В северной части этого квартала (ближе к улице Балыклыгёль) находятся ещё несколько старинных караван-сараев, а самый колоритный из них - Шабан Ханы (Şaban hanı), построенный в конце 17 столетия. К сожалению, его состояние сегодня чуть хуже, чем очень плохое, о чём буквально "бьют в колокола" многие местные - и не только - издания, но, возможно, именно поэтому он до сих пор не превратился в рынок, хотя и остаётся "обитаемым" - в нём работают швейные мастерские (несмотря на то, что в дождливую погоду многие помещения протекают, а двор превращается в огромную грязную лужу).
Уникальной особенностью Шабан Ханы являются террасы второго яруса с балюстрадами - такой "игривости" в архитектуре караван-сараев я никогда не видел.
А эти помещения когда-то были то ли складскими, то ли конюшнями, где постояльцы оставляли лошадей и верблюдов:
Я уже писал, что в Турции даже взрослые любят фотографироваться - что уж говорить про детей и прочую мОлодежь:)
...
Вообще этот район Шанлыурфы - своего рода "город в городе", где есть и свои рынки, и свои производства (в основном, швейные), и вообще здесь течёт какая-то своя жизнь...
В больших пакетах, больше похожих на мешки, продают хну (kina по-турецки). Подозреваю, что в таких "товарных" количествах её покупают не только (а может, и не столько) для окраски волос, сколько для окрашивания кожи, тканей, шерсти и кожи - недаром этот район является "текстильным".
Кстати, судя по вывеске, очередной караван-сарай так и зовётся - Терзи Ханы (Terzi hanı), что означает Хан портных:
Ну, хоть этот находится в относительно нормальном состоянии и точно не рассыплется в обозримом будущем...
Здесь уже начинается сплошной рынок, который будет продолжаться аж до самой улицы Балыклыгёль: разрастаясь, такие рынки захватывают всё, что попадается им на пути, включая старинные хамамы и медресе - вот как здесь, например (судя по куполу, это как раз бывший хамам):
Мы вышли из лабиринтов старых кварталов (и из ещё более запутанных лабиринтов большого рынка) и снова оказались в центре города, которым можно условно считать ближайшие окрестности площади Хашимие (Haşimiye Meydanı). На её дальнем (отсюда) углу как раз находится мой отель, а вокруг дерева, растущего посреди дорожного круга на ближнем, установлена современная "городская скульптура" на восточную тему:
Чуть дальше над торговыми палатками высится небольшой минарет в типично османском стиле:
Он принадлежит недавно открытой после реставрации "Воскресной" мечети (Pazar Camii), традиционно считающейся одной из старейших в Шанлыурфе. Правда, документальных доказательств тому нет, а сохранившиеся на стенах надписи указывают лишь даты ремонтов и постройки нового минбара - большинство из них относится к 19 столетию (что, конечно, никоим образом не говорит о возрасте самой мечети, а свидетельствует лишь об отсутствии достоверных фактов о времени её появления).
Отыскать вход в мечеть оказалось задачкой ещё той, поскольку вход находится не со стороны улицы, а где-то в глубинах рынка, но в итоге я всё же попал в неё, хотя и с большой долей везения. Правда, относительного, поскольку сама мечеть уже была закрыта, а немногие пришедшие сюда в этот час верующие молились снаружи, во внутреннем дворе:
...
А вот в другую, расположенную совсем рядом Мечеть Хасана Падишаха (Hasan Padişah Camii), не удалось не только попасть, но даже осмотреть её снаружи, поскольку вокруг неё проходили большие строительные работы, и даже часть парка к востоку от Балыклыгёль была огорожена. Мечеть была возведена во второй половине 15 века в период относительно недолгого владычества в этом регионе конфедерации огузских племён Ак-Коюнлу (они постоянно враждовали с другим племенным объединением Кара-Коюнлу, которое я упоминал выше) и названа по имени тогдашнего правителя Узуна Хасана.
Конечно, очень жаль, что столь колоритная мечеть (она претерпела несколько ремонтов, но полностью сохранила свой аутентичный облик, поскольку, как пишут, каждая реставрация выполнялась в точном соответствии с оригиналом) оказалась недоступной, но спрятать её великолепный минарет с абсолютно "неосманским" (тем и интересным!) декором, возвышающийся над всем кварталом, не в состоянии никакие заборы:
А на "строительных завесах" размещена городская символика и, в частности, эмблема (по-нашему - герб) столичного муниципалитета Шанлыурфы:
На эмблеме, как видите, изображено "Рыбное озеро" с парочкой карпов, колосья, говорящие о том, что этот регион является, в первую очередь, аграрным, а также 2 минарета, в нижней части которых угадываются те самые колонны, доминирующие над Крепостью Урфы. И, конечно же, жаркое - даже сейчас, в середине октября - анатолийское солнце в самом центре:)
Рядом установлена "выбитая в камне" в виде раскрытой книги (помните, нечто подобное было в Тарсусе) схема этого района с обозначением основных достопримечательностей и святых мест: на нём указаны и Мечеть Хасана Падишаха, и Пещера Авраама, и многое другое:
Просто красивый декор в исламском духе:
* * * * * * * * * *
С другой (теперь уже северной) стороны улицы Балыклыгёль тоже расположены старые жилые кварталы, но уже в значительной степени с "рестайлингом" нашего времени. По-настоящему аутентичные уголки здесь тоже имеются, иногда даже колоритные кабалты встречаются...
... но в целом большинство домов отреставрированы и "реновированы"...
... а чуть ли ни каждый третий старинный особняк превращён в бутик-отель:
Впрочем, заглянуть в них всё равно интересно (это не возбраняется, но я каждый раз всё равно спрашивал разрешения, и каждый раз неизменно и доброжелательно получал его), поскольку "в общем и целом" они сохранили свою историческую структуру:
Это (на последнем снимке) уже, конечно, новодельный "туристический" декор.
Одним из таковых является бутик-гостиница "Мюзепотамия" (Müzepotamia Butik Otel), название которой оригинально обыгрывает слова "Месопотамия" и "музей" (мюзе по-турецки), стоящая на месте древнего языческого храма - его фрагменты были обнаружены в ходе проведённых в 2018 году реставрационных работ; само же здание в плюс-минус нынешнем виде построили во времена позднего Средневековья, так что его вполне можно назвать музеем традиционной архитектуры Урфы:)
Настенный фонтан во дворе называется "водопад жизни" (hayat şelalesi); он тоже какой-то исторический, рядом висит табличка на двух языках, но я, к сожалению, уже забыл, что написано на ней, а резкость снимка оказалось недостаточной, чтобы сейчас перечитать...
Ниша непонятного назначения на внешней стене-ограде:
Реально историческим уголком является Площадь 58 (Ellisekiz Meydanı) - столь странное название объясняется тем, что много лет назад обрушилась крыша находившегося поблизости хамама, вследствие чего погибли 58 женщин - в память об этом трагическом событии бывшая площадь Хаджибей, как она называлась, как минимум, с 1650 года, получила такое имя. Местные жители считают, что она символизирует свойственную Шанлыурфе с давних времён веротерпимость, поскольку на ней или рядом с ней расположены дома разных концессий: церковь, мечеть и ложа суфийского ордена Халвети при доме шейха Сафета (пишут даже, что её прозвали Hoşgörü Meydanı, что переводится как Площадь Толерантности, или Терпимости, хотя я почему-то сомневаюсь, что местные между собой действительно её так именуют; скорее, это некий "маркетинговый" приём, что, впрочем, не меняет сути дела).
