Чуть дальше, перед очередным скалистым холмом (не "крепостным") местность понижается - раньше там протекал засыпанный впоследствии ручей, а потому сверху вниз смотрится очень живописно (и снова, ах эти оранжево-коричневые черепичные крыши!):
...
А вот дальше я, напротив, попал в очень интересное место, которое на карте проглядел. Это, прежде всего, немного "ушедший в землю" (то есть оказавшийся ниже сегодняшнего "культурного слоя" Шенгюль Хамам (Şengül Hamamı) со множеством покрытых свинцом куполов, упоминавшийся ещё Эвлией Челеби в 1671-1672 годах, а вот когда он был построен, не известно (хотя условно принято считать, что в 16 веке).
Хамам действовал до конца 1990-х годов, после чего был закрыт и заброшен. К счастью, разрушиться он не успел, поскольку уже в 2005 году его приобрёл муниципалитет, и после реставрации в нём открылся Геологический музей. Который, судя по отзывам, можно посетить бесплатно, и если это так, то я "прокололся", не зайдя в него (не столько из-за экспонатов, сколько ради колоритных интерьеров), хотя не исключаю, что бывший хамам был закрыт, иначе я, как минимум, спустился бы вниз, чтобы осмотреть его поближе).
Кстати сказать, геология - одна из "фишек" провинции Кютахья, которая славится богатством всевозможных природных ресурсов. К примеру, из 90 видов наиболее употребляемых в мире полезных ископаемых в Турции имеются 57, и 35 из них находятся в регионе Кютахьи; в частности, здесь добывается половина потребляемого в стране бора и 100% магнезита, ценность которого заключается в его исключительной огнеупорности. Кроме того, Кютахья очень богата термальными и геотермальными ресурсами.
Рядом находится одноимённая мечеть Шенгюль (Şengül Camii) 16 века с одним минаретом и красивым пирамидальным куполом, которую иногда называют мечетью Молла Джелал Эфенди - по имени человека, выделившего средства на её строительство (сам он тоже похоронен здесь - на небольшом кладбище во дворе мечети).
Вот весь этот "Шенгюль-ансамбль" в разных ракурсах:
Тут же расположена большая территория-пустырь с какими-то развалинами, про которые почему-то нигде не пишут:
А за ними уже видна Большая мечеть (Улу Джами), которую в силу отсутствия явных "конкурентов" можно назвать основной достопримечательностью Кютахьи, поскольку считать таковой крепость, несмотря на её историческую значимость, сложно в силу её "непрезентабельного" состояния.
Улу Джами - самая большая и красивая мечеть в Кютахье; её начал строить будущий османский султан Баязид I, когда в 1380-х годах занимал пост военного губернатора Кютахьи (тогда же он женился на гермиянской принцессе Девлетшах-хатун), а заканчивал уже его сын Муса Челеби в начале следующего (то есть 15-го) столетия.
Любопытно, что в 1522 году, отправляясь в поход на Родос, султан Сулейман Великолепный остановился в Кютахье на 3 дня и приказал молодому янычару, "по совместительству" - подающему большие надежды инженеру и архитектору Ходже Синану, которого мы сегодня знаем как Мимар Синан, отремонтировать мечеть, что и было сделано. А в 1566 году, когда Сулейман Великолепный умер, его сын и преемник, по традиции тогда тоже занимавший должность губернатора Кютахьи (здесь, как и в Манисе, "стажировались" и готовились к правлению будущие султаны), узнав о смерти отца, приказал имаму Большой мечети прочитать пятничную проповедь от его имени, тем самым провозгласив своё правление, после чего отправился в Стамбул и взошёл на престол.
