Падение Стамбула и Эдирне, в который ехать не обязательно

[savl1]

* * * * * * * * * *

Стамбульская часть моего рассказа "клонится к закату", как и солнце над Золотым Рогом и Босфором:

[savl1]

[savl1]

С одной стороны, мне хочется извиниться за столь длинный фотосет без слов. Но с другой - а всегда ли нужны слова и, тем более, комментарии? Мне кажется, Стамбул наполовину (как минимум!) состоит из "картинок", и именно в них, а не истории, пусть даже очень почтенной, той или иной мечети заключается та магия, что тянет сюда людей со всего мира и влюбляет в себя: чайки над Босфором, "строй" минаретов нал Султанахметом, "заросли" удочек по обе стороны Галатского моста, паромы и рыбацкие лодки, торговцы бубликами и каштанами, кажущаяся немыслимой "смесь" исламского Востока и христианской Византии, Европы и Азии, Истанбула и Константинополя - все эти "фирменные" "зарисовки" завораживают даже тех, кто не "фанатеет" от восточного антуража... Так это днём, и вдвойне, втройне так вечером, когда "ночь повисла на минаретах", и каждый уголок Стамбула превращается в место созерцания и медитации, даже если при этом шумят отголоски уже закрывающихся рынков или призывающего к общению со Всевышним азана...

..........

Вот как раз с другой стороны улицы прозвучал азан Новой мечети...

phpBB [media]

... и я решил, заранее этого не планируя, подойти к ней:







Очень мне нравятся внутренние дворики (даже если это большие дворы) мечетей - там, где они есть, естественно. А вечером, да ещё при наличии подсветки, они становятся особенно привлекательными:

[savl1]

Ну и вот так, чтоб с "верхушками" обоих минаретов:




Ещё раз вид с площади Эминёню на "голубую" Мечеть Рустема-паши (точнее, её верхнюю часть):



...

Днём у меня снова не дошли руки (ноги:)) до грандиозного акведука, построенного императором Валентом во второй половине 4 века. Но вечером я всё же "исправился" и пришёл к нему:











Впрочем, грандиозность стамбульского акведука - вопрос спорный, тут смотря что иметь в виду: ведь в отличие от многих древних "собратьев", протянувшихся на многие километры, длина Акведука Валента составляла чуть более 1000 метров (сегодня - 971), да и высота его отнюдь не рекордная: 26 метров, то есть почти вдвое ниже знаменитого Пон-дю-Гар'а. Но здесь, в относительно ровной части Стамбула и на контрасте с невысокой окружающей застройкой, он действительно выглядит монументальным. А в темноте, как мне показалось, даже в ещё большей степени.

[savl1]

..........

Стамбул начался кебабами и ими же и заканчивался:)



Кстати, при резком скачке стоимости уличной еды цены в супермаркетах прыгнули не так сильно, а на айран - почти незаметно: на фоне наших российских цен стаканчик за 4 (с небольшими копейками) лиры кажется почти бесплатным:)





На первой фотографии - моё любимое турецкое печенье, которое я привожу (немного, конечно) из каждой поездки. Оказывается, его (или его близкое подобие) стали продавать (или я раньше там просто не замечал?) не только в Bim’е, но и в "Щоке" (постарался максимально передать произношение), и в А-101...

..........

Небольшую вечернюю прогулку по Султанахмету мы начнём от Колонны Константина на площади Чемберлиташ - не самого эффектного, но, возможно, самого символического места в Стамбуле. Почему? Да потому что перед нами - не просто античная колонна, коих, скажем прямо, здесь и так хватает, причём и более древних, а своего рода "родильный столп" Нового Рима, как назвал римский император Константин свою новую столицу (правда, имя не прижилось, и уже при жизни императора город стали называть Константинополем). Нет, сакраментальное "здесь будет город заложён" он произнёс несколькими годами раньше, когда на месте древнегреческого города Византия начал возводить храмы, дворцы, крепостные стены, новый ипподром, спешно привозить сюда со всей империи лучшие произведения искусства, но торжественное открытие установленной в 328 году на холме форума колонны состоялось через 2 года - в день основания Константинополя, который император официально объявил новой столицей Римской империи. Правда, некоторые учёные считают, что столичный статус Новый Рим получил не "в раз", что он складывался постепенно, в несколько этапов, но людям же свойственно "столбить" (а в данном контексте это слово приобретает ещё и буквальный смысл) даты, ибо праздновать какое-то событие "по этапам", конечно, можно, но проблематично, да столько и не выпьешь...:)