Самое колоритное строение на площади - роскошный фонтан шейха Сафета, построенный в конце 19 века (хотя выглядит много древнее):
Надпись на фонтане начинается с традиционной исламской фразы, предваряющей тесты сур: "Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного", после чего следует "ода" фонтану и его создателю: (не дословно) "фонтан сооружён по велению правителя города Хазрата Фазиля ... он даёт бирюзовую воду, похожую на море ... пейте её, как из реки Кавсар в Райском саду".
Не скажу, как сейчас, но раньше вода действительно подавалась из чистых природных источников за городом и поступала сюда, в частности, через акведук Юстиниана, проложенный через ручей Каракоюн.
Другая, уже современная, стилизованная под традиционную восточную каллиграфию, надпись на одной из стен окружающих домов тоже читается как " С Именем Аллаха, Милостивого и Милосердного", но в латинской транскрипции:
Мечеть на "58-й" площади, которую я упомянул выше, туристического интереса не представляет, а вот Церковь Петра и Павла (Aziz Petrus ve Aziz Paulus Kilisesi) - как раз наоборот. Она была возведена ассирийской общиной Урфы в 1861 году на фундаменте древнего храма 6 века, а после того как местных ассирийцев насильственно переселили в сирийский Алеппо (это произошло в 1924 году), в церкви размещалась табачная фабрика, а затем склад винограда, и только в самом конце 20 столетия она была восстановлена и преобразована в культурный центр; иногда в ней проводятся различные общественные мероприятия.
Территория храма огорожена высокой каменной стеной и открыта для бесплатного посещения в дневные часы. Чем мы сейчас и воспользуемся:
Главный двор с квадратным бассейном посередине, в котором где-то на заднем плане отражается - вот он, символизм! - вершина минарета мечети:
Сама церковь массивная и относительно простая, с рядом высоких округлых ниш на боковых фасадах и портиком с крестовыми сводами перед входом:
А вот стоящее напротив здание с двухсторонней каменной лестницей более интересное:
Но больше всего мне понравились маленькие уютные дворики, расположенные в задней части этого комплекса:
Небольшой фонтан с квадратной "чашей", встроенный прямо в лестницу:
Ещё один, подобный, ему, рядом с колодцем:
А колодцев здесь несколько:
И меня не забыли!
В общем, церковь Петра и Павла - не обязательное (впрочем, таковых в туризме не существует вообще, а если и попадаются. то крайне редко и далеко не во всех городах), но довольно симпатичное глазу и приятное душе место:)
..........
Конечно, в Шанлыурфе есть и другие достопримечательности (одна из главных среди них - Музейный комплекс Халеплибахче (Haleplibahce), состоящий из Археологического музея и Музея мозаики), и будь у меня здесь ещё полдня, я бы нашёл, чем их занять. Но "туристический кпд" был бы уже намного ниже, поскольку ради очередного особняка или мечети "второго плана" пришлось бы много ходить по пыльным и в целом невзрачным улицам, и я не уверен, что такие прогулки пошли бы на пользу общим впечатлениям от города. Единственное, о чём я немного жалею - что так и не дошёл до местной Улу Джами (мозаик мне вполне хватило тех, что я увидел в Адане; да, местные считаются более "крутыми", но я всё равно не такой знаток, чтобы оценить это), хотя тогда это решение было совершенно осознанным: все фотографии, что я видел, не убедили меня, что это место нужно включить в перечень обязательных (для меня), и я решил потратить оставшееся после осмотра всех остальных - не подлежащих сомнениям - "must see время на старинные жилые кварталы с кабалты и караван-сараями, поскольку общий регламент этого путешествия в силу разных факторов сложился так, что именно Шанлыурфа оказалась единственным "узким местом", где пришлось делать подобный выбор (жаль, конечно, но - повторюсь в очередной раз - путешествие почти всегда - это "искусство возможного").
Зато вечернего - в смысле "тёмного" - времени у меня было хоть отбавляй; я бы с удовольствием поменял часок-другой на "светлое", чтобы посмотреть побольше - как минимум, ту же Улу Джами, но такова неизбежная цена за поездки в октябре, которые имеют кучу своих преимуществ...
Вопроса, куда пойти "на сумерки" в Шанлыурфе, не стояло: разумеется, Балыклыгёль и его окрестности, включая Мечеть Мевлид-и Халил, а также некрополь Кызылкоюн. А всё остальное - уже по ситуацию, настроению и силам.
Балыклыгёль вместе со всеми строениями на его берегах освещалось (всё же это озеро, то есть "оно") великолепно:
Я не уверен, что специально пошёл бы вечером к некрополю Кызылкоюн, тем более что он находился в стороне от основных намеченных "троп". Но когда совершенно случайно увидел на фотографиях (тогда ещё чужих, естественно), как он выглядит в темноте, то понял, что если уж куда-то и идти в "тёмной" Шанлыурфе, то именно сюда. Тем более что после наступления сумерек он продолжает "работать", а потому можно не только полюбоваться сияющим всеми своими "глазницами" древним кладбищем, но и снова полазать внутри по гробницам и при этом получить совсем иные впечатления, нежели днём.
Когда-то я совершенно искренне советовал одну и ту же речную прогулку по Сене в Париже и днём, и в наступающих (и уже наступивших) сумерках, говоря, что хотя маршрут тот же самый, но смотрится он в разное время суток совершенно по-разному. Вот так и здесь: Кызылкоюн, вроде, один и тот же, но его восприятие при свете и при вечерней подсветке отличается разительно, и при этом одинаково хорошо, и вопрос, когда именно лучше посещать некрополь, не имеет ответа просто по определению. И днём, и вечером (тем более что, напомню, это абсолютно бесплатно)!
Уже потом я нашёл в инете ролик, который лучше всех фотографий покажет, что такое вечерний Кызылкоюн. Я тоже поснимал его немного на видео, но размещать его здесь их не буду, потому что ничего нового оно не добавит, а качеством полностью проигрывает.
В самих "пещерах" я много снимать не стал, потому что внутри они смотрятся примерно одинаково - как маленькие оранжевые скальные "комнатки", а все интересные "архитектурные" детали я уже показал на дневных фотографиях. Всё-таки главная прелесть вечернего некрополя - это общие планы с ярко "горящими" "окнами".
Фотографии этого, конечно, не передают, но вечером тут было особенно уютно и душевно, прямо уходить не хотелось...
..........
Прочие места предсказуемо оказались не слишком интересными; нет, местами опустевшие старые каменные улочки в оранжевом освещении выглядели вполне колоритно, но очень уж однообразно: это как раз тот случай, когда прогуляться по ним приятно (главное - не заблудиться, потому что они порой изгибаются - причём не особо заметно - очень сильно, и то направление, в котором ты шёл, оказывается уже противоположным тому, куда ты направлялся изначально), а вот фотографии получаются совсем не эффектными и похожими друг на друга.
Этот особняк с открытым на улицу двором с террасами - абсолютный новодел, его поставили "с нуля" совсем недавно (процесс строительства был виден на каком-то ролике не такой уж большой давности).
