можно провести не чуть меньше суток, как я, а пару полных или немного не полных дней. А заодно попробовать побольше разных хумусов в разных местах:)
Адана относится к тем турецких городам, в которых автовокзал (отогар) расположен сравнительно недалеко и легко доступен на общественном транспорте (в данном случае - городской маршрутке-долмуше) за копеечную цену и без всяких транспортных карт, приобретение которых всегда лишняя морока.
Часть автовокзала используется для торговли, в основном, едой и напитками, среди которых "царское" место отводится шалгам суйю в самых разных "расфасовках":
...
Из всех компаний, ездящих между Аданой и Шанлыурфой, я по соотношению цены и удобного времени выбрал до сих пор не знакомую мне компанию Hidayet (полное название Hidayet Turizm) - и не прогадал. Дело даже не в том, что они приехали почти по расписанию (а для 5-часового маршрута задержка в 10-15 минут - практически ничто), а в том, что, как выяснилось позже, Hidayet является одной из крупнейших компаний, обслуживающих маршруты в/из Шанлыурфу и окрестные регионы. Названа она, кстати, по имени своего основателя Рашита Хидайета из города Килиса (между прочим, вполне колоритного - с "каменными" улочками и интересными старинными мечетями, так что те, кто окажется в этом регионе, могут присмотреться к нему), что находится юго-западнее Газиантепа почти у сирийской границы и, как пишут, в 1990-х годах "стала пионером некоторых инноваций в секторе автомобильных пассажирских перевозок, предложив новые услуги, которые раньше не предлагала ни одна компания". Так что если кто "столкнётся" (не в прямом, естественно, смысле, упаси боже) с ними в какой-то части Турции (а география их нынешних передвижений весьма обширна: https://hidayetturizm.com.tr/seferlerimiz/), может смело довериться им.
Маршрут "моего" автобуса тоже был очень длинным: прежде чем прибыть в Адану, он проехал добрую половину Турции аж из Бурсы...
... и то, что он приехал сюда вовремя (более того, как минимум, за полчаса до отправления он уже стоял на перроне) - очень неплохой показатель...
Судя по "дорожной карте", Hidayet базируется в самой Шанлыурфе, о чём косвенно говорит символическое изображение на его борту двух древних колонн, возвышающихся над тамошней крепостью (мы их, конечно, ещё увидим) и словом "Sanlı", что означает "славная" над ними (на снимке выше), которым была удостоена Урфа (так город назывался до 1983 года, и об этом я тоже скажу дальше подробнее) за её заслуги в Войне за независимость - в частности, за победу в так называемой Битве при Урфе в 1920 году против оккупировавшей город французской армии.
Последний взгляд на перрон перед отправлением...
... и поехали. В первой части пути - примерно до Газиантепа - ландшафты за окном были "зелёненьким" - даже на склонах невысоких гор:
Во время небольшой остановки в Газиантепе я вышел на перрон и сразу понял: началась другая Турция. Во-первых, здесь преобладали совершенно новые автобусные компании, которые мне раньше не встречались: вместо привычных доселе "Метро", "Акденизов", "Нилюферов" и прочих "Контуров" здесь преобладали "лэйблы" Диярбакыра, Мардина, Мидьята, Шанлыурфы и даже Вана. Но главное было даже не в этом - совершенно изменились люди. Помнится, когда я впервые летел в Бильбао, то после пересадки в Брюсселе контингент пассажиров полностью обновился: я позволю себе вкратце процитировать себя же из рассказа о том путешествии: "Большую часть пассажиров, летящих, как и я, из Брюсселя в Бильбао, составляли молодые невысокие темноволосые мужчины с похожими друг на друга лицами и твёрдыми волевыми взорами. «Вот они, баски!», мелькнуло в голове, и сердце учащённо забилось" (здесь я в шутку "обыгрывал" тему, условно говоря, неспокойной репутации жителей того региона). Примерно что-то подобное случилось и здесь: большинство людей на перроне явно были местными, но, скажем так, "не совсем турками", но больше походили на арабов, хотя ими явно не были - видимо, именно так выглядят курды, составляющие большинство населения во многих регионах восточной Турции. На секунду внутри что-то ёкнуло, поскольку именно эти места тоже считаются "неспокойными" при всей условности их "границ" - к примеру, перед этой поездкой мне встретился диалог на каком-то форуме между двумя турками, который выглядел примерно так: "Как в Мардине с безопасностью?" спросил форумчанин из Аданы, на что ему ответили: "Вам ли, жителю Аданы, беспокоиться о безопасности в Мардине". То есть, грубо говоря, если ты выжил в Адане, то никакой Мардин уже не страшен:) А я, вроде, пока был цел-здоров...