Так что будем считать (что, впрочем, за нас уже давно сделали), что Колонна Константина - это точка отсчёта истории Стамбула:)



Конечно, на протяжении многих веков колонна периодически подвергалась частичным разрушениям под воздействием землетрясений, пожаров и ударов молний, и уже в начале 5 века император Феодосий II даже приказал укрепить её железными скобами. Венчающая колонну золотая статуя Константина то рушилась, то вновь восстанавливалась, но в конце концов была заменена большим крестом, который османы сняли через несколько дней после взятия Константинополя. В конце 18 столетия во время сильного пожара колонна почернела и растрескалась, после чего была укреплена железными обручами - с тех пор её прозвали "камнем с обручами", что по-турецки и означает "Чемберлиташ":)

...

А теперь, после такого исторического экскурса, который, возможно, кого-то утомил, просто походим по уже знакомым местам в наступающих сумерках:

[savl1]

[savl1]

* * * * * * * * * *

Честно говоря, изначально я не планировал писать про Мечеть Сулеймание, потому что в прошлых поездках уже видел её, а писать о чём-то вторично я люблю не больше, чем возвращаться куда-то. Но в этот раз у меня в Стамбуле случился своего рода "кризис жанра" (господи, ещё несколько месяцев назад мне эти слова казались бы сущим бредом): как выяснилось уже на месте, времени оказалось больше, чем требовалось для реализации всех планов и маршрутов, особенно после спонтанного ужатия программы по Султанахмету. А поскольку Сулеймание находилась недалеко от моего первого отеля, я не нашёл ничего лучшего, как в один из дней после обеденного отдыха прогуляться туда без особых целей. Ну а раз так вышло, почему бы не сохранить для самого себя полученные тогда визуальные впечатления, тем более что погода была солнечной, и снимки должны получиться неплохими? И это уже точно будет "последним из рассказов о Маугли", посвящённых Стамбулу, после чего я с чистой совестью смогу перейти к Эдирне :)

Сулеймание - вторая по значимости мечеть Стамбула после Голубой (то есть Султана Ахмета) и самая большая из исторических (больше неё только возведённая в 2019 году в азиатской части Мечеть Чамлыджа, но этот новодел в расчёт можно не принимать). Уже из её названия видно, что сооружена (в 1550-1557 годах) она была по приказу султана Сулеймана Великолепного и стала одним из первых крупных творений знаменитого Мимара Синана. И, как считают многие специалисты, лучшим, хотя тут их мнение расходится с оценкой самого архитектура, который вершиной своего творчества называл Мечеть Селимие в Эдирне. Ну а я на этот счёт скромно промолчу, потому что для меня что Сулеймание, что Селимие, что Шехзаде примерно на одно лицо и одинаково прекрасны.





На небольшой треугольной площади перед входом в мечеть со стороны улицы Сулеймание (это уточнение напрашивается, поскольку комплекс мечети имеет 3 входа с разных сторон) находится фонтан, простой, но с любопытной историей: во время строительства мечети здесь стоял шатёр, в котором Мимар Синан выплачивал деньги занятым в работах мастерам. А когда мечеть была готова и шатёр убрали, на освободившемся месте соорудили фонтан, который назвали Расчётным, или Шатровым:)



Самый красивый входной портал расположен с юго-восточной стороны, напротив Стамбульского университета:



А это как раз ворота, ведущие на университетскую территорию:



Ещё один портал, поскромнее, находится на северо-западе и выходит на улицу Шифахане:



Отсюда во второй половине дня (с учётом расположения солнца) открываются одни из самых красивых видов на Мечеть Сулеймание:

[savl1]

И немного сбоку:



Тут я как раз "словил" азан:

phpBB [media]

С этой стороны расположен и единственный "с улицы" вход во внутренний двор (другой - из самой мечети), но прежде чем зайти туда, посмотрим мечеть с других сторон:









Фрагменты внешней галереи:

[savl1]

Как и многие имперские мечети Стамбула, Сулеймание имеет четыре минарета, что соответствовало "султанскому" статусу: дети султанов (пока сами не заняли трон) могли возводить мечети лишь с двумя минаретами, а все прочие - только с одним). Но здесь их число имеет ещё и символический смысл, поскольку Сулейман I (он же Великолепный) был четвёртым султаном после османского завоевания Константинополя. А общее количество балконов на них - по 2 на двух минаретах и по 3 на двух других, то есть всего 10 - означают, что он - десятый правитель в династии Османов. О как! Впрочем, на Востоке всегда придавали нумерологии повышенное значение...



...

Внутренний двор мечети, в общем-то, типовой для Турции: арочные галереи по периметру с колоннами из мрамора, гранита и порфира, фонтан в центре и минареты по углам. Вот только фонтан немного "нестандартный": не привычная ротонда, покрытая куполом, а прямоугольной формы павильон с плоской крышей и резным карнизом.













Над нижними окнами обращённого во двор фасада мечети размещены керамические таблички с арабской каллиграфией, представляющие священные для ислама высказывания и выдержки из Корана. Конкретно здесь приведён отрывок из 255 аята 2-й суры Аль-Бакара, который называется Аль-Курси и считается величайшим кораническим аятом; мусульмане читают его очень часто в качестве защиты от шайтана, а также по желанию - после каждого намаза.



Вход в молельный зал украшен нишей со сталактитовым рельефом:

[savl1]

...

Интерьеры Мечети Сулеймание тоже вполне традиционные. Они, конечно, монументальные, величественные, красивые, но тех, кто раньше уже побывал в имперских мечетях (хотя бы нескольких), вряд ли поразят:



















Хотя конструктивно здесь тоже есть свои "изюминки", но они не визуальные: чтобы замаскировать огромные контрфорсы, Синан встроил их в стены здания так, что они наполовину выступают наружу, а наполовину - внутрь, а затем скрыл внутренние выступы колоннадами.

[savl1]

...

От других мечетей Стамбула Сулеймание отличается тем, что стоит на краю ярко выраженной возвышенности, и одна из сторон её территории представляет собой естественную смотровую площадку с видами на Золотой Рог и "соседний" Галатский холм на другом берегу:

[savl1]

... и другими видами:





Этот "непарадный" вход (он же выход) выводит на лестницу, ведущую к подошвенной части холма:



А с другой, "ровной" стороны территории мечети расположен большой благотворительно-социальный комплекс Сулеймание, состоящий из нескольких построек, где находились имарет (бесплатная столовая для бедных), хамам, медресе, библиотека, общественный фонтан. В имарете каждое утро и каждый вечер раздавалось бесплатное питание тысячам людей, причём чтобы исключить любую дискриминацию и зависимость от звания и социального положения, кухонное окно было устроено так, чтобы раздающий еду не мог видеть человека, которому её подаёт.









В 1914-1983 годах в комплексе размещался Музей турецко-исламского искусства, потом он использовался в качестве ресторана и конференц-зала, а сейчас в нём расположены - только не скажу, во всём или в его части - службы офиса муфтия Стамбула.


За стенами мечети, но совсем недалеко от неё находится простой по архитектуре хамам, который, тем не менее, тоже был построен (в 1557 году) Мимаром Синаном и тоже, как и мечеть, назван в честь султана Сулеймана Великолепного: Хамам Сулеймание. Однако горожане прозвали его баней металлургов, потому что сюда часто приходили рабочие близлежащих литейных заводов.





После реставрации 2001 года хамам вновь стал действующим, и сегодня является единственным в Стамбуле, где мужчины и женщины моются вместе (в разных помещениях, думаю:)). А если кто пожелает приобщиться к столь историческому месту, где когда-то мылся сам Синан (для него было внутри специальное отделение, сохранившееся до нашего времени), может прояснить все "оргвопросы" на сайте https://www.suleymaniyehamami.com.tr/ .


* * * * * * * * * *

Что ж, вот теперь со Стамбулом я действительно заканчиваю, окончательно и бесповоротно, и переезжаю в Эдирне.

[savl1]

<<<<< ========== ЭДИРНЕ ============== >>>>>


Эдирне стал последней столицей Османской империи, в которой я побывал после Стамбула и Бурсы (Сёгют таковой в классическом государственном смысле этого слова назвать всё же нельзя, он в основном являлся местом, где кочевники, которыми всё ещё оставались первые османы, собирались на советы племён и прочие совместные "мероприятия"). "Поглядывал" в его сторону я давно, но, честно говоря, мотивации для практической реализации этих "поглядушек" не находил. Главной "приманкой", конечно, была Мечеть Селимие, которую Мимар Синан считал вершиной своего творчества, но сколько я ни смотрел на неё, искренне не мог понять, чем же она отличается - кроме деталей, которые в полной мере может оценить только специалист - от прочих имперских мечетей в том же Стамбуле (да и сейчас я готов повторить это).

Но всё же дело дошло и до Эдирне, поскольку он хорошо сочетался в качестве радиального выезда из Стамбула, только на который всю поездку отводить было жалко. Тем более что дорога получалась не сложной во всех отношениях: от логистики до стоимости: всего 2.5 часа и 350 лир в один конец, что по нынешним турецким ценам соответствует двум самым дешёвым вторым блюдам. Линию Стамбул-Эдирне почти полностью и практически на одинаковых условиях поделили между собой 2 автобусные комании: Metro Tourism и Nilüfer,отправляющиеся от столичного автовокзала Эсенлер (Esenler). В принципе, билеты можно купить непосредственно перед отправлением в офисе компании на том же автовокзале - в силу частых рейсов ажиотажа не наблюдается, и оба раза автобус был заполнен дай бог, если наполовину. Но поскольку у меня, как обычно, вся поездка была запланирована по часам, и никаких неожиданностей даже при минимальной их вероятности я позволить себе не мог, то предпочёл купить билеты заранее через интернет. Сделать это можно либо напрямую на сайте транспортной комании, либо на агрегаторах типа https://www.enuygun.com или https://www.obilet.com (цены везде одинаковые). Сначала я выбрал Metro, поскольку она была больше "на слуху", но тут выяснилась любопытная техническая деталь: платёж с европейской карты моей хорошей знакомой из Голландии, которая любезно согласилась мне помочь в этом ставшим "вдруг" нелёгком деле, не проходил - ни напрямую, ни у агрегатора. А вот билет на Nilüfer удалось купить без труда.

Стамбульский автовокзал Эсенлер хорош тем, что доехать туда просто и быстро - по "красной" линии метро М1 (причём подходят оба направления, которые разветвляются уже после нужной станции Otogar) всего - от условного "Аксарая" - за 15 минут. Выйдя из метро, вы сразу перед собой видите длиннющее застеклённое здание автовокзала https://yandex.ru/maps/115691/bayrampas ... 00000&z=18 (Яндекс молодец, уже охватил камерами несколько городов Турции, а карты у него намного информативнее и нагляднее, чем у Гугла). Но в отличие от огромного "пространственного" отогара в той же Бурсе, он устроен по-другому и фактически представляет собой "проходной двор" между большой внешней площадью и автобусными перронами (никакого контроля безопасности не проводится, так что время на это можно не закладывать). Несмотря на кажущиеся со стороны монументальные габариты, здание очень узкое - всего метров 20, и по всей длине поделено на "каморки" (ей-богу, по-другому не назовёшь!) офисов автобусных компаний: через них можно пройти насквозь в обе стороны. Именно здесь можно купить билет при отсутствии оного или посидеть на нескольких стульчиках до подачи автобуса, а вот туалеты и кафе, если потребуется, уже надо искать в другом месте (наверняка они где-то имеются, возможно, в торцах длинного здания). Никакого единого табло здесь тоже нет (опять же, может, где-то и есть), офис нужной компании нужно либо искать "на глаз" по большим баннерам на офисах, либо спросить у любого сотрудника любой компании: уж про"Метро" или "Нилюфер" подскажет любой.