Уже знакомая "Площадь 58" (хотя я, честно говоря, как раз сначала вышел на неё вечером, а уже потом, постаравшись по максимуму запомнить "опознавательные знаки" на пути к ней - утром при свете):
И снова "мой" отель (его название ещё заковыристее, чем в Тарсусе: Hanımağa Konağı Butik Otel), теперь уже с подсветкой:
* * * * * * * * * *
Вот, пожалуй, и всё, что я хотел и мог показать о Шанлыурфе. Впечатления она, конечно, оставила потрясающие, я давно не помню, чтобы город настолько пронимал "до костей". Да, для мусульман "город пророков", как издавна называют Урфу (по преданиям, кроме Авраама здесь жил ещё Иов), остаётся одним из самых религиозных в Турции (чего, кстати, по общей атмосфере не скажешь: к примеру, в отличие от Коньи, женщин в никабах здесь очень мало) и даже является, если верить английской "Википедии", "центром фундаменталистских исламских верований", но на туристах это никак не отражается, и такая "аура" ни в коем случае не должна быть причиной не ехать сюда. Тем более что нынешняя Шанлыурфа достаточно (я бы даже написал абсолютно, но не хочу выглядеть излишне категоричным) безопасна; если изначально я планировал ходить только по людным - а вечером ещё и по хорошо освещаемым - местам, то уже будучи в самом городе, естественным образом пересмотрел своё мнение относительно здешней безопасности и осмелел настолько, что "шарился" и по наполовину заброшенным караван-сараям, и по старым кварталам, и по вечерним опустевшим улочкам (и мой внутренний сигнал тревоги - а он очень беспокойный - при этом ни разу даже не пискнул, не говоря уже о каких-то реальных проявлениях гипотетической опасности). Так что бдительность, конечно, терять не нужно, быть чрезмерно безрассудным тоже, но в целом бояться чего-либо в этой части восточной Анатолии (забегая вперёд, то же самое скажу и о Мардине) нужно не более, чем в том же Стамбуле...
И теперь мы едем дальше, ещё восточнее и ещё южнее - в Мардин.
В целом ситуация с междугородними автобусами в этом путешествии сложилась благоприятно - особенно по сравнению с прошлой "Аланьей", когда почти в каждой поездке случался какой-то неприятный форс-мажор, приводивший к приличным опозданиям и внеплановому расходу нервных клеток. Но, как известно, "в семье не без ..." этого самого, и тут "ложечка дёгтя" всё же нашлась: когда я приехал на автостанцию Шанлыурфы и радостно подошёл к стойке, где среди прочих, значилась компания моего рейса в Мардин, то узнал новое турецкое слово, которого теперь боюсь, как огня - iptal. Что означает то же самое, что более известное cancel. К счастью, ситуация разрешилась так быстро, что я даже толком испугаться не успел: на соседней "стойке" мне предложили аналогичный рейс от компании Mardin Seyahat, причём в итоге получились сплошные плюсы: он должен был отправиться минут на 10 раньше (как хорошо, что я всегда приезжаю на вокзалы и автостанции загодя!), а билет стоил на полтинник (50 лир) дешевле. И даже - по-моему, впервые в моей практике в Турции - в автобусе оказался полноценный и довольно неплохой вайфай. Правда, деньги за "тот" билет мне сразу не вернули, потому что он покупался на сайте, и за новый пришлось платить, но проблемы это не составило, поскольку - и снова как хорошо! - лировой налички я в достатке прикупил ещё в Москве. Ну а возврат автоматически произошёл буквально через несколько дней, мне не пришлось никому ничего доказывать и обосновывать. Так что в конечном счёте я "приобрёл" многое, а "в пассиве" оказалось только то, что моё новое место было не впереди, как я выбирал при покупке билета на сайте, а где-то в середине салона, но всё равно в "одиночном" ряду.
На всякий случай я оглашу имя "героя" несостоявшегося рейса - компанию Cizre timat - и буду рекомендовать обходить её стороной И даже не из-за этой конкретной отмены: в конце концов, от подобных "обломов" никто никогда не застрахован, и в предыдущий раз меня подвели как раз хорошо известные Metro и Akdeniz. Но всё же лучше ориентироваться на более крупные фирмы, а об этом, как я уже сейчас понимаю, можно судить по офисным стендам на отогарах: большие компании "с именем" обычно имеют свои - и, как правило, тоже большие - стенды с собственным персоналом. И наоборот: если на вывеске на стенде мелкими буквами значатся сразу несколько компаний - то они небольшие. Конечно, однозначной гарантии ни в ту, ни в другую сторону это не даёт, маленькая компания тоже может прекрасно проехать 9 рейсов из 10, но, согласитесь, в большую (как и в авиации) мы всё же верим больше:)
Кстати, по этому условному (хотя всё же, на мой взгляд, вполне реалистичному) критерию основными "игроками" на автобусном "рынке" в этой части восточной Турции являются уже названная Mardin Seyahat, а также Mardin Vif, Cizre Vif и Hidayet, на которой я ехал сюда из Аданы. И вот эту "четвёрку" вы можете смело выбирать, где бы то ни было, поскольку из-за длинных рейсов их можно встретить практически в любом регионе Турции (например, "мой" обратный автобус из Мардина шёл через Анкару аж до Стамбула).
* * * * * * * * * *
А тем временем Восточная Анатолия (кстати, это название происходит от греческого слова, означающего "восход" или "восток" - фактически это вся часть современной Турции за исключением приморских областей) становится всё восточнее, а пейзажи - всё более пустынными (в смысле отсутствия хоть какой-то растительности), холмистыми, гористыми и каменистыми... Оно, конечно, "и на камнях растут деревья", но, видимо, тот, кто придумал эту поговорку, не бывал в Восточной Анатолии:)
Пути от Шанлыурфы до Мардина было всего ничего в масштабах этого путешествия: каких-то 3 часа, за которые мы сделали 2 плановые остановки; последняя, уже перед поворотом на ведущую в Мардин "финишную прямую" (так-то большая часть дороги проходила по "базовой" в этом регионе трассе D400) - в городе Кызылтепе:
Выйдя из автобуса на здешнем отогаре, я увидел небольшую арбу, с которой продавали нечто странное:
Не знаю, зачем (потому что ответ я бы всё равно не понял), я спросил у продавца, что это (вопрос-то звучит элементарно: бу недир?). Он что-то ответил, я, естественно, не понял и обозначил это "на пальцах". Тогда он, видимо, понимая, что с этим "нетурком" всё равно каши не сваришь (а может, чтобы побыстрее отделаться от "неверного"; впрочем, одно не исключает другого), он дал мне одну штучку, потёр её пальцами с одного конца, наверное, посчитав, что таким образом "помыл", и жестом показал, что её надо есть - так, наверное, умный Робинзон учил "тёмного" Пятницу:) Разумеется, есть я не стал - хотя бы потому, что плод был наполовину в земле, а наполовину в пыли, но чтобы не показаться невежливым, поблагодарил, сделал вид, что откусываю и быстренько отошёл к автобусу, спрятав незаметно "добычу" в карман. Уже потом, в гостинице, я по-настоящему помыл его и съел - на вкус он оказался практически огурцом (соответственно, естся с кожурой), причём очень вкусным огурцом - из тех, что называют "сладкими", без малейшей горчинки.
А после возвращения, применив волшебный "поиск по фото", я узнал, что этот плод называется шеленго (şelengo) и является местным специалитетом, выращиваемым в районе города Вираншехир (там была наша предыдущая остановка), хотя его исторической родиной считается Армения. "Собратьев" у него много: шеленго относится к семейству тыквенных, внешне похож на арбуз, внутри - на дыню (как пишут, я бы так не сказал), а на вкус, как я уже говорил, напоминает огурец - иногда даже отмечают, что нечто среднее между огурцом и манго, за что его прозвали "манго Вираншехира", но я ничего похожего на манго и близко не уловил.
Из шеленго делают салаты, соленья, фаршированные блюда и известный греческий соус-подливку цацики, где они как раз заменяют огурцы, их также маринуют вместе с огурцами или сами по себе; ко всему прочему, шеленго обладают лечебными свойствами: они содержат много витаминов, понижают уровень сахара и очищают кровь от токсинов. Однако являются и очень капризными, поскольку, будучи сорванными, быстро портятся и теряют свои вкусовые качества, поэтому их рекомендуют "употребить" в том или ином виде в течение 2-3 дней после сбора.
..........
Как и Шанлыурфе, автостанция в Мардине находится в северо-восточной, то есть дальней при движении с запада (как мы и ехали) части города, поэтому нам пришлось сначала проехать по новому городу со всеми его светофорами и переходами:
Сам же отогар расположен, как водится, на окраине - на всякий случай скажу, что то, что карта Гугла показывает по поиску "Mardin Otogar", им и близко не является, более того, автобусы там даже не проходят; нам нужен Mardin Şehirler Arası Otobü Terminali. Вообще от него до исторического центра можно доехать на маршрутке N 12 - ходит она часто и стоит копейки (то ли 21, то ли 22 лиры), но об этом я узнал уже там, хотя до поездки много и долго пытался "отрыть" эту информацию, но безуспешно. Поэтому пришлось снова потратить 200 лир (как и в Шанлыурфе) на такси, зато на обратном пути я уже был умным и поехал на долмуше (в старом городе на главной и, по сути, единственной проезжей улице - именно по ней едут все маршрутки, делая частые остановки - устроено одностороннее движение "слева направо", поэтому до автостанции дорога получается в 2-3 раза короче, чем от неё).
С отелями в Мардине тоже ситуация примерно такая же, как в Шанлыурфе (разве что стоят они заметно дороже, поэтому бронировать их лучше хорошо заранее): в историческом центре (а жить здесь надо именно там и только там) есть пара-тройка крутых "нормальных" гостиниц по заоблачным ценам, а в остальном это всё те же "бутик-отели", устроенные в исторических особняках. Долго выбирать мне не пришлось: "моя" гостиница, которая так и называлась "Merdin butik otel" (Мердин - курдское название Мардина; кстати, в обоих случаях ударение делается на первый слог - ни в коем случае не МардИн) была практически единственной из нормально расположенных за приемлемые деньги с завтраком. Но она же оказалась и самой неудачной из всех "бутиковых" гостиниц этой поездки: во-первых, от главной улицы к ней надо было спускаться (ладно спускаться, так потом ещё и с чемоданами - слава богу, у меня их не было - подниматься) по раздолбанным каменным ступенькам - ну вот не совсем так, но что-то плюс-минус близко к этому:
Но это ещё полбеды: я хоть и старый лось, но ещё лось, ступеньками меня не напугать, но сам отель устроен на склоне горы на нескольких ярусах, поэтому от ресепшена ещё надо спускаться по узким каменным лестницам на 1-2 уровня - кому как повезёт - вниз (и тоже с сумками), и тут уже без матерка никак не обойтись:)
Во-вторых (до сих пор всё было "во-первых"), номера (по крайней мере, эконом-категории) здесь были ну очень маленькими, по сравнению с которыми "бутики" в Тарсусе и Шанлыурфе выглядят просто дворцами. Да, на первый взгляд они смотрятся очень колоритно, но колорит колоритом, а "нам здесь жить", пусть и недолго. Так что первые минут 10 ты восторгаешься - и совершенно по делу! - таким антуражем ...
Я нечасто пользуюсь кондиционерами в отелях, но здесь он не просто роскошь... Пока я ходил по городу - всего-то несколько часов, комната прогрелась так, что не передать словами - камень же... И никакой открытой дверью (про окно-"оконце" я вообще молчу) и относительной вечерней прохладой снаружи она бы не проветрилась даже за всю ночь. И вот тут кондиционер реально выручил...
Нет, жить здесь, конечно, можно, особенно одному, но ... недолго:)
А вот здешний завтрак можно смело записать отелю в плюс: хоть он был и порционным, но оказался самым вкусным, разнообразным и обильным среди всех "континентальных", что мне когда-либо встречались:
А какой хлеб был свежий и вкусный, ммм....
Одно плохо - слишком поздно завтраки начинаются во всех этих бутик-отелях - в 8.30, ни к селу, ни к городу, пока поел - полдня, считай, прошло, а в полдень-то уже и уезжать.... Лично я решал эту проблему тем, что выходил на небольшую прогулку на час-полтора до завтрака, благо гостиница находилась в центре, так сказать, "в самой гуще", и за это время посмотреть можно было много чего. А после завтрака "развивал тему" уже в новых и более отдалённых местах.
Главное достоинство этого отеля в том, что он находится на крутой части склона горы, где расположена древняя цитадель, который спускается к простирающейся до самого горизонта Месопотамской равнине, и с его открытых террас открываются панорамы этой самой равнины - сначала "турецкой", а затем - "сирийской" (граница проходит всего в 15 километрах от Мардина):
Несколько фрагментов с увеличением:
Внешне это не самые живописные панорамы, что я когда-либо видел, но вот смотришь - и оторваться не можешь... Есть что-то завораживающее (и словами это не передать) в этом ближневосточном "безвременье", где "дух вечности" ощущается не меньше, чем при взгляде на египетские пирамиды... Я помню, как когда-то я смотрел на красивейшие пейзажи северного побережья итальянского озера Гарды и периодически поглядывал на часы: так, сколько положено любоваться этой красотой? 5 минут - нормально или "надо" ещё? :) То есть умом понимал, что это красиво, но не "пробирало". А тут глянул - и "утонул", и время исчезло насовсем... Нет, не зря здесь сформировалась одна из древнейших цивилизаций на нашей планете, видимо. "зов" этих мест "услышал" не я один:)
А это взгляд (с увеличением) "вдоль", на соседнюю с нами часть склона, застроенного так плотно, что и земли не увидать, только каменные стены, крыши, купола...
Собственно, таков и есть весь Мардин, "облепивший" "с ног до головы" южную часть горы от вершины до подножия, а потому тоже устроенный "ярусами": основой его планировки являются протянувшиеся "слева направо" на разных уровнях главные улицы, между которыми "как бог на душу положит" разбросаны хаотично расположенные и причудливо извивающиеся улочки, многие из которых являются каменными лестницам, порой довольно крутыми. В общем, Мардин - это город, построенный на камне из камня:)
Мардин - пожалуй, самый "нетурецкий" город из тех, что я видел в Турции. Он находится в центральной части исторической области (и так не состоявшегося государства) под названием Курдистан, а большую часть его населения составляют курды и арабы; когда-то здесь проживало много ассирийцев, но они были частично уничтожены, а частично депортированы в период Первой мировой войны (нечто похожее произошло и с местными армянами, которых в 16 веке, когда Мардин стал османским, насчитывалось более половины всех городских жителей). Но дело даже не в этом, а в его внешнем антураже: то, что в Шанлыурфе зримыми, но ещё робкими "ростками" "пробивалось" на фоне преобладающей чисто турецкой архитектуры, здесь "проросло" со всей силой и местами приобрело характерные "каирские" (и прочие ближневосточные) черты. Хотя мне бы, честно говоря, хотелось, чтобы их было ещё больше - всё-таки если выбирать между арабским и османским зодчеством, я "двумя руками" предпочитаю первое:)
В отличие от Аданы и Шанлыурфы, в Мардине нет ярко выраженных "супертоповых" достопримечательностей (хотя, естественно, одни всё равно интереснее других), которые "понуждали" бы меня начать именно с них, а потому я могу позволить себе ничего не систематизировать, не копаться в фотографиях в поисках неких "приоритетов" и "авторитетов", а описывать свои впечатления примерно в том же порядке, как это было "на натуре" (что для автора всегда проще).
А потому мы (точнее, я) просто выйдем из отеля и направимся на главную улицу Мардина, но быстро на неё не попадём, потому что фотографировать здесь можно буквально на каждом шагу, особенно вначале (потом глаз немножко "замыливается" и перестаёт отлавливать все детали).
Zebra21 писал(а) 16 дек 2024, 21:55:Мидьят даже интереснее Мардина, именно архитектурой.
Спорить не буду, всё индивидуально и субъективно. Сначала я "загорелся" им и включил в программу "первой" (не состоявшейся) поездки, но когда верстал "вторую" при уже изменившемся общем формате, пригляделся к Мидьяту ещё раз и поплотнее и в конце концов "перехотел" и без особых сожалений исключил его. При этом я, конечно, отнюдь не хочу сказать, что он не интересен, даже наоборот. Но "вот прям хочу-хочу" при взгляде "под микроскопом" как-то "рассосалось"...
Как раз здесь проходят все маршрутки, идущие через Эски Мардин (старый Мардин); их довольно много, и порой они едут буквально одна за другой (но если кому нужно на автостанцию, подходит всего одна - 12-я).
Но не долмушами едиными - встречается и такая экзотика (что в этих краях уже совсем не экзотика, а "правда жизни"):
При взгляде наверх видны укрепления цитадели, прозванной за своё расположение на скале "Орлиным гнездом", корни которой уходят во времена шумеров, Вавилона и Ассирии. Считают, что нынешняя крепость была сооружена в 10 столетии правившей тогда в северной Месопотамии арабской династией Хамданидов, а в 15-16 веках реконструирована сначала племенной конфедерацией Ак-Коюнлу, а затем уже Османской империей, которая захватила Мардин в 1517 году. В последнее время в рамках соглашения с НАТО в крепости находится военная база с радиолокационной станцией; городские власти не раз ставили вопрос о её выводе и превращении цитадели в туристический объект (появился даже лозунг "Крепость Мардина принадлежит жителям Мардина"), но "воз" пока с места не сдвигается...
...
А сейчас обилие вывесок и указателей говорит о том, что мы вышли на центральную улицу Мардина, которая так и называется: Первая (1 Caddesi):
..........
Практически сразу на другой стороне улицы мы видим двухэтажный особняк, сооружённый в 1890 году для семьи Шатана (в некоторых источниках - Шахтана) армянским архитектором Саркисом Лоле, который в конце 19 - начале 20 столетий занимал пост главного архитектора (по турецки - мимарбаши) Мардина (кстати сказать, сменив на этой должности своего отца) и за это время построил много зданий как здесь, так и в Диярбакыре, а также занимался реставрацией старинных мечетей и медресе; именно ему принадлежит большая заслуга в формировании, как пишут умные издания, "архитектурного ландшафта Мардина", и с его именем мы ещё встретимся в этом рассказе.
Разумеется, тут не обошлось без легенды: якобы молодой человек из семьи Шатана полюбил девушку из расположенного неподалёку города Омерли и предложил её руку и сердце. Она согласилась, но при условии, что для неё построят самый большой дом в Мардине - так появился особняк, являющийся сегодня одним из крупнейших домов П-образной планировки (с открытым в сторону улицы двором) в нынешнем Мардине.
В конце 1930-х годов в нём располагалась больница, потом - Палас-отель, а с 1950 года сюда переехало отделение Почты Турции (полное название - Почтово-телеграфное агенство, PTT - Posta ve Telgraf Teşkilatı), и в 2011 году бывший особняк Шатана занял 7-е место в списке самых красивых почтовых отделений мира. Правда, сейчас почта здесь временно не работает, поскольку PTT сдало здание в аренду Школе туризма и гостиничного менеджмента, открытого при местном Университете Артуклу; тем не менее, особняк открыт для туристов в дневные часы (с 10.30 до 17) за символическую плату в 20 лир.
Кстати, все эти пертурбации отразились на главном входе, который виден на предыдущем снимке: изначально он примерно таким и был, потом, когда особняк стал отелем, проход расширили и приспособили для въезда автомобилей, а после перехода здания к PTT его снова уменьшили.
Главной "изюминкой" Особняка Шатана (будем называть его историческим именем) является парадная лестница, объединяющая в себе черты исламской архитектуры и европейского Возрождения, дух которого Саркис Лоле часто выражал в своих творениях. Лестница начинается в середине центрального двора и после первого пролёта "раздваивается" в обе стороны, выводя на открытые террасы второго этажа с балюстрадами "в тон" лестничному ограждению. И это самое "инстаграмное", как сейчас говорят, место в Мардине, "поймать" которое пустым очень сложно :)
Со стороны двора первый этаж украшен высокими арочными портиками (на которых и располагаются "верхние" террасы), а второй - нишами-айванами, открывающими проход внутрь здания, и декоративными высокими ложными (глухими) арками, обрамляющими окна. И везде можно увидеть чудесный резной каменный узор тонкой работы.
С террас второго яруса хорошо виден возвышающийся напротив изящный, намного более "каирский", нежели османский, минарет мечети и медресе Шехидие (к нему мы ещё подойдём поближе) на фоне просторов Месопотамской равнины:
Комплекс Шехидие (Şehidiye), состоящий из мечети, медресе и небольшого кладбища, был построен в начале 13 века, однако после многочисленных реконструкций, переделок и ремонтов от его первоначального вида почти ничего не сохранилось (разве что после последней реставрации была воссоздана аутентичная общая планировка). И даже суператмосферный минарет, который сегодня во многом определяет тот самый "архитектурный ландшафт Мардина", был построен в уже в 1916-1917 годах вместо прежнего разрушенного. Кстати, его автором является всё тот же архитектор Саркис Эльяс Лоле.
Как ни странно, возможно, это прозвучит, но в Мардине нет зданий, которые были бы настолько узнаваемы, что считались бы его "лицом", этакой "визитной карточкой". Поэтому за "городские пейзажи" здесь "отвечают" минареты, возвышающиеся, как это представляется отсюда, над всей Месопотамской равниной. Поэтому не удивительно, что главным "брендом" Мардина считаются именно они, и одним из них, конечно же, то, что принадлежит комплексу Шехидие:
И он, честно говоря, заслуживает этого, даром, что новодел (но одновременно снимем шляпу и перед талантом создавшего его Саркиса Лоле). Шедевр, одно слово!
Боюсь кого-то удивить или даже разочаровать, но правда в том, что искать особый колорит на периферийных "каменных улочках" Мардина бесполезно: большинство из них весьма невзрачны и представляют собой чисто утилитарные проходы между домами. Зато "вверх-вниз" по ним набегаться можно так, что мало не покажется, поэтому я быстро понял, что схема типа посмотреть "а что там, за углом в конце улочки?" здесь не работает. Точнее, работает, но себе дороже: спуститься или подняться по неровным, а порой и откровенно раздолбанным ступенькам на десяток метров (по высоте, а не в длину!) лишь для того, чтобы увидеть, что ничего интересного там нет, а потом снова подняться или спуститься назад (а иначе можно быстро потерять ориентировку и банально заплутать; ничего особо страшного при этом не произойдёт, но чтобы вернуться в привычные места придётся, возможно, хорошенько "побегать", в том числе, и по новым лестницам, и в итоге не увидеть ничего стоящего, но изрядно "убить" ноги). В общем, переходить с одного "уровня" на другой в Мардине надо лишь тогда, когда наверняка знаешь, куда и зачем идти.
Одним из таковых "понятных" мест является Медресе Зинджирие (Zinciriye Madrasa), известное также как Медресе султана Исы, которое расположено значительно выше Первой улицы, а потому к нему надо серьёзно подниматься, причём в несколько приёмов; сначала - по широкой, но всё равно довольно крутой улочке-лестнице:
Воооон туда нам нужно:
Снова местная "экзотика", но теперь уже туристическая:
Подъём длинный и крутой, но, как известно, "глаза страшат, а ноги идут", и вот мы уже прошли больше половины пути:
И, наконец, выходим к зданию медресе:
Медресе Зинджирие, которое ещё издали выделяется высоким монументальным порталом в стиле среднеазиатского пештака и двумя рифлёными куполами, было построено в 1385 году правителем Мардина из династии артукидов (артукогулларов) Медждуддином Исой, а потому иногда называется его именем - Медресе султана Исы, или Иса-бея; на самом деле это не просто медресе, а целый комплекс (так называемое кюллие), включающий в себя также мечеть и мавзолей.