Символ Диярбакыра можно было увидеть на многих автобусах:
Честно говоря, до путешествия у меня были не то чтобы опасения, но небольшой дискомфорт на этот счёт, хотя я понимал, что и Шанлыурфа, и Мардин сегодня являются очень туристическими городами, и "просто так", посреди улицы средь бела дня произойти ничего не может, а шариться по "подворотням" в темноте я не собирался. Однако уже на месте все сомнения быстро развеялись (а у меня очень сильно развито "чувство опасности", "вопящее", чуть что, во весь голос), и я вечерами изрядно лазил если не по "подворотням", то по самым разным улочкам-закоулочкам и чувствовал себя при этом совершенно спокойно. И, кстати сказать, как выяснилось потом, курды как раз очень хорошо относятся к России и, соответственно, у русским (подробно расписывать причины этого мне не хочется, но, думаю, они и так не являются тайной).
Так что - возможно, забегая вперёд - я сразу скажу, что с точки зрения душевного комфорта и ощущения безопасности эта поездка ничем не отличалась от всех моих предыдущих, и не только по Турции.
...
Турецкие междугородние автобусы часто используются для перевозки грузов: как официально, так и "по договорённости". Помните, раньше часто практиковалась схема "передать с проводником" - это было намного дешевле, быстрее и, главное, бережнее, чем отправлять посылку почтой. Примерно так и здесь: кто-то приносит к автобусу груз, договаривается с водителем (или "стюардом", который отвечает за всю организационную часть маршрута), а в нужном месте его встречает "адресат". Среди "типовых" коробок, пакетов и мешочков иногда встречаются и необычные грузы:
...
Примерно в 60 километрах от Газиантепа мы проезжали мимо городка - население меньше 50 тысяч позволяет так его назвать - Биреджик, который обратил на себя внимание полуразрушенной крепостью на высоком холме из белого известняка (за что крепость прозвали Белой), построенной то ли в 13 веке, то ли уже при мамлюках в 15-м (хотя есть мнение, что её заложили ещё во времена ассирийцев):
Но самое интересное здесь - даже не крепость, а река (кстати, разделяющая провинции Газиантеп и Шанлыурфа). Это, как оказалось потом, был Евфрат - "тот самый" знаменитый Евфрат, известный всем нам ещё из самого первого школьного учебника истории (5-го класса, если не ошибаюсь) благодаря тому, что вместе с Тигром образует легендарное Междуречье, или Месопотамию - регион одной из древнейших цивилизаций в истории человечества. Согласитесь, что есть места, от одного названия которых хочется "снять шляпу" и "преклонить колени", и лично для меня река Евфрат - одно из таковых:)
И это тоже ОН:
Кстати сказать, Тигр и Евфрат фактически превращают Месопотамию в остров, откуда и пошло арабское название Междуречья - Аль-Джазира, что дословно и означает "остров".
За Евфратом (то есть формально уже в северной Месопотамии) пейзажи начинают меняться: зелёные горы уступают место голым холмам, "сложенным" из камней и песка (или глины).
