Наташа, улица идёт параллельно набережной, терраска на дальнем её конце. Сворачиваешь потом за угол - и ты на набережной. Только там куча народа и шум, а тут тишина и покой. Надо было ещё бабусин пирог заказать, но мы так обрадовались настоящему кофе, что забыли обо всём!
Это про Археологический музей? Да, там всё идеально сделано! И с исторической, и с эстетической стороны. Очень разумно и наглядно. И совсем мало народа. С греческими богами я вроде вообще в одиночестве общалась.
По своей любимой привычке бегала от одного борта к другому. Топкапы на холме.
Набережная за Каракёем.
Босфор в сторону Чёрного моря.
И Мраморного.
А мы уже приближаемся.
Первые исторические сведения, дошедшие до нас, повествуют о скалистом естественном островке в проливе Босфор, практически напротив входа в Золотой рог. В 411 году до н. э., во время войн между Афинами и Спартой, город Византий стал на сторону спартанцев. Так европейская часть пролива Босфор перешла к Спарте, а азиатская - к Афинам. В конечном счёте Афины победили. Победители предпочли взять пролив Босфор под контроль и взимать в свою пользу налоги с проходящих через него кораблей. Для контроля пролива на каменистом островке в Босфоре, недалеко от современного района Ускюдар была построена небольшая крепость (что-то вроде укреплённой налоговой конторы) и ряд вспомогательных зданий. Никакой башни в те времена на острове не было.
В XII веке на острове появилась башня. Не эта, деревянная. После падения Константинополя сооружение на острове вновь перестроили. Во времена Османской империи башня (всё ещё деревянная) в основном служила именно маяком, указывающим кораблям путь ночью и даже днём в туманную погоду. В шторм небольшие суда привязывали для безопасности к башне, чтобы их не унесло волнами. Во время торжественных церемоний, праздничных дней и коронаций султанов было принято стрелять отсюда из пушек. Во время одного из проводимых здесь празднеств башня почти полностью была уничтожена пожаром, но вскоре её возвели заново.
С начала XIX века башня приобрела современные очертания.
Вокруг башни, как и водится, бродит куча легенд. Самая известная из них гласит, что некогда одному из правителей этих земель предсказали смерть дочери от укуса змеи. Чтобы защитить своё дитя, он заточил девушку в башне на острове. Несмотря на все ухищрения, несчастная всё же умерла от укуса змеи: ядовитое животное затаилось в корзине с фруктами, которую девушке передал её же отец.
Есть и другие фантастические истории. Одни из них также касаются запертых здесь дочерей султанов, другие рассказывают о бросившемся отсюда в воду влюблённом юноше. Есть и совсем странные повествования, в которых Девичья и Галатская башни влюбляются друг в друга, при этом последняя посвящает своей возлюбленной письма и стихи.
Мы причалили и высадились. Сбоку стоял ещё кораблик, видимо он как раз из Ускюдара пришёл. Народа он привёз тоже человек 5. Из объяснений персонала мы наконец поняли, как происходит посещение острова. Наш кораблик пустится в обратный путь через час. Этот час мы можем делать, что в голову взбредет - лазать, гулять, лежать, сидеть. Никаких других способов выбраться с острова не существует.
Скажу сразу, час для острова - это дофига и ещё чуть больше. Но там так мило, тихо и спокойно, что не хочется никуда бежать. А просто бродить, сидеть, общаться с Босфором.
Рядом с башней за мощной стеной небольшой двор.
По лестнице можно подняться на балкон вдоль стены и в саму башню.
Nataly88 писал(а) 30 апр 2025, 13:52:Похоже башню недавно капитально отремонтировали.
Наташа, где-то прочитала (и тут же потеряла), что вроде реставрация была буквально 3-5 лет назад. Видимо после этого там ресторан свернули (если он там вообще был) и в музейную карту башню включили. Кстати, насчёт ресторана (уже там, на месте) вообще не поняла. На входе крошечное помещение, барная стойка и 2 столика. Видимо летом там кафушка работает, столики ещё и на улице стоят. Рада, что в марте без них обошлось. Но ресторан? Там и народ-то негде рассадить кроме улицы. А остальное? Кухня, кладовки, холодильники - всё требует места. А его там просто нет! Удивилась.
Погуляли у подножья башни. Кстати, маяк на острове всё ещё существует, только уже отдельно от башни.
