savl1 писал(а) 28 ноя 2025, 19:16:там показывали такую "фишку": внизу шуршали газетой, а на верхних рядах это было слышно:)
Это круто, конечно) Тут так и тянет сказать, "вот это технологии, сумели же построить", но встречала инфу, что у строителей Эпидавра это случайно получилось - просто угадали с выбором материала для театральных сидений. А в чем был их секрет успеха, они так и не поняли)
P.S: Эх, сейчас бы в Эпидавр, газетой пошелестеть)
Ещё одной крупной - во всех смыслах этого слова - античной достопримечательностью Бергамы является так называемая Красная церковь (Kızıl Kilise), или Красный двор (Kızıl Avlu) (в разных источниках можно встретить разные названия). Она (если взять за основу слово "церковь" женского рода) была возведена во времена правления римского императора Адриана, то есть в первой трети 2 века, в качестве храма египетского бога Сераписа - "покровителя" изобилия и плодородия и владыки подземного царства. В ранневизантийский период - примерно в 4 веке - внутри храма была построена трёхнефная базилика с двумя ряда колонн, освящённая в честь Святого Иоанна (видимо, Крестителя), при этом облик самого храма несколько изменился, поскольку он был частично разобран "на стройматериалы" для церкви. А название "красной" базилика получила оттого, что её стены были сложены из красного кирпича и облицованы мрамором, и когда со временем внешние мраморные покрытия осыпались, красные кирпичи "оголились", придав строению характерный красно-коричневый цвет.
Во времена Османской империи бывший храм использовался в качестве тюрьмы, а потом в одной из массивных круглых башен была устроена мечеть Куртулуш (то есть Спасения, Избавления, Освобождения), которая действует до сих пор. Вплоть до начала 20 века ещё сохранялась одна из галерей с мраморными колоннами, окружавших храмовый двор (от него и пошло "альтернативное" название Красный двор) с трёх сторон ...
... но в 1915 году она была снесена решением губернатора округа Бергама с целью расширения прилегающего к базилике городского пространства (площади и улиц), и уникальный исторический памятник оказался утерянным ...
Так что сегодня Красная базилика - это большой комплекс местами живописных, а местами не очень развалин, в которых ещё можно угадать боковые (длинные) стены бывшего Храма Сераписа и уже не менее бывшей церкви Святого Иоанна, а также 2 хорошо сохранившиеся круглые башни:
... находится, как я уже сказал, мечеть с довольно атмосферными интерьерами:
Михраб расписан изображением раздёрнутых в стороны штор (занавеса) - нечто подобное мы уже видели в одной из мечетей Айвалыка:
Очень интересный каменный фонтан стоит перед входом в мечеть - я затрудняюсь сказать, является ли он частью "настоящего" античного фонтана или только сделан "под него" (хотя в Турции зачастую проще, дешевле и доступнее использовать реальный древний артефакт, чем мастерить его копию или подобие), но выглядит от суперэффектно:
Сейчас Красная базилика находится на очередной реставрации, а потому закрыта для посещения. Впрочем, это меня не сильно расстроило, поскольку я видел в инете сделанные внутри фотографии, в которых нет ничего особенного, кроме самой возможности оказаться между стенами бывшего храма, хотя с учётом их монументальных размеров это наверняка тоже производит впечатление (ну и во второй круглой башне устроена небольшая экспозиция, но ничего уникального для неспециалиста там тоже нет). Единственное, что можно сейчас - это посмотреть через ворота в заборе "большой двор", в котором для "пущей музейности" размещены древние артефакты:
В 2013 году в Красном дворе установили статую египетской богиня Сехмет - её изготовили на основании найденных оригинальных частей, "долепив" к ним всё остальное:
Добавлю только, что вместе с внутренним двором размеры Храма Сераписа составляли 270 метров в длину и 100 метров в ширину (для "наглядности" - это несколько футбольных полей), и таким образом он являлся одним из крупнейших религиозных комплексов своего времени. И, кстати, именно выстроенная внутри него базилика была той самой упомянутой в библейском "Апокалипсисе" "Пергамской церковью", где, по мнению Иоанна Богослова, находился "престол сатаны". Тут, конечно, прельстительно предположить, что под ним понимается алтарь языческого храма, но это, конечно же, будет большим упрощением - разумеется, евангелист имел в виду (и, естественно, на символическом уровне) нечто более существенное...
...
Но это ещё не всё: любопытнейшей особенностью древнего храма является то, что он частично располагался ... над рекой - тем самым Селиносом (который ныне тоже Бергама), что протекает вдоль подножия "акропольского" холма и делит "нижний город" на нагорную (наклонную) и "ровную" части. Для того чтобы устроить большой двор перед храмом (это произошло во 2-3 веках), был построен широченный - 200-метровый! - мост, образованный двумя смежными каменными арочными сводами (фактически - тоннелями) диаметром около 12 метров, одновременно выполняющими функцию фундамента. Это перекрытие считается крупнейшим в мире сооружением подобного рода, и носит название Bodrum Köprüsü (или Bodrum Üstü Köprüsü), или Musluk Köprüsü. Дословный перевод я дать не решусь, отмечу только, что Bodrum по-турецки означает "подвал", или "подземелье", Üstü - "выше" (то есть общий смысл примерно ясен), а Musluk - что-то вроде "водопроводный" с его смежными оттенками типа "кран", "рукав" (имеется в виду водный) и прочими подобными им. То есть грубо (но вполне адекватно по смыслу) всё это переводится как "мост над подземельем, где течёт вода". Что, в общем-то, логично, поскольку действительно можно сказать, что мост таких размеров образует под собой целое подземелье:)
Благодаря такой конструкции французский путешественник Шарль Тексье сказал, что базилика находится "ни на земле, ни на небе" (правда, другие источники приписывают эту фразу более известному османскому путешественнику Эвлия Челеби, что не меняет образности самого высказывания).
Со временем уже потерявшему своё культовое значение двору пришлось "потесниться", и на мосту появились обычные жилые дома и даже целые улицы. Вот так сейчас выглядят "входные" (западные) отверстия этого "гидротехнического сооружения":
А так - "выходные" (восточные):
Сегодня эти "глазницы" зияют совсем не привлекательно, как разбитые окна в старом доме, но при римлянах, которые понимали толк в прекрасном, ценили красоту и умели её наводить, всё смотрелось "немного" по-другому: снаружи арки "тоннелей" были обрамлены мраморными колоннами, образуя некое подобие триумфальной арки.
Разумеется, на реке Селинос имелись и другое, "обычные" мосты, значение которых было велико: ведь здесь проходила "главная дорога", связывающая основную часть города (Акрополь) не только с "посадами" ("нижним гордом"), но и - в более глобальном масштабе - с приморскими районами Пергамского царства. И главным среди них был мост, впоследствии получивший название Трёхарочного (Üç Kemer Köprüsü) - просто потому, что он имел трёхпролётную конструкцию, опирающуюся на 2 массивных квадратных столба из гладкого тёсаного камня. Строительная надпись на мосту не сохранилась, но историки считают, что он был сооружён при римлянах во 2-3 веках.
Как и многие средневековые (а также более древние, как в нашем случае) мосты, Трёхарочный мост в Бергаме является "горбатым", то есть имеет наибольшую высоту (10 метров) посередине, и, соответственно, размеры центральной арки больше, чем "крайних". Естественно, за прошедшие столетия (и практически даже тысячелетия) мост не раз ремонтировался и перестраивался, что отчасти изменило его первоначальный облик, но "в общем и целом" он сохранил свою конструкцию и очень колоритную форму; я бы даже отнёс его к числу самых красивых старинных мостов, что я когда-либо видел (а поскольку это один из моих любимых туристических "форматов", повидал я их немало).
Тут, правда, "есть нюанс": мост недавно был отреставрирован - и это хорошо, но то, как это было сделано - ужасно. То есть, хотели, конечно, как лучше, но получилось ... понятно как... К сожалению, "исторической реставрации" не вышло - просто пришли обычные строители и сделали так, как привыкли - "с блеском", со "шлифовочкой", без "зазубринок". Вот только античный мост - не то сооружение, которое должно блестеть...
Особенно это сказывается на самом мосту, и если нижние части "скатов" ещё выложены какой-никакой, а брусчаткой, хоть отдалённо имитирующей "средневековое" покрытие ...
... то середина моста ... впрочем, смотрите сами:
В общем, бергамские мосты (другие в этом плане ненамного лучше) нужно смотреть со стороны и просто восхищаться их потрясающе гармоничными линиями:)
Справедливости ради скажем, что реставрация завершилась только-только, возможно, даже в этом году (на самой набережной работы ещё идут полным ходом), так что через пару-тройку лет свеженоводельный лоск немного сойдёт, а лет через 10 о реставрации уже никто и не вспомнит:) Зато мостам не дали сгинуть, потому что совсем недавно они выглядели примерно так:
Но вообще бергамцы стараются - к примеру, одно из строений на набережной, как раз близ Трёхарочного моста, выполнено "по архитектурным мотивам" раннехристианской базилики:
Ну и "для симметрии" - вид вдоль реки в сторону "настоящей", хоть и бывшей, базилики - Красной:
Русло реки, как видим, сейчас совершенно сухое, а местами (особенно это будет заметно дальше) и вовсе превращено в стройплощадку - там и строительная техника, и даже не менее строительные отходы. Мне кажется (хотя уверять не буду), что это не просто результат естественного сезонного пересыхания, но реку просто перекрыли где-то выше по течению, чтобы провести глобальную реконструкцию набережной в пределах центра города (включая мосты).
К западу от Красной базилики в османские времена находился еврейский жилой квартал - о нём сейчас напоминают руины старой синагоги, от которой сохранился лишь портал с проходной аркой:
* * * * * * * * * *
Сейчас мы ещё немного пройдём по историческому центру Бергамы, где часто соседствуют "блеск" отреставрированных домов ...
