День 4 (16 апреля, вторник), продолжение Купили билеты на осмотр комплекса: 4 человека по 10 лир. Древний город Ани построили на правом берегу, на краю каньона реки Арпа-Чай (Ахурян).
Ани представляет собой треугольник, заключенный между извилистой реки Ахурян - с востока и юго-востока, и речкой Ани – с запада, протекающих в глубоких ущельях.
Схема общая
Верхняя часть схемы
Нижняя часть схемы
Треугольник острым углом упирается в место впадения реки Ани в р. Ахурян. В этом месте находится возвышение, причем высота его примерно 120 м над уровнем дна долины р. Ахурян. Это возвышение называется Ахчкаберд (или по-турецки: Кызкала - "красная скала").
Здесь находятся самые древние строения. Тут стоял древний языческий храм, который был поевращен в христианскую церковь в начале IV в. при участии Григора Просветителя; а в ХIII в. князь Закарэ соорудил здесь новый храм. Также здесь была построена Цитадель с царским дворцом, церквями и гробницами.
Ошибки, допущенные при осмотре Ани 1. Я не правильно представлял себе площадь этого туристическоно обьекта и количество отдельных памятников. В Интернете было написано, что на осмотр "вполне хвати 2 часов". Я увеличил этот срок до 4 часов. И мы успели посмотреть только 50% обьектов! 2. К сожалению, когда мы пришли в Ани, я не особо представлял себе географию анийских сооружений и какие из них надо смотреть в первую очередь, а какие - во вторую. Мы стали смотреть все подряд, и на осмотр Цитадели нам просто не хватило времени.
На нижней фотографии видна цитадель.
Ущелье реки Ани (Анийка) в старину называли ущельем Цагкоцадзором.
С северной стороны, то есть со стороны ровного Армянского нагорья, город Ани (между ущельями Гайладзор и Игадзор) обнесен двумя рядами мощных крепостных стен с 80 башнями. Эти стены и крутые обрывы превратили Ани в неприступную крепость.
Стену реставрировали в 1990-х гг.
«Круглые башни Ани огромной высоты и сложены, как и стены, из превосходного тесанного камня серо-желтого цвета. На многих из них видны кресты колоссальной величины, образованные черными камнями, вставленными среди желтого фона. Иные расписаны этими же черными камнями в виде шахматной доски и разных других узоров».
«Кое-где виднеются плиты с старинными надписями, большая каменная доска с изображением льва».
«Вообще заметно, что эта древняя твердыня была не только боевою оградою, наскоро сложенною для защиты от врага, а самобытным созданием архитектурного вкуса того времени, предназначенным для украшения и славы города столько же, сколько для его безопасности, — делом чьей-то любви и сердечной заботы. Ее построили в X в. славные цари Багратиды — Ашот III и сын его Сембат II, великие строители дворцов и храмов, высоко поднявшие благосостояние своего недавно разоренного и бессильного царства». (Из книги Марков Е. Л. «Русская Армения»).
Из Интернета "Ашотовы стены" были построены в 963-64 гг из прочного камня. Согласно летописи Вардана Аревелци, в башнях крепости были устроены маленькие часовни.
"Ашотовы стены" через короткое время утратили свое значение, т. к. быстро расширяющийся город вышел за пределы стены и распространился по северному плоскогорью.
Возникла необходимость в сооружении новой линии оборонительных стен. Данная задача было осуществлена в годы правления Смбата II Багратуни, и по его имени новая стена получила название “Смбатовы” или “Смбаташен”.
Сооружение Смбатовых стен длилась 8 лет и было завершено в 989 г. Летописец Маттеос Урхаеци упоминает, что расстояние между Ашотовыми и Смбатовыми стенами достигало расстояния полета стрелы.
Стены Смбата протянулись с юго-востока на северо-запад в наиболее опасном месте (на участке Гайладзор - Игадзор).
Высота этих стен достигала 8-10 м, а ширина – 1 метра. В крепостной стене было сделано 40 ворот, и каждые имели свое название.
Для усиления обороноспособности, по обе стороны ворот построили башни. Их было 80, из которых 55 располагались в два ряда, в двух параллельных стенах. Причем стены построены, как бы, в 2 этажа. И непонятно, почему стена нижнего этажа не разрушена оползнями.
Некоторые башни имели собственные названия: башня Абраама, башня Шануша, башня Мхитарича (Утешителя).
Все башни, кроме башен Цахкадзорских и Гайлидзорских ворот, были круглыми. Башни внутри состояли из двух или трех этажей и имели бойницы и зубчатые верхушки. В одних располагались казармы, а в других - часовни.
Большие ворота внешней стены (Карсские, Двинские и Главные) с внешней стороны были обиты железом". (Из книги Т. Х. Акопян, "Ани - столица средневековой Армении", Ереван, 1985).
Над крепостными стенами летают клушицы, которых можно легко узнать по большим красным клювам.
В отчете за 1910 г. Николай Марр записал: "У Карских ворот были отрыты железные скобы с гвоздями и шипами. Их использовали для обивки деревянных дверей. По изогнутым концам костылей, очевидно проходивших через всю толщину двери и загибавшихся с противоположной стороны, определяется толщина деревянной части. При раскопках у Карских ворот были особенно часты находки железных наконечников стрел, плоских, углом, грушеобразных, граненых и других, иногда с приставшей частью древка".
Над пролетом Главных ворот высечен армянский перевод ярлыка монгольского хана ХIII в. о предоставлении городу автономных прав во внутренних делах.
Последний раз редактировалось АЛебедев 29 май 2020, 13:02, всего редактировалось 46 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 4 (16 апреля, вторник), продолжение Говорят, что панораму города украшает четырехглавый Арагац (4096 м), возвышающийся в юго-восточной стороне, а также гора Арчо-Арич (ныне Аладжа), отроги которой подходят к северо-западным предместьям города. Но мы, к сожалению, не увидели никакого Арагаца из-за низкой облачности.
На территории древнего города проложены дорожки, по которым спокойно ходят местные коровы. «Как они сюда попали?» - спросите вы. Да очень просто. Их пастухи – молодые курды, которые пытаются «впарить» редким туристам древние монеты. Действительно ли они такие древние – ХЗ, но доподлинно известно, что свои монеты анийцы не чеканили. Во всяком случае, таких монет пока еще никто не находил.
Комплекс Ани большой. Там довольно много разных объектов.
Просмотреть его можно часов за 5, не меньше. Мои попутчики особо историей не интересовались и в тот день ухитрились замерзнуть. Поэтому мы посмотрели только на ближние памятники. Цитадель, церковь Абуханм и храм Кизкале мы, к сожалению не посетили.
15.27. Первый объект – Грузинская церковь.
Грузинская церковь Из интернета. «Церковь представляет собой большое прямоугольное сооружение с двускатной крышей и без купола. Внутри она имела один неф, заканчивающийся полукруглой апсидой. Сейчас стоит только Северная стена нефа. Большая часть Южной стены обрушилась в 1840 г. (2 июля произошло мощное землетрясение, и считается, что вечером того дня случилось последнее извержение Арарата). Но стены апсиды все еще сохранились. Для укрепления конструкции недостающие облицовочные камни в основании апсиды были вставлены в ходе реставрации, проведенной Марром в 1912 г.».
«На южной стене была надпись на грузинском языке, датированная 1288 г.
Когда в 1910 г. были раскопаны остатки Южной стены, то была найдена еще одна надпись на грузинском языке. Надпись датирована 1218 г. и содержит пастырскую проповедь католикоса Грузии Епифана грузинам, проживающим в Ани.
В тот период этноним "грузин" означало не просто этнического грузина, но также и всех, кто исповедовал халкидонскую веру. Хотя церковь относилась к Грузинскому патриархату, но ее прихожанами были в основном армяне».
Оставшиеся барельефы.
Далее мы идем к церкви царя Гагика. По дороге хочу отметить, что Ани расположен в сейсмо опасной зоне.
Средневековые армянские историки (Аристакес Ластивертци, Вардан Аревелци, Маттеос Урхаеци) упоминают землетрясения, случившиеся в 1045, 1131 и 1319 годах, которые нанесли городу громадный ущерб.
Церковь царя Гагика 15.34. Заходим через пролом внутрь стен, что остались от церкви царя Гагика. Среди обломков древних колонн курдский пастух, совершенно никого не стесняясь, справляет малую нужду...
Храм, где мы сейчас находимся, имеет несколько названий: церковь царя Гагика, храм Гагика, церковь святого Григория, Гагиков храм (Гагикашен).
Этот храм построил замечательный анийский зодчий Трдат, который позднее также спроектировал и огромный собор в Ани.
Первые сведения о сооружении этого храма сообщил историк Асогик в главе «О построении царем Гагиком в городе Ани большой церкви во имя святого Григория»:
«В то время, когда 1000 год воплощения или вочеловечения Господа нашего был в исходе, во дни императора Василия, армянский царь Гагик возымел благую мысль по образцу обширной церкви во имя святого Григория (она стояла в Ках-ак-у-даште и в то время была уже обрушенна), выстроить церковь таких же размеров и такой же архитектуры в городе Ани. Он основал ее в той стороне города, которая глядит на Цагкоцадзор, на возвышенном месте. Он построил ее из тесанного камня, украшенного тонкой резьбой; с окнами, пропускающими много света, с 3 входами. Он завершил ее дивным куполом на подобие высокого небесного свода».
Храм Гагика был заложен в 1001 г. (т. е. в год окончания сооружения анийского собора Богоматери) и завершен примерно через 9 лет.
Реконструкция.
Внутреннее пространство Гагикова храма представляло собой равносторонний крест, образованный 4 полукругами. Вокруг здания шла галерея, охваченная кольцом стены первого яруса.
«В 13 в. вокруг и над руинами были построены дома, из кирпичной кладки упавшей церкви. Позже руины покрылись землей. К этому времени знания о местонахождении Гагикской церкви были утрачены, и было сказано, что на этом месте находятся остатки "Синодального дома" армянской Церкви в Ани».
Руины Гагикова храма долгое время были покрыты толстым слоем земли. Его поиски начал акад. Броссе. И только в 1905-1906 гг. раскопки Н. Я. Марра полностью вскрыли руины храма.
Одна из интересных находок была обнаружена Николаем Марром в 1906 г. во время раскопок. Это были фрагменты статуи царя Гагика с макетом храма в руках. Статуя «царя царей», высотой 2,26 м, располагалась в нише над северным фасадом храма.
Гагик I был изображён в арабском длинном красном халате с белой чалмой на голове - символами принятия власти армянского царя со стороны халифа и распятием на груди. Он держал в руках масштабную модель построенной им церкви. Верхняя часть макета отсутствовала, и точный вид церкви так и остался неизвестным.
С помощью железных прутьев, скрепив фрагменты, статую собрали и выставили в Анийском музее, организованном Марром в мечете Манучир.
После взятия Карса в 1920 г., при поспешном отступлении, многие экспонаты музея, включая и статую Гагика I, попали в руки турок.
В течение десятилетий судьба статуи оставалась неизвестной. И только в 1998 г. грузинский ученый Г. Кавтарадзе в Эрзурумском музее нашел обломок разрушенной статуи, который экспонировался как часть статуи рыбы или льва. Сохранившийся фрагмент статуи (верхняя левая часть торса Гагика) и сегодня находится в археологическом музее Эрзурума. По словам сотрудников музея, он был найден где-то в окрестностях Эрзурума и привезен в музей на машине...
Воссозданные копии статуи Гагика I сегодня хранятся в историческом музее города Карса и Государственном музее истории Армении в Ереване.
«Церковь царя Гагика напоминала трехступенчатые ротонды. Внутреннее пространство их четырехлистника поднималось на три этажа и венчалось высоким куполом на барабане».
На нижней фотографии видна половина огромного круглого камня, который использовался в маслодавильне.
Последний раз редактировалось АЛебедев 14 июн 2020, 21:28, всего редактировалось 32 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 4 (16 апреля, вторник), продолжение Далее мы идем ко дворцу, который стоит на краю каньона р. Ани (Аладжи). Каньоны реки Арпы и его притока Ани, а также ограничивающий Ани с севера овраг, изрыты огромным количеством пещер. Я думаю, что именно здесь добывался камень, который пошёл на строительство города.
По большей части пещеры использовались для хозяйственных нужд, но также в них селились и бедные горожане.
Меня удивило, что некоторые пещеры были оштукатурены изнутри. Эх, если бы мы не торопились, я бы полазил здесь денёк…
На нижней фотографии изображен Цагкоцадзор. Вот что пишет про эти пещеры Николай Марр:
"Особенно известны пещерные помещения в Цагкоцадзоре, или в Цветниковом ущелье. Эти подземные ряды, в 2-3 этажа составляли целый квартал с галерею-улицей, церквями, склепами, магазинами и, быть может, с жилыми помещениями. В пещерной галерее, представляющей ряд склепов, давно была замечена полуразвалившаяся часовня. Из армянской надписи узнаем, что в пищере этой имеем склеп Тиграна Хоненца, верного слуги князей Захаридов, строителя изящной церкви св. Григория".
А вот, что написал об анийских пещерах Евгений Львович Марков более 100 лет назад:
«Пещерами, вообще, изрыты здесь все скаты гор, все берега обеих речек. Уверяют, что под развалинами Ани существует целый подземный город пещер, из которого идут тайные ходы под дном Арпачая на ту сторону реки, но в который теперь очень трудно проникнуть, вследствие обрушившихся сводов, хотя во времена армянских царей в него спускались через всем тогда известные проходы из разных мест Ани».
Вертикальные стены над пещерами покрыты отделочным камнем!!!
«Некоторые пещеры, которые нам видны в скалах имеют довольно обширные помещения из нескольких смежных комнат, с лестницами, окнами, альковами в стенах, — может быть, казармы для какой-нибудь стражи, а может быть — это жилища монахов одного из бывших тут поблизости многочисленных монастырей».
Археологи обнаружили любопытную деталь. Оказалось, что в пещерной части города анийцы создали наряду с магазинами, жилищами и т. д. еще и тысячи подземных голубятен для сбора и использования в качестве удобрения птичьего помета.
Существуют легенды о существовании Подземного Ани. Вот одна из них. В воспоминаниях сотенного командира Ржевского он довольно подробно рассказывает о своем участии в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Он описывает руины Ани, где весной и летом 1877 г. распологался казачий пост, в котором служил Ржевский. Он пишет, что отряд спасался от летнего зноя в подземном проходе. Мало того, в подземном четырехугольном зале командир отряда дал банкет. Вход в подземный Ани был обнаружен небольшой конной разведывательной группой под командованием Борисова, которая была направлена с берегов Ахуряна в Ани. Преследуя конного черкеса, эта группа вошла в большой подземный проход, несколько раз теряла путь, но, в конце концов, с большим трудом выбралась наружу с противоположной стороны.
Последний раз редактировалось АЛебедев 18 фев 2025, 22:19, всего редактировалось 17 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 4 (16 апреля, вторник), продолжение Дворец 15.57. Я тем временем подошел ко Дворцу. Во всяком случае, так он обозначен на карте. Внешне кажется, что дворец недавно реставрировали.
Он стоит на самом краю каньона р. Ани. Здание имеет два этажа.
Я вошел во дворец через боковой вход нижнего этажа (виден на верхней фотке). В первом зале, в холодке, сидел молодой курд рядом с ишаком. Он разложил на полу еду и начал кушать. Когда я вошел, то курд молча угостил меня хлебом. Я вспомнил старую курдскую пословицу: "товарищ путника - хлеб" и поблагодарил его по-русски.
Помещения дворца совершенно ничем не освещены и находятся во мраке. Наверное, когда-то здесь горели факелы, так как часть свода закопчена. Я всегда с собой ношу налобный фонарик, который совершенно неожиданно мне тут пригодился. На фоне потолка видна летящая летучая мышь.
Все помещения пусты. Для чего они предназначены – непонятно. Очень похоже на то, что эти помещения – темница. Но возможно, что на нижнем этаже спасались от летнего зноя.
В некоторых залах на стенах встречаются целые колонии летучих мышей.
После осмотра нижнего этажа я вышел на волю опять через нижний вход, поднялся на скалу и подошел к верхнему входу со стороны фасада.
Из книги Евгения Львовича Маркова «Русская Ариения»: «Дворец Багратидов, — как называют теперь полуразвалившееся роскошное здание, примыкающее к крепостным стенам, — висит, как ласточкино гнездо, над отвесною пропастью ущелья и, очевидно, сам составлял в прежнее время одну из надежнейших защитных твердынь.
Наш талантливый странствователь по Востоку, А. Н. Муравьев, не допускал, чтобы дворец армянских царей мог помещаться в таком опасном месте, и считал эти развалины дворцом Палавидов, могущественных вассалов армянских царей, владевших одно время городом Ани».
«Фасад дворца со стороны города уцелел довольно хорошо, так что вполне еще видны и чудная узорчатая рамка его карнизов, и изящная арка входа, сплошь выложенного, будто фарфоровою мозаикою, разноцветными глазированными кафлями, и благородное островерхое окно мавританского стиля, окруженное такими же пестрыми шахматами фаянсовых плиток». Дворец 100 лет назад:
150 лет назад:
«В двух ярусах дворца — много высоких и обширных покоев, наполовину уже обрушившихся, а местами угрожающих скорым падением. На иных стенах еще видна былая роспись и резные украшения; в одной комнате заметны остатки фонтана. Из окон и проломов в наружных стенах — поразительный вид в темную глубь ущелья и на кручи противоположного берега, хмурящегося, словно слепыми глазами, черными дырьями своих пещер. Высота такая, что голова кружится, когда глядишь вниз. Нижний этаж весь в высоких и темных сводистых коридорах, похожих на тюремные казематы".
"По-видимому, здесь и была в старину темница, которую старые недоверчивые владыки народа всегда старались иметь поближе, у себя под рукою, в тесном соседстве с своими пиршественными палатами. От бывшего дворца осталась теперь только часть; добрая половина его обрушилась в пропасть и осыпала своими обломками подножие крепостных стен. Крыши следа нет, да и уцелевшие стены, висящие над провальем, распахнуты словно раздвинутые половинки ширм.
Что здание это было во всяком случае местом пребывания главных владык Ани, доказывают уцелевшие надписи.
На одной из них написано: «В 1320 г., милосердием Бога, я, Ховандзе, подруга атабека Шаханшаха, преставившегося в семь году к Господу, к великому ужасу и огорчению нашей восточной страны, — отказалась от требования с моей вотчины города Ани подати ковероц, иханун и дрнагир, большой и малой.
Кто попытается воспрепятствовать нашему распоряжению: грузин ли, турок ли, или армянин, тот будет судим и осужден Богом и заслужит геенну.
Грузин будет связан и лишен рая; мусульманин же будет покрыт позором от восьми пророков».
Никогда не думал, что древние, вот так просто, записывали на века свои проклятия.
Другая надпись говорит: «Именем Илхана, в 1303 г., милостью Бога, я, Ахбухе, сын Иване и внук великого Захарии, приидя в город Ани по повелению Шаханшаха, увидел, что город сделался бедным и оставался в разорении, потому что его обременили податями, как никогда не было с начала его существования.
Я отменил 3 подати ради долгоденствия и процветания моего брата Шаханшаха и моего собственного, и в виду гробниц моих предков.
Я отбросил счет на 9.000 коров.
Кто из моего рода или всякий другой верно соблюдет это, тот будет благословен Всемогущим Богом».
«Внук великого Захария» - речь идет о верном военачальнике грузинской царицы Тамар - Захарии, который вместе со своим братом Иване одержал множество военных побед.
В одной грузинской летописи рассказывается о разгроме Ани в 1208 гг. мусульманами: В 1207 г. после сметри Давида Сослана (мужа царицы Тамары) «не малое время царил мир.
Царица Тамара пребывала в Гегуте во время Великого поста. Оба Мхаргрдзелы (князья Захария и Иванэ) находились при царице. Проведав об этом, ардебильский султан призвал свои войска и направился в Грузию. Он поднялся вверх (по течению) по долине Аракса и в великую субботу подступил к Ани. Как только взошла заря, анийцы ударили в било и открыли городские ворота.
Внезапно султанские войска бросились на конях к воротам города и устремились внутрь. Анийцы не успели закрыть ворота, и те вступили в город и стали рубить, избивать и пленять народ. Большинство народу было в это время в церквях.
Некоторые бежали в Дворцовый квартал и там укрепились в крепости. Другие же отступили в Пещерный квартал.
Чтобы не быть отрезанным, султан не пошел в крепость и Пещерный квартал.
Враги захватили только город. 12.000 человек он зарезали в церквях, как баранов, и это помимо убитых на улицах и площадях.
Весть об этом разгроме царице Тамар сообщили в воскресенье. Узнав об этом, амир-спасалар (генералиссимус) Захария и мсахуртухуцес Иванэ очень были удручены. А царица и все ее войска, охваченные горем и гневом, воспламенились на борьбу с персами.
Тогда сказали царице Мхаргрдзелы (князья Зария и Иванэ): «Нас постигло несчастье… Ты, царица, оповести твои войска, чтобы быть им готовыми для похода против ардебильского султана.
Сначала мы отправимся в Ани с небольшим войском и поохотимся за пришлыми персами. Если двинемся в большом числе, то они признают нас и укроются в укреплении. Но потом ты окажи нам содействие немногочисленным войском: в наступающем мусульманском посту пусть будет оно наготове к моменту, когда мы дадим знать».
Царица одобрила эту речь. Она велела своим войскам быть готовыми.
Мхаргрдзелы поехали в Ани и стали вооружаться. Приблизился пост по мусульманской вере.
Князья отправили к царице человека просить послать войска против ардебильского султана.
Царица тотчас отдала приказ войскам месхским, торским, тмогвским (крепость Тмогви в 2 км от Вардзиа), эр-хакским и сомхитским выступить. Картвелы же (грузины) не были взяты туда, чтобы не узнал ардебильцы.
Боевые отряды собрались в городе Ани. Затем они направились на Ардебиль. Они сделали переход через Гелакуни; спустились в Испиан; переправились через мост Худа-аферина на Араксе и устремились на Ардебиль.
Так он рассчитали время, что утром должна была быть аиду (мусульманская пасха), а ночью перед этим они обступили Ардебиль. И когда муэззин огласил воздух зовом, и участились крики мукриев Мхаргрдзелы с войском ринулись со всех сторон на конях и без боя овладели всем городом, захватили султана, жён его и детей, а также все богатство султана и города. Двенадцать тысяч отборных мужей убили в мечетях, как раньше те поступили в анийских церквях. Прочего населения перебили еще больше, а других полонили». Отомстив, Захария и Иванэ победоносно прибыли в город Ани и всем пострадавшим дали великое утешение. Затем предстали они перед Тамарою и преподнесли ей дары. Царица за это пожаловала им много крепостей, городов (к этому времени они уже были владетелями Ани) и областей.
Последний раз редактировалось АЛебедев 11 май 2020, 21:02, всего редактировалось 31 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 4 (16 апреля, вторник), продолжение Рядом с дворцом попалась мне на глаза испанская каменка. Эта птица довольно заметна, и раньше я ее никогда не встречал. Для Армянского нагорья характерны сухие степи и полупустыни. Эти засушливые ландшафты весьма благоприятны для обитания каменок.
«Испанская каменка один из сложных видов, имеющих многочисленные формы и подвиды. Современные систематики делят ее на испанскую (hispanica) и черноухую (melanoleuca). При этом обе имеют 2 вариации окраски самцов - белогорлую и черногорлую. Кроме того они могут образовывать гибриды с плешанкой. Все это вместе создает некоторые трудности при определении птиц в природе.
Испанская каменка населяет места с каменистыми горами с кустарниковой растительностью. В Армении этими кустарниками в основном является держи-дерево и крушина Палласа».
От дворца мы двинули к церкви Святого Григория.
Церковь Святого Григория
16.43. Подошли к храму. Из Интернета. «Эта небольшая церковь расположена на краю крутого склона с видом на долину Цаходзадзор (Аладже чай). Интересно, что почти все церкви в Ани были построены очень близко к краю плато, как будто они были спроектированы так, чтобы их лучше всего было видно за пределами города».
Церковь была построена ранее Ашотовых стен. "Она была заказана князем Григором Пахлавуни в качестве частной часовни для семьи Пахлавуни. Эта семья приобрела большое значение в последние годы независимости Ани. Самым известным ее представителем был Ваграм Пахлавуни, полководец и лидер фракции, которая выступала против присоединения Ани к Византийской империи. Ваграм упоминается в надписи, вырезанной на тимпане над дверным проемом, в которой говорится, что он отложил деньги, чтобы заплатить за службы за душу своего сына Абу Хамира".
"Снаружи церковь - двенадцатиугольник (12 - число апостолов, в честь которых названа армянская Церковь). На каждой стороне чередуются глубокие ниши (12) и малые окна (12). На восточном фасаде из-за камер, обрамляющих апсиду, две ниши более мелкие".
«Единый вход находится с юго-западной стороны, а не с западной стороны вдоль обычной оси Восток-Запад. Возможно, чтобы дверь открывалась не на край скалы, а на внутренний двор. Позже к входу было пристроено крытое крыльцо, которое полностью исчезло, за исключением нескольких блоков кладки и следов бетона, застрявших на стене над дверным проемом. Разнообразие форм фасада (особенно портальных пристроек с их сложными карнизами) и игра света и тени на них придают этой церкви почти барочный вид».
В период царствования Багратидов в Ани стало модным делать подношения церкви во имя спасения души. Одна из надписей на церкви Святого Григория сообщает, что ремесленник Саркис подарил свой дом церкви, получив взамен 15 литургий в год.
В 301 году, после принятия Арменией христианства, множество солнечных часов вместе с языческими храмами подверглись разрушению. Однако в средневековой Армении применение солнечных часов возобновилось, их стали размещать на южных стенах монастырей и храмов. Отличительной чертой солнечных часов были обозначения единиц времени. Церковь считала цифры чем-то нечистым. Поэтому на армянских часах на солнечных часах были буквы армянского алфавита.
Надпись над входом: «В 489 г. (1040 г.) я, Апельхариб, марзапан (правитель) Армении, сын Григора и внук Апухамра (Абу Хамира), князей Армении, хотя и находился в пренебрежении у своего отца, как младший сын, все-таки, движимый сыновним благочестием, построил это место покоя своему отцу Григору, брату Гамзе и Хримоседаю, и две кельи во имя св. Стефана и св. Григория. (Любопытно, что св. Стефан изображен в грузинской Вардзии, но информации о нем я не нашел). Священники обязуются, входя каждую пятницу в святая святых, служить обедню за мою мать Шухану, в субботу за моего брата Григора, всякую пятницу, в праздник св. Христофора, за моего дядю с материнской стороны — Садоя, в субботу за моего брата Гамзе. Если же какой-нибудь священник воспротивится служить эти обедни или по небрежности пропустит указанные дни, — да будет он проклят Отцом, Сыном и Духом Святым и 318-ю святителями (вселенского собора); да будет его участь вместе с Иудою и Сатаною; а кто исполнит эту запись, да благословит его Бог!». Жесть! И здесь - многовековое проклятие!
Из Интернета. «Дизайн интерьера совсем непредсказуем со стороны, и он удивительно просторен. Церковь имеет центральный шестигранный план - шесть апсид ровно 3/4 окружности сгруппированы вокруг центрального пространства. Над ним, опираясь на маятники, возвышается цилиндрический барабан, освещенный 12 окнами и увенчанный полукруглым куполом. На крыше и стенах алтарной апсиды сохранились следы фресок. Они более поздние, чем церковь, и, вероятно, относятся к 13 в.».
«Алтарная апсида окружена крошечными камерами, вероятно, часовнями. Довольно потрепанные стены выбелены, на них начерчено большое количество граффити на армянском, русском и арабском языках конца 19 и начала 20 века».
«Возможно, эта церковь имела символическое значение для этих посетителей из-за своей связи с героическим Ваграмом? Поскольку Ваграм Пахлавуни погиб в битве в 1047 г., возможно, что он также был похоронен в ней».
Из книги Е. Л. Маркова «Русская Армения»: «Над крутым обрывом этой долины, у ее резкого изгиба к северу, стоит хорошо сохранившаяся церковь-мавзолей, очень похожая на храм св. Рипсимии, который мы осмотрели вблизи собора. Только этот мавзолей — двенадцатигранный и, пожалуй, еще более изящного стиля. Его тесанные камни красивого желтоватого цвета так искусно приточены друг к другу и так хорошо поддались резцу, разукрасившему их всякими замысловатыми арабесками, карнизиками, фигурами и надписями, что эта маленькая церквочка может считаться одною из самых красивых среди уцелевших храмов Ани. Внутри церковь эта образует шесть грациозных ниш, разделенных между собою колонками и разрисованных изображениями святых, видными еще совсем ясно. В археологическом атласе Броссе церковь эта называется Сурп-Григор, и на ней-то, в числе многих памятных надписей, найдено завещание Апель-хариба, марзапана, то есть, правителя Армении».
Старая фотография показывает, как выглядела церковь Св. Григория в конце 1890-х гг. Автор фотографии Генри Линч. На верхней фотографии видно, что турки, которые проводили реставрацию, особо не заморачивались, подбирая цветные блоки для заделки дыры в стене. Крыша сделана из тонких каменных плит, плотно подогнанных друг к другу. Для того, чтобы крыша меньше пропускала влагу, плиты пропитывали кунжутным маслом.
К северной стороне церкви примыкают фундаменты гробницы. Она была раскопана в 1907 г. В 1998 г. полы гробницы были вскрыты гробокопателями. То, что под ним были захоронены нетронутые могилы, несомненно, из-за множества фрагментов человеческих костей, которые были разбросаны среди обломков, оставленных охотниками за сокровищами. Было по крайней мере три отдельных могилы, каждая из которых была запечатана толстым бетонным покрытием». Предположительно в этом мавзолее покоились останки князя Григория Пахлавуни из династии армянских Багратидов, а также останки его родственников.
Церковь Святого Григория еще любопытна и тем, что при ее раскопках рядом с ней был найден "огромный крестный камень 401 года армянскаго лѣтосчисленія (952 г. по Р. Хр.) съ архаичной простой орнаментаціей". Это самый древний камень в Ани.
Последний раз редактировалось АЛебедев 20 июл 2020, 08:59, всего редактировалось 25 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 4 (16 апреля, вторник), продолжение 16.56. Далее мы идем к мечети Минучихр. По дороге встречаем единственную, но большую группу китайских туристов. Любопытно, что когда иностранные туристы спрашивают турецких гидов: "А кто построил все эти храмы?" То в ответ слышат: "Как кто? Грузины!" Похоже, упоминать здесь об армянах не принято.
Мечеть Минучихр 17.04. Мечеть. О мечети Минучихр споры ведутся с давних времен. Она была построена эмиром Муничихр (Манучэ), который принадлежал к курдской династии Шаддадидов. Считается, что после завоевания сельджуками Закавказья (1064 г.) Шеддадиды, которые в 1048 г. обосновались в древней (церковной) столице Армениии – в Двине, купили в вассальное владение территорию бывшего Анийского царства, образовав Анийский эмират. Приведу цитату из книги Николая Марра «Ани, столица древней Армении»: «В 1072 году местный мусульманский князь Абулсувар (Абу-л-Сувар) купил Ани у Алпарслана, дав ему в уплату иконы из Цагкоца. Абу-л-Сувар назначил правителем Ани своего молодого сына Манучэ. Род Шеддадидов, происходивший, по некоторым источникам, из курдов, управлял городом в звании эмиров на протяжении 120 лет, но с перерывами. Хотя Шеддадиды и были представителями персидской власти, но зависимость их от центрального правительства, если и не была номинальной, то не шла далее уплаты, и то не всегда аккуратной, определенной суммы. Шеддадиды в Ани держали себя царями. Они, начиная с Манучэ, по женской линии восходили к одному из армянских Багратидов, находились с ними в родстве и являлись некоторым образом законными их преемниками. Анийцы видели в Шеддадидах своих военных защитников. Хотя и мусульмане, Шеддадиды умели быть заботливыми правителями своих христианских подданных. Первый из них - Манучэ - особенно отличался гуманностью и мудростью. Он принял меры, чтобы вернуть обратно в Ани часть разбежавшегося после нашествия сельджуков населения».
Из интернета: «Споры о дате постройки и происхождение здания мечети основаны скорее на притязаниях Армении и Турции, чем на каких-либо твердых архитектурных или археологических доказательствах. Некоторые (в основном армяне) считают, что здание было построено еще до сельджукского завоевания и что первоначально оно было дворцом Багратидского периода, а затем преобразовано в мечеть».
«Из-за положения здания рядом со стенами дворца царя Ашота было высказано предположение, что первоначально это была таможня или даже резиденция армянского Католикоса. Другая армянская теория заключается в том, что здание является жаматуном церкви, превращенной в мечеть после разрушения церкви».
Я лично думаю, что здание это запросто могло быть таможней, так как оно было ближайшим к каменному мосту через пограничную реку Ахурян.
«Турецкие исследователи считают, что здание было специально построено как мечеть сразу после турецкого завоевания столицы Багратидов, что делает ее самой ранней сохранившейся турецкой мечетью в Анатолии. Более вероятное предположение, что, хотя здание было построен как мечеть, оно датируется более поздним периодом, так как интерьер похож на другие здания XII в. и XIII в. Нынешнее здание мечети частично использует старые фундаменты. Кроме того, минарет был построен раньше нынешнего здания, что объясняет странное расположение минарета, который, вероятно, был построен для более ранней мечети».
«Западный фасад мечети полностью разрушился к концу XIX века, но разрушенное здание продолжало использоваться в качестве мечети местными мусульманскими жителями до 1906 года».
В 1906 г. здание рядом с минаретом было превращено в музей раскопок Николая Марра, который проводил системные раскопки Ани с 1904 г. по 1917 г. Среди его экспонатов была статуя Гагика I. Материалы музея были посланы Императорскому Археологическому обществу. Но в 1917 г. они были отосланы обратно в Тифлис в историко-археологический институт. Вследствие неразберихи, вызванной войной, этот археологический груз по пути из Петрограда в Тифлис исчез. И только незначительная часть оказалась в музейных коллекциях Еревана и Санкт-Петербурга.
Для обеспечения безопасности здания археолог решил замуровать открытые своды с западной стороны. Марр также перестроил большое окно в сохранившейся части северной стены.
Заложенные Марром арки:
Из Интернета. «Еще в 1990-е годы на полу Мечети можно было увидеть множество мелких осколков стекла, вероятно, из разбитых витрин или фотопластинок, а также скульптурные фрагменты у основания мечети, которые могли быть выброшены из ее окон. Каменная брусчатка на полу также была убрана в какой-то момент после разрушения музея. Есть неглубокий михраб, грубо врезавшийся во внутреннюю южную стену мечети. В 1990 г. мечеть была осмотрена и измерена группой студентов-архитекторов из Анкары. Некоторые фундаменты непосредственно к северу от минарета были раскопаны Карамагарали в 1991 г. В 1999 г. в мечети началась ограниченная "реставрация" (пол был выложен новой брусчаткой), а в следующем году начались работы по восстановлению недостающих стен. Эта высококачественная реконструкция не вышла за пределы короткого участка южной стены».
Из книги Е. Л. Маркова «Русская Армения»: «Мы остановились у замечательных развалин, которым археологи дают самые разнообразные названия и значения. Одни считают их остатками мечети, устроенной арабами после завоевания ими Ани, другие называют их дворцом католикоса, третьи — домом государственного совета и верховного суда древних армянских царей. Что тут была мусульманская мечеть, в этом не может быть никакого сомнения, потому что к развалинам этого роскошного здания с массивными колоннадами тесно примыкает очень высокая шестиугольная башня минарета, отлично уцелевшая и даже сохранившая вполне на своих карнизах куфические арабские надписи, опоясывающие по восточному обычаю кругом всю башню в виде затейливого арабеска своего рода. Но в мечеть эту легко могло быть обращено завоевателями-арабами всякое другое обширное и красивое здание, существовавшее в покоренном ими городе; поэтому ничего нет удивительного, что, по армянским преданиям, это же самое здание могло считаться и жилищем патриарха, и палатою суда или совета. Что здание это было мечетью, можно еще заключить из того, что на наружных стенах его вырезаны древние надписи, в свое время прочитанные нашим известным ориентологом Ханыковым и говорящие от имени Абу-Саид-Хана об уничтожении султаном разных пошлин и налогов с жителей Ани. Абу-Саид, будучи мусульманином, разумеется, мог написать свой указ скорее всего на стенах мечети, а уже никак не на жилище католикоса или других христианских зданиях. Зала с колоннадою раскрыта со всех сторон, кроме той, которая глядит на реку и висит над самою пропастью глубокого ущелья. Только один ярус ее — над землею, два других вырублены в толще скалы; сквозь провалы пола можно видеть ее нижний этаж, который наши проводники называли почему-то темницею».
Вход в минарет был закрыт железной дверью с замком. Жаль. По описанию, наверху минарета есть небольшая смотровая площадка. Хотелось бы с нее осмотреть окрестности. Заходим внутрь здания. Обращают на себя внимание массивные колонны...
...и огромные окна:
Слева от входа находится комната, расположенная ниже уровня пола, глубиной 2 метра. И из него куда-то вниз уходит темный проход. Решили с Ромой проверить его. Оказалось, что проход ведет в более низкое, пустое помещение, висящее над пропастью.
Последний раз редактировалось АЛебедев 15 июн 2020, 13:17, всего редактировалось 14 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 4 (16 апреля, вторник), продолжение Привлекают взор узорчатые своды.
Причем каждый квадрат, ограниченный массивными колоннами, имеет свой индивидуальный рисунок.
Мечеть стоит на самом краю ущелья, и из здания открывается красивый вид на Ахурян (Арпа). На переднем плане хорошо видны береговые опоры древнего каменного моста, созданного руками армян. Гладко тесанные камни подогнаны друг к другу с ювелирной точностью.
А на некотором расстоянии от него заметен Девичий монастырь ордена Девственниц Рипсимэ.
Обращает на себя внимание часовня (возможно, небольшой храм) в этом монастыре. Она имеет сложную конструкцию, несмотря на миниатюрные размеры. Весьма необычна крыша здания, напоминающая наполовину раскрытый зонтик. Это единственный сохранившийся пример такого рода крыши в Ани. Построил эту часовню знатный аниец Тигран Оненц.
Вот как ее описал Николай Марр: «Девичий монастырь расположен над самым Ахуряном. Монастырь занимал на склоне Анийского плоскогорья довольно обширное пространство, обнесенное высокой оградой. Сообщение с городом поддерживалось через крытую галлерею, поблизости которой на скат расположены были кельи. Монастырь лет сорок тому назад казался только что покинутым сестрами. В настоящее время это груда развалин: держится еще внизу на небольшой ровной площади только крохотная церковь или часовня с прилегающею к ней одинокою кельею, над обрывом. Веерообразная крыша с выемчатыми краями свидетельствует о самой поздней поре армянского зодчества, допускавшего это нововведение и при реставрации древних храмов».
Рипсимэ, в честь которой назван монастырь - широко почитаемая в Армении святая, жившая в IV в. Она пленила своей красотой самого императора и, не пожелав подчиниться его воле и стать его женой, вместе с подругами укрылась в Александрии. Предание гласит, что девушкам было явление Святой Богоматери, указавшей им путь в Армению. Армянский царь Трдат III, узнав о том, что приключилось с девушками в Риме, сам пожелал взять в жены красавицу Рипсимэ. Её вместе с наставницей девушек, Гаянэ, привели в царский дворец. Царь хотел овладеть Рипсимэ, но отказ девы, заявившей, что она принадлежит только Христу, привел в ярость царя. Разъяренный Трдат приказал побить камнями всех 40 девушек-христианок (спастись удалось только Святой Нине, будущей крестительнице Грузии). После казни невинных христианок Трдат заболел тяжёлым нервным недугом. От безумства царя исцелил Григорий Просветитель, после чего, поверив в силу веры христианской, Трдат III крестился, крестил народ и провозгласил христианство государственной религией в Армении (301 г.).
Последний раз редактировалось АЛебедев 20 июл 2019, 17:04, всего редактировалось 4 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 4 (16 апреля, вторник), продолжение Дальше мы следуем к собору Ани.
По дороге разглядываю пограничную вышку на территории Армении. Хорошо заметны два флага: наш и армянский. Начиная с 1994 года 4500 наших пограничников охраняет границу этой соседней страны. Традиция охранять границы в Закавказье имеет давнюю традицию. Так, перед Первой мировой войной, в 1912 г. Ширвандский полк охранял границу в Курдистане между Персией и Османской империей, и не позволял курдам заходить в Турцию и заниматься там грабежами.
Граница по реке Арпа-Чай (Ахурян) проходила испокон веков. Мало того, после того, как был построен каменный мост, на левом берегу реки Арпа-Чай был образован пограничный пост. В 19 веке он назывался Кошеванский. Именно через него проходил один из потоков армянских переселенцев после войны 1828 - 1829 гг.
Собор Ани 17.28. Внушительный кафедральный собор Святой Богородицы стоит недалеко от южной окраины города и виден со всех точек. Это самое большое и значимое здание в Ани. Согласно различным историческим источникам и надписям, известно, что строительные работы начались в 989 г. при царе Смбате II (977-89 гг.) и были завершены к 1001 г. (или 1010 г. в зависимости от прочтения надписи) по приказу царицы Катраниде (Екатерины), жены царя Гагика Багратуни, преемницы Смбата. Строительная надпись на соборе гласит: «в лето 459 (1010 г.) … во время высокочтимого духовного владыки Саргиса, католикоса армянского, и великославного царствования Гагика, армянского и иверского шахан-шаха, я Катраниде, царица армянская, дочь Васака, царя сюникского, с надеждою на Бога и по повелению мужа моего Гагика шахан-шаха, построила эту соборную (церковь), основание которой положил Смбат великий. Мы воздвигли Божий дом – новое живое духовное чадо и вечный памятник. Я украсила его и убрала ценными украшениями – дар, принесенный Христу от меня и от чад моих и от сыновей, Смбата, Абаса и Ашота. *Я, владыка Саргис, приказал служителям церкви, по кончине благочестивой нашей царицы, служить каждогодно нерушимо сорокоуст в преображение до пришествие Христа. Если кто небрежно отнесется к тому, что здесь начертано, тот да будет осуждён Христом. В лето 6433 от Адама, в 1012 от воплощения Сына Божия, в 718 от принятия армянами веры христовой, начертана сия надпись через посредство Имбене». Строительная надпись писалась в два захода. Первая ее часть написана в 1001 г., а вторая – в 1012 г. Первую часть написала Катрамиде, а автор второй - Сагрис, который добавил ее в год смерти царицы Катрамиде (любопытно, что в надписи имя царицы написано как КатраНиде, а на самом деле ее звали КатраМиде).
В 1045 г. Византия с помощью хитрой политики и оружия смогла захватить Анийское царство и образовала из него очередную подконтрольную фему. Византийский император во главе каждой фемы назначал своих правителей, которых называли или катапан или магистр. Кроме того, византийцы увеличили налог на горожан. В 1055-1056 гг. анийский магистр Аарон Болгарин на стене Кафедрального собора сделал надпись. В ней он упоминает о ремонте стен города и сооружении водопровода, а также добавляет, что согласно скреплённому печатью золотого перстня императрицы письму, был снижен налог пахтиц танц на город и тастак, а также налог гют.
Так выглядел собор в начале 20 века (слева - восточный, справа - северный фасад):
Собор был создан Трдатом, одним из самых знаменитых архитекторов средневековой Армении. Сейчас собор покрыт трещинами. В прошлом году турки начали его реставрацию и поставили на все трещины датчики движения. Это восточный фасад.
Некогда на высоком куполе собора стоял серебряный крест, по преданию, специально привезенный из Индии. Во время осады 1064 г. собор имел символическое значение. Когда сельджуки разграбили город, один из них взобрался на крышу собора и снес большой крест. Говорят, что этот крест был позже запечатан под порогом мечети, чтобы его можно было непрерывно топтать. Затем собор был преобразован в мечеть и переименован в Фетхие Джамиси, то есть, мечеть Победы. В течение 60 лет, как сообщает историк Вардан, над куполом собора возвышался полумесяц и это сильно оскорбляло религиозные чувства армянских верующих. «В те дни уже не было в живых эмира анийского, Мануче, и владел городом сын его Абельсевар, человек женоподобный, лишенный мужества, который хотел было продать город Ани за 60000 динариев карскому эмиру. Он приказал привезти из Хелата огромную подкову (полумесяц) и поставить ее на купол собора на месте той, которая была поставлена его предшественником.
Христиане, раздраженные этим, призвали Давида Строителя (грузинского царя) и отдали ему в руки город Ани. Сбросив с честной главы собора ненавистное орудие, которое она терпеливо носила на протяжении 60 лет, поставили на нее венец украшения, корону и Исуса, гордость Павла, солнца нашего спасения – крест, носивший на себе Бога».
В 1125 г. Фадлун, преемник Абул-Сувара, получив помощь от эмиров, осадил Ани. Длительная и героическая оборона не дала положительных результатов, и анийцы, обессиленные голодом, сдались. Фадлун, войдя в город, вновь установил здесь власть Шеддадидов, но он был уже связан определенными обязательствами по отношению к городу и его населению. В одном из пунктов этих обязательств говорилось о кафедральном соборе, который должен был находиться в руках армян. Но Фадлун нарушил это обязательство и вновь обратил собор в мусульманскую мечеть. В 1161 г., когда Ани вновь был освобождён грузинскими войсками и вошёл в состав грузинского государства, кафедральный собор опять превратился в церковь.
С 1199 г. Ани становится резиденцией армянских феодалов Захаридов (князья Захария и Иванэ). И тогда были проведены реставрационные работы в соборе. Об этом сообщает надпись на фасаде: «В лето 662 (1213 г.) волею Божьей я, Тигран, раб Христов, устроил на праведное своё достояние ступени великославной святой соборной церкви, которые с давних пор стояли расшатанные, и принес в дар святому собору на собственные деньги купленную лавку, что в Катноце; два месяцеслова, одну икону св. Григория и два серебряных потира на главный алтарь. И наложил ярмо (т.е. обязал) каждогодно обедни служить за меня до пришествия Христа».
Как и большинство армянских зданий, собор построен полностью из камня: облицовка из чистотесанных каменных разноцветных блоков скрывает щебеночное ядро. План выполнен в виде купольной базилики. Эта схема используется в Армении с VII в.
В 1319 г. в результате землетрясения рухнул купол собора. А остальная часть барабана, как говорят, рухнула во время другого землетрясения - в 1832 г.
Фото из Интернета:
Зияющая дыра в северо-западном углу была вызвана землетрясением 1988 г., которое также вызвало серьезные проблемы в юго-западном углу (это землетрясение унесло жизни 25000 человек в Армении - в городах Спитак и Ленинакан).
К 1998 г. части крыши начали падать. Взрывные работы из Армянской каменоломни напротив собора через границу в 2000-2001 гг. нанесли дополнительный ущерб: трещина в юго-западном углу значительно углубилась и расширилась, а западный фасад начал выпирать из первоначального положения.
Сейчас существует риск полного обрушения западного фасада.
В Северной, Южной и Западной стенах есть входные проемы. Они традиционно были для патриарха, царя и народа соответственно. Южный фасад собора имеет пышное оформление, по обе стороны южного входа помещены барельефы, изображающие орлов с распростёртыми крыльями, как бы готовых к взлету. Южный вход был удобен для шествия высокопоставленных особ, направлявшихся сюда из дворца.
Чтобы войти в собор, надо спуститься по его высоким ступеням. Спускаясь, зритель уже видит вертикально расчлененные массы, словно взлетающие вверх. Это ощущение зрителя усиливается по мере его дальнейшего следование во внутреннее пространство храма.
В стенах собора имеются проломы.
Слева и справа от алтаря имеются две крутые, потайные лестницы, по которым можно подняться на верхний ярус. Мы с Ромой и Вероникой решили туда подняться, чтобы осмотреть на собор сверху.
В узкой щели заметил маленькую летучую мышь. Не знал, что они могут спать в щелях.
Рядом с собором видны следы раскопок, проведенные Николаем Марром.
Последний раз редактировалось АЛебедев 04 дек 2022, 10:51, всего редактировалось 15 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 4 (16 апреля, вторник), продолжение Человека, оплатившего реставрацию ступеней Кафедрального Собора Ани в 1213 году звали Тигран Оненц. Его роль в жизни Ани XIII века была огромна. Он был известным меценатом, обладал огромным состоянием и даже одна из улиц Ани носила его имя. Сведения об Оненце сохранились в лапидарной (от латинского «lapis» – камень) надписи, высеченной на южной стене церкви Св. Григория Просветителя. Текст был высечен в 1215 году одним из знаменитых писцов Исраэлом. В надписи подробно представлена генеалогия Тиграна Оненца и перечислены его деяния. Она повествует о том, что Оненц купил этот каменистую и поросшую кустарником местность часовни Св. Богородицы, благоустроил, окружил ее стенами и соорудил на этом месте церковь Св. Григория Просветителя, украсив ее золотыми и серебряными крестами и светильниками, позолоченными и посеребренными рисунками, украшенными жемчугами. Подарил церковную утварь и соорудил при церкви разнообразные жилища для монахов, священников и князей. Вот перечень вкладов, сделанных этим человеком в построенный им же монастырь Св. Георгия: А) вне города Ани: - шесть имений, купленные на наличные: 1) половину села Горохонец; 2) половину села Машакунец; 3) половину села Капгуц; 4) целиком село Цамак-цов («сухое место»); 5) село Хузац Махмуд в Карской земле; 6) два данге села Цунда, где стоит крест. - шесть садов: 1) один в Эривани; 2) один в Ошакане; 3) один в Коше; 4) один сад называемый Сазот в Аруче; 5) один сад в Мрене (завтра нас там задержат турецкие ФСБ-шники); 6) один в Цмаке, называемый «Землёю католикоса». - шесть дангов каменоломни при селе Горохонец.
Б) В городе Ани: - четыре гостиницы: 1) гостиницу-фундук; 2) гостиницу-фундук со сводчатым перекрытием; 3) гостиницу-хачапар; 4) от другой гостиницы-хачапара, называемой Папенц, два данга. - дома все, находящиеся на улице Хатецонц. - лавки: 1) все лавки (при первом пожертвовании) ханапаре; 2) лавку у двери ханапара Папенц. - две бани: 1) одну баню на площади; 2) другую баню, пожертвованную с сенником. - один «мил» (водопроводное сооружение) на площади. - маслодавильню о двух колесах. - части трёх мельниц: 1) в мельнице у Двинских ворот полмельницы весь помол; 2) в другой мельнице «там же» в неделю два помола; 3) в мельнице Глидзорской одной в неделю два помола. - несколько хлевов: 1) хлев Тэр-Саргиса; 2) хлевы у ворот монастыря. - несколько сенников: 1) сенник особо; 2) сенник Тэр-Саргиса; 3) сенник у ворот монастыря. - два огорода: 1) один перед монастырем «нашим»; 2) один на берегу реки «купленный мною и устроенный». - пастбищный склон между воротами Глидзора и рекой. - много земель: 1) у «главных» ворот города; 2) от монастыря «Бешкенакапа» до моста и много еще земель, имевших в закладе у Тиграна, невнесенных в этот дарственный акт, но оговоренных, «если хозяева отсчитают золото нашему монастырю (земли им вернуть), о чем в другом завещании написано мною».
Последний раз редактировалось АЛебедев 26 дек 2024, 20:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 4 (16 апреля, вторник), продолжение 18.02. Окончили осмотр кафедрального собора. Следующая наша цель - церковь Спасителя. По дороге проходим мимо церкви Святого Саркиса (она от нас слева). Рядом с этим храмом была обнаружена одна из многих маслодавилен. Масло получали из льна (которым так славилась Ширакская долина) и кунжута. Маслом освещались как церкви, так и многочисленные пещеры.
Церковь Святого Спасителя или Сурб Пркич
18.10. Эта большая церковь была закончена примерно в 1035 г., и стены покрыты длинными и изящно вырезанными надписями, которые показывают большую часть ее истории. Одна из надписей повествует, что церковь была заказана князем Аблгарибом Пахлавидом для размещения частицы Святого Креста: «В 480 году (1035 год AD) я, Аблгариб марзпан (генерал), принял эдикт от имени Смбата шаханшаха (царя царей) к Михаилу, императору греков, в Константинополе, и с большим трудом и большими затратами я купил фрагмент Святого Креста, а когда вернулся, завершил этот храм, в котором повелеваю священникам вести вечерние службы до второго пришествия Христа».
На верхней части южного фасада имеется вторая надпись о реставрации в 1193 г. В ней говорится, что Трдат и его супруга Хушуш подарили восстановленной церкви утварь и украшения, 4 сада, дом, находившийся против церкви, пастбище, украсили ее 4 ризницы (вернее, небольшие церкви или часовни), две часовни. И взамен этого для каждого из супругов устанавливались 20 служб ежегодно.
В третьей надписи на лицевых камнях от 1291 г. говорится о том, что человек по имени Мхитар (Мыхитар) построил перед входом колокольню. К сожалению, сегодня от нее почти ничего не осталось. В надписи о колокольне Спасителя интересно имя ее строителя и жертвователя колоколов - Зосима. Имя это не календарное в армянской церкви, но обычное среди халкедонитов. Видимо с какого-то момента халкедониты завладели церковью Спасителя и украсили ее внутри халкедонитскою росписью.
Еще одна надпись рассказывает о том, что в 1342 г. князь Ваграм Закарид распорядился о реставрации купола, которую предпринял архитектор Василь. Напомню, что атабег Ваграм Закарид был сыном Иванэ и внуком Захарии, известного полководца грузинской царицы Тамары. Николай Марр в 1912 г. нашел рядом с храмом подножие креста, венчавшего купол церкви Спасителя, и на камне том выбита армянская дата 791, что соответствует 1342 г.
К концу XIX в. церковь была еще цела, но в запущенном состоянии. В 1912 г. русские археологи восстановили большой участок кладки на восточном фасаде. После реставрации в храме была пристроена дверь с замком и создан небольшой музей с каменными предметами. Николай Марр описал роспись этого храма: «Стѣнная живопись церкви Спасителя иллюстрировала событія и лица Новаго Завѣта, лишь въ абсидѣ алтаря, наибольшей сравнительно съ другими, разрисованъ былъ Богъ-Отецъ, окруженный ангелами. Въ рукахъ Творца открытая книга съ буквами, которыя невозможно уже прочесть. Въ примыкающихъ къ алтарю абсидахъ слѣва и справа изображено Сошествіе Св. Духа, въ другихъ Тайная Вечеря, Евангелисты и т. п. Подъ изображеніемъ Матѳея нарисована колѣнопреклоненная фигура Саргиса Фаршика, просящаго у евангелиста заступничества: по всей вѣроятности, это художникъ, расписавшій церковь».
В 1957 г. в результате удара молнии церковь Спасителя буквально раскололась и восточная ее часть рухнула на землю. Оставшаяся часть здания сильно пострадала от землетрясения 1989 г. В 1999 г. турки заложили дверной проем грубой каменной кладкой в целях укрепить здание. В 2010 г. «Посольский фонд по сохранению культурного наследия» (США) принял решение потратить $625 тыс. на реставрацию этого храма.
Церковь огорожена забором из сетки. При желании, можно было пролезть под воротами. Но мы этого не сделали, так как несколько подустали. Не смотря на то, что храм был со всех сторон огорожен, было видно, что реставрация в нем не ведется. Церковь выглядит круглой, хотя нижняя часть - это 19-гранный многоугольник. Очень высокий (и очень широкий) барабан представляет собой идеальный круг. Он пронизан 12 узкими окнами и увенчан полукруглым куполом. В интерьере было восемь апсид, из них алтарная апсида была значительно больше остальных. По обе стороны алтарной апсиды находились крошечные часовни, втиснутые в толщу стены. Эти часовни и увеличенная апсида, вероятно, ослабили структуру до такой степени, что повреждения здесь привели к краху церкви. Огромный барабан и купол создавали напряжение в нижней конструкции храма, поэтому зодчие решили не делать окон в нижней части здания.
В стенах и полукуполах каждой сохранившейся апсиды сохранились следы фресок конца XIII в. Они были выполнены армянским художником Саргисом Пяртчкансом в византийском духе.
Огромный диаметр барабана (который не намного меньше, чем у основания церкви) является самым поразительным во внешнем виде церкви. Церковь Искупителя - одна из самых геометрически чистых армянских церквей, она состоит исключительно из элементарных геометрических объемов - цилиндров и сфер. Это также самое технически смелое здание в Ани.
Последний раз редактировалось АЛебедев 22 янв 2020, 00:39, всего редактировалось 9 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 4 (16 апреля, вторник), продолжение Время нас «поджимает», поэтому после осмотра храма Спасителя мы решили экскурсию по Ани закончить.
Прохожу мимо полураскопанных древних построек и невольно задумываюсь над тем, какую титаническую работу должен был проделать Николай Марр, вернее, его рабочие-армяне, чтобы раскопать из-под земли целый город!
Но все-таки за долгие годы работы, он раскопал только малую часть.
Идем в сторону ворот.
На прощанье хочу привести слова Николая Марра, который руководил 12 археологическими сезонами в этом древнем армянском городе. «В цветущий период город Ани делился на три части: 1. Вышгород или кремль; 2. Старый город до Ашотовых стен или нижняя крепость; 3. Новый город до Смбатовых стен, расширенных Захаридами. Но Ани не замыкался в городских стенах. Он выходил на обширное открытое пространство с северо-востока, где помещались предместья, составлявшие одно целое с укрепленными частями города. Весьма вероятно, что пригородная часть достигла двух, похожих издали на колокольни, колонн, верстах в четырех от Анийского кремля. Если в сторону этих колонн, некоторыми уже окрещенных в Триумфальную Арку, городу был открыт полный простор для дальнейшего роста, то с других сторон Ани был стиснутъ ущельями. Но город и тут выходил за естественные границы: тянущаяся вдоль противоположного берега Аладжинского ручья возвышенность буквально вся была изрыта, и в её недрах проведены улицы, устроены жилые и торговые помещения, высечены церкви и часовни с приделами, орнаментированные и расписанные. Это было целое предместье Ани, расположенное в благоустроенных пещерных зданиях. Недостаток простора заставлял анийцев уходит вглубь земли. Искусственные пещерные постройки, особенно церкви, находились и на склонах Анийского плоскогорья. Это обстоятельство содействовало возникновению легенды о подземном Ани, которого никогда не существовало. Обширное подземелье с узким входом, помещающееся под древней частью Ани, могло представить большия удобства для временного укрывательства, но постоянного населения оно, конечно, не могло иметь. Скученное население укрепленного Ани, несомненно, много терпело в его тесных стенах, так как площадь его, и без того небольшая, в значительной степени была занята укреплениями и правительственными зданиями, церквями и кладбищами, составлявшими небольшие дворики при них, банями, именовавшимися по фамилиям владельцев, и постоялыми дворами, частными дворцами родовитыхъ князей, рынками и лавками. Последние, впрочем, часто устраивались во втором этаже, куда вели каменные лестницы. Ани был изрезан проулками и улицами. Проулки были тесные, годные лишь для пешеходов. Улицы же, по крайней мере главные, должны были быть настолько широки, чтобы свободно могли по нимъ гнать стада верблюдов, ездить на лошадях и двигаться с навьюченными ослами и арбами, на которых, судя по надписям, провизия доставлялась прямо на рынок. Главные улицы шли от городских ворот, которых было не менее семи. Для нужд военного времени существовал потайной ход из города к Ахуряну, близ Волчьего Яра. В заречное предместье, со стороны Аладжинского ручья, можно было попасть по просторной подземной галерее, в настоящее время более чем на половину обрушившейся. С противоположным берегом Ахуряна анийцы сообщались двумя каменными мостами: на остатки перекинутой через всю реку арки одного моста и украшавшей мост сторожки-башни до сих пор нельзя взглянуть без чувства восхищения. От мостов в город подымалась дорога, устланная каменными плитами и украшенная различными памятниками. Улицы, как и дома Ани, украшались каминообразными постройками неизвестного назначения, если это не наличники водопроводных резервуаров. Но наиболее излюбленными памятниками в Ани являлись крестные камни, представлявшие каждый в отдельности образец тонкой резьбы. Узорчатые кресты в Ани мелькали всюду перед глазами: кресты красовались не только в стенах церквей и на кладбищах, но на каждом шагу - на улицах, на площадях, у ворот, на городских стенах и за городскими стенами, на скалах и в пещерных помещениях».
И еще. Во время переговоров по поводу Карского договора (6 октября 1921 г.) наша делегация предложила 9-ю статью о «Научных исследованиях в Ани». Суть этой статьи заключалась в том, что по Карскому договору Ани вместе с Карской областью переходит к Турции, но на историческом памятнике Ани продолжают работать советские учёные. Но турецкая делегация отказалась от такого предложения.
18.36. Выходим за пределы крепостной стены. 18.45. Поехали в Карс и сразу встретили курдов, перегоняющих отару овец.
19.45. Прибыли в Карс. Ищем гостиницу. Нашли отель не в центре. Но за дабл запросили 180 лир (34 доллара). Вероника сказала, что она не хочет платить за Кобу лишних 30 лир. Коба обиделся. Поехали дальше искать гостиницу. И с третьего захода нашли... 20.15. Нашли гостиницу Hotel Ipekyolu (Ipek yolu – «Шелковый путь»). Она стоит на центральной улице Faikbey (бывшая улица Инженерная). Четырехместный номер с завтраком стоит 260 лиры (49 долларов). На Букинге ее нет. Также нет ее и на Мэпс.ми. Пока я договаривался с администратором, Коба успел где-то поменять деньги и купил очень вкусных лепёшек.
Здесь уместно будет сказать, что в центре Карса проблематично припарковать машины. Вечером машины ставят в 2 ряда. Мы когда договаривались с администратором гостиницы о размещении, то я спросил его, где можно припарковать нашу машину, которую мы смогли припарковать только в 3 кварталах. Администратор сказал, чтобы мы подъезжали и встали во второй ряд. Он отгонит от гостиницы свою машину, а мы поставим свою на его место….
Последний раз редактировалось АЛебедев 19 фев 2025, 11:40, всего редактировалось 17 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 5 (17 апреля, среда) 06.00. Подъем. Пришел на ресепшен и узнал, что в Турции время, как в Москве. А когда мы заезжали в Турцию, я считал, что здесь такое же время, как и в Грузии. С утра сначала шел ливень, а потом пошел снег. Посмотрели прогноз: дождь обещают сегодня, завтра и послезавтра.
07.00. Пошли завтракать в гостиничную столовую. Завтрак включен в стоимость размещения. Вся еда всем понравилась: сыры трех видов, оливки двух видов, халва, овощи, чай. Решили поменять маршрут из-за дождя. 08.00. Закончился снег и дождь.
На нижней фотографии - бывшая улица Инженерная.
08.50. Стартуем.
КАРС Первоначальное название Карса – Калак («город дверей»). Турки считали этот город ключом к обладанию Малой Азией. Карс был основан армянами в IV в. С 928 по 961 и с 963 по 1065 год он был столицей Армянского (Карского) царства. Но карские цари династии Багратуни находились в васальной зависимости от анийских царей. В 980 г. царь Смбат из Ани попытался захватить Карс у своего племянника Мушега, но грузинский царь Давит III со своими войсками вмешался в конфликт. Карское царство играло роль передового форпоста Анийского царства в борьбе с Византией. После того как турки-сельджуки захватили Ани, последний армянский царь Гагик в 1064 г. уступил свой город Византийской империи, получив взамен город Амасию и земли в Северной Киликии. Византийцы были не более успешны в защите Карса, чем с Ани, и вскоре в 1071 г. потеряли его. В 1185 г. на Карс напал Юрий Андреевич Боголюбский, первый муж царицы Тамар. Юрий сжег всю сельджукскую землю вплоть до Басиани (на севере от Эрзурума) и привез домой огромную добычу. В 1236 г. монголы захватили этот регион. Как и в других местах, они, вероятно, дали большую автономию большинству армянского населения: известно, что в 1284 г. Карсом управлял армянский князь. После распада Монгольской империи Карсом управлял ряд мелких турецких эмиров вплоть до присоединения Карса к Османской Турецкой империи в 1534 г. Османы сразу оценили стратегическое значение Карса и в 1597 г. построили здесь крепость.
08.56. Мы подъехали к подножию скалы, на которой стоит Карская цитадель. Рядом возвышается церковь Святых Апостолов. Пошли на нее поглазеть.
Церковь Святых Апостолов 09.00. Этот храм еще известен как церковь Двенадцати Апостолов. Армяне его называют Сурб Аракелоц. На нём нет сохранившихся надписей, а точная дата его основания неизвестна. Надписи, возможно, были удалены в последующие века мусульманами.
Историк Степанос Таронеци (XI в.) писал, что царь Анийского царства Абас I (он правил между 928 и 958 гг.) «построил священный собор города Карс из каменных блоков с блоками из песчаника, которые были отполированы сталью. [Церковь] была увенчана круговым куполом, орнамент которого напоминал небесный свод».
Строительство собора, вероятно, началось вскоре после коронации Абаса и было завершено к середине 940-х гг. Церковь, вероятно, была оставлена после того, как сельджуки захватили Карс в 1064-1065 гг. После завоевания значительной части Армении Османской империей в XVI в. церковь была преобразована в мечеть в 1579 г. Мустафа-Пашой. Во время войны в 1877 г. храм превратили в артиллерийский склад. После присоединения Карса к России, поднялся ожесточенный спор между армянами и греками, — кому отдать древнюю святыню. Император Александр III очень просто разрешил этот спор, обратив собор в русский православный, и сделал его главным войсковым и городским храмом во имя св. Михаила Архангела. Пять иконостасных работ в храме выполнил художник А.В. Кившенко, тот самый, который в 1880 г. по просьбе императора Александра II написал картину "Взятие Карса" (см. ниже). Перед северным, южным и западным входами были пристроены небольшие портики, а у восточной стены-ризница. Внутри церкви через апсиду был построен богато украшенный каменный иконостас, а стены были расписаны и украшены кириллицей и золотой краской. Немного позже (середина 1890-х гг.?) к северу от собора была построена изящная колокольня. Интересно, что несмотря на то, что церковь это была Русская Православная, колокольню построили, как копию колокольни армянского монастыря Ахпат (XIII в.).
Фото 1915 г.
В апреле 1918 г. турки вошли в Карс, и церковь снова превратилась в мечеть. Вскоре после этого правительство Кемаля выставило собор на продажу. Муниципалитет Карс купил его и планировал снести, чтобы построить школу на этом участке. Но план так и не был воплощен в жизнь. В 1950-х годах муниципалитет использовал храм в качестве депо для нефти. С 1964 по 1978 гг. в храме находился музей Карса. После того, как музей переехал в новое здание, памятник был заброшен. В 1993 г. церковь была вновь преобразована в мечеть под именем Кюмбет-Джами. Единственная возможность сегодня заглянуть внутрь - это прийти до или сразу после молитвы.
Все средневековые авторы называли этот храм просто "Собором". Название церкви - "святые апостолы" впервые было зафиксировано в XIX в. из-за 12 фигур, высеченных на барабане купола.
Вероятно, это апостолы и святой Григорий Просветитель. Первый стоит рядом с деревом. Интересно, что это за дерево? Древо Жизни?
Один из изображенных апостолов – Фаддей. Он особо почитаем в Армении. Как мы знаем, среди апостолов были двое с именем Иуда. После предательства Иуды Искариотского в апостольской общине это имя старались не употреблять. Иуду Иаковлева стали называть по-другому: Фаддей.
И вот история о Фаддее. На юго-востоке Турции находится город Шанлыурфа (тур. Şanlıurfa). В древности он назывался Эдесса. Эдесса была столицей государства Осроэна, где проживал царь Абгар. И этот царь страдал параличем. Абгар прослышал про исцеления, творимые Иисусом Христом и послал к нему посланцев, с просьбой исцелить его. За то, что Абгар укрывал христиан от фарисеев, Господь послал к этому монарху Фаддея с плащаницей, на которой отпечатался Его лик. Фаддей принес плащаницу в Эдессу и заказал у местного ювелира золотую раму. Он сложил плащаницу так, что стал виден только Лик Христа. Так полотно превратилось в икону. Приняв ее, царь исцелился и вскоре стал христианином. Легенда сообщает также, что только благодаря присутствию в Эдессе этой реликвии город не сдался ни персам, ни сарацинам. Фаддей проповедовал в Сирии и Месопотамии, дошел до Великой Армении, где принял мученическую смерть за Христа. На территории армянского монастыря святого Фаддея на северо-западе Ирана и сегодня показывают могилу этого апостола.
Кроме апостола Фаддея в Древней Армении проповедовал и апостол Варфоломей, пришедший из Сирии. Поэтому армянская церковь так и называется - Апостольская.
Бросается в глаза, что все апостолы на стенах храма расстреляны.
Скорее всего, на барельефах мусульмане проверяли свою меткость в 1918 году, пока храм не превратился в мечеть.
Апостол с посохом.
На нижней фотографии представлена необычная фигура. Она отличается от всех остальных тем, что одна рука спрятана за спиной. Если приглядеться, то у всех остальных фигур мастер изобразил руки спереди, причем видны даже пальцы. Говорят, что раньше армяне называли эту церковь Одиннадцати апостолов. Возможно, апостол со спрятанной за спиной рукой - это Иуда.
Апостол с поднятыми руками, кажется бородатый.
У человека, который руки сложил на груди, интересный головной убор.
Раньше рядом с церковью Двенадцати Апостолов стояла часовня. Но сегодня от неё не осталось и следа.
Последний раз редактировалось АЛебедев 26 дек 2024, 20:29, всего редактировалось 28 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 5 (17 апреля, среда), продолжение 09.07. От Карского собора мы начали подниматься к цитадели Карской крепости. 09.18. Зашел внутрь крепости. Мои друзья заплатили за вход по 2 лиры. Я прошёл так, так как не нашёл контролера.
Из истории Карса: В 1579 г. османы предприняли масштабную перестройку города и его укреплений для защиты от персидских нападений. В 1597 г. султан Мехмет III капитально переделал крепость Карс. Русские войска штурмовали Карс в 1807, 1828, 1855 и 1877 годах и трижды овладевали этим мощным опорным пунктом турок.
В 1828-1829 гг. русско-турецкая война проходила на двух больших театрах военных действий – за Дунаем на болгарской земле и на Кавказе. На кавказской территории Николай I поручил «выбор способа действий против Турции» своему наместнику на Кавказе Ивану Федоровичу Паскевичу.
Царь поручил генералу отвлечь как можно больше османских войск от европейских владений турецкого султана и покорить два турецких пашалыка: Карский и Ахалцыхский. Для этой цели было выпущено даже первое в России учебное пособие по османскому языку - "Карманная книга для русских воинов в турецких походах".
19 июня 1828 г. русские войска подошли к Карсу. Бой за Карс довольно ярко описал А. В. Шилов в книге «Генерал-фельдмаршал Иван Федорович Паскевич»:
«Старинная крепость Карс стоит на утёсистом берегу р. Карс-Чай. В ней сохранились укрепления, выстроенные в 1586 г. султаном Амуратом III: двойной ряд зубчатых, более метра толщиной крепостных стен, высотой 4-5 м. Они имели множество башен. Часть их были дозорными. Крепостная стена была 1300 м длиной и окружала сам город.
Поскольку за 2,5 столетия крепостные стены Карса морально устарели, их со временем укрепили удачно расположенными на местности угловыми бастионами. Эти мощные с виду бастионы огнем своей артиллерии защищали подступы к 4 крепостным воротам.
Город самой природой с севера и запада надежно прикрывался Чахмакскими и Шорехскими высотами.
Только на ближайшем к Карсе отроге г. Карадаг (северо-восток-восток относительно цитадели) был сооружен каменный редут, прикрывавший подступы к городскому предместью Байрам-паша. В редуте размещалась сильная батарея из 14 орудий.
Другое, соседнее городское предместье Орте-Капы («Средние ворота») турки обнесли крепкой каменной стеной с 2 бастионами. Оба эти предместья связались высоким земляным валом, пересекавшим находившийся между ними заболоченный пустырь.
Западное карское предместье – Армянское, располагалось за рекой Карс-чай (на левом берегу). Каких-либо укреплений оно не имело. Однако здесь на крутом склоне левобережных высот грозно смотрели на равнину 4 угловые башни древнего замка Темир-паши.
Вид на скалу где стоял замок Темир паши
Карская крепость считалась турками неодолимой каменной твердыней. И не без веских оснований. В 1735 г. огромное войско в 90 тыс. человек персидского владыки и прославленного завоевателя Надир-шаха почти 4 месяца осаждала Карскую крепость, но безуспешно. Гарнизон турок-османов на славу выдержал длительную борьбу за крепостной город».
«Генеральный штурм крепости Карс русские наметили на 25 июня – в день рождения Николая I. Однако, как это часто бывает на любой войне, в планах штаб-квартиры Отдельного Кавказского корпуса 23 июня произошли изменения.
Случилось следующее. Ещё перед рассветом русские осадные батареи начали бомбардировать укрепления Карса. Больше всего бомб и ядер «доставалось» турецкому военному лагерю у южных предместий города.
Турки психологически не выдержали жаркого обстрела. Около 4 часов утра их пехота в большом числе вышла из укрепленного лагеря южнее предместья Темир-паша и сосредоточилась на мусульманском кладбище. Там османские пехотинцы получили хорошее укрытие за надгробными плитами.
Передовая цепь 4-й роты 39-го егерского полка находилась ниже кладбищенской высоты. Ее стрелки несли ощутимые потери от ружейных пуль турецких пехотинцев. Тогда ротный командир поручик Лабинцев решил штыковой атакой отбросить назад вражескую пехоту и овладеть выгодной позицией.
По собственной инициативе бесстрашный поручик поднял роту в штыки. Но атака егерей не удалась. Их, карабкавшихся вверх, турецкие стрелки вынудили залечь под сильным ружейным огнем на склоне кладбищенской горы. Выждав несколько минут, пока солдаты низама (турецкого ополчения) вдоволь настреляются сверху, поручик вновь поднял свою уже сильно поредевшую роту в новую атаку. На сей раз, егеря почти достигли кладбища, но их в атакующем строю теперь оставалось слишком мало. В рукопашной схватке многочисленным, хорошо укрытым турецким пехотинцам не стоило бы больших усилий отбросить русских егерей назад.
В те минуты, когда решалась судьба храбрецов-егерей, атаку поручика Лабинцева поддержал его ближайший сосед справа – командир батальона 42-го егерского полка полковник А.М. Миклашевский. Батальонный командир, уловив критичность ситуации у соседей, приказал 3 своим ротам идти выручать боевых товарищей. Егеря 42-го полка дружно устремились в рукопашный бой.
Результатом стремительной атаки в штыки стало изгнание вражеской пехоты с мусульманского кладбища. Преследуя турок буквально по пятам, егеря ринулись к укреплённому неприятельскому лагерю около Армянского предместья.
Вид на окраину бывшего армянского квартала:
Вид на бывшие армянские кварталы:
Армянские кварталы в левой части открытки.
Напрасно ротные офицеры стремились удержать «расходившихся» солдат, крича: - Стойте, братцы! Это только фальшивая атака! Отходите назад!.. Но не тут-то было, поскольку один вид панически бегущих османов так и «манил» за собой егерей. Ротных офицеров, оказавшихся к тому же в схватке почти все израненными, в ходе начавшегося преследования никто не слушал, да и мало кто слышал. Дальше все пошло не по «сценарию» генерального штурма Карской крепости, расписанного по деталям в корпусной штаб-квартире.
Бывалые кавказские егеря просто не могли остановиться, видя перед собой панически убегающего и уже начинающего бросать на ходу свое личное оружие противника. Многолетний боевой опыт седоусых русских солдат подсказывал им, что надо полностью использовать достигнутый первоначальный успех. После той лихой и славной атаки с кладбищенской горы егеря говорили: - Никак невозможно было остановиться – мы турка знаем давно. Пока его по зубам не треснешь, он этой самой фальшивой атаки никак не поймет…
Счет времени в том рукопашном бою шел буквально на минуты. На плечах бегущего в панике неприятеля егеря ворвались в укрепленный лагерь. Там, около многочисленных палаток и землянок завязались жаркие рукопашные схватки.
Завязавшийся рукопашный бой у предместья Темир-паши увидел находившийся на участке егерской бригады генерал-адъютант князь Иван Михайлович Вадбольский. Старый боевой кавказский генерал, участник всех антинаполеоновских войн и походов с 1805 по 1814 г., отличившийся в свое время в сражениях при Аустерлице и Фридландом и раненный при Бородино, не растерялся. Он сразу же и верно оценил внезапно изменившуюся осадную обстановку, теперь уже сулившую значительный успех. Вадбольский немедленно приказал командиру 42-го егерского полка Реуту с остальными пятью ротами легкой егерской пехоты поддержать усилия подполковника Миклашевского.
Видя опасность, грозившую «зарвавшемуся» в штыковой атаке батальону Миклашевского, полковник Реут не заставил себя долго ждать. Он, перестроив оставшихся на полковой позиции егерей в колонну для атаки, быстро двинулся вперед.
Но в эти минуты обстановка боя в турецком военном лагере изменилась для русских егерей в худшую сторону. Около двух тысяч османов бросилось в контратаку из Армянского предместья и вытеснило несколько сот наших егерей из укрепленного лагеря. Миклашевский, собрав вокруг себя человек 300 бойцов, отбивался с ними от нападавших, будучи прижат к каменной скале. Одновременно контратакующие турки преградили путь спешившей на выручку своим колонне полковника Реута.
Когда опрокинутый турками батальон Миклашевского стал отступать назад, к мусульманскому кладбищу, перед бегущими солдатами внезапно появился священник Крымского пехотного полка Андрей Белицкий и преградил им дорогу. Он был в полном одеянии для своего сана, с высоко поднятым крестом. Белицкий закричал: - Дети! Остановитесь! Неужели вы оставите здесь и меня, и крест распятого Господа? Если мы не русские, не христиане – бегите. Я один сумею умереть за вас!
Солдаты остановились, и офицеры, воспользовавшись этой минутой, привели их ряды в должный порядок, повернули назад и повели в штыковой бой. Подполковник Миклашевский и ещё сражавшиеся в неприятельском лагере егеря были выручены.
Уже четверть часа среди палаток и землянок длился неравный бой. Турки снова начали подавлять егерей своим численностью. Генерал князь Вадбольский с волнением следил за ходом близкого рукопашного боя. Рядом с ним находился полковник Иван Григорьевич Бурцев, исполнявший должность «начальника траншей» и числившийся офицером генерального штаба.
У Вадбольского на этом участке осадного кольца под рукой оставалось всего три роты 39 егерского полка. Он видел, что их нижние чины и офицеры прямо-таки рвутся в бой. Но боевой и опытный генерал колебался – находившиеся за его спиной осадные батареи могли в случае неблагоприятного изменения ситуации оказаться вообще без пехотного прикрытия.
Однако энергичный и решительный полковник Бурцев, к тому же пользовавшийся особым доверием Паскевича, понимал, что наступил критический момент так внезапно разыгравшегося под стенами Карса уже нешуточного боя. Бурцев видел все это своими глазами. Он уговорил старого генерала послать в атаку три последние егерские роты. И Вадбольский в сложившейся ситуации пошёл на осознанный большой риск.
Три егерские роты бросились в атаку. Их повел вперед сам генерал-адъютант князь И.М. Вадбольский вместе с полковником Бурцевым. В Отдельном Кавказском корпусе любили ветерана русской армии генерала Вадбольского за личную храбрость и простоту в обращении с нижними чинами. Солдаты в шутку называли его «Николаем-чудотворцем» за портретное сходство с иконописным ликом святого угодника российского воинства. Появление князя впереди выстроившейся атакующей колонны с саблей в руке воодушевило егерей, жаждавших поскорее пойти в бой.
Три свежие егерские роты ударили в штыки. Их натиск заставил турецкую пехоту отхлынуть назад. Воспользовавшись сумятицей во вражеских рядах, солдаты полковника Реута наконец-то соединились с батальоном Миклашевского. Теперь их егеря составили при поддержке подоспевших трех рот генерал-лейтенанта князя Вадбольского единый фронт атаки. Егерские роты заметно усилили свой натиск и вновь ворвались в укрепленный военный лагерь карских османов и овладели им. Преследуя бросившихся бежать в полном беспорядке турок, атакующая русская пехота ворвалась вслед за ними в предместье Темир-паша.
Так, благодаря разумной инициативе поручика Лабинцева, офицера не только бесстрашного и решительного, но ещё и сообразительного, вспышка рукопашной схватки на кладбищенской горе за какой-то час превратилась в пламя настоящего сражения за большую крепость Отоманской империи…
О схватке егерей с турецкой пехотой на мусульманском кладбище без промедления доложили главнокомандующему. Подобных рукопашных схваток за последние дни случалось немало – осажденные старались частыми вылазками помешать ходу осадных работ русских. И, видимо, поначалу это не заставило генерала Паскевича-Эриванского садиться на коня и спешить с адъютантами к месту разыгравшегося события. Но когда кавказскому наместнику где-то через полчаса сообщили, что егеря в штыковой атаке ворвались в турецкий укрепленный лагерь под стенами Карса, Иван Федорович взволновался. По плану подготовки штурма этот лагерь предстояло бомбардировать еще 2 ночи и 2 дня.
Главнокрмандующий в окружении нескольких штабных офицеров, ьыстро прискакал на ближайшую к бою батарею №4. Ее артиллеристы только и ждали команды поддержать прицельным огнем свою атакующую пехоту. С осадной батареи, расположенной на крутом правобережье Карс-чая, как на ладони просматривался ход большого рукопашного боя уже под самыми крепостными стенами.
Генерал Паскевич стал руководить войсками, насколько позволяла ему обстановка.
Уличные бои в Армянском предместье грозили затянуться. Там сложилось некое равновесие сил сражавшихся сторон: бесстрашие и натиск русских стрелков османы уравновешивали со своей стороны числом воинов. Настоятельно требовался кто-то, по своей воле решившийся переломить ход дела.
Таким человеком оказался находившийся рядом с князем Вадбольским полковник Бурцев. Ко всем своим командирским достоинствам он еще и неплохо ориентировался в тесноте городских кварталов.
Собрав в единый кулак всего лишь одну егерскую роту, он смело повел на штурм древнего замка Темир-паша, который прикрывал собой два моста через реку Карс-чай прямо в Карскую крепость".
Отвлекусь от повествования. На фотках изображен Каменный мост (по-турецки Taş Köprü) через реку Карс-чай, по-армянски она зазывается Каруц. Известно, что мост был построен в 1579 году и реставрирован после наводнения в 1719 (по другим данным в 1725) году. Армяне до выселения из Карса этот мост называли мостом Вардана, в честь городского юродивого, жившего в 19 в.
На обоих берегах реки, расположены сразу три турецкие бани – Мазлум Ага, Ильбейоглу и Топчуоглу. Все они недействующие. По легенде, баню Мазлум Ага посетил Александр Сергеевич Пушкин, но в его «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года» об этом не сказано ни слова.
Высота, где стоял замок Темир-паши:
Укрепление на месте замка Темир-паши:
Последний раз редактировалось АЛебедев 07 окт 2020, 21:47, всего редактировалось 10 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 5 (17 апреля, среда), продолжение «Русским егерям удалось, воспользоваться замешательством турок перед воротами в замок, ворваться внутрь и изгнать оттуда штыками противника. Полковник Бурцев приказал втащить в одну из боковых башен замка Темир-паши две легкие пушки. Из них открыли прицельный огонь вдоль улиц Армянского предместья, лежащего перед башней, как на ладони, расчищая путь атакующим егерям. Ощутив сразу же артиллерийскую поддержку, наступление русской легкой пехоты сразу же ускорилось.
Пушкарей Бурцева поддержала, батарея на высотке в захваченном неприятельском военном лагере. Часть своего огня она перенесла на те каменные строения, откуда, затворившись, вражеские стрелки вели по атакующим егерям ружейный огонь. Метко посланные ядра и бомбы влетали в окна и двери, рушили стены домов. Турки в ужасе бежали из них подальше в город.
Неожиданно для всех загрохотали пушечные выстрелы на северной окраине предместья Темир-паша. И громкое «ура» послышалось в тылу оборонявшихся турок. Это, опять же по собственной инициативе, пошел в бой батальон Ширванского полка. По ранее намеченному плану ему предписывалось производить отвлекающие – «фальшивые атаки» против северо-западного фаса крепости. Командовавший батальоном полковник Бородин решил на свой страх и риск поддержать егерскую бригаду. Бородин повел батальон ширванцев не в «фальшивую», а в настоящую атаку. Его пехотинцы в рукопашной схватке выбили противника из каменных шанцев-окопов. Полковник сразу же подтянул сюда два имевшихся в его распоряжении полевых орудия. Их орудийные расчеты открыли по туркам огонь прямой наводкой. Под надежным огненным прикрытием двух пушек ширванцы ворвались на северную окраину Армянского предместья.
Наступая навстречу егерям, ширванцы заняли несколько городских кварталов и захватили мост через Карс-чай. Причем отдельные группы русских стрелков успели даже перебежать мост на правый берег и засесть в приземистых саклях, сложенных из дикого камня, лепившихся к самому подножью старинной крепостной стены. Русские стреляли из-за домов, турки – из-за зубцов каменной стены.
В это самое время командовавший левобережной группой осадных войск генерал Корольков, уже больше не дожидаясь приказания от главнокомандующего, взял два батальона Крымского пехотного полка, прикрывавших до этого вторую осадную батарею, и лично привел их на место боя для поддержки егерей. Помощь оказалась как нельзя кстати.
Турки оборонялись отчаянно, понимая всю опасность завязавшегося боя. Но теснимые с двух сторон – егерями и пехотинцами-крымцами с юга, а ширванцами с севера, они стали оставлять один городской квартал за другим.
Суходольский Януарий "Штурм крепости Карс 23 июня 1828 года". 1839 г. Архангельский областной музей изобразительных искусств
Прибывшие, наконец, с правого берега реки 3 роты Грузинского гренадерского полка позволили усилить натиск в штыковой атаке. Вскоре атакующие русские сбросили остатки оборонявшихся в мутные воды Карс-чая.
Прошло всего 2 часа с начала рискованной атаки егерской роты поручика Лабинцева, как вся заречная часть города и крепости Карс оказалась в руках русских и была полностью очищена ими от неприятеля. Более того, часть русской пехоты закрепилась под стенами Карской цитадели, завязав с турками перестрелку из ружей на близком расстоянии.
После успешного окончания упорного боя на батарейной позиции собрался импровизированный военный совет, обсуждавший единственный вопрос: что предпринять дальше? Царский наместник выслушал всех и единовластно принял решение наступать на правом фланге и тем самым лишить противника всех внешних укреплений. В случае успеха можно было начать общую атаку Карской крепости.
Все осадные батареи с получением единого приказа открыли сильнейший огонь по бастионам южного предместья Орта-капи, из коих некоторые были уже повреждены предшествовавшими бомбардировками. Артиллерийский ответный огонь слабел с каждым часом. Русские артиллеристы, пристрелявшись, повели беглый огонь на поражение. Хотя турецкий гарнизон имел над осаждавшими заметное превосходство по числу орудий, он так и не смог навязать русским контрбатарейную борьбу.
Отряд русских войск под начальством начальника штаба корпуса генерала Ф.В. Сакена пошел на штурм предместья Орта-капи. Первыми в него ворвались батальон карабинеров и две роты гренадер. Но их дальнейшее продвижение было задержено сильным встречным огнем из бастиона Юсуф-паша, прикрытого с востока болотом. Тогда один из ссыльных на Кавказ декабристов, полковник В.Д. Юровский, лично повел гренадёр на штурм этого бастиона. Русская пехота овладела им и тотчас же повернула захваченные там орудия против османов. Почти одновременно с бастионом Юсуф-паша пал и левый, приречный бастион с батареей из 4 орудий. Трофейные пушки с захваченных бастионов стали громить близкую городскую цитадель. Их прицельный огонь усилился с прибытием к Вальховскому двух расчетолв конных орудий. Артиллерийский обстрел с близкого расстояния цитадели оказался весьма эффектным. Русские пушкари блестяще справились с задачей, которую им еще заранее поставил главнокомандующий. Они сумели надежно прикрыть пехоту, когда та беглым шагом преодолевала открытую местность в предместьях Орта-капи и Байрам-паша. В боевых порядках, устремившихся на штурм пехотных рот и батальонов находились легкие орудия. Она вели огонь «ближней» картечью, т.е. били по врагу почти в упор.
Оба атакованные предместья пали к 7 часам утра, и штурмующие полностью очистили их от оборонявшихся здесь турок. В ходе приступа предместья Байрам-паши русские войска овладели турецкими укреплениями на вершине горы Кара-Даг (северо-восток-восток относительно цитадели). Четыре пушки крупных калибров с Кара-Дага повернули против Карса, и те повели по осажденному султанскому гарнизону неожиданный для него огонь.
Теперь войска карского вали Эмин-паши владели только одной городской цитаделью, укрывшись за ее крепкой каменной оградой и засев в башнях. Беспорядочная стрельба из цитадели лучше всего свидетельствовала о том, насколько султанский гарнизон ошеломлен неожиданным штурмом, который развивался явно не по «правилам» военного искусства.
Следствием победно развившегося для русских штурма Карса стало то, что турецкая конница стала покидать крепость через те ворота, которые еще не осаждали атакующие. Вали Эмин-паша не смог удержать в цитадели подчиненную ему кавалерию, да и всех тех, кто имел коня. Всадники налегке, жестоко погоняя своих лошадей, старались побыстрее проскочить равнину и поодиночке и небольшими группами скрыться в близких горах. Русские их не преследовали, поскольку их волновала судьба прежде всего самого Карса. В крепости от артиллерийского огня начались пожары. Над цитаделью поднялись клубы дыма. Возле дома губернатора взорвались со страшным грохотом три зарядных ящика, наделав большой переполох среди турок, оставшихся в цитадели. Меткий сосредоточенный огонь русских батарей довольно скоро заставил замолчать всю турецкую артиллерию, расположенных в башнях, обращенных к Кара-Дагу. Выдвинутые вперед по приказу Паскевича осадные батареи, легкие и донские казачьи орудия били по цитадели почти в упор. Ответный огонь осажденных ослабевал с каждой минутой.
Прикрываясь каменными строениями предместий, кавказские пехотинцы накапливались у самой крепостной ограды. Егеря собрались в роты в прибрежных кварталах города, захваченных ранее, ширванцами, карабинеры и гренадеры – на северной окраине Орта-капи, то есть, у южных крепостных ворот. Ружейными выстрелами русские стрелки сбивали со стены укрывшихся за ее зубцами вражеских солдат.
Когда сил пехоты для общего штурма под цитаделью накопилось достаточно, Паскевич-Эриванский отдал приказ пойти на ее приступ одновременно с двух сторон – с южной и западной. Решающая атака на вражеский гарнизон началась в восьмом часу утра.
На северной окраине предместья Орта-капи наши солдаты, будучи поддержаны общим движением штурмовых колонн, смело устремились на цитадель.
Они пробрались по плоским крышам каменных домов под самые стены цитадели и в считанные минуты обхватили их с южной и западной стороны. Приведенный в смятение неприятель успел дать по русским пехотинцам лишь несколько картечных выстрелов.
Солдаты-кавказцы отважно перелезали через крепостные стены, спрыгивали с них во двор цитадели и, работая во всю штыками, отбили крепостные ворота, заваленные с внутренней стороны камнями и бревнами.
Одновременно с боем были захвачены ближайшие башни с 25 пушками. Стремительная и бесстрашная атака бойцов Эриванского карабинерного полка, по существу, решила судьбу Карской крепости. Солдаты и офицеры этого полка показали настоящие чудеса личного мужества, наступательного порыва и воли к победе. Один из карабинеров, в числе первых взобравшихся на стену, был смертельно ранен и сброшен турками вниз. Но вместо просьбы о помощи солдат крикнул подхватившим его товарищам: - Прощайте, братцы. Да, только город-то аозьмите… Местные жители-армяне, как могли, помогали русским воинам овладеть султанской крепостью. Они подавали русским солдатам бревна, доски – все, с помощью чего можно было перелезть через крепостную стену. Указывали в лабиринте городских улочек путь стрелкам-егерям, предупреждали о вражеских засадах. Такая помощь христианского населения поднимала дух штурмующих войск.
Быстрый успех карабинеров-эриванцев поддержали гренадеры, егеря, ширванские стрелки. К 8 часам утра штурмующие соединились в самом центре городской крепости, которая к тому времени была уже почти вся очищена от неприятеля. Остатки гарнизона во главе с вали Эмин-пашой укрылись в цитадели, стоявшей на высокой и крутой прибрежной скале Карс-чая.
Подавленный неожиданной быстротой утренних событий и не видя никакого спасения, карский вали приказал вывесить белый флаг. Вслед за этим он выслал к русскому командованию переговорщиков. Карский военочальник просил для всех затворившихся в цитадели султанских воинов пощады победителей. Со своей стороны, генерал-адъютант граф И. Ф. Паскевич-Эриванский отправил к туркам в цитадель полковника князя Бековича-Черкасского. Тот объявил остаткам султанского гарнизона два условия капитуляции. 1. Чтобы все турецкие войска, укрывшиеся в городской цитадели, безотлагательно сложили оружие, после чего им будет дозволено разойтись по домам (русское командование знало, что там было много ополченцев из низама). Но отпускались они домой под честное слово или давали клятву, что в эту войну против русских они воевать не будут. 2. Чтобы карский паша признал себя военнопленным и следовал в Грузию вместе с теми своими воинами, которые были захвачены в плен во время осады и штурма города и за его пределами. В плену паше гарантировали хорошие условия содержания в соответствии с высоким чином в султанской армии.
Начальник Карской крепости вали Эмин-паша, бывший сельский мулла, в своем ответе русскому гпавнокомандующему просил целых 2 дня на размышление. Султанский военачальник хитрил, до последнего все еще надеясь на приход армии сераскира из Эрзерума. Однако Паскевич уже усвоил «значение» подобных просьб на размышления неприятельских предводителей о своей дальнейшей судьбе. Он приказал ответить Эмин-паше и его солдатам следующее: «Пощада - невинным. Смерть – непокорным. Час времени на размышление». Когда ответ русского полководца зачитали перед воротами цитадели, турецкий гарнизон взбунтовался против своего паши. И они принудили карского губернатора ускорить сдачу, опасаясь, что русские в самом деле пойдут на штурм. Над башнями цитадели появилось два больших белых флага. В десять часов утра 23 июня 1828 года вали Эмин-паша капитулировал с остатками карского гарнизона. К моменту падения крепости Карс войска спешившего ей на помощь Киоса-Магомета-паши находились в 5 км от Карса. Узнав о капитуляции крепости, они повернули и отошли к Ардагану. Русские взяли 33 знамени султанской армии. В плен попали двухбунчужный Эмин-паша, 30 чиновников карского паши, 13 байракшаров (знаменщиков) и прочие начальные военные люди. Всего 1361 человек. Кроме того, турки потеряли за 4 часа штурма около 2 тысяч человек убитыми и раненными.
Потери русских войск составили до 300 убитыми и раненными, в том числе 15 офицеров. Больше всего потерь понесли егеря – главные «виновники» победы. Среди их офицеров почти все оказались в числе погибших или раненных…
Взяв Карс, Паскевич объявил местным жителям всеобщее помилование (мужчины-мусульмане участвовали в обороне городских укреплений, а с началом приступа в своем большинстве разбежались по домам, побросав или попрятав личное оружие)».
2 сентября 1829 года в Адрианополе был подписан мир между Россией и Османской империей, который по названию места его подписания стали называть Адрианопольским. Из-за сильного давления европейских держав, и, прежде всего Англии, приобретения России по Адрианопольскому миру были скромными. В Европе она получила все острова, находящиеся в устье Дуная, при этом правый берег реки оставался по-прежнему у турок. На Кавказе русские удержали мощные крепости Ахалцихе и Ахалкалаки и территории севернее Батума5. Все владения пашей Эрзерума, Баязета и Карса вместе с юго-западной частью района Ахалцихе, включая Карс и Адаган, возвратили туркам.
Когда карские армяне узнали, что русские по Андриапольскому договору возвращают османам Карс, они поняли, что теперь житья им от турков не будет. И они обратились к наместнику Кавказа с просьбой переселить армян на территорию Российской империей. И Паскевич принял решение переселить десятки тысяч армян на вновь приобретенные территории. "Адрианопольский договор предоставлял армянам возможность избегнуть возмездия со стороны османского населения, так как в силу XIII статьи означенного договора дозволено было подданным воевавших держав переселяться из одного государства в другое. Этою статьёй воспользовались турецкие армяне. В течение 10 месяцев вышло из Турции в русские пределы, не смотря на противодействие со стороны турок, до 14,000 армянских семейств или около 90,000 душ обоего пола. Более значительная часть из этого числа (а именно: переселенцы из пашалыков Баязетского и Карского) направилась в Эриванскую губерню. Эрзерумские же переселенцы, вместе со своим архиепископом Карапетом, отправились в Ахалцихский уезд" (Загурский Л. Поездка в Ахалцихский уезд в 1872 г. // Записки Кавказского отдела Императорского Русского географического общества. Кн. VIII. Тифлис, 1873).
Оф топ. Раньше склоны скалы, на вершине которой базируется цитадель, были застроены жилыми постройками. Сейчас от них мало, что осталось. Но если сойти с дорожки, которая поднимается ко входу в цитадель, и начать траверсировать склон, держа реку Карс с левой стороны, то минуты через 3-4 вы увидите на склоне остатки старой армянской церкви Сурб Ншан. Снаружи она заложена камнями. Сурб Ншан стоит сразу за старой башней, под которой находится мост. От моста этот храм виден. Сурб Ншан стоит левее старой башни, над турецкой баней. Замечу, что храм этот обнаружил в мае 2019 г. москвич Дмитрий Ковалёв. Здесь во времена Российской империи проводил черковные службы его прадед - священник Арсен Тер-Григорьянц.
Фото Дмитрия Ковалева (май 2019)
Фото Дмитрия Ковалева (май 2019)
Армянский квартал, расположившийся под цитаделью. В верхней части старой фотографии видна церковь Сурб Ншан.
Последний раз редактировалось АЛебедев 31 окт 2019, 17:37, всего редактировалось 11 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 5 (17 апреля, среда), продолжение Следующий "заход" русской армии на Карс случился во время Крымской компании 1853–1855 годов. В начале ноября 1854 г. Николай I, удрученный ходом Крымской войны, вызвал во дворец уездного помещика Николая Муравьева. За спиной у него был дипломатический опыт поездок в Среднюю Азию, в Турцию и Египет. Он отличался безукоризненной честностью и прямолинейным характером. Этот профессиональный военный вот уже 10 лет как жил в деревне. Царь предложил Муравьеву возглавить русские войска на Кавказе. Тот согласился. Так теперь уже генерал-адъютант Муравьев стал наместником на Кавказе и командиром Кавказского отдельного корпуса. В мае 1855 г. Муравьев с 25-тысячной армией двинулся из Александрополя к османской крепости Карс.
Русские войска оказались в Карской области 4 июня 1855 г. Интересно, что это было уже второе участие Муравьёва во взятии Карса. Ещё во время Русско-турецкой войны 1828–1829 годов Н.Н. Муравьев был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени за отвагу при взятии Карса. Тогда он был генерал-майором, участвовал в разработке операции и при штурме командовал артиллерией.
Карс с 1855 г. превратился уже в настоящую современную крепость, ничем не напоминая ту, что была во времена Паскевича. Цитадель в современных условиях войны потеряла свое значение. Оборона базировалась на системе фортов и редутов, окружавших укрепленный центр, в котором и заперлась армия Мустафы Зарифа. Защита Карса была организована британским военным советником генералом Вильямсом, которого турки прозвали Инглиз-пашой.
По разным причинам летом Муравьев атаковать крепость не решался. «В начале сентября 1855 г. Муравьев получил известия о падении Севастополя и о том, что Омер-паша с 40-тысячным корпусом идет от Батума к Карсу. На рассвете 17 сентября русские двинулись на штурм. Муравьев неправильно выбрал направление главного удара, не смог организовать взаимодействие между наступающими колоннами, плохо была использована и артиллерия. В результате 6-часового боя атака русских была отбита, потери составили 7,5 тыс. человек, из них 2350 убитыми. Турки потеряли 1400 человек убитыми и ранеными». «После неудачи Муравьев усилил блокаду Карса, и там начался голод, людей стала косить холера. Русские же в лагере начали быстро строить теплые землянки для личного состава и крытые конюшни для лошадей. Лагерь стал походить на город, даже кто-то придумал ему название – Владикарс. Голод, холера, постройка Владикарса и отсутствие войск Омера-паши подорвали моральный дух англо-турецкого командования, и 12 ноября начались переговоры о сдаче крепости. Защитники Карса поставили лишь два условия: разрешить старшим офицерам в плену носить сабли и отпустить восвояси польских и венгерских повстанцев, служивших в турецкой армии, так как в Российской империи их ждало судебное преследование. Муравьев принял оба условия, и 16 ноября английский генерал Вильямс по приказанию турецкого паши сдал крепость Карс российскому главнокомандующему генералу Н.И.Муравьеву».
В донесении генерала Муравьева говорилось: «В плену у нас сам главнокомандующий исчезнувшей 30-тысячной Анатолийской армии Мусир Васиф паша. Кроме него 8 пашей, много штабс- и обер-офицеров и вместе с ними английский генерал Вильямс со всем его штабом».
Томас Джонс Баркер. «Сдача Карса, Крымская война, 28 ноября 1855». Ок. 1860. Национальный музей армии, Лондон
За этот успех, позволивший России смягчить условия заключенного в Крымской войне мира, и за возврат Крыма и Севастополя он получил добавление к своей фамилии и стал называться Муравьевым-Карским. (По Парижскому трактату Россия возвращала занятые у Турции город и цитадель Карс вместе с «прочими частями оттоманских владений, занятых российскими войсками». В прочие земли входили Баязет, Ардахан, Кагызман, Олты и позиции в 5,5 км от Эрзурума. В обмен на это Россия получала Севастополь, Балаклаву, Камыш, Керчь-Еникале, Кинбурн, «а равно и все прочие места, занятые союзными войсками»).
Как не покажется странным, не смотря на свою нелюбовь к России, Карл Маркс в своей статье «Падение Карса» писал: «Без падения Карса не было бы… ни конференций, ни Парижского договора, одним словом, не было бы мира».
И еще. В 1855 г. в блокаде и взятии крепости Карс участвовал автор знаменитой "Кавказской войны" Василий Потто.
Последний раз редактировалось АЛебедев 31 июл 2019, 19:29, всего редактировалось 5 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Очень интересно, красиво, информативно и поучительно. Спасибо большое. Надеюсь Вы когда-нибудь побываете и на юго-востоке, очень интересно было бы читать Ваш отчёт о местах от Вана до Антакьи с захватом Немрут-дага.
День 5 (17 апреля, среда), продолжение Один американский историк, изучавший войну 1877–1878 гг., писал, что штурм Карса является самой крупной победой во всей русской военной истории. В годы Второй мировой войны проблема изучения штурма крепостей снова приобрела свою актуальность, и тактика русских войск, которую они применили для взятия Карса, достойна самого пристального внимания.
Итак, 24 апреля 1877 г. Россия объявила войну Оттоманской империи. Для русской армии конечной целью на Кавказе было взятие крепостей Карс и Эрзерум.
«К 1877 г. главными в системе обороны Карса стали форты и укрепления, прикрывавшие цитадель со всех сторон. Протяженность линии обороны достигала 20 км. На северо-востоке находилась карадагская группа укреплений, сама сильная, состоявшая из фортов Араб-табия и Карадаг, башни Зиарет.
На востоке и юго-востоке, защищая Карс от Карадагских высот до р. Карс-чай, располагались форт Хафиз, батарея Фези-паша, форты Канлы и Сувари.
На западном берегу реки были построены две линии обороны. Первую, на Шорахских высотах, составляли укрепления Тохмас, Тихтепеси и Лаз-тепеси. Вторая линия обороны располагалась на Чахмахских высотах, и в нее входили укрепления Чим, Вели-паша, Блюм-паша, Инглис и Мухлис".
Крепостная артиллерия Карса состояла из 192 нарезных и 111 гладкоствольных орудий. Среди нарезных орудий было пятьдесят 24-фунтовых пушек, пятнадцать 12-фунтовых пушек, 122 пушки калибра от 4 до 6 фунтов, а также пять 3-фунтовых горных пушек. Большую часть (77 из 111) гладкоствольных орудий составляли мортиры 5-, 2-, 1- и полупудового калибра.
Кроме того, англичане успели вооружить османов ружьями системы Снейдера и Генри-Мартини, из которых дальность стрельбы доходила до 2800 шагов, тогда как из русских ружей стрелять можно было только на 600 шагов. К началу осады гарнизон Карса насчитывал около 25 тыс. человек.
Во главе турецкой Анатолийской армии стоял опытный полководец Мухтар-Ахмед-паша, будущий маршал и великий визирь, командовавший войсками султана в войне против Сербии в 1876 г.
«10 (22) октября русские войска обложили Карс и начали осадные работы. Карс хорошо подготовили к длительной обороне. На его складах хранилось 15 млн. патронов и 300 пудов пороха. Продовольствия и фуража имелось на несколько месяцев осады. Гарнизон насчитывал 25 тыс. человек и имел на вооружении более 300 орудий разного калибра и различных систем. Западные военные специалисты считали Карс неприступным. Русское командование понимало, что турецкий гарнизон Карса способен выдержать долгую осаду. Ведение же длительной осады в условиях суровой горной зимы могло поставить русский осадный корпус в сложное положение. Поэтому было решено атаковать противника. Под командованием Лазарева находилось около 35 тыс. человек при 198 орудиях. Русские войска стали энергично готовиться к решительному штурму. Подбирались надежные проводники, изготавливались штурмовые лестницы. Русское командование имело подробные сведения о системе карских оборонительных сооружений. Они были добыты ещё до войны русским консульским агентом. На их основе подготовили детальные чертежи укреплений. Чертежи напечатали, сделали в виде небольших книжек и раздали офицерам.
Вначале предполагалось взять Карс на рассвете. Однако дневной штурм мог привести к большим потерям. Поэтому решили атаковать противника ночью.
Окончательное решение приняли после успешного ночного налёта на форт Хафиз-паша солдат кутаисского полка под командованием полковника Фаддеева".
«Ночью 24 октября (5ноября) Фаддеев с восемью ротами силой 970 штыков подошел к турецкому укреплению. С криком «ура» кутаисцы бросились на штурм. Солдаты, подсаживая друг друга, залезли на высокий бруствер. В ожесточенной рукопашной схватке русские солдаты взяли бруствер а затем ворвались в форт. Турецкий гарнизон не выдержал ожесточения боя и в панике бежал. Три роты кутаисцев увлеклись преследованием врага и ворвались на улицы самого Карса. Однако из-за малочисленности отряда Фаддеев не мог закрепить успех и, не имея возможности получить подкрепления, в полном порядке отвёл войска назад. Всего кутаисцы потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести 50 человек. Они штыками положили большую часть турецкого гарнизона, взяли пленными 10 турецких офицеров и 68 солдат. Ночной штурм сильно укрепленного форта с большим гарнизоном, был настоящим подвигом. Кутаисский полк получил георгиевские знамена.
Успешный налёт Кутаисского полка показал русскому командованию, что противник только внешне силён, и убедил в целесообразности ночного штурма. Соответственно этому проводилась подготовка войск. В специальных инструкциях излагались особенности боя ночью. Там были прописаны даже такие мелочи, как обеспечение горячей пищей артиллерийской прислуги; прописаны все места перевязочных пунктов, чтобы их можно было найти и ночью и т.д.
Особое внимание уделялось сохранение секретности в деле подготовки штурма. Чтобы усыпить бдительность врага, были сформированы особые охотничьи команды, которые ночью нападали на передовые посты противника, что вызывало тревогу в гарнизоне. Это привело к тому, что турки привыкли к постоянной ночной тревоге и ограничивались лишь пальбой дежурных войск».
«С 15 (27) октября русские осадные батареи в течение 22 дней постоянно обстреливали Карскую крепость. Однако повреждения, причиненные городу и фортам, были небольшими, так как осадные орудия в основном были небольших калибров.
Изначально штурм назначили в ночь с 1 (13) на 2 (14) ноября. Однако погода для назначенного генерального штурма оказалась неблагоприятной. Операцию пришлось перенести из-за сильного проливного дождя, который сменился морозом, гололедом и туманом. Дороги за одну ночь сделались почти непроходимыми, войска в полевых условиях терпели большие лишения. Топлива в безлесных окрестных горах достать было почти невозможно.
Тогда штурм перенесли в ночь с 5 (17) на 6 (18) ноября. На военном совете было решено атаковать вражескую крепость 7 колоннами одновременно со всех сторон: - Пять колонн атакуют на всем протяжение турецкого расположения между южными склонами Карадагских высот и фортом Тохмас-табия, направляя главные усилия на укрепления Хафиз, Канлы и Чим; - Остальные войска должны производить одновременно демонстрации против укреплений на Шорахских высот: форт Тохмас, форт Тих-тепеси, форт Лаз-тепеси, а также против форта Араб и форта Карадаг.
«Вечером 5 (17) ноября все русские отряды заняли исходное положение с таким расчётом, чтобы начав движение к Карской крепости, одновременно подойти к вражеским укреплениям и атаковать их. Каждой колонне придавались саперы с необходимыми средствами и проводники из местного населения. Особо тщательно соблюдали меры по обеспечению скрытности сосредоточения и внезапности штурма. Было запрещено зажигать огонь в районах сосредоточения и подавать звуковые сигналы. Солдатам день и час штурма не сообщались. Распускали слух, что большая атака будет 6 (18) ноября. Турецкие солдаты спокойно легли спасть, чтобы хорошо отдохнуть перед боем».
«В 19 часов 30 минут 5 (17) ноября колонны выступили из районов сосредоточения. Перед выступлением командиры призывали солдат до конца выполнить свой долг. Первым атаковали форт Сувари. Войска подполковника Меликова внезапно атаковали вражеское укрепление и после ожесточенной рукопашной схватки взяли его. Однако дальнейшее наступление колонны Меликова наступать на Чим не привело к успеху. Понеся большие потери от огня турецких войск, колонна отошла к форту Сувари. Колонна Комарова должна была атаковать Чим, но попала под фланговый огонь из форта Тохмас. Тогда Комаров повернул свою колонну и стала наступать на Тохмас. Но попытка взять это укрепление не удалась, и Комаров отвёл войска, чтобы привести их в порядок.
Колонна Черемисинова вела наступление на Лаз-тепеси и Мухлис. Наступление русских войск против западных укреплений Карса не привело к их захвату, но отвлекло внимание османов и облегчило атаку колонн, наносивших удар на восточные укрепления.
Отряд Граббе, ведя атаку на форт Канлы, попал под сильный артиллерийский огонь. В начале атаки сам Граббе был убит. Новый начальник колонны полковник Белинский решительно атаковал врага. Русские солдаты взяли передовое укрепление, но вскоре вынуждены были скрыться в ров. Колонна Вождакина, наступавшая на Канлы в обход с запада, заплутала и, выйдя к батарее Фези-паша, захватила её. Когда выяснилась ошибка, отряд повернул на Канлы, но был остановлен сильным огнем противника перед самым укреплением. Только после усиления резервами и конницей около 5 часов 6 (18) ноября Канлы взяли.
Наибольший успех был достигнут в районе действий колонны Алхазова. Несмотря на упорное сопротивление османов, русские успешно наступали. В бою снова отличился полковник Фаддеев".
"Его солдаты смогли незаметно выйти к вражеским передовым постам, сбили их и быстро пошли на форт Хафиз. Недалеко от форта они обнаружили вновь построенные турками две батареи, которые могли фланговым огнем причинить большие потери русской колонне. Полковник быстрым ударом взял их. Взяв батареи, кутаисцы на плечах бегущих османов ворвались в Карадаг с тыла и после короткой схватки взяли форт".
"Взятие форта Карадаг" рисунок Н. Н. Каразина
"Около сотни вражеских солдат было убито и столько же сдалось в плен. С падением Карадага пала и батарея Зиарет. Турки отступили в форт Араб».
«Тем временем главные силы Алхазова продолжали движение на форт Хафиз. К 3 часам турки были выбиты из этого форта. Русские солдаты, преследуя врага, ворвались в сам город.
Узнав об успехе Алхазова, Иван Давидович Лазарев приказал колонне Рыдзевского немедленно ударить по форту Араб. К 6 часам войска Рыдзевского штурмом взяли форт и прилегающие турецкие траншеи. По словам участника штурма офицера А. Юсупова, турки не смогли оказать сильного сопротивления, т. к. рассматривали движение колонны Рыдзевского как отвлекающее. Основное внимание турецкого командования было сосредоточено на активных действиях Кутаисского полка Фаддеева против форта Карадаг, откуда и ждали главного удара русских войск.
По мере того как турецкая оборона была взломана на восточной стороне, и один за другим пали юго-восточные укрепления Карса, паника всё более и более овладела османским гарнизоном. К рассвету основные форты Карской крепости на правом берегу Карс-чая были взяты русскими войсками. Укрепления Шорахских и Чахмахских высот также были взяты. Дальнейшее сопротивление утратило смысл, так как сам город не был готов к обороне. Комендант крепости Гусейн-паша бросил свои войска на произвол судьбы и бежал с отрядом телохранителей. Гарнизон также попытался отступить в сторону Эрзерума, но потерпел неудачу и капитулировал. Сдалось в плен 5 пашей, до 800 офицеров и 17 тыс. солдат. На поле боя собрали 2500 убитых, в госпиталях было обнаружено ещё 4,5 тыс. раненых. Остальная часть османских войск разбежалась по окрестным селениям. Трофеями победителей стала вся многочисленная артиллерия Карской крепости. Потери русских войск составили: убитыми — генерал, 17 офицеров и 470 солдат, ранеными — 77 офицеров и 2196 солдат».
Трофеями победителей стала вся многочисленная артиллерия Карской крепости (303 орудия), несколько тысяч ружей и огромные склады с различными запасами.
8 (20) ноября состоялся парад победителей. Он прошел для кавказских войск на равнине между фортами Каинлы и Хафис. Была зачитана поздравительная телеграмма государя, состоялся благодарственный молебен и салют из 101 пушечного выстрела со всех фортов поверженной Карской крепости.
Штурм Карса стал последним крупным сражением на Кавказском театре военных действий. Этот штурм стал боевым крещением для прославленного в будущем генерала Алексея Брусилова.
27 января 1879 года в Константинополе был подписан мирный договор между Россией и Османской империей. Согласно ему Ардаган, Карс и Батум присоединялись к России, которая возвращала Порте уступленные ей в Сан-Стефано Алашкертскую долину и город Баязет.
В. Васнецов. Известие о взятии Карса. 1878 год. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева
В 1880 г. художник А.В. Кившенко написал картину "Взятие Карса".
Нельзя не упомянуть Михаила Тариеловича Лорис-Меликова, который руководил военными действиями при штурме Карса.
Еще в 1855 г. Лорис-Меликов, в возрасте 30 лет, принимал участие в штурме Карса, а после был назначен начальником Карской области. Он был армянином и свободно объясняясь на турецком, персидском, армянском языках. Во всех русско-турецких войнах, которые проходили на территории нынешней Восточной Турции, важным моментом было: будут ли поддерживать местные курды турков или нет. Перед началом войны в Александрополь, где находился генерал Лорис-Меликов, прибыли доверенные люди от всех курдских старшин Карского пашалыка с предложением служить русским войскам. Лорис-Меликов был инициатором создания отрядов курдской милиции под командованием Джафар-аги. Во время войны благодаря Лорис-Меликову значительная часть курдов перешла на сторону русской армии. Курды Дерсима и племена джемадинлы, зилянлы и касканлы не только не дали туркам ни одного человека, но и не приняли никакого участия в борьбе против русских.
За взятие Карса в 1877 г. генерал Лорис-Меликов был награжден Владимиром первой степени с мечами, а также графским титулом, который передавался и его потомкам. Через 3 года после взятия Карса он стал министром внутренних дел России и автором конституционного проекта.
Последний раз редактировалось АЛебедев 17 янв 2023, 20:59, всего редактировалось 40 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 5 (17 апреля, среда), продолжение Поднялся на вершину цитадели. Отсюда Карс лежит, как на ладони. Слева вдали видно возвышение, на котором находится форт Рыдзевский (расскажу о нем позже) и башня Зиярет. Относительно цитадели он находится на северо-восток-востоке.
Далее переносим взор на юг. У самого подножия скалы, на которой построена цитадель, возвышаются стены дворца Бейлербеи. Бейлербейский дворец был построен в 1579 году Лалой Мустафой Пашой, командующим Османской армией. Был поврежден во время русско-турецкой войны 1828 года. До 1918 г. использовался как гостевой дом Карского правительства. Нынешний мэр Карса хочет восстановить этот дворец и построить в нём крутую гостиницу.
Одна из множества мечетей Карса.
Справа от церкви Двенадцати апостолов стоит мечеть Эвлия (Evliya Camii). Это самая большая карская мечеть. Ее начали строить в 1579 году по приказу Лала Мустафа-паши, который в то время был наместником Эрзерумской области. Он приказал построить мечеть рядом с гробницей Эбул Хасана Харакани (Ebu'l Hasan Harakani; 963-1033 гг.). Этот воин пришел в Западную Армению в отряде сельджуков во время одного из набегов (1018-1021 гг.). В 1033 г. у подножия горы Яхни Хасан Харакани был ранен в стычке с византийской армией и принял мученическую смерть в Карсе. В 1064 г. сельджуки захватили Карс и султан Алпасланом приказал обустроить могилу этого религиозного мистика (Хасан из Харакани изучал суфизм). Мавзолей Хасана на некоторое время был забыт из-за политической борьбы и войн. В 1998 г. отреставрировали минарет мечети Эвлия. В 2000 г. начали заново реставрировать и саму мечеть. И этот процесс продолжается до сих пор.
За сквером с голубыми дорожками начинается русский квартал Карса. Туда мы пойдем гулять после осмотра цитадели.
На вершине цитадели стоять довольно холодно. Не даром Александр Сергеевич Пушкин в своих письмах называл «Карсом» Наталью Гончарову, которая после знакомства ему очень нравилась, но казалась столь же неприступною, как и знаменитая турецкая крепость. Александр Сергеевич побывал в Карсе в 1829 году, а младший брат его - Лев Сергеевич - воевал здесь годом раньше в составе Нижегородского полка.
Цитадель, где я сейчас нахожусь, возвышается на скале правого берега Карс-Чай. Это - окончание гор Карадаг. За скалой с цитаделью река Карс-Чай входит в узкое ущелье. При подготовке к этому путешествию я везде встречал, что в городе Карс есть толлько крепость. «Ну, крепость и крепость», – подумал я. Их полным полно не только в каждом турецком городе, но и чуть ли не в каждой деревни они стоят. Но я и помыслить не мог, что карскую цитадель окружают ДЕСЯТКИ мощных фортов!!! Однозначно надо было на машине от цитадели проехать во ущелью реки Карс-Чай метров 400 и там походить по фортам. Заняло бы это не больше 2 часов, но оно того стоило. Я с вершины цитадели смог сфотографировать только несколько фортов.
Итак, на склоне скалы левого берега Карс-Чая видны входы в тоннель перед фортом Вели Паша.
В 1879 г. все форты вокруг Карской крепости были переименованы. И форт Вели Паша стал называться фортом Императора Александр II.
Интересный факт. Александр II, будучи цесаревичем, имел своего наставника. Василия Андреевича Жуковского. Того самого, кто соченил "Боже, царя храни". Так вот Жуковский был сыном пленной турчанки...
Фотка из Интернета
А это входы в тоннель с обратной стороны скалы.
Скала, на склоне которой виден вход в тоннель, интересна тем, что на ее вершине строили любопытный памятник. Его в 2006 г. заказал бывший мэр Карса - Наиф Алибейоглу.
Он доверил создание памятника скульптору Мехмету Аксёю, известному своими левыми взглядами и крайне неоднозначным творчеством. Памятник имел несколько названий: Insanlik aniti (памятник человечности), памятник дружбе и памятник гуманизму.
Памятник дружбы в Карсе Идея построить в Карсе памятник межнациональному примирению возникла в 2006 г., когда Турция и Армения стремительно сближались под влиянием новой внешнеполитической идеологии Анкары «Ноль проблем с соседями». Этому предшествовало заявление Р. Эрдогана, которое он сделал в Карсе в июне 2003 г., что дипломатические отношения с Арменией будут установлены, если армянская сторона откажется от международной компании за признание геноцида 1915 г. В 2007 г. важное заявление об отсутствии территориальных претензий к южному соседу сделал министр иностранных дел Армении Вардан Осканян (Армения до сих пор не признает Карсский договор 1921 г., согласно которому гора Арарат, а также города Карс и Ардаган отошли к Турции). В 2008 г. турки начали строить памятник в Карсе, а 2009 г. в Цюрихе при активном содействии США стороны подписали Протоколы «об установлении дипотношений» и «о развитии двусторонних отношений». Казалось, команде Обамы удалось невозможное: разрешить вековой турецко-армянский конфликт. Но не получилось. Ситуацию резко осложнил документ Конституционного суда Армении, который весьма неоднозначно трактовал подписанные Протоколы. Затем последовала довольно резкая реакция турецкого МИДа, и мирный процесс благополучно застопорился. Что такого "острого" было в этих Протоколах? Турция ожидала, что благодаря Протоколам она освободится от обвинений в геноциде армян, звучащих в международных инстанциях. Однако армянская диаспора оказала бурное противодействие протоколам. И на основании этого Конституционнный суд переформулировал Протоколы и свёл на "нет" все усилия Турции. Активность мэра в вопросе открытия турецко-армянской границы многим в Анкаре не понравилась. Итогом стало то, что в марте 2009 г. Наиф Алибейоглу, который возглавлял город в течение 12 лет, сложил свои полномочия.
Монумент представлял из себя две половины одного человека. Он как бы разделился на две части, которые протягивают в знак дружбы друг другу руки. (Кстати, кисть руки - основную часть памятника - так и не смогли смонтировать из-за ее огромного веса). Памятник возвышался над городом, где сто лет тому назад произошла османо-армянская резня. Он напоминает о том, что истина – в мире, а не в войне.
Символ дружбы возвышался на 30 м и весил 1500 тонн. Однако, строительство его не было законченно. В 2011-м, накануне выборов в парламент, в Карс приехал премьер-министр Эрдоган и назвал недостроенный памятник «уродством». 26 апреля — сразу после Дня памяти жертв геноцида — фигурам отрезали головы, а потом распилили их на части и бросили.
Замечу, что во время строительства этого памятника около него проходили митинги-протесты азербайджанцев. Это были как эмигранты, приехавшие в Восточную Турцию в 1990-х гг., так и азербайджанские студенты, обучающиеся в Карсе и Эрзуруме.
Правее скалы со входами в тоннель стоит памятник Ататюрку (на территории турецкое военной части). Этот монумент сделан по знаменитой фотографии "Перед атакой" 1922 года.
В современной Турции сложно найти другого политического деятеля, который пользовался бы подобным всеобщим почитанием и уважением. Даже те, кто неоднозначно относятся к личности Ататюрка, тем не менее, не могут отрицать его роль в деле сохранения и укрепления Турции. Портреты Кемаля украшают офисы, государственные объекты, ларьки и рынки. Его профиль и подпись давно уже стали модными тату в Турции, а выражение "как счастлив говорящий "я турок!"" (ne mutlu türküm diyene) стало крылатым. Находящая под угрозой исчезновения Турция обязана своим выживанием именно Ататюрку. Союзники уже поделили между собой ее территории, и развал государства был лишь вопросом ближайшего времени. В 1920 г. согласно Севрскому мирному договору, Турция должна была потерять огромные территории. По предложению президента США Армении должны были перейти около 95 000 км², земли также отходили Греции, Франции и Великобритании.
Ататюрк, благодаря политическому чутью и помощи из СССР, смог сделать невозможное и, отдав некоторые земли, сумел сохранить и впоследствии усилить Турцию.
В борьбе за власть Ататюрк проявлял твердость. После провозглашения в 1922 г. Турецкой Республики и ликвидации халифата в 1924 г. всем представителям династии Османов было приказано покинуть страну. Мужчины должны были навсегда выехать из Турции ровно через 24 часа, женщинам на это Мустафа Кемаль выделил недельный срок.
Только в 50-х годах XX в. Османам разрешили вернуться в Турцию, а мужчин и вовсе не пускали в страну до 1974 г.
По поводу геноцида армян в 1915-1916 гг. Мустафа Кемаль выссказался в 1919 г.: «Что бы ни произошло с не мусульманами в нашей стране, это следствие их варварского следования политике сепаратизма, когда они стали инструментом внешней интриги и злоупотребили своими правами. Эти события по масштабам далеки от тех форм угнетения, которые без какого-либо оправдания были совершены в странах Европы».
Последний раз редактировалось АЛебедев 08 окт 2020, 08:11, всего редактировалось 35 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
И еще про разрушенные памятники Карса. В начале XX в. было решено соорудить памятник русским солдатам, павшим при штурмах Карса в 1828, 1855 и 1877 годах. Первое место занял проект скульптора Бориса Михайловича Микешина, сына скульптора Михаила Осиповича Микешина.
6 ноября 1910 г. состоялось торжественное открытие величественного памятника возле гарнизонного храма Александра Невского. (На нижней фотке в левой части виден угол храма).
Монумент представлял собой скалу, на вершине которой русский солдат водружал знамя. У подножия скалы двуглавый орел трепал поверженный турецкий флаг. Скала стояла на постаменте серого гранита, к углам которого были прислонены 4 орудийных ствола. На передней грани постамента находился бронзовый барельефный портрет главнокомандующего Кавказской армии в 1877 году, окруженный венком с надписью: "Е. И. В. Великий Князь Михаил Николаевич". Ниже помещалась накладная надпись: "Русским воинам, доблестно павшим при штурмах крепости Карс в 1828, 1855 и 1877 годах". В самом низу передней грани постамента находилась бронзовая доска с надписью: "Сооружен в 1909 году в царствование императора Николая II".
Фото 1915 г.
На трех других сторонах постамента помещались овальные бронзовые барельефы с портретами руководителей трех штурмов Карса: И. Ф. Паскевича, Н. Н. Муравьева и М. Т. Лорис-Меликова. Под каждым барельефом находилась бронзовая доска с подробным перечислением воинских частей, трофеев и потерь при каждом штурме. Вокруг памятника были установлены несколько групп трофейных турецких пушек, соединенных сдвоенной цепью. Угловые группы были увенчаны двуглавыми орлами.
Фото 1915 г.
На его открытии был 75-летний генерал-лейтенант Василий Александрович Потто - начальник военно-исторического отдела Кавказского военного округа и летописец кавказских сражений. Он прочитал свое стихотворение:
При штурме Карса смерть летала! В ущельях гор, среди снегов. Россия много потеряла Храбрейших, преданных сынов.
Пройдут года… Где много тысяч Героев падших ныне спит, Над их бессмертною могилой Прекрасный памятник стоит.
Памятник был сооружен путём добровольной подписки, в ходе которой было собрано 48 тысяч рублей. 4 июня 1918 г. Карс официально отошел к Турции, и в том же 1918 г. памятник был взорван. Перед разрушением, турки и курды сфотографировались на его фоне…
Но история памятника воинской славы Карса имеет продолжение! В 2010 г. в армянском городе Гюмри (в советское время он назывался Ленинакан, а во времена Российской империи - Александрополь), в 150 км от Карса был торжественно открыт памятник в честь русских офицеров, погибших при штурмах Карса в 1828, 1855 и 1877 гг. Скульптором памятника является Юрий Минасян. Идею восстановления мемориального комплекса «Холм Чести» предложил в 2009 г. посол России в Армении В. Коваленко. Его инициативу поддержали президенты Армении и России.
Памятник стоит на Холме Чести, где находится воинское кладбище, созданное в 1856 г. по приказу главнокомандующего Кавказским корпусом генерала Николая Муравьева. Дело в том, что убитых и погибших от ран офицеров перевозили и хоронили в Александрополе (ныне Гюмри). На кладбище Холм Чести покоятся останки 240 офицеров русской армии, и среди них: генерал Ковалевский, князь Гагарин, Граббе, князь Челокаев. В 1956-1975гг. мемориальное кладбище Холм Чести было срыто, надгробия уничтожены или использованы для строительных нужд. На кладбище были построены два корпуса, в которых разместился детский санаторий. После землетрясения в Армении в 1988 г. в здании санатория проживали 6 семей, а территория кладбища представляет собой свалку бытовых отходов. За год кладбище и часовню привели в божеский вид.
Последний раз редактировалось АЛебедев 07 янв 2021, 00:08, всего редактировалось 6 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Стойте, стойте.... Я еще и половины маршрута не описал... Текст, в принципе, готов. Но с обработкой фоток дело быстро не идет. Вы еще не видели Араратскую часть и грузинскую часть Восточной Турции, где сохранились заброшенные монастыри со времен Тао-Кларджети.
Последний раз редактировалось АЛебедев 23 июл 2019, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 5 (17 апреля, среда), продолжение Как я уже говорил, я ограничился только осмотром цитадели. Турки ее называли Ич-Кала, русские в 1879 г. переименовали ее в форт «Великий князь Михаил».
Считаю необходимым описать, что из себя представляют окрестные форты и крепостные сооружения, построенные недалеко от Цитадели, в надежде на то, что кто-нибудь из форумчан посетит эти места. Фотки я брал из Интернета. Также в моем отчете есть несколько фотографий, которые я сделал мощным телевиком.
Итак, под цитаделью стоит "Каменный Мост" (по-турецки Taş Köprü; по-армянски – мост Вардана).
Сразу за мостом стоят неработающие бани, а за ними - разрушенный армянский храм.
В ущелье, как по правому, так и по левому берегу проходят дороги. В 1910-х гг. в начале ущелья по крутому правому борту долины построили каменную лестницу, которая существенно сокращала подъём от реки к цитадели. Я эту лестницу видел только сверху.
«Надыбал» в Интернете фотки лестницы снизу.
Шикарнейшее описание крепости Карс, окрестных фортов и разных инженерных сооружений, построенных русскими инженерами, сделал известный путешественник и этнограф Евгений Львович Марков во время поездки по «русской Армении» (1899 г.): «Когда мы объехали скалу цитадели, то очутились в глубоком живописном ущелье, со всех сторон заслоненном горами. Солнце еще не успело заглянуть в это глухое провалье, и в нем еще стояла прохладная сырость и полутьма ночи. Пенистый быстрый поток Карс-Чая гудит внизу, извиваясь между сдавившими его громадами горных круч. На этой стороне (правый берег) - цитадель, вздернутая Бог знает как высоко, к самым облакам. К ней поднимается со дна ущелья почти отвесная каменная лестница, устроенная уже русскими для удобного сообщения с фортами и городом».
Чуть дальше располагается комплекс домов коменданта и военных инженеров крепости. Начальником Карского крепостного инженерного управления был военный инженер-полковник Чернавин Василий Леонтьевич. Участник кампании 1877-78 годов. В военные инженеры он пришёл из артиллеристов; до назначения в Карс 10 лет был начальником Омской инженерной дистанции. В Карсе служил в должности с 26 января 1897 г. Был произведён в генерал-майоры 6 декабря 1899 г.
Во время Первой Мировой войны здесь жил комендант Карса генерал Зубов.
Е.Л. Марков "Русская Армения": «Вся скала под цитаделью - в туннелях и тайных ходах, секрет которых тщательно сохраняется. Никто, кроме подлежащего начальства, не знает, где ходы к воде, где скрыты телеграфные и телефонные кабели; с подрядчиков, строивших эти подземные коридоры, взяты, говорят, строжайшие подписки о сохранении тайны. Мы теперь в громадной природной котловине, отовсюду защищенной неприступными горами и неприступными фортами. Внутри этого мешка можно спрятать безопасно целую армию, а уже во всяком случае безопасно передвигать ее, куда требуется. Здесь, глубоко внизу, на берегу реки, дома военных инженеров и дом коменданта Карса, соединенный особым мостиком с мухлисскими высотами на левом берегу».
Сейчас в бывшем доме коменданта находится Кавказский университет (факультет экономики и административных наук).
Напротив следующего моста, до которого примерно 400 м от дома коменданта и 600 м от «Каменного моста» построены две каменные лестницы. (Кстати, на нижней фотографии, сделанной из Цитадели, в левом углу виден форт «Рыдзевский».
Лестницы поднимаются по обоим бортам долинам. Эти две лестницы соединяют форт «Коханов» (у турок он назывался Мухлис), который находится на плато левого берега с фортом «Рыдзевский» (у турок он назывался Араб или Карапатлах), и он находится на правой стороне, относительно реки Карс.
Вид на мухлисский склон (левый берег реки Карс). Лестница левого берега сохранилась намного хуже. Это объясняется тем, что лестница левого берега на солнце находится большее время, чем другая. Поэтому из-за разности суточных температур ее кирпичи разрушались быстрее.
Последний раз редактировалось АЛебедев 29 май 2020, 17:36, всего редактировалось 6 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 5 (17 апреля, среда), продолжение Форт Мухлис располагается на краю плато левого берега реки в 700 м от форта Инглис и в 1100 м от форта Араб. С Мухлиса обстреливались все подступы к Карсу по ущелью реки. Сейчас на территории всех трех фортов находится турецкая военная база, и вход туристам туда запрещен. Вот несколько фоток, сделанных в этих фортах из Интернета.
Фото из Интернета
Фото из Интернета
Фото из Интернета
Теперь вернемся обратно к лестнице правого берега.
Из книги Е. Л. Маркова «Русская Армения»: «Между горою Карадага (правый берег) и мухлисскими высотами (левый берег) устроена еще колоссальная каменная лестница совершенно римской грандиозности, в несколько сажен ширины, с бесчисленным множеством великолепных гранитных ступеней, сходящих с Мухлиса на дно котловины, к руслу Карс-Чая, перехваченному таким же прочным мостом, и потом поднимающихся на такую же высоту, таким же множеством широчайших ступеней, по кручам Карадага к форту Рыдзевского".
"Мне говорили, что в обеих лестницах полторы тысячи ступеней и стоила она 200.000 рублей. Полки пехоты могут сбегать и взбегать по этим роскошным лестницам, не изнуряя себя, как прежде, на лазанье через отвесные обрывы по непроходимым тропинкам.
Будь у турок, во время последнего ночного приступа русских, такие удобные сообщения между фортами, - кто знает, удалось ли бы нашим храбрецам-кутаисцам остаться хозяевами неожиданно захваченного Карадага, господствовавшего над всем городом, и принудить на другое утро сдаться неприступный Карс.
Можно представить себе, однако, каких денег должно было стоить нам, все вместе - эти лестницы, туннели, мосты и шоссе, соединившие теперь между собою решительно все, даже самые отдаленные форты Карса. Уверяют, будто одного шоссе проведено внутри крепостных верков не менее 30-ти верст».
Строящееся казематированное сооружение у подножия Карадагских высот.
А это старые фотографий 1916 года. Автор - помощник строителя Карсской крепости, военный инженер, полковник Георгий Павлович Захарин (1865-1943). До назначения в Карс он служил с 1910 по 1913 гг. во Владивостоке и заведовал там чертёжным управлением (во Владивостокской крепости).
Примерно на середине склона правого берега лестница подходит к тоннельным погребам.
Тоннельные погреба.
Последний раз редактировалось АЛебедев 18 апр 2021, 09:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 5 (17 апреля, среда), продолжение Оказывается, в Карсе был еще один русский памятник, от которого не осталось и следа. Речь идет о памятнике доблестному врачебному персоналу, самоотверженно погибшему от тифа, при лечении бесчисленных больных кавказской армии. Он из себя представлял высокую пирамиду серого трахита. На ней стояла громадная чаша из черного камня, обвитая медным змием, с крылом и лавровою ветвью. На стенках памятника были начертаны на мраморных досках длинные скорбные списки врачей, фельдшеров и сестер милосердия, положивших душу свою за страдающих братьев. Памятник этот стоял рядом с громадными корпусами военного госпиталя.
Нижняя фотография: Турецкий фронт, 1916 год. Офицеры, врачи госпиталя. Борьба со вшами. Первый, справа - Чекановский Михаил Викторович.
Несколько фактов о карских врачах. - Осенью и зимой 1877 г. в переполненных лазаретах и просто в каменных мешках крепости находилось пять тысяч раненных и больных турок. - За покорение Карса было заплачено жизней 1 генерала, 17 штаб- и обер-офицеров и 470 нижних чинов. А за 3 месяца после победы тиф в Карсе унёс 12195 жизней только среди нижних чинов. Среди умерших от тифа были генералы: В.А. Гейман (Он перед болезнью почти ежедневно посещал госпитали в Эрзеруме, наполненные тифозными больными. Уже больной он поехал с инспекцией в Карс, где и умер на Пасху.
Гейман, когда слег, послал жене во Владикавказ короткое письмо: "Заболел тифом, не переживу, приезжай закрыть мне глаза, желал бы благословить детей"...) Ф.А. Губский, А.К. Зедергольм, И.Е. Лорис-Меликов, П.Н. Соловьев. Про офицеров среднего звена я уж и не говорю.
И еще. Об эпидемии тифа в 1878 году. "В Хныссе курды с помощью армянского мальчика разрыли тело умершего от тифа нашего драгуна, сняли с него одежду и сапоги (для продажи). Узнав о том Ибрагим-бей велел искрошить эти сапоги и заставил курдов и мальчика сьесиь их". В. Ф. Духовская "Из дневника русской женщины в Эрзеруме в 1878 году".
Последний раз редактировалось АЛебедев 22 июн 2020, 12:58, всего редактировалось 10 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 5 (17 апреля, среда), продолжение «На самом берегу Карс-Чая, под защитою карадагской горы, построены 3 каменных домика под железной крышей, окруженные выше головы земляным валом. Это - склады динамита, помещенные в самом недоступном уголке ущелья. Как раз против них, под мухлисскими высотами - несколько больших складов хлеба и разных съестных припасов для гарнизона. Склады эти несгораемые, потому что построены каменными сводами, под железом, без малейшего участия дерева».
Если подняться по каменной лестнице на правый борт долины, то можно осмотреть форт «Рыдзевский» (а лучше - подьехать на машине от цитадели по дороге).
Форт «Рыдзевский» бывший Араб Из книги Маркова «Русская Армения»: «Коляска наша с 4 седоками легкою рысью вкатилась по превосходному шоссе, обнесенному оградой, на самый верх карадагских высот. На половине дороги стоит крепкий замок военной тюрьмы (здание тюрьмы стоит слева от дороги, ведущей от цитадели к форту Рыдзевский).
Слева все время провожали нас, хмурясь, черные пушки форта Рыдзевского, на котором виднеется небольшой памятник погибшим на нем героям. Взятие его стоило нам многих жертв, но взять его все-таки было необходимо, потому что выстрелы его страшно поражали русских, когда те ворвались в Карадаг».
«Пороховой склад стоит отдельно, тоже весь из одного камня и железа, и тоже огороженный выше крыши своей земляным валом и утыканный целым лесом ветвистых и перистых громоотводов. Через высокий земляной вал мы подъехали к железным воротам каменного форта, сложенного также из обделанных глыб трахита».
Русские казармы.
«Вообще, здесь нигде не увидишь ничего кроме железа, земли и камня, - ни одного куска дерева. Мы попросили вызвать к нам офицера, заведующего фортом, и представили ему билет, выданный нам из крепостного управления. Тотчас же к нам был отряжен старший фейерверкер, который и повел нас пешком по всем батареям форта».
«На пути к нему присоединился еще зачем-то крепостной жандарм, старослуживый воин, оказавшийся из воронежской губернии, - стало быть, вроде земляка. Он всячески старался дополнять объяснения не особенно разговорчивого артиллериста».
«Во время ночного штурма 5 ноября 1877 года священник Абхазского полка отец Федор Михайлов в сопровождении дьякона Николаева, шел на форт Араб с солдатами во главе батальона. Он был одет в белые одежды, а его оружием был большой серебряный крест, который он нес в высоко поднятой руке, не обращая никакого внимания на гремевшие со всех сторон выстрелы.
Дважды крест был вышиблен пулями из его рук, но солдаты тут же бросались за крестом, поднимали его и вручали любимому всеми отцу Федору. В третий раз пуля коснулась креста, но отец удержал его. Серебристая епитрахиль развивалась на отце Федоре. В лунной ночи она была для солдат знамением. Дважды епитрахиль была прострелена, но защитила самого священника. Полез отец Федор за солдатами и по лестнице на первый вал Араба. Только тут брошенным с Араба камнем отец Федор был ранен в голову и свалился без чувств.
Но первый вал Араба был штурмом взят. Недолго горевали солдаты, видя сраженного отца Федора. Он пришел в себя, так и не выпустив из рук креста. Этот крест со следами 3 пуль, простреленная епитрахиль стали священными реликвиями церкви Абхазского полка. А сам отец Федор был награжден Владимиром 4-й степени с мечами».
«Карадагские форты (речь идет о фортах на вершине горы Карадаг: «Карадаг», «Рыдзевский» и башня Зиярет) - это целый лабиринт земляных валов, уставленных пушками, и глубоких рвов, тянущихся во всевозможных направлениях".
«Каждая пушка защищена сзади и с боков высокими и широкими земляными насыпями, которые предохраняют ее от выстрелов, и вместе с тем не дают ядру или бомбе, попавшим-таки в помещение этой пушки, поражать своими осколками прислугу соседних орудий. Пушки тут всевозможных родов, - медные, чугунные, стальные. Эти черные длинные чудовища бьют настолько далеко, что могут осыпать неприятеля шрапнелью, не подпуская его на 5 верст до крепости, а бомбами и гранатами - даже за 8 верст. Все это - орудия своего русского литья».
«Глубокие и широкие наружные рвы выложены по своим эскарпам и контр-эскарпам трахитовыми камнями, и в них проведены в разных местах через толщи скалы потерны для незаметного выхода войск в эти самые рвы».
Великий Князь Георгий Михайлович посещает один из фортов Карса во время инспекционной поездки в 1916 г.
Последний раз редактировалось АЛебедев 18 дек 2020, 13:27, всего редактировалось 9 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 5 (17 апреля, среда), продолжение «Впереди рвов, находятся ложементы для стрелков, чтобы обстреливать из ружей атакующего врага, когда он приблизится настолько, что крепостные орудия уже не могут действовать против него.
На углу карадагских высот, обращенном к цитадели и городу, - ровная круглая площадка, на которой в прежнее время, при турках, вращались по рельсам под углом 90 градусов две огромные крепостные пушки, - на которые у них была особенная надежда».
«Тут же находится турецкий каменный форт Зиарет».
(Вообще-то не «форт Зиарет», а «башня Зиарет». Сейчас здесь находится небольшая турецкая военная часть, вся утыканная антеннами).
«Форт Зиарет сохранил на своих стенах врезанную старую доску с турецкою надписью; в подвале этого форта погребен какой-то очень чтимый турецкий святой, к которому до сих пор ходят на поклонение мусульманские богомольцы. Вероятно, надпись доски относится к этому магометанскому святому. (Речь идет об Arap Baba. Он служил командиром батальона в арабском войске, которое прибыло в Карс, чтобы помочь снять осаду, организованную русскими в 1855 г. Этот турецкий офицер принял мученическую смерть в черногорском Табе во время боев).
«Теперь устроили батарею и ниже форта Зиарет, на полугоре, чтобы лучше защищать тот именно склон горы, по которому поднялся на Карадаг со своими кутаисцами полковник Фадеев. Сейчас же внизу - туннель для прикрытия солдат и артиллерийских снарядов».
«Из Карадага пришлось отправиться, опять мимо тюрьмы, в старую турецкую цитадель. Она теперь не имеет значении защитного укрепления, а обращена в казармы и военные склады.
Но она, тем не менее, сохранила вполне свой воинственный и романтический вид средневековой крепости. По очень крутой и длинной каменистой лестнице поднялись мы на самый пик скалы, где стоит мачта с горделиво развевающимся русским военным флагом, и откуда стреляет обыкновенно в полдень и в зорю сигнальная пушка...
С высоты башни открывается великолепнейший вид на город, утопающий в тумане своих дымков у ног утесистой скалы; на снежные цепи гор, обложившие кругом Карс по горизонту: Алагёз, Аладжу и разные другие; на суровые валы и стены Карадага, владычествующие высоко над этою высоко забравшеюся цитаделью и готовые разгромить ее по первому мановению; на всю картину окрестных скал, хмурящихся черными бойницами и черными пушками своих фортов, и глубоко провалившегося между ними темного ущелья Карс-Чая, что свинцово-синею змеею опоясывает и эти скалы, и город.
У самых ног наших виднелся военный собор, и нам было видно, словно с птичьего полета, полковой парад на площади перед собором, по случаю исполнившейся сегодня 22-летней годовщины взятия Карса 6 ноября 1877 г.»
«Укрепления Карса произвели на меня очень внушительное впечатление. Это уже не крепость, как понимали ее в старину — тесное место, окруженное стеною и башнями. Это — целый громадный воинский стан, занявший собою пространство в десятки квадратных верст, целая система отдельных крепостей, взаимно помогающих друг другу и разобщенных на многие версты друг от друга.
Миллионы затратили на это турки; миллионы, хотя опять-таки турецкие, затратили на нее потом англичане, из дружбы к России посылавшие на защиту и укрепление Карса своих инженеров и генералов; не один, должно быть, миллион затратила, наконец, Россия, чтобы эту неприступную твердыню обратить в более неприступную, в первоклассную пограничную крепость, достойную великого государства».
Последний раз редактировалось АЛебедев 29 май 2020, 17:32, всего редактировалось 5 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 5 (17 апреля, среда), продолжение 10.09. Закончил осмотр цитадели и его окрестностей (через телевик). Дальше мы минуем Большую мечеть и идем смотреть на русские кварталы Карса.
На нижней фотке - начало бывшей Александровской улицы.
Карс уникален именно своей русской застройкой.
На нижней фотографии начало улицы Ататюрка, бывшая Михайловская.
После покорения Карса был подготовлен план развития города, утвержденный военным губернатором в 1881 г. Новую часть города возводили в южной долине речки Карс. В ней было 5 параллельных проспектов, пересекавшие другие улицы под идеально прямым углом, - явление, невиданное ни в одном другом восточном городе. Параллельные улицы назвали: Михайловская, Лорис-Меликовская, Губернаторская, Карадагская, Полицейская, Александровская. Александровскую карсияне называли проспектом и любили по ней фланировать.
Ширина новых улиц была определена в 10 сажен, переулков в 4-5 сажен. Широкие улицы застроились каменными и кирпичными зданиями европейского типа с непривычными для Карса большими окнами, высокими крышами, торжественными парадными, кованными решетками ворот. Турки, после того, как в октябре 1920 г. пришли в город, переименовали 5 русских проспектов и назвали их в честь пятерых известных в истории Карса полководцев (Ататюрк, Кязим Карабекир и др.), поскольку не знали никого более великого, чем военные.
На нижней фотографии русский дом на улице İsmet İnönü Cd., это бывшая Кубинская улица
Какой бы дом не собирался построить карсиянин, он обязан был согласовать свой план в городской строительной комиссии. Каждый фасад дома не мог появиться на карской улице без ее ведома. И с западной, и с восточной Армении в Карс потянулись строители-армяне. На нижней фотографии изображён дом на улице Ordu Cd. Это бывшая Губернаторская улица.
Кстати, именно на улице Орду (Ordu - "армия") 26 сентября 1921 года в 19:30 в специально отведенном здании Кязым Карабекир-паша в торжественной обстановке открыл первое заседание конференции, которая завершилась подписанием Карского договора.
Комнаты в таких домах были светлыми и высокими; окна всегда были двойными из-за чрезвычайно холодных зим в Карсе.
Крыши крыли железом. Улицы были вымощены булыжником и имели подземные ливневые стоки. (К сожалению, в 2011 г. городские власти Карса залили брусчатку в центре города асфальтом). Многие улицы были усажены деревьями - традиция, сохранившаяся в Карсе по сей день.
На нижней фотографии дом на улице Ordu Cd. Это бывшая Губернаторская улица
Первым богатым особняком в три этажа и в сорок комнат, растянувшимися вдоль новой улицы Карса, стал дом армянского купца. Многие особняки, построенные богатыми армянами в русском духе, облюбовали различные турецкие административные конторы. Большое количество русских домов построено из темного туфа, что характерно для всего русского Закавказья.
На нижней фотографии - дом на улице Halitpaşa Cd. Раньше эта улица называлась Полицейская.
Еще один русский дом, стоящий на улице Halitpaşa Cd, бывшая Полицейская.
Турки обозначают русскую архитектуру в Карсе, как "Baltic architecture". Про русских – ни слова. То, что турки умалчивают о русских, проживавших в Карсе, это понятно. Но откуда здесь взялось «Baltic»? Оказалось, что после того, как Карская область вошла в состав Российской империи, значительная часть местных жителей (турок и курдов) – около 100 тысяч, переселилась в другие области Османской империи. Из внутренних губерний России в Карскую область стали переезжать молокане, греки из Закавказья и эстонцы из Ставропольской губерни. Вот этих переселившихся эстонцев турки и имеют в виду, когда пишут на информационных табличках перед старыми домами "Baltic architecture".
На нижней фотографии изображен старый дом №68 на улице Kazım Karabekir Cd. Во времена Российской империи эта улица называлась Фадеевская.
На центральных улицах «русских кварталов» стоит довольно много магазинов, в которых продают мед и твердые сыры.
На нижней фотографии изображен старый дом №71 на улице Kazım Karabekir Cd. Во времена Российской империи эта улица называлась Фадеевская.
Во всех областях Турции можно встретить мягкие сыры, но Карс славится именно твердыми сортами. Говорят, что традиция делать эти сыры пошла от молокан. Этих сектантов Российская империя переселила на вновь приобретенные территории во второй половине 19 века. После того, как турецкое правительство избавилось от молокан, традицию делать твердые сорта сыра переняли и мусульманские жители Карского ила.
Сыры есть и годичные, и двухгодичные. Продаются как целыми кругами, так и нарезанными кусочками в вакууме. Я решил попробовать разные сорта сыра, а заодно и прикупить в грузинскому вину, которое мы привезли из Грузии.
Нам предложили попробовать сыр по 40 лир и по 90 лир. Взял пол-кило сыра по 40 лир.
Из Интернета: «В 1894 г. британский путешественник Линч писал, что население Карса составляло около 4000 человек (за исключением большого военного гарнизона), в том числе 2500 армян, 850 турок, 300 греков и 250 русских. В 1913 г. в городе проживало 10200 армян и 900 турок».
Сын премьер министра Великобритании - [b]Оливер Болдуин[/b], служил офицером в армянской армии во время армяно-турецкой войны 1918-1920 гг. После прихода в Карс турецких солдат его посадили в тюрьму. Позже Болдуин написал книгу "Six Prisons and Two Revolutions. Adventures in Trans-Caucasia and Anatolia, 1920-1921".
Вот кое-какие выдержки из его книги: «В 1920 г. большая часть армянского населения Карса бежала в панике перед наступающими турками. Из тех, кто остался, сотни были заключены в тюрьму, а затем либо казнены, либо отправлены в Эрзурум, на строительство дороги. У армян, все еще свободных, было мало стимулов остаться".
"Если турок желает какую-то конкретную армянку, то ему достаточно арестовать мужа как шпиона. Если муж доставлял слишком много хлопот, его сразу же расстреливали, и оправдание всегда было одно: "в 1915 году, когда армяне взяли Эрзерум, этот человек убил моего двоюродного брата". Поскольку бедняга был мертв, ему было бы невозможно доказать, что в 1915 году он был в Америке, поэтому убийца был оправдан, а преступление записано как "оправданная месть".
Один армянин, отказавшийся сдать кольцо, был убит за это, и тот же турецкий предлог был использован с тем же результатом. Эти инциденты происходили ежедневно во время моего пребывания в Карсе, но все это было частью турецкой политики, направленной на то, чтобы в Армении не осталось армян, и последующее оправдание ее владения Турцией".
На нижней фотке изображена улица Hasan Aras Sk.
«Путешественник по имени Рейтлингер посетил Карс в 1931 г. и обнаружил большую часть города пустынной и в руинах, с гражданским населением, насчитывающим всего несколько сотен человек».
Покинут Карс, где у реки — мой старый дом, родимый кров.
Покинут Карс, — его сады, лазурь небес, печаль отцов...
На нижней фотографии - начало бывшей Александровской улицы.
«К концу 1960-х годов численность населения увеличилась до 25 000 человек. Сегодня турецкая перепись населения говорит о том, что в Карсе, который сейчас является столицей провинции Карс, проживает 78 000 человек».
Последний раз редактировалось АЛебедев 14 ноя 2020, 10:39, всего редактировалось 49 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 5 (17 апреля, среда), продолжение Мы перешли в другую часть города, ближе к железной дороге. Здесь проходим мимо большого пустыря, за которым возвышается впечатлительная мечеть Фетхие джами - "мечеть победы". Мечеть Fethiye когда-то была церковью Александра Невского (полковая церковь 154 Дербентского полка), с куполом и колокольней, ныне не сохранившимися.
Эту церковь построил в 1908 г. архитектор Ф. М. Вержбицкий. Храм построен в неорусском стиле. Полковые храмы по проекту Фёдора Михайловича Вержбицкого были построены во многих городах Российской империи в начале XX века: в Москве, Пскове, Луга, Кяхте, Термезе, Гюмри, Баку.
Проект отвечал поставленным задачам был недорогим и вместительным, а также выполнен в традициях русского зодчества. Вместимость храма расчитана на численность Линейного полка в 1200 человек. Этот проект лично утвердил Николай II и автор удостоился премии в 500 руб.
После 1918 г. полковой храм в Карсе долгое время стоял без использования, постепенно разрушаясь, и только в 1985 г. был переделан в мечеть. Теперь его посещают горожане и военослужащие 2-й турецкой армии.
А пустырь, который сейчас находится перед мечетью, раньше был плацем. Нижняя фотка сделана с того же ракурса после 1920 г., когда Карс уже передали Турции.
В 1877 г. во всех мечетях Карса, да и во всех остальных мечетях Османской империи, читали молитву-проклятие, присланную из Константинополя. Вот ее текст: «Во имя милостивого! Милующий милующих, помилуй и облегчи Оттоманов! Сильный и державный, будь немилостив к неверным! Благоутробный и податель благ, у державы державца Оттоманов! Герой и завоеватель, сотри дерзкое и погибельное воинство нечестивых! Слава господину мира! Обетование и благословение на угоднике нашем Мухаммеде и на всех его благочестивых приверженцах. Боже, удержи раба султана нашего, вождя верных твоих, и обезопась нас в отечестве нашем, погуби с лица земли всей неверных врагов наших, твоих и священной и истинной веры нашей. Уничтожь, державный, всякий след нечестивых Русских и Эллинов, воспитываемых во тьме нечестия наподобие свиней в грязи, дерзающих поднять скверную руку свою на ослабление верного народа твоего и твоего пророка Мухаммеда. Боже, разгони союз их, рассей сборища их. Боже, сокруши оружия их. Боже, отними скоро их в назначенную им муку. Боже, излей на головы их все твои гневы и мщения. Боже, поставь их в середину вреда и озлоблений. Боже, накажи их теми мщениями, какими ты доселе мстил врагам своим. Боже, смешай языки их. Боже, пусть кровь их льется как поток, и головы их да попраны будут ногами верных рабов твоих Оттоманов. Сокруши начальства их, дворы их, убежища их. Истощи их силы, сделай детей их сиротами, жен – вдовами, матерей – рыдающими. Смешай всю мыслительную способность их. Боже милости! Пусть не будет остатка на земле Русских, Эллинов, Славян и единомышленных и союзных им Франков. Боже, окружи их отовсюду твоим страшным гневом, грабежом, виселицей, заразою, голодом, всеми поветриями, холерою, горячками, землетрясением. Сделай города их без жителей, колебли их восемью злотворными джиннами. Боже, поелику злоумышляющие скотоподобные эти нечестивцы желают вреда нашего, пусть получат сами вред в глазах их, в чувствах их, в женах их, в детях, в имущества и в самой жизни их. Проклятия и вреждения брось на них, как град. Боже, сделай их и все, что у них есть, добычею верующих в тебя и в пророка Мухаммеда, на которых да будут обеты и благословения великого Бога. Воистину человеколюбив и милосерден еси. Аминь. Аминь. Аминь». (Древняя и новая история России. Ежемесячный исторический иллюстрированный сборник. Спб.1878).
И еще. Попалась любопытная фотография. Она сделана после Карского договора (1922 г.) перед собором Александра Невского в Карсе. На ней изображены члены советско-турецкой пограничной комиссии. Турок возглавлял Омер Фахреддин-паша.
Продолжим путешествие. На противоположной стороне пустыря, на перекрестке привлекает внимание бронзовая статуя Ататюрку на вздыбленном коне. По-турецки памятник называется Atatürk Heykeli. Его построил бывший губернатор Карса Невзат Турхан в 2003 г.
Замечу, что во времена, когда Карс был русским городом, улица, которая видна за памятником, называлась Кубинской. Эту улицу назвали в честь Кубинского 155 пехотного полка, который долгие годы дислоцировался в городе Карс. Этот полк геройски сражался во многих баталиях, в том числе и в знаменитом Сарыкамышском сражении, в котором турки потеряли целых три корпуса!
И еще. За моей спиной находится стадион. На его месте была площадь и там стоял памятник русским солдатам, павшим при штурмах Карса в 1828, 1855 и 1877 годах. Памятник был взорван турками.
С трех сторон висят барельефы, рассказывающие об основных делах, которые этот лидер сотворил для турок.
Удивило меня изображение двуглавого орла над барельефом. Оказывается, двуглавый орел всегда был символом турецких государств. Этот орел красовался еще на флаге Сельджукского султаната.
Самое древнее изображение двуглавого орла было найдено на территории современной Турции недалеко от столицы древнего хеттского государства - города Хаттуса (Хаттушаш), в 210 км от Анкары.
На нижней фотке разобрал имя «Карабекир» и «1920 г.». Насколько я помню, в тот год этот военачальник вел войну с Армений.
Сфотался вместе с Вероникой на фоне памятника, держа в руках удивительную книгу Семиной Х. Д. «Записки сестры милосердия». Красивая книга, язык приятный и оформлена прекрасно. Давно не читал такое запоминающееся произведение.
После окончания университета муж Семиной поступил младшим врачом в Кабардинский 80-й пехотный полк, который стоял в Карсе до Первой Мировой войны. Автор сопровождала своего мужа, доктора Ивана Семеновича Семина на турецком фронте. Впечатляют описания войны.
Единственное издание этой книги вышло в Нью-Мехико в 1963-1964 гг.
Когда переходил площадь с памятником, то ко мне пристал с настойчивостью старого нищего какой-то мужичонка. Определить его национальность у меня не получилось. Карс – многонациональный город. Кроме турок, курдов и азербайджанцев здесь проживают еще и каракалпаки. По отношению к вопросу об открытии границ с соседней Арменией разные национальности разделились на две группы. Азербайджанцы и каракалпаки против открытия границ; курды и большинство турок — за.
Идем гулять дальше. Опять вышли на проспект Фаикбея, где стоит наша гостиница "Шелковый путь". Проходим мимо особняка гази Ахмета Мухтар-паши, рядом с которым притулился его бюст. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов в этом особняке находилась штаб-квартира Мухтар-паши. В 2001 г. здесь был открыт небольшой музей. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Ахмет Мухтар-паша руководил боевыми действиями на Кавказском фронте в районе Эрзерума. Мухтар паша одержал победу во время Зивинского сражения. Но потерпел поражение в Авлияр-Аладжинском сражении, хотя и сумел отстоять сам Эрзерум. Хотя Османская империя и проиграла ту войну, но в связи с тем, что Ахмед Мухтару удавалось наносить поражения русским войскам, он был удостоен титула гази («победоносный»). Русские солдаты, штурмовавшие Карс, прозвали этого пашу «Мухтарка» после того, как он оставил свой корпус и ушёл в тыл, в то время, когда надо было спасать положение сражающейся армии. Молодцы турки: хранят свою историю!
Опять Ататюрк. Пишут, что он был масоном (так же, как и другие руководители младотурок: Энвер-бей, Талаат и Махмат Шевкет). Но я не особо в это верю.
Проходим рядом с нашей гостиницей и тормозимся возле ее дверей, так как там ловит Wi Fi. Мимо снуют многочисленные горожане.
11.02. Далее мы садимся на машину и едем на северо-восточную окраину города в музей Карса. Мне хочется посмотреть знаменитый вагон, в котором был подписан Карский договор.
11.15. Перед музеем стоят многочисленные каменные изваяния, которые свезли сюда со старинных кладбищ.
Никогда такого не видел: изваяние лошади покрыто армянскими (?) буквами.
Странно, что ноги свешиваются по одну сторону седла.
Самое интересное среди них – каменное изваяние в виде рыбы. Армяне такие рукотворные камни называют вишапами. Вишапы — древние мифологические существа. В 1909 г. Н. Я. Марр и Я. И. Смирнов во время проведения археологических раскопок в Гарни (Армения) слышали от местных жителей о каменных «вишапах», лежащих высоко в горах, на летних кочевьях. Марр и Смирнов предприняли поездку в горы Гегамского хребта, чтобы установить основу слухов и проверить представляет ли она научный интерес. Учёные действительно обнаружили мегалитические каменные изваяния на высокогорной кочёвке, которую армяне называли «Вишапнер», а местные курды «Аждаха-юрт». Большинство изваяний имели форму рыб. Самый крупный из обнаруженных вишапов достигал 4,75 м при ширине 0,55 м. Все вишапы к 1909 г. были повалены на землю, некоторые из них пришлось откапывать. Вскоре аналогичные памятники были обнаружены в южной Грузии и в восточной Турции. Все обнаруженные вишапы высечены из цельного камня. Высота вишапов колеблется от 3 до 5 м. Часть вишапов имело форму рыбы, чаще напоминающую сома. Туловище рыбы проработано лишь частично, но обычно изображены глаза, рот, хвост и жабры. Согласно мифологическим представлениям в Армении, вишапы живут в небе, в больших озёрах, либо на вершинах гор, причём, во время грозы, небесные вишапы спускаются вниз, а вишапы гор и озёр поднимаются в небо. Большой вишап может поглотить солнце, от чего происходят солнечные затмения. С вишапами борется бог Ваагн. В эпосе вишапы завладевают водными источниками и заставляют приносить себе в жертву девушек; с ними борются и побеждают герои.
Последний раз редактировалось АЛебедев 05 окт 2020, 12:45, всего редактировалось 60 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 5 (17 апреля, среда), продолжение Заходим в музей. Денег с нас не взяли. Здание двухэтажное, на первом этаже находятся древние экспонаты, на втором – 19 век и этнография. Орхан Памук в своем романе "Снег", действие которого происходит в Карсе в 1990-х гг., пишет, что в городском музее был "особый зал, посвященный армянским погромам (некоторые туристы ожидали, что экспозиция расскажет об армянах, убитыми турками, но музейные работники показали все наоборот)". Я этот зал не нашел.
Меня, в первую очередь, интересует первый этаж. Понимаю, что наиболее интересные экспонаты, наверное, отвезли в Анкару, но, всё равно. Первые витрины повествуют о древнем человеке. Провинция Карс находится на вулканическом плато. И когда здесь извергались вулканы, то среди прочих продуктов извержения образовывался и обсидиан, известный своей прочностью. Обсидиановые предметы среднего палеолита найдены в провинциях Карс и Ван.
Монеты Сельджукского султаната (1077-1308 гг.). Это средневековое тюркское государство находилось в Малой Азии. Султанат сложился в результате завоеваний турков-сельджуков всех византийских городов в Малой Азии.
Любопытный камень, найденный в Ани. Возможно, что он когда-то принадлежал музею Николая Марра. На камне изображено фантастическое существо с головой женщины, из спины которого поднимается оскалившаяся голова хищника.
Один из колоколов, снятый с русской гарнизонной церкви Александра Невского. Все колокола были отлиты из отбитых у неприятеля медных орудий. Этот был изготовлен, судя по надписи, в Нижнем Новгороде. Наш Рома не удержался и дернул за его «язык»...
Слева и справа от колокола стоят деревянные двери. Их сняли с разрушенной православной церкви в 1967 г.
Но главного экспоната – вагона, в котором был подписан Карский договор, я в музее не обнаружил. С этим вопросом я подошел к смотрителю музея. Так как турецким языком я не владел, то нарисовал в своей записной книжке вагон. Как ни странно, он понял, о чем я его спрашиваю. И что-то начал мне отвечать. Я понял, что в Карсе имеется 2 музея (но только 1 из них обозначен на карте MAPS.Me). Смотритель написал в моей записной книжке название 2-го музея. Я ему показал карту Карса в программе MAPS.Me и он обозначил на ней точку, где примерно должен находиться второй музей. 11.50. Едем искать музей с вагоном. По пути показываем надпись с названием музея редким прохожим. Оказалось, что этот музей стоит рядом с высоченной водонапорной башней, которая видна со всех точек города и является хорошим ориентиром.
Немного поплутали по замызганным улочкам. 12.14. Приехали к музейному комплексу. По-турецки он называется Kafkas Cephesi Harp Tarihi Muzesi.
Он состоит из 3 частей: - вагон, в котором был подписан Карский договор; - музей русско-турецкой войны в 1914-1918 гг. - окрестности музея.
Первым делом идем к вагону.
После подписания Карского договора знаменитый вагон был подарен большевиками Кязиму Карабекиру.
Хотя и пишут, что договор был подписан именно в этом вагоне, но я нигде об этом не смог прочитать. Возможно, что вагон был просто подарок советского правительства, а сам договор подписали в другом месте.
Для турок этот вагон является частью их истории о том, когда зарождалось новое, постосманское государство. Тогда Кемаль и его сторонники в сложнейших условиях сумели отстоять свою территорию в нынешних границах. В вагоне выставлено несколько документов и фотографий, касающихся военной и политической деятельности Кязима Карабекира.
До мировой войны он был профессором военной академии. Потом командовал корпусами, армией и, наконец, войсками Восточного фронта. В начале 1917 г. Карабекир в Герате (Афганистан) вместе с немецкими офицерами помогал организовывать восстания в Туркестане против еще пока Российской империи. В 1919 г. Карабекир был командующим 15-м армейским корпусом. В том же году разгорелась борьба за власть между младотюрками и Кемалем. Младотурки поручили Карабекиру арестовать Кемаля. Но вместо этого турецкий паша поддержал его в организации национального движения. В 1919 - 1920 гг. Карабекир руководил военными действиями против «дашнакской» Армении. После разгрома дашнакской Армении он пользовался в Турции большой популярностью. В октябре 1920 г. в Карс вошла турецкая армия под командованием Казыма Карабекира. 13 октября 1921 года Карабекир подписал от лица Турции Карский договор.
Карабекир интересный персонаж, но о нем мало, что известно. Кстати, Турецкие архивы по Первой мировой войне до сих пор остаются недоступными. Причем, не только для иностранных исследователей, но и для историков самой Турции. Так-то.
Последний раз редактировалось АЛебедев 08 июл 2020, 13:46, всего редактировалось 15 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Карский договор Прелюдия 29 апреля 1920 г. самозваное правительство Мустафы Кемаля объявило себя «единственным представителем интересов турецкого народа». На тот момент законным было правительство султана Мехмеда VI.
Успех военных побед кемалистов во многом зависел от результата поисков новых союзников, тем более, что началась интервенция греков, поддерживаемая странами Антанты (прежде всего, Англией). В таком критическом положении внимание Мустафы Кемаля обратилось на Советскую Россию. Краеугольным камнем в основании советско-турецких дипломатических отношений стало письмо Мустафы Кемаля, отправленное 26 апреля 1920 г. на имя В. И. Ленина. В этом письме содержался призыв к установлению добрососедских отношений и просьба оказать Турции помощь в борьбе за независимость. Взамен Кемаль обещал не препятствовать действиям советского правительства в Закавказье.
Положительный ответ Советской России от 2 июня 1920 г. де-факто означал признание власти Кемаля и ВНСТ, и установление дипломатических отношений между странами.
9 июня 1920 г. Кемаль двинул войска к границам Армении. Началась новая армяно-турецкая война. 10 августа 1920 г. между Антантой и разгромленной Османской империей был подписан Севрский мирный договор. По итогам Первой Мировой войны большая часть территории Турции была разделена между державами-победительницами — Англией, Францией, Италией и Грецией. Независимое существование Турции закончилось. Войска Антанты заняли в первую очередь всю зону проливов Босфор и Дарданеллы, причем главная роль в этой операции принадлежала Англии.
Республика Демократическая Армения (в советской историографии: дашнакская Армения), воодушевленная условиями Севрского договора, решила захватить те территории бывшей Османской империи, где раньше находилось государство Армения. Новая Армения претендовала на города: Трабзон, Эрзурум и Ван. Город Карс на тот момент уже входил в состав Армении.
20 сентября 1920 г. армянские войска численностью около 30 тысяч человек заняли город Олту (100 км от Карса). Однако здесь они столкнулись не с деморализованной османской армией, а с частями, подчинявшимися Великому национальному собранию Турции (ВНСТ) во главе с Мустафой Кемалем. ВНСТ отвергло условия Севрского мира и заручилось поддержкой Советской России как союзника по «антиимпериалистической борьбе». От Ленина Кемаль получил не только политическую поддержку. В 1920 году правительство РСФСР передало Турции 6 тысяч винтовок, свыше 5 миллионов патронов, 17 600 снарядов и 200 кг золота в слитках, причем значительная часть золота сразу ушла на оплату жалования Восточной армии Карабекира.
В сентябре началось наступление турецких войск под командованием Кязыма Карабекира. 29 сентября 1920 г. турки заняли Саракамыш, а затем Ардаган. Надо заметить, что армяне могли бы не один месяц продержаться в Карсе, где было огромное количество боеприпасов и серьезного оружия. Но из-за разногласий в руководстве армяне ушли из мощного укрепрайона. 30 октября 1920 г. турки заняли Карс и устроили там трехдневную резню. Они взорвали бронзовый памятник русским солдатам работы скульптора Микешина. Был разграблен и древний собор Архистратига Михаила.
Дашнакское правительство обратилось за помощью к Антанте. Но США известили, что не могут помочь Дашнакской Армении, посколько не брали на себя такого обязательства. (Ситуация очень похожа на современную Сирию, когда с северных ее территорий ушли американские части, оставив на уничтожение туркам курдов, которые были уверены, что США не бросят их в трудную минуту).
7 ноября 1920 г. Александрополь (современный Гюмри) был сдан армянами без боя. 18 ноября 1920 г. Было подписано перемирие между армянскими и турецкими войсками. Начались переговоры о мире между Арменией и Турцией. 23 ноября 1920 г. Отставка правительства в партии «Дашнакцутюн». 28 ноября 1920 г. Началось антиправительственное восстание в Дилижане. 29 ноября 1920 г. Созданный ревком провозгласил Армянскую ССР и обратился за военной помощью к правительству РСФСР. К вечеру восстание перекинулось на Ереван и Иджеван. 3 декабря 1920 г. Делегация дашнакского правительства Армении подписала мирный договор с Турцией в Александрополе. По этому договору Армения не имела права иметь армию больше 1500 человек; Карабах и Нахичевань переходили под турецкий мандат до окончательного решения их принадлежности. 4 декабря 1920 г. В Ереван, вошли части советской 11 армии А. Геккера. Большевики не признали Александропольский мир.
Захват М. Кемалем стратегически важных районов Армении вынудили Советскую Россию использовать отправку оружия как механизм давления. При передаче партии оружия в декабре 1920 г. Россия потребовала отступления турок за Арпачай в Карскую область. Кязим Карабекир отказывался покинуть Александропольский район, пока Армения не выдаст все свое вооружение. Серго Орджоникидзе пошел на решительный шаг и остановил поезд с турецкой делегацией, которая везла с собой в Турцию первую часть помощи – 4 млн. золотых рублей и груз боеприпасов.
Только поле этого Анкара отвела свои войска из Армении. Перед уходом Карабекир взорвал пороховые погреба.
В феврале 1921 г. из Ангоры (так тогда называлась Анкара) в Москву выехала турецкая делегация, чтобы обговорить все вопросы и подписать договор. Перед подписанием Московского договора большевики решили, что им выгоднее оставить себе портовый город Батуми, который имел важное стратегическое значение. Но за это они должны были отдать кемалистам Карс и соседние территории.
25 февраля 1921 г. восставшие рабочие Грузии свергли меньшевиков, и Грузия стала советской республикой.
26 февраля 1921 г. открылось первое заседание по подготовке Московского договора.
11 марта 1921 г. Ордженикидзе приказал кавалерийской дивизии Д. П. Жлобы двигаться на Батуми. Туда же направился и корпус Кязим Карабекира. Турки пришли в город первыми. 19 марта подошли кавалеристы Жлобы и он предложил Карабекиру оставить город, согласно договору, который был заключен 3 дня назад в Москве.
Но Карабекир, скрытно боровшийся против кемалистов и враждебно относившийся к Советской России, всячески пытался отсрочить сдачу порта. Натиск 1 и 2 батальона решил дело: турецкие войска были взяты в плен со штабом в районе форта Барцханы и Малая Самеби.
7 марта 1921 г. турки оккупировали Ардаган, после чего двинулись на Артвин. 16 марта 1921 года в Москве был заключен Договор о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией. В истории он известен, как Московский договор. Договор подписали со стороны РСФСР Г. В. Чичерин, со стороны Турции - министр иностранных дел Юсуф Кемаль-бей.
По итогам Московского договора Турция передала только что провозглашенной Грузинской ССР Батуми, вернула Армянской ССР Александрополь (нынешний Гюмри), а Азербайджанской ССР — Нахичевань. По этому же договору Турции достались города Артвин, Ардаган и Карс с преимущественно армянским населением.
И еще. Турки упорно отказывались подписывать Московский договор, пока Россия не даст письменных обязательств, что будет в течение нескольких лет помогать оружием и деньгами в размере по 10 млн. руб. золотом ежегодно.
Летом 1921 г. в связи с продвижением греческой армии к Анкаре советское правительство передало кемалистам: - 10 миллионов рублей золотом; - более 33 тысяч винтовок; - около 58 миллионов патронов; - 327 пулемётов; - 54 артиллерийских орудия; - более 129 тысяч снарядов; - 1500 сабель; - 20 тысяч противогазов; - 2 миноносца; - и большое количество другого военного снаряжения. Эту военную помощь большевики передали Кемалю согласно Московскому договору.
26 сентября 1921 г. в Карсе Кязым Карабекир открыл первое заседание конференции, которое закончилось подписанием Карского договора. Советская Россия опасалась срыва этой конференции, поэтому, направила на неё Я. Ганецкого и снабдила его суммой в миллион сто тысяч золотых рублей из обещанных в Москве туркам денег. Причем, согласно указанию НКИД, это золото надлежало передать Кязыму Карабекир только после того, как будет заключен договор по Чорохским промыслам.
13 октября 1921 г. в Карсе был подписан Карский договор. Это был четырехсторонний договор о дружбе между Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР, с одной стороны, и Турцией – с другой. Текст нового документа представлял собою отредактированную версию Московского договора. Ходят слухи, что у этого договора было секретное дополнение, в котором указывался срок этого договора - 25 лет. Замечу, что Армения до сих пор не признает Карсский договор, согласно которому гора Арарат, а также города Карс и Ардаган отошли к Турции.
А кто подписал Карский договор от имени РСФСР? Человека, подписавшего договор от имени Советской России, звали Якуб Ганецкий. Его настоящее имя было Яков Станиславович Фюрстенберг. Перед революцией Ганецкий был одним из самых доверенных людей Ленина.
Он был родственником междунородного революционера и авантюриста Александра Парвуса (Израиля Гельфанда), чьим учеником был Лев Троцкий. Кстати, в 1910 г. Парвус переехал в Константинополь, где стал экономическим советником правительства младотурок. А вскоре — главным агентом по поставкам в страну продовольствия и оружия концерна Круппа.
В последнее время всё больше говорят и пишут о существовании международного финансового канала, по которому большевикам переправляли немецкие деньги. И Якуб Ганецкий был важным звеном в той цепочке: Александр Парвус – Евгения Суменсон (сестра Ганецкого) – Я. Ганецкий.
В ноябре 1917 г. Ленин назначил Якуба Ганецкого заместителем наркома финансов.
В июне 1918 г. Ганецкий вёл СЕКРЕТНЫЕ берлинские переговоры с немцами уже после заключения Брестского договора. Дело в том, что в апреле 1918 г., не смотря на заключенный мир, немцы продолжили находиться на территории России.
Поэтому Ленин решил КУПИТЬ мир. В Берлине Яков Ганецкий предоставил представителям крупнейших немецких банков финансовую документацию Банка России. После скрупулёзного подсчёта выяснилось, что в России ещё остались ценности на сумму 2,5 млрд. руб. золотом. Эти ценности большевики были готовы передать Германии в обмен на гарантированный отказ от агрессии. И они их предложили. (В случае продолжения агрессии, Ленин обещал уничтожить весь запас золота; и немцы такому обещанию поверили, так как были преценденты). Одним из условий перевода золота в Германию было принуждение немцами турок, чтобы те прекратили военные операции против России (например, в Грузии). Также немцы должны были не пускать турок в Баку.
С ноября 1918 по январь 1920 г. Я. С. Ганецкий исполнял обязанности председателя Народного Банка (бывший Госбанк Российской империи), т. е. он был теневым управляющим и распоряжался ВСЕМИ деньгами. В руках этого человека оказалась важнейшая документация, связанная с российскими зарубежными займами и залоговым золотом, которое перед Первой Мировой войной Россия отправила в американские банки, где оно и находится по сей день.
В 1919 году Яков Ганецкий заведовал ленинской "кладовкой Ильича" - секретным фондом конфискованных драгоценностей, за счет которых финансировался Коминтерн. В сентябре 1919 г. Якова Рейха назначили главой Западноевропейского бюро Коминтерна в Берлине. Его принял Ленин, который вручил ему записку и послал к Ганецкому. «..Я знал Ганецкого уже много лет, и он меня принял как старого знакомого товарища. Выдал 2 миллион рублей в валюте, - немецкой и шведской. Затем он повел меня в кладовую секретной партийной кассы», - писал Рейх в своих воспоминаниях “На заре Коминтерна”, опубликованных в журнале “Социалистический вестник” в 1964 г. «Повсюду золото и драгоценности: драгоценные камни, вынутые из оправ, лежали кучами на полках, кто-то явно пытался сортировать и бросил. В ящике около входа полно колец. В других золотая оправа, из которой уже вынуты камни. Ганецкий обвел фонарем вокруг и, улыбаясь, говорит: “Выбирайте!” Потом он объяснил, что это все драгоценности, отобранные ЧК у частных лиц, — по указанию Ленина, Дзержинский их сдал сюда на секретные нужды партии...»
В 1935 - 1936 годах Ганецкого понизили в должности с директора Центрального музея В. И. Ленина до начальника Управления цирков и парков культуры и отдыха Москонцерта. По мнению ряда литературоведов, его личность в этой должности послужила прототипом для персонажа по фамилии Римский, выведенного в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Ганецкий был расстрелян 26 ноября 1937 года. Есть сведения, что на допросах его спрашивали об архивах Ленина и судьбе русского золота. Но протоколы допросов не сохранились. В 1954 г. был реабилитирован. Кенотаф (то есть в могиле нет останков человека) Ганецкого находится на Новодевичьем кладбище в Москве.
В руководстве Советской России по вопросу помощи Турции возникали серьезные дискуссии. Так, в феврале 1922 г. в ЦК возник спор между Чичериным и наркомом финансов Г. Я. Сокольниковым. Финансист выступил против выделения денег Анкаре в то время, когда жители России голодают. Но В. И. Ленин согласился с мнением Чичерина, и 27 февраля 1922 г. было принято решение о выделении Турции еще 3,5 млн. рублей. Кстати, во время Карской конференции И. Сталин был настроен пессимистично по поводу идеи Чичерина о «важности расширения экономических связей с Турцией».
Так почему большевики оказали такую помощь Кемалю? В то время турецкие проливы контролировала вражеская армада кораблей Антанты (около 50 тыс. солдат), а также «русская» армия барона Врангеля (около 60 тыс. человек). Эти силы в любой момент могли вторгнуться в любой район Черного моря. Остановить наших врагов мог только Мустафа Кемаль. Ну, а вооружить его армию могла только Советская Россия. Советское правительство сделало все, чтобы выбросить войска Антанты и Врангеля из Проливной зоны, что и было сделано в 1922–1924 гг. с помощью Кемаля.
И еще. Большевикам совсем не хотелось видеть у себя на границах находившуюся под американским мандатом (то есть, зависимую от США) независимую Армению. Кроме того, необходим был коридор, чтобы молодое советское государство могло переправлять оружие и другое военное снаряжение для турецкой армии.
Поэтому В. И. Ленин и согласился отдать часть армянской территории Мустафе Кемалю.
Против сближения РСФСР и Кемаля активно выступала Великобритания, у которой были свои виды на раздел Закавказья. Она всячески помогала дашнакской Армении. Но потом Антанта «кинула» Армению, и у этой страны не осталось никаких возможностей спасения, кроме одного: союза с Россией.
В августе 1921 г. нарком иностранных дел Г. В. Чичерин предложил М. Фрунзе должность главы чрезвычайного посольства от Советской Украины в Турции. М. Фрунзе, командовавший в то время Вооруженными силами УССР, считался одним из самых талантливых военачальников.
26 ноября 1921 г. М. Фрунзе прибыл в Трабзон. В Турции кроме дипломатической деятельности он руководил также группой военных советников из Советской России. Именно с появлением М. Фрунзе военные историки связывают первые победы новой турецкой армии в период войны против сил Антанты и Константинопольского правительства. Они считают, что именно М. Фрунзе помог турецкому командованию в разработке наступательных операций против греков, которые завершились победой турецких войск. (Это здорово напоминает нынешнюю Северную Сирию, где Эрдоган использует разные способы для достижения победы).
Помимо оружия и золота большевики поставляли в Турцию продовольствие, несмотря на голод в своей стране. Конечно, цена такого союза для нас была очень высокой, но Ленин боялся потерять Турцию, полагая, что она может превратиться в союзника Англии. Такие опасения были не беспочвенны, так как перед заключении Московского договора, в феврале 1921 г. турки вели антисоветские переговоры с Лондоном.
Из книги Николая Равича (был генеральным консулом в Турции в 1922 г.) «Молодость века»: «Советские эшелоны в период критического положения на Анатолийском фронте (декабрь 1922 г.) следовали почти ежедневно. Советское правительство, чтобы спасти новую Турцию от разгрома армиями интервентов и султана, шло на большие жертвы. В Турцию направлялись: винтовки, тяжелые, средние и легкие пулеметы, орудия, снаряды и патроны, радиостанции и другие средства связи, медикаменты. М. В. Фрунзе, приехав в Ангору (будущая Анкара) во главе миссии для заключения договора между Турцией и УССР, передал правительству Кемаль-паши значительную сумму в золоте, а также оборудование для завода по изготовлению боеприпасов и патронов. Впоследствии турецкий военный историк Джевдет Керим в своих «Лекциях о турецкой борьбе за независимость» указывал: «В результате дружбы с русскими, главным образом от них было получено значительное количество орудий, ружей и снарядов». Эшелоны с оружием шли из Гюмри через Карс в Сарыкамыш.
Вне всякого сомнения, именно помощь большевиков стала решающим фактором в военных победах турок, после чего стало возможным само появление Республики Турции (1923).
И еще. Любопытно, что книга Николая Равича "Молодость века", повествующая о первых годах жизни молодой Турции вышла именно в 1960 году (в Воениздате). Дело в том, что в мае 1960 года в Турции произошел государственный военный переворот, осуществлённый группой из 27 офицеров. Руководил переворотом генерал Джемаль Гюрсель, впоследствии ставший президентом. Правительство Гюрселя заявило, что в своей деятельности оно будет руководствоваться принципами Мустафы Кемаля. Никита Сергеевич Хрущов, бывший в то время Генеральным Секретарем, решил использовать ситуацию и установить дружеские отношения с новым президентом соседнего государства, не смотря на то, что 1 мая 1960 года над Свердловском мы сбили американский шпионский самолет У2 с Пауэрсом, который проходил подготовку на военной авиабазе Инджирлик в Турции.
Короче, Никита Сергеевич попросил связаться с бывшими сидельцами ГУЛАГа, которые возглавляли советские дипломатические миссии в крупных города Турции в первые годы правления Мустафы Кемаля, чтобы они поделились своими воспоминаниями.
Так в 1960 году появилось несколько очень интересных книг о Турции 1920-х годов и об отношениях наших стран в то непростое время. Надо сказать, что после этого отношения с Турцией несколько улучшились. Так в 1961 г. СССР и Турция согласовали прямое железнодорожное сообщение между Гюмри и Карсом. И это в разгар "Холодной войны"!
Последний раз редактировалось АЛебедев 23 авг 2025, 22:44, всего редактировалось 76 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Другие "Карские" договоры. В 1920 г. руководство Советской России заключило несколько международных договоров, схожих с Карским. По этим договорам Советсвая Россия отдавала значительные свои территории и тонны золота в обмен на лояльность.
Что же это за договора? 2 февраля 1920 г. был заключен Тартусский договор, по которому мы передали Эстонии 11,6 тонн золота и территорию вокруг Нарвы, включая Ивангород и Печоры. Также Эстония получила право на лесную концессию на территории РСФСР площадью 1 млн. десятин.
11 августа 1920 года был подписан Рижский договор, по которому Латвийской республике передавалось 3,1 тонны золота и огромные территориальные приращения.
26 февраля 1921 г. в Москве был подписан Договор о дружбе между Советской Россией и Персией. Персия освобождалась от всех долгов царской России, ей передавались все русские концессии, шоссейные дороги, железнодорожные и телеграфные линии, построенные Россией. Согласно 6-й статье Советская республика получила право вводить в Персию свои войска в случае попыток других стран использовать иранскую территорию для нападения на РСФСР, что позволило в августе 1941 г. ввести советские войска на север Ирана. Иран передал Советской России промысел черной икры в Южном Каспии.
28 февраля 1921 г. был подписан договор о дружбе с Афганистаном. Считается, что Персии и Афганистану Советская Россия передала около 13,2 тонн золота. Причем первая партию золота (за промысел черной икры в Южном Каспии) – несколько сот килограмм – была доставлена в Кабул советской дипломатической миссией еще в 1919 г. Об афганском золоте мог бы рассказать Лев Никулин, которого я раньше знал как писателя и автора романа «Мёртвая зыбь». Лев Вениаминович в 1921-1922 гг. работал секретарём генерального консульства в Кабуле.
Что же требовалось взамен? 1. Открыть через свою территории коридоры (обычно речь шла о международных портах), через которые доверенные люди Ленина могли бы вывозить царское золото и драгоценности в обмен на западные промышленные товары первой необходимости в условии экономической блокады стран Антанты. 2. Не поддерживать и интернировать белогвардейское движение со своей территории. Например, Северо-западную армию знакомого нам генерала Юденича.
Любопытный момент 2 октября 1920 г. начал свою работу в Риге советский полпред в Латвии Якуб Ганецкий. 3 октября 1920 г. из Риги в Булонь прибыл пароход с 90 ящиками, в которых находилось 6022 кг русского золота. Напомню, что на тот момент страны Антанты еще не признали РСФСР, и считали правительство Ленина преступным. Поэтому они запрещали торговать с Советской Россией.
День 5 (17 апреля, среда), продолжение Входим в вагон и знакомимся с военной карьерой Карабекира.
Во время Первой Мировой войны Турция была союзником Германии, поэтому многие документы написаны по-немецки.
Фотография помечена 1924 годом. К этому времени в карьере Карабекира произошли следующие события. Обстановка в восточных провинциях Турции тогда была довольно сложной. В Карсе существовали представительства Армянской, Грузинской и Азербайджанской советских республик, подчинявшиеся генеральному консульству. Но у каждой из этих республик были здесь свои граждане и свои интересы. Фактическим диктатором всего края являлся командующий войсками Восточного фронта Кязим Карабекир-паша. Ставка его помещалась в Сарыкамыше. В восточных провинциях Турции, в частях, подчиненных Кязим Карабекиру, было много офицеров, солдат, оружия, артиллерии и боеприпасов. Имея большой запас оружия, солдат и офицеров, Карабекир не очень торопился помогать Кемаль-паше, который вел борьбу за независимость Турции. Дело в том, что еще в июле 1919 г., во время Эрзерумского конгресса Карабекир встречался с известным английским разведчиком, подполковником Альфредом Роулинсоном (информатором лорда Керзона), и тот пообещал помощь, если Карабекир займёт место Кемаля. В 1922 г. вокруг Кемаль-паши в Ангоре (в то время так называлась Анкара) начала формироваться скрытая оппозиция во главе с председателем совета министров Реуф-беем. Усиленно распространялось мнение, что Кемаль-паше не удастся разбить греков и султана и что надо договориться с западными державами, заменив Кемаль-пашу на посту главнокомандующего Али Фуад-пашой или Кязим Карабекир-пашой. Понимая это, Кемаль отправил Али Фуада послом в Москву. Оставался Кязим Карабекир-паша. Этот сидел в своей цитадели — Сарыкамыше, имел целую армию и ждал удобного момента, чтобы появиться в Ангоре и сменить Кемаль-пашу. В конце концов, При поддержке СССР Кемалю удалось удержаться у власти. Видя такой расклад, Карабекир в 1924 г. подал в отставку с военной службы и сосредоточился на депутатской деятельности. Он создал свою Прогрессивную республиканскую партию, которую вскоре Кемаль запретил.
Дальше мы идем смотреть музей, открытый пару лет назад.
Экспозиция знакомит с Первой Мировой войной.
В годы последнего штурма Карса русскими войсками (1877 г.) медперсонал турецкого карского госпиталя состоял из двенадцати врачей и все они были из Европы.
Причем два главных врача были англичане.
После музея я решил осмотреть окрестности. Оказалось, что нынешний мэр Карса организовал новый музей в бывшем форте Канлы («Кровавый»). Форт Канлы прикрывал дорогу в Карс. Казармы этого форта имели надежные каменные стены. Большое количество бойниц и узких окон внушали туркам уверенность, что натиск противника будет успешно отражен. Штурмовать Канлы Лорис-Меликов поручил георгиевскому кавалеру, кавказскому герою, награжденному горцами пулею в грудь навылет, участнику осады крепости Карс в 1854 г. графу генерал-майору Михаилу Павловичу Граббе.
Вот как описывает штурм Канлы командир роты 1-го батальона 3-го гренадерского Перновского полка А. Аноев: «…Безмолвно, не нарушая ничем царившей кругом тишины, двигались мы за своим проводником, который должен был завести колонну нашу так, чтобы мы, обойдя с правой стороны укрепление Канлы, могли прямо ударить на него с горки. Тихая, ясная ночь с мириадами ярко блестевших в вышине звёзд, среди которых на безоблачном небе, тускло освещая предметы, плавно катился большой серп луны. Лёгкий, но довольно хорошо сковавший землю мороз, и ко всему этому серые шинели солдат, сливавшиеся с сероватым фоном земли, как нельзя более благоприятствовали скрытному движению наших колонн… …Так шли мы около получаса. Вдруг впереди, с турецких аванпостов, грянул выстрел, за ним другой, третий... Ещё прошло несколько секунд, и вздрогнула вся окрестность; заревели из укреплений тяжёлые турецкие орудия, и начался бой. Гранаты, шрапнель, картечь, светящиеся брандскугели, которые турки беспрерывно пускали, чтобы освещать местность, — всё это вместе со звоном, треском, шипением понеслось, запрыгало кругом, взрывая землю и обдавая нас осколками, камнями, землёю. Не отвечая на выстрелы, мы скоро обогнули укрепление Канлы и сразу попали под перекрёстный огонь укреплений Канлы, Сувари и Шарохских высот…
…Когда Перновский гренадерский полк дрогнул и обнаружил нерешительность, то полковник Белинский, соскочив с лошади и подойдя к знамёнщику полка, взял от него знамя и, обратясь к полку, громко сказал: «Гренадеры, вспомните славу вашего полка и не посрамитесь, вперёд!» Но в это время осколком гранаты полковник Белинский был ранен в левую ногу, а несколько пуль пронизали его, и он упал мёртвым на руки знамёнщика. Генерал-лейтенант граф Грабе, видя смущение Перновского полка, бросился к мёртвому полковнику Белинскому и, взяв от него знамя, произнёс: «Гренадеры, отмстите за смерть своего командира полка, вперёд за мной!» Но когда граф Грабе, увлёкшись, очутился впереди охотников, то несколько турецких пуль также пронизаны его, и он пал мёртвым….
…Вдруг прямо перед нами из-за бруствера показался турецкий солдат, который, размахивая своею фескою и давая тем знать, что он безоружен, выказывал намерение вылезть к нам на бруствер. За первым турецким солдатом тотчас же показался другой, а потом и третий. Перебежчиков вытащили на вал и представили полковнику Бульмерингу, которому они все трое заявили через переводчика, что в укреплении очень много раненых, больных и умерших, и что весь гарнизон укрепления готов был бы хоть сейчас положить оружие, но их паша колеблется и боится сам приступить к переговорам о сдаче. Заявления перебежчиков были так важны, что полковник Бульмеринг немедленно приказал прекратить перестрелку по всей линии и вступил в переговоры, которые в скором времени увенчались таким успехом, что привели турок к окончательному решению положить оружие и сдаться русским военнопленными. В укрепление тут же были спущены команды артиллеристов, и на турецких батареях работа закипела: мелкие орудия спускались в ров‚ большие хотя и остались на месте, но все без замков, которые были вынуты и унесены с батарей….»
«….Пока происходила вся эта процедура разоружения, и выводились из укрепления пленные, которых насчитывалось до 500 человек с их главным начальником Даут-пашою и несколькими офицерами, я прошёл по главному брустверу и близ турецкой казармы спустился вниз. Здесь на небольшой площадке, около железных ворот находились наши раненые, снесённые сюда во время боя с вала и от казармы. Они длинными рядами лежали один возле другого прямо на голой земле и представляли такую тяжёлую картину, что у меня сердце сжалось, когда смотрел на этих бедных мучеников, обречённых жребием судьбы на роль тех щепок, которые всегда летят там, где рубят лес... Их стоны, жалобные крики и предсмертные хрипения были ужасны, но ещё ужаснее было то, что около этих несчастных страдальцев не было ни докторов, ни фельдшеров, которые могли бы оказать им хотя бы первую помощь. Вот, подумал я, оборотная сторона того блеска, который украшает так военного человека! Понятно, что перенести всю эту массу раненых на перевязочный пункт было нельзя, и они так и остались все до утра на этом месте. Я видел на другой день опять эти ряды наших героев, но это уже были теперь только трупы, и они не нуждались более ни в чьей помощи. Проходя по рядам этих отошедших в лучший мир людей, я нашёл здесь несколько человек своей роты и в числе их моего юнкера Давыдова, который на штурме был в охотниках. Он лежал с простреленною грудью, весь обрызганный кровью, а на его шинели красовался ещё георгиевский крест, полученный им незадолго перед тем за дело под Малыми Ягнами. Я снял с него этот обрызганный тоже кровью крест и, сохранив у себя, передал эту дорогую память о нём впоследствии его родным уже в Москве…»
Последний раз редактировалось АЛебедев 22 май 2020, 11:06, всего редактировалось 18 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 5 (17 апреля, среда), продолжение 12.57. Закончили осмотр музея. В этот момент в музей приехал автобус из Тбилиси, который привез сюда дагестанцев. 13.00 – 13.28. Перекусили в машине, попробовав карского сыра.
13.28. Стартуем. Следующая наша цель - монастырь Хцконк. Из Карса мы едем на юго-восток.
Мы едем по шоссе, построенному русскими военными после 1878 г. К Первой Мировой войне русские покрыли эту область целой сетью шоссейных дорог. Также была построена и стратегическая железная дорога, соединяющая Тифлис – Карс – Сарыкамыш.
13.48. Въехали в зиму. "С серого и безжизненного, словно глаза покойника, неба беззвучно сыпятся хлопья снега" - так описал погоду под Карсом в начале апреля 1915 г. военный советник из Венесуэлы, написавший книгу "Четыре месяца под полумесяцем"...
Слева и справа от нас лежит снег глубиной не менее 1 метра. Идет снег. Курды про такую погоду говорят: "Снег выпал, чтобы ноги замерзли".
Если бы не было снегопада, то справа мы бы увидели гору Шатроглы (2550 м), а слева - гору Кортику (2482 м). 14.00. Проехали снежный перевал.
Спускаемся вниз. Зима закончилась! Немного отвлекусь. Место, где мы сейчас проезжаем, прославилось в конце сентября 1877 г. Тогда недалеко отсюда проходило Авлияр-Аладжинское сражение. И отряд Лазарева проходил именно здесь.
Картина Алексея Кившенко «Нижегородские драгуны, преследующие турок по дороге к Карсу во время Аладжинского сражения 3 октября 1877 года», 1892 г., Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург
14.15. Приехали в какой-то карьер, который находится на северо-западе от села Дигор (старое название этого населенного пункта — Текор), примерно в 3,5-4 км от него.
Здесь добывают белый мелкий камень.
14.18. Пошли разыскивать, где же стоит монастырь Хтзконк. Идем, ориентируясь на карту в MAPS.Me. Сначала никак не можем найти тропу. Подошли к краю плато и глянули в каньон реки Дигор. Круто. Повернули направо (на запад) и пошли к оврагу, который впадает в каньон.
На правом борту оврага наткнулись на тропку.
Встретили в овраге две отары овец. Первую охраняли собаки. Они к нам подбежали с лаем, но остановились метрах в 20. Мы повернули в сторону, и собаки нас не тронули. Чуть ниже встретили еще одну отару овец. Я понимал, что спрашивать курдского пастуха, чьи предки 100 лет назад гнобили армян, о том где находится армянский монастырь, по крайне мере, бестактно. Но, попытка - не пытка! Тем более, что у курдов есть созвучная нам поговорка: "Спрашивая, и до Карса доберешься".
Короче, я спрашиваю у курда: «Килисе?». Он пожал плечами и говорит «Йок!». Вот тебе и поговорка!
Ну, «йок», так «йок».
MAPS.Me показывало, что надо пройти немного дальше по ущелью, вверх по течению реки. Настораживало, что в ущелье не было очевидной тропы. Река Дигор прорезала себе путь в вулканической толще Армянского нагорья. Борта долины достаточно крутые, поэтому спускаться надо осторожно. пПо пути встречаются редкие кустики колючей караганы.
Видно, что когда-то здесь проходила дорога. Но сейчас ее на всем протяжении покрывают осыпавшие камни. Давно сюда ходили верующие… 15.20. Пришли к монастырю Хцконк.
Последний раз редактировалось АЛебедев 12 июн 2025, 10:46, всего редактировалось 23 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Монастырь Хцконк Изначально в монастыре было пять храмов: - Сурб Карапет (Святого Иоанна Крестителя, X в), купольный зал; - Сурб Аствацацин (Святой Богородицы, 1006 г.), купольный зал; - Сурб Стефанос или Сурб Степаноса (Святого Стефана, XI в.), триконх с четырьмя приделами; - Сурб Григор Лусаворич (Святого Григория Просветителя, XI в.), купольный зал; - Сурб Саргиса (Святого Саркиса, 1027г. 0, крестово-купольное сооружение.
По-турецки монастырь назывался «Бешкилисе» - «Пять церквей»
На храмах отсутствовали надписи, содержащие информацию о дате и обстоятельствах основания монастыря или строительства отдельных церквей. Монастырь был заброшен после монгольских завоеваний XIII в.
В 1878 г., когда эти земли принадлежали Российской империи, Хцконк был возвращен Армянской церкви. В монастыре были отремонтированы здания и возобновлена религиозная жизнь. Для монахов и паломников было построено новое жилье вдоль края главного отрога, у реки в ущелье внизу, а также к северо-западу от церкви Святого Саркиса.
Сегодня здесь можно увидеть только церковь Святого Саркиса.
«Монастырь действовал до 1920 г., то есть до момента, когда армянское население Карского края было изгнано турками. После этого район стал закрытой для посещения военной зоной с ограниченным доступом (еще в 1984 г. для поездки в Дигор требовалось специальное разрешение)».
Храм Святого Саркиса внутри четырёхапсидный, с четырьмя угловыми комнатами.
«Когда монастырь в очередной раз посетили историки в 1959 г., от него осталась только одна церковь - Святого Саргиса, и она была серьезно повреждена. Сообщалось, что сельчане в то время заявили, что церкви были взорваны турецкими солдатами. Жители соседнего села Дигор в 2002 г. говорили то же самое».
«Нет сомнений в том, что разрушения были вызваны взрывчатыми веществами. Глыбы каменной кладки из разрушенных церквей разбросаны очень далеко. Склоны между отрогами заполнены разрушенными фрагментами каменной кладки, кусками надписей, фрагментами колонн и кусочками богато украшенной скульптуры».
«Еще более показателен ущерб церкви Святого Саркиса - боковые стены апсид и часовен были выворочены наружу, очевидно, заложенными в них взрывчатыми веществами. Разрушение произошло где-то после 1955 года».
На нижней фотографии показано все, что осталось от храма Сурб Карапет (Святого Иоанна Крестителя).
«Это была самая большая церковь в монастыре, и единственная сохранившаяся. На ней нет надписей, указывающих на дату или обстоятельства ее постройки. Однако, согласно историку XII в. Самуилу Ани, она была заказана в 1025 г. князем Саркисом».
«Самая ранняя надпись на ее стенах относится к 1033 г. Другая надпись, 1211 г., об освобождении монастыря от рук мусульман. Церковь Святого Саркиса была построена в конце расцвета так называемой "школы Ани" армянской архитектуры. Качество строительства и отделки стен в этой церкви превосходит все, что сохранилось в Ани. Ее архитектура тщательно проработана, а детали изысканы. Создается впечатление, что здание сделано не из множества отдельных блоков камня, а высечено, как огромная скульптура, из единой массы кремово-оранжевой скалы».
"Вид Сурб Саргис великолепен, но общий вид монастыря Хтзконк, наверное, был невероятно захватывающим. Планировка монастыря, расположенного на краю скал и окруженного еще более высокими скалами, представляла необычайную живописную гармонию архитектуры и окружающей среды. Строгая геометрия, гладкие поверхности и острые края пяти церквей были поразительным контрастом с естественным ландшафтом ущелья, которое окружало их, но в то же время они дополняли и легко интегрировались в эту среду".
В результате уничтожения Хцконка в 1950 годах, все, что мы сейчас можем - это рассматривать старые фотографии и картины с изображением монастыря. Удивительно, что в конце 19 века рядом с монастырем росли деревья. Сейчас от них не осталось и следа.
Художник Григор Асоян «Монастырь Хцконк».
Художник Сарьян "Паломничество. Монастырь Хцконк", 1929 г.
Последний раз редактировалось АЛебедев 13 июн 2025, 12:51, всего редактировалось 13 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 5 (17 апреля, среда), продолжение 16.30. Едем в сторону храма Мрен. Выезжаем на трассу D 070 и едем на юго-восток.
Проезжаем мимо селения Дигор.
Примерно через 4 км после селения Дигор будет правый поворот на Варли. В деревне Варли (ранее называвшейся Ципни) есть церковь, которая теперь превращена в мечеть. Первоначально это было куполообразное здание с крестообразным планом. К началу 20 в. купол был разрушен (возможно, после землетрясения), но здание все еще служило церковью и имело деревянную крышу вместо купола. В то время в Ципни проживало 300 армянских семей. Церковь, вероятно, датируется 7 в., но, возможно, и 10 в. К сожалению, было уже поздно, и мы не стали заезжать в Варли.
Наша дорога идет параллельно реке Дигор. Но дорога идет справа от реки Дигор, а Мрен находится слева от нее. Ближе всего к Мрену находится село Карабаг (оно лежит на правом берегу реки Дигор). Напротив села есть переезд через реку. Но я боюсь, что сейчас, когда тает снег, уровень воды в реке высок. Поэтому мы решили не рисковать и переехать на левый берег реки Дигор в селе Дюзгечит, где есть мост.
Едем по Мренской степи. Своё название она получила от слова "мрен", то есть "чёрный". В июле 1904 г. по этитм местам ходил пешком путешественник Филипп Янович. Он был учителем Карского городского училища. Он опубликовал в "Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа" (выпуск 34 за 1904 г.) свои путевые записки. Впереди, на территории Армении, возвышается какой-то конус. Похоже, что это побочный кратер вулкана. Карты Армении нет, поэтому непонятно, что это за вулкан.
Слева и справа от дороги – поля. Камней - как грязи. Непонятно, что тут может вырасти.
Въезжаем в село Дюзгечит (Düzgeçit).
Дюзгечит
Название села в переводе означает "прямой переход".
Здесь живут курды. Вспоминаю, что среди самых прославленных людей в истории курдов первое место занимает султан Саладин, родоначальник династии Айюбидов. Именно он в конце ХII в. отвоевал Иерусалим у крестоносцев.
В селе Дюзгечит к нам подходит мужик и на пальцах спрашивает: «А куда мы путь держим?». Мы отвечаем, что едем смотреть «килисе Мрен». Он опять же на пальцах предупреждает, что там находятся военные и, типа, ехать туда не надо…
(На сайте virtualani.org пишут, что попытка посетить Мрен без разрешения вряд ли будет успешной: пограничники сказали жителям ближайших деревень (Чатак и Карабаг), чтобы они останавливали посетителей, идущих дальше...)
Вообще испокон веку в турецких деревнях существовали сельские старшины - мухтары. Они следят за порядком, а также за передвижениями иностранцев в окрестностях населенного пункта.
Едем дальше. После села дорога ухудшилась. Курды по этому поводу говорят: "О богатстве деревни по ширине дороги судят..." Слева и справа находятся поля, которые местные курды распахивают тракторами и выволакивают на дорогу камни. Приходится часто останавливаться и выкидывать камни на обочину.
17.40. Дорога для нашей машины закончилась перед оврагом, примерно напротив села Чатак. Дальше можно проехать по дороге только на машине с большой проходимостью. Ставим лагерь.
Перед Ужином Рома почуствовал озноб. Дал ему выпить китайское согревающее лекарство ганьмао.
Последний раз редактировалось АЛебедев 07 июл 2025, 12:57, всего редактировалось 9 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 6 (18 апреля, четверг) 06.00. Подъем. Облачно.
Ночью было прохладно. Позавтракали.
Собрали лагерь.
Погрузили шмотки в машину. 08.04. Стартанули пешком к храму Мрен. На всякий случай для встречи с пограничниками взяли документы. Также захватили газовую горелку, газ, котелок, воду и чай. Коба остался в машине.
08.30. Вышло солнце. Проходим какие-то строения из камня. Это развалины древнего города Карабаг. Ф. С. Янович пишет, что, якобы, здесь выращивали темный виноград.
Вдали видна гора со своеобразной формой. Это гора Артин, которая находится на территории нынешней Армении, около Талина.
Справа вдали стоит какое-то заброшенное здание. Похоже, что здесь жили погранцы.
Начинаются типа каких-то садов (?). Попалось на глаза сорочье гнездо.
На первый взгляд оно сделано беспорядочно, переплетено ветками и прутьями со всех сторон. Но когда рассматриваешь гнездо вблизи то, понимаешь, что это не так. Внутри шара, сделанного из прутьев, находится само гнездо: аккуратно вылепленное из глины и застеленое пухом и перьями. А прутья защищают гнездо почти со всех сторон, и только с одной стороны имеется проход. Сейчас, когда еще нет на деревьях листвы, это хорошо видно.
Рядом летает каменка-плясунья.
И еще одна птица с хохолком бегает среди прошлогодней травы.
Храм Мрен 09.15. Пришли к храму. Перед храмом поставлены таблички с предупреждением, что храм фотографировать запрещено.
Согласно строительной надписи, Мренский собор был построен Давидом Сааруни в 638-639 гг. Давид Сааруни принадлежал к знатному армянскому роду. В 601 г. персидский (сасанидский) шахеншах Хосров II назначил его правителем провинции Персидская Армения. Когда война между шахеншахом Хосровом и византийским императором Ираклием приняла угрожающий для персов характер, Давид Сааруни предал персов и бежал в Константинополь.
В последние годы правления императора Ираклия, в 635-638 гг., Сааруни был назначен правителем византийской части Армении и имел титул куропалата. Точная дата смерти Давида Сааруни неизвестна, полагают, что он умер в 639 г.
И ещё Исторический фон строительства храма Мрен Храм строили во время завоевание арабами Ближнего Востока. Это уникально, но факт: горстка дикарей из пустыни смела 2 величайшие империи тогдашнего мира — Византию и Сасанидский Иран, превосходившие их на много порядков по всем показателям.
Объясняется это тем, что Византия была полностью разорена войнами с варварами и 25-летней войной (602 - 628 гг.) с Сасанидской империей.
Иранский шах Хосров II начал войну на востоке. Через несколько лет персы дошли до Египта и Босфора. Византийская казна была пуста: армию и бюрократию содержать стало не на что. Шах Хосров II, провозгласил своей целью взять реванш за поражения своих предков от Александра Македонского и сокрушить христианскую цивилизацию.
Патриарх Сергий отдал все богатства Церкви на нужды армии. Авары и персы с двух сторон подступили к Константинополю, но штурм был отбит. Император Ираклий совершил ряд дерзких рейдов по Анатолии и Закавказью. С ним было всего несколько тысяч таких же отчаянных псов войны. Персидские войска, разбросанные на огромном пространстве, не могли быть быстро сконцентрированы в нужном месте.
К счастью для Византии, заговор иранской знати и убийство Хосрова II положили конец четвертьвековому побоищу.
Византия ухитрилась выжить, но ценой полного истощения ресурсов, в том числе и военно-демографических.
Огромные города сдавались арабам (как раньше — персам) без сопротивления, и это вовсе не считалось предательством. - Трёхмиллионный Египет завоевали 15 тысяч воинов Амра ибн альАса; - Византийскую Сирию с населением 4,4 миллиона человек покорили примерно 25 тысяч арабов.
Сражались армии, а народ безмолвствовал.
Злую шутку с Византией сыграло Православие. За Византию воевало множество народов, в том числе, и арабы-гасаниды. Они проживали в пустынях нынешней Сирии, то есть, в буферной зоне между Византийской империей и Арабским халифатом. Традиционно племя гассанидов считалось римским союзником. Император Юстиниан сделал царство гассанидов щитом Империи: оно опоясало восточные провинции и защищало как от вторжений со стороны Персии, так и из Аравийской пустыни, где проживали южные арабские племена, которые в итоге и стали социальной базой для исламского государства пророка Мухаммеда и 2 первых халифов – «заместителей» пророка.
У гассанидов были все достоинства бедуинского войска: храбрость, агрессивность и молниеносные броски на сотни километров. При этом они были армией и усвоили азы римской военной организации. Они воевали не в пешем строю, а на арабских скакунах и в железных доспехах.
Но самое главное — они были христианами, и вера их была почти такой же фанатичной, как у последователей Мухаммада.
Последний царь гассанидов был Мундар (569—582). Он считался гением блицкрига, раз за разом громящих своих врагов, нападая на них в самом неожиданных местах и в самое неподходящее время.
Но в 582 г. Мундар был обвинён византийским двором в измене. Он был схвачен и увезён в ссылку на Сицилию. В результате пошатнулась вся оборона восточных рубежей Византийской империи. Неприязнь константинопольских властей к Мундару объяснялась тем, что он был лидером монофизитов (церковно-политического движения, противостоявшего византийскому православию).
Как всегда, восточные рубежи Византии от коллапса спас… местный климат. Арабская экспансия захлебнулась у края Анатолийского плато. Решающую роль сыграли зимы с 30-градусными морозами и снегА по пояс. Арабский халифат, как и большинство империй мира, расползался в широтном направлении, а не в меридиональном. Арабы заняли привычную им экологическую нишу сухих степей от Андалусии до Мавераннахра, но не пошли севернее, туда, где не выживает верблюд дромадер.
КСТАТИ. Говорят, что древнемонгольское слово "сибер" переводится как "территория, через которую не смогла пройти монгольская конница".
Строительство собора Мрен последовало за важнейшими историческими событиями: - победой византийского императора Ираклия над Персией https://persona.rin.ru/view/f/0/33396/iraklij-i - возвращения Животворящего Креста (креста, на котором распяли Христа) из Персии Сасанидов обратно в Иерусалим после 14-летнего плена. Ираклий вез этот крест через армянские земли, поэтому оба этих события нашли отражение на рельефной композиции над северным входом в храм.
Не менее интересная композиция находится на западном портале Мрена. В ее основу положена сцена «Даяние Закона».
Композиция размещена на двух уровнях. В тимпане даны фронтальные изображения двух архангелов с нимбами и с широкими, доходящими до пят крыльями. В руках они держат тонкий жезл и медальон с изображением равноконечного креста. Ниже, на широкой перемычке входа, представлены 6 фигуры в полный рост. В центре стоит Христос с апостолами Петром и Павлом. За ними расположены донаторы – Нересес Камсаракан (изображен слева; это губернатор византийской армянской области, на территории которой находился Мрен), а также епископ Теофил и Давид Сааруни (справа), повернутые в сторону Спасителя. Все они упомянуты в строительной надписи.
**** **** **** Вернемся к истории Мрена В VII в. селение Мрен было частью владений Камсараканов. Неудачное Армянское восстание 771-772 гг. против арабов затронуло и Мрен. Восстание привело к падению династии Камсаракан. Мрен был выкуплен у них Багратидом Ашотом Мскером (783 г.).
На западном фасаде церкви есть несколько надписей, относящихся к 992 г. и 1063 г. Из этих надписей ясно, что Мрен был под Анийскими царями - Багратидами. В летнее время анийские цари приезжали в селение (город?) Мрен (Карабаг) отдохнуть. В то время это селение славилось своими садами и виноградниками, о чем мы узнаём из надписей на храме. Большинство домов Мрена было построено из дикого чёрного камня.
Позднее в Мрене находилась епископская кафедра. Дарственная надпись 1320 г. на южном фасаде купольной церкви указывает на то, что она все еще использовалась в начале XIV в. Эта надпись не сохранилась, но она была записана Николаем Марром. Вместе с Марром в 1916 году, чуть ли не на линии фронта работал и Иосиф Орбели. В том же году он написал работу "Надписи Мрена".
После 1320 г. история поселения Мрен неизвестна. В какой-то момент церковь была преобразована в форт - некоторые окна и двери были заблокированы, а внешние уровни крыши в четырех углах церкви были подняты.
Селение Мрен, вероятно, было заброшено в конце XIV в. или в начале XV в.
В начале XX в. церковь была почти целой. Архитектор и историк архитектуры Торос Тораманян первым измерил церковь, и его план до сих пор остается единственным. В 1920 г., после непродолжительной Армянской Республики, Мрен и остальная часть Карского региона попали под контроль Турции. Археолог Ашхарбек Калантар был, вероятно, последним экспертом, который видел Мрен до 1960 гг. Он кратко посетил это место в сентябре 1920 г. К моменту первого визита Тьерри в Мрен в 1964 г., большинство стен и крыши юго-западного угла упали. Большая часть южной стороны церкви обрушилась в начале 2008 г. Этот обвал не был неожиданным: основание южного фасада было подорвано по всей его длине и почти ничего не поддерживало его вес. Западный и Северный фасады также подорваны и в настоящее время находятся в состоянии почти полного разрушения, перемычки над западным и Северным входами расколоты, и есть серьезная трещина по всему северо-западному углу церкви. Видимо в 1920-х гг. были нанесены церкви серьезные повреждения, направленные на ослабление конструкции с целью "естественного" разрушения церкви. По некоторым сведениям турки использовали Мрен, как мишень во время танковых учений.
Вот описание Мрена путешественника Ф. С. Яновича, прошедшего по этим местам в июле 1904 г.: «…Самый город был, вероятно, небольших размеров, судя по пространству, занимаемому развалинами построек. Из этих построек сохранились отчасти дворец и церковь (храм Мрен – АЛебедев). Да и у самого дворца сохранились только ворота с надписью (сейчас от них не осталось и следа – АЛебедев). Около этих-то ворот и пристроился монах, наблюдающий за целостью церкви. Здание же дворца в развалинах.
Церковь похожа на Анийский собор Богоматери. Над входной дверью на западной стене находится рельефное изображение 6 святых, по всей вероятности, Христа с апостолами. Лица их несколько попорчены. Над этим изображением, в арке, помещены 2 ангела, а над ними в саженой высоте находятся 8 крестов. Выше их – окно, по сторонам которого вырезана надпись. Одна надпись, помеченная 1184 г., говорит о покупке города Мрен неким Сохмадином. Надписи под крестами заключают преимущественно молитвенные воззвания. Такие же надписи находятся и по сторонам упомянутых 6 святых. В юго-западном углу находятся 15 крестов. Этот угол, по видимому, был ремонтирован, потому что от некоторых крестов остались только части. Внизу их находится тоже надпись…»
**** **** ****
09.25. Приехали на джипе погранцы (2 офицера и 4 солдата). Заставили удалить на фотоаппарате все фотографии, на которых изображен храм Мрен. Офицер и переводчик (видимо служит в службе безопасности) допросили каждого из нас по отдельности. Спросили: - Где мы познакомились с грузинским водителем? - Как узнали о храме Мрен? - Веронику спросили, где она работает? 09.30. Турецкий гэбэшник несколько раз повторил, что они задерживаю нас ради нашей безопасности. Ага! В 1915 г. турки тоже говорили армянам, живших в этих краях, что департируют их в сирийские пустыни ради их безопасности... Погранцы попросили нас погрузиться в их джип (Веронику посадили в кабину, а нас с Ромой – в кузов), после чего повезли обратно. В кузове солдаты сделали селфи вместе с нами. А турецкий, молодой гэбэшник по имени Мазлум познакомился с Вероникой и зафрендился с ней на Фейсбуке. 09.50. Приехали к нашей машине и там все вмести сфотались.
09.59. Стартанули обратно под конвоем. 10.03. Погранцы сказали нам «Гудбай» и рванули в свою часть, которая находится в прямой видимости от храма Мрен.
Последний раз редактировалось АЛебедев 05 июл 2025, 19:04, всего редактировалось 21 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 6 (18 апреля, четверг), продолжение 10.03. Погранцы сказали нам «Гудбай» и рванули в свою часть, которая находится в прямой видимости от храма Мрен.
Сфоткал селение Карабаг, которое находится по ту сторону реки.
10.23. Въехали в Дюзгечит.
Здесь мы наполнили свои пластиковые баклажки водой.
Выехали по знакомой грунтовой дороге на трассу D 070 и повернули на юг, в сторону Ыгдыра.
Переваливаем через малозаметный хребет Карадаг, недалеко от военной базы, с которой нас засекли пограничники, когда мы гуляли к храму Мрен.
Как я узнал у нашего нового знакомого Мазлума (переводчика), на этой военной базе служат срочники, которых в Турции призывают на 12 месяцев, так же, как и у нас.
А это вид с дороги на храм Мрен.
Вдоль дороги стоят заброшенные объекты пограничников.
11.10. Тормознулись у моста через реку Аракс. Историческая река! Почти 200 лет по ней проходила граница между Российской империей и Ираном. Сейчас здесь находится граница между илами (областями) Карс и Ыгдыр. С 1828 по 1917 годы ил Ыгдыр входил в состав Российской империи, и эта территория называлась Сурмалинский уезд Эриванской губернии.
До 1828 гг. на месте нынешнего ила Ыгдыр находилась область Сурмалу, принадлежащая Персии. В 1828 г. по Туркманчайскому мирному договору Сурмалу и несколько других персидских территорий вошли в состав Российской империи. Кстати, создатель этого договора - Александр Сергеевич Грибоедов, которого мы знаем как автора "Горе от ума". Александр Сергеевич долгие годы проработал в Персии. Он был полномочным министром при тегеранском дворе. И наше дальнейшее путешествие пройдет, отчасти, и по тем дорогам, которые еще помнят скакуна Александра Сергеевича.
Полюбовались рекой, в долине которой прошли многие исторические события.
11.32. Поехали дальше. За мостом возвышаются невысокие, но очень живописные Красные горы (Кызылкая).
Красные горы (Кызылкая)
Тормозимся и гуляем.
Турки эти места называют Кызылкая (кызыл - "красный"; кая - "скала, гора").
Последний раз редактировалось АЛебедев 19 фев 2025, 19:04, всего редактировалось 17 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 6 (18 апреля, четверг), продолжение 11.42. Едем дальше.
11.43. На перекрестке поворачиваем налево и едем по трассе D080. Почти сразу после перекрестка проезжаем блок-пост: БТР, мешки с песком и солдаты стоят при оружии. Верный признак того, что мы приблизились к Курдистану. Чувствуется, что турки серьёзно относятся к этой области. 11.50. Тормознулись за блок-постом. По карте MEPS.Me указан объект «раскопки Yervandashat» рядом с берегом реки Аракс. Решили прогуляться до него пешком и заодно пофотать Красные горы.
Рома и Вероника меня обогнали, пока я занимался фотографированием.
12.05. Ко мне подъехал на тракторе курд и показал на пальцах, что фотать здесь нельзя. Дальше он меня спросил опять же на пальцах: куда направляюсь. Я махнул рукой в сторону реки Аракс, по которой проходит граница с Арменией, и за ней проглядывается армянское село Ервандашат. Курд жестами предупредил, что туда ходить не стоит, так как где-то там находятся военные. 12.15. Я догнал моих друзей и передал им предупреждение курда. Повернули назад.
12.35. Вернулись в машину. Едем дальше.
Тузлуджа 12.45. Въехали в городок Тузлуджа. "Туз" по-турецки означает "соль". На картах Российской империи этот населенный пункт обозначен как Тузлук. Этот городок "отметился" в средствах массовой информации в сентябре 2015 года. Тогда местный мэр (курд по национальности) установил на вьезде и выезде из города транспорант "Добро пожаловать!" на турецком, английском и армянском языках.
Но под давлением азербайджанских мигрантов мэру пришлось снять эти надписи.
Напомню, что курды выступают за открытие границы с Арменией, чтобы можно было с ней торговать. Азербайджан всячески такой дружелюбной политике противится.
В Тузлудже находятся знаменитые соляные рудники (Tuzluca Tuz Mağaraları). В самом начале этого городка трасса, если ехать в сторону Ыгдыра, поворачивает направо и идёт в объезд Тузлуджи.
Мы сворачиваем с основной дороги налево и въезжаем в городок. Соляные горы возвышаются слава от нас. Они являются отрогом горы Тулп (1281 м).
Территория вокруг пещер обнесена колючей проволокой.
Мы подъехали ко входу в пещеры. Ворота закрыты на замок.
Поставили машину рядом с воротами, а сами пошли вдоль колючей проволоки.
Попался любопытный цветок: лепталеум нителистный (Leptaleum filifolium) – никогда раньше его не встречал.
Рядом с «колючкой» пасутся овцы.
Последний раз редактировалось АЛебедев 19 фев 2025, 18:34, всего редактировалось 10 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 6 (18 апреля, четверг), продолжение За отарой мы обнаружили лаз в колючей проволоке, через который можно было проползти на территорию соляных пещер. Не долго думая, мы перелезли.
Внутрь горы ведет два входа. Мы сейчас находимся возле отработанного ЛЕВОГО входа.
Здесь никого нет. Слева от входа находятся старые выроботки. Со сводов больших гротов свисают как тонкие сосульки солевые сталактиты.
Входим внутрь горы через левый вход.
Включаем налобные фонарики. Перед глазами открывается огромная пещера.
Ее высота примерно 15 м. Свод горы удерживают колоссальные солевые столбы. Диаметр каждого столба метров 15.
В дальнем углу пещеры находится тоннель. Идем по нему и выходим в следующий тоннель. В это время раздается какой-то щелчок, и начинают по очереди зажигаться электрические лампы. В дальнем конце второго тоннеля к нам идут каких-то два мужика. Иду им навстречу, подсвечивая свое лицо фонариком. Подходят. Вроде бы работяги. Я их жестами спрашиваю: «Можно ли тут посмотреть тоннель?». Они мне отвечают тоже жестами: «Пожалуйста!». Иду за мужиками. Попадаем в еще один огромный зал. Один из работяг включает электричество. Оказывается, в этом зале стоит транспортер, на котором дробят каменную соль.
А эти два мужика зашивают мешки с упакованной солью.
Взяли на память по кристаллу каменной соли и пошли на выход. К этому времени по второму тоннелю нам на встречу пошли рабочие. Видимо, у них был обеденный перерыв. Я с друзьями решил, от греха подальше, выходить к машине по старому тоннелю, через который мы пришли.
А теперь самую малость истории. Город Тузлуджи основан в 1 в. до н. э. в центре древней Армении. На протяжении всей истории город был знаменит своими рудниками, в которых добывали соль. До XX в. городок имел полностью армянское население и был известен под названием Кульп или Колп (арм. Կողբ, Kołb). В 1827 г. армяне в лице архиептскопа Нерсес Аштаракеци просили генерал-фельдмаршала Ивана Федоровича Паскевича провести границу между Российской и Османской империями не по Араксу, а чуть южнее, чтобы селение Кульп с его запасами каменной соли и гора Арарат вошли в состав России. Но Паскевич отказался от этой идеи.
13 июля 1878 г. был подписан Берлинский договор, по которому устанавливалась НОВАЯ граница между Российской и Османской империями. Россия увеличила свою территорию в долине Аракса от точки, расположенной на полпути от Хорсана и Каракурта до Тузлуджи (Кулпа). Это было выгодное приобретение, так как через Тузлуджи проходила прямая дорога на Ереван.
В 1891 г. в Кульпе проживало 3074 человека (все армяне). В 3 км от этого населенного пункта имеется минеральный источник, названный армянами в честь Святого Иоанна (Ованеса). Вода из него использовалась местными жителями для лечения сыпи. В 1920 г. войска турецкого паши Карабекира (в его вагоне-музее мы побывали вчера) оккупировали городок Кульп вместе с южной половиной Араратской долины. Во время переговоров в Карсе по поводу условий подписания одноименного договора наша делегация предложила ввести 9-ю статью о концессии кульпинской соли, но турки эту статью отклонили. После принятия Карского договора было дано время, за время которого кто хотел уехать в Советскую Россию, уезжал, ну, а кто не хотел, те остались. Основная часть армян уехала.
Опустевший городок был заселен различными тюркоязычными племенами (турками, каракалпаками и кавказскими татарами - так в то время называли азербайджанцев). Из 2 армянских церквей в центре города одна была разрушена, а другая обращена в мечеть. Сам город был переименован в Тузлуджа ("Соляной"). Сегодня Тузлуджа - это районный центр в иле Игдыр. От армянских монументов построенных на протяжении веков не осталось и следа.
Замечу, что на западе от Тузлуджи находится небольшой городок Кагизман, на окраине которого, на склоне горы Tuzla Tepesi также находятся древние солевые промыслы, работающие и по сей день. Завтра, во второй половине дня мы будем проезжать этот небольшой городок.
Последний раз редактировалось АЛебедев 17 ноя 2019, 19:46, всего редактировалось 10 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 6 (18 апреля, четверг), продолжение 13.23. Закончили осмотр пещер. 13.37. Едем дальше в город Ыгдыр.
14.15. Въехали в Iğdır (Ыгдыр; Игдыр).
Ыгдыр Он находится на высоте 860 м в котловине Игдыр. Является административным центром одноименного ила. Город расположен на пересечении торговых путей. Отсюда дороги ведут в Ван, к Догубаязету и далее в Иран, Алашкерту, Карину, в Карс, Ардаган, Сарыкамыш…
Армяне считают, что город был основан в 4 в. и входил в состав провинции Айрарат Великой Армении. Изначально назывался Сурб Мари. Археологические находки, найденные российскими археологами рядом с Ыгдыром, показывают, что и во время Урарту здесь было какое-то поселение.
В 5-7 вв. входил в состав Армянского марзпанства.
В 7-9 вв. входил в состав Армянского эмирата. В этот арабский период правления Сурб Мари был переименован в Цолакерт. А топонимом Сурб Мари назвали район, в котором находился этот населенный пункт.
В 9 в. - первая половина 11 в., входил в состав Армянского Анийского царства.
Во второй половине 11 в. захвачен Византией.
С конца 12 в. (царствование царицы Тамар) и до конца 14 в. входил в состав Армянского феодального княжества Закарянов, которое было вассалом грузинских Багратидов.
В конце 14 в. захвачен монголами, от которых перешёл к сельджукам.
В 15-16 вв. город и район разоряются 100 летней войной между Османской империей и Персидской империей. В 1555 г. он отошел к Персии.
В начале 17 в. тысячи армян из Цолакерта и района Сурб Мари (к тому времени название района трансформировалось в "Сурмалу"), было депортировано в Персию.
В 18 в. район Сурб Мари активно заселяется тюрками и курдами, а Цолакерт переименован в Ыгдыр.
После русско-персидской войны 1826-1828 гг. город вошёл в состав Российской империи по Туркманчайскому мирному договору.
С 1828 по 1917 годы он назывался Игдырь и был уездным городом Сурмалинского уезда Эриванской губернии. В 1897 г., согласно переписи населения Российской империи, в Игдыре проживали 4680 человек, из них 84% армян, 12% русских, 1,7% закавказских татар (азербайджанцев), 1,5% курдов и др.
В 1918 г. город вошел в состав Республики Армения. И в тот же год в Ыгдыре родился будущая звезда советского цирка - иллюзианист Арутюн Акопян. В том же году по Батумскому договору Ыгдыр вместе с Сурмалинским уездом перешел к Турции. Турки учинили здесь погромы армянского населения.
В 1921 г. Ыгдыр вошёл в состав Турции по Карсскому договору. Ыдыр до 1992 года был центром области Карс. После 1992 г. турки организовали отдельную одноименную область (ил).
В настоящее время Ыгдыр имеет смешанное население, состоящее из азербайджанцев, турок и курдов.
Аисты являются своего рода символом Ыгдыра. Пернатые вьют гнезда не только на деревьях и столбах, но и между минаретами и вдоль куполов мечетей. Местные жители прозвали этих птиц «хаджи» из-за их любви гнездиться рядом с мусульманскими храмами. Так например, одно из их гнезд находится на территории мечети Хусейн Джами.
Мы ищем бензоколонку на окраине города. Первые несколько бензоколонок оказались почему-то закрыты. 14.30. Заправились на 235 лиры. 14.35. Зашли в кебабное кафе напротив бензоколонки.
Заказали разные виды шашлыка. Плотно покушали. Еда всем понравилась. За четверых мы заплатили 85 лир.
Обратил внимание на трех девушек, сидящих за столиком на улице и общавшихся на русском языке. На туристов они были непохожи. Интересно, что они тут делают? Попытался пофотать в едальне местных ыдгырцев.
Буквально 2,5 недели назад, 31 марта, в Турции проходили муниципальные выборы, которые дали неожиданные результаты. Дело в том, что долгое время мэрами Игдыра избирались исключительно азербайджанцы. (Азербайджанцев в Игдыре здорово прибавилось в лихие 1990-е, когда они, спасаясь от нищеты, перебрались сюда из Нахичевани). Высокая рождаемость курдов привела к тому, что в последнее время курдское население возросло и почти сравнялось с азербайджанским.
31 марта 2019 г. победу в восточных илах Турции одержали кандидаты от курдской Партии мира и демократии. В Игдыре победил Яшар Аккуш, а в Карсе — Айхан Бильген.
Итоги выборов оказалось для многих в Азербайджане неприятным сюрпризом, т.к. теперь под вопросом оказался международный проект - строительство железных дорог Баку-Тбилиси-Карс и Игдыр-Нахичевани.
Кроме того, курды в последнее время выступали за открытие границ с Арменией для торговли. Против традиционно выступают азербайджанцы.
За последние годы курды-мэры многих городов Восточной Турции оказывались на скамье подсудимых только потому, что они по национальности - курды. На момент написания отчета, в конце августа 2019 г., мэры трех городов Восточной Турции опять были арестованы турецкими властями. Короче, судя по количеству бронемашин и жандармов, стоящих на дорогах Ыгдыра, а также в самом иле Ыгдыр, видно, что спокойствием в этих курдских краях и не пахнет.
Проезжаем памятник двум женщинам, которые держат платок, а над ними летают голуби (?).
Музей геноцида в Ыгдыре 15.36. Остановились мы около памятника и музея геноцида, который находится на ВОСТОЧНОМ выезде из города. Памятник незатейлив: три стоящих вертикально огромных ятогана. Типа, мы вам, армяне ( а заодно и курды), покажем Кузькину мать!
Дорога отсюда ведет в сторону небольшого участка государственной границы, соединяющей Турцию с её союзником Азербайджаном (через КПП Дилучу, где в 2015 г. прогремел взрыв).
Этот узкий как кишка, но крайне важный коридор между Арменией и Ираном, ведущий в Нахичевань, Турция получила от Ирана по договору от 23 января 1932 года. По этому же договору Турция приобрела южные и восточные склоны Малого Арарата, где во второй половине 1920-х гг. базировались курдские бойцы.
Таким образом, Ыгдыр является единственными "воротами" между Азербайджаном и Турцией и для азербайджанцев этот город очень важен. Кстати, еще ближе, но немного в стороне, находится Ереван, до которого от Ыдгыра каких-то 40 км.
Памятник посвящен геноциду, который, с точки зрения турок и азербайджанцев, совершили армяне.
Доминирующая в мире и академической среде точка зрения заключается в том, что во время Первой Мировой войны имел место геноцид армян (а также геноциды ассирийцев и греков) турками.
Мемориал Цицернакаберд, посвященный Геноциду армян, стоит в Армении
Первым государством, которое признало факт геноцида армянского народа в Османской Турции был Уругвай в 1965 г.
Памятник Комитаса в центральной области Парижа посвященный памяти жертвам Геноцида армян
Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей.
Мемориальный памятник посвященный памяти жертвам Геноцида армян в Лос-Анджелесе
В 1995 году Госдума РФ приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915–1922 гг. на его исторической родине – в Западной Армении».
Мемориальный памятник посвященный памяти жертвам Геноцида армян в Бургасе, Болгария
Продолжаем осмотр памятник Геноциду в Ыгдыре. Согласно современным исследователям во время войны младотурками было убито, по разным оценкам, от 600 тысяч до 1,5 миллионов армян.
Идею сооружения памятника высказал на научной конференции в Ыгдыре, проходившей в апреле 1995 г. (80-летие общепринятого начала геноцида армян), архитектор из Азербайджана Джафар Гияси.
Любопытно: В Турции сегодня соблюдается закон "об оскорблении турецкой нации". По этому закону в Турции могут посадить в тюрьму за упоминание о геноциде армян. Так в 2005 г. лауреат Нобелевской премии, турецкий писатель Орхан Памук заявил швейцарскому изданию Tages-Anzeiger: "на этой земле были убиты 30 тысяч курдов и миллион армян, но никто кроме меня не осмеливается про это говорить". И после этого Памук подвергся гонениям со стороны турецких националистов. В конце концов, Орхан Памук отрекся от своих слов.
Вот такой новый вариант истории…
В 2018 г. в Москве вышла книга американо-турецких историков Джастина Маккарти, Эсата Арслана, Джемалеттина Ташкирана и Омера Турана "Восстание армян в Ване". Ее авторы считают, что никакого геноцида армян в Турции в 1915 г. не было и в помине...
Справедливости ради, надо сказать, что чуть раньше в Москве увидела свет книга англичанина Филипа Марсдена "Перекресток. Путешествие среди армян". В ней автор описывает свои путешествия в начале 1990-х гг. по местам, где проводились убийства армян, а также по маршрутам их депортации.
Для меня было новостью, что огромную массу армян в 1915-1916 гг. пригоняли в Алеппо и другие сирийские города, откуда их перемещали в концентрационные лагеря, распрложенные в пустынях. Конечно, сейчас бумажную книгу сыскать трудно, но есть ее электронная версия).
15.50. Зашли в музей геноцида.
В музее около десятка архивных фотографий и много текста. Так что много времени осмотр не займет. Естественно, мы были единственными посетителями.
Кстати, во время геноцида 1915 г. в Ыдгыре в госпитале работала в качестве сестры милосердия младшая дочь Льва Николаевича Толстого - Александра, которая была двенадцатым ребенком в семье великого писателя. Она написала книгу мемуаров, которая так и называется – «Дочь».
В 1915 г., когда начался геноцид, по личному приказанию Государя Николая Второго была открыта русско-турецкая граница, в результате чего 350 тысяч армян были спасены от гибели.
Г. Тер-Маркариан писал: « ... У самой границы, прямо под открытым небом, было расставлено множество столов, за которыми русские чиновники принимали армянских беженцев без всяких формальностей, вручая по царскому рублю на каждого члена семьи и особый документ, дававший им право в течении года беспрепятственно устраиваться по всей Российской Империи, пользуясь бесплатно всеми видами транспорта. Здесь же было налажено кормление голодных людей из полевых кухонь и раздача одежды нуждающимся. Русские врачи и сестры милосердия раздавали лекарства и оказывали неотложную помощь больным, раненым и беременным. Всего, таким образом, было тогда пропущено через границу и нашло прибежище и спасение в России более 350 тысяч турецких армян».
В уголочке музейного комплекса одиноко стоит модель Ноева ковчега.
Последний раз редактировалось АЛебедев 21 июл 2025, 12:36, всего редактировалось 56 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 6 (18 апреля, четверг), продолжение Коль мы оказались в музее геноцида Ыгдыра, позволю себе привести несколько длинных цитат.
Отрывки из книги воспоминаний «Четыре года под полумесяцем» венесуэльского писателя Рафаэля де Ногалеса. Он служил в турецкой армии военным советником в годы Первой Мировой Войны. Был одним из командиров турецкой армии, ответственным за осаду армянского города Ван. Был свидетелем как убийства армян, так и многочисленных фактов их депортации в сирийские пустыни Рас-эль-Айн и Дейр--эз-Зор, а также в Алеппо и Ракке.
Книга была написана в 1925 г. в Венесуэле. На русский язык её перевели в 1936 г. Это произведение запрещено в Турции и не издаётся в арабских странах.
«20 апреля 1915 г. Объезжая Ахлат, мы наткнулись на многочисленные изуродованные трупы армян, лежащие вдоль дороги. Часом позже мы заметили несколько гигантских столбов дыма, поднимающихся с противоположного берега озера и выдающих то место, где города и деревушки провинции Ван были объяты пламенем».
«Группы вооруженных до зубов турок и курдов сновали туда-сюда по всем улицам, в то время как эхо отдаленных выстрелов возвещало, что охота на людей еще не прекратилась».
«21 апреля 1915 г., город Ван. …Каково же было мое удивление, когда я понял, что агрессоры вовсе не армяне, а сами городские власти.
Поддерживаемые курдами и местным населением, они осаждали и грабили армянский квартал, где 300 или 400 ремесленников-христиан отчаянно защищались от этой разбушевавшейся толпы подонков.
Нападавшие взламывали двери, перелезали через глинобитные ограды, врывались в дома и, прирезав свои безоружные жертвы, заставляли жен, матерей или дочерей этих несчастных вытаскивать тела за ноги или за руки на улицу, где остававшиеся там мерзавцы их добивали. Затем, сорвав с них одежду, бросали трупы где попало на растерзание воронов и шакалов. Несмотря на бурную перестрелку на улицах, мне, наконец, удалось добраться до belediye reisi, т. е. градоначальника, который заправлял этой вакханалией, чтобы приказать ему прекратить бесчинства.
Однако тот, к моему крайнему изумлению, сообщил, что всего лишь подчиняется категоричному письменному приказу генерал-губернатора провинции “уничтожать всех армян мужского пола от 12 лет и старше”».
«Турецкие и курдские женщины смотрели на это ужасающее зрелище, усевшись на улицах и на крышах домов, — неподвижные, непроницаемые, словно сфинксы».
«Каймакам от имени местного правительства приказал обезглавить пленных армян. А тела их бросили в озеро, вместе с телами еще 43 армян, которые до этого прятали Бог знает где».
«К тому же нам стало невмоготу вдыхать запах горелого мяса, шедший от трупов армян, которые лежали среди дымящихся руин церкви».
«Как затравленные кролики, бежали армяне, преследуемые картечью, которая валила их с ног десятками. Многие из них садились на землю и, оцепенев, покорно ожидали смерти, словно овцы, отведенные на заклание.
Только небольшая группа юношей, теснимая к глинобитной ограде, продолжала отчаянно защищаться, пока не выбилась из сил и не сдалась. Юноши падали один за другим под ударами прикладов и ножей — в целях экономии патронов курды предпочитали по возможности использовать холодное оружие.
Покуда все это творилось в садах, по улицам ходили патрули, проверявшие подвалы и дома мусульман в поисках недобитых армян.
Если таковых находили, им или отрезали головы ятаганами, или вонзали в грудь кинжал.
Излишне говорить, каково мне было изображать на лице улыбку при виде этих зверств, видя то, как люди корчились от боли и, упав на землю, бились в предсмертных судорогах, а также слыша их истошные крики, которые и по сей день преследуют меня.
Незадолго до этого, патрульные подвели ко мне 2 юношей из благородных семей, которые, увидев меня, протянули руки, моля о защите. Желая спасти их во что бы то ни стало, я приказал их запереть в соседнем здании, строго запретив прикасаться к ним, пока я не решу, что с ними делать.
Но в этот момент явилось несколько курдов, которые, делая вид, будто не слышали моего приказа, выволокли армян во двор и всадили в них четыре пули. Услышав звуки выстрелов и протяжный предсмертный крик, я догадался о том, что произошло».
«В самом начале осады города Ван турки избавились от всех армян, которые работали или лечились в госпитале. В результате в госпитале не осталось ни одного армянина, а многие раненые умирали от гангрены, потому, что Иззет-бей, ампутируя ногу или руку, не дезинфицировал хирургический инструмент».
«18 июня 1915 г. Мы прибыли в город Сиирт. …Тысячи полуобнаженных окровавленных тел громоздились друг на друге. Кое кто из людей был еще жив. Отцы, братья, дети и внуки пали тут, изрешеченные пулями и изрубленные ятаганами. То тут, то там виднелись руки или ноги, сотрясаемые предсмертными конвульсиями. Из перерезанных глоток толчками вытекала кровь, унося с собой жизнь этих несчастных».
«Патруль жандармов вёл почтенного старца. Тот был в черной рясе и фиолетовой скуфье, выдававших в нём несторианского епископа. Из раны на лбу стекали капли крови, скатываясь по его бледным щекам, они превращались, казалось, в кровавые слезы страданий. Проходя мимо нас, он задержал свой взгляд на мне, как будто бы угадывая во мне христианина, однако затем прошел дальше, в сторону того холма, где лежала его паства, опередившая своего пастыря на пути смерти. Там он остановился, распростёр руки крестом и упал, изрубленный саблями убийц.
Через некоторое время появилась толпа городской черни, волоча за собой трупы детей и стариков. Головы умерших бились из стороны в сторону и бились о булыжную мостовую. Проходящие мимо люди плевали в них и поносили их».
«26 июня 1915 г., Диярбакыр. Главный губернатор провинции Рашид-бей намекнул, что, уничтожая армян в своем вилайете, он лишь выполнял приказ начальства. А посему ответственность за случившуюся резню лежит на его начальнике – Талаат-бее, в то время министре внутренних дел (год спустя ставшим великим визирем Талаат-пашой).
Именно министр прислал по телеграфу приказ, в котором было всего 3 слова: «Yak – vur – öldür», что означало «Жги, круши, убивай».
В другой телеграмме, направленной главе отделения Комитета «Единение и Прогресс» в вилайете Малатиа, великий визирь Талаат-паша приказывал организовать уничтожение христиан в данной местности: «Уничтожайте и высылайте… Моральную и материальную ответственность я беру на себя».
«27 июня 1915 г., предместья Диярбакыра. …Передо мной лежали раздутые и кишащие червями трупы десятков, а может и сотен, армянских солдат. Судя по всему, конвой приказал им отойти в сторону от дороги, и все они были безжалостно зарезаны. Их выпущенные наружу внутренности, блестевшие в лучах солнца, я и заметил издалека.
Это зрелище убедило меня, что в провинции Диярбакыр турки не ограничились уничтожением христианского населения в одной только столице вилайета. Армяне всей этой области стали жертвами жесточайших преследований и мучений».
«Провинция Адано. С соседних гор уже начали спускаться первые этапы депортированных, состаявшие из тысячи семей. Они брели наугад в сторону сирийских пустынь. Большинство из них с самого начала было лишено почти всех средств к существованию из-за склонности правительственных чиновников к воровству, а также из-за неслыханных злоупотреблениях своим служебным положением полковника Агия-бея. Ни одной, даже самой зажиточной семье из города Адана не было разрешено взять с собой что-либо, кроме того скарба, который они могли погрузить на запряженную волами повозку. Их дома, роскошные особняки со всем их содержимым и земельные участки оставались в ведении местных провинциальных властей. Те делили их между собой, оставляя пятую часть Комитету «Единение и Прогресс» в Константинополе, каковым в те времена заведовал министр внутренних дел Талаат-паша».
«Конец августа 1915 г. В конце августа на дорогах у Мамурета виднелись сплошные вереницы разнообразных повозок и вьючного скота, рядом с которыми брёл целый поток мужчин, детей и женщин – жалких и одетых в лохмотья. Они двигались из провинций, в которых не было массовых убийств, а производились лишь депортации. Среди депортированных часто встречались старики и старухи, несущие на плечах правнуков, быть может последних, кто выжил из их многочисленных семей. Встречались и дети, покрытые язвами, облепленные мухами, с загноившимися глазами, на руках они несли братика – возможно бездыханного – или совсем крохотного младенца, чья мать умерла по пути».
«Алепо, Сирия. Депортированные армяне в пустыни Сирии и Месопотамии приносили с собой тиф и другие инфекции. Повсюду встречались группы оголодавших людей – настоящие ходячие скелеты. Иногда они умирали на самых главных улицах города, а чаще на загаженных задворках домов, которые служили им жилищем. Лишенные всего, иногда даже одежды, эти несчастные мужчины и женщины всех возрастов тащились от дома к дому, прося милостыню. Они повсюду распространяли тифозные миазмы. Только в Алепо число погибших от этой заразы за короткий период с августа 1916 до начала 1917 г. достигло 35 тысяч человек».
Широкорад А.Б. «Война и мир Закавказья за последние три тысячи лет»: «Война для турецких правителей стала поводом «решить армянскую проблему». Первые избиения армян имели место в конце 1914 и в начале 1915 г. Сперва они организовывались скрытно, тайно. Под предлогом мобилизации в армию и сбора рабочих для дорожно-строительных работ власти призвали в армию взрослых мужчин-армян, которые затем были обезоружены и тайно, отдельными группами, уничтожены.
В этот период одновременно были разорены сотни армянских сел, расположенных в пограничных с Россией районах. После уничтожения большей части способного к сопротивлению армянского населения, младотурки с весны 1915 г. приступили к открытой и всеобщей резне мирных жителей, осуществляя эту преступную акцию под видом депортации.
Весной 1915 г. был отдан приказ о выселении западноармянского населения в пустыни Сирии и Месопотамии. Этот приказ турецкого правительства положил начало всеобщей резне. Началось массовое уничтожение женщин, детей и стариков. Часть была вырезана на месте – в родных селах и городах, другая, которая была насильственно депортирована, – в пути.
Резня западноармянского населения осуществлялась с чудовищной беспощадностью. Турецкое правительство дало указание своим местным органам быть решительными и не жалеть никого.
Так, министр внутренних дел Турции Талаат-бей в сентябре 1915 г. телеграфировал губернатору Алеппо, что надо ликвидировать все армянское население, не щадя даже грудных детей.
Погромщики действовали самым варварским образом. Палачи бросали детей в реки, сжигали женщин и стариков в церквах и жилых помещениях, продавали девушек.
Очевидцы с ужасом и омерзением описывают зверства убийц. Трагически погибли и многие представители западноармянской интеллигенции.
24 апреля 1915 г. в Константинополе были арестованы, а затем убиты выдающиеся писатели и поэты: Григор Зограб, Даниел Варужан, Сиаманто, Рубен Севак, Рубен Зардарян и многие другие деятели культуры и науки. Великий армянский композитор Комитас, лишь случайно избежав смерти, не выдержал ужасов, очевидцем которых он стал, и лишился рассудка.
Вести об истреблении армян просочились в печать европейских государств стали известны ужасные подробности геноцида. Мировая общественность выразила гневный протест против действий турецких правителей, поставивших перед собой цель уничтожить один из древнейших народов мира.
С протестом против геноцида армян выступили: Максим Горький, Валерий Брюсов и Юрий Веселовский в России; Анатоль Франс и Ромен Роллан во Франции; Фритьоф Нансен в Норвегии; Карл Либкнехт и Иосиф Маркварт в Германии; Джеймс Брайс в Англии и многие другие.
Но ничто не повлияло на турецких погромщиков, они продолжали свои злодеяния.
Резня армян была продолжена и в 1916 г. Она происходила во всех частях Западной Армении и во всех местностях Турции, населенных армянами. Количество жертв организованной турецкими властями резни составило примерно полтора миллиона человек. Западная Армения лишилась своего коренного населения.
Главными организаторами геноцида западных армян являлись: - военный министр турецкого правительства Энвер-паша, - министр внутренних дел Талаат-паша, - один из крупяных военных деятелей Турции генерал Джемал-паша, - и другие младотурецкие заправилы».
Последний раз редактировалось АЛебедев 26 окт 2025, 14:56, всего редактировалось 8 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 6 (18 апреля, четверг), продолжение И еще одна цитатка на тему музея. На сей раз, из книги Х. Д. Семиной «Записки сестры милосердия: Кавказский фронт 1914-1918».
Действие происходит в последних числах декабря 1914 г. в одном из госпиталей Карса.
«Один из турецкой группы разговаривал с каким-то русским офицером. Переводчиком служил им доктор-армянин. Турецкий офицер заявил, что сопровождавшие партию пленных армянские солдаты по дороге изрубили около 400 человек турецких солдат и офицеров. В живых остались только эти 20 человек.
Он так был взволнован, когда рассказывал это, что руки у него тряслись. Чтобы скрыть свое волнение, он держал полы своей шинели и бессознательно перебирал пальцами. – Мы так с пленными не поступаем. Обезоруженный враг – солдат – становится нашим другом! А нас обезоружили и по дороге перебили. Мы просим виновных наказать за эту бессмысленную жестокость.
Когда он кончил говорить, руки у него еще больше дрожали, в глазах стоял пережитый ужас. Несмотря на голод (четыре дня их вели до Карса), никто из них не дотронулся до еды, которую им принесли из госпитальной кухни. – Это ужасно! Обезоруженных пленных порубили! – сказала с возмущением сестра, стоящая рядом со мной.
Вдруг один из стоящих недалеко офицеров обернулся к нам. – А вы посмотрели бы, что они сделали с армянскими жителями, которых они застали в Ардагане, и с теми беженцами, которых они догнали при наступлении! Все дома полны трупов! Женщин, детей – никого не щадили. Дороги усеяны их трупами! Ни один человек от них не спасся! Всех порубили! Я поручил армянской дружине сопровождать их потому, что у меня других людей не было! – закончил молодой офицер, тоже взволнованный не меньше, чем турецкий офицер. – Конечно, гуманности от армянских дружинников ждать не приходится. Когда у каждого из них только что, может быть, убиты отец, мать, или жена и дети».
16.00. Мы вышли из музея.
Буквально в двух шагах от памятника геноциду расположен населенный пункт Melekli. У нас он почему-то называется Малаклю.
Это место интересно тем, что в 1913 году здесь П. Ф. Петров обнаружил могильник, в котором среди прочего погребального инвертаря находились три урартские печати. О них рассказал директор Эрмитажа Пиотровский в своей книге об Урарту. В советское время эти печати хранились в Тбилиском государственном музее. Где они сейчас - ХЗ.
16.05. Едем дальше в сторону города Догубаязит. Если говорить про знаменитостей, прославивших Ыгдыр, то можно вспомнить Аветиса Аракеловича Агароняна, который родился здесь в 1866 г. Он был первым, кто возглавил Армянскую республику.
Из Ыгдыра открывается красивый вид на Арарат с северо-запада, хотя до горы не менее 20 км. Мы видим тут не вершину, а край западного плато.
При выезде из Ыгдыра стоит такая вот «китайская» стена. Прочитал в интернете, что некоторые турецкие депутаты от ила Ыгдыр предлагают такую стену построить на протяжении всей армяно-турецкой границы. Против стены выступают курды Ыдгыра, которые хотят открыть границу с Арменией для торговли.
Тут же при выезде из города стоит блокпост жандармерии с броневиком ТОМА, оснащенным водометом.
Мы едем на юг по дороге D 975.
Проезжаем местечко Суверен. Здесь находится Ыгдырский университет (Iğdır Üniversitesi Bülent Yurtseven Yerleşkesi), основанный в 2008 г. Это многопрофильный ВУЗ в основном готови специалистов в области сельского хозяйства. Университету недавно присвоили имя шахида Бюлента Юртсевена. Он родился в городе Ыгдыр и работал начальником Управления специальных операций в Анкаре. Во время попытки государственного переворота (пятого за столетие), который случился в ночь с 15 на 16 июля 2016 г., Бюлент находился у себя на работе в Управлении. Там он получил тяжелое ранение в результате взрыва. Позже скончался.
Интересно, что после попытки госпереворота в 2016 г. отношения между Турцией и США обострились. Так вот Эрдоган первое, что сделал - вывез все турецкие запасы золота из американской Федеральной резервной системы.
На трассе, напротив университета стоит еще один блокпост. На фотке видны две оранжевые арки – это вход в Ыгдырский университет.
К сожалению, БТР в кадр вошел не полностью, так как снимал я по-партизански :smile:
В симпатичных домиках, видимо, живут преподаватели универа.
Мы продолжаем ехать в сторону заснеженной горы. Это западный склон Арарата. А в правой части фотографии виден склон горы Памукдаг (2656 м). Название горы можно перевести как Хлопковая гора (памук - "хлопок"; даг - "гора"). И действительно, заснеженная гора напоминает белоснежный хлопок.
Поднимаемся на хребет Агрыдаг, отходящий от горы Арарат. Мы минуем этот хребет через Харабабазарский перевал (1671 м). Этот перевал в ХIХ в. был известен под названием Чингильский перевал. Слева от дороги видны старые, застывшие лавовые потоки у западного подножия Арарата.
Харабабазарский перевал
По Агрыдагскому хребту проходит границы илов: мы покидаем ил Ыгдыр и въезжаем в ил Агры. Агры - это турецкое название горы Арарат. Курды ее называют Агри.
Основная часть населения, проживающая в иле Агры - это курды.
Курдистан, находившийся ранее на территории Османской империи, в результате Первой мировой войны был расчленен и поделен между 4 странами.
- Большая часть курдов осталась жить в Турецкой Республике; - вторая часть курдов оказалась в Ираке, находившемся под английским мандатом; - третья часть курдов очутилась на севере Сирии, которая, в свою очередь, находилась под французским мандатом; - четвертая часть курдов стала жить на западе Персии.
Прокладывая новые границы после Первой Мировой войны, победители-англичане сознательно не нарезали курдам своего государства и тем самым заложили бомбу замедленного действия в регионе на многие десятилетия, если не на века.
Курды являются самым многочисленным нетурецким народом, населяющим Турцию. С 1927 по 1930 год на территории Агры существовала Курдская Республика Арарат.
История этой Республики такова. В 1920-х гг. по Восточной Турции прокатилась волна мощных антитурецких восстаний. Причиной восстаний послужил отказ от выполнения условий Севрского мирного договора 1920 г. между Турцией и странами Антанты, по которому должно было быть создано независимое государство Курдистан.
Однако, в 1923 г. был заключен новый, Лозаннский договор, согласно которому Севрский договор был аннулирован. И курды остались ни с чем.
В 1925 г. вспыхнула курдское восстание шейха Саида, которое Ататюрк потопил в крови. Расправа с повстанцами и переселение курдов продолжалось 5 лет. В течение 1926 - 1929 гг. Великое национальное собрание Турции приняло ряд законов о насильственном переселении курдского населения из восточных вилайетов в глубь страны. Первым был закон о поселении №885, принятый 31 мая 1926 г. На его основании за короткий период из родных краев в необжитые районы центральной Турции были переселены сотни тысяч жителей Курдистана.
Уцелевшие отряды шейха Саида стали собираться в районе седловины между Большим и Малым Араратом. В дальнейшем этот район стал базой и очагом Араратского восстания, а перевал между Большим и Малым Араратом превратился, по словам, турок в "пороховую бочку".
Восстание курдов было подготовлено военно-политическим комитетом «Хойбун» («Независимость»). В 1927 г. Исхану Нури-паше было поручено возглавить восстание. Одновременно было объявлено о создании независимой Курдской Республики Арарат.
К началу 1930 г. практически все северо-восточные вилайеты Турции находились под влиянием повстанцев. Турки начали затяжные переговоры с целью выиграть время. Они стянули к Арарату 45-тысячную армию, вооруженную современным оружием. Она включала 10 артиллерийских батарей, 550 пулеметов и 50 военных самолетов. Это была одна треть вооруженных сил Турции. В течении мая 1930 г. к Арарату подтянулись два армейских корпуса. Штурм начался в июне 1930 г. Но курды были опытными бойцами. С 11 на 12 июня они захватили в плен 1700 турецких солдат и офицеров, 60 пулеметов, 24 орудия, сбили 24 самолета. С помощью авиации курдов оттеснили в ущелья в районе ирано-турецкой границы.
В этот критический момент большую услугу Турции оказал Иран. Его правительство разрешило войскам Ататюрка пройти через территорию Ирана и выйти в тыл повстанцам.
13 июля 1930 г. в ущелье Зилан Эргишского района Ванской области началась операция по уничтожению курдов. Ее возглавлял командующий корпусом Салих Паша.
3 августа 1930 г. турецкий генштаб приказал: «…Чтобы дать понять населению о необратимости наказания восставших, необходимо бомбить Воздушными Силами населенные пункты выявленных участников событий в Орамаре и летние лагеря примкнувших к восстанию курдских племен».
После уничтожения населения в ущелье Зилан, оно было объявлено «военной запретной зоной». Спустя годы в это ущелье были переселены туркмены из Афганистана.
«Хойбун» обратился за помощью к великим державам и Лиге Наций, а также к курдам Ирака и Сирии.
Но помощи курды так и не дождались. Араратская Республика прекратила своё существование в том же 1930 г.
На широкой седловине Чингильского перевала на карте MAPS.Me показаны какие-то «руины». Мы тормозимся и идем их смотреть. Руины представляют какие-то лабиринты из камней.
Не понятно, что здесь было раньше.
Через этот перевал в самом начале Первой Мировой войны (ноябрь 1914 г.) прошли наши войска. Из книги Ф. И. Елисеев "Казаки на Кавказском фронте (1914-1917)", глава «На Баязет»: «Из льдистых морщин Арарата потянуло холодом. Забелела заря. — Пишлы наши в гору! - кричат передние и машут отстающим. - Швыдчэ! — Нэ торопысь пэршэ батька в пэкло! — отвечают задние пластуны. Карабкаемся вверх. Снег покрыт ледяной коркой. Навьюченные боевыми припасами пластуны тяжеловаты. Проваливаются в снег. — Цэ, мабудь, брэхня... — заключает вслух свои думы приказвый Скиба, застряв в снегу по пояс. — На догад чого? — нехотя отзывается Голобородько. — Та що выноград у Ноя був... Як бы вин тут рис ... у снигу? — Мабудь, тоди його ни було. — Можэ... - соглашается Скиба. Выше и выше. Мороз скрутил бурки и сапоги. Слева широкая спина ледника. Арарат нахмурился. Вот и он - перевал! Граница! С каким-то странным, особенно приятным чувством перешагнули границу... 10-й батальон полковника Витинского посотенно выдвинулся на самый кряж. С перевала в долину ведет неожиданно приличная дорога. Командир бригады генерал Гулыга, 10-й батальон и Туркестанская горная батарея “зачепили” перевал. Глубоко внизу — круглая долина. За ней, на обрывках гор, белеет Баязет. Перед нами, внизу, большое турецкое село. “Горняшки” по нему открыли огонь. Забросали его гранатами и шрапнелью. Из села выскочила конница и драпанула к югу. Потом скот и жители. Над нами свистят тяжелые свинцовые пули. Снег шматками падает, падает. Клубятся ленивые облака. Холодом обвевают нас бока Арарата. Вершина же его все так же величаво спокойна, словно умудренная предветхозаветной старостью, притягивает своим мистицизмом. Загадочно поблескивает и искрится вечными льдами. Потом нахмурится и смотрит, как кубанские пластуны занимают склоны. Сейчас Арарат смотрит на кубанцев. А они - на него из-за торчащих и снежных каменных глыб. В бурках и нахлобученных до бровей папахах, похожие на огромных горных воронов. Тяжелые курдские свинцовые пули зудят и свистят, как встревоженные шмели, цокая, разбиваются о камни или бесшумно заканчивают свой путь в сугробах. Быстро, пронзительно режут туман остроконечные пули аскеров - турецких пехотинцев. Мы еще не выпустили ни одного патрона. Пластуны отряхнулись. Переползли, засели. За туманом ничего не видно за десять шагов. Турки, очевидно, нащупывают нас. Но мы не отвечаем. Появился первый и пока единственный раненый. Появился и неугомонный и вездесущий генерал Гулыга. Нагнулся над раненым пластуном, поцеловал и поздравил с “Георгием”. Первая боевая награда. Пластунов засыпало и замело снегом так, что уже никто не мог бы отличить их от торчащих из снега обледенелых каменных глыб.
Уже за полдень. Пластуны что-то жуют. Винтовки не выпускают из рук. Глазами и ушами буравят туман. Не особенно приятно сидеть под пулями и не отвечать. Это испытание нервов. Вслушиваемся. С клубами тумана доносится, как бы покряхтывая, шуршание оборвавшихся камней. Разом заворошились бурки. Высунулись винтовки. Щелкнули затворы. Вдруг туман как рукой смахнуло. А в 100 шагах, ниже, цепи наступающих турок. Грянули и жадно затрещали выстрелы пластунов. Вправо от дороги - тоже стрельба. Там отбивается с третьей сотней есаул Гарибов. Перебегаю от одного пластуна к другому. Не для проверки прицела. У всех радостные, возбужденные лица. Глаза большие, буравящие. Словно спрашивающие - ну, каково? Захотелось обнять каждого крепко. Без слов. И так все ясно: первый бой и первая победа. Оставшиеся в живых турки покатились вниз. — Счастливого пути! — кричат пластуны. — Цэ, трохы на дорогу! - стреляют некоторые вслед. — Довольно, ребята! - кричу им. Собираем гильзы, подсчитываем, сколько выпущено. — Много... — сокрушенно цокают языки. Ну, думаю, достанется мне от генерала Гулыги. К вечеру нас сменила 4-я сотня. Мне действительно досталось от Гулыги. Но у генерала гнев быстро проходит и сменяется на милость, как и обратно.
Были тут же “производства” и поздравления “за храбрость”. Убитых пластунов похоронили. Трупы аскеров и курдов оставили в снегу перевала»....
Мы спустились в долину. Слева от нас расстилается огромное, видимо, заболоченное пространство. Читая книги про эти места, я запомнил, что авторы упоминали эти болота, как рассадник малярийных комаров.
Последний раз редактировалось АЛебедев 23 июл 2025, 10:17, всего редактировалось 42 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 6 (18 апреля, четверг), продолжение Проезжаем село Бардаклы (Bardakli). Любопытно, что на советских картах этот населенный пункт именовался как Тахилькей.
Мы посмеялись над названием и вспомнили, что недавно проезжали деревню с названием Durakli. На самом деле, название Bardakli происходит от турецкого слова bardak, означающее «чаша». Село расположилось на краю огромной котловины, окруженной горами. По краям здесь находятся болота и пастбища для скотины, а в центре - лежат озера. Интересно, что в нашей топонимике для обозначения такого вида рельефа используется схожий по смыслу термин – котловина, от слова «котёл».
Основная деятельность бардаклинцев - это скотоводство.
16.58. Проезжаем очередной блок-пост.
Проверили наши вещи.
Я заметил, что досматривают каждую вторую машину. По видимому, ищут оружие. Я читал отчеты наших туристов, приехавших на восхождение на Арарат в 2015 г., которых ограбили вооруженные стрелковым оружием курды.
Едем дальше по краю огромной котловины.
Через 2 км после Бардакли мы проезжаем местечко, которое на карте MAPS.Me отмечено как населенный пункт Карабулак (Karabulak). В 5 км к западу от Karabulak находятся деревни Йыгынчал (Yığınçal) и Саглыксую (Sağlıksuyu). Эти 3 деревни 2 июля 2004 года были полностью разрушены во время землетрясения. Тогда погиб 21 человек и 25 получили травмы.
Виды вокруг впечатляют. С помощью телевика я приблизил заснеженный склон стратовулкана Тендюрек (3533 м; Tendürek Dağı). Хорошо виден его боковой кратер.
Последний раз крупное извержение случилось 2,5 тыс. лет назад, а в 1855 году произошел выброс газа и пепла . Название вулкана Tendürek происходит от слова "тандыр". Это такая печь, где лепёшки пекут. Сначала в тандыре сжигают кизяк и нагревают его до высокой температуры. А затем на его внутреннюю поверхность профессиональными шлепками прикрепляют тесто, из которого через короткое время получается вкусная лепешка.
Я такой тандыр видел в доме у армян в селе Карцахи на границе Грузии и Турции в октябре 2018 г.
В 1957 г. над вулканом Тендюрек пролетел турецкий армейский топограф капитан Лихан Дюрупинар (Llhan Durupinar). Он сделал серию аэрофотоснимков местности рядом с Иранской границей. Эти снимки он изучал через 2 года и обнаружил на поверхности горного плато некую поверхность, размером с большое футбольное поле.
Оно напоминало контуры большого корабля. Капитан был в курсе библейской легенды про Ноя и отправил негативы ведущему эксперту в области аэросъемки доктору Брандербургеру в университет штата Огайо (капитан Дюрупинар совершал полеты по границе с Ираном в рамках программы НАТО, куда Турция вступила в 1952 г.).
Вывод ЦРУ-шника был однозначен - на снимках точно большой корабль, вне всяких сомнений. Через год капитан Дюрупинар с американскими военными добрались до этого места, но никаких весомых доказательств, что это именно корабль, не нашли.
В 1977 г. американец Рон Уайетт нашел в горах Арарата место, которое сфотографировал турецкий летчик. Лодкообразную формацию окружало что-то похожее на глиняные стенки, которые Уайетт объявил древесными остатками ковчега.
Эксперт по подводным находкам Дэвид Фэсселд по настоянию Уайетта передал образец породы профессору геологии Лари Коллинзу, который дал заключение, что образец этой глины не имеет ничего общего с окаменевшим деревом. После этого Фэсселд признал, что заключения Уайетта были ошибочны.
17.03. Мы въезжаем в Догубаязит. Город лежит на высоте 1550 м.
Абсолютное большинство его жителей — курды.
В XIX в. город был известен в России под названием Баязет, и располагался он рядом с крепостью. В 1828 г. Баязет был взят князем Чавчавадзе, отцом жены Александра Саргеевича Грибоедова. Затем князь Чачавадзе за 2 недели покорил весь Баязетский санджак. Старый Баязет, будучи обедневшим и пришедшим в упадок в результате многочисленных осад, был покинут.
21 октября (3 ноября) 1914 г., т.е. через 2 дня после официального объявления Императором Николаем II войны Османской империи, Эриванский отряд, двинувшись за Чиигильские высоты, овладел Баязетом и Каракилиссой и занял Алашкертскую долину, тем самым, сформировав левый фланг Кавказского фронта и притянув на себя 13-й турецкий корпус.
В 1934 г. город переименовали в Догубаязит — «Восточный Баязит» (тур. doğu — «восток, восточный»). Догубаязит отстроили примерно в 5 км от крепости.
Догубаязыт – город двух главных улиц: одна, Ağrı Doğubeyazıt Yolu, по которой проходит весь транзитный трафик (в основном из Ирана) и на которой находится автовокзал. Вторая улица - Ağrı Cd. На ней расположена мечеть и весь мелкий бизнес города.
Их соединяет безымянная (на картах Гугл) улица, которая является продолжением дороги Iğdır – Doğubeyazıt.
В центре города стоит отель «Арарат» рядом с главной улицей. В нем обычно останавливаются туристы, решившие взойти на Арарат. Вот что про него пишут: «Простенький отель, но запаха в номерах нет, чистое белье, горячий душ, вкусная еда».
Говорят, что в городе есть приличный туристический магазин, где можно купить небольшие газовые баллоны, но мне он на глаза не попался.
Бронемашина жандармерии является хорошим ориентиром центрального рынка.
Выехали из города и едем в сторону дворца Исхака Паши. Дорога проходит через военный городок, огороженного высоченной бетонной стеной. Она поднимается и слева, и справа от нашей дороги на несколько метров. Видимо, стену построили после нападения на турецких военных, которые случились в Восточной Турции в 2015-2016 гг.
На нижней фотографии на территории воинской части, на склоне горы виден огромный националистический лозунг: Ne mutlu Türküm diyene, которую можно перевести как «Счастлив тот, кто говорит: я — турок». Впервые его произнёс Мустафа Кемаль во время выступления на 10-й годовщине Турецкой Республики (29 октября 1923 г.).
Тогда Кемаль, объявил, что все, кто живёт в Турции, включая курдов (более 20% населения) являются турками. Злые языки говорят, что в том же году Кемаль запретил все языки, кроме турецкого.
За военным городком начинается военная база.
В отчётах, которые я прочитал о Догубаязите, народ писал, что здесь находится большая танковая часть. Но я заметил только парочку. Наверное, их перегнали в северную Сирию, где турки проводят боевую операцию с библейским названием «Оливковая ветвь». Похоже, что Эрдоган задумал "отжать" северную Сирию, где проживают курды.
Последний раз редактировалось АЛебедев 22 сен 2020, 10:39, всего редактировалось 45 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 6 (18 апреля, четверг), продолжение Дворец Исхак Паши 17.32. Поднялись по склону горы и остановились возле дворца на высоте 1750 м. Побежали покупать билеты по 6 лир на брата. Музей закрывается в 18.00.
17.35. Начали осмотр.
Сразу за воротами попадаешь в парадный дворик.
Здесь обращает на себя внимание гробница Чолак Абди-паши - губернатора Баязета. Именно он начал строительство дворца в 1685 г. Это было последнее масштабное строительство периода расцвета культуры и искусств, который вошел в историю, как "период тюльпанов".
А через 99 лет его внук Исхак Паша закончил возведение дворца, о чем свидетельствует строительная надпись над входом в гаремлик (семейная часть дворца).
Впечатляет изящная каменная резьба. Не иначе, как армянские каменные мастера тут постарались.
Потрясающие виды из окон.
Парадная дверь была покрыта золотом. Интернет говорит, что, якобы, при уходе русских войск в 1917 г. эта золотая дверь была вывезена в Россию. И, вроде, что она находится в Эрмитаже. Но я документального подтверждения этому факту не нашел. Навара в своей книге "Я нашел Ноев ковчег" пишет, что дверь в дворцовой мечети была БРОНЗОВОЙ, и она исчезла вместе с бронзовыми кольцами, опоясывавшими некогда основания белых мраморных колонн. И еще. За несколько дней до прихода русской армии в Баязет 18 апреля 1877 г. его покинул турецкий гарнизон. После этого дворец паши был разграблен местными жителями. Думаю, что двери исчезли именно тогда.
Слева от башни, в верхней части фрагмента стенды на облицовочных плитах заметны следы от пуль - память о "Баязетском сидении" 1877 г.
Дворец воплотил в себе архитектурные черты османской, сельджукской и персидской эпох.
Говорят, что бегущие львы символизируют армянскую царскую династию Багратидов. Так ли это - не знаю.
Заглянули в подземелье.
А это одна из комнат гарема. А.С. Пушкин во время своего путешествия в Эрзурум посетил и описал местный гарем.
Слово «гарем» произошло от арабского «харам» (harim) – «то, что запрещено».
Обитательницы гаремов ценили положение, в котором находились. Они ели деликатесные блюда и пили изысканные напитки, когда хотели. У них не существовало никакого твердого распорядка дня. Они спали сколько угодно, играли, занимались интригами, направленными против той, которая на данный момент являлась фавориткой хозяина, или, наоборот, интриговали в ее пользу в бесконечной борьбе за более высокое место.
Те, кто не впал в депрессию, тоскуя о родном доме, мечтали стать гёзде (gözde — любимая, пользующаяся благосклонностью), то есть теми, с кем султан провел хотя бы несколько ночей. Но даже если это была всего одна ночь, статус одалиски резко повышался, ей полагалось повышенное содержание, более комфортабельные покои и несколько черных рабынь. Численность гёзде обычно не превышала сотни. Такое счастье могло выпасть одалиске в любой момент: султан мог положить на нее глаз в самом начале, когда ему представляли сдавших экзамен джарийе, или во время прогулки, или на торжестве, где прислуживала будущая счастливица. Тогда султан посылал своей избраннице подарок и букет цветов — это означало, что он ожидает её сегодня ночью. Понравившись султану, гёзде получала шанс стать икбал (ikbal — счастливая), то есть фавориткой.
Дворец включает в себя 116 комнат.
Своды трапезной.
Над окнами вырезаны на арабском языке строчки из корана.
Дворец производит очень сильное впечатление, как будто ты попал в восточную сказку.
К сожалению, мы не обошли пешком вокруг дворца из-за нехватки времени. Думаю, что это заняло бы тридцать-сорок минут.
Последний раз редактировалось АЛебедев 23 июл 2020, 16:05, всего редактировалось 18 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 6 (18 апреля, четверг), продолжение Русские солдаты прославили Баязет и дворец Исхака-Паши во время русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг. Трёхнедельная осада дворца Исхака-Паши вошла не только в военную историю, но и в литературу, благодаря роману Валентина Пикуля «Баязет».
Баязетское сидение 12 апреля 1877 г. объявили войну Турции. В начале той войны русский корпус начал наступление по 3 направлениям: - главные силы двинулись на Карс и дальше на Эрзурум; - правый фланг - на Эрдоган; - левый фланг (Эриванский отряд) - из Игдыря на Эрзерум в обход Карса через Баязет и Даяр.
Эриванский отряд под командованием генерал-лейтенанта Арзаса Артемьевича Тергукасова (Тер-Гукасова) перешел границу. Отряд состоял из 6602 штыков, 4014 сабель, при 32 орудиях. Задчачи Эриванского отряда на начальном этапе были определены главнокомандующим русской армией, наместником царя на Кавказе Великим князем Михаилом Николаевичем: “Эриванскому отряду занять Баязет, стать на транзитный путь и, угрожая кочевьям курдов вплоть до оз. Ван, парализовать среди них враждебное движение и подчинить их своему авторитету”.
Весть о переходе границы Эриванским отрядом быстро дошла до Баязета. Губернатор города Али Кемаль-паша вместе с гарнизоном поспешно двинулся в сторону вершин Аладага. Любопытно, что количество турецких войск, охранявших Баязет, было ненамного меньше сил руского гарнизона, которому предстояло в самом ближайшем будущем защищать городскую цитадель. 18 апреля Эриванский отряд занял Баязет без боя. 26 апреля, обустроив коммуникационную и административную части, Тергукасов продолжил своё наступление на Эрзерум, который являлся главной целью Эриванского отряда. В Баязете оставался незначительный гарнизон. На должность коменданта и командующего войсками округа был назначен подполковник Ковалевский. Комендантом городской цитадели (дворец Исхака Паши) был назначен капитан Штоквич, который подчинялся Ковалевскому.
27 апреля Ковалевский получил сведения о том, что несколько членов меджлиса и почётных лиц города отправили губернатору Вана известие о движении русского отряда к Диадину. Указывая на малочисленность русского гарнизона в Баязете, они просили губернатора напасть на город. В начале мая в Баязете появились слухи о концентрации крупных сил турок у Вана. 24 мая по неизвестной причине в Баязет с назначением на пост командующего войсками Баязетского округа прибыл подполковник Пацевич, который сменил Ковалевского. Свою замену Ковалевский принял абсолютно спокойно, тем более что был уже офицером пенсионного возраста и к тому же инвалидом. В последствии, Пацевич внес свою «черную» лепту в оборону Баязета.
Пацевич Григорий Михайлович
В ожидании подхода турецких сил, гарнизон запасался продовольствием. Так полковник Парчевский отдал распоряжение отправить из своих тыловых запасов из Игдыря 326 пудов молотого ячменя для артиллерийских лошадей, которые были доставлены в цитадель 3 июня. А подрядчик Саркиз ага-Мамуков поставил 300 пудов сухарей. На южную стену заднего двора во дворце Исхак Паши были размещены орудия. Артиллеристы стаскивали сюда на шинелях, конских попонах и лопатах с разных мест не вывезенный навоз, золу, мусор, и, перемешивая всё это с камнями и небольшим количеством добытой земли, сооружали, своего рода, барбеты для орудий.
В ночь на 6 (18) июня на военном совете было принято решение с рассветом произвести в сторону Вана рекогносцировку почти всеми силами гарнизона.
Утром 6 (18) июня в Баязет прибыли Эриванские конно-иррегулярные полки под командованием полковника Исмаил-хана Нахичеванского. Это был 58-летний офицер, отец 9 детей, почти всю свою долгую службу находившийся в подчинении главнокомандующего Кавказской армией и имевший шестнадцатилетний стаж службы в чине полковника. Он был отважным и честнейшим офицером.
В тот же день в 18 вёрстах от Баязета, у отрогов Зиярет-дага на реке Инджа-су русский отряд столкнулся с многократно превосходящим турецким корпусом бригадного генерала Фаик-паши. Русский отряд, неся тяжёлые потери, начал отступать к Баязету. Ковалевский был ранен в живот и скончался на носилках от другой пули и тоже в живот. При отступлении отряда тяжелораненых и убитых приходилось оставлять на поле боя, но любимого командира солдаты несли на носилках под шквальным огнем турок. Официальные документы свидетельствуют, что пока командира донесли до крепости, из числа его носильщиков погибли 20 человек. Русскому отряду удалось укрыться во дворце Исхака Паши.
Вслед за ним к Баязету подошел и турецкий корпус Фаик-паши. Численность турецких сил насчитывала 11 тыс. человек. Им противостоял русский гарнизон из 1600 человек (не считая милиции).
Началась 23-дневная осада, вошедшая в историю как Баязетское сидение.
Турецкое командование планировало, уничтожив или принудив сдаться русский гарнизон Баязета, перекрыть пути отступления Эриванскому отряду, а в Эриванскую губернию, остававшейся на тот момент не защищённой, направить свои иррегулярные войска, большей частью состоящие из курдских ополчений.
В первый же день осады турецкое командование отправило к русским защитникам Баязета парламентёра с предложением о капитуляции. Турецкий генерал гарантировал гарнизону полную безопасность и обещал под охраной доставить куда пожелают. Предложение было отвергнуто.
8 июня все части гарнизона ещё до рассвета заняли свои позиции в ожидании приступа. С рассветом турки начали интенсивный обстрел дворца. Русские орудия вели ответный огонь, периодически заставляя смолкать наиболее усиленные огневые очаги противника. Гарнизон, экономя патроны, производил выстрелы только после тщательного прицеливания. К полудню ружейный огонь резко прекратился, и огромные массы курдов с неистовыми криками бросились на штурм. В это время, над дворцом Исхак-Паши появился белый флаг. Фаик-паша, увидев, что русский гарнизон собирается капитулировать, приказал прекратить орудийный огонь и выслал к цитадели роту регулярной пехоты для принятия парламентёра. В то же время огромные массы курдов хлынули к воротам и обступили цитадель со всех сторон. Во дворце в это время происходило замешательство. Со многих участков из неё продолжался вестись огонь, а флаг то появлялся, то исчезал из виду. Несмотря на приказ Пацевича прекратить огонь и приготовиться к сдаче, большинство офицеров не спешили приводить приказ в исполнение, уверяя растерянных солдат в том, что о сдаче крепости не может быть и речи. Кванин дважды сгонял со стены солдата, пытавшегося выставить белый флаг на переднем фасе. Подполковнику Пацевичу лично приходилось с револьвером в руках сгонять со стены стрелков, заставляя их прекратить огонь. Милиционеры уже принялись растаскивать завал у ворот, и при этом там же между офицерами происходило уже открытое противостояние. Одним из противников капитуляции был Исмаил-хан, который резко осудил подобные действия. Были слышны голоса, готовых в случае сдачи, пустить себе пулю в лоб, другие уже готовились спрыгнуть со стены и штыками пробиваться к пограничным горам. Жена бывшего командующего войсками Баязетского округа Александра Ефремовна Ковалевская умоляла ставропольцев не сдаваться, а биться до конца. Последние вместе с артиллеристами, вопреки приказам Пацевича, по распоряжению Томашевского выкатили орудие под свод арки во второй двор и, зарядив его картечью, направили ствол на ворота, приготовившись открыть огонь по пытавшемуся уже ворваться в цитадель противнику. Вокруг орудия, ощетинившись штыками и саблями, выстроились ставропольцы и канониры. Между тем Пацевич, махая со стены фуражкой, по-турецки кричал штурмующим, чтобы те вступили в переговоры. В этот момент он был тяжело ранен выстрелом в спину, причём по свидетельству очевидцев выстрел был произведён со стороны цитадели. С этого момента обстановка в гарнизоне кардинальным образом изменилась. Защитники цитадели высыпали на стены и открыли шквальный огонь по обложившим их со всех сторон курдам. Последние, не готовые к такому повороту дел, под шквальным огнём гарнизона в полном беспорядке отхлынули от стен цитадели. Под стенами оставались лежать неподобранными до 300 тел погибших курдов, не считая раненных и тех убитых, которых удалось вынести. Большие потери от артиллерийского огня турки понесли и в дальних траншеях.
"Отбитие штурма крепости Баязет 8 июня 1877 года". Худ. Л. Ф. Лагорио (1891). Центральный военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург
После этого оборону возглавили Штоквич и Исмаил-хан. Первый формально был ниже в чине, но занимал должность коменданта и, таким образом, имел право руководить действиями гарнизона. После неудачного штурма, в Баязете на глазах всего гарнизона начались неистовые грабежи и поголовная резня армянского населения. После того как дома разграблялись, их тут же поджигали, а их хозяев, после жестоких истязаний ещё живыми бросали в огонь. В избиении и резне армян активное участие принимали и курдские женщины. Из рапорта капитана Штоквича: «Ночью была поражающая картина, видя которую, солдаты заплакали: резали мужчин, женщин и детей и ещё живыми кидали их в огонь; весь город был объят пламенем, везде раздавались крики, рыдания и стоны». В городе было вырезано от 800 до 1400 жителей города (главным образом армян). 250 - 300 армянских женщин и детей были уведены курдами в свои селения в качестве рабов.
«Улица в Баязете после пребывания там курдов», грав. Э. Даммюллера (1877)
После штурма турецкая армия в течение 2 дней не предпринимала активных действий против русского гарнизона, что дало повод к предположению о выходе из Баязета основных турецких сил. На военном совете было принято решение произвести усиленную вылазку. Команда добровольцев, состоящая из 4 офицеров и 128 нижних чинов, разделилась на 2 группы, каждая из которых имела свою задачу: Правая команда ― разведка высот ванской дороги для выявления сил противника; Левая команда ― отбросить противника с прилегающих к ручью домов для набора воды.
Этюд к картине «Освобождение гарнизона Баязетской цитадели в 1877 г.». Худ. Л. Ф. Лагорио (1885)
Положение осажденных с каждым днем ухудшалось. Экономно доедали отощавших лошадей, но и этой пищи не хватало. За водой к недалеко протекающей речушке "охотники" ходили почти ежедневно, спускаясь на канате со стен крепости или пробирались через пробоину в стене. И хотя берег был усеян трупами храбрецов, это их не останавливало. Однажды вместе с водой на канате в крепость был поднят захваченный турецкий офицер. Но добываемой воды, уже отравленной трупным ядом, от которой началась смертность в крепости, все равно не хватало. Случалось, что и день, и два осажденные не имели ни капли. Погибающие от жажды вынуждены были пить собственную мочу.
Госпиталь с шестью штатными врачами и обслуживающим медперсоналом был переполнен. За время осады в нем перебывало 208 больных, больше половины - с открытыми и пулевыми ранами. Из них врачи не сумели сохранить 40 жизней. Для больных вода предоставлялась в первую очередь, но случались дни, когда дозы снижались до нескольких капель.
11 июня в 5 часов пополудни ворота распахнулись, и команда с криками «ура», перескакивая через лежащие под стенами трупы, рассыпала в назначенных направлениях. Казаки сходу выбили противника с домов, прилегающих к ручью. Вслед за ними к ручью бросилась безоружная группа с различными ёмкостями для носки воды. В то же время пехота, опрокинув передовые посты турок, разбилась по городским улицам. Часть из них разошлась по домам в поисках съестных припасов. Основная же часть, миновав городские улицы, вышла на ванскую дорогу. Турки подняли общую тревогу и открыли шквальный ружейный огонь с окружающих высот и других позиций. Впервые за последние 3 дня заработала турецкая артиллерия, которая открыла огонь по дворцу и площадке перед его воротами. В ходе рекогносцировочной вылазки был значительно пополнен запас воды, а также выявлено, что турецкие силы не покидали окрестностей города, и гарнизон продолжает находиться в плотной блокаде.
9 июня на Чингильских высотах (мы там проезжали, когда ехали их Ыгдыра в Догубаязит) был сформирован Чингильский отряд под командованием генерал-майора Келбали-хана Нахичеванского.
Генерал-майор Нахичеванский, Келб Али Хан
Его целью было освободить осаждённый русский гарнизон. 12 июня Чингильский отряд попытался пробиться к Баязету и вывести из крепости его защитников. Но ничего не получилось, и отряд вернулся обратно на Чингильские высоты.
Крепость Баязет. Гравюра Рашевского
Исмаил-хана и Штоквича беспокоил вопрос: знают ли снаружи о бедственном положении крепости? 14 июня Исмаил-хан решил отправить в Игдырь записку с описанием положения баязетского гарнизона. Добровольцем вызвался хопёрской сотни вахмистр И. Ф. Сиволобов, а в помощь ему - 2 уманских казака А. Шепель и М. Цокур. Ночью они вместе с охотничьей командой, производившей вылазку за водой, вышли из цитадели. Перейдя ручей, и скрыто минуя турецкие патрули и прочие скопления неприятеля, казаки сумели выбраться из города. Двигаясь через горы на север, они также неоднократно подвергались опасности, периодически натыкаясь на турецкие разъезды и аванпосты. Немалую опасность представляли и практически бесконтрольные разбойничьи отряды курдов. К вечеру казаки поднялись на одну из возвышенностей Чингильских высот, и тут же «в изнеможении опустились для отдыха».
С рассветом 16 июня казаки продолжили свой путь. Когда до Игдыря оставалось около 15 вёрст, от голода, жары и истощения Сиволобов упал в обморок. Через некоторое время потерял сознание и Цокур. Собравшись с силами, Шепель всё-таки сумел добраться до армянского селения, где на его просьбу о помощи тут же откликнулись местные жители. К Сиволобову и Цокуру побежали 12 мальчишек с водой и чуреками. В то же время в Игдырь был послан посланник с известием о «прибытии обессиленных казаков из Баязета».
17 июня казакам из Игдыря были доставлены лошади, на которых они в сопровождении охраны прибыли в Главный штаб. Там казаки передали Келбали-хану записку, а также на словах изложили суть реального положения баязетского гарнизона и о том, как они добрались до Игдыря.
В ночь на 22 июня Штоквич получил переданную через пробравшегося в цитадель курда записку от начальника штаба Эриванского отряда полковника Филиппова, в которой тот сообщал, что отряду известно о положении его гарнизона и просил чтобы он «…мужался и крепился до скорого прибытия к нему помощи».
18 июня в Баязет турками было доставлено крупнокалиберное полевое орудие. Целью турок было уничтожить находившееся на стене дворца русское орудие, после чего, подкатив ближе своё, пробить брешь в стене. Вслед за этим мог последовать штурм. Большие массы курдов уже занимали близлежащие высоты и подножия гор. Одна из артгранат попала в мешки с ячменём, которыми было прикрыто наше орудие. По секундомеру была определена дистанция в 2100 сажень, и после тщательной наводки русское орудие произвело ответный выстрел. Дистанция была определена правильно, но было недостаточное отклонение целика, и артграната упала справа от цели. Вслед за этим турецкое орудие попало в амбразуру, разрушив вокруг неё часть стены. Тем временем наводчик Кубышкин подкорректировал отклонение и, прямым попаданием в колесо, турецкое орудие было сбито. Со стен и из окон цитадели стрелки, до того момента в молчаливом напряжении следившие за ходом дела, «взорвались» восторженными возгласами: «Сбили орудие!..». Не изменяя прицела, русское орудие третьим выстрелом окончательно вывело неприятельское орудие из строя.
С первых дней осады турецкое командование неоднократно делало попытки принудить гарнизон капитулировать. Письма поступали на турецком, персидском и русском языках, как на имя коменданта, так и с обращением ко всему гарнизону. Содержание писем в основном состояло из обещаний, в случае сдачи, сохранения всем жизни, в противном случае, поголовного истребления всего гарнизона. Чем дальше, тем условия капитуляции для гарнизона были более выгодными. На все письма Штоквич в основном отвечал или устным «вежливым поклоном паше», или не отвечал вовсе. Турецкий парламентёр, доставивший 4-е письмо, был повешен, так как он оказался бывшим лазутчиком Ковалевского и заподозрен в измене. Другой парламентёр был сброшен с окна. Расшибленный падением, но ещё живой, он пополз под гору, и чтобы покончить с его страданиями, один из офицеров гарнизона, «чисто из человеколюбия», выстрелом из пистолета добил турка. Всего за время осады гарнизону поступило 9 писем.
24 июня небо над городом затянуло тучами, а ночью пошёл проливной дождь. Бойцы гарнизона «ловили» воду всевозможной посудой, ― котелками, сапогами, брезентом, пригоршнями и даже ртом. К каждой луже, сколько вмещались, припадали по несколько человек. Часовые, не имея возможности покинуть пост, обсасывали свои промокшие мундиры. Доносившиеся из цитадели ночной гам и споры побудили осаждающих открыть огонь, на который гарнизон не обращал особого внимания.
Из-за резко-чрезмерного употребления воды у бойцов, чьи организмы давно отвыкли от необходимого достатка воды, начались побочные эффекты. Поднялась почти поголовная эпидемия дизентерии. Урядник Севастьянов вспоминал: «Вскоре животы наши стало распирать, дыхание затруднялось, в желудке боль, по телу дрожь, у многих рвота, головная боль, ― это считали за лихорадку ― болезнь не опасная, знакома ещё по Сухуму и бояться, значит, нечего».
Пока продолжались все эти события, отряд генерал-лейтенанта Геймана сделал неудачную попытку штурма Зивинских высот. В результате наступательная операция русских войск на кавказском театре войны захлебнулась. Лорис-Меликов снял осаду Карса и начал отступление к российской границе.
Эриванский отряд также оказался в затруднительном положении. Зайдя далеко вглубь турецкой территории, он вынужден был начать тяжёлое отступление, отбивая постоянные атаки курдской и черкесской конницы. Отступление усугублялось большим количеством больных и раненых (ок. 600 чел.), а также обозом с армянскими беженцами (более 3 тыс. семей). В таких условиях Эриванский отряд не имел шансов по пути освободить баязетский гарнизон. И Тергукасов принял решение двигаться прямо в Игдырь, чтобы оставить там больных, раненых и беженцев, пополнить боезапас и тогда идти на помощь осаждённому гарнизону.
26 июня Эриванский отряд выступил из Игдыря. 27 июня отряд, взойдя на высоты перед Баязетской долиной, дал 3 орудийных выстрела, чтобы дать знать гарнизону, что помощь к нему уже идёт. Тем временем в цитадели, до которой донеслось эхо 3 выстрелов, ещё не были уверены в том, что это русские орудия. Однако после того как Эриванский отряд с наступлением сумерек, остановившись на ночлег близ р. Евфрата (ок. 5 вёрст от Баязета), пустил сигнальную ракету, повторно произвёл 3 орудийных выстрела и сыграл «зорю», в цитадели окончательно убедились в том, что это идут к ним на выручку.
28 июня в 5 часов утра Эриванский отряд начал наступление.
После первых залпов русской артиллерии курдские ополчения из осадного отряда Муниб-паши обратились в бегство. Против наступающего русского отряда в Баязете оставались действовать только 3 батальона регулярной турецкой пехоты и 4 орудия. Турецкие батальоны, занимая командные высоты, оказали упорное сопротивление. Но, не дождавшись помощи от Фаик-паши, турки вынуждены были отступить. Турки в том бою потеряли убитыми 500 человек, а 80 их солдат были взяты в плен. Потери русских среди солдат и офицеров были не значительны (2 чел. убитыми и 21 ранеными, не считая потерь в гарнизоне).
«Освобождение гарнизона Баязетской цитадели в 1877 г.». Худ. Л. Ф. Лагорио (1885)
Как только ворота цитадели были раскрыты, бойцы гарнизона тут же бросились к ручью. Пленные турецкие солдаты принялись спускать со второго этажа орудие и выносить на носилках раненых. Г. И. Волжинский вспоминал, что бойцы гарнизона имели до такой степени вид худых, бледных и измождённых от голода людей, что, когда они стали выходить из отворённых ворот, то «на некоторых из них страшно было смотреть». «Проходя между рядами страдальцев, я услышал за собой знакомый слабый голос. Стало уже темнеть и я приблизился к зовущему меня, стараясь разгледеть его лицо. Нагнувшись, я узнал майора Сивицкого. Истерзанное мучениями, осунувшиеся лицо раненого ни мало не напоминало того богатыря полного сил и здоровья каким знал я его. Он слабо улыбнулся и подал мне горячую, сухую руку. ― Ничего… боли уменьшились… пулю вынули… да вот лихорадка всё… а тут ещё эти передвижения… И больной от усталости закрыл глаза». « На встречу нам шли однополчане. Я узнал своего одностаничника Емануила Самонина, он в лицо меня не узнал, только по голосу признал: до того, значит, я изменился в лице. ― Дайте хлеба, говорю, я голоден. ― Сейчас же явился хлеб и мясо. Одежда моя была пропитана смрадом и свежему человеку нельзя было быть около меня. Товарищи переодели меня во всё свежее, а потом пошли рассказы и расспросы». Особое внимание было уделено Ковалевской, — вдове и единственной женщине, находившейся в осаждённой цитадели. Она вышла, опираясь на руку командира 74-го Ставропольского полка, в котором служил её муж, полковника фон-Шака. Келбали-хан Нахичеванский поспешил предложить ей свою лошадь, но из-за неимения сил держаться в седле, она предпочла при его поддержке идти пешком. Тергукасов поцеловал ей руку, успокаивая и искренне выражая ей соболезнование, в связи с потерей мужа.
29 июня в 3 часа пополудни Эриванский отряд покинул Баязет и на виду турецких войск направился к российской границе. 1 июля Эриванский отряд прибыл в Игдырь. Несколькими днями позже в Игдыре, штаб-квартире Эриванского отряда, на параде, когда проходили исхудалые и ослабшие защитники Баязета, главнокомандующий Кавказской армией Великий князь Михаил Николаевич приказал всему Эриванскому отряду взять "на караул" и преклонить знамена.
После войны в 1878 году все участники Баязетского сидения были награждены серебряной медалью «В память русско-турецкой войны 1877-1878 гг», которой кроме них награждались только участники обороны Шипкинского перевала и с 1881 года участники осады Карса. Кроме того, подразделениям, участвовавшим в обороне цитадели, были пожалованы коллективные знаки отличия в виде надписи: «За геройскую защиту Баязета съ 6-го по 28-е Iюня 1877 года».
Последний раз редактировалось АЛебедев 26 июл 2025, 09:05, всего редактировалось 14 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 6 (18 апреля, четверг), продолжение 18.13. Закончили осмотр дворца Исхака-Паши. Кстати, он работает с 09.00 до 18.00. Рядом с дворцом, метрах в 200-250 от него стоит мечеть, а над ней – какая-то старая крепость на скале. Решил к ним сходить. Вероника, Рома и Коба остались возле машины. От дворца до мечети идет дорога. Внизу, перед домиком курда, протекает хилый ручеёк, к которому пробирались по ночам русские защитники крепости за водой.
А левее мечети расположено хозяйство какого-то курда. Я когда подходил к мечети, то курд загонял в загон своих овец. Рядом с загоном бегали мохнатые пастушьи собаки.
Иду к Старой мечети Баязит (Eski Bayezıd Cami).
Вечернее солнце красиво освещало мечеть.
Я удивился, когда встретил не особо почтительные курдские пословицы по поводу мулы: «Мула поднялся на крышу и запел – все собаки в деревне отозвались». «Мулу за деньги и из мечети вытащишь». «Увидел мула еду – позабыл Коран».
За мечетью и выше дворца стоят антенны. Чувствуется, что до границы с Ираном здесь «рукой подать».
Немного прошелся по некрутому склону скалы в сторону города.
Встретил тут обыкновенную каменку.
Внизу котловины виднеется весь в дыму Догубаязет.
Почти над самой мечетью возвышается скала, к которой, как ласточкино гнездо, прилепилась старая крепость.
18.30. Подошел к подножию крепости, которая стоит на крутом склоне отрога горы Катис (2647 м).
Итак, это самая старая часть Догубаязет. Считается, что крепость Даройнк (ее еще называют Аршакаван) была построена в глубокой древности - во времена Ванского царства (Урарту) на скрещении торговых путей из Малой Азии в Иран и из Закавказья в Месопотамию. Много позже царь Великой Армении Аршак II (царствовал в 350—367 гг.) основал рядом с останками этой крепости город, названный в честь него - Аршакаван (арм. Արշակավան).
В середине IV в. Сасаниды безуспешно попытались взять крепость штурмом, чтобы захватить царскую казну. В дальнейшем крепость Даройнк была перестроена Багратидами, и до середины V в. являлась их резиденцией.
В 1020 г. крепость и город были взяты византийцами, а в 1070-х гг. отвоёваны Сельджуками. В 1380-х гг. город на короткое время был занят войсками Тамерлана.
В начале XV в. крепость была переименована в Баязет — в честь султана Баязета Первого. В 1555 г. по результатам Амасийского мирного договора, завершившим турецко-персидскую войну 1514—1555 гг. и разделивший Армению и Грузию между Османской империей и сефевидским Ираном, город отошел к Османской империи и стал активно заселяться курдскими племенами, преимущественно персидскими. К власти в Баязете пришла знатная курдская династия Джылдырогулларов, которая вплоть до середины XIX в. продолжала контролировать и управлять всем регионом, с переходом власти от отца к сыну. Баязетский санджак, формально входивший в эялета Ван, сохранял статус полуавтономной провинции, а его правители, наречённые титулом паши, находились в нём в качестве феодальных владельцев.
Неожиданно над головой раздались выстрелы. Как оказалось, это веселились молодые курдские пацаны.
Как они забрались на крепость – для меня так и осталось загадкой. Со стороны дворца, где я находился на склоне горы, никаких тропинок, ведущих к крепости, я не увидел.
18.34. Бегу обратно к машине, так как мои попутчики уже наверняка нервничают. Бросаю последний взгляд на мечеть и старую крепость.
Последний раз редактировалось АЛебедев 20 фев 2025, 12:46, всего редактировалось 7 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 6 (18 апреля, четверг), продолжение 18.36. Вернулся к машине. 18.37. Едем в кемпинг. Хочу рассказать про кемпинги, которые находятся в районе дворца Исхака Паши. Когда дорога начинает подниматься из котловины ко дворцу, то внизу стоит один кемпинг (нижний), справа от дороги. Еще один кемпинг (верхний) находится чуть ниже дворца. Мы решили с утра вернуться ко дворцу, чтобы осмотреть старую крепость. Поэтому мы приняли решение переночевать в районе Верхнего кемпинга. 18.41. Остановились возле верхнего кемпинга. Рядом с ним находится небольшой чахлый скверик с простыми аттракционами. Решили поставить палатки там. Увидели молодого курда и на пальцах спросили его: можно ли тут переночевать. Парень привел какого-то мужика. Мы задали ему тот-же вопрос. Мужик говорил по-английски и оказался хозяином Верхнего кемпинга. Он предложил нам переночевать у него в двухместных номерах с душем и интернетом по 100 лир ($18) с носа. Мы, не долго думая, согласились на более комфортный вариант. Номера оказались не первой свежести (кое-где со стен отвалилась побелка). Но было чистое белье, обогреватель и горячая вода. И ни единого постояльца. Мужик пригласил нас в здание пустой кафешки, где угостил чаем. За соседним столиком два помощника хозяина смотрели вечерние новости по телевизору.
Познакомились. Хозяина зовут Мехмет Шахин (Mehmet Şahin). Он курд. Вероника и Рома погрузились в Интернет. Коба позвонил по вайберу домой. А я разговорился с хозяином кемпинга. Разговор перешел на политику. И наш новый знакомый неожиданно сказал, что курды, мягко говоря, не очень довольны российским руководством. «В Сирии, что ли мы напортачили?» - подумал я. Оказалось, что проблема случилась немного раньше. Мехмет поведал, что когда в 1998 г. лидер Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан попросил у Москвы политического убежища, но Примаков и Ельцин ему в этом деле отказали. В итоге в феврале 1999 г. Оджалан был похищен турецкими и израильскими спецслужбами в Кении и передан властям Турции.
Я решил прогуглить, и с удивлением обнаружил на эту тему статью в «Коммерсанте». Оказалось, что когда Абдулла Оджалан был выслан из Москвы в Рим, то там он встретился с корреспондентом «Коммерсанта» и дал ему интервью https://www.помойка.ру/doc/209274 Оджалан надеялся, что совпадение интересов России и Курдистана в Каспийском регионе и на Ближнем Востоке даст положительный ответ на его просьбу. Но на Ельцина и на Примакова очень сильно давили из США. А Турция предложила финансовую помощь и выгодные экономические контракты, а также пообещала положительно влиять на ситуацию в Чечне. Любопытно, что в той ситуации Госдума почти единогласно проголосовала за обращение к Ельцину с ходатайством о предоставлении курдскому лидеру политического убежища.
И еще. Вечерочком выкладываю фотки на ФБ. И пишу, что вон, мол, та гора - это Арарат. Мои турецкие знакомые пишут: "Саня, ты что, в Армении, что ли?" Я им отвечаю: "Почему в Армении? Я в Турции, в Догубаязите". Тогда они говорят: "У нас самую высокую гору Турции знают под именем Агрыдаг или Агры-Даг". Век живи, век учись!
Последний раз редактировалось АЛебедев 31 июл 2025, 16:03, всего редактировалось 4 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (19 апреля, пятница) 06.00. Подъем. Погода облачная. Не холодно. Температура примерно +6 - +8 градусов. Приготовили на газовой горелке кофе и кашу. Позавтракали. 07.50. Вокруг нашего жилья летают сороки. Пошел снег. 08.00. Сфотались на память с нашим новым знакомым Мехметом.
08.15. Стартуем. 08.20. Подъехали к подножью скалы, на которой стоит старая крепость. Здесь есть автостоянка.
Выглянуло солнышко. Поднимаемся по склону по козьей тропе в сторону крепости.
Тропа приводит к узкой щели в скале, за которой стоит старая крепость. Обратил внимание, что над щелью сделана рукотворная перемычка.
Рома с Вероникой еле пролезли.
А я решил не рисковать и пошел вдоль скалы, за которой скрывалась крепость. Попался кустик колючей астраканты. Помнится, я ее встречал в Грузии в ущелье р. Куры около Вардзии.
По дороге попадались весенние цветы. Это аистник цикутовый.
Нельзя не заметить и мерендеру трёхстолбиковую.
Обращает на себя внимание и пролеска одноцветковая.
Внизу видна автостоянка, где стоит наша машина. За дорогой виднеется мавзолей Ахмеди Хани, курдского поэта и философа 17 века. Собственно, автостоянка находится напротив мавзолея Ахмеди Хани. Ахмед Хани родился в г. Баязет. Он происходит из племени ханийан, которое перекочевало в этот город из провинции Хаккяри (Северный Курдистан) незадолго до его рождения. Большую часть жизни Ахмед Хани провел в родном городе, где на свои средства построил курдскую школу, которое сам же и возглавил. Ахмед Хани написал поэму «Мам и Зин». Также его перу принадлежит ряд лирических газелей, арабско-курдский словарь в стихах «Нубара бчук» («Первый плод»), «Акида имане» («Кодекс веры»), и несколько трактатов по поэтике и философии. Свою поэму Ахмед Хани написал на курдском языке, а не на персидском, как это было принято среди литераторов того времени. Так он возвысил курдский язык до уровня литературного, поставив его в один ряд с персидским, турецким и арабским. Воздвигнутый в его честь мавзолей является местом паломничества почитателей его творчества.
К сожалению, 22 июня 2017 г. памятник Ахмеду Хани, который стоял в центре города Догубаязит, был разрушен. Это вызвало негодование курдов.
Вообще, как я понял, турецкие власти болезненно реагируют на всё, что связано с именем средневекового курдского поэта. Несколькими годами ранее городские власти Догубаязита (курды) назвали городской парк в честь Эхмеде Хани (Ehmede Xani). И за это их посадили в тюрьму сроком от 2 недель до 1 месяца. Местный прокурор (турок) наказал членов муниципального совета и мэра за то, что они использовали латинскую букву «Х» в надписи, когда писали фамилию поэта. Дело в том, что данная буква отсутствует в турецком алфавите, но присутствует в курдском.
И еще. Дорога, которая уходит вверх от мавзолея, ведет в горную деревню с названием Dostali. Dost переводится как "друг". А Али - это имя. Это или в честь зятя пророка Мухаммеда, или же там жил человек по имени Али, который помогал всем, не смотря на веру и национальность.
А этот отрог, возвышающийся над мавзолеем Ахмеди Хани, закрывает город Догубаязит от Арарата.
А это вид на котловину, на краю которой расположился пограничный Догубаязит. Вдали видно подножие Арарата.
Вдали, справа виднеется озера. Именно его мы объезжали, когда спускались с перевала после Ыгдыра и проезжали село с дивным названием Бардакли.
09.07. Спустились к машине. 09.08. Едем обратно в Догубаязит.
Пример старых традиций и молодых: женщина закрывает голову, согласно мусульманским традициям. Ее одежда прикрывает все тело, в том числе, и кисти рук. А девчушка носит вполне современное платьице.
Это долмуш, то есть маршрутка по-нашему. В Догубаязите довольно много женщин носят хиджаб.
Замечу, что Турция стала первой мусульманской страной, в которой Ататюрк запретил носить женщинам хиджаб в 1925. В 1990-2000 гг. девушек в хиджабе не пускали на занятия в университеты. Лидеры турецкого ислама решили с этим бороться. Видимо в мечетях читались соответствующие проповеди. В результате по Турции прошла волна девичье-студенческого суицида. Собственно, об этом написан роман "Снег" Орхана Памука, за который либеральная Европа присудила автору Нобелевскую премию. В 2008 г. правительство нынешнего Эрдогана приняло поправку к Конституции и сняло запрет на ношение хиджаба. Военные и судейский аппарат выступили против такого решения, так как посчитали, что это очередной шаг Эрдогана к исламизации страны и отход от заповедей основателя Турецкой республики. В 2013 г. по инициативе Эрдогана мусульманские платки было разрешено носить государственным служащим.
В центре города тормознулись возле рынка, который по-турецки звучит как «pazar». Интересна этимология этого слова. По-турецки это ещё означает день недели воскресенье. Видимо раньше, когда торговых центров не было и в помине, базары проводились по воскресеньям. Поэтому этот выходной день стал так называться.
Торгуют здесь исключительно одни мужики. Мы с удовольствием торговались, и продавцы всегда сбавляли цену. И это не смотря на старую курдскую пословицу: "Брат - братом, а базар - базаром".
Закупили: Зелень большой пучок – 11 лир; Оливки 1 кг – 12 лир; Лук – 2,5 лиры; Лукум 1 кг – 10 лир; Инжир 1 кг – 10 лир.
Последний раз редактировалось АЛебедев 28 июл 2025, 17:03, всего редактировалось 22 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (19 апреля, пятница). Продолжение Из Догубаязита мы едем на юго-восток к месту, где, вроде бы, находится Ноев Ковчег. Решили двигаться по основной трассе, хотя по грунтовке можно было «рвануть» от Дворца Исхака Паши напрямик. Но машина наша была не приспособлена ездить по горным сельским дорогам, поэтому решили не рисковать.
На территории Турции, в районе горы Арарат в разные годы была найдено 3 места, которые, возможно, были связаны с Ноевым ковчегом: 1. Это склоны самого Арарата; 2. Стратовулкан Тендюрек (3533 м; Tendürek Dağı); 3. Окрестности деревни Юзенгили (Üzengili), куда мы направляемся.
По трассе D100 наша машина движется в сторону иранской границы. Слева от нас низкая облачность закрыла Арарат. 09.55. Проехали съезд налево, в сторону Арарата. Я обратил внимание на то, что этот съезд перекрывает военный блокпост. (После посещения Ноева Ковчега и метеоритного кратера я хотел подъехать к Арарату и немного там погулять по нижней части склона).
Справа от трассы возвышается хребтик, по вершине которого проходит граница с Ираном. Где-то там, на склоне этого хребта, обращенного в нашу сторону, на карте MAPS.Me обозначена точка с названием Noah's ark Üzengili - «Ноев Ковчег». На нижней фотографии, если приглядеться, то можно увидеть дорогу, по которой нам предстоит подняться в горы к месту, обозначеному как "Ноев Ковчег".
Перед селом Telçeker мы съезжаем с трассы на второстепенную дорогу, и по ней въезжаем в этот населенный пункт. На советской карте это село именуется Сюрбахан-Сюфля. Похоже, турки здесь все переименовали, чтобы стереть исторические курдские названия.
Здесь, как и везде вокруг, живут курды. Но название у деревни – турецкое. Оно происходит от сочетания слов тел - "проволока, провод, волосинка" и чекер - "проводить, вытянуть". Видно, что местный курдский народ живет здесь небогато.
В центре деревни расположилась турецкая военная часть. У меня сложилось впечатление, что турки расквартировали свои базы в КАЖДОЙ курдской деревне. И перед воротами этой воинской части турки выкопали небольшую яму, видимо для того, чтобы в нее попадали террористы. И надо же было такому случиться, что в яму угодила именно наша машина на глазах у скучающей и вооруженной до зубов охраны. Сразу скажу, что почувствовали мы в тот момент себя крайне неуютно. С грехом пополам, вытащили машину и поехали дальше. Забегая вперед, скажу, что к Ноеву ковчегу можно было свернуть прямо с трассы D100, не заезжая в деревню Telçeker. Там на повороте к Ковчегу стоит неказистый указатель.
От деревни Telçeker начинается довольно крутой подъем в горы.
Ноев ковчег 10.23. Мы остановились возле смотровой площадки перед деревней Üzengili (вдали внизу видна трасса, идущая в Иран, а за ней – идет уже подъем на Арарат).
Рядом стоит заброшенный домик: то ли недоделанный информационный центр, то ли неоткрывшаяся кафешка.
И больше ничего. Куда смотреть – ХЗ. Если бы мы точно знали, где находится рельеф, в котором скрывается Ноев Ковчег, мы бы к нему сбегали. А так простояли на смотровой площадке, как дураки. Правда, в видоискатель всё равно попал рельеф, а-ля Ноев Ковчег.
В 1948 г. в этих местах случилось землетрясение, во время которого из-под земли выдавило форму рельефа, похожую на корабль. Первым это заметил курдский пастух Решит Сарихан из деревни Юзенгили. Курды говорят, что в момент землетрясения окрестности озарил яркий свет, и поверхность земли, похожую на ковчег, разделило на две части куском скалы.
Контуры корабля кажутся огромными. Но у Ноя было целых 150 лет (!!!), чтобы построить такую громаду. Именно за 150 лет до Потопа, согласно Ветхому Завету, Бог предупредил Ноя о грядущей катастрофе.
На смотровой площадке мы встретили Машу из Москвы. Она купила тур «Восхождение на Арарат». Несколько дней просидела в базовом лагере из-за непогоды, а потом плюнула и решила посмотреть окрестности. Сюда ее привез англоговорящий курдский гид. От Маши мы узнали, что курды считают себя прямыми потомками Ноя, который, был спасён Богом и продолжил человеческий род. Курды убеждены и в том, что их дальние предки были самыми древними людьми на Земле. Ну, ну.
Мы сказали Маше, что собираемся поехать к метеоритному кратеру, который находится на границе с Ираном. Маша ответила, что вроде бы по информации от гида к этому кратеру пускают не каждый день. 10.39. Едем дальше к метеоритному кратеру. Так выглядит рельеф чуть ниже места, которое обозначено, как «Ноев Ковчег».
Любопытный факт. О Ноеве Ковчеге мы знаем из Библии. Но оказалось, что про всемирный потоп и лодку рассказывалось и в более древних источниках. 150 лет назад английский археолог Генри Лейерд в одной из комнат дворца Ашшурбанипала (территория нынешнего Ирака) обнаружил россыпь глиняных табличек, толстым слоем покрывавших пол. Все они были испещрены необычными письменами. Лэйерд не придал им большого значения, но собрал и отослал в Лондон.
Еще одна любопытная деталь. В ту пору, эта часть Месопотамии принадлежала Османской империи, которая относилась к Великобритании с заискиванием. Поэтому англичане без особого труда получили у турецких властей разрешение как на проведение археологичесских работ, так и на вывоз в Лондон уникальных шумерских артефактов...
Через 3 года другую подобную комнату с такими же табличками нашел Ормуз Рассам, урожденный ассириец, возглавивший раскопки после того, как Лэйярд покинул Ирак. Эти таблички также отослали в Британский музей. То была крупнейшая библиотека древнего мира, которую на протяжении десятилетий своего правления собирал Ашшурбанипал. В Британском музее таблички оказались в запасниках. В 1872 г. Джордж Смит, по первоначальной профессии гравер на монетном дворе, ставший затем сотрудником Британского Музея, привел весь мир в изумление, обнаружив историю Потопа - почти ту же, что изложена в Книге Бытия, - записанную на клинописной глиняной табличке. На разных табличках было записано ТРИ разных варианта, написанных клинописью о Потопе. Шумерская версия о потопе записана на 2 табличках. В ней говорится, что великие боги, спустя много времени после основания городов, по неизвестной причине решили уничтожить весь человеческий род, несмотря на возражения богини-созидательницы людей Нинтур. На долю царя Зиусудры выпало построить судно и с его помощью спасти жизнь на земле. Аккадский эпос об Атрахасисе записан на 3 табличках. Этот самый Атрахасис был предупрежден о грядущем потопе богом Эа, а также получил от него сведения, как построить Ковчег. Табличка с копией эпоса об Атрахасисе была выполнена ХVII в. до н.э. в городе Сиппар (южная Месопотамия). Есть ещё эпос о Гильгамеше. Табличку с этим эпосом как раз и смог прочитать Джордж Смит в 1872 г. Любопытно, что в каждой версии о Потопе фигурировал СВОЙ герой.
В 1928-1929 гг. в Уре (Ирак) при глубоких раскопках под Царским захоронением обнаружили тридцати сантиметровый слой пустого ила, под которым опять появились следы более раннего человеческого поселения. Аналогичное открытие было сделано на раскопках в Кише (Северный Ирак). Поначалу эти отложения связали с Потопом. Но время этих отложений так и не смогли определить.
В 2010 г. Ирвинг Финкель из Британского музея получил на время от коллекционера древностей Дугласа Симондса несколько клинописных табличек. Одна из них оказалась подробным руководством по строительству Ковчега! В ней говорилось, что древний корабль был КРУГЛЫМ! Каркас плели из прутьев и обматывали всю эту конструкцию огромным количеством сплетеных веревок (канатом) и затем обмазывали битумом. В табличке было сказано, что бог Эа сообщил Атрахасису о грядущем потопе и велел ему разрушить свое жилище и сделать из тростника круглый корабль. Причем, бог предупредил Атрахасиса дважды. Сначала это случилось во сне, но человек не поверил в предупреждение. Тогда Эа обратился к тростниковой стенке жилища, в котором жил Атрахасис. И тот услышал предупреждение еще раз. Такие сложности потребовались Эа для того, чтобы его не обвинили в предательстве остальные боги, задумавшие с помощью Потопа погубить человечество. Круглое речное судно в Месопотамии называлось "коракл". Впечатляют размеры судна и количество строительного материала, которое пошло на его создание (всё это описано в новой табличке). Площадь днища в современных размерах равнялась 3600 кв. м. Это примерно половина футбольного поля! Стены же имели высоту 6 м. Коракл Атрахасиса надо было сплести из веревки, сделанной из пальмовых волокон. В глиняной дощечке говорилось: "Пусть это (речь о количестве пальмового волокна) потребует 14430 мер емкости. В переводе на русский язык, требовалась веревка для изготовления гигантского коракла, толщиной в 1 палец и длиной 527 километра!!!
Это была НОВАЯ версия о Потопе, записанная на глиняной табличке из древней библиотеки!!! Табличка с новым рассказом о Потопе была написана между 1900 и 1700 г. до н. э. То есть, текст на ней был написан примерно на тысячу лет раньше, чем любой из сохранившихся экземпляров Ветхого Завета, притом, что датировка библейского текста до сих пор представляет собой трудную проблему.
Датировка потопа. В Ветхом Завете говорится, что потоп начался «в шестисотом году жизни Ноевой, во втором месяце, в семнадцатый день месяца». Как соотнести эту дату с той хронологией, которой пользуемся мы? Из Библии известна дата «сотворения мира», там приведена генеалогия различных персонажей и названы сроки их жизни. И в средние века, и в Новое время, и по сей день верующие христиане и иудеи, так же как и неверующие ученые, спорят о «точке отсчета», благодаря которой можно было бы сопоставить библейскую шкалу времени с современной. Вот почему мы имеем несколько разных датировок времени всемирного потопа, о котором повествует Ветхий Завет.
Некоторые авторы называют 2501 год до н. э. Другие, опираясь на хронологическую систему, разработанную английским архиепископом Ушером, датируют потоп 2349 годом до н. э. 3553 год до н. э. называет православный богослов, скрывшийся под псевдонимом Ф. Р. Согласно же выкладкам, опирающимся на хронологические данные греческого перевода Библии — Септуагинты («Семьдесят толковников»), всемирный потоп имел место в 3213 году до н. э. Таким образом, разброс датировок, ограничивает время катастрофы от 3553 до 2349 года до н. э.
Последний раз редактировалось АЛебедев 30 июл 2025, 12:55, всего редактировалось 12 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 7 (19 апреля, пятница), продолжение Мы возвращаемся на трассу D100 и едем в сторону границы. Машин нет.
Примерно в 3 км от КПП начался «хвост» очереди из фур. Объезжаем их.
Перед самым КПП Гюрбулак (Gürbulak)...
...мы сворачиваем налево и едем в сторону деревни Sarıçavuş.
Справа от нас виднеется магистральный газопровод Иран–Турция, на котором в октябре 2016 г. прогремел взрыв. Вообще, в 2015-2016 гг. (т. е., перед попыткой военного переворота в 2016 г.) в этом районе Турции прогремело более 60 взрывов.
Серия терактов прокатилась по Турции после того, как 25 июля 2015 г. правительство Турции нарушило мирную договоренность с курдами и нанесло несколько авиаударов по позициям боевиков «Исламского государства» на сирийско-турецкой границе. Также был нанесен удар по позициям курдов, которые сражались против «Исламского государства». Турецкие военные уничтожили лагерь курдских беженцев, спасающихся в Иракском Курдистане от боевиков ИГ.
После этого Рабочая партия Курдистана заявила об окончании перемирия, заключенного в 2012 г. с правительством Турции.
(Во время написания отчета ситуация в этом районе опять накалилась. "13 марта 2020 Как передает пиздеж, операция «Капкан-8» пройдет в районах Чемче, Мадур и предгорьях Агры при участии спецподразделений жандармерии и полиции из соседней провинции Эрзурум. В ней будет задействовано более тысячи спецназовцев из 62 оперативных групп МВД". 31 марта 2020 г. курдская партизанка Сема Кошер подорвала газопровод у пограничного перехода Гурбулак в турецкой провинции Агри. Перед этим она вступила в перестрелку с турецкими военными, обеспечивающими безопасность. А потом подорвала и себя).
В 2017 г. турецкие власти приняли решение возвести бетонную стену на границе с Ираном протяженностью 144 км. По замыслу турецких властей, эта стена должна препятствовать нелегальному переходу курдов через государственную границу. Пограничный барьер будет состоять из бетонных блоков с колючей проволокой — 3 м в высоту, 2 м в ширину. Каждый блок весит около 7 т.
Вдоль грунтовки, по которой мы едем, стоят заброшенные ДОТЫ.
11.04. Подъехали почти к кратеру. Блокпост. Стоит солдат и говорит «Ясак». Типа, метеоритный кратер сегодня не работает. Возможно, солдат просто не знал, как вести себя с иностранцами. Возможно, если бы с нами был кто-нибудь из турок или курдов, нас бы и пропустили. Но, не судьба.
Метеоритный кратер Чукуру Метеоритный кратер Чукуру или по-турецки Çukur (что означает «яма») находится рядом с пограничным селением Sarıçavuş (Sarı - "желтый"; çavuş означает "сержант" или это чья-то фамилия).
Фото из турецкого сектора Интернета
Фото из турецкого сектора Интернета
Фото из турецкого сектора Интернета
Кратер образовался по одним источникам в 1892 г., по другим – в 1915-1920 гг. Говорят, что этот природный колодец внезапно открылся ночью, а утром весенние воды, которые текли через деревню Sarıçavuş, стали мутными. Воронка имеет вертикальные стенки, и ее диаметр около 35 м. В интернете я нашел статью об исследовании этого места в 2009 г. Геологи сделали вывод, что это не метеоритная воронка, а карстовая (а я думаю, что она образовалась после обвала свода вулканической пещеры). Исследователи воронки пишут, что рядом имеются еще две похожие ямы, но меньшего диаметра.
11.05. Едем обратно.
Мы находимся на юге относительно Малого Арарата. Сегодня турецко-иранская граница проходит по подножию Малого Арарата. Но раньше эта территория принадлежала Ирану. После уничтожения Курдской Республики Арарат в 1930 г., Отец всех тюрков решил подстраховаться, чтобы контролировать перемещения через границу персидских и турецких курдов. Для этого он обратился к Персии (Ираном эта страна официально начала называться с 1935 г.) с просьбой об обмене территорий. Турция попросила Персию отдать ей восточный склон Малого Арарата, а взамен предложила ей территорию, расположенную на границе дороги Маку - Баязет и включающая в себя населенные пункты Котур и Базирган. В 1932 г. граница между Турцией и Персией была изменена. Обмен территориями пришелся по душе иранскому шаху Мохаммеду Реза Пехлеви, в 1934 г. он приехал в Турцию и приподнес в дар Ататюрку саблю, покрытую драгоценными камнями и золотом.
Последний раз редактировалось АЛебедев 09 янв 2021, 15:56, всего редактировалось 19 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