Тут за окном очень кстати показалась "семейка" круглых каменных домиков с куполообразной крышей, немного напоминающих трулли в итальянском Альберобелло. Собственно, и те, и те относятся к одному "виду", который называют "домами-ульями" (подобную архитектуру можно встретить и в других странах, например, в Ирландии, Уэльсе и Шотландии):
Одним из мест, где хорошо сохранилась целая группа "ульев", является древний - основанный между 25 и 20 веками ДО нашей эры (!) - город Харран, расположенный в 40 километрах южнее Шанлыурфы. Правда, сами тамошние дома (в турецких источниках их чаще всего называют купольными домами Харрана или просто домами Харрана) далеко не столь древние: они строились "всего" 150-200 лет назад из кирпичей. Харран в мой маршрут не вписывался (путешествие - искусство возможного!), но так получилось, что ангелы прислали мне такой неожиданный подарок, "перенеся" несколько домиков-ульев прямо под окна моего автобуса:) (пусть даже они новодельные)
Ну а мы уже въезжаем в Шанлыурфу, но пока только формально: автовокзал находится на другой стороне города относительно трассы, по которой мы едем, поэтому нам ещё предстоит нудный и довольно долгий отрезок по объездной дороге:
Вот такая интересная дорожная "архитектура":
Этот немаленький павильон принадлежит фирме, торгующей тракторами:
Мы очень удачно проехали мимо ещё одного любопытного "монумента" - это "памятник" ... фисташкам! А точнее - особым местным "красным" фисташкам, оболочка которых после созревания становится бордово-фиолетовой. Этот сорт (зарегистрированный по происхождению, кстати говоря) имеет очень высокое содержание масла и считается крайне полезным для сердца.
Шанлыурфа (имеется в виду столичный муниципалитет) занимает первое место в Турции по производству фисташек: около половины всех турецких фисташек выращивается именно здесь. Как известно, статистика знает всё, и согласно ей, в Шанлыурфе растут 12 миллионов 843 тысяч фисташковых деревьев на общей площади 968 тысяч гектаров!
В Шанлыурфе автовокзал находится примерно в такой же отдалённости от исторического центра, как в Адане, но с "общественной" логистикой здесь немного похуже. Нет, варианты есть, и будь у меня уйма времени, я бы без особых проблем доехал (а потом прошёл бы минут 10 до отеля) на долмуше, но проблема как раз заключалась в том, что именно Шанлыурфа получилась этаким "слабым звеном" с точки зрения пребывания в светлое время. Поэтому я не стал кроить и взял такси, которое обошлось в 200 лир: в отличие от больших турецких городов, где, спрашивая таксиста о цене, получаешь ответ "по таксометру", здесь никаких счётчиков нет и всё решается "по договорённости".
Как и в Тарсусе, моя гостиница с трудно произносимым названием в Шанлыурфе тоже была "бутиковой" (и тоже не от хорошей жизни - других в центре просто нет, а если есть - то по совсем безумным ценам) и размещалась в бывшем особняке бог знает какого времени (не в том смысле, что очень древний, а в том, что я просто не знаю, когда он был построен) - скорее всего, 18 или начала 19 столетий.
Всё самое живописное, как обычно бывает на Востоке - внутри: прежде всего, это очень атмосферный внутренний двор, окружённый трёхъярусными галереями:
На первом этаже в основном находятся "общественные" помещения: "лобби" (он же "ресторан"), кухня и комнаты персонала:
Завтраки здесь очень символические, и это одно из слабых мест этого отеля...
Шанлыурфа, она же просто Урфа, она же библейская Эдесса - город очень древний; правда, не настолько, как упомянутый выше Харран, но здесь, в Междуречье, "щегольнуть" тем, что ты "супер стар", вообще крайне сложно. Тем не менее, её возраст оценивается примерно в 11-12 тысяч лет, но сейчас история города (насколько глубоко учёным удаётся "копнуть") более-менее прослеживается начиная с 304 года до нашей эры, когда бывший полководец Александра Македонского Селевк I Никатор - родоначальник династии Селевкидов - расширил свои владения в Малой Азии и основал здесь новый город, который назвал Эдессой в честь древней столицы античного Македонского царства. Это имя продержалось дольше всего - лишь когда в начале 16 века (к этому времени Эдесса уже повидала и римлян - здесь "отметился" даже сам Каракалла, и византийцев, и арабов, и крестоносцев, сделавших её столицей Эдесского графства, и сменивших их сельджуков - кстати сказать, именно взятие ими Эдессы стало поводом для Второго крестового похода, и монголов, и мамлюков) северная Месопотамия стала частью Османской империей, город был переименован в Урфу.