Здание стоит на склоне горы и имеет сложную структуру с двумя несимметрично расположенными внутренним дворами, находящимися на разных уровнях. Его внешней доминантой является портал высотой около 12 метров с нишей, верхняя часть которой украшена "сталактитовым" сводом (мукарнасом), а задняя стенка - большим медальоном в форме слезы с вырезанной на ней каллиграфической надписью "Уповаю на Аллаха, Пречист Он и Возвышен":
Два соединённых между собой внутренними коридорами двора комплекса, как и два его купола, соответствуют мечети и медресе, и сейчас мы находимся в маленьком дворе перед входом в мечеть:
Очень атмосферно выполнен михраб, декорированный разноцветными камнями:
Большой двор с фонтаном посередине расположен в центре комплекса ...
... и лучше всего просматривается с верхних ярусов:
С одной из длинных сторон двор ограничен арочной галереей (она видна на снимках выше), а на обоих коротких находятся ведущие в другие части здания входы, украшенные сводами-мукарнасами с резными каллиграфиями под ними:
Один их этих входов ведёт к лестнице, по которой можно подняться на второй этаж ...
... а оттуда - и на третий ярус - фактически, на крышу, откуда можно вплотную полюбоваться прекрасными рифлёными куполами, абсолютно не характерными для западной части Турции, но вполне типичными для этого почти ближневосточного региона:
Если "ренессансная" лестница в Особняке Шатана - главная "точка притяжения" для туристических "селфи-дамочек", то верхние ярусы Медресе Зинджирие - основная площадка для свадебных фотосессий и семейных фотографий местных жителей:
Отсюда же открываются виды на крепость, ограждённую ещё издали по принципу "Стой, кто ползёт!? Запретная зона // Здесь не разрешается черту переползать // Ползать здесь не хорошо и даже не законно":
А внизу - на Большую мечеть Мардина, минарет которой является ещё одной "градообразующей" конструкцией "архитектурного ландшафта" этого необычного города:
..........
Вообще живописно оформленные "по-гречески" улочки здесь всё же попадаются, но лишь в самом центре города, и даже там их очень немного. Но пройтись по ним приятно:
Теперь мы возвращаемся на главную (напомню - Первую) улицу Мардина, где, судя по её людности, проходит значительная часть жизни местных жителей и основная - туристов. К слову сказать, нынешний Мардин - очень туристический город; по всей видимости, насладившись (и даже слегка "наевшись") западной Турцией, туристы хлынули - пока ещё не массово, но уже довольно явно - на восток. Причём из самых разных мест: я слышал здесь и французскую речь, и испанскую, и итальянскую, и, естественно, английскую. А в дневные часы количество народа на Первой улице сопоставимо если не с Площадью Сан-Марко в Венеции, то уж с какой-нибудь мадридской Гран Виа - точно. Что, впрочем, не удивительно, поскольку в силу названных выше причин слишком "расползаться" по другим кварталам Мардина под силу далеко не каждому...
Над аркой перед входом в хамам видна дата "1205". Думаю, это всё же год основания хамама, а не год строительства нынешнего здания. Хотя сама арка и поддерживающие её столбы запросто могли сохраниться с тех времён, так что ничего утверждать не стану...
Честно говоря, ходить по Первой улице быстро надоедает: сначала она поражает общим колоритом (что есть, то есть), но очень быстро ты понимаешь, что она, во-первых, довольно однообразная, а во-вторых, во многом новодельная, хотя современные дома и неизменные бутик-отели сложены из характерного для Мардина местного жёлтого камня и стараются подражать общему историческому стилю, а некоторые и впрямь "от настоящих не отличишь".
Одна их таких современных (но надо отдать должное - вполне антуражных) построек - Мечеть Касыма Тугманера с красивой каменной отделкой и "спиралевидным" минаретом, возведённая в 1950 году и названная в честь тогдашнего мэра (или как он там у них называется) Мардина:
А тут интересно получилось: минарет мечети Касыма Тугманера почти "слился" с минаретом Большой мечети, хотя та расположена на другом, более низком городском "ярусе":
Так что архитектурно Первая улица скоро приедается, и на первый план выходят витрины и прилавки здешних магазинов и лавочек, ассортимент которых во многом схож с тем, что можно увидеть в других местах Турции, но всё же имеет "региональную" специфику:
Мардинское мыло не содержит химикатов; оно изготавливается из растительного сырья с применением местного оливкового масла, ослиного молока, можжевеловой смолы, скипидара, фисташек (в разных, сортах, разумеется, используется разное сырьё) и считается полезных для кожи и волос. Выпускается и особое ароматизированное мыло с такими экзотическими запахами, как аромат рыбы (бррр...), мускуса и кокоса.
Но самый известный специалитет Мардина - голубой миндаль (mavi badem). Точнее, сам миндаль, конечно, обычный, хоть и тоже "региональный", а вот синим (или голубым) он становится оттого, что его обмакивают в сироп, содержащий естественный краситель, полученный из корней лахорского дерева. Правда, что такое лахорское дерево (lahor ağacı), интернет - ни русский, ни турецкий - не ведает, что вызывает подозрения в том, что оно действительно существует. Однако в одном месте мне попалась фраза "миндаль обмакивают в сливовый сироп", что уже больше похоже на правду, но ничего утверждать наверняка я не стану. Дерево - так дерево, слива - так слива:)
Продают голубой миндаль, ставший настоящей "визитной карточкой" Мардина, повсеместно, в том числе, и на главной улице - как на вес, так и в больших и маленьких упаковках, и цена при этом сильно различается, а самый дешёвый вариант, который мне попался - 100 лир за полкило. Пишут, что вкус миндаля в разных магазинах различается - спорить не буду, но я пробовал в нескольких, и особой разницы не ощутил, а потому купил там, где дешевле.
На вкус они действительно довольно приятные, хотя не скажу, что это прям-таки что-то выдающееся, и какого-то особого привкуса в глазури я не ощутил. Попробовал - и ладно, если никогда больше не доведётся (что скорее всего) - не расстроюсь. А вот что приятно удивило - сами орешки под глазурью не твёрдые, как камень, как продают у нас, а немного мягковатые.
Во многих кафе и кофейнях Мардина предлагают, помимо обычного (а также курдского и сирийского) традиционный для юго-восточной Анатолии кофе мененгич (menengiç kahvesi), который производится из плодов терпентинного дерева, называемого в Турции мененгич. В отличие от таинственного лахорского, терпентинное дерево вполне реально и относится к роду фисташек (поэтому в русском переводе и сам кофе, который, вообще говоря, можно без проблем прикупить на известных маркетплейсах, иногда называют фисташковым, но это всё же не вполне корректно); кстати, из его семян в древности получали скипидар. Мне стало очень любопытно попробовать этот "диковинный" кофе:
Ну то сказать? Вы пили растворимый напиток из цикория? Так вот он намного вкуснее:)
* * *
Сейчас, "на волне" воспоминаний, я решил ещё раз попробовать мененгич (всё-таки 2 опыта показательнее одного) и купил пачку - абсолютно "родную", судя по надписям - в одном из известных маркетплейсов:
Должен сказать, что за это время ничего не изменилось:) Вкус, насколько я могу помнить ощущения 2-месячной давности, оказался примерно таким же и, соответственно, моё мнение не поменялось: если хочется разнообразия, лучше за намного меньшие деньги купить пакет растворимого цикория:)
Основная историческая достопримечательность на Первой улице - потрясающий во всех отношениях храм Мар Хырмыз (Mar Hırmız), принадлежавший Халдейской католической церкви (о как!) - католической церкви восточно-сирийского обряда, возникшей в середине 16 столетия после того, как часть христианской Церкви Востока (одной из древнейших в мире, основанной в Месопотамии ещё в 1 веке) приняла унию и объединилась с Римско-католической церковью, а её последователей стали называть халдеями - как и библейский народ, когда-то живший в этих краях.
Я долго пытался понять, кому посвящён этот храм (с "мар" было всё ясно - это древнее арамейское слово, которое в ближневосточном - прежде всего, сирийском - христианстве ставилось перед мужским именем и либо означало "святой", либо относилось к высокопоставленным церковникам уровня не ниже епископов), и в конце концов пришёл к выводу, что речь идёт о Раббане (то есть монахе) Хормизде (на турецком - Hurmuz), жившим в северной Персии (нынешнем Ираке) в 6-7 столетиях и основавшим на закате своей жизни ассирийский монастырь, впоследствии названный его именем.
Если это так, то церковь в Мардине получило имя Мар Хырмыз значительно позднее своего основания, поскольку была построена, как считают историки, между 397 и 430 годами. А нынешний вид "в общем и целом" приобрела где-то в 16-17 веках, хотя подвергалась отдельным реконструкциям и позднее. Сегодня храм является музеем (хотя не исключаю, что отдельные службы там всё ещё проводятся), посетить который можно в дневные часы за, кажется, 20 лир или что-то около того.
Храм открыт на первую улицу двором и находящимся в его глубине между двух торцов более поздних боковых корпусов в стиле "крепостных башен" очень атмосферным центральным фасадом с двухъярусной аркадой:
Сохранившиеся на стенах надписи разных (как я понимаю) времён:
Если внешне церковь Мар Хырмыз красива, то её каменные интерьеры брутально-атмосферны, я очень соскучился по такому антуражу...
От самого первого храма конца 4 - начала 5 веков сохранилась его купольная часть (в это трудно поверить, но так пишут, поэтому "за что купил, за то и продаю"). А всё убранство, естественно, является новодельным, но оно хорошо подчёркивает колорит "древних камней":
А сейчас мы покинем Первую улицу (окончательно или как - я пока ещё и сам не знаю) и прогуляемся по её ближайшим окрестностям на других уровнях. В самом центре города от неё под острым углом отходит улица-лестница, ведущая к парадным воротам в стиле триумфальной арки:
Здесь, на довольно большой ровной "площадке" практически у самого подножия крепости, где раньше находилось старинное медресе Музафферие, расположены 2 красивых особняка, которые сейчас используются в качестве образовательных учреждений, причём к обоим приложил руку всё тот же Саркис Лоле. А изначально они являлись частными домами, но после национального геноцида начала 20 века (в частности, депортации армян), сопровождающегося конфискацией собственности бывших хозяев "неправильной" национальности, были переданы новым, более "благонадёжным" владельцам (о чём большинство турецких источников по понятным причинам сегодня стараются умолчать).
Первый (левый, если стоять лицом к крепости) особняк был построен в 1892 году Саркисом Лоле. В его облике соединились черты традиционной армянской архитектуры и европейского Возрождения, а самой эффектной конструкцией этого здания является входной арочный портик с круглыми колоннами.
После конфискации в особняке располагалась женская средняя школа для девочек, затем - коммерческое и профессиональное училище, а сейчас - Школа искусств для девочек, способствующая возрождению старинных ремёсел.
Строительство другого особняка началось в том же 1892 году при участии С. Лоле, но окончательно было завершено лишь во время Второй мировой войны. Тем не менее, с начала 20 века он использовался в качестве жилого дома, сменив несколько владельцев, а в 1934 году в нём открылась Начальная школа Газипаша, которая работает здесь и сегодня.
Главная "жемчужина" этого в целом более простого, чем первое, здания - монументальный портал-пештак с обильным резным декором:
И, как из любого мало-мальски открытого места в Мардине, здесь открываются панорамы крепости (если посмотреть вверх)...
... и минаретов и характерных рифлёных куполов на фоне месопотамских просторов внизу:
На первом снимке видна Большая мечеть, к которой мы сейчас и направимся, а на втором - "кручёный" минарет мечети Касыма Тугманера. И поскольку я обожаю и то, и другое (и минареты, и купола), то позволю себе разместить пару фотографий в увеличенном масштабе:
Улу Джами - Большая мечеть Мардина - впервые была возведена ещё в 12 веке (согласно сохранившейся строительной надписи на минарете - в 1170 годах), однако до наших дней дошёл лишь небольшой фрагмент того сооружения, поскольку мечеть получила сильные повреждения от артиллерийских обстрелов в 1835 году во время подавления османской армией восстания одного из местных курдских племён; правда, впоследствии она была восстановлена в облике, как пишут, близким к изначальному.
Большая мечеть находится на пару "ярусов" ниже Первой улицы, и дорога в ней лежит через рыночные кварталы:
Поскольку свободного места на этих уровнях очень мало, жилые и торговые строения плотно обступают Улу Джами со всех сторон, какие-либо внешние панорамные виды тут отсутствуют в принципе, и о том, что впереди находится не очередной переулок, а двор мечети, можно понять лишь по табличке на стене:
Более-менее "объёмно" можно увидеть мечеть только из большого внутреннего двора прямоугольной формы (а так как мечеть фактически стоит на склоне, для его строительства пришлось формировать искусственную ровную "площадку", подсыпая землю с южной стороны); как пишут профильные источники, она "отражает основные черты архитектуры периода артукидов 12 века" (артукиды - тюркская династия, правившая в 12-15 веках в Западной Армении, Северной Сирии, Северном Ираке и Восточной Анатолии).
В центре двора расположен фонтан для омовений из тёсаного камня просто огромных - выше человеческого роста - размеров:
Согласно дошедшим до нас историческим записям, изначально мечеть имела 2 минарета, но один из них был разрушен ещё во время монгольского нашествия (то есть в 13 столетии), а верхняя часть другого - восточного - обрушилась в "роковом" 1835 году и была воссоздана в 1888-1889 годах. Не могу сказать, насколько она соответствует оригиналу, но смотрится минарет очень колоритно и по праву считается одним из символов Мардина наравне с минаретом комплекса Шехидие.
Кстати, именно над Большой мечетью впервые в Мардине появился живописный рифлёный купол, ставший потом неким "стандартом" здешней архитектуры. Правда, увидеть его можно только сверху - как, к примеру, с площадки перед особняками С. Лоле (куда ведёт лестница с воротами-аркой) - подобную фотографию я показал чуть выше.
На уцелевшем основании восточного минарета сохранилась так называемая куфическая надпись в стиле одной из её разновидностей "квадратный куфи" - именно благодаря ей известна столь точная дата строительства самого минарета, а значит и близкая к ней - всей мечети.
Куфическое письмо - один из старейших видов арабской письменности, появившееся в конце 8 века после основания иракского города Эль-Куфа. Внешне оно напоминает "чистый" декор, но на самом деле является набором букв и цифр.
Интерьеры Улу Джами являются, как я понимаю, "сильно реконструированными": они впечатляют монументальностью своих конструкций, но "духа древних времён" не несут.
Всё, не могу больше молчать.) Сергей, я обычно никогда не пишу комментарии в ваших отчётах, но поверьте, почти половину из них я читал. И то, что я отмечусь именно в этом - я понял уже с первых страниц рассказа, который сразу же начал мне сильно нравиться. В Турции я бывал неоднократно, но (не считая отдых на море) только в одном единственном городе Стамбуле (на прошлой неделе как раз в очередной раз по делам) и почему-то мне раньше казалось, что другие города Турции на его фоне будут просто никакими. Но ваши турецкие отчёты убедили меня, что это не так. Думал о Бурсе, а сейчас вот просто восхищён Мардином. Нет, мне и другие города из этого отчёта очень понравились, но почему-то (необъяснимо) Мардин особенно. Надеюсь, что когда-нибудь и я доберусь в те края. Спасибо, что пишите и показываете столько деталей. Фотографии замечательные. И пусть у Вас будет побольше таких интересных поездок!
Пытаться перемещаться параллельно Первой улице на других уровнях чревато, поскольку прямых улочек там не существует и, начав идти, вроде, и в правильном направлении, можно в итоге оказаться совсем не в том месте, на которое рассчитывал (чтобы наглядно понять это, достаточно просто взглянуть на общую структуру периферийной планировке на любой карте, например: https://www.google.ru/maps/place/Мардин ... FQAw%3D%3D), и хорошо ещё, если при этом обойдёшься без лишних лестниц. Поэтому сейчас мы снова выйдем на "главный проспект" Мардина (не зря выше я сомневался, всё-таки мы вернулись на него) и пройдём немного к западу до большой Площади Республики (Cumhuriyet Meydanı):
Очень хорошо сейчас "подсвечивается" солнцем, которое уже начинает садиться, крепость на скалистой вершине горы:
Главное здание на Площади Республики - Музей Мардина. Точнее, музеем оно является лишь с 2000 года, а построено оно было в 1895 году для Сирийского католического патриархата. Впоследствии в нём располагались военный гарнизон, штаб-квартиры разных политических партий, медицинский центр и полицейский участок, а в конце 20 века его приобрело министерство культуры и после реставрации перенесло сюда городской музей (полное название - Музей археологии и этнографии) из Медресе Зинджирие, где он располагался до тех пор.
А теперь, обогнув площадь, мы отправимся внутрь кварталов, расположенных к северу от Первой улицы, а значит, выше неё. А потому без лестниц (они же улочки) тут никак не обойтись...
За очередным поворотом над домами буквально "взвился" минарет какой-то мечети:
Местами здесь очень атмосферно, аж до дрожи, настоящее средневековье:
А какая старинная кладка:
Извилистые пути-дорожки вывели к старой сирийской церкви, название которой назвать я затрудняюсь. Как и большинство исторических зданий в Мардине, она имеет колоритный внутренний двор с колодцем и узкими каменными лесенками, куда можно зайти "просто так":
Внутри ничего интересного не оказалось, но меня угостили сирийским вином, больше похожим на сладенький и очень не крепкий ликёр.
...
Ассирийская Церковь Кырклар (Сорока Мучеников, дословно - просто Сорока), которую я-таки сумел найти (а сделать это в местных лабиринтах очень непросто, даже имея некое подобие карты; ещё несколько мест, куда я планировал зайти, отыскать так и не удалось), была основана в середине 6 века. Сначала она называлась Мор Бехнам, но после того как в 12 столетии церковь Кырклар была преобразована в мечеть, получила новое имя в качестве некоей "преемственности" от закрытого храма. А в 1293 году она стала резиденция патриархата Сирийской православной церкви и оставалась ей вплоть до 1933 года.
Разумеется, Церковь Кырклар, особенно имея такой статус, регулярно ремонтировалась и не раз перестраивалась, в частности, в 19 веке, но местами сохранила очень даже аутентичный облик (пишут даже, что некоторые конструкции "малого двора" перед входом в храм относятся чуть ли ни к 11-12 столетиям):
Колокольня в большом дворе сооружена то ли в конце 18, то ли в начале 19 века:
Интерьеры церкви вполне атмосферные, но "не до дрожи":
..........
В 1860 году в Мардине была построена первая Протестантская церковь; после военного переворота 1960 года она была закрыта более чем на полвека и открылась вновь лишь в 2015 году. Правда, попасть в неё можно только в дневные часы (с 10), и я как-то "разошёлся" с ней в своём графике, о чём жалею, но "так уж вышло, мессир"...
О, вот и уже знакомая по Тарсусу Шахмеранка:) Хотя её культ здесь явно развит несравнимо меньше, но изображения "женщины-змеи" иногда встречаются.
Почти везде продают маленькие печенья, обсыпанные кунжутом, с джемом - в основном из хурмы - внутри. И почти везде их можно попробовать; они очень приятные и совсем не приторные.
Есть здесь и своя "улица зонтиков", как же без неё:
Вот такие крутые спуски очень характерны для Мардина. Помните, я писал, что желание посмотреть "а что там, внизу за углом в конце улочки" здесь выйдет себе дороже? Вот скажите, стали бы вы наугад спускаться по такой "круче" (а потом подниматься назад!) только для того, чтобы удовлетворить любопытство и понять - в 9 случаях из 10, что там нет ничего такого, ради чего стоило так "ломаться"?!
..........
Постепенно мы смещаемся в восточную, менее туристическую часть города. Улочки здесь уже не столь живописные, даже Первая улица уже выглядит центральной, но "каменного колорита", напротив, становится больше и появляются хорошо знакомые по Шанлыурфе кабалты, а точнее, аббара (abbara - производное от арабского слова "عبر") , как они называются в Мардине - дело в том, что универсального имени эти уличные "тоннели" не имеют, и в каждом регионе называются по-своему: в Шанлыурфе - кабалты, здесь, в Мардине - аббара (думаю, на русском это слово склонять будет неправильно), а в других местах это могут быть кантарма, тетирбе, сабат, кёпрю, ёртме, гурфе (kantarma, tetirbe, sabat, köprü, örtme, gurfe). Или ещё какие-нибудь, что не меняет их сути. Правда, функциональные различия всё же имеются: к примеру, если в Шанлыурфе кабалты сооружались, в том числе, для дополнительного "затемнения" улиц, чтобы защитить их от изнуряющего летнего зноя (а заодно и от зимних дождей) , то аббара в до предела "уплотнённом" Мардине имели исключительно прагматическое значение: построить жильё там, где "на земле" места уже давно не осталось, в результате чего создавался некий "верхний" уровень без какого-либо изменения сложившейся уличной планировки; таким образом, общественные (улицы) и частные (дома над ними) "пространства" мирно сосуществовали "в параллельных вселенных", не мешая друг другу.
На многих домах над входом (или рядом с ним) можно увидеть и другой декор - религиозного содержания, что-то вроде оберегов:
А это "вентиляционные окошки" - заглянуть с улицы внутрь через них невозможно (точнее, возможно, но ничего не увидишь), а вот ветерок задувает и приносит хоть немного дополнительной прохлады:
Канализационные люки с характерной "розой Мардина":
Чем ближе к окраине города (дорога тут потихоньку спускается на равнину), тем больше становится окружающего пространства, и дома уже не "растут" столь плотно, как опята на пеньке (да и новостроя здесь уже намного больше):
На последнем снимке вдали виден купол Мечети Баб Эс Сур (Bab Es Sur), называемой также Мечетью Мелика Махмуда, которая, согласно надписи на фасаде, была возведена в 1362 году, то есть в период правления артукидов (артукогулларов):
Купол мечети довольно простой, не рифлёный, но "оживляется" благодаря продольным "рёбрам":
Единственный минарет довольно простой, без "изысков":
"Мардинский" декор декоративной кованой ограды:
И характерная рифлёная "шапочка" на столбах этой самой ограды (хотя, как я уже сказал, купол самой мечети как раз "выбивается" из этого "тренда"):
Но самый красивый вид Мечети Баб Эс Сур открывается с восточной стороны, где неожиданно (если идти с запада, как я, поскольку оттуда за мечетью он не виден) возвышается монументальный портал-пештак со сталактитовым декором над входной нишей:
