Chegem писал(а) 25 апр 2025, 23:58:В Археологическом музее закончился ремонт?
Не знала, что он там был. Но видимо закончился. Или почти. Если стоять лицом к главному входу в здвние музея (который у меня на фотке), налево есть ещё небольшое здание. И вот туда проход был закрыт вместе с частью двора. Не знаю, то ли там музейные помещения, то ли служебные.
Рядом выставлено ещё несколько саркофагов, привезенных турками из того же Сидона. Вот этот саркофаг зовётся Ликийским.
Название прилипло из-за характерной формы крышки - она перевёрнутую лодку напоминает.
Есть ещё интересные антропогенные саркофаги, в них хоронили некоторых финикийских правителей.
Забавно, что на одном из таких саркофагов кроме финикийской надписи сохранилась египетская. А значит финикийские правители повторно использовали египетские саркофаги. Хотя часть саркофагов могли и сами финикийцы сделать.
Один саркофаг стоит открытый. Видимо для наглядности.
Переполненные новыми знаниями и впечатлениями мы вышли во двор. Решили тут же на скамейке устроить перекус (заранее запаслись). Пока мы распаковывали свои пакетики, в нашем полку прибыло.
Думаете, в глаза смотрит? Нет! Прямо в рот. Жопка толстенькая, щёки круглые, но поклянчить еду у бездельников-туристов - дело принципа. На втором нашем укусе компания ещё подросла.
Стало ясно, что сборщики дани просто так нас не отпустят. Мы приговаривали "Граждане, не наглеем!", ибо хозяева Стамбула пытались залезть на колени и объяснить нам, сколько нужно им отдать. Делились с кошаками маленькими кусочками сыра, стараясь побольше в рот запихнуть. Явился 3-й кошак. Мы почти смирились, что от перекуса почти половина ушла на сторону. На соседнюю колонну села здоровая чайка и начала нехорошо косить на нас глазом.
Я тихо впала в панику. Тут с кошками не справиться, а если ещё этот птеродактиль примет участие в нашей трапезе, всё, туши свет. Мы быстро запихали что-то в рот, остальное в рюкзаки и сделали вид, что никакой еды у нас нет. Уличные перекусы в Стамбуле иногда проходят очень нервно.
Кстати, вот те порфировые саркофаги, которые из двора Св. Ирины перебазировали. Теперь под стенами музея стоят.
Мы ещё побродили по двору, разглядывая камни, колонны и статуи.
Внизу под стеной, в сторону парка Гюльхане, ещё закрытый двор. Там тоже всякие артефакты разложены.
Очередной музей нам опять безумно понравился! Вот умеют турки с музеями обращаться. Все экспозиции построены логично, наглядно и информативно. Даже без гида можно кучу всего почитать и посмотреть. Только спешить не надо. 2 часа на такой музей - ни о чём.
Со всеми этими залипательными музеями день пролетел незаметно. Но ещё отнюдь не вечер, да и барышни мы упёртые. До цистерны-то так и не дошли! А значит цель должна быть достигнута. А путь наш опять лежал через Гюльхане. На этот раз фонтан в книге работал, странички перелистывались.
Прошло всего 2 дня с нашего последнего визита, а тюльпаны-то как выросли! Вон в центре самый смелый уже бутон выпустил.
Давай, парень! Мы в тебя верим!
Симпатичный ресторан по дороге.
А внутри у окна на солнышке устроились тетушки и что-то лепят из теста.
После недолгих обсуждений в какую цистерну идти, решили не отступать от классики и пойти в цистерну Базилика. С ней по крайней мере всё ясно - где находится, как работает и прочее. Минут 10 тупили в поисках кассы. Нам махали рукой то в одну, то в другую сторону, пока какой-то таксист не ткнул нас практически носом. По тротуару ко входу идет загородка на случай очереди. Причём загородка длинная, чуть не в половину улицы, до самого перекрёстка у парка Султанахмет. А в момент, когда мы пришли, никакой очереди и не было. Но всё равно нужно дойти до начала загородки и двигаться ко входу уже внутри неё. А касса нормально, прямо внутри перед входом. Билет 1300 лир. Есть с аудиогидом за 1500 лир, но мы решили, что "кузнец нам не нужен".
Кстати, на загородке висят рекламы, приглашающие на вечернее посещение. Там вроде ещё и представление проходит. Цена вечернего билета 2000 лир. В какой-то день мы возвращались вечером и путь лежал мимо цистерны прямо перед началом вечернего шоу. Очередь, скажу я вам, стояла опупительная! Хвост её в сумерках терялся где-то за углом.
А мы просто зашли и купили билеты. Вот и вход.
Сразу, с верхних ступенек лестницы, открывается зрелище, напрочь отшибающее все прочие мысли. Это что-то невероятное!
Грандиозное помещение, уходящее в какую-то дальнюю даль, и конца ему не видно.
В античном Константинополе было когда-то построено больше сотни подземных цистерн. Они были богатством и гарантией выживания античного города как во времена длительных засух, так и во время осад города многочисленными ордами кочевников и крестоносцев. Помним, что Византий построен на месте, где источников воды нужного качества не существовало. Сейчас найдено и восстановлено более сорока цистерн.
Цистерна Базилика - одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя. Вода доставлялась по водопроводу и акведукам (в том числе и по акведуку Валента) из источников Белградского леса, расположенных в 19 км к северу от города. Строительство цистерны было начато греками во время правления императора Константина I (306-337 гг.) и закончено в 532 году при императоре Юстиниане. Большая часть колонн привезена из множества античных храмов (это была обычная тогда практика), поэтому они отличаются друг от друга сортами мрамора и обработкой, часть из них состоит из одной, другие из двух деталей.
В цистерне меняется подсветка, внизу блестит вода, в ней отражаются колонны. Охватывает чувство, что ты в каком-то потустороннем мире. Сплошной восторг и удивление!
Цистерной пользовались примерно до начала XVI века. Захватившие Константинополь турки использовали воду из цистерны для полива садов во дворце Топкапы что находится неподалеку. С развитием инженерных технологий и внедрением водопровода Цистерна Базилика была заброшена и забыта.
В безвестности цистерна оставалась до 1553 года. Тогда Турцию посетил французский путешественник Пьер Жилль. Он открыл и описал это подземное сооружение. Причем нашел его потому, что увидел как местные жители ловили рыбу прямо в своих домах через проемы в провалах в земле или в колодцах. Потом о цистерне снова забыли. Путешественники, осматривавшие Стамбул по описаниям Пьера Жилля, утверждали, что такой цистерны не существует.
Так продолжалось до начала XIX века, когда французский посланник Андреосси вновь открыл и описал ее во второй раз. Но и это опять не все! Цистерна снова исчезла.
Наконец, еще один и снова француз, живший в районе Пера, занялся исследованием этой древности, и после двухлетних поисков нашел цистерну под фундаментом одного частного дома. Так «Подземный дворец» был найден окончательно. Цистерну начали приводить в порядок. Было вывезено около 50 000 тонн грязи. А в 1987 году в цистерне открылся музей.
Цистерна Базилика зовется "Базиликой" потому, что на месте где под землей находится эта цистерна, на поверхности располагалась Базилика (общественное место центра Константинополя), окруженная в свое время колоннадой площадь, где уже в IV веке функционировала школа. Тогда в этой школе преподавали как язычники, так и христиане.
Была в Базилике и библиотека. О ее изначальном языковом составе можно судить по тому, что император Валент назначил туда четырех греческих и трех латинских хранителей. В 475 г. она сгорела: погибло 120 000 книг, включая экземпляр Гомера, якобы написанный золотыми буквами и на «шкуре» дракона длиной в девять футов. Восстановленная при Юстине II, библиотека опять сгорела в 726 г. После второго пожара Базилика пришла в упадок и пребывала в плачевном состоянии.
В самом дальнем конце цистерны есть ещё несколько интересных вещей.
"Плачущая колонна"
Её поверхность не гладкая, а будто огромной иголкой натыкана. И колонна всегда мокрая.
"Колонна слёз"
Получила название из-за рисунка, напоминающего глаза и капающие из них слёзы. Лично мне не напоминает. Если только рисунок на павлиньих перьях.
Она тоже всегда мокрая. А ещё зеленая. Говорят это из-за водорослей, которые поселились на её влажной поверхности и даже въелись в неё. (А почему на предыдущей не поселились? Такой вид капризных водорослей?)
А самое интересное - в самом дальнем углу. Это две особенные колонны с огромными головами Медузы Горгоны в их основании. Головы использованные в качестве опор для колонн выломаны из конструкций храма Аполлона в Дидиме (Эгейское побережье современной Турции). Одна голова лежит на боку.
Вторая вообще перевернута вверх ногами (ой, это я про голову так?).
Есть легенда, объясняющая перевернутость голов - так их обезвредили и в таком положении их взгляд уже не может обратить в камень.
Есть интересная версия, что это не просто произведение искусства, повторно использованное в качестве строительного материала. Всё гораздо сложнее.
Горгона очень часто появляется на византийских (а кстати, и древнерусских) амулетах, где с обратной стороны изображаются Богоматерь или Архангел Михаил. Сама удивлялась в музеях такому дикому сочетанию. Считалось, будто бы этот язычески-христианский коллаж помогал против болезней утробы. А если учесть, что вода была основным источником желудочных заболеваний, то Горгона в цистерне окажется вполне себе на своем месте.
А эти отражения! Цистерна кажется бесконечной не только по горизонтали, но и по вертикали.
Время посещения не ограничено. Можно намотать по цистерне 15 кругов, можно идти медленно, залипая на каждом новом ракурсе. Мы гуляли по цистерне часа полтора, получили полное наслаждение и выбрались обратно на поверхность.
В нескольких метрах от выхода дружно затормозили.
Посовещались и решили - мы абсолютно уверены, что вот эти камни на углу улицы - это наружная часть сводов цистерны.
Цистерна сейчас открыта не целиком. Небольшая её часть (около 30 колонн) закрыта. Возможно при строительстве домов когда-то своды были нарушены или ещё что. Наверно это своды закрытой части. Форма свода характерная. Дырка в центре опять же. Ловили же турки рыбу через какие-то проломы? Наверняка что-то вроде.
Дальше - всё как обычно. Вечер ещё не вечер, но скоро будут сумерки. А где бы погулять и что бы посмотреть в такое время? Я с сомнением предложила прошвырнуться по Истикляль. Почему с сомнением? Да потому что советы в стиле "и обязательно прогуляйтесь по улице Истикляль" всегда воспринимаю скептически. Но раз уж время есть и планов нет, то можно погулять. Решили добраться до площади Таксим, а оттуда просто двигаться к Галатскому мосту.
Сели на трамвай и доехали до Кабаташа.
Если перейти дорогу и вернуться метров на 100 назад, можно попасть на станцию ещё одного стамбульского фуникулёра, тоже подземного (очередной тоннель). А выходишь уже прямо на площадь Таксим. Сначала было непонятно, куда мы попали. Тут тебе и современные стекляшки,
и памятник в честь создания Турецкой республики,
и купола и минареты мечети...
Пока всё очень странно. Арка в начале Истикляль.
Пока улица ничем не восхищает, кроме закатного солнца, которое лупит аккурат в глаза.
Хотя вот тот домик справа определенно хорош! Гуголь утверждает, что это территория Французского консульства. Там же культурный центр и языковая школа. Я бы посомневалась, что французы готовы к такой лёгкой облезлости, но следующее здание комплекса уже приличнее и французский флаг на вывеске внятный.
Дальше улица идёт прямая как стрела. И не всегда можно тень найти. А солнце продолжало хулиганить.
По пешеходной улице ездит единственный транспорт - исторический трамвай. Ну, ездит - это громко сказано. Так, с трудом таскается. Ибо по рельсам и между ними ходит народ, возит коляски и проблемы трамвая гуляющих не волнуют.
Не скажу, что улица безумно интересная или красивая. В общей массе почти никакая. Магазины сладостей, брендовые магазины, рестораны, обменники. Нам всё это было неинтересно (вообще или на данный момент). А что можно делать на малоинтересной улице? Домики разглядывать. А симпатичных там тоже не так много.
Внезапно открыли для себя новое развлечение - стамбульские пассажи. Судя по виду, все они продукт архитектурной мысли XIX века. И все очень хороши. Можно заглянуть, пройтись. Но те пассажи, куда можно попасть с Истикляль, это сплошь рестораны. Немного стрёмно прогуливаться по узкому проходу между столиков, где люди едят и беседуют.
Вот красавец-пассаж.
А ещё такой. Здесь вход в торговый центр.
А это наверно самый известный пассаж на Истикляль - Цветочный (Çiçek Pasajı).
Пассаж был основан в 1876 году и включал в себя галерею с историческими кафе, винными барами и ресторанами.
После русской революции 1917 года многие эмигрировавшие дворянки, оказавшиеся в стесненных обстоятельствах, стали торговать здесь цветами. И к 1940-м годам тут были уже сплошь цветочные магазины, что и дало зданию это название — Цветочный пассаж.
На Стамбул падали сумерки.
Вот эти пафосные магазины турецких сладостей мы видели в разных районах города.
Даже зашли, удовлетворили любопытство. Цены абсолютно не детские. Может у них сладости и ручной работы, но мы пожалуй обойдёмся. Сладости в магазине укладывают в фирменные пакеты. Потом хихикали несколько дней, глядя на прохожих - кажется прогуливаться по Стамбулу с пакетиком "Хафиз Мустафа" очень модно.
А мы, прижавшись к стене дома, разглядываем красавчика напротив.
Есть в нём что-то такое... венецианское.
А тем временем замечаем, что во дворе за арками ещё что-то есть. Надо идти смотреть.
Церковь Св. Антония Падуанского
Церковь, посвящённая Святому Антонию Падуанскому, была построена в стамбульском районе Beyoğlu ещё в начале XVIII века. Храм снесли во время прокладки трамвайных путей.
Потом одумались, выделили землю неподалёку и в начале ХХ века построили новый храм. Вот это он и есть.
Святой с птичкой и котиком.
Внутри церковь красивая и очень воздушная.
Дом со стороны двора тоже хорош!
Совершенно очаровательные фонари.
Что-то непонятное. Вроде на тему распятия, но мне кажется, ближе к Икару.
Мелькнуло в переулке. Что-то старое и совершенно прелестное. А какая колокольня!
Гуголь говорит, это задняя часть церкви Армянской католической архиепархии. Вход должен быть на соседней улице, но уже не пошли. Вроде церковь построена в XVI веке. На то похоже.
Обратили внимание на жёлтую вывеску справа. Точнее на рекламу возле неё.
Заведение обещало комбо - ролл-кебаб, картошка и напиток - чуть ли не за 195 лир. Решили, надо брать! И отправились внутрь. Место непритязательное, почти все столы заняты местными, но чисто и обслуживают очень быстро. Мы сказали официанту, что хотим вот то, с рекламы. Из напитков я выбрала айран.
Кебаб здоровый, вообще порция приличная. Симпатичная баночка с острыми перчиками - принадлежность каждого стола. Очень классно мы поужинали, да ещё и бюджетно.
А по дороге очередной пассаж.
Двор отличный! Но опять одни рестораны.
На Истикляль множество консульств иностранных государств. Французское мы видели, часть просто не заметили. Обратили внимание на красивый вход.
С утра мы собрались в мечеть Сулеймание. Как-то мы её всё время стороной обходили, вот и нацелились. От отеля дойдём минут за 20 максимум, пнули Сусанина и пошли. Помянули добрым словом этого затейника, оказавшись в каком-то странном переулке.
Правда быстро сообразили, что Сусанин проложил нам путь через Гранд-базар. Ладно, справимся. Гранд-базаром мы действительно воспользовались как дорогой, особо не тормозили. Хотя засунули нос в какую-то интересную дверь и обнаружили, что тут тоже есть пассажи. В отличие от Истикляль - торговые.
Как-то удачно проскочили базар и нашли нужный выход.
Закладка первого камня одной из самых больших мечетей Стамбула состоялась в 1551 году по приказу Сулеймана Великолепного — десятого султана Османской империи. А проектировал Сулеймание архитектор Мимар Синан. Материалы для строительства привозили со всего мира. Так, камень для колонны внутри мечети взят с руин Баальбека (древнего города в Ливане), белый мрамор добывали на острове в Мраморном море, а зелёный доставляли из Саудовской Аравии.
Здание мечети проектировали максимально устойчивым к землетрясениям. По одной из версий, работы даже остановили на несколько лет для усадки фундамента. Есть легенда, что, узнав об этом, иранский шах Тахмасп решил, что Сулейман прервал стройку из‑за слишком больших расходов. Он отправил султану помощь — караван с драгоценными камнями. Уязвлённый непрошеной «подачкой», Сулейман отдал ценности архитектору Синану и приказал смешать их со строительным раствором.
Работы завершились в 1557 году. Честь впервые открыть двери Сулеймание доверили архитектору Мимару Синану, который произнёс фразу, сохранившуюся в веках: «Эта мечеть будет стоять вечно!»
Внутри Сулеймание уникальная акустика. По легенде, для её создания Синан использовал кальян. Султан даже обвинил архитектора, что тот курит в священном здании, а это большой грех. Но Синан объяснил правителю, что в кальяне нет табака, а интересует его лишь то, как разносится звук бурлящей в колбе воды. Если его слышно во всех уголках, то чтение Корана услышат в радиусе 60–70 метров.
Синану же принадлежит идея создания комнаты для сбора копоти. В те времена мечеть освещали 250–300 подсвечников. Сажа от них при помощи особой системы вентиляции в верхней части стен скапливалась в отдельном помещении и использовалась для изготовления чернил. Книги, написанные ими, сохранились в библиотеке Сулеймание.
Позади мечети за оградой есть небольшое кладбище. "Всё ходют и ходют... Ни минуты покоя!"
Некоторые турецкие захоронения похожи на клумбы. Симпатично.
На кладбище 2 мавзолея. В этом роскошном тюрбе покоится сам Сулейман Великолепный.
Вот его захоронение прямо в центре.
Кроме султана, здесь захоронены ещё два правителя Турции: Ахмед II и Сулейман II. А справа от Сулеймана, рядом с оградой, похоронена его любимая и единственная дочь Михримах.
Сверху сквозь узорчатые окна льётся свет.
А бок о бок стоит ещё одно небольшое тюрбе.
А купол гробницы внутри выкрашен в белый цвет. Считается, что так архитектор хотел подчеркнуть чистоту сердца и души супруги султана. Да, именно здесь и похоронена Хюррем-султан, не менее знаменитая, чем её супруг.
В тюрбе 3 могилы. Вот эта, центральная, как раз принадлежит Хюррем.
Рядом с ней похоронен её первый сын - Мехмет. Очень красивая инкрустация на могиле.
Третье захоронение появилось здесь гораздо позже, написано, что похоронена дочь Хатидже-султан, сестры Сулеймана.
На узеньких улицах, бегущих вниз с холма расположился очередной базар (в Стамбуле вообще очень мало мест, где базара нет). Мне показалось, что базар не туристический, а больше для местных. Умилительная лавка с изделиями из дерева.
Внизу виднеется какая-то старенькая мечеть.
Возле местных лавок.
На базаре есть даже лавки с формой для персонала (любого).
Ну и вообще колоритно.
Где-то уже на подходе к Галатскому мосту (просто с этой стороны мы к нему ещё не шли).
Дорого-богато. Эти золочёные посудины туристов катают.
Взгляд назад. Вот оттуда мы спустились. А в основании холма видны старые византийские стены.
Опять шли через Галатский мост. Вот, я увидела, что у рыбаков на удочках не один крючок, а несколько. Мужик как раз вытащил удочку и снимает этих килек с крючков.
Идем мы вдоль рыбаков, я привычно зыркаю каждому в ведро или ящик, интересно же, что они наловили. И тут вдруг оппаньки!
У очередного мужика ящик с морскими звёздами. Вообще не поняла. Если он их наловил, стоя на мосту, то как??? Ну не в качестве же наживки он их использует? Звёзды в воде, вполне живые. Самая большая крупнее моей ладошки. Спросила разрешения потрогать. Звёзды очень приятные на ощупь - шершавые, мягкие и упругие.
А мы опять припёрлись к причалам Каракёй. Ибо у нас запланирована поездка к Девичьей башне. Я давно хотела туда попасть, просто интересно мне. Долгое время видела на карте, что там ресторан (правда или нет, не знаю) и вроде это единственный способ. Но мне этот способ не нравился. А тут увидела, что башня включена в музейную карту. Вот и прекрасно! Башня-то включена, а вот проезд к ней на кораблике оплачивается отдельно. Мы пошли искать причал, но первым делом нашлась небольшая будочка, где продают билеты. Кажется там и отдельно (без карты) в башню билет можно купить. Но мы показали карты и нам продали билет на кораблик (5 евро). До поездки я нашла расписание корабликов. Ходят они нечасто, интервал 1,5-2 часа. С европейской стороны только от Каракёя. С азиатской есть кораблики вроде от Ускюдара. Причал рядом с билетной будочкой, я уточнила у барышни отправление, оказалось, расписание у меня правильное. А значит у нас есть минут 50. Мы отправились побродить вокруг и посмотреть, может где перекусить найдём. Рестораны на набережной ценами не радовали, мы углубились в ближайшие переулки.
И вдруг, в конце одного из них... Да ладно!!!
Божечки! Это же настоящий кофе!!! Цена вопроса 80 лир. Кстати, во всех немногочисленных местах, где нам встретился такой кофе, цена была неизменна, те же 80 лир. Только непонятно, почему этих мест так мало? Мы не по тем улицам ходили? Потребовали кофе и ушли ждать за столик. Рядом бабуся тесто на пирожки раскатывает.
Очень милая терраса.
И совершенно потрясающий крепкий кофе. Как же мы по нему соскучились за эти дни!
Кайфовали в тишине на солнышке. Допили кофе и по набережной добрели до нашего причала.
Прикольно - при посадке на кораблик контроль осуществляют аж 2 барышни. Одна проверяет наличие музейной карты, другая - билет на кораблик. Такое вот разделение труда. Кораблик небольшой.
Народ постепенно подходил, но даже к моменту отплытия нас там чуть больше десятка набралось. И вот, позади остаётся Галатский мост.
Brrys писал(а) 30 апр 2025, 10:59:На узеньких улицах, бегущих вниз с холма расположился очередной базар (в Стамбуле вообще очень мало мест, где базара нет). Мне показалось, что базар не туристический, а больше для местных.
Это Египетский базар - его открытая часть. А еще у вас по пути должна была быть незаметная лестница к мечети Рустама паши. Внутри она необыкновенно хороша, просто голубая шкатулка из изникской плитки.
Последний раз редактировалось Nataly88 30 апр 2025, 12:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Chegem писал(а) 25 апр 2025, 23:58:В Археологическом музее закончился ремонт? В прошлом году хотели зайти, но было предупреждение, что много залов закрыто на ремонт, решили отложить. Судя по твоему рассказу, всё, что мне нужно, там открыто, надо идти.
Надо, надо. Вся античность выставлена блистательно.