Я умышленно не углубляюсь в историю "славной" Урфы, а перечисляю - да и то лишь "пунктиром" - только основные вехи в её истории, потому что если я начну это делать, то "закопаюсь" сам, а рассказ выйдет за пределы той ниши, для которой он, собственно, и предназначен. На некоторых событиях я вольно или невольно ещё неизбежно остановлюсь, а какие-то - и их большинство - так и останутся "за кадром" по той причине, что я только что назвал: невозможно объять необъятное...
...
"Биография" практически любого древнего города - это не только "цепочка" исторических событий, но и сопутствующие им легенды и предания. В Шанлыурфе главной из таковых является "сказание об Аврааме" (том самом библейском праотце, который чуть не принёс в жертву своего сына Исаака) - и я говорю так не чтобы принизить его значимость: на мой взгляд, всё, что сказано в Библии, включая жизнеописание Иисуса Христа, как раз правда, но это не то, что реально происходило в нашем трёхмерном мире, а символическое описание событий, имевших место на духовном уровне (что неизбежно "проецируется" - но не буквально - и на нашу физическую действительность). А поскольку наш язык, как и наше сознание, слишком бедны, чтобы описать более высокие "уровни", неизбежно появление самых разных словесных "интерпретаций" тех самых духовных событий, особенно в контексте разных религиозных основ, что и порождает споры, ссоры и конфликты, хотя в своей глубине они говорят об одном и том же. И "сказание об Аврааме" по сути (по форме, понятно, это чистая сказка, возникшая в Урфе уже в 20 веке в результате "синтеза" иудейского предания - части так называемой Устной Торы - и местных особенностей) надо понимать именно в таком ключе.
Звучит же оно в очень кратком вольном пересказе примерно так: когда Авраам, достигнув совершеннолетия, отказался верить в богов, которым поклонялся царь Нимрод, тот приказал бросить его в огонь (это сюжет Устной Торы, которого нет в Библии, очень "конспективно" отразившийся в 21-й суре Корана). Для этого вырыли огромную яму и развели в ней костёр, однако он получился столь жарким, что даже приблизиться к нему было невозможно. И тогда Нимрод велел сделать катапульту из двух колонн древней крепости, которая и закинула Авраама в огненную яму, однако пламя превратилось в воду, а дрова - в плавающих в ней карпов. Авраам, естественно, остался цел и невредим, а озеро сохранилось до нашего времени, причём карпы водятся в нём до сих пор. А потому озеро носит довольно прозаичное имя Балыклыгёль (Balıklıgöl), что буквально означает просто "озеро с рыбой" или "рыбное озеро".
Надо ли говорить, что и это место, и само озеро (хотя раньше в нём купались и даже проводили соревнования по плаванию, пока в 1970-х годах всё это не запретили), и даже карпы были признаны священными - с недавних пор ловить их не разрешается, а в народе бытует поверье, что если кто-то всё же откушает здешней "рыбки", то серьёзно заболеет (что, помимо прочего, имеет под собой реальную почву: относящаяся к семейству карповых рыба-усач, которая тоже водится тут (а точнее, её икра) , считается ядовитой).
Ну а раз место священно, то на нём рано или поздно неизбежно возникают храмы господствующей религии - так на берегу Балыклыгёль появились мечети Халил юр-Рахман и более поздняя Рызвание - она-то в основном и "делает" облик священного озера, придавая ему южновосточный колорит.
Но о мечетях мы поговорим отдельно и более подробно, а сейчас я покажу общие панорамы Балыклыгёль, сделанные в разных местах, разных ракурсах и при разном освещении (дневные получились желтоватыми, а утренние излишне рыжеватыми), и заранее попрошу прощения, если их будет слишком много. Правда, "смягчающие обстоятельства" у меня имеются: "Рыбное озеро" в Шанлыурфе - одно из красивейших мест, которые я когда-либо видел, и фотографировал я здесь без удержу, находясь в каком-то восторженном трансе, снимая всё подряд, иногда повторяясь, но даже понимая это, остановиться не мог... Фотоаппарат-то, конечно, "резиновый", но вот чтобы потом разобрать снимки и отобрать действительно лучшие среди множества похожих, "попотеть" пришлось... Так что не обессудьте, я старался!