... и "нищета" заброшенных:
"Автомат" по "разливу" тахини - суперпопулярной в Турции кунжутной пасты:
И, конечно, множество магазинов и лавок, которые ориентированы далеко не только (и даже не столько) на туристов, сколько на "внутреннее потребление":
В пару таковых, расположенных в старинных каменных особняках и показавшихся мне колоритными, я зашёл и с разрешения хозяев немного поснимал:
Эти огромные стеклянные фляги (или бутыли - даже не знаю, как правильнее их назвать) предназначены для хранения оливкового масла.
...
Бергамские кёфте (Bergama köftesi) считаются местным гастрономическим специалитетом и даже были зарегистрированы Турецким ведомством по патентам и товарным знакам. Их делают из говядины (в классическом варианте для фарша берут мясо в таких пропорциях: 30% - околорёберного, ещё 30 - лопатки, 20% - шейной части и 20% - бедренной) с добавлением пшеничной муки, тмина и соли:
Вкусно, но, честно говоря, я не такой гурман, чтобы "на зуб" отличить эти кёфте от каких-либо других, "небергамских":)
..........
Чуть западнее большого "моста над водным подземельем", на котором, напомню, находился двор Красной базилики (а ранее, соответственно, Храма Сераписа), стоит ещё один красивейший каменный горбатый мост Tabak Köprüsü с двумя примерно равными по размеру высокими арочными пролётами, сходящимися к единственному центральному опорному столбу; по мнению историков, он тоже был построен в римский период, примерно во 2-3 столетиях. И его также недавно отреставрировали, поэтому всё, что я сказал выше - как хорошего, так и плохого - о Трёхарочном мосте, применимо и здесь.
Я думаю, вы поняли, что снимки сделаны в разное время суток, и те, где преобладают золотистые тона - вечерние, уже почти предзакатные.
Что касается названия, то оно, скорее всего, появилось от близости к Табаклар Хамаму - самому старому в Бергаме, который был повреждён наводнением в 1842 году, после чего не восстанавливался, был заброшен и почти полностью разрушился (фотографировать его не имело смысла).
..........
Как я уже говорил, мой отель находился в старинном особняке, который, в свою очередь, был частью большой "усадьбы", как её назвали бы у нас. Не вся территория этого комплекса сейчас является "гостиничной", и напрямую из отеля туда не попасть. Но мне всё же довелось оказаться внутри - дело в том, что "та" часть хотя и пустует, но не заброшена: сюда приходят, как минимум, косить траву, срезать сухие ветки деревьев и наводить чистоту. В один из таких "приходов" я, увидев открытые со стороны улицы ворота, зашёл во двор, поздоровался с работниками, показал им, что хочу просто посмотреть и сделать пару снимков и не получил отказа.
Больше всего меня поразил древний, скорее всего, даже античный саркофаг (я думаю, что он подлинный), который был переоборудован в фонтан.
savl1 писал(а) 30 ноя 2025, 18:56:Больше всего меня поразил древний, скорее всего, даже античный саркофаг (я думаю, что он подлинный), который был переоборудован в фонтан.
Теперь Вы знаете - откуда черпал идеи Фрэнк Герберт для своей "Дюны")))
— И когда только ты, Борщов, всё успеваешь — и в фонтаны нырять, и на танцах драться?... ("Афоня", 1975).
В 1399 году на северном берегу Селиноса у подножия "акропольского" холма была возведена главная и самая большая мечеть Бергамы - Улу Джами (Пятничная, Соборная). Столь точную дату мы знаем благодаря сохранившейся на ней строительной надписи (китабе) на арабском языке, которая - с небольшой стилизацией перевода - гласит: "Эта священная мечеть была построена по заказу великого султана султанов персидских и арабских земель, эмира эмиров, покровителя моджахедов и воинов, сына Мурада-хана Баязид-хана, да продлит Аллах его царствование, в 801 году" (то есть в 1399 году по "нашему" григорианскому календарю).
Под Мурад-ханом и Баязид-ханом подразумеваются османские султаны Мурад I и его сын и преемник Баязид I, он же Баязид Молниеносный, который значительно расширил границы Османской империи, разгромил посланную против него армию крестоносцев, осаждал Константинополь (это как раз он воздвиг крепость Анадолу Хисары, с которой я начал этот рассказ), но в конце концов был разбит и пленён вторгшимся в Анатолию Тамерланом. Таким образом, бергамская Улу Джами является единственной имперской (построенной непосредственно по заказу султана) мечетью в провинции Измир.
Тут я хочу "повиниться" за небольшую ошибку, которую допустил, назвав выше мечеть Куршунлу старейшей из сохранившихся в Бергаме. Дело в том, что я имел в виду мечети, которые изначально строились именно в таком качестве, а глядя на Улу Джами, почему-то решил, что её здание раньше было христианской церковью, и только потом стало мечетью. На самом деле, Большая мечеть действительно стоит на фундаменте более древнего сооружения, возможно, храма (посетивший Бергаму французский историк Шарль Тексье считал, что это была византийская церковь Малой Святой Софии, но "вещественных доказательств" этой гипотезе не найдено - по крайней мере, пока), но лишь на фундаменте, а сама она полностью была построена уже османами в конце 14 столетия.
Фотографировать её сложно, потому что подступиться к ней на дистанцию "панорамного обзора" невозможно из-за окружающих мечеть деревьев и высокой - намного выше человеческого роста - каменной ограды, поэтому пришлось ухищряться:
Над центральным "нефом" мечети в одну линию расположены 3 покрытых оранжевой черепицей купола на восьмигранных барабанах, которые со стороны смотрятся очень живописно (правда, найти места, откуда они хорошо видны - задачка ещё та):
На средней фотографии далеко на заднем плане в кадр попал античный театр Акрополя:)
Бергамская Улу Джами стала одной из последних больших османских мечетей, сооружённых по принципу многонефной базилики; уже с 15 века в турецкой архитектуре "в моду" входят и начинают преобладать мечети с центральными куполами (хорошо знакомые всем по Стамбулу).
Большая мечеть представляет собой прямоугольное здание из тёсаного камня, причём при строительстве использовались древние камни и блоки разрушенных древних - римских и византийских - сооружений, в том числе, располагавшихся на Акрополе, не "брезговали" и сполиями, хотя как раз здесь их не очень много.
На достаточно большой высоте видны 2 окна, соединённые внешней узкой каменной лестницей - во многом "благодаря" им я и решил, что нынешнее здание мечети раньше было чем-то ещё и впоследствии лишилось некоторых конструкций.
Касательно них у историков есть две гипотезы: согласно одной, к нижнему окну вели деревянные лестницы (изнутри или снаружи), которые не сохранились, а по второй, уровень земли с этой стороны был намного выше нынешнего (фактически здесь уже начинался крутой склон холма), и каменные ступени действительно вели от самой земли. А уже потом часть возвышенности "срезали" и выровняли, чтобы соорудить ограду вокруг мечети.
Улу Джами имеет 2 входа, обрамлённых каменно-мраморными порталами: западный (именно он сегодня является входным), который виден на одной из предыдущих фотографий, и более "парадный" северный, украшенный той самой строительной надписью и стрельчатой аркой над ней:
Единственный минарет у южного фасада был возведён относительно недавно: прежний (и не факт, что изначальный) рухнул во время сильного урагана в 1949 году, был восстановлен спустя 7 лет и позднее отреставрирован.
Примерно тогда же на основание минарета поместили балансирную колонну в виде вращающегося на продольной оси длинного каменного барабана - нечто подобное мы уже видели на одной из мечетей в Айвалыке, и там я уже писал про неё. Но совсем вкратце напомню, что это своего рода "индикатор": если барабан легко вращается, то минарет находится в "правильном" вертикальном состоянии и не накренился.
Ну вот, судя по тому, что крутится колонна без проблем (хотя определённое усилие, чтобы сдвинуть её с места, приложить надо - всё же это камень, и немалого веса) и нигде не заедает, минарет "исправен":)
Внутреннее пространство молельного зала разделено на 3 "нефа" (кавычки ставлю, потому что этот термин применяется в основном для христианских храмов) четырьмя поперечными столбами из гладкого камня, поддерживающими те самые купола, что я показывал выше.
Разумеется, многие "пышные" барочные элементы внутреннего убранства появились значительно позднее - они были добавлены при глобальной реставрации начала 20 века: дело в том, что в 19 столетии, в силу того что подавляющее большинство жителей Бергамы (как и многих других городов и сёл этого региона) составляли христиане (в основном, греки), Большая мечеть оказалась невостребованной, была заброшена, пришла в упадок и частично разрушилась - её восстановление началось лишь в 1905 году.
В ходе уже следующего ремонта, в 1949-1950 годах, во дворе был сооружён каменный фонтан:
..........
Из "нижнего города" к Улу Джами ведёт ещё один древний каменный мост, построенный во времена римлян (всё те же 2-3 века), а при османах названный Ulu Cami Köprüsü, то есть Мост Большой мечети. Он очень похож на соседний "Табачный" (Tabak Köprüsü), тоже имеет две неравные по размеру арки (округлую и стрельчатую), но немного поменьше него - как по длине, так и по высоте:
По этому мосту мы сейчас уходим от Соборной мечети, ещё не раз оглянувшись на неё ...
... и отправляемся на самую окраину современного города, где в узкой лощине между двумя холмами когда-то находился один из самых больших римских амфитеатров Малой Азии и один из всего четырёх (по крайней мере, обнаруженных) в Анатолии. Он был возведён во 2 веке (по некоторым источникам - даже в 1-м), вмещал 45-50 тысяч человек и в отличие от большинства своих известных "сородичей" имел идеально круглую (не эллиптическую) форму; диаметр арены составлял около 38 метров, а всего амфитеатра - примерно 133 метра.
Любопытно, что ручей, протекающий в лощине, проходил прямо через центр амфитеатра (другого пути для него просто не было, поскольку размеры амфитеатра немного превышали ширину узенького оврага) и использовался для устройства морских сражений (в Древнем Риме их называли навмахиями): и арена, и нижняя часть стен "стадиона" были покрыты водонепроницаемым раствором и позволяли превращать арену в бассейн, где могли плавать даже небольшие копии военных кораблей.
Пергамский амфитеатр активно функционировал до начала 4 века, а потом, когда "время зрелищ" закончилось, подвергся частичной разборке "на стройматериалы" для постройки новых сооружений, после чего был заброшен и начал разрушаться - фактически этот процесс "успешно" продолжается и по сей день. В 1885 году всё тот же Карл Хуманн хотел начать раскопки на его месте и хотя бы местами расчистить трибуны, но владелец этого участка запросил чрезмерно высокую цену, и археологи отказались от своего намерения.
Вторично за амфитеатр пытались "взяться" в 2018 году и даже - по материалам турецкого издания http://www.trthaber.com - намеревались раскопать его в течение 5 (пяти!) лет, но сначала помешала пандемия, а потом, видимо, "запал" исчерпался, а средства "рассосались". Максимум, что было сделано - всю территорию вокруг руин обнесли металлической сеткой-рабицей, чтобы перекрыть доступ к развалинам (поскольку, судя по роликам в инете, их периодически посещали особо любопытные туристы).
...
Сегодня найти остатки бывшего амфитеатра непросто: нет, на картах он отмечен, но понять, как именно пройти к нему - задачка ещё та: извилистая "паутина" окраинных улочек, на которых, разумеется, почти нет табличек с их названиями, не всегда "бьётся" с картографией и способна запутать кого угодно. А многие местные жители о нём даже не знают и при слове "амфитеатр" посылают к Асклепиону - дескать, там есть театр. "Да нет же, не театр, а амфитеатр! Античный! Римский!" - "А, ну тогда Аллах его знает" - примерно так проходило большинство диалогов с местными жителями. Но всё же мир не только не без добрых, но и не без знающих людей, и в конце концов мне удалось выйти к амфитеатру, а точнее, к кромке холма, под которым он находился.
Собственно, ничего уникального я не увидел, тем более что спуститься ниже помешала та самая рабица, а лезть через неё или искать "проторенные" лазейки не хотелось. Равно как и уходить совсем "несолоно хлебавши", то есть без хоть каких, но фотографий:
С увеличением:
А лучше всего получилась окрестная панорама, сделанная чуть в сторону Акрополя:
Со стороны, честно говоря, "чаша" амфитеатра угадывается не очень явно - просто пересечённая местность и "какие-то" развалины. Но в инете мне попался очень показательный снимок сверху, с высоты, как принято говорить, птичьего полёта:
А это (тоже из инета) рисунок 19 века, сделанный изнутри - по-моему, довольно живописно и даже отчасти романтично:
Спускаться всегда легче, чем подниматься, но иногда опаснее - например, на таких улицах (камни местами немного скользили от песка и пыли на них), поэтому идти пришлось ооочень медленно:
Зато "бонусом" на одном из поворотов открылся прекрасный вид на предгорную часть Бергамы, где особенно хорошо выделялись Улу Джами и ведущий к ней одноимённый мост:
Не доверяйте рисункам XIX века: они тогда частенько рисовали свои идеальные фантазии. Вот только что в Пизанском соборном музее видел идеальные цветные картинки 1820ых годов, сделанные с фресок Кампосанто. Я уж на месте усомнился: ну не могли так катастрофично за последующие 200 лет фрески обратиться в ничто. И был прав, прочитав инфостенд: художник художественно (пардон за тавтологию!) домыслил увиденное.
В Древней Греции получил широкое распространение культ бога медицины Асклепия, и, как следствие, в эллинистическом мире строились посвящённые ему храмы - Асклепионы. От множества прочих культовых сооружений они отличались тем, что зачастую, помимо чисто сакрального значения, являлись медицинскими "учреждениями" - нечто средним между стационарами и санаториями. В начале 4 века (хотя некоторые источники пишут даже про 5-й) до нашей эры Асклепион появился и в Пергаме - его развалины (уже в римской "версии" 2-3 столетий), обнаруженные при раскопках 1880-х годов, дошли до нашего времени в довольно неплохом для античных сооружений состоянии и сегодня являются одной из главных достопримечательностей Бергамы наравне с Акрополем.
История основания Пергамского Асклепиона весьма любопытна: однажды богатый горожанин Архиас во время охоты упал с коня и сильно разбился; выздороветь дома ему не удалось, и он отправился в Асклепион в Эпидавре, где его вылечили. Это произвело на Архиаса столь сильное впечатление, что он вернувшись в Пергам, привёз с собой несколько лекарей-асклепиадов (так назывались жрецы храмов Асклепия, которые одновременно занимались и врачеванием; считалось, что они являются дальними потомками самого Асклепия) и основал в Пергаме храм и больницу, посвящённые греческому богу медицины. Очень скоро Пергамский Асклепион стал широко известным и получил славу одного из важнейших лечебных центров Западной Анатолии. Со временем рядом с храмом были построены новые сооружения: библиотека, театр, зал императора Адриана, "парадная" Священная дорога (Виа Текта) и большой Героон, как в античном мире называли святилище, посвящённое какому-либо герою.
Основными методами лечения в Асклепионе были водные и грязевые ванны, питьё из священного источника, разные виды диеты, лечебный сон, массаж, а также большое внимание уделялось разного рода звукотерапии. Для "пришлых" пациентов лечение было платным - в зависимости от их болезни и состояния, а вот жителей самого Пергама лечили бесплатно; правда, это отчасти компенсировалось специальным городским налогом.
Поскольку Асклепион считался, прежде всего, священным местом, и лишь потом - лечебным "заведением", здесь не дозволялось умирать, а женщинам рожать; прибывавших пациентов асклепиады осматривали у главных ворот, и если решали, что вылечить их невозможным, не пускали внутрь (равно как и беременных женщин), а тех, кто уже проходил лечение, но оказывался близок к смерти, немедленно выдворяли из Асклепиона (ну да, "о времена, о нравы"!). По легенде, на входных воротах была высечена надпись: "Во имя святости всех богов, смерти воспрещён вход в Асклепион".
Кстати, само столь привычное для нас слово "пациент" в Асклепионе не употреблялось - всех лечившихся называли "гостями".
Вновь поступавшие "гости" первым делом мылись - предстать перед богами в чистоте было одним из главных правил. После омовения их допускали в храм, где они молились перед статуями богов об исцелении; вдоль дорожек зажигали светильники и воскуривали особые благовония, при этом также играла музыка, сопровождающаяся звуками журчащей воды.
Музыкальной терапии придавалось особое значение: ещё сам Асклепий лечил музыкой пациентов с психическими расстройствами. Асклепиады много экспериментировали, подыскивая лучше всего помогающие при том или ином недуге мелодии и звуки, и даже мастерили особые музыкальные инструменты - в частности, из конских костей. А чуть ли ни самым популярным инструментов являлась флейта. Также в Асклепионе был построен театр, где для поднятия духа больных ставились комедии и давались концерты.
Выздоровление каждого "гостя" превращалось в праздник, а его проводы ("выписку") сопровождались пышной церемонией; имена исцелившихся писали на бронзовых табличках, которые размещали в храме и наиболее посещаемых местах: их прочтение вновь прибывшими повышало веру в целительную силу храма Асклепия.
..........
Асклепион находился на другом - относительно Акрополя - конце города, и вместе они, таким образом, формировали градостроительную среду древнего Пергама: с одной стороны - "представительский" Акрополь, с другой - священный Асклепион, а между ними располагался "нижний город", через который проходила главная улица:
Асклепион, как и Акрополь, тоже стоит на холме, но несравнимо меньшем, поэтому подняться на него можно легко и просто по обычным городским улицам. И, разумеется, он, как и Акрополь, сегодня имеет музейный статус ( https://www.turkishmuseums.com/museum/d ... ion/2091/4) и свою цену, тоже немаленькую: 13 евро (в сентябре было 15) - конечно же, в пересчёте на лиры, причём при желании билет можно купить заранее на сайте, ссылку на который я привёл чуть выше.
Вообще, если "вынести за скобки" "крутой театр" Акрополя, Асклепион мне понравился даже больше: здесь сохранилось (и было воссоздано) больше "объектов", имеющих относительно "вменяемый" вид. Ну и вообще здесь мне показалось как-то поуютнее - словами это не передать (возможно, и не зря говорят про "намоленные места"?!), но, может, посмотрев мои фотографии, вы тоже придёте к такому же выводу. Или нет:)
Большинство руин, которые мы видим сегодня, относятся к первой половине 2 века - времени правления императора Адриана, когда Асклепион был реконструирован, и в нём появились новые сооружения. Тогда же от входа к храма Асклепия была проложена и вымощена "парадная" улица Виа Текта (Священная дорога) длиной более 800 метров и шириной около 18; по обеим сторонам её украшала высокая колоннада, а заканчивалась она роскошными пропилеями; вдоль колоннад продавались подношения для богов и лечебные товары и снадобья. С этой улицы и сегодня начинается знакомство с Асклепионом:
Каменные плиты дорожного покрытия поизносились, но в целом ещё сохраняются:
Вдоль Священной улицы выложены в качестве "экспонатов" античные артефакты:
Я думаю, все знают (но на всякий случай всё же "проговорю" это), что символ, изображённый на среднем снимке выше и известный нам как свастика, сам по себе никакого отношения к гитлеровскому нацизму не имеет: он издревле использовался во многих культурах Евразии и олицетворял только хорошее: в индуизме - благополучие, удачу и процветание, в буддизме - концепцию Дхармы, космический миропорядок и законы бытия, в Японии он называется "манджи" и ассоциируется с храмами и священными местами (кстати, он изображён даже на гербе и флаге города Хиросаки); также он часто встречался в античной Греции и Древнем Египте. Да и его название происходит от санскритского языка, где оно означает "благополучие" и образуется от слов "su" - "хорошо" и "asti" - "он есть". Причём в разных культурах концы креста загибались в разные стороны: как по, так и против часовой стрелки. В более же широком и универсальном понимании "суастика" олицетворяет Солнце как неподвижный центр, вокруг которого вращается всё остальное.
Так что не отменять же культуру древнейших на земле цивилизаций только потому, что спустя многие века и тысячелетия один из их символов был использован в качестве главной эмблемы кровавого режима, заклеймённого впоследствии всеми людьми доброй воли и ставшего синонимом всего самого плохого и злого, что только могло случиться в земной истории...
Остатки упомянутого выше Героона - святилища, посвящённому герою (какому именно, не уточняется).
Виа Текта приводит к пропилеям - главному входу в Асклепион, образованному портиками и колоннами, за которым начинался большой двор:
Последний раз редактировалось savl1 11 янв 2026, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Для самого общего понимания того, как вообще был устроен Асклепион, я приведу его схему; сейчас мы находимся в районе циферки "1", где заканчивается Священная дорога:
А так всё это выглядит сегодня "на натуре", "живьём":
По легенде, однажды в храм Асклепия пришёл тяжелобольной пациент, и врачи, видя его состояние и думая, что он скоро умрёт, отказались даже впустить его внутрь (напомню, что в Асклепионе в силу его храмового статуса не разрешалось умирать). Уже уходя, тот увидел у дороги двух змей, которые пили молоко из каменной чаши, одновременно изрыгая в него свой яд. И тогда больной, желая умереть быстро и без страданий, выпил остатки молока, уснул, а проснувшись, почувствовал себя намного лучше и вскоре выздоровел. Так были открыты целебные свойства змеиного яда, а местный врач Гален (напомню про его статую на улице Джумхуриет в центре Бергамы), к тому времени уже ставший знаменитым и пользовавшийся непререкаемым авторитетом, решил, что символом Асклепиона должны стать две змеи и велел воздвигнуть колонну с их изображением у входа в храм Асклепия.
Часть этой колонны сохранилась до нашего времени и с 2010 года находится в Бергамском музее (я там её показывал выше), а в Асклепионе установили её копию:
К северо-западному углу большого двора примыкает устроенный на склоне небольшого холма театр, вмещавший около 3500 мест. Он, конечно, в значительной степени восстановлен, но всё равно выглядит очень колоритно и достоверно: на мой взгляд, это пример если не идеальной, то весьма достойной исторической реставрации, авторы которой смогли найти разумный баланс между восстановлением и сохранением "духа веков".
Античные театры, как и амфитеатры - один из моих любимых (даже любимейших!) туристических "форматов" (пожалуй, они делят первенство с "правильной" готикой), поэтому тут я тоже "оторвался" на фотографиях (снова прошу понять и простить!):
Здесь, как и в театре Акрополя, сохранили часть "оригинальных" (то есть не восстановленных) трибун:
Но даже отреставрированные смотрятся очень атмосферно (повторюсь: здесь ты чувствуешь себя именно в древнем театре, а не в сияющем современным мрамором новоделе):
Немного "тосканский" вид на большой двор Асклепиона и окрестностей Бергамы:
Гид какой-то группы демонстрирует акустику "театрального зала":
Конечно, эти колонны были "поставлены" уже в наше время, о чём говорит как логика (никто ж не думает, что они простояли так пару тысячелетий!), так и видимые "маленькие технологические хитрости":
Во 2 веке до нашей эры Асклепион расширили, в результате чего была возведена так называемая "эллинистическая" (видимо, в отличие от других, построенных уже при римлянах) галерея, ведущая к большому двору с западной стороны, рядом с которой находился гимнастический зал, а уже в римские времена появились туалет и большой зал, возможно, предназначенный для организации торжественных пиршеств. Правда, в нынешних руинах все эти строения угадываются очень слабо:
В стене сохранились остатки труб, но что это и для чего использовались (подача воды или отопление), я сказать не могу...
...
В юго-восточном углу большого двора стояли два круглых здания: одно - Храм Зевса (он же Храм Асклепия), сооружённый по образцу римского Пантеона в середине 2 века, и большой лечебный корпус, по периметру которого находились больничные палаты.
От священного фонтана и бассейна близ него к лечебному корпусу был проложен длинный - около 70 метров - подземный туннель (криптопортик), дабы при экстремальных погодных условиях защитить пациентов от дождя, жары и холода.
Он выводит в круглую арочную галерею с массивными опорными столбами, проходящую внутри корпуса по всему периметру - своего рода "больничный коридор", из которого можно было попасть палаты для пациентов:
А эта не столь монументальная, но показательная в плане того, из чего и как в те времена делались стены:
Внутри устроены небольшие желобки для воды: они были не столько "водоотводными", сколько предназначались для создания эффекта "журчащего ручья", который, думаю, многократно усиливался под сводчатыми арками:
Сейчас мы немного "прогуляемся" в туннеле и в арочной галерее, и я заранее попрошу прощения за "нестудийное" качество съёмки:
В галерею можно было попасть не только "снизу" (не через тоннель), но и прямо "с улицы" (разумеется, тут было какое-то подобие двери:
Что ж, на этом я и закончу свою небольшую и дилетантскую "экскурсию" по Пергамскому Асклепиону. Который мне очень понравился, и я советую всем, кто приедет в Бергаму, не выбирать между ним и Акрополем, а посетить оба древних "сайта", потому что в каждом из них вы найдёте что-то интересное. И если Акрополь хорош, прежде всего, "для глаза" (я имею в виду "крутой" театр), то Асклепион до сих пор остаётся местом для отдохновения души.
В целом Бергама - не тот город, вечерняя прогулка по которому приводит в восторг с точки зрения подсветки и какой-то особенной "сумеречной атмосферы". Тем не менее, она не тёмная (и уж точно не опасная), улицы и даже отдельные здания освещаются, и сейчас мы по ней продёмся.
И всё-таки "волшебный" уголок здесь нашёлся - именно с "особенной сумеречной атмосферой", настолько уютный и "обволакивающий", что уходить оттуда не хотелось. Это рынок Араста, причём на нём я как раз сначала оказался именно вечером, и лишь потом - днём, и был даже разочарован, потому что при свете он почти "вчистую" "проиграл" вечернему (но фотографии, конечно, это не передадут, как не могут передать чувства и запахи).
Недавно в Бергаме появился новый автовокзал, причём столь огромных размеров, что это даже удивляет; впрочем, им "на месте" виднее...
Но пока внутри очень пусто, заполнено лишь несколько (из нескольких десятков) стендов автобусных компаний, и будут ли когда-нибудь заполнены все - большой вопрос...
Несколько снимков нашего автобуса, сделанных по пути на отогарах разных городков ...
... и общий план последней крупной остановки в Бурсе:
Мне вообще нравится "дорожная" динамика, а поскольку я сидел на одном из первых рядов, решил сделать "на память" для себя небольшой "путевой" фотосет (хоть это и не самая красивая автотрасса в моей жизни):
Мост Османгази длиной более 2.5 километров через Измитский залив, сооружённый в 2016 году, считается десятым в мире по длине основного пролёта - 1550 метров (кстати, первое место занимает тоже турецкий Мост Чанаккале, "переброшенный" через пролив Дарданеллы):
В пригороды Стамбула мы въехали в последних лучах заходящего солнца, а на "азиатскую" автостанцию "Дудулу" (тоже "задница" ещё та - пожалуй, даже похлеще, чем "МЕТРОвская" Самандыра, разве что метро на расстоянии пешего хода, но всё равно не рядом) прибыли уже затемно...
* * * * * * * * * *
Здесь, без лишних обобщений, ибо всё, что было можно, уже сказано, я и закончу этот рассказ. Но с Турцией я не прощаюсь: очень скоро я вернусь сюда (а "по жизни" уже вернулся) и, как всегда, в новый регион, а пока остаюсь на Востоке - даже более "восточном" (во всех смыслах), чем сама Турция, и приглашаю всех в колоритную и атмосферную Хиву!
savl1 писал(а) 09 дек 2025, 14:44:турецкий Мост Чанаккале, "переброшенный" через пролив Дарданеллы):
Проезжала в 2025 году по этому знаменитому мосту два раза, но не видела его(, потому что дело было ночью. В потёмках было видно только вывеску. Большое спасибо за такой прекрасный и подробный рассказ. Читается, как интересная книжка!
Poseidon писал(а) 10 дек 2025, 00:10:Остался в восторге от Самарканда, теперь хочу в Бухару
Тогда у Вас всё самое главное ещё впереди:) Всё же Самарканд в плане историко-архитектурного колорита - город не цельный. Там есть 5-6 действительно супертоповых достопримечательностей, но они разбросаны по современному городу и не создают единого ансамбля. Самарканд - город не для "атмосферных" прогулок, а для переходов от одной достопримечательности к другой. А Бухара - это действительно "город-музей", один большой "музей под открытым небом". Ну и вообще интересных мест там намного больше.
Ещё одно любопытное различие между ними: Самарканд - город "цветной", там преобладают сине-голубые тона. А Бухара практически "монохромная", "песочная" (хотя голубые пештаки и там есть, но общую картину они не формируют) - и это делает её ещё больше колоритной, она как будто является архитектурным продолжением окружающих среднеазиатских ландшафтов (пустынь и степей).
В этот раз- да. Потому что в Бухаре и Самарканде (равно как и в Шахрисабзе) я уже был, правда, давно ( Ностальгия по Востоку. Бухара, Шахрисабз и немного Самарканда). В этом году я собирался вернуться в Бухару и посмотреть её уже более осознанно, чем 17 лет назад, когда мои самостоятельные путешествия только даже не начинались, а "зарождались", но вернувшись из Хивы я подумал, что за год не успею соскучиться по среднеазиатскому антуражу и решил, чтобы не повторить аналогичную ошибку с Римом 2017-18 годов, сделать паузу. Но небольшую - я уже купил билеты в Бухару на следующую осень:)
savl1 писал(а) 11 дек 2025, 14:20:я уже купил билеты в Бухару на следующую осень:)
Я тоже на низком старте. Мечтаю повторить узбекское турне. Жду, пока запустят скоростные поезда между Бухарой и Хивой. Обещали в конце этого года. Но увы пока нет.
Анастасия Г. » 28 ноя 2025, 20:02 