К сожалению, историческая (и отчасти "синановская") мечеть до наших дней не дошла: к концу 19 века, несмотря на периодически проводимые ремонты, Улу Джами обветшала и в 1893 году была снесена до фундамента и возведена заново, причём при строительстве использовались мраморные плиты и колонны из древнего фригийского города Айзаной (его я упоминал ранее), так что с небольшой иронией можно сказать, что отчасти Большая мечеть стала даже старее, чем была раньше:)
В целом же - в духе "трендов" и тенденций того времени - Улу Джами приобрела слегка барочный облик; уж хорошо это или плохо, пусть каждый решает сам, но, как минимум, это сделало её более узнаваемой, чем если бы она была очередной "чисто османской" мечетью:
Последний раз редактировалось savl1 05 июн 2025, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Как это обычно бывает у больших мечетей (и, тем паче, у Больших, то есть Соборных), Улу Джами имеет несколько входов, и мы сейчас зайдём через этот, с красивым резным деревянным "фризом":
Смотрите, какая великолепная ажурная "роза":
Конечно, учитывая относительную новодельность главной мечети Кютахьи, особого исторического колорита в её интерьерах нет, но внутри довольно красиво и слегка "барочно" (ну и не забываем об античных мраморных колоннах):
Самая любопытная особенность Улу Джами - фонтан в каменной (или мраморной) чаше, расположенный прямо внутри неё под галереей муэдзина - такое встречается крайне редко, я видел подобное всего 1 или 2 раза. Но это очень здорово: мало того, что мечеть уже сама по себе погружает в атмосферу "соприкосновения с мирозданием", так ещё и фонтанчик дополнительного "медитационного настроения" добавляет, хоть смотри на него, хоть просто слушай журчание воды...
Деревянный минбар оформлен в технике кюндекари, причём, как пишут, "настоящей", то есть без использования гвоздей:
А над михрабом помещено маленькое изображение Каабы:
Надпись в стиле древнего арабского куфического письма (в данном случае - так называемый квадратный куфи): "Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад - Посланник Его":
...
Напротив Большой мечети я стал свидетелем ритуальной процедуры, которая дословно переводится как "разливание локмы" (lokma dökülür). Локма - это десерт турецкой кухни, приготовляемый из дрожжевого теста, обжаренного в кипящем масле с добавлением сладкого сиропа (ну, то есть, этакий "чуррос по-турецки":)); само слово "локма" происходит от арабского "лукма", что означает "кусочек еды". Впервые описание локмы встречается в книге "Regola del Parlare Turco", написанной неким Филиппо Ардженти (не знаю, кто это был, но точно не персонаж "Божественной комедии" Данте) в 1533 году, хотя историки считают, что она появилась намного раньше, ссылаясь на арабские источники 13 века (что, вполне возможно, не является противоречием в том смысле, что в Турцию это блюдо попало значительно позже, чем получило распространение в арабском мире).
По установившейся ещё со времён Османской империи традиции, локму раздают (дословно "разливают" - помните, по классике сидр тоже не наливают, а "бросают") в благотворительных целях в дни, имеющие обрядовое или религиозное значение: на похоронах (некий аналог "заупокойной свечи"), религиозных праздниках и церемониях, свадьбах и обрезаниях, что, как пишут, "укрепляет чувства социального единения и подчёркивает духовную атмосферу праздника". Наибольшее распространение эта традиция получила в Эгейских и соседних с ними регионах Турции, хотя в последнее время локму начали изготавливать повсеместно и в "промышленных масштабах", в том числе и "нового поколения" - покрытую белым, молочным, или тёмным шоколадом, а иногда ещё и с добавлением самых разных орехов.
Почему локму "разливали" в этот день, я не знаю, но на намазе перед этим в Улу Джами народу тоже было очень много (я для интереса посмотрел этот день на предмет общемусульманских и общетурецких дат, но никаких "совпадений" не выявил), так что какое-то событие явно имело место быть. Попробовать локму было прельстительно, но тут я, признаться, задумался - будет ли это этичным с учётом того, что я явно - чтобы понять это, не надо быть ясновидящим - не правоверный и даже не турок, а этакий "пришлый халявщик". Не знаю, что я надумал бы, но тут - возможно, заметив мою нерешительность - сначала один местный жестом позвал меня присоединиться к очереди в "мобильную палатку", где раздавали локму, потом другой... Так что оснований не угоститься у меня теперь не было "от слова совсем":)
"В комплекте", кстати, давались зубочистки - чтобы есть эти сладкие и немного липкие шарики не руками:)
Сама локма - из её ингредиентов понятно, что это не супер изысканное блюдо - оказалась нечто средним между "нашим" пончиком (только посуше, да корочка поплотнее) и испанским чурросом, довольно сладкая, хотя не настолько, как пахлава. В общем, довольно вкусная, хотя покупать её я бы не стал.
Рядом с Большой мечетью находится небольшое здание с куполом под названием сакахане - так в Анатолии называли "водные" сооружения, которые включали в себя несколько фонтанов разного назначения: для питья, для омовения и просто для забора воды. Точная дата его постройки неизвестна, кроме того, что согласно надписи на сакахане, оно был отремонтировано анатолийским губернатором Хаджи Али-пашой в 1765 году.
Сейчас сакахане используется как фонтан для омовения, а внутри расположен туалет мечети.
По "другую руку" от Улу Джами стоит бывшее "гермиянское" медресе Васидие (также известное как медресе Умур Бин Савджи) с характерным сельджукским порталом, построенное в 1314 году, в котором с 1965 года работает археологический Музей Кютахьи.
Маленький фонтан с каменной чашей перед ним:
И небольшая "уличная экспозиция":
А с противоположной, условно "задней" стороны мечети, расположен Музей изразцов (Çini Müzesi), занимающий здание имарета (столовой для бедных), возведённого в начале 15 века последним правителем Гермияноглу Якуб-беем Вторым, после смерти которого бейлик Гермиян вошёл в состав Османской империи:
Красивый вид через купола бывшего имарета на развевающийся над крепостью турецкий флаг:
...
Недалеко от Большой мечети находится мечеть Дёненлер (Dönenler Camii). До недавнего времени она выглядела очень колоритно (сужу по фотографиям из инета), но потом "пала жертвой" реставрации; уж не знаю, когда именно она проводилась, да это и неважно. Так что чисто внешне сегодня она особого внимания не заслуживает...
... но имеет очень интересную историю и необычную внутреннюю структуру. Мечеть была возведена в 14 веке в качестве семахане для ложи ордена Мевлеви - первой в Кютахье и третьей в Турции после Коньи и Афьона. Семахане (дословно - зал сема) это помещение, где проходили суфийские церемонии сема, более известные нам как "танец крутящихся дервишей" (включённый, кстати, в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО). Лишь после реконструкции в 19 столетии внутри был сооружён михраб, после чего здание стало мечетью, более известной в народе как мечеть Дёненлер (дословно - мечеть Вернувшихся, но о происхождении этого названия я сказать ничего не могу). Несмотря на неоднократные перестройки и ремонты, внутри сохранился круглый зал (тот самый, где проходили сема), окружённый двумя галереями - нижней и верхней (для женщин).
Впоследствии к семахане был пристроен мавзолей для захоронения членов ложи Мевлеви:
Не удивительно, что в центре расположенной рядом площади с круговым движением установлена скульптура - современная, конечно - крутящегося (или вращающегося - кому как больше нравится) дервиша:
AriadnaL писал(а) 04 июн 2025, 21:11:Всё-таки в 1566, понимаю что опечатка
AriadnaL писал(а) 04 июн 2025, 21:13:мне кажется что и Родос он значительно раньше завоевал
Всё так и есть, Вы, безусловно, абсолютно правы по обоим пунктам! Что-то у меня не те цифры задвоились, надо было просто скопировать, а вручную пальцы "залипли"... Поправил в обоих местах.
Не томите: Вы не попали в Археологический музей? Просто в моем очень поверхностном понимании Кютахья - это крепость (в Вашем изложении оказывается неинтересной), Большая мечеть и Археологический музей; я бы, если уж сюда выбрался, то только ради этих трех пунктов...
Здесь же находится исторический Изразцовый фонтан (Çinili Çeşme), который кажется старее, чем есть на самом деле: он был сооружён на рубеже 19 и 20 столетий, а вот его главное украшение - изразцовое панно с растительным орнаментом - более современное: оно было восстановлено при реставрации 1952 года. Несмотря на монументальную, непропорционально большую верхнюю часть, фонтан выглядит изящным за счёт четырёх тонких колонн, как бы обрамляющих панно, причём 2 центральные колонны вынесены немного вперёд, а две крайние почти упираются в стенку фонтана.
Пройдя примерно полкилометра (мы уже двигаемся в обратную сторону по направлению к вокзалу), мы выходим к Зелёной мечети, возведённой губернатором Кютахьи Фуат-пашой (некоторые источники утверждают, что он сам был и её архитектором) в 1905 году на месте старой деревянной. Мечеть довольно интересная, не похожая на другие...
... а главных "изюминок" в ней две: во-первых, минарет с 12-угольным балконом в арабском стиле в форме павильона ("киоска"), который является единственным примером подобной архитектуры в Кютахье:
А во-вторых, её внутреннее убранство в золотисто-зелёных тонах (из-за чего она и получила свое "цветное" название), от пола до купола украшенное каллиграфиями, рисунками, росписями и гипсовой лепниной в самых разных техниках с изображением растительных орнаментов и геометрических фигур. Благодаря таким пышным интерьерам некоторые источники называют Зелёную мечеть "тайной жемчужиной Кютахьи" и "шкатулкой с сокровищами":
Минбар оформлен в стиле эдирнекари, который заключается в самых разных приёмах украшения деревянных изделий и вообще деревянных поверхностей; он включает в себя техники ажурной резьбы, инкрустации и росписей:
Фонтан для омовения "во дворе" мечети (в кавычках, потому что "двора", как такового, у неё нет, просто он находится позади неё в "кармашке" между улицами):
На соседней улице расположен старинный хамам, про который не сохранилось никаких сведений: ни даты постройки, ни даже его исторического имени, поэтому его называют Saray Hamamı, что дословно означает Дворцовый (известно, что по-турецки "дворец" - это "сарай":)) - просто по сложившемуся названию этого района, потому что здесь когда-то находился дворец беев Гермияногуллары (в период "ранней" Республики на его месте был построен Дом правительства, в котором впоследствии разместился городской суд).
Кстати, здание суда очень красивое, я видел его издали, но подойти, чтобы сфотографировать, честно говоря, поленился (моя прогулка по Кютахье заканчивалась, и к этому времени уже накопилась усталость - и чисто физическая, и эмоциональная), и сейчас попробую "компенсировать" это взглядом гугловского "жёлтого человечка": https://www.google.com/maps/@39.4172169 ... FQAw%3D%3D
..........
Отсюда уже рукой подать - всего метров 300 - до Площади Победы (Зафер Мейданы) с фонтаном в виде большой керамической вазы, которую я показывал в самом начале, так что тут начинается "новый город"...
... и мне остаётся только пообедать:
Я не сумел найти в Кютахье едальню с фирменными блюдами этого региона (в частности, местными мантами или тархановым супом из кизила) - то есть специально я этим не заморачивался и не подгонял свой маршрут под потенциальные "точки", а те, что мне встречались, когда подошло время обеда, были исключительно простыми, для небогатых местных жителей, где никакими "специалитетами" не пахло, да и не скажу, что их вообще было очень много, уж точно не на каждом шагу. Так что я ограничился - и то уже по дороге к вокзалу - традиционными "турецкими котлетками" - кёфте. Правда, они оказались бараньими, с характерным привкусом и запахом, который я не особо люблю (вот ведь ирония: многие, кто любит баранину, и захотят, да ещё фиг найдут блюда из неё), но с этой "задачей" я справился:)
И здесь, под голубым весенним небом Кютахьи, я и заканчиваю рассказ о ней. Из того, что ещё заслуживает внимания, я не посмотрел новодельную Изразцовую мечеть (Çinili Cami) в "самаркандском" стиле (её стены и даже минарет полностью покрыты бирюзово-голубой кютахской плиткой), построенную в 1973 году: во-первых, очень уж неудобно она расположена, на дальней южной окраине города, причём идти к ней пришлось бы по совершенно невзрачным улицам, а во-вторых, она уже несколько лет реставрируется, и хотя снаружи работы уже закончились, мечеть всё ещё закрыта для посещения, да и подойти к ней, как я понял из сравнительно недавних видеороликов, тоже пока нельзя. Так что снова ограничусь "глазами" "жёлтого человечка": https://www.google.com/maps/@39.4116886 ... FQAw%3D%3D
По реальной хронологии поездки я сейчас вернусь в Эскишехир, а здесь, в рассказе, сразу отправлюсь в маленькую "жемчужинку" центральной Анатолии - Сиврихисар.
Я ничуть не слукавил и не приукрасил, когда назвал Сиврихисар (Sivrihisar) маленькой "жемчужинкой": достопримечательностей здесь немного, но по большей части они интересные, колорит хоть "ложкой черпай", а Улу джами уже не просто "жемчужина", а настоящий шедевр, причём общетурецкого масштаба: недаром она входит в число 5 "деревянных гипостильных (то есть многоколонных) мечетей средневековой Анатолии", занесённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Добавим сюда ещё живописные пейзажи на фоне обступающей городок с севера горной гряды с острыми скалистыми "зубьями" (они-то и дали городу его нынешнее имя: Sivri hisar переводится как "Остроконечная крепость"), а также то, что здешний уроженец - примем пока эту версию - Ходжа Насреддин назвал Сиврихисар Центром Мира - и получим место, достойное всяческого внимания и, соответственно, посещения.
А посещать Сиврихисар лучше и проще всего из Эскишехира: он расположен примерно посередине между ним и Анкарой (но к Эскишехиру всё же поближе: 90 километров против 120), но поскольку входит (в статусе районного центра) в провинцию Эскишехир, то именно отсюда налажено регулярное долмушное сообщение: маршрутки ездят туда-сюда с 8 утра до 7 вечера ежечасно, а по средам аж каждые полчаса. Из Эскишехира они отправляются с автостанции, до которой, напомню, из центра города можно быстро и удобно добраться на трамваях 1 и 4 (далее проходите в здание отогара через ближайший от остановки трамвая вход и, приняв чуть левее, идёте насквозь до выхода на большую "автобусную площадь" - нужные маршрутки будут как раз у этого выхода). За проезд оплачиваете водителю, стоимость 200 лир (на весну 2025 года), время в пути - примерно 1.10. На всякий случай можно свериться с актуальной информацией (хотя не думаю, что она меняется от года в год) на сайте https://sivrihisardh.saglik.gov.tr/TR-1 ... klari.html.
...
Считается, что Сиврихисар был основан в 7 веке фригийцами (хотя историки не исключают, что первое поселение на этом месте возникло ещё во времена хеттов) под названием Палия, но тогда был он маленьким "заштатным" городком, теряясь "в тени" расположенных неподалёку столь крупных фригийских городов, как Пессинус, Язылыкая (Мидас Кенти) и Гордион. Однако в дальнейшем, по мере того как большие фригийские "мегаполисы" приходили в упадок, Палия развивалась, при римлянах её значение начало возрастать, а в византийский период она стала одним из главных центров христианства в Малой Азии (одно время здесь находилась епископская кафедра) и даже получила гордое имя Юстинианополис в честь императора Юстиниана. Впоследствии много внимания городу уделяли и сельджуки, которые построили здесь мечети, караван-сараи, бани и медресе (некоторые источники даже пишут, что первое в Анатолии) и превратили Сиврихисар в крупный культурный центр, а по мере развития красильного производства и ковроткачества - и в промышленный.
В османскую эпоху в Сиврихисаре (он вошёл в состав Османской империи в 1289 году) и его ближайших селениях работали аж 33 (!) медресе, выпускниками которых были, в частности, первый кади (так в Турции называли правителя города, совмещающего функции "мэра" и судьи) Стамбула Хызыр Бей Челеби и его сын Ходжа Синан-паша, знаменитый в то время теолог и математик, бывший великим визирем при дворе султана Мехмеда II Завоевателя.
..........
Сиврихисар находится на сравнительно ровной территории, но у самого подножия вулканического скального массива, являющегося продолжением горы Чал, и его скалистые пики и острая "зазубренная" кромка видны из окна маршрутки ещё издали:
Сиврихисар - городок маленький (в нём постоянно проживают около 2000 человек), а исторический центр ещё меньше, так что начинать "смотреть" его можно практически сразу, как только выходим из долмуша:
На фото выше - мавзолей некоего Сейида Махмуда Сузани середины 14 века и Белая мечеть, про которую я сказать ничего не могу.
А дальше начинается одна из самых атмосферных улочек Сиврихисара под названием Немане, которую уже саму по себе можно назвать музеем под открытым небом:
В принципе, по своей архитектуре эта улица весьма близка к европейской: нечто очень похожее я видел в маленьких городках центральной Испании, и один из самых ярких примеров - кастильский Калатаньясор.
Не такой уж старый фонтан:
Пересекающие Немане улочки имеют немного другой вид, но это только добавляет общего колорита:
По мере приближения к центру города появляются площади:
* * * * * * * * * *
Одна из центральных, а может, и главная улица Сиврихисара называется Армейской, или Воинской - Орду (наверняка слова "орду" и "орда" являются однокоренными и одно произошло от другого), что напоминает о роли Сиврихисара во время Войны за независимость. Так, например, его жители "скинулись" (для многие из них это были едва ли не последние деньги) и купили для турецкой армии целый самолёт - французский биплан-бомбардировщик Bregue 14-B2, который получил название "Sivrihisar Tayyaresi" ("Экипаж Сиврихисара") и стал 10-м самолётом в турецкой армии того времени (то есть каждый был буквально "на вес золота"); его макет сегодня можно увидеть у трассы при въезде в город. И, кстати, именно здесь, в особняке Заимаа, состоялось первое в Анатолии заседание Совета министров Турецкой Республики, в котором принял участие Мустафа Кемаль Ататюрк.
Конечно, на главной улице все дома уже прошли "реновацию", при которой, правда, по максимуму постарались сохранить элементы региональной архитектуры:
Мотивы местных декоративных стилей, "преломлённые" на современный лад, нашли отражение и в оформлении здания Музея ковров:
А это просто эффектное дерево, стволы которого пытаются походить на лианы:
На улице Орду находится и главная достопримечательность Сиврихисара - Большая (Пятничная) мечетьУлу джами. Её единственный минарет виден издалека со многих идущих к центру города улиц:
Большой мечети Сиврихисара без малого 800 лет: она была возведена во время правления сельджукского султана Аладдина Кейкубада (Кейкубада I) в 1231-1232 годах и перестроена в нынешнем виде чуть позднее - в 1274 году (минарет был сооружён ещё позже - в 1409 году); столь точные даты мы знаем благодаря сохранившимся над северным и восточным входами мраморным надписям. Внешне она выглядит не сказать чтобы очень впечатляюще: кажущееся приземистым прямоугольное в плане здание, сложенное из тесаного камня с двускатной крышей, без декора (если таковым не считать те самые строительные надписи-китабе) и куполов:
Тем сильнее проявляется контраст, когда вы заходите внутрь мечети и ... попадаете в почти настоящий лес. Именно интерьеры - её главное богатство, благодаря которым Улу джами и была причислена к сокровищам мировой культуры ЮНЕСКО:
Огромный (площадью 1485 кв. метров) зал Большой мечети имеет деревянный потолок; его поддерживают 67 деревянных колонн, изготовленных из сосны и можжевельника, которые делят внутреннее пространство на 6 "нефов"; многие из них стоят на каменном основании, а на 19 имеются резные мраморные капители византийских и даже античных (предположительно привезённые из древнего Пессинуса) времён, причём и капители, и основания (тоже капители или просто части древних колонн) совершенно "разностильные" - им явно предназначалась не декоративная, а чисто утилитарная роль.