Балыклыгёль имеет форму правильного прямоугольника размеров 150 метров в длину и 30 метров в ширину (глубина составляет около 3-5 метров), то есть озеро довольно большое и просто пройти вдоль него "от края до края" - уже само по себе прогулка:)
Если кого заинтересует, то надписи на арабском языке на арке (лучше всего это видно на среднем снимке выше) означают следующее: в "медальонах" по бокам имена Аллаха (справа) и Мухаммеда (слева), в центре сверху - "С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного", снизу - "нет Божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммед - Его Посланник"(то есть совершенно типичные для мусульман имена и постулаты), а вот что посередине, мой товарищ и "консультант по исламу" Арсен разобрать не сумел.
За этой аркой находится небольшой мавзолей шейха Али Деде, также известного как Шазили Шейх, жившего в первой половине 17 веке. Он приехал в Турцию из Туниса, сначала жил в в Стамбуле, а потом перебрался в Урфу, где основал ложу - как мы сейчас сказали бы, "местное отделение" - суфийского Ордена (тариката) Шазилия, появившегося в странах Магриба в 12 столетии и распространившегося благодаря таким людям, как Али Деде, по многим странам мусульманского мира. Говорят, что когда османский султан Мурад IV возвращался после успешного Персидского похода через Урфу, он остановился в доме Али Деде, а на прощание сделал щедрые подарки самому шейху и его ложе.
С того времени Али Деде является в Турции (особенно, естественно, у суфиев) очень почитаемым святым, а его могила - священным местом.
Что ж, кошки в некоторых религиях тоже считались священными животными:)
В западной части Балыклыгёль расположено Медресе Халил юр-Рахман, построенное в 1775 году в форме буквы "Г" ("вписавшись", тем самым, в угловой изгиб озера) с круглой ротондой. Бытует мнение, что под ним находится основной источник воды, питающий водоём.
Как я уже говорил, ловить карпов в Балыклыгёль запрещается, а вот кормить их, напротив, даже поощряется, поскольку естественной пищи для них в озере нет. Чем? А вот, пожалуйста (фото самого продавца, естественно, сделано с его позволения):
Поскольку корм продаётся всего в одном месте, то и рыбы в этой части озера намного больше (мало кто идёт с полной баночкой на другой конец):
Старейшим зданием (правда, с некоторыми оговорками) на берегу озера является Мечеть Халил юр-Рахман: она была возведена в начале 13 столетия на месте древней византийской церкви Девы Марии 6 века. С тех времён до наших дней дошёл квадратный в плане минарет, который мы видим сегодня; более того, некоторые историки считают, что он ещё раньше был колокольней той самой церкви (согласитесь, он действительно напоминает колокольни средневековых романских храмов), но большинство учёных подвергают этот факт сомнению. Сама же мечеть в 1810 году была капитально перестроена, хотя в её облике сохранились мотивы сельджукской архитектуры.
Внутри мечеть состоит из двух залов: один, что больше - основной, предназначенный для молитвы:
А во втором - он имеет отдельный вход и свой собственный михраб - находится источник святой воды (на табличке написано "питьевая целебная вода"):
По местным поверьям, если пить эту воду 7 дней и 7 ночей, то исполнятся все желания :)
Любопытно, что пол здесь прозрачный, а под ним находится "кусочек" озера с теми же карпами:
Через отверстия, закрытые каменными панелями с декоративными прорезями, можно заглянуть внутрь (затрудняюсь объяснить особый смысл этого пространства):
...