Под плеск воды о прибрежные камни разглядывала стены. Может именно эти не такие уж и старые, но разнообразие строительного материала (камней) просто поражает.
То, что к башне привязывали корабли во время шторма, может и не байка. Вон кольцо в стене, и оно на приличной высоте приделано.
Грузится и отчаливает ускюдарский кораблик.
Мы успели ещё поваляться на скамейках, солнце и шум волн настраивают поваляться. Сжевали бутеры. Ещё раз обошли башню снаружи. Ну вот и мы уже грузимся и отчаливаем.
Развлекушка простенькая, правда без карты дороговато выходит (около 30 евро + 5 дорога). Но такая милая! Вот хотела я побывать в Девичьей башне, теперь побывала. Мне понравилось.
А мы уже причаливаем к оживлённой набережной Каракёя.
А у нас дальше по плану Галатский музей дервишей. Вчера, когда гуляли по Истикляль, мы его видели, но было уже поздно. Зато теперь знаем, как туда пройти. Вот и поползли наверх. Вбок тоже отходят улицы, уже совсем лестницами. Вот как они туда с коляской вкорячиваются?
А практически в том месте, где вчера мы видели симпатичную лестницу, нашлась ещё одна, практически напротив, только на другой стороне.
О! Это интересная лестница!
Лестница была построена в 1860 - 1870 годах на деньги банкира Абраама Саломона Камондо и теперь вестимо носит его имя. История семьи Камондо весьма запутана, банкир Абраам, еврейско-испано-португальских корней, неоднократно перебирался из города в город, из страны в страну, меняя место проживания, а порой и политические убеждения. Есть предположение, будто Камондо сбежал в Стамбул через Венецию от преследований инквизиции. Банкир ссужал деньгами различные предприятия, активно вмешивался в политику, был меценатом, покровителем искусств, за что позже получил прозвище "Ротшильд Востока". А улица Банкалар, где лестница находится, в свое время была финансовым центром Османской империи.
Лестница дико фотогеничная со всех ракурсов.
А нам неинтересно ходить одним и тем же путём. И мы полезли по лестнице наверх. От лестницы на холм карабкалась узкая кривая улочка. А там!
Рассказывая про Галатскую башню, я писала
Brrys писал(а) 23 апр 2025, 12:55:В 1273 году подписывается договор с Генуэзской республикой. Галата, вплоть до падения города в 1453 году, превращается, де-факто, в колонию Генуи.
А от башни мы совсем недалеко. Вот на остатки тех генуэзских строений мы и набрели. Среди строительных лесов даже имеется надпись, что дом построен генуэзцами в 1314 году. А леса? Надеюсь, это реставрация.
Видно где-то на этой улочке расположена местная школа. Потому что через пару минут мы оказались в толпе, в плотном окружении детишек и их родителей. И все ползли вверх по улице вместе с нами.
Постарались чуток отстать - мы же дома идём разглядываем! Ещё запнёмся за кого или сшибём. А генуэзских домов тут много.
Потом пошли турецкие, но тоже интересные.
Чур меня! Увидишь же такое...
Райончик оказался симпатичным и интересным. Вот что можно насмотреть, если совсем немного отойти от Истикляль.
Прошу прощения за вынужденный перерыв, случилось очередное путешествие. Теперь можно продолжить прогулку.
И вот наконец вышли снова на Истикляль. Перед нами Галатский музей дервишей.
Дервиши — это члены суфийских орденов (тарикатов) в исламе, своего рода монахи-мистики. Слово «дервиш» с персидского обычно переводят как «нищий» или «странник», что отражает их аскетичный образ жизни. Это немного неточно. Скорее, это человек, сознательно отказавшийся от всего земного и материального в пользу духовного.
В Османской империи существовало несколько тарикатов. Одним из самых известных стал орден Мевлеви — последователи персидского поэта и мистика Джалаладдина Руми. Сам Руми не создавал орден, но его сын Султан Велед после смерти отца организовал братство мевлевиев. Он же сделал ритуал сема — священный танец вращения — центром духовной практики ордена.
В 1925 году, после провозглашения Турции светским государством, все тарикаты были запрещены и последователям суфизма запретили открыто проводить свои обряды. Лишь с 1950-х годов власти вновь разрешили крутящимся дервишам публично исполнять церемонию — это стало культурным представлением.
Здание, где находится музей, раньше было обителью дервишей, как раз тариката Мевлеви.
Небольшой уютный дворик. На контрасте с шумной Истикляль здесь царит полная тишина.
Вон там вход.
Перед поездкой я читала, что в музее по вечерам можно посмотреть саму церемонию сема — священный танец вращения. Во дворе возле входа стоял мужик, его я и начала расспрашивать. Итого: в музее церемонию сема уже не проводят. А где? Мужик пытался объяснить, но большинство стамбульских названий пока не откликаются во мне. Тогда он просто нашёл точку с названием на гуглокартах, а я сфоткала его экран. Вечером в отеле разберусь, да и ребята помогут.
Сбоку от двора за забором небольшое кладбище, ещё от обители осталось.
Вокруг всё цикламенами заросло.
Мы направились к первой открытой двери.
А меня заинтересовали столбики на газоне рядом со входом. Таращилась я на них долго.
Понятно, что это в честь наиболее почитаемых членов тариката. Но меня сильно смутили даты. Жизни? Вот так, на голубом глазу, декларировать почти бессмертие? Потом сообразила, что может это нормальный календарь и хиджра? Но у меня ничего не вышло. Разница между христианским календарём и годами хиджры 622 года. Но везде, где у дервишей обозначены эти даты, у меня получалось другое число. Хуже того, оно было каждый раз разное. Я буду очень благодарна, если кто-нибудь разъяснит мне, что это за даты.
А мы попали сразу в зал, где проводился священный ритуал.
Полутёмный и красивый.
Ещё раз укрепилась в своём желании увидеть ритуальный танец.
Суфийские тарикаты регламентировали одежду своих адептов с помощью дополнительных особенностей, которые придавали каждой ее детали символическое значение. Разница в одежде между суфийскими тарикатами была не заметна людям, не посвященным в их тайны. Исключение составлял головной убор, который указывал на принадлежность к тому или иному суфийскому ордену. Члены таркиката, достигшие высших духовных степеней, обматывали свои конусообразные головные уборы материей, что символизировало надгробия, которые в один прекрасный день будут поставлены на их могилах. Вот эти изображения мы и видим везде.
Рисунок с портретом одного из шейхов.
А табличка под ним опять с этими странными датами.
Музей нам правда понравился. Это необычно. У входа вверху со стороны кладбища ещё какое-то интересное строение. Жаль, зайти нельзя.
Brrys писал(а) 12 май 2025, 14:31:буду очень благодарна, если кто-нибудь разъяснит мне, что это за даты.
Здравствуйте, да, это даты хиджры (мусульманского календаря) и обычного григорианского. Количество дней в мусульманском году 355 или 354 (а не 365 или 366), поэтому из-за смещения дней просто отнять 622 не получится, удобнее воспользоваться автоматическим калькулятором на каком-нибудь сайте, посвященному исламу. А если интересно переводить вручную, то в интернете нашла такую вот формулу: Год Хиджры = год от Р.Х. - 622 + [год Хиджры/33]. Почему именно 33, не знаю, но вроде работает)
А "интересное строение" на фото - это гробница Halet Efendi (Kudretullah Dede), если в окно заглянуть, то видны гробы.
P.S.: мне очень нравится Ваш отчёт, в нем столько интересных исторических деталей!. Спасибо, что так подробно рассказываете.
Анастасия Г. писал(а) 12 май 2025, 21:34:Количество дней в мусульманском году 355 или 354 (а не 365 или 366), поэтому из-за смещения дней просто отнять 622 не получится
Ах, вот оно что! Многое встаёт на свои места. Я уж грешным делом много в чём их заподозрила. А так - всё нормально.
Анастасия Г. писал(а) 12 май 2025, 21:34:Спасибо, что так подробно рассказываете.
Да ладно! Вам благодарна, что так внимательно читаете. Стамбул я хотела посмотреть в деталях. И надеялась, что неделя... Фигвам! Это очень мало! Куда-то не попали, что-то не успели. Но я стараюсь покаазать всё, что мы смогли.
Дело опять клонилось к вечеру. Обсудили, что ещё можем посмотреть и отправились к Феодосиевой стене. Византийские остатки нас всё ещё не отпускали. По Истикляль спускались к причалу Каракёй.
Вот такие красочные штуки очень украшают улицы Стамбула.
Это макун (Macun şekeri) - мягкая, сладкая и красочная турецкая паста. Макун возник из пряных препаратов Месира Макуну, традиционной травяной пасты из классической древности. Во время классической древности макун употреблялся в качестве лекарства. Цвет различных макунов может быть разным и ярким. Макун может быть приготовлен с большим количеством трав и специй. Ингредиенты для аромата макуна традиционно включают бергамот, корицу, мастику, мяту, розу, лимон и сливу. Хотя в древности макун был скорее острым чем сладким, именно из-за большого количества разнообразных трав и специй.
На кораблике доехали до Балата и полезли в гору.
Спустя минут 20 наши усилия увенчались успехом и мы вышли к старой стене.
Чтобы был понятен масштаб сооружения, вот нашла в интернете картинку с планом.
Стены Константинополя наверное самый впечатляющий уцелевший по своим масштабам (но не по сохранности) архитектурный объект Восточной Римской Империи и впоследствии византийской. Через 100 лет после основания города в Константинополе проживало более 500 000 человек, и первоначальные городские стены Константина Великого (на плане это пунктир) уже не могли вместить быстро растущее население. Феодосиевы стены длиной 5630 метров были воздвигнуты для защиты Константинополя от варваров при императоре Феодосии II. Сам Феодосий был в то время еще подростком. Так что строительство осуществлялось под руководством префекта Анфимия с 408 по 413 годы. Ирландский историк-византинист Джон Багнелл Бьюри даже назвал Анфимия за этот труд «вторым основателем Константинополя».
К сожалению турки относятся к стенам без особого пиетета. Внизу под Топкапы их вроде реставрируют. А здесь, вдали от толп туристов, просто улица вдоль полуразрушенной стены.
В какой-то момент я сообразила, что мы возле Музея Дворца текфура.
Но дело уже к закрытию, точно не успеем. Жирный минус. Сюда я должна вернуться.
Феодосиевы стены были укреплены после того, как часть их обрушилась при землетрясении 740 года. Тогда же перед стеной был вырыт широкий ров. Внутренняя стена высотой 12 метров и шириной 5 метров через каждые 55 метров была укреплена шестиугольной либо восьмиугольной башней высотой в 20 метров, общее количество которых доходило до ста. Нижний ярус башен был приспособлен под склад продовольствия. Из 96 башен внешней стены десять были проездными, из которых парадными считались Золотые ворота (потом дойдём и до них). Сейчас большинство ворот тупо заколочены чем попало.
Где-то стены разрушены больше, где-то сохранность лучше. Но мощь конечно поражает.
Временами стена прерывается. Но не проломом, а аккуратным краем. Видимо здесь были ворота.
Кстати, вот эти коричневые горизонтальные полосы выполнены в крепостных стенах и башнях не просто с позиций красоты, а именно как защита сооружений от землетрясений. В отличие от бетона, который использовался римлянами в качестве связующего раствора каменных блоков, для строительства стен Феодосия использовался известковый раствор и несколько рядов-пакетов горизонтальных полос из керамического кирпича. Места эти сейсмонеустойчивые и эти меры позволяли стенам оставаться невредимыми при незначительных, но частых землетрясениях.
А мы дошли до очень мощных ворот, которые на удивление оказались открыты. Толщина и кладка.
Со стороны узкой улицы перед воротами возились мужики с каким-то ремонтом, сфоткать огромные ворота не представлялось возможным. Зато можно пройти через них. Это уже снаружи.
Ров, ясен пень, уже отсутствует. Но стены хороши.
23 марта 1453 года огромная турецкая армия под командованием самого Мехмеда II двинулась на Константинополь (караваны с пушками и тяжёлым снаряжением, а также вспомогательные отряды, укреплявшие перед ними дороги и мосты, начали марш по Фракии ещё раньше - в феврале). Тем временем османский флот, вышедший из Галлиполи, вошёл в Босфор и начал переправку частей из Малой Азии на европейский берег. 1 апреля все жители Константинополя в последний раз отпраздновали Пасху, 2 апреля были запечатаны все ворота и натянута цепь через Золотой Рог, а 6 апреля началась знаменитая осада византийской столицы.
Где-то рядом с этим местом (а может и прямо здесь?) была небольшая калитка, турки называют её Керкопорта (сохранили греческое название). Утром 29 мая 1453 года она была случайно (а случайно ли?) оставлена открытой, что позволило первым пятидесяти османским воинам проникнуть в город. Османы подняли свое знамя на внутренней стене и открыли огонь по греческим защитникам внизу. Это породило панику, негативно сказалось на боевом духе защитников, что в конце концов привело к падению великого города.
Историки до сих пор спорят, где была Керкопорта, но табличка, указывающая на славное завоевание города Мехметом II висит справа от этих ворот.
Здоровая плита, украшенная византийской резьбой просто прислонена к стене.
Рядом с проёмом ворот, высоко на стене остались петли ворот. Всё в традициях старых поворотных механизмов. Тут понимаешь, какими огромными были створки ворот.
И толщина прохода.
Мы не ставили себе целью пройти всю стену. Но тот участок, который мы увидели, весьма впечатлил.
И опять мы знатные двоечники... Пока мы трогали и созерцали древние камни стены, умудрились проскочить монастырь Хора. Он был в планах, но мы уже неплохо от него убежали. Значит точно надо вернуться в Стамбул.
А рядом оказалась мечеть Михримах султан.
Она считается одной из красивейших мечетей Стамбула. Принцесса была любимой дочерью великого султана Османской империи Сулеймана Великолепного. Мечеть была заложена в 1563 году и за три года, уже в 1565 году была полностью закончена. Проектом и строительством этой мечети занимался великий архитектор того времени - Мимар Синан. Помимо центрального здания в архитектурный комплекс площадью 1100 квадратных метров входит медресе, хамам и другие постройки.
Мечеть построена на холме, да ещё и на высоком постаменте. Вот возле полосатого домика за парапетом лестница вниз на улицу.
Я читала, что мечеть внутри красивая. Но, во-первых, я мечетями немножко объелась на тот момент. А во-вторых, было время намаза, идти внутрь нежелательно. Поэтому просто прогулялась вокруг. Обилие арок создаёт какую-то воздушность.
Кроме редких молящихся народа вокруг никого. Даже удивительно в таком огромном комплексе. Рядом постоянно оказывались 2 турецкие девчонки и застенчиво мне улыбались. В отличие от многих мечетей двор не сплошь каменный, там разбит красивый парк.
Здесь видимо было медресе или школа.
Позади мечети небольшое кладбище.
Со строительством мечети и ее главным архитектором связана одна очень романтичная легенда, которая гласит, что Мимар Синан, разработчик и строитель мечети, был тайно влюблен в Михримах, несмотря на огромную разницу в возрасте, почти 33 года. Конечно, признаться в своих чувствах любимой дочери султана Сулеймана он не мог и поэтому выразил свою любовь в архитектуре. Эта мечеть имеет всего один минарет, что символизирует неразделенную любовь великого архитектора.
Легенда гласит, что 21 марта, в день рождения Михримах, имя которой означает "солнце и луна", в момент, когда солнце садится за мечетью Михримах в Эдирнекапы (где мы сейчас и стоим), луна появляется из-за другой мечети Михримах, которая расположена в Ускюдаре.
Наташа, они хороши! Было бы больше времени, я бы просто прогулялась вдоль стены от берега Балата до Едикуле. Вылезала бы наружу через открытые ворота... Можно сказать, что это чушь собачья, так тратить время, но я предвкушаю, какое бы получила удовольствие от этой прогулки.
А мы нагулялись и потихоньку тащились домой. Где-то нам попались остатки ещё чего-то византийского, уже почти в подземном варианте.
Потом Сусанин нас вывел на улицу, по которой мы возвращались в первый вечер. И на том же самом месте мы опять увидели палатку, где нас угостили бесплатной едой на ифтар.
На этот раз раздавать ещё не начали, а длиннющая очередь уже стояла в ожидании. Что-то мы застеснялись и решили, одного набега достаточно.
Ходить по тем же улицам неинтересно, мы куда-то свернули, рассматривали интересные старые домики.
А потом опять вышли на большую оживлённую улицу и оказались в прикольном странном месте.
На остатках колонн виден рисунок "глаз со слёзками", такой же, как на Плачущей колонне в цистерне Базилика, только покрупнее. И куда мы попали?
Оказывается, больше 1 600 лет назад в этом районе располагался Бычий форум - форум Таури (форум Феодосия). В прошлом в этом районе проходила улица Меса, она была главной магистралью города. Улица объединяла несколько площадей, одной из которых был так называемый Бычий форум. Есть мнение, что это была не только самая большая площадь Константинополя, но и самое крупное подобное сооружение во всём античном мире. Назывался он Бычьим (Таури), так как когда-то на нём находилась статуя быка, она занимала на площади центральное место. Бычий форум проектировали по образцу форума Траяна в Риме. В 393 году форум перестроили и расширили, тогда же площадь получила имя императора Феодосия, который и проводил эту реконструкцию.
Здание на краю форума называется Симкешхане и считается, что это одна из первых построек в городе после завоевания Константинополя.
Симкешхане - древняя императорская лаборатория, где в эпоху Османской империи обрабатывались серебряные нити ("сим" по-турецки) для производства драгоценных тканей для королевского дворца и религиозных церемоний. Здесь профильные мастера создавали украшения для роскошной одежды, ковры и покрытия для мавзолеев. В этом же здании располагался первый монетный двор.
А нас опять потащило по симпатичным узким улочкам.
В какой-то момент я решила посмотреть у Сусанина, не пора ли нам куда сворачивать, и прямо рядом с местом, где мы стояли, обнаружила у себя флажок. С ума сдохнуть! Что я могла пометить в этом тихом жилом квартале??? А флажок оказался хаммамом. И мы его даже нашли. И осторожно спустились ко входу во дворе, он значительно ниже уровня улицы. В безлюдном хаммаме было интересно, внутри 2 пожилых тетушки. На английском не говорят, но простейшие слова понимают. Нам показали листик с прайсом. Гораздо более по-божески, чем в других местах. Мы пообещали в ближайшие дни вернуться. Хаммам тоже в планах.
Смешной домик-утюг рядом с хаммамом.
Добрались до отеля, я нашла в телефоне картинку со скрином карты из музея дервишей и приступила к расспросам мальчика на ресепшене. - Очень хочу на эту церемонию. Но не очень понимаю, где это? Они вообще работают? Можно узнать? - Ну зачем тебе такие трудности? Это не так близко. Вот, то же самое, но рядом.
И мальчик протянул мне буклет.
Оказывается, действительно рядом - возле вокзала Сиркеджи. Каждый день в 19.00, стоимость 1250 лир. - А можно туда позвонить и узнать про билеты? Заранее или что-как?
Мальчик набрал номер, спрашивал, выяснял. - Ты когда хочешь пойти? Завтра? - Да хоть завтра! Конечно! - Можно забронировать билет. Начало в 19.00, стоит 1400 лир. - Так, стоять! Тут написано 1250. Схера ли ещё дороже??? - Может в буклете информация устарела? - Я им щас так устарею! Спроси - почему дороже? (минуты 3 что-то выяснял) - О! У них оказывается не 1 шоу в день, а 2. Есть ещё в 17.00, билет 1000 лир. - Прекрасно! Давно бы так. Берем!
Билет был забукан, в качестве подтверждения мне выдали клочок бумаги с каким-то номером, по нему получу билет, оплата на месте.
Утром решили отправиться в крепость Румелихисар. На одной из боковых улочек возле отеля, сбегавших к Мраморному морю, увидели вдали, сколько там корабликов.
Весь Стамбул в одной фотке.
Чайка долго расхаживала сверху над кошаком. Люба забеспокоилась, что она хочет позавтракать кошатинкой. Размеры у них примерно равны. Оказалось, чайка качественно выбирает момент, чтобы подобраться к миске с кошачьим кормом, коих в Стамбуле по 5 штук на каждом углу. Действительно, нафига трудиться и ловить рыбу? Еда в избытке лежит прямо на улицах!
Решили срезать путь к трамвайной остановке через холм. А там очередные византийские остатки.
Это место, где в разные периоды существовали дворцы, часовни и древние театры.
А мы доехали на трамвае до Бешикташа, там пересели на автобус и вышли на набережной недалеко от крепости. Кстати, набережная тут очень приятная - широкая, безлюдная, с прекрасными видами.
Забавный момент, который мы вообще не поняли. Вот просто от начала и до конца. Этот красный кораблик просто стоит, пустой и безлюдный. Мы уже прошли мимо, когда увидели, что за корабликом по Босфору плывёт мужик. Ограждений на набережной нет, но высота до воды приличная, не вылезешь. И лестниц рядом нет. И сколько видно в любую сторону никакой кучки одежды, сумки или чего похожего тоже нет. А мужик плывёт странно - гребет только одной рукой, а в другой будто что-то держит. Мы совершенно обалдели от этой картины, слишком много вопросов! Так и стояли минуты 3, глядя на это зрелище. Рядом 3 рыбака тоже застыли, даже про удочки забыли, удивлённо таращились. А мужик не доплыл несколько метров до набережной, размахнулся и кинул то, что в руке держал. Почти нам под ноги плюхнулась мертвая небольшая утка. А мужик повернулся и уплыл куда-то в Босфор. Вот что это было???
А впереди уже показалась крепость Румелихисар. В стадии реставрации.
Мы опять что-то пропустили/не прочитали/не выяснили? Ладно, раз уж приехали, пойдём узнаем. Башни и стены выглядят очень мощно!
Где-то там Чёрное море.
Но вход оказался открыт.
Стало понятно, что в крепость мы попадём, но там всё будет сильно ограничено из-за ремонта. Ладно, что сможем. Какая же крепость без старых пушек?
Пролив Босфор всегда имел важнейшее геополитическое значение. Со времен Троянской войны XIII-XII вв. до н. э. он неоднократно становился причиной международной напряженности, особенно в периоды ослабления одной из основных великих держав. К началу XV века Византия уже представляла собой крохотное государство на задворках Европы. Ради её завоевания никто не стал бы штурмовать древние стены Константинополя. Поход Тамерлана дал Византии несколько лет отсрочки, но изменить её судьбу было уже невозможно. На востоке появился новый могучий враг - турки-османы. К власти пришел молодой и энергичный правитель - Мехмед II, который задался навязчивой мечтой покорить вечный город, обрести славу великого завоевателя и оставить свой след в истории.
Проводя личные выезды для рекогносцировки в акваторию Босфора, Мехмед понял, что не владеет ситуацией на море - ему был как воздух необходим сильный флот и жесткий контроль над проливом Босфор. Молодой султан смог создать кратчайшие сроки новую эффективную динамичную османскую военную машину и решил построить крепость на самом узком участке Босфора и именно на европейском берегу.
На противоположном азиатском уже находилась османская крепость Анадолухисар, построенная его великим дедом Баязидом во времена осады Константинополя в 1395-м.
Короче, на данный момент для прогулок доступен небольшой кусочек крепости, но опять же - очень приятный. Кстати, за всё время там мы увидели только ещё одну пару где-то вдалеке. Полное безлюдие. Дорожка вдоль стены ведет к лестнице.
Склон устроен террасами, можно подниматься всё выше и выше.
Здесь расстояние, отделяющее Азию от Европы, сокращается до всего-навсего семисот ярдов (около 640 метров), давая наилучшую возможность пересечь стремительные, коварные воды. Это было ещё известно персидскому царю Дарию, который две тысячи лет назад, следуя к месту битвы, перевел здесь по мосту из лодок семьсот тысяч человек.
С холма видна мечеть в центре крепости.
Увидела, как на башне над Босфором появился гордый турецкий орёл.
Кстати, башни все до единой находятся в зоне реконструкции. По верху стен тоже видны проходы, но все закрыты. Меня немного огорчало, как так? Крепость - и не полазать? Минут 5 я смотрела с завистью на мужика на вершине башни и обдумывала план - пойти, потрепаться с рабочими, уговорить дать подняться наверх на пару минут. Потом решила, что наверно не выгорит.
Выше уже не подняться, везде загородки и ленты натянуты. Мечеть совсем небольшая, закрыта, внутрь не попасть.
Вокруг мечети устроены сидения амфитеатром.
В наличии работающий фонтан.
И небольшой фрагмент показывает, как были в старину устроены лестницы.
За мечетью пыталась подняться хотя бы к подножию дальней башни. Ленты, цепи и загородки нагло обходила или перелезала, ибо достали. Почти дошла, но на очередном повороте увидела будку под деревом, а в ней живого охранника. Сидит и в упор на меня смотрит - пойду дальше нарушать или нет? Пришлось вернуться.
На газоне у входа сложены находки.
И пара кустов без единого листочка сумасшедше усыпана красными цветами.
Оказалось - цидония (айва) японская. Прелесть!
Уже почти у выхода увидели странную дорожку, пошли проверить, куда ведет?
Оказывается ещё до постройки крепости тут была византийская цистерна. Это и есть вход в неё. Только нынче закрыт. Всё, что удалось увидеть.
Прогулялись по набережной назад к автобусной остановке.
Заглянули в Босфор, а он похож на суп из медуз!
Какой красавчик!
Все флаги мира в гости к нам!
На автобусе поехали к мечети Ортакёй. Так до неё ещё дойти надо. А весь путь - сплошной рынок.
Хотя есть симпатичные уголки.
А над зонтиками едален можно интересные здания увидеть.
