Упрёк понял:) Если честно, я не медленно пишу, а "неспешно" выкладываю, потому что рассказ уже написан. Просто я немного отвлёкся на другой, "карельский", рассказ, а последние несколько дней был в отъезде. Но теперь я ускорюсь:)
Внутри Мечеть Ала ад-Дина состоит из двух отдельных молитвенных залов, построенных в разные периоды. Досконально их архитектурная эволюция не в полной мере раскрыта (по крайней мере, на этот счёт имеются разные мнения), но с большой уверенностью можно предположить (хотя даже в этом не все историки сходятся), что западное крыло является наиболее древним, и именно его когда-то называли "Великой мечетью Коньи", построенной ещё султаном Масудом I.
Нефы, идущие параллельно стене киблы (обозначающей направление в сторону Каабы в Заповедной мечети в Мекке), разделены мощными колоннами с очень атмосферными стрельчатыми арками:
При возведении мечети широко применялись "готовые" материалы, которые когда-то были частями византийских построек: прежде всего - колонны и капители, причём на некоторых сохранились старинные надписи, свидетельствующие о том, что многие "детали" были привезены сюда издалека.
Богато украшенный изразцами мраморный михраб, расположенный под облицованным такого же цвета плитками куполом, был установлен вместо "износившегося" старого в 1889 году:
А вот минбар из чёрного дерева, хотя в это трудно поверить, является самым что ни на есть аутентичным: он был изготовлен с применением древней турецкой техники резьбы по дереву кундекари в 1155 году (о чём говорит надпись на самой кафедре и что позволяет довольно точно датировать саму мечеть) и считается одним из шедевров сельджукского деревянного творчества.
Восточное крыло, пристроенное Ала ад-Дином (хотя, повторюсь, есть мнения, что всё обстояло с точностью до наоборот, и именно оно было первым), намного больше, шире и глубже; оно состоит из 7 пролётов-нефов, разделённых 42-мя мраморными колоннами-сполиями (то есть "позаимствованными" из более древних сооружений, в основном, римских и византийских).
Исторический михраб в этой части, видимо, был утерян и не восстановлен, и таковым сейчас является плоское изображение на стене киблы:
Входной портал с восточный стороны мечети тоже был сооружён уже в османский период.
...
Да, возможно, внутренне Мечеть Ала ад-Дина не самая атмосферная, что я когда-либо видел в Турции (вспоминаю потрясающего колорита "романские" интерьеры мечетей в Кайсери, да и Арабская мечеть в Стамбуле неподражаема), но что она стала для меня одной из таковых, пусть и не на самых первых ролях - это точно:)
..........
В начале 20 века на Холме Ала ад-Дина был сооружён фонтан, а в 1936 году построена торжественная парадная лестница со струящейся по центральному пролёту водой, в верхней части которой установлен памятник мученикам:
Одна из самых старых османских мечетей Коньи была возведена в 1523 году Пири Мехмет-пашой - Великим визирем при дворе султанов Селима I и Сулеймана Великолепного.
Мечеть построена рядом с намного более древней сельджукской гробницей Сиявуш-паши - сына румского правителя Кей-Кавуса II, убитого в 1275 году (соответственно, мавзолей был сооружён вскоре после этого).
А вот другой сельджукский комплекс - мечеть и гробница Ульви Султана, считающегося одним из наиболее известных и почитаемых суфийских шейхов своего времени - был снесён при расширении улицы Мавляны в 1924-1925 годах и восстановлен на своём же историческом фундаменте совсем недавно.
Конструкция мавзолея несколько отличается от "типовых" гробниц того времени и напоминает классическую схему православных храмов "восьмерик на четверике", хотя пропорции тут совсем иные: нижняя часть имеет кубическую форму, а верхняя - восьмиугольную, покрытую характерным для архитектуры сельджуков "коническим" пирамидальным куполом.
На его фоне (так получилось!) - круглая афишная тумба в "османском" стиле:
Ещё одна мечеть, которую я снял не из-за особой её историчности, а просто ради ракурса, показавшегося мне живописным:
А вот следующая (и последняя в этом рассказе о Конье) мечеть, несмотря на простые формы, как раз выделяется своей историей. Это Мечеть Ипликчи (Iplikci Camii, что означает Мечеть прядильщиков), которую называют одним из важнейших памятников сельджукской эпохи. Она была возведена в самом начале 13 века рядом с рынком, где продавали пряжу и изделия из неё, что и обусловило её название. Важными для историков особенностями мечети являются то, что она, во-первых, полностью сложена из кирпича, что было не характерно для сельджуков Анатолии, а во-вторых, имела минарет, что также было большой редкостью: обычно муэдзин созывал к молитве, стоя на самом высоком месте на крыши мечети.
На протяжении восьми столетий мечеть трижды перестраивалась и расширялась, в середине 20 века недолгое время проработала в качестве отдела артефактов Музея Коньи, после чего снова стала мечетью.
Не могу сказать, что вечерняяКонья подарила какие-то откровения, но прогулка оказалась приятной и местами красивой. По пути к Музею Мавляны, чтобы идти не впустую, я сфотографировал несколько "тематических" для Коньи магазинных витрин:
Музей Мавляны (а точнее, конечно, площадь перед ним, поскольку сам комплекс уже давно закрылся) - первое и самое очевидное, что мне пришло в голову из мест, куда пойти вечером. Подсвечивается он действительно хорошо, хотя и без особой фантазии:
Сумерки в большом городе без ярко выраженного исторического центра - это всегда проблема для туриста. Бродить по всему городу, чтобы "выцепить" но паре (в лучшем случае) знаковых зданий или мест с красивой подсветкой - затея так себе, а выбрать что-то "фокусное" трудно в силу разбросанности этих самых мест... В Конье в этом отношении было всё же немного попроще - за центр там можно условно, хоть и с оговорками, принять район от Музея Мавляны до Холма Ала ад-Дина, проходящий через новодельный "рыночный квартал". Что я и сделал.
И фонтан - уже утилитарный, для омовения - возле комплекса Шемс-и Тебризи:
* * * * * * * * * *
Если мой первый день в Конье прошёл при отличной погоде, то второй отличался "сложными климатическими условиями". В этот день по побережью проходил какой-то мощный циклон, и в Аланье обещали сильные дожди; до Коньи тучи не дотянулись, видимо, застряв где-то на горных перевалах, но "дыхание" циклона по полной программе ощутилось в виде сильнейшего ветра (в Москве такой любят называть ураганом), который порывами дул практически до моего отъезда, гоняя по сухим улицам пыль и песок ("благо" с учётом масштабов городского строительства им есть, откуда взяться). Но в целом это, конечно, было лучше дождя, и я благодарил моих ангелов за то, что они именно так спланировали мой выезд в Конью, потому что в Аланье этот день наверняка бы пропал - по крайней мере, о ярких и сочных панорамах Красной башни и побережья возле неё пришлось бы сразу забыть.
Но ... за всё надо платить, и "беда" (впрочем, не будем гневить судьбу и назовём её проблемой) пришла, откуда не ждали. Сначала всё складывалось идеально: "мой" проходящий автобус компании Metro Tourism (или просто Metro - пожалуй, крупнейшего автоперевозчика Турции) в Аланью прибыл на автостанцию за 15 минут до отправления (в 14.00), все новые пассажиры быстро погрузились и, казалось бы, осталось только расслабиться и насладиться поездкой по уже знакомым живописным горам.
Небольшое напряжение появилось в начале третьего, когда все прочие "двухчасовые" автобусы благополучно отъехали от своих перронов и отправились в путь, и только наш всё ещё чего-то ждал. Наконец минут через 15 мы всё же тронулись, но, проехав совсем немного по городу, свернули на какую-то подозрительную улочку, очень похожую на промышленную зону. Это уже смотрелось странно: ну никак большой междугородний автобус крупной компании не должен ездить по таким "закоулкам". Внутри шевельнулась "спасительная" мысль - может, он таким образом объезжает дневные пробки, ведь водила явно ездит здесь регулярно и уже хорошо знает все нюансы трафика... Но проехав ещё сотню метров, автобус начал парковаться возле какого-то ангара, что уже не вписывалось ни в какие теории.
Но то, что произошло дальше, выглядело как чистый "сюр" на уровне полного бреда: оказалось (раньше на это трудно было обратить внимание), что в автобусе отсутствует большое боковое зеркало заднего вида на правом "роге" (где, когда и как он умудрился его потерять? Неужели "влетел" по дороге? А если нет, почему чиниться решил именно здесь, а не в городе выезда?); минут через 10-15 из ангара вынесли ремонтный металлический стол, какой-то рабочий - видимо, здешний - забрался на него и начал прикреплять зеркало, причём явно кустарно. Вот, вроде, оно и на месте, но водиле не понравился угол, он руками попытался его немного повернуть, оно не шло, он, естественно, надавил, и тут - бац! - раздался треск, посыпался пластик, а зеркало осталось у него в руках. Теперь я примерно представляю, каков он, турецкий мат:) А заодно и то, какой мат - уже русский - оказывается, я знаю:)
Ещё минут 10 длилась "немая сцена": никто не знал, что дальше делать. Но, видимо, без зеркала было совсем некуда, работник притащил новые инструменты и начал ... закреплять зеркало "подручными средствами", практически проволокой со скотчем... В итоге всё это продлилось почти час, и мы, наконец, худо-бедно отправились в путь.
Правда, ехали тоже не слава богу: несколько раз явно незапланированно останавливались ещё минут по 15 (зачем, почему - не знаю, но явно что-то "шло не так"), плановую стоянку в Сейдишехире никто не отменял, так что в горы въехали уже затемно, а тут ещё и дождь начался - в общем, ни о каких пейзажах речь не шла... Более того, я уже начал дёргаться касательно отеля - мало ли как и что, вдруг они отменят бронь, я ведь ориентировал их на совсем другое время прибытия, но спасибо стюарду - он по моей просьбе (общались через переводчик на его смартфоне:)) позвонил в отель, предупредил и получил "ок", так что хоть одна проблема снялась. Апофеозом незадавшегося рейса стала проверка жандармерии при выезде на приморскую трассу - вроде, и не особо долгая, но очередные четверть часа мы снова потеряли, а потом уже на окраинах Аланьи остановились, водила открыл радиатор (он у автобуса сзади) и долго не мог "запуститься".... В общем, вместо "положенных" 7 вечера мы приехали в Аланью в начале 11-го, и единственным "утешительным моментом" было то, что кроме потрёпанных нервов и упущенного ужина, моим туристическим планам этот форс-мажор навредить никак не мог. Ну и то, что к этому времени дневные дожди в Аланье уже закончились:)
Вот только что заметил: оказывается, на снимке выше перед автобусом лежит то самое многострадальное зеркало:)
"Дорожное" фото из Сейдишехира, когда я уже понял, что "попал", но ещё не знал, насколько... Отчасти оно даже символично: "шайтан-арба" прошлого встретилась с "шайтан-арбой" нынешней (это я про наш едущий "через раз" автобус):
<<< --------------- Крепость Мамуре --------------- >>>
Совсем недавно (2.5 года пролетело, как миг...) во время путешествия по греческому Пелопоннесу меня так впечатлила венецианская крепость в Метони, что я на эмоциях чуть было не поставил её выше сирийского Крака-де-Шевалье, но потом всё же нашёл в себе силы проявить "объективность" и оставить неподражаемый Крак на верхней "ступеньке" "призового пьедестала" в номинации "крепости всех времён и народов".
И вот теперь ситуация почти повторилась. "Почти" - потому что до "Крака Великолепного" крепость Мамуре всё же не дотянула (а кто дотянет?!), но вот за условное 2 место она с Метони всё же поборолась всерьёз и, пожалуй, её обставила. Так что сельджуки оказались круче венецианцев:)
Но до крепости ещё надо было доехать, причём в буквальном смысле... Нет, чисто логистически добраться к ней из Аланьи проблем никаких нет: достаточно просто сесть в любой междугородний автобус в восточном направлении, купив билет либо до Анамура, либо, что даже лучше, до следующей остановки - Бозьязы (цена билета при этом одинаковая). Разница лишь в том, что в первом варианте нужно договориться со стюардом автобуса (все "оргвопросы", как правило, решает он, а не водитель), чтобы проехать ещё немного - около 5-6 километров - до крепости, а во втором договариваться уже не надо, поскольку вы едете совершенно "легально", но всё равно внеплановую остановку (формально рядом с крепостью её нет) надо согласовать - чисто номинально, потому что я, много насмотревшись в этом плане, искренне не представляю ситуации, при которой вам бы в Турции отказали в этой услуге (путь назад немного сложнее и многовариантнее, но об этом я скажу дальше).
От Аланьи до Анамура сравнительно недалеко - примерно 125 километров, но заявленные в расписании 2.5 часа абсолютно "честные" и удивлять не должны: дело в том, что первая половина пути - до Газипаши и немного дальше - проходит по ровной и почти прямой дороге, и автобус проезжает её меньше, чем за час. А вот дальше начинается "неторопливая" извилистая дорога по прибрежным горам, местами переходящая в "серпантин" - и скорость резко падает, порой до 30-40 км/час.
Так что быстрее "двух с полтиной" доехать никак не получится. А вот медленнее...
До Газипаши мы буквально домчались (на этот раз везла фирма "Акдениз") - случившиеся накануне автобусные приключения (точнее, злоключения) меня не насторожили, а даже, напротив, успокоили - знаете ж, "в одну воронку..." и всё такое (аггггааа...). Поэтому я сидел абсолютно расслабленный и прикидывал, как потратить явный избыток времени в Анамуре (обратный билет я взял на 17.30, то есть почти через 5 часов после прибытия "туда") и стоит ли там обедать или потерпеть до отельного "всё включено" - в общем, сплошные праздные мысли безмятежного туриста:) Поэтому когда мы "вдруг" ни с того ни с сего остановились у дороги, я не придал этому значения - ну, мало ли что, тем более что минут через 10-15 мы двинулись дальше. И даже когда через пару километров завернули на заправку, я лишь удивился: чудны дела твои, господи, неужели нельзя это было сделать в Аланье?
Но автобус почему-то встал не у самих колонок, а сбоку, на краю "парковочной" зоны. И, к своему ужасу, я понял, что его начинают ... чинить! То есть полностью повторяется вчерашняя ситуация, причём даже в худшем варианте - там-то нужно было просто "присобачить" (а именно так и было сделано после того как водила его окончательно доломал) зеркало, а тут явно было что-то более серьёзное - сразу вспомнилось, что незадолго до остановки в салоне появился лёгкий запах жжёного сцепления (автомобилисты поймут), на которое я не то чтобы не обратил внимания, а просто, видимо, очень не хотелось видеть в этом что-то плохое, слишком уж в памяти ещё были свежи вчерашние "пертурбации"...
Дальше всё было похоже на страшный сон: по всей видимости, по телефону вызвали какого-то ремонтника, "вскрыли" все возможные доступы к радиатору (включая напольный люк в салоне), начали отвинчивать крепления заднего колеса (почему - не могу сказать)... Потом ремонтник с большим трудом (из-за плохой доступности) отвинтил "тосольную" (или что-то подобное ей) изогнутую трубку - как я понял, она пропускала, и начал пытаться откручивать с неё гайку, но она "залипла", тогда он стал её отбивать - и отбил, но ... гайка отпрыгнула непонятно куда - по всей видимости, заскочила внутрь колёсного обода через одно из его боковых отверстий, её начали высматривать "телефонными" фонариками - всё это было бы смешно, если б не было так печально... Вот тут-то я и понял, что "резерву" моего времени "нашлось применение" и думать, на что его потратить, больше не придётся... И дай-то бог вообще успеть и хоть как-то доехать, а там уж не до жиру...
Ремонт занял примерно 1.5 часа, а вся дорога - около 4-х... С самого начала уже договорился со стюардом доехать до крепости (у меня был билет только до Анамура, это я сейчас уже такой умный) и даже хотел дать ему в качестве благодарности каких-то символических денег, но теперь уже о деньгах речи не шло - согласитесь, в такой ситуации уже пассажирам надо доплачивать или, в крайнем случае, потакать любым их капризам...
Оставшаяся дорога была безнадёжно испорчена: теперь я "дул на воду" и напрягался всякий раз, когда автобус притормаживал там, где, по идее, это не требовалось или останавливался, чтоб подобрать попутчика (с моего места не было видно, есть кто-то снаружи или нет). Но всё когда-то кончается, и вот мы уже в Анамуре и даже заруливаем на автостанцию, возле которой стоит большая красивая мечеть - я сфотографировал её из окна автобуса:
...
Крепость Мамуре (Mamure Kalesi) находится аккурат на узкой полоске между морем и проложенной вдоль него трассой Анталья-Мерсин, причём шоссе проходит буквально в 30 метрах от крепостной стены так что если вы проезжаете мимо, не заметить и пропустить её невозможно:
Тем не менее, "на всякий случай" (видимо, положено "по протоколу") возле дороги установлен указатель, который едва ли ни упирается в саму крепость:)
Кстати, на другой стороне трассы, напротив крепости, можно увидеть вполне колоритный полуразвалившийся, но сохранивший все "нужные" для этого самого колорита формы и очертания хамам:
..........
Уже от первых видов крепости аж дух захватывает и мурашки пробирают - всё оказывается так, как на фотографиях, только гораздо более эффектно и грандиозно:
А какой немножко горбатый мостик - даром что забетонированный - перед входом!
Впрочем, снаружи я обойду крепость - вместе с мостами - потом, вдумчиво и созерцательно, а сейчас - внутрь! Касса находится тут же, билет стоит несчастные 105 лир, то есть "сущие копейки" на фоне нынешних турецких цен на достопримечательности, а с учётом того, что вы здесь увидите (я немного забегаю вперёд, но это не "секрет Полишинеля"), это и вовсе будет самое выгодное вложение в турецкие впечатления!
Крепость была возведена во времена Римской империи (но судя по найденным древним фундаментам, какие-то укрепления здесь существовали ещё раньше и служили для обороны древнего города Анемуриума) для защиты от морских пиратов и охраны торговых путей; при византийцах, крестоносцах и сельджуках она расширялась и укреплялась, и, наконец, в 14 веке захватившие власть в центральной Анатолии после распада Конийского султаната караманиды - тюркские правители бейлика (эмирата) Караман, объявившие себя единственными наследниками и приемниками сельджукидов - вновь перестроили крепость, после чего она "в общем и целом" обрела свой нынешний облик (и тогда же получила имя Мамуре, что по-арабски значит "Процветающая"), который в основном "донесла" до наших дней и сейчас считается одной из наиболее хорошо сохранившихся средневековых крепостей в Европе и на Ближнем Востоке.
В период Османской империи военно-оборонительное значение крепости постепенно уменьшалось, а со временем и вовсе утратилось, и с 18 века её стали использовать в качестве ... караван-сарая.
Крепость Мамуре стоит на берегу моря (что когда-то укрепляло её обороноспособность, а сегодня несказанно повышает живописность), а с других сторон окружена наполненным водой рвом 6-метровой ширины. Структурно она состоит из трёх частей: выходящего к морю внутреннего двора (своего рода посада), отделённой от него мощной высокой стеной внешней крепости и построенной на скале относительно небольшой внутренней крепости (Ичкале), или Цитадели.
Вход в крепость расположен в восточной прямоугольной башне и ведёт в огромный внутренний двор:
Стены и башни крепости сложены с использованием так называемого хорасанского раствора, свойственного сельджукской архитектуре, в состав которого входили глина, песок, известь и вода (а иногда и мелкая кирпичная крошка)- благодаря ему кладка получалась особо твёрдой при ударах и упругой при колебаниях (например, при землетрясениях). Впоследствии османы переняли его, но усовершенствовали, добавив страусиные яйца и лук (считается, что первым это сделал знаменитый Мимар Синан), в результате чего и без того крепкий раствор стал в два раза прочнее.
Двор практически пустой (что только подчёркивает его огромные размеры - и слава богу, что там не додумались какую-нибудь сцену построить, как у нас любят), за исключением нескольких оливковых деревьев и куста уже местами созревшей шелковицы, на которую сразу "слетаются" туристы - впрочем, их тут по пальцам пересчитать: кроме меня, здесь было только одно турецкое семейство, да и потом ещё всего лишь несколько человек подтянулось.
Мы с ними куст по-дружески поделили по принципу "он большой, на всех хватит":)
Что здесь ещё хорошо - нет никаких ограничений: ходи, где хочешь, смотри, как хочешь, нет никаких дорожек и настилов - удобно, конечно, но колорит и историческая достоверность сразу теряются. Правда, в некоторых местах "подстраховка" всё же не помешала бы: видите многочисленные "косые линии" на стенах? Это лестницы, по которым можно взобраться на самый верх, что само по себе здорово, но тут имеется небольшой "нюанс": ступеньки (где-то свежевыложенные, а где-то "родные" - неровные и выщербленные) достаточно широкие, то есть человек "в здравом уме и твёрдой памяти" спокойно поднимется по ним и чуть менее спокойно спуститься. Но если - вдруг! - малейший "форс-мажор", который всегда и со всеми может произойти (как известно, бессмертных и безгрешных не бывает: голова на секунду закружилась, в глазах потемнело, засмотрелся не туда, сердце кольнуло, да мало ли чего), то, по сути, всё: ухватиться и зацепиться просто не за что, и хорошо ещё если это произойдёт на высоте 1.5-2, пусть даже 3 метра. Но если выше - о последствиях лучше не думать...
В общем, главный принцип посещения крепости Мамуре - осторожность, осторожность и ещё раз осторожность; поговорка "лучше перебдеть, чем недобдеть" здесь очень даже к месту. Никаких детей на стенах, а в мокрую погоду, наверное, и самим лучше поостеречься и ходить по травке на земле...
savl1 писал(а) 12 июл 2024, 12:15: и сейчас считается одной из наиболее хорошо сохранившихся средневековых крепостей в Европе и на Ближнем Востоке.
Вот тут я вас огорчу, это не оригинальные стены, а голимая реконструкция, новострой. Оригинальные стены были сильно разрушены, а турецкая реставрация, она такая турецкая
savl1 писал(а) 12 июл 2024, 13:22:Я это знаю:) Хотя с дворовым сленгом "голимая" не соглашусь. А вот размещать в чужом рассказе снимки без согласования с автором не очень корректно...
"Голимый" к дворовому сленгу отношения не имеет. По поводу снимков, надо же было проиллюстрировать сказанное. И, честно говоря, не понимаю, что в этом некорректного. Вот если бы я ваши снимки у себя разместил, без согласования и указания авторства - другое дело.
savl1 » 06 июл 2024, 16:59 