Конечно, Мечеть Халил юр-Рахман колоритна и атмосферна, но самой красивой постройкой на озере всё же является расположенная на другой стороне Мечеть Рызвание (Rızvaniye), сооружённая в начале 18 века. Мы её уже видели на общих панорамах Балыклыгёль, а теперь посмотрим подробнее:
Рызвание - это большой социальный комплекс, включающий, кроме самой мечети, одноимённое медресе и не дошедший до наших дней хамам. Войти в него можно через ворота очень красивого восточного портала:
За ними открывается большой внутренний двор с квадратным бассейном посередине:
Мечеть находится с южной стороны двора:
Смотрите, какой ещё один великолепный портал!
С остальных сторон двор обрамляет П-образное здание медресе, состоящее из библиотеки, двух больших читальных залов и студенческих комнат-келий в боковых "крыльях", каждое из которых имеет дверь и выходящие во двор окно.
За комплексом расположен сад с идущей вдоль озера декоративной аркадой, построенной уже в наше время - во время реставрации комплекса в 1991 году:
С научно-исторической же точки зрения Балыклыгёль, как считают многие исследователи, является дошедшим до нас "эхом" древнего языческого храма, посвящённого сирийской богине Атаргатис - наполовину женщине, наполовину рыбе (то есть практически русалке), культ которой был развит в в Месопотамии примерно в 3000-1000 годах до нашей эры.
Балыклыгёль - не единственный водоём в большом парке, устроенном на его берегах (точнее, на одном берегу - к югу от озера между ним и горой, на которой находится древняя крепость Эдессы). Здесь проложено несколько каналов с мостиками, что всегда выглядит красиво:
Прекрасная "дизайнерская" находка - установить на одном из каналов небольшую копию арабского водяного колеса - нории. Такие колёса всегда и в любом антураже смотрятся очень живописно и атмосферно:
Есть в парке и второе озеро, названное Айн Зелиха (Ayn Zeliha) в честь дочери царя Нимрода (в русском переводе её имя иногда встречается как Зулейха), которая, по тем же преданиям, была влюблена в Авраама, умоляла отца пощадить его, но когда того всё же кинули в огонь, прыгнула в костёр следом, и на этом мечте возникло озеро. По другой легенде, Зелиха никуда не прыгала, но так долго и горько плакала, что от её слёз образовалось целое озеро, которое так и назвали, поскольку по-арабски Айн Зелиха означает "слёзы".
Сегодня озеро Айн Зелиха со всех сторон окружено деревьями и расположенными в их тени столиками кафе, но вне зависимости от того, сядете вы за один них или нет, провести какое-то время здесь очень приятно, даже если просто постоять на бережку и посозерцать. И да, тут тоже водятся карпы:)
Озеро соединяется с одним из каналов небольшой протокой, через которую переброшен декоративный мостик. И этот крошечный - в масштабе не только всего парка, но даже озёрного "побережья" - уголок столь симпатичен, что и глаз радуется, и душа отдыхает:)
На озере есть и свой "флот" - целых 2 лодки. Пишут, что раньше на них катались, но, судя по их виду, "навигация" давно кончилась. Хотя ... может, просто у лодочника был выходной - воскресенье всё-таки! :)
И я, и я здесь был!
Утром я увидел, как кошка, которая, видимо, заночевала в Мечети Халил юр-Рахман, не смогла выйти на улицу "обычным" путём через дверь, которая ещё была закрыта (вообще я был удивлён, что в этих краях мечети не "работают" от первого до последнего намаза, а открываются довольно поздно), и пыталась вылезти через окно. Понятно, что само окно для кошки проблемой не стало, но вся беда в том, что находилось оно прямо над озером... Кошка явно это понимала и что-то пыталась сделать, но вариантов у неё не было никаких. Чем всё это кончилось, я, честно говоря, так и не узнал: кошку было жаль, но сделать я ничего не мог, а просто стоять и смотреть смысла не было (тем более, что, признаюсь, я не хотел и даже боялся увидеть, что кошка упадёт в воду).
Правее (по карте) парка находится ещё одно сакральное место - Мечеть Мевлид-и Халил, чья история началась ещё в эпоху селевкидов (то есть до нашей эры), которые возвели здесь храм. Впоследствии он был преобразован сначала в синагогу, затем - в христианскую церковь Святого Стефана, которую при византийцах сменил Собор Святой Софии. И, наконец, когда Урфа вошла в состав Османской империи, на этом месте была построена (ориентировочно в 1523 году) мечеть, получившая название Мевлид-и Халил (Mevlid-i Halil), что означает "счастливое рождение", поскольку, согласно преданиям, рядом с ней находится пещера, где родился - ни много ни мало - сам Авраам.
Тут нужно сделать небольшое отступление: принято считать, что местом рождения Авраама является город Ур в южной Месопотамии (ныне Телль-эль-Мукайяр в Ираке), поскольку в Библейской Книге Бытия сказано: "... Фарра родил Аврама, Нахора и Арана ... И умер Аран при Фарре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском". И хотя на первый взгляд тут всё ясно, несколько веских "но" возникают. Я не буду утомлять вас деталями и "пройдусь" только по самым-самых "верхам", а тем, кто захочет углубиться, рекомендую, в числе прочих, такую статью: https://www.tsaritsyn-tours.com/?page_id=9916.
Во-первых, халдейские племена появились на юге Месопотамии лишь в 10 веке до нашей эры - примерно через 1000 лет после рождения Авраама. То есть при его жизни ни о каком "халдейском Уре" и речи не шло, а в оригинале Писания это место называется Оор Касдим (Ур-Касдим). И хотя на иврите "касдим" и есть "халдейский", вопрос о причинно-следственной связи остаётся открытым (к примеру, халдеи могли мигрировать в южную Месопотамию именно из северной). Строго говоря, отождествление библейского Ур-Касдима с вавилонским Уром (ныне иракским Телль-эль-Мукайяром) произошло только в 1920-х годах "с лёгкой руки" английского археолога Леонарда Вулли, проводившего раскопки в "иракском" Уре, и базировалось исключительно на его предположениях, откровенно граничащих с вольными домыслами: в своей книге он сам признавал, что "с археологической точки зрения не было обнаружено никаких доказательств присутствия Авраама в Уре".
Второй серьёзный довод против "иракского" Ура заключается в маршруте странствия Авраама из родных краёв в землю Ханаанскую: "И взял Фарра Аврама, сына своего ... и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую; но, дойдя до Харрана, они остановились там" (Бытие, 31:11). Дело в том, что Харран никак не вписывается в этот маршрут, поскольку основные пути из южной Месопотамии в Ханаан (так называлась территория, примерно соответствующая нынешним Ливану, Сирии, Израилю и Иордании) пролегали заметно южнее, через Пальмиру. А если предположить, что библейским Уром была именно Урфа, то всё становится на свои места, поскольку Харран идеально расположен между ней и "землей Ханаанской", и его посещение выглядит абсолютно закономерным.
Конечно, этот спор является чисто теоретическим и вряд ли когда-либо будет разрешён "вещественными доказательствами", тем более что само реальное существование Авраама остаётся под вопросом, и многие - и я в их числе - считают, что все библейские события и их персонажи нужно понимать исключительно на духовно-символическом уровне. Но эта недосказанность позволяет Шанлыурфе всерьёз претендовать на место рождения ветхозаветного патриарха, да и многие библеисты вплоть до заявления Леонарда Вулли придерживались именно такой точки зрения. Причём название "Урфа" взялось не просто так, хотя официально город получил это имя лишь при османах, а имеет исторические корни: ещё в глубокой древности, прежде чем стать Эдессой, он был известен как Орхай, или Руха, что вполне - с учётом различий в наречиях и диалектах (да и просто в устной передаче) - могло трансформироваться в тот же Ур.
...
А теперь вернёмся к "Мечети рождества" (Авраама) Мевлид-и Халил, которую, как я уже сказал, мы сейчас видим в облике начала 16 столетия (хотя многие элементы её внешнего обрамления появились уже в 1940-х годах). Из центра города к ней ведёт декорированный портал в многоарочной ограде:
На табличке над аркой написано:
С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного! Вот Ибрахим (Авраам - моё прим.) сказал: "Господи! Сделай этот город безопасным и надели плодами его жителей, которые уверовали в Аллаха и в Последний день" (начало 126 аята Суры 2 Аль-Бакара)
С обратной (внутренней) стороны:
Ограда украшена с использованием керамических тарелочек:
Мечеть представляет собой комплекс, состоящий, кроме неё самой, из трёх дворов; сама мечеть расположена в среднем, а боковые являются входными. Перед восточным находится фонтан для омовения:
И сейчас мы заходим в восточный, самый старый их всех, двор:
а ниже - аят из Суры 22 Аль-Хадж (Паломничество): "Вот Мы указали Ибрахиму (Аврааму) на место Дома (Каабы): "Ничего не приобщай ко Мне в сотоварищи и очищай Мой Дом (Каабу) для тех, кто совершает обход, выстаивает намазы, кланяется и падает ниц". (в скобках - мои уточнения)
Помните, в самом начале я писал, что когда самолёт приземлился в Адане, меня неожиданно для самого себя "пробило" на слезу? Так вот когда я вошёл во двор Мевлид-и Халил, то не то чтобы слёзы - у меня буквально ноги подкосились: это было не просто красиво (хотя, конечно же, красиво, живописно, атмосферно - можно добавить ещё десяток самых ярких эпитетов, и все они будут правдой) - это было по-настоящему величественно, это было тем самым присутствием чего-то высшего, которое ты не видишь, но незримо ощущаешь каждой своей клеточкой и перед которым хочется без всякой ритуальности встать - даже упасть - на колени. В общем, это невыразимо!
Конечно, немалая доля в создании внешней "составляющей" этого величия принадлежит крутой скалистой круче, отвесно вздымающейся сразу за двором.
В одном из крыльев, обрамляющих двор, и находится так называемая Пещера Авраама, в которой, якобы, тот и родился. Хотя, как минимум, одна неточность в этом всё-таки имеется: согласно некоторым иудейским и мусульманским преданиям, в ночь, когда Авраам (в исламе - Ибрахим) родился, царю-тирану Нимроду предсказали, что родившийся ребенок достигнет небывалого величия, а его потомство навсегда унаследует "все четыре стороны света". Царь углядел в этом угрозу себе и своей власти и велел убить всех новорожденных младенцев-мальчиков (знакомая история, не правда ли? В Библии и связанных с ней сказаниях вообще очень много повторяющихся сюжетов, происходящих в разные времена, что говорит только о том, что мироздание развивается по спирали; недаром мудрый Соломон сказал знаменитую фразу "Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем"). Прознав об этом, отец Авраама спрятал его в пещере, где тот рос 7 лет - то есть формально, Авраам всё же не родился в самой пещере, а был помещён туда всего нескольких часов или даже минут от роду. Правда, по другой "подверсии" этой же легенды, Нимрод приказал убить не только младенцев, но и беременных на последних сроках женщин, а мать Авраама как раз была на сносях, и его отец Фарра (Терах в иудаизме) укрыл в пещере именно её, и Авраам родился уже там.
Разумеется, Пещера Авраама считается святым местом. В неё ведёт низкий (чтобы, входя, преклонить голову) проход:
Сама "пещера рождества" заполнена водой, которую считают целебной, более того, местные жители уверены, что по своей полезности она уступает только воде из колодца Замзам в Мекке; набрать её можно из специального краника на стене. Рядом стоит мальчик, который наливает воду в металлическую пиалку и предлагает особо нерешительным посетителям вроде меня. Деваться было некуда, и я, внутренне зажмурившись, выпил всю "чашу" - на вкус она была совершенно обычной, а последствий, слава богу, не проявилось (ведь даже самая "святая" вода, если она по составу немного отличается от привычной, может не "вписаться" в кишечник).
Интерьеры мечети оформлены в классическом османском стиле (их отреставрировали в 1951 году). Внутри проходил намаз, который вечером оказался длинным, его окончания я не дождался, поэтому в самый центр не полез и поснимал то и оттуда, что и откуда можно было сфотографировать, никому при этом не мешая. Но общее представление, по-моему, создать удалось:
