Халич Хатти – Эйюп - Пьер Лоти - Кладбище Эйюпа - Мечеть Эйюпа - Стены Феодосия (Теодор II сурлары) - Церковь спасителя монастыря Хора (Карие джамии) - Дворец Порфирогенета (Текфур сараи) - Церковь Паммакаристи (Фетхие джамии) - Константинопольский патриархат - Мечеть Султана Селима (Селимийе-джами) - Церковь Св. Стефана Болгарского (Булгар килиеси) – Фенер – Эминеню – Султанахмет хамам
Как я ни пытался тщательно спланировать маршрут – кое-где просчитался. Изучал ведь расписание паромов: http://www.sehirhatlari.com.tr/en/2010_2011_Kis_Tarifeleri-content-m-26-43.html, да не учел, что сегодня суббота. И первый паром на Эйюп стартует в 10-45. Менять планы поздно. А вставать я люблю рано.
Понадеялся на «авось». Думаю – арендуем на месте какого-нибудь лодочника…
В четвертый раз идем в одном и том-же направлении – в сторону Эминеню. Но каждый раз стараемся пройти разными улицами. Найти что-нибудь новое и интересное!
Паром по Золотому рогу (Халич) отправляется не от основных причалов около Галатского моста. Надо зайти глубже и дальше, где за заборами, автовокзалами и парковками есть место, называемое Халич Хатти. Там на воде покачивается десяток разнокалиберных посудин, но из людей – только охранник. Который доходчиво объяняет, что нас никто не повезет…
-Закрыто-закрыто! Автобус-автобус! Девять-девять! – говорит он, указывая в сторону автовокзала.
- Интересно, что он имел в виду – спрашиваю я у Нади. Девять, или девяносто девять?
Потому, как за сеткой забора виднеется 99-й номер. Мы ускоряем шаг.
Водитель подтверждает:
-Эйюп-Эйюп! Садитесь-садитесь!
На входе за специальной конторкой расположился кондуктор. Обилетились (2х1,75тл). Поехали!
Очень хотелось этот путь наблюдать с воды. Из окна автобуса не тот ракурс…
- Приехали – сообщает водитель, обернувшись к нам.
-Спасибо! – мы вылезаем, и озираемся по сторонам в поисках троса фуникулера. Его не видно…
-Мерхаба! Нереде…? (Здравствуйте! Где…?) – я пытаюсь спросить у прохожего, как пройти к фуникулеру, и вдруг у меня выскакивает слово «Телеферик». Которое очень помогало в Ливане при поиске аналогичных сооружений.
Сработало! Оказывается, в Стамбуле он тоже «Телеферик»!
Вот они, тросики. Вид сверху. Идут по нижнему краю. Тонкие и незаметные.
Под ними – кладбище. За кладбищем – мечеть Эйюпа. В которые мы направимся потом. Сначала надо посидеть в кафе «Пьер Лоти», попить кофе-чаю, да полюбоваться панорамой.
Кстати – рекомендую. Очень удачный путеводитель по Стамбулу (лежит на столе).
Информации по Турции масса, просмотрел весь ассортимент в «Доме Военной Книги» (лучший в Петербурге магазин по русскоязычным путеводителям) и выбрал ДК (Дорлинг Киндерсли, не путать с Дмитрием Крыловым).
Карманный формат, удобная карта. Разговорник. Адреса, явки, пароли. Только вот цены там указаны в два раза ниже, чем те, что нам встречаются…
На горе парк. В парке, как водится, цветы.
Туристы, которые приехали на гору с другой стороны, и мечутся в поисках смотровой площадки.
И черепахи с рыбками в пруду. Которые ведут себя спокойно. Немного активизируясь лишь в процессе кормления. Аэрофлотовские булочки закончились на чайках. Зато есть стамбульская лепешка.
Через кладбище идет широкая дорога. Вниз, к мечети. Похоже, тут покоится немало знаменитых людей. Мы несколько раз пересекаемся с группой школьниц, которые увлеченно слушают рассказ своего учителя.
Мечеть построена над могилой Эйюпа Энсари – знаменосца Пророка Мухаммеда. Гробница закрыта на реставрацию, но у окна много паломников – это место считается у мусульман третьим по святости после Мекки и Иерусалима.
Внутри царит тишина и торжественность.
Что отражается и на нас. Но не мешает впитывать в себя красоту.
Вход на второй этаж разрешен только для женщин. Галерея закрыта решетками, через которые можно свободно посмотреть наружу, при том, что для мужчин, находящихся внизу, лицо женщины будет скрыто.
На женской половине более раскованная атмосфера.
На этой высокой ноте мы закончим знакомство со стамбульскими мечетями. Сядем в такси, и отправимся в Византию. (6,66тл, что бы это значило?)
Стены Феодосия на удивление хорошо смотрятся издалека. Но здорово разочаровывают вблизи. Реставраторы сотворили какой-то «евростандарт».
Церковь спасителя монастыря Хора (15тл) снаружи тоже изрядно пострадала от ремонта.
Зато внутри реставраторы лишь расчистили мозаики, не пытаясь восполнить недастающие фрагменты с помощью современных материалов.
Генеалогия Христа.
Замечательных фресок и мозаик столько, что очень сложно выбрать среди них, что показать, а что оставить. Приезжаете сами, посмотрите…
Разве что вот этот сюжет я не могу пропустить - Христос, сидящий у гроба матери. Младенец у него на руках – ее душа.
Успение Богородицы.
Когда церковь была превращена в мечеть – фрески закрасили, а рельефные изображения стесали.
Зато и время, и иноверцы, и реставраторы пощадили человека-леопарда.
Дворец Порфирогенета можно не искать. Снаружи – только кусок стены. Вовнутрь можно попасть только с экскурсией, о которой надо договариваться заранее.
Зато рядом по выходным дням работает голубиный рынок.
Расстояния между «объектами» невелики, но приходится идти то вверх, то вниз. Надя неодобрительно на меня смотрит. Не любит она горки. А детям – все нипочем!
В Церковь Паммакаристи (5тл) нужно идти до посещения Спасителя монастыря Хора. Или не заглядывать вообще.
После «Хора» не впечатляет…
Константинопольский патриархат закрыт для посторонних. Величественно смотрится со стороны набережной. Со двора рельеф скрадывает половину здания.
У мечети Султана Селима великолепная смотровая площадка. Можно присесть на скамеечку, и любоваться Золотым рогом.
Но нам не интересно просто так сидеть. Для ощущения колорита надо же забраться во дворы.
Что у нас дале по плану? Так... Синагогу Ахрида мы не сумели обнаружить… Акведуков мы и в других городах перевидали немало… Мечеть Фатиха? Мечеть Наследника? Тюльпанная мечеть…
Не хотим в мечети… Пойдем к церковь Св. Стефана Болгарского! К тому же дорожка спускается с холма. Ноги сами идут.
Поразительное здание! Сделано целиком из чугуна, а смотрится легким и воздушным.
Во дворе – пасхальные яйца.
Внутри – божественное сияние среди чугунных кружев.
Как все это собрано – непонятно. Головки винтов можно различить только на декоративных рамках.
Набережная. Власов бы искупался. Жаль, что он в этот раз не поехал с нами.
Можно взять на прокат удочку.
А можно сесть в Фенере на паром (все те же рупь семдесят пять), и осуществить то, чего не удалось сделать утром – посмотреть окрестности Золотого рога с воды. Надю, правда, по дороге укачало. Она сладко дремлет.
Просыпается, только когда надо сойти на берег, чтобы помахать рукой зрителям, заполнившим амфитеатр у Галатского моста.
На обед заглянули в «столовку». На витрине выставлены готовые блюда. Можно не по названию, а по внешнему виду выбрать то, что тебе нравится. Проблема в том, что нравится все. Я прошу сделать «микс» (45тл). Получаю два огромных блюда. Одно с закусками, другое с горячим. Было так вкусно, что я смог отказаться только от печеной картошки. Запихнув в себя все остальное, понял, что перед походом в баню необходимо устроить тихий час...
Снова выходим в город, когда солнце уже садится.
Изначально я планировал посещение бани Гедикпаша. Слышал о ней немало теплых слов. Но по дороге интересно заглянуть и в другие – для сравнения.
Первой на бути была Джагалоглу. Понравилась всем, кроме прайса. 100 Евро. Причем, указаная в Евро цена навевает мысль о том, что приходят сюда только туристы. А хочется-то чего-то подлинного!
Следующей попалась баня Султанахмет-хамам. Здесь мы и остались. Тут обнаружились и местные жители, и сравнительно невысокие цены – 70тл.
Вы когда-нибудь были в ванной комнате старой коммунальной квартиры?
Чугунная ванна на львиных лапах, которая стоит посередине большого помещения со следами благородства. Лепнина еле проглядывает через тридцать слоев побелки. Старинные плитки затерты и поколоты. Зато ржавую трубу венчает латунный кран…
Так и здесь – то, что когда-то было выполнено из мрамора, худо-бедно дожило до наших дней. А вот на своды лучше не смотреть…
На теплом полу сидят два человека. Банщик повелительным жестом вызывает одного, показывая на мраморный стол посередине. Тот ложится, но не так.
- Переворачивайся головой в другую сторону! – командует банщик. Рыжий парень послушно выполняет указание.
- Теперь ближе к краю! – банщик пытается сам подвинуть клиента, но живот последнего, как присоска приклеился к столу. Тело смещается на десять сантиметров, потом как желе возвращается обратно.
Парень с трудом привстает, ложится на указанное место, и в ужасе замирает.
Что же будет дальше?
Я, побродив по разным залам, подсаживаюсь к оставшемуся на полу товарищу.
- Ты здесь первый раз? – спрашивает он.
- Да. Был в хамаме в Дамаске. Но там все как-то добрее и мягче… - мы наблюдаем, как банщик заламывает руки и выворачивает ноги страдальца.
Появляется другой палач, и приглашает на эшафот моего напарника, с которым мы так и не успели договорить. Но на его место подсаживается следующий.
- Ты здесь первый раз? – задаю ему стандартный вопрос.
- Нет, хожу сюда часто. Мне тут очень нравится. – отвечает он, и у мне сразу становится легче на душе.
Когда очередь доходит до меня, я ору так, что, по словам Нади, дрожит все женское отделение. Такое впечатление, что из моих конечностей выдавливают содержимое, как из тюбика с зубной пастой. Правая нога до сих пор болит…
Скраб, мыльный массаж, небольшая передышка. Меня окатывают ведром воды и отправляют на просушку. В холле предлагают яблочный чай. Сажусь около печки-буржуйки, и пытаюсь понять – чувствую ли я себя отдохнувшим и расслабленным, или усталым и избитым?
Массаж с маслом завершает процедуры…
После небольшой прогулки по ночному городу мы выбирам кальянную по душе.
Сидим на террассе в шумной турецкой компании, которая наблюдает футбольный матч на большом экране. Комментатор тоже довольно громко кричит. Прошу сделать потише, и – странное дело, вместе со звуком телевизора уменьшается и громкость болельщиков.
Кофе, десерт, пиво, кальян - 45лир.
А теперь – спать! Но – то-ли после бани, то-ли после кофе, а может тихий час виноват – мне не спится…
Продолжение следует.