А вот в Эдирне всё гораздо затейливее. Помню, когда я готовился к своей первой самостоятельной поездке в Испанию, то прочитал оригинальное высказывание про новый вокзал в Сеговии, построенный специально для скоростных поездов: что он расположен "in the middle of nowhere" - то есть буквально "в центре ничего", а попросту - "в попе" если не мира, то Пиренейского полуострова:) - практически в чистом поле на чёрт-те каком расстоянии от самой Сеговии, до которой ехать на автобусе надо было ещё примерно столько же времени, сколько от Мадрида. Вот примерно то же можно сказать об автостанции Эдирне: дальше от центра её "отодвигать" уже просто некуда. Естественно, ни о каких "пешком" и речи не шло, но ехать на такси смысла нет, поскольку "до города" ходит автобус, а точнее, долмуш (реальной разницы я не вижу и пишу так только потому, что они сами его так называют; и, кстати, на старости лет узнал, что в этом слове ударение ставится на "О"). Причём заплатить в самом автобусе нельзя, но с транспортными картами можно не заморачиваться (ура-ура!): рядом с остановкой - а она, в свою очередь, находится прямо возле автостанции - стоит палаточка, где продают одноразовые билеты (которые здесь на удивление недешёвые!). Я советую сразу покупать их в двойном размере, чтобы хватило на обратную дорогу: в самом Эдирне их можно купить, но всего в нескольких точках: замучаетесь искать, причём 90% местных сами не знают, поскольку пользуются местной транспортной картой; в отеле, когда я задал этот вопрос, для служащего вообще был великим откровением факт существования таких билетов:)

В какой долмуш садиться - тоже "загадка для хвоста". Однозначного ответа я так и не нашёл во всём многоязычном инете, а сайт городского транспорта Эдирне https://edirnejethaber.com/toplu-ulasim ... zergahlari в этом плане не очень информативен и рассчитан на знатоков города: то есть маршруты и названия остановок имеются, а вот как они "накладываются" на "местность", остаётся задачей "с несколькими неизвестными"; пришлось пробивать по карте каждую остановку (а они ещё и не нанесены, поэтому пришлось искать соответствие с обозначенными городскими объектами), и в результате "изысканий" выяснилось, что до центра - а таковым в Эдирне можно считать плюс-минус круг на изгибе бульвара Ататюрка - идут долмуши 1Т, 3 и 3А, причём идут коряво, "цепляя" по пути половину окраинных кварталов Эдирне (утрирую немного:)) со многими остановками, а потому дорога занимает минут 40.


* * * * * * * * * *

Эдирне расположен буквально "на перекрёстке" дорог: между Европой и Азией, Балканами и Анатолией, рядом с Грецией и Болгарией, а потому (а также учитывая, что регион этот всегда "бурлил" и был "неспокойным") не удивительно, что за свою длинную историю он оказывался в эпицентрах многих войн и в чьих только руках не побывал... Он был частью Римской и Османской империй, принадлежал Византии, Болгарии и Греции, в 19 веке дважды занимался русскими войсками (правда, в состав России никогда не входил), и лишь в 1923 году окончательно и бесповоротно отошёл к Турецкой республике.

Основан он был римским императором Адрианом в 124 году, когда тот объезжал балканские провинции Рима, на месте древнего фракийского поселения Орестиас (Одрисия), за что получил имя Адрианополис, или Адрианополь. Строго говоря, его нынешнее название является не "революционным" переименованием, а турецкой адаптацией греческого имени Эдрин, что значит Адриан. То есть Эдирне, несмотря ни на что, номинально продолжает оставаться городом императора Адриана:)

В 1360-х годах (информация разных источников о точной дате разнится) Эдирне захватили турки-османы, и вскоре султан Мурад I сделал его своей столицей (прежней была Бурса), которой он оставался на протяжении почти 100 лет - до взятия Константинополя в 1453 году. Уже в 20 веке в результате территориальных переделов Балканских войн и Первой мировой войны он успел, хоть и ненадолго, побывать болгарским и даже греческим, но по итогам Лозаннской конференции 1922-1923 годов греки снова передали город Турции.

...

Теоретически в Эдирне из Стамбула можно съездить одним днём, но, на мой взгляд, это будет излишне экстремально, очень уж "бистро-бистро" придётся всё делать: и ходить, и смотреть, и даже есть. Да и то только в то время года, когда темнеет поздно. Так что самый лучший вариант - двухдневный, а точнее - односуточный: то есть туда поехать 9- или 10-часовым утренним автобусом, а назад выехать часа в 3: я перестраховался и взял обратный билет на 17.30 и уже в первый день понял, что вполне можно было уезжать и раньше - в том смысле, что времени получалось больше, чем наличествующих интересностей, которыми это время можно занять.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Эдирне, как и Бурса - не тот город, где старинный колорит и особую "османскую" атмосферу нужно искать на улицах (во многом причиной этого послужили пожары и землетрясения 18 века, после которых приходилось - спешно и чисто утилитарно - отстраивать значительную часть старых кварталов), это город отдельных достопримечательностей, 99% которых относятся к османо-турецкому периоду. Из более древних сохранилась только так называемая Македонская башня - единственное (вкупе с руинами прилегающего к ней небольшого фрагмента крепостных стен), что осталось от римских городских укреплений времён императора Адриана. Правда, сейчас всё это находится на "глухой" реставрации и выглядит примерно так (ближе подходить даже смысла не было):



Зато дошла до наших дней в прекрасном состоянии Старая мечеть (Эски Джами), которая сегодня является старейшим из сохранившихся (после невыразительной Македонской башни) городских сооружений и первой мечетью, построенной после завоевания Эдирне османами. Она была возведена в 1403-1414 годах архитектором из Коньи Хаджи Алааддином, о чём свидетельствует надпись над боковым входом, имеет 9 куполов и 2 минарета (второй был добавлен уже позднее, как и арочный портик перед главным входом).



О значимости Старой мечети говорит такой факт: как я писал в стамбульской части рассказа, символический обряд опоясывания мечом султана после его вступления на престол проходил в столичной Мечети Эйюпа и за всю историю лишь 5 раз совершался в других городах: 1 раз - в Бурсе, и 4 - в Эдирне (когда, что немаловажно, он уже не был столицей), в Старой мечети. С тех пор и до нашего времени имам мечети произносит хутбы - проповеди пятничных и праздничных намазов - с мечом в руке.















Нижняя часть минарета:



И немного разных фрагментов:

[savl1]

Мраморная арка с памятной надписью перед входом была установлена, когда мечеть восстановили после землетрясения 1752 года:




Да, возможно, Эски Джами - не самая эффектная мечеть, что можно увидеть в Турции (хотя её архитектура заметно отличается от традиционных турецких мечетей, и уже этим она ценна), но внутри она чудо как хороша: молельный зал перекрыт девятью большими куполами, которые опираются на расположенные в три ряда массивные квадратные в плане столбы со стрельчатыми арками, украшенными во второй половине 19 века каллиграфическими надписями (их можно увидеть и на стенах). Важно также отметить, что в мечети сохранились аутентичные михраб и минбар.

[savl1]

Несмотря на существенную конструктивную разницу, красно-белая полосатая раскраска арок вызывает ассоциации со знаменитой кордовской Мескитой:)

В центре зала напротив минбара расположена дикка (дакка), также называемая в Турции "муэдзин махфили" - отдельная приподнятая платформа, или трибуна, с которой читается Коран и где муэдзин поёт или повторяет молитвы имама; она также используется муэдзином для повторения второго призыва к молитве.





Правда, здесь она, похоже (если речь ниже идёт о ней) имеет символическое значение: турецкая "Википедия" пишет, что "Площадка для проповедей не используется имамами из-за уважения к памяти Хаджи Байрам-и Вели" (почитаемого турецкого мистика и поэта 14-15 столетий), который побывал в Эдирне по приглашению султана Мурада II и проповедовал в Старой мечети.

Между намазами можно подняться на второй - женский - ярус мечети и посмотреть всё то же самое в несколько ином ракурсе:











В Старую мечеть, благо она находится в самом центре, а для меня ещё недалеко от моего отеля, я заходил несколько раз, и в один из них прямо внутри застал призыв на молитву:

phpBB [media]

И да, большой плюс в том, что здесь тебя не гоняют и не ограничивают в "резервации" :) Хотя мечеть по факту является одной из самых древних, а по сути - одной из самых значимых в Турции; здесь молились Аллаху, когда в Константинополе ещё вовсю правили Палеологи:)

[mike stoun]

Всегда с удовольствием читаю отчеты уважаемого автора. Позволю себе два небольших дополнения по району Балат-Фенер. Первое касается здания Греческой православной средней школы (стр.3 данного отчета). Земля под здание школы была передана в дар молдавским князем Димитрием Кантемиром, выпускником этой школы.
Совсем рядом с этой школой находится церковь Богоматери Панагиотиссы (греч. Παναγία τῶν Μογγολίων или Παναγία Μουχλιώτισσα; тур. Kanlı Kilise или Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi) — единственная сохранившаяся с византийских времён церковь Стамбула, которая никогда не служила мечетью и в которой всегда совершалась божественная литургия. Ее история начинается с VII века.
29 мая 1453 года, в день падения Константинополя , в окрестностях здания произошло последнее отчаянное сопротивление греков вторгшимся османам . Благодаря этому церковь получила турецкое название Канлы Килисе («Церковь Крови»), а дорога, ведущая к ней от Золотого Рога, до сих пор называется Восхождением Знаменосца (турецкий: Sancaktar yokuşu ), в честь османского знаменосца , который нашел свою смерть, сражаясь здесь.
Для того, чтобы попасть на территорию нужно позвонить в звонок у ворот. Фото и видео внутри церкви запрещены, только во дворе. В церкви много старинных икон, копия указа (фирмана) Мехмеда II и копии охранных грамот других султанов, правивших позже.

[savl1]

..........

В 1418 году султан Мехмед I построил рядом со Старой мечетью Бедестен - так на персидский манер в Турции называли большие крытые рынки. Он должен был служить источником дохода для обеспечения содержания мечети и её работников и, как и многие первые бедестены, имел форму караван-сарая.

Кроме "чистого функционала", бедестены имели особый статус: далеко не каждый базар имел право так называться. Как правило, в них торговали драгоценностями, украшениями, оружием, коврами, предметами роскоши, редкими и просто особо качественными товарами, а порой они также служили прообразами нынешних банков и бирж; в отличие от "обычных" рынков, бедестены круглосуточно охранялись нанимаемыми торговцами сторожами и стражниками (в одном источнике говорится, что в Эдирне их число составляло около 60). В общем, их значение было столь велико, что во времена Османской империи города часто делились на те, где есть бедестены, и те, где их нет.

Бедестен в Эдирне (кстати, пишут, что он стал первым из ныне известных на Балканах) построен из красного и белого камня и кирпича и накрыт расположенными в 2 ряда 14-ю куполами со свинцовым покрытием; кроме внутреннего пространства, магазины располагались вдоль внешних фасадов. В 1965 году Бедестен был отреставрирован и сегодня снова используется в качестве рынка, хотя, как пишут турецкие издания, его "статусность" уже утеряна, и многие посетители жалуются на низкое качество предлагаемой здесь дешёвой импортной продукции.















...

Буквально в нескольких десятках метров от Старой мечети и Бедестена находится двухэтажный Караван-сарай Рустема-паши, сооружённый в 1554 году Мимаром Синаном по заказу Великого визиря Османской империи времён султана Сулеймана Великолепного (а "по совместительству" и его зятя) Дамата Рустема-паши (что говорит о том, что после потери столичного статуса Эдирне не оказался "позабыт-позаброшен" и не превратился в заурядный провинциальный городок).

[savl1]

Любопытно, что огромное здание "вписалось" в изогнутую улицу (ныне - Ики Капылыхан) перед ним, а потому его северный фасад тоже имеет хорошо заметную "вогнутость" примерно посередине:





Другой особенностью Караван-сарая Рустема-паши является то, что он состоит из двух частей: большой, прямоугольной формы, называемой Бююк Хан (именно её и построил Синан) и трапецевидной маленькой - Кючук Хан (её автор неизвестен), соединённых внутренним переходом. В большой после реставрации 1972 года здесь размещается 5-звёздочная гостиница по вполне бюджетной цене, которая так и называется: Rüstempaşa Kervansaray Hotel, при этом в Большом дворе находится открытый ресторан, а при Малом - ресепшен и "вход для своих".

[savl1]

Изначально в середине Большого двора находилась мечеть в виде маленького павильона (подобные ей сохранились в нескольких караван-сараях Бурсы - я их показывал в соответствующем рассказе), но она была разрушена во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов и больше не восстанавливалась.

...

Ну а самого Синана можно увидеть на пересечении главных дорог в центре города:







За спиной великого архитектора находится ещё одно его творение, которое сам Синан считал своей вершиной - Мечеть Селимие. Но смотрит он в сторону самой древней мечети Эдирне - Старой:



А посреди перекрёстка установлена колоритная декоративная композиция из трёх больших горшков, что символично, поскольку Эдирне был одним из самых крупных центров керамического производства в Османской империи: