Nataly88 писал(а) 09 апр 2025, 12:05:вообще, вся эта рыбацкая компании на Галатском мосту больше похожа на мужской клуб по интересам.
Во, Наташа, почти моя мысль! Тех, у кого целое 5-литровое ведро кильки, на всём мосту можно по пальцам одной руки пересчитать. У остальных - пригоршня или две. Но стоят, общаются.
Nataly88 писал(а) 09 апр 2025, 12:05:очень нравятся их подставки под удочка
О! Там столько девайсов и приспособ! Подставки под удочки, складные кресла, держалки для всякой мелочи и прочее. Видно, что поход в Галатский клуб продуман до мелочей и организован с комфортом.
Кстати, самые ленивые и упитанные кошки именно возле Галатского моста.
Кораблик уехал дальше. Следующая остановка у него - Балат. Тут у меня появилась пара вопросов, собственно и потом они никуда не исчезли. Почему везде пишут "цветные домики Балата"? Фактически они в районе Фенер находятся.
Балат – старинный еврейский район. Во второй половине XV века султан Баязид II способствовал его заселению сефардами – испанскими евреями, бежавшими с Пиренейского полуострова. К XIX веку иудейская община построила 12 синагог, открыла больницу и большое количество лавок. В 1950 году основная масса евреев переехала из Балата в Израиль.
Фенер – исконно греческий квартал. После завоевания Константинополя турками этот район не был разграблен, но часть православных церквей превратили в мечети. После того как Мехмед Завоеватель разрешил восстановить Константинопольский Патриархат и выделил для него монастырь Паммакаристы, Фенер превратился в центр христианского мира в Османской империи. Сюда начали переселяться состоятельные семьи греков, болгар, армян, которые хотели быть ближе к Патриарху. Район долгое время процветал. Но несколько военных конфликтов между турками и греками привели к эмиграции населения.
Ладно, не в названиях дело. Просто следующие несколько часов нас мотало в районе Фенера - Балата и я не буду уточнять, в каком районе мы увидели то или это.
А первое, что предстало перед нами, это удивительно спокойная набережная и церковь Св. Стефана.
Поставили себе птицу - сейчас не пойдем, но обязательно к церкви вернемся. А разноцветные домики - вон они, уже с набережной видны.
Видимо потому, что После завоевания Константинополя турками этот район не был разграблен здесь сохранилось много чего с византийских времен.
К византийским стенам пристроены домики.
Остатки той же стены служат для многих основанием.
Район действительно удивительно красочный! И домики симпатичные.
А фруктово-соковые лавки добавляют колорита.
Есть очень красивые дома, которых ремонт пока не коснулся. Надеюсь, дождутся.
На туристических улицах сплошные лавки и рестораны. А не устроить ли нам перекус? Сказано - сделано. Терраса ресторана, куда мы зашли, выходила на соседнюю улицу.
Заказали на двоих кебаб и салат из баклажанов. Фотки не инстаграмные, мы уже всё растормошили. Салат вообще за кадром остался.
Люба ещё кофе заказала, грезила о нём с утра и не могла смириться (я уже махнула рукой). На двоих еды вполне хватило. Люба выпила всё-таки свой кофе и вынесла вердикт - говно. Стоимость говна - 160 лир (в разных кафе и ресторанах видела стоимость 150-200 лир). Так. Мы точно в Турции??? Разве "Турция" не равно "кофе"?
Brrys писал(а) 09 апр 2025, 12:31:Люба выпила всё-таки свой кофе и вынесла вердикт - говно. Стоимость говна - 160 лир (в разных кафе и ресторанах видела стоимость 150-200 лир). Так. Мы точно в Турции??? Разве "Турция" не равно "кофе"?
Это моя мысль, которую я даже боялась произнести в слух. Турки варят кофе по старинке и редко используют кофемашины. Это конечна аутентично, но не так вкусно.
Brrys писал(а) 09 апр 2025, 12:31:Тут у меня появилась пара вопросов, собственно и потом они никуда не исчезли. Почему везде пишут "цветные домики Балата"? Фактически они в районе Фенер находятся.
Такая же петрушка есть и в других районах. Границы районов постепенно менялись и накладывались друг на друга. Пера и Бейоглу, к примеру, тоже загадочная парочка.
Nataly88 писал(а) 09 апр 2025, 13:37:Это моя мысль, которую я даже боялась произнести в слух
Наташа, а чего бояться? Из песни слово не выкинешь. ))) И да - это ещё не конец нашей кофейной эпопеи. В какой-то момент я задумчиво сказала: - Представляешь? Если я приеду домой и скажу, что кофе в Стамбуле либо не найти, либо говно, как на меня посмотрят? Как на полного идиота! А чем смогу доказать? Ничем. - Ладно, мы вытерпим. Вот вернусь в Москву и сварю себе сразу 3 чашки! Нет, весь вечер буду пить.
Nataly88 писал(а) 09 апр 2025, 13:37:Такая же петрушка есть и в других районах. Границы районов постепенно менялись и накладывались друг на друга.
Да, это понятно. Просто конкретно здесь меня смутили 2 конкретных остановки кораблика - вот здесь Фенер, а вот здесь Балат. И к домикам Балата - остановка Фенер.
Как-то незаметно ушли с туристических улиц и попали в обычный жилой район. Местные тетушки болтают.
А эта улица вся флагами увешана.
Очень турецкая архитектура.
Ремонтируют старый дом. Ах! Вы ж посмотрите, какие там потолки сохранились!
Возле какого-то дома. Долго стояли и спорили. То ли это настоящее старое седло (хотя странно), то ли это тренажер, чтобы детей к седлу приучать. Кто-то знает?
Тут же рядом старая люлька.
Вот эту конструкцию я вообще не поняла. Присутствует возле каждого стола на террасе кафушки. Смотрится парадоксально.
Улица вывела нас к длинной старой стене.
В конце неё обнаружилась приоткрытая дверь. Туда заходил парень, поймали, спросили. Оказалось - Армянская церковь Сурб Хрешдагабет (Святых Архангелов Михаила и Гавриила). Зайти можно (вход 30 лир), но церковь сейчас закрыта, доступен только двор. Нам не понравилось ни то, ни другое. Не пошли.
Миновали небольшой парк, за ним высился минарет очередной мечети.
Мечеть Феррух Кетуда (Ferruh Kethuda Camii). Табличка над закрытой калиткой скромно сообщала - 1562 год. А вот архитектором был тот самый знаменитый Мимар Синан. Он творил во времена Сулеймана I Великолепного и до сих пор многие его детища украшают Стамбул.
Мне стало интересно, ну вот просто взглянуть. А калитка закрыта. Пошли вдоль ограды, может ещё вход есть?
Интересные солнечные часы на углу мечети.
Вход и правда нашёлся за углом.
Территория большая, вокруг спокойно и тихо. Возле стены мечети небольшое кладбище.
К слову о кладбищах. Мусульманские кладбища я и до Турции видела. Но здесь нас заинтересовали "тюрбаны", одетые на каждый могильный камень. Оказалось, Люба тоже не в курсе. Стало интересно. Что удалось узнать:
Тюрбан в Турции был не просто головным убором знати и духовенства; виды тюрбанов были строго классифицированы, а внешний вид строго регламентирован. Указ, по которому устанавливались различные виды тюрбанов в зависимости от сословной принадлежности и звания, был впервые издан в 1583 году. Для турецких султанов тюрбан был своего рода короной. У турецкой знати тюрбаны были настолько важны и символичны, что у них на могилах надгробия делали в виде тюрбанов, чтобы по надгробному камню-тюрбану сразу можно было увидеть, кто тут в могиле похоронен. И, кстати, для турецких историков именно эти могилы с каменными тюрбанами - просто неиссякаемый источник для изучения одежды, моды и иерархии.
Лаконичный айван.
В саму мечеть не зашли, немногочисленный народ собирался на намаз.
Последний раз редактировалось Brrys 09 апр 2025, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Nataly88 писал(а) 09 апр 2025, 16:24:Даже не представляю, где ты там гуляла
Вроде смеяться окружающие должны, а я сама сижу и ржу.))) Самое значимое, что встречали, я пыталась на карте отмечать. Получилось (если на паромные причалы ориентироваться), что кривыми путями мы от Фенера дошли до Балата (причал) и даже чуть дальше за него. Потом повернули назад и другими кривыми путями вернулись к Фенеру.
Если со мной ещё случится Стамбул, поеду туда снова, обязательно. Нужно ещё вглубь от берега погулять. Но это сложнее - там путь круто в гору.
Brrys писал(а) 09 апр 2025, 14:25:Вот эту конструкцию я вообще не поняла. Присутствует возле каждого стола на террасе кафушки. Смотрится парадоксально.
Мало того, что он явно не турецкий, так ещё и на жилой ни разу не похож. Внутри какая-то кафушка и я отправилась побеседовать с милой барышней. Оказалось, что дом византийский, XII-XIII века (ой!). Здесь, в маленьком квартале, жило сообщество богатых семей. И да - это было не жилое строение, здесь была конюшня. Какая красота!
И рядом похожее здание.
Там тоже кафушка, засунула нос посмотреть. Просто ВАУ!
А это уже турецкая архитектура.
И тут мы увидели... еду!
Целый гриль румяных упитанных курочек. Уже удручённые местными ценами, решили, что это же прекрасный ужин! Выяснили у мужика, что 180 лир - это не за кило, а за всю особь целиком. Да нам этой особи на 2 ужина хватит! Обсуждали - взять сейчас или вернуться позже? Постановили - надо брать. Потом мы этот гриль не найдем. Мужик конечно запаковал нам птичку в толстую фольгу и 3 пакета, но весь остаток дня мы вызывали бурный интерес у всех местных кошек. Особенно наглые пытались у нас его просто отобрать. Приходилось отстаивать своё право на ужин.
Возле одного из антикварных магазинов увидела неведомую хрень.
Похоже на гигантские лыжи или узкие санки. На нижней стороне сделаны углубления и туда вставлены острые камушки.
Фантазия и логика поссорились, обиделись друг на друга и разошлись молча по углам. Зачем такое в Турции? Ну допустим, снег у них бывает. Но какой смысл в камнях? Закос под коньки? Опять же - смысл?
Не узнаю сейчас, потом будет гораздо труднее. И я смело шагнула в магазин. Дед, хозяин магазина, английским не владел и сначала не понял, что я хочу. Пришлось вытащить его наружу, ткнуть в лыжи/санки и сделать удивленное лицо. Дед - молодец! Сообразил, покопался в телефоне и показал мне... пшеницу. Так ё-моё! Это древний турецкий девайс для того, чтобы зерно молотить! Колосья рассыпали по площадке и возили по ним этими санями. Для этого и острые камни снизу. В жизни бы не догадалась.
А потом я фоткала котика-мотоциклиста.
В этот момент Люба начала гомерически хохотать. - Ты просто обязана это сфоткать! Это шедевр!
Полностью подтверждаю! Система безопасности по-турецки.
("Спрячь за высоким забором девчонку, Выкраду вместе с забором")
Похоже в этой части византийских строений много сохранилось. Мы их часто встречали.
Опять дошли до улиц с цветными домиками.
И немедленно нашли ещё одно развлечение. Когда что-то приходит в упадок или остаётся без присмотра, рачительные жители из окрестностей тут же растаскивают это потихоньку в свои хозяйства. Как считаете, где попёрли материал для этой лестницы?
Вряд ли обычный горожанин мог позволить себе мраморные ступени. А уж изразцы с узорами в основании ступеней точно византийские. То ли старый дом обнесли, то ли храм...
С удовольствием присоединяюсь к прогулке по весеннему Стамбулу!
Brrys писал(а) 08 апр 2025, 12:52:Читала, что в здании вокзала есть небольшой музейчик. Мы обошли все доступные помещения (их совсем немного), подергались в двери снаружи, но музей не нашли.
Он же на той самой платформе, где вы и стояли, может и у него бывает выходной
-Leona- писал(а) 10 апр 2025, 14:07:Он же на той самой платформе, где вы и стояли, может и у него бывает выходной
Мы прогулялись по платформе на всю возможную длину. Вскоре за зданием вокзала платформу перегораживал забор, повернули назад. Во всём здании была только одна открывавшаяся дверь - в ресторан. Такое бы мы обязательно заметили. Было воскресенье, странный выходной день для музея. Решили, что на музей как-то ремонт повлиял.
А мы решили, что хорош дурью маяться, надо дойти до церкви Св. Стефана.
Сразу раскрою все карты. Знаете, в чём прикол? Она железная! Вся. Совсем вся. Целиком. Чуть ли не единственная на всём белом свете.
Ну, т.е. в начале она была все таки деревянная. В 1849 году молдавский фанариот болгарского происхождения князь Стефан Богоридис пожертвовал деревянное здание на нужды болгарской общины. Спустя пару-тройку десятков лет здание сгорело. Община решила отстроить церковь в более долговечном формате, но столкнулась с неожиданными трудностями. Здесь, на берегу Золотого рога, грунт болотистый, очень подвижный, каменное строение такого масштаба потрескается и рассыплется. Вот и родилась идея железной церкви. Каркас у нее металлический, а стены из чугунных пластин. По причине грунта у церкви даже бетонного основания нет.
Да я бы в жизни не подумала, что вот это изящное строение с финтифлюшками - не камень, а чугун!
Храм создан руками представителей разных национальностей. Так, автором проекта был проживавший в Стамбуле армянин Ховсеп Азнавур. Заказ на изготовление металлических составляющих здания выиграла австрийская компания R. Ph. Waagner. А шесть колоколов храма были отлиты в России, на знаменитой ярославской колокольной фабрике Петра Оловянишникова. Два из тех первоначальных колоколов сохранились здесь и по сей день. Кстати, иконы в храме – тоже из России. Их написал русский художник Клавдий Лебедев.
Очень красивый вход.
Сама церковь небольшая, но очень симпатичная.
Большую часть истории нам рассказал местный мужичок, он за порядком в церкви присматривал, туристов там много. А я всего лишь подошла удивиться - почему в греческом (исторически) районе вдруг болгарская церковь? - Да, греки... болгары... Какая разница? Они что у себя рядом живут, что здесь. Так началась его речь, растянувшаяся потом рассказом минут на 20.
Пока слушала, увидела рой симпатичных ангелочков на спинках сидений.
Да, а церковь носит имя Стефана, который славен тем, что был одним из самых первых мучеников христианства. Историки датируют гибель Стефана 34 годом нашей эры, то есть, всего спустя год после смерти Иисуса Христа.
Напротив церкви, через дорогу, бывшее здание Болгарской Архиепархии.
Приближался вечер. Ну т.е. ещё не, но скоро будет. Надо плавно двигаться по направлению к отелю. Всё равно с нашей скоростью и любопытством быстро мы этот путь не пройдем. А что у нас там интересного по дороге? О! Акведук Валента. Туда и нацелились. И Сусанина туда построили.
Первым делом надо подняться на гору.
Какой шикарный балкон!
По дороге много цветных домиков, но упала тень, они уже не так ярко выглядят.
А узкая улица круто уходила наверх.
Просто для примера - вход в дом и парковка авто.
Зато, поднявшись чуть выше, мы добрались до Греческой гимназия Özel Fener Rum Lisesi.
Гимназия основана 1454 году, через год после завоевания Константинополя, для благородных православных семей Османской империи. Нынешнее здание построено в 1881—1883 годах. Среди местных называется "Красная школа". Школа функционирует и сейчас и находится под опекой греческого Патриархата. Внутрь посторонних не пускают. Ну, вроде раз в год где-то перед Рождеством.
Невероятно хороша!
И забор мощный. А может и не забор, а основание.
Дальше за ней всякие симпатичные бары/магазины.
В просветы между домов виден Золотой рог.
Только мы обрадовались, что гору наконец одолели, как Сусанин показал нам индейскую избушку "фигвам". Не ликуйте, барышни, вам туда!
И опять безлюдные улицы, редкие местные жители с удивленными взглядами и повышенный интерес котов к нашей курице. Ну и Золотой рог промеж домов. Ох, высоко мы забрались!
Деревья стояли без листьев, но цвело вокруг просто всё! Как очумелое.
Наташа, к своему стыду я не очень про неё и знала. Да и в ту сторону от причала мы не ходили. А от самого причала она визуально не видна. Наверно это большое упущение, но таких у нас было много. Это только кажется, что неделя в Стамбуле - дофига времени! На самом деле вовсе нет. Особенно если попал в Стамбул в первый раз. Невозможно за неделю успеть всё и ещё на люстре покачаться. Непосещенных мест я потом нашла у себя достаточно. Поэтому и говорю, если вдруг Стамбул ещё случится, поеду в Балат - Фатих, искать и досматривать, что не увидела.
Наконец мы вскарабкались на очередной холм. Первое, что мы там увидели, вход в очередную мечеть.
Было 2 варианта - идти через двор мечети или пересечь парк чуть ниже по склону холма. И куда мы попали? Решили идти через мечеть. И не зря. Знакомьтесь - мечеть Селима Явуза (Селима Грозного).
Да, того самого Селима, отца Сулеймана Великолепного. Того самого Селима, при котором территория Османской империи удвоилась, так как он победил мамлюков и завоевал Египет, Сирию и Палестину. Кроме того, победив жившего в Каире фатимидского халифа (фигура при мамлюках декоративная), Селим сам стал халифом, т.е. теоретически главой вообще всех мусульман мира, и передал этот титул своим преемникам (Османы были лишены статуса халифов лишь в 1924 году).
Мечеть Селима Явуза была построена уже при его сыне Сулеймане в 1527-1528 годах. Долгое время ее приписывали Мимару Синану, но доказательств для этого утверждения так и не нашли, а потому архитектором здания считается менее известный Алауддин.
Внутрь заходить не стали, ибо вокруг было некоторое оживление, явно близился намаз. Но, раз уж мы во дворе и на вершине холма, решили обойти вокруг. Сбоку от мечети прекрасная смотровая.
Прошли вокруг мечети дальше и позади неё обнаружили несколько кучно стоящих тюрбе (мавзолеев).
Вот этот, прямо перед нами, и есть мавзолей, где покоится грозный султан Селим. (Никогда! Слышите? Никогда не надевайте в Стамбуле обувь со шнурками! Зае...сь их развязывать/завязывать. А снимать обувь иногда приходится каждые 10 минут. Меня сия чаша миновала, а на Любу иногда было больно смотреть.)
Простите, возвращаемся к тюрбе Селима.
Нравятся мне их мавзолеи - такие лёгкие, воздушные и радостные.
У саркофага Селима есть необычная принадлежность. Видите какую-то панельку, как бы парящую над саркофагом?
Там на панельке выложен плащ Селима, который был некогда обрызган дервишем. Селим якобы сказал, что даже грязь из-под ног святого человека священна, а потому запретил плащ стирать. Вот этот плащ мы и можем созерцать спустя 500 лет. Сверху над панелькой с плащом установлено зеркало, но оно тоже не сильно помогает.
Последний раз редактировалось Brrys 11 апр 2025, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Рядом ещё тюрбе. Отличается каким-то изяществом что-ли.
В нем 2 саркофага. Изначально здесь была похоронена одна из самых грозных валиде Османской династии - Айше Хафса. Она была женой Селима и матерью Сулеймана. Почему саркофагов 2? А потому что позже здесь, рядом с матерью, была похоронена Хатидже Султан, жена Ибрагима паши.
Правда, здесь исторического сохранилось мало. Изначальное тюрбе было разрушено землетрясением 1894 года, его начали восстанавливать в конституционный период (т.е. после 1909 года), но не успели, так что работы завершены только в 2016 году. Надеюсь, 500 лет назад всё выглядело примерно так же.
Часть мавзолеев сейчас на реконструкции, из-за ограды видна интересная штука.
Рядом с тюрбе офигительно красивый фонтан.
Если зайти за тюрбе, там опять шикарные виды.
Мы сделали почти полный круг и обрадовались, что выйти из двора можно с другой стороны (куда нам и надо).
Уже с улицы бросаем последний взгляд и идем дальше.
Мы просто шли по улице, расположенной достаточно высоко над парком. И внезапно прямо посреди улицы увидели странную вещь.
Небольшое огороженное кладбище, а улица обтекает его в 2-х сторон. Оказывается, кладбище сохранилось здесь от обители дервишей Явси-бабы (здание на заднем плане весьма древнее, может тоже имеет отношение к этой обители?). Явси означает «клещ». На самом деле Явси-бабу звали Мухиддин Мухаммед, а прозвище «Явси» он получил от отца Явуза Селима, Баязида II, за свое пристрастие к науке и знанию, в которое он впивался подобно клещу. Явси-баба был зятем великого ученого своего времени Али аль-Кушчи, или, как его называют в Турции, Али Кушчу, — ученика Улугбека, а также отцом Эбуссуда-эфенди — шейх-уль-ислама времен Сулеймана Великолепного.
Сам Явси-баба, предсказавший Баязиду скорое восхождение на трон, умер и погребен в Искилипе, на своей родине, а здесь захоронены казаскер (военный судья) Румелии Мехмед Ариф-эфенди со своими родственниками и дочь Великого визиря Мустафы-паши.
Перепрыгнув несколько раз дорогу, мы оказались на той её стороне, что нависала над парком. И нечаянно посмотрели вниз. Ой, как интересно! Старая стена? Или?
Позже выяснилось, всё ещё круче! Весь этот комплекс располагается на краю огромной открытой византийской цистерны — одной из четырех таких открытых цистерн, предназначенных для сбора воды в Константинополе. Построена она была в 459 г. готским полководцем Аспаром, по имени которого и известна до сих пор как цистерна Аспара. Уже в VIII веке она перестала использоваться по назначению и жители развели в ней сады и огороды. И до сегодняшнего дня у местных жителей она имеет название Чукурбостан, т.е. «Огород в яме». Со временем это место стало по-настоящему обжитым: помимо садов и огородов, в цистерне Аспара появились и жилые дома, заполнив собой почти все свободное пространство, а также небольшая мечеть.
Ещё в 1980 году это место выглядело так.
Сейчас основную территорию занимает парк, строения остались только под стеной цистерны.
Чуть дальше по улице тоже интересная история. Небольшие остатки кладбища, зажатые домами.
История несколько неясная и даже всесильный интернет не помог. Вроде здесь была мечеть Ахизаде Леблебичи и тюрбе Чобан Чауш. Дело происходило на заре XIV века. Потом улицу расширяли, мечеть и тюрбе перенесли в другое место (я так поняла, в Фатихе). А вот кладбище оставили нетронутым. Чем был так примечателен и уважаем этот комплекс? Я не узнала.
Буквально через несколько метров мы знатно поржали! Шоппинг по-турецки.
Если что - на первом этаже продуктовый магазинчик. Из окна 4-го этажа мужик спускает на веревке корзинку и командует хозяину магазина, что туда положить. Прекрасное решение!
А тем временем наша дорога пролегла через двор очередной мечети. Это мечеть Фатих.
Мечеть Фатих построена при султане Мехмеде II Завоевателе ("фатих" - это и есть завоеватель) в 1463-1470 годах на месте снесенной византийской церкви Двенадцати апостолов. Жалко, конечно, что церковь не сохранилась - она служила усыпальницей византийских императоров, и порфировые саркофаги в Стамбульский археологический музей переехали именно отсюда (позже мы их увидим). Историческая мечеть Фатих пережила три землетрясения (1509, 1557 и 1754) и была разрушена четвертым в 1766 году. Сейчас перед нами последняя версия, 1771 года издания. Подустали мы от мечетей, внутрь не пошли. Да и снаружи они чаще интереснее, чем внутри.
Очередной шикарный угловой павильон. Вот нравятся они мне!
Недалеко от мечети Фатиха затормозили поразглядывать необычное здание.
Оказалось - мавзолей Накшидиль. Накшидиль - наложница султана Абдул-Хамида I (вторая половина XVIII века) и мать султана Махмуда II. Наверно она заслужила такие почести - огромную усыпальницу в комплексе Фатиха. Позже здесь были погребены ещё 14 членов султанской семьи.
Читала, что это фантазия сериальщиков и Ибрагим не был зятем султана, по крайней мере ни в одном архивном документе у него нет титула дамат (зять султана),а в реальности он был женат на женщине из семьи которая его выкупила и где он жил до встречи с Сулейманом)) а ещё что у Сулеймана была куча сестёр, но видимо они были от разных матерей и не все показаны в сериале. А вообще кто сейчас скажет как оно на самом деле было, через 500 то лет).
AriadnaL писал(а) 11 апр 2025, 16:55:это фантазия сериальщиков и Ибрагим не был зятем султана
AriadnaL писал(а) 11 апр 2025, 16:55:у Сулеймана была куча сестёр, но видимо они были от разных матерей
Полностью присоединяюсь к сказанному. Сюда же можно кинуть ещё полсотни предположений. Даже когда до и после рыла в интернете, сведения значительно отличаются друг от друга (по любому поводу 5 версий как минимум). Турецкие сериалы хороши выстроенной линией и некоторой приближенностью к правдоподобности. Не надо говорить "Вааще далеко от правды!". В том виде, в каком "правда" сейчас существует, получится не сериал, а "Загадки истории". Однажды даже пыталась смотреть "Великолепный век" с постоянными копаниями в интернете истории каждого персонажа. По фильму - около 50% пальцем в небо. Но имена звучные, самые значимые из них запомнились. Тот же Эбусууд-эфенди. Рада, что выкопала эту историю.
AriadnaL писал(а) 11 апр 2025, 16:55:кто сейчас скажет как оно на самом деле было, через 500 то лет)
Что-то задокументировано, что-то кануло во мраке веков. Читала, что сохранилось достаточное количество "гаремных" книг, даже со времен Сулеймана. Они велись очень тщательно. Там записаны все наложницы, кто когда во дворце находился, какое содержание плучал. Отмечались все даты рождения детей (а так же их смерти). При всём при этом определенная путаница в количестве детей, их поле и возрасте всё равно присутствует. Что уж говорить про наложниц, тем более, их происхождение до попадания во дворец? Сплошные догадки.
Но даже в полу-байках, полу-правде по Стамбулу гулять прикольно!
Пустое дело изучать историю по художественным романам и фильмам. Везде можно найти развесистую клюкву. Но общая канва все же верна. И потом, они создают настроение и представление. Как к примеру "Три мушкетера" об эпохе Людовика ХIII и Ришелье. Поэтому соглашусь
Brrys писал(а) 11 апр 2025, 21:16:Но даже в полу-байках, полу-правде по Стамбулу гулять прикольно!
Буквально через 5 минут мы наконец добрались до акведука Валента.
Вот там впереди видна "заглушка" на нынешнем западном конце акведука.
Я уже писала:
Brrys писал(а) 07 апр 2025, 11:57:Позднее, впрочем, выяснилось, что халкидоняне не так уж слепы. В новом городе, когда он превратился в столицу, стало не хватать пресной воды и водопроводы пришлось тянуть за 200 км.
Возведение этого водопровода началось еще при императоре Константине Великом, продолжалось в правления императора Флавия Валента в период 368–375 гг., а закончилось примерно в 378 году.
По легенде, водопровод был построен из камней городской стены Халкидона — так город-конкурент был наказан за восстание. Во время разборки стен Халкидона была якобы найдена плита с предсказанием кончины императора одновременно с окончанием работ по улучшению водоснабжения города. Предсказание это сбылось - по окончанию работ в 378 году Валент погиб в битве с готами при Адрианополе.
Встал вопрос: "Где пойдём? Слева или справа?". Заглянули на улицу слева от акведука. Всё запарковано намертво.
Обстановка справа была гуманнее. Вопрос решился сам собой.
Акведук Валента — завершающая часть гигантской водопроводной системы общей длиной в 550 км — от него вода шла под уклон до распределительной цистерны Binbirdirek. Сегодня длина акведука — 971 м, а высота над уровнем моря — 56–57 м. Изначально она была гораздо большей, чем сейчас, ибо опоры уходят под землю на глубину 4,5 м. Культурный слой здесь даже глубже, чем в самой старой части города: в районе акведука активно проводилась подсыпка грунта, так как море некогда затопляло это место.
Даже здесь видно, как высота арок постепенно увеличивается. Кое-где в стене видны остатки старых керамических труб.
Высота арок подрастает.
Сейчас от акведука остался участок длиной 971 м.
Здесь же, возле середины акведука стоит очень симпатичная деревянная мечеть.
Это мечеть пожарных-мучеников (İtfaiye Şehitleri Camii). Удивительно, хоть она и деревянная, но совсем новая. Построена в 2013 году в память мучеников-пожарных на пожертвования сотрудников пожарной команды и местных торговцев.
Взгляд сквозь арку акведука.
Арки мощные.
И уже стали двухъярусными.
Турки после захвата Константинополя восстановили акведук. В османский период вода этим же путем поступала и во дворец Топкапы. Для водоснабжения города акведук использовался вплоть до середины XIX века.
Чуть-чуть не доходя восточного конца акведука находится парк. До самого конца решили не идти. На краю парка красиво осветилось большое здание.
Это пожарная часть Фатиха. Именно на задах её и расположена деревянная мечеть. Всё очень логично.
Вроде уже вся программа, на улице темнеет, двигаемся к отелю. Сусанин показывает, что наш путь идет по большой улице на другом конце парка. Вот через парк и пошли. В центре парка стоит памятник Мехмеду Завоевателю.
Вот и он сам на лихом коне.
Рядом сподвижники.
На углу парка перекресток 2-х больших улиц. За перекрестком мы обнаружили что-то интересное. Стоит большая палатка-тент, к ней тянется очередь, от палатки народ отходит в небольшими пакетами в руках. Долго думать не пришлось - на дворе священный месяц Рамазан, людям раздают бесплатную еду на ифтар. Буквально минуту мы сомневались. НО: - очень любопытно, - с местными ценами много еды не бывает. Возле столика, где выдавали пакеты, стоял охранник, следил за порядком. К нему я и шагнула. Спросила, всем ли можно получить? (Мы же в очередь встанем тогда, как порядочные). Мужик улыбнулся, кивнул и выдал нам со стола 2 пакета без всякой очереди. Когда уже миновали палатку, заметили, что к задней её стороне подъезжают небольшие фургончики и выгружают ещё коробки с пакетами.
Что же раздают? Рассматривали уже в отеле.
Булочка, сок, вода, здоровый сэндвич, в пластиковом корытце 2 больших куска пахлавы, в пакете вилка/ложка/салфетка. На завтра у нас обеспечен качественный перекус.
А мы пока идем дальше. На краю очередного парка византийский/римский лёва доедает добычу.
Парк закончился, дальше слева идет огороженная территория, на углу открытые ворота. Таблички с описаниями у ворот рассказывают, что это мечеть Шахзаде. Очередной раз решили - зайдём, но просто вокруг прогуляться. Тихо, красиво, спокойно.
Название - мечеть Шахзаде - ничем не примечательное, но таблички при входе мы слегка почитали. Оппаньки... А место-то интересное и знаковое!
Мечеть построена в 1543-1548 годах прославленным архитектором Синаном по заказу знаменитого султана Сулеймана I в честь умершего молодым (в 24 года) шахзаде Мехмеда - старшего сына Сулеймана и Хюррем.
Утверждается, что ее построили на точно вычисленном Синаном геометрическом центре Стамбула, более того, во дворе имелась вращающаяся колонна, поставленная на той самой центральной точке. Для Сулеймана смерть первенца от любимой жены и возможного наследника была ударом, и средств на строительство памятной мечети не пожалели - получилось действительно красиво.
Каждый апрель во дворе высаживают 24 вида тюльпанов (символ 24 лет жизни Мехмеда). А ещё в 2003 году реставраторы обнаружили под куполом записку Мимара Синана: "Строил, как для собственного сына".
Ну и до кучи - на территории растет огромное дерево, посаженное матерью Мехмеда — Хюррем Султан, дереву почти 500 лет.
В вечерней подсветке мечеть хороша!
Реально внутрь не заходили, обошли по парку вокруг.
Приближался ифтар, в парк под стены мечети заходили местные, раскладывались на траве с ковриками и едой.
Обошли мечеть почти вокруг и попали на сторону, где кучкой располагались мавзолеи-тюрбе. В темноте, подсветке и полном отсутствии людей всё выглядело очень загадочно.
Открыт был только один тюрбе, просто светился распахнутой дверью.
Туда и пошли. Именно здесь захоронен шахзаде Мехмед. Его могила в центре.
Справа от него захоронение его младшего брата, последнего сына Сулеймана и Хюррем - Джихангира. Слева - дочь Мехмеда Хюмашах. (Кто похоронен 4-й за оградой - никому не известно).
Историки сходятся на том, что Сулейман действительно прочил Мехмеда себе в преемники и видел в нём будущего правителя Османской империи. Над могилой Мехмеда установлено сооружение, напоминающее султанский трон. Таких нигде больше нет.
Мавзолей изящный и красивый.
Между тюрбе небольшое кладбище.
Говорят, украшенные минареты этой мечети - это самый ранний прецедент для Стамбула.
В одном из закрытых мавзолеев захоронен Рустэм-паша - зять Сулеймана и муж Михримах Султан.
А мы стояли на улице под оградой мечети, таращились вверх и обсуждали странную колонну, торчащую из ограды.
Связать её с архитектурой мечети невозможно. На ум приходило только одно - очередная римская/византийская колонна, уцелевшая при строительстве и оказавшаяся частью ограды. Если бы... Хотите расскажу? Хотя повествователь о технике из меня тот ещё.
Это часть водохозяйственного комплекса Нуруосмание. Водные пути Нуруосмание были построены в 1755 году султаном III. А конструкцию, которую мы увидели, - Шахзадебаши, называют ватерпасс, она напоминает дымоход. Это был суперпроект, соответствующий потребностям того времени, он состоял из системы подземных каналов и нескольких таких вот башен. Башни контролировали давление воды в трубах-каналах, обеспечивали её распределение и предотвращали скапливание воздуха.
Обратили внимание, что в большинстве случаев ограда комплекса не сплошная. В ней имеются зарешеченные окна, чаще всего выходящие к кладбищу. Народ иногда останавливался возле них прямо на улице и молился.
А здесь на фото попали ещё парные фонтаны на внешней стене комплекса.
Уже недалеко от отеля наш путь пролёг через университетский квартал. Рассматривали старую стену.
А ещё изящное здание медресе Сейита Хасана-паши (возле него почти потёмки).
Cтаринное здание было построено Сейитом Хасаном-пашой, одним из великих визирей Османского государства XVIII века. Пишут, что двор у него очень интересный. Но внутрь не попасть (да и поздно уже), сейчас там располагается Стамбульский университет, факультет туркологии (да, оказывается и такое слово есть!).
Уже подходя к отелю увидели симпатичную вывеску хаммама. Зашли полюбопытствовать.
В холле (с улицы лестница слегка вниз) мрамор, подсветка, фонтан, улыбчивый персонал. Стоимость сеанса 60 евро. Но сам сеанс весьма спартанский - 15 мин. хаммам, 15 мин. скраб, 15 мин. мыльный массаж. Остальные услуги за доп. плату. Мы обещали подумать. Опять покручинились по поводу местных цен. Обсудили, сможем ли каждый день бегать на перекресток за пакетами с бесплатной едой. Интересно, на какой день нас отлучат там от еды?
Неспящий Стамбул. Даже в нашем тихом районе улицы сияют.
Может показаться странным (с нашим стремлением к экономии), но зарулили в знакомый алкомаркет с целью приобрести бутылку недорогого вина и шикануть. Стенд с винами.
При моём курсе покупки лир я умножаю почти на 4. Оптимисты могут умножать на 3,5. Дешевле 250 лир ничего нет.
В отеле устроили шикарный ужин. Грильная курочка (мы её-таки донесли), кочан салата, томаты, вяленые оливки (всё из соседнего магазина), вино (оказалось приличным). Отпраздновали первый день в Стамбуле. Может он был немного сумбурным, но очень интересным!
Ну да. Музейную карту купили, но решили в этот день не юзать. Пошли просто погулять и проникнуться. А там уж - куда нас идеи занесут. Гуляли мы с удовольствием и неспеша. А всё описанное просто посмотрели по дороге. Иногда нечаянно, в смысле не планировали, а оно на пути оказалось.
Утром знакомой дорожкой через Ипподром отправились ко дворцу Топ Капы. Сторона Св.Софии, выходящая ко дворцу, сейчас на реконструкции и выглядит так.
Здесь же, по другой стороне улицы, змеится очередь в кассу за билетами в Св. Софию. Нам показалось, она покороче, чем вчера. Решили постоять и купить билеты.
Св. София не входит в Музейную карту, билет стоит 25 евро, оплата лирами, картой, евро. Билет без времени, можно войти в любое время в течение дня. Мы стояли в очереди минут 15, там несколько касс, очередь двигается быстро. Обилетились и пошли в Топ Капы.
Вход во дворец напротив касс свободный. Через него можно попасть во внешний сад дворца. Вход со стороны сада.
И сразу слева находится собор Св. Ирины.
Церковь посвящена вовсе не Св. Ирине, а Святому (Священному, Божественному) Миру. Название происходит от Эйрены — богини мира в древнегреческой мифологии. Турки несколько исковеркали греческое название, стали называть храм Айя Ирини, отсюда и всеобщее заблуждение.
Первый христианский храм появился здесь на месте древнегреческого храма в честь богини любви Афродиты, произошло это вначале IV века при императоре Константине, став одной из самых первых церквей Константинополя.
В 532 году церковь полностью сгорела во время восстания Ника. Отстроенная заново с большим размахом в 537 году, церковь изрядно пострадала в 564 году в результате сильного пожара. Очередная катастрофа настигла сооружение в 740 году, и на этот раз это было сильное землетрясение. Храм отстроили заново. До постройки Св. Софии в течении двадцати трёх лет церковь Святого мира была главным храмом города и всей Восточной римской империи, то есть, Византии. Здесь даже проходил Второй вселенский собор.
Сейчас церковь частично на реконструкции. Вокруг забор и порассматривать её снаружи почти не получится. Над забором торчит то, что видно на первой фотке.
Свободен от забора только вход. Уже здесь понятно, как вырос культурный слой - проход внутрь ведет всё время вниз.
Ниши в проходе.
Внутри церкви опять небольшой облом. Значительная часть центра тоже на реконструкции, вход туда закрыт. Потолок тоже затянут сеткой. Доступны боковые проходы и задняя часть, примыкающая ко двору. Левый проход.
Можно заглянуть из-за колонн назад. Там шикарная деревянная лестница ведет на балкон, а потом на 2-й балкон по периметру стен.
Вот так, выглядывая из-за колонн мы смотрели церковь.
Если хорошо высунуться, виден главный алтарь.
Безумно интересно рассматривать архитектуру здания, не претерпевавшего серьёзных изменений за последние 1200 лет. При этом нижний ярус, по которому мы сейчас ходим, и вовсе остался в первозданном виде со времён Юстиниана I, на что указывают капители колонн с монограммами императора и его супруги Феодоры.
Фресок в церкви практически не сохранилось - результат иконоборчества. Над алтарём одна над другой, располагаются две арки (или двойная арка) исписанные таинственными письменами на греческом языке. Мне удалось достать только до угла арки.
Вот справа видны буквы.
Слова являют собой цитаты библейских псалмов.
Лестница на балкон. Туда тоже нельзя.
В то время, пока мы гуляли по церкви, народа там практически не было. Под лестницей сидел местный страж и следил за порядком. Ну, как следил... Если нахально не лезешь, куда не надо, остальное ему пофиг. Я к тому, что, пользуясь отсутствием народа, пыталась подбить его на "А можно нам чуть-чуть подняться? Мы быстро и недалеко". Страж был непреклонен.
Вот там за колоннами левый проход, где мы были.
А это правый проход. Размеры всё-таки поражают! Человек в проходе выглядит мелкой букашкой.
Вид на алтарь из правого прохода.
Тот самый крест над алтарём увидеть не удалось. Со всеми этими сетками/загородками с любой доступной точки его что-то загораживало.
На сводах и арках правого прохода остались (еле угадываются) росписи.
Задняя часть церкви. Слева за стеной внутренний дворик.
Есть пара застеклённых арочных пролётов, во дворик можно заглянуть.
Кстати, настоящий вход в церковь вёл именно отсюда, из двора.
Во внутреннем дворе покоятся два порфировых саркофага. Роскошный саркофаг с сохранившейся крышкой предназначался для Элии Евдоксии, супруги императора Аркадия, матери императора Феодосия II. Однако сия сударыня нехорошо прославилась как ярый противник Иоанна Златоуста, добившись от супруга изгнания богослова на окраину империи.
Кто упокоился во втором саркофаге, до сих пор не установлено. Возможно, что и сам Константин Великий. Легенды гласят, что основатель Константинополя был похоронен именно на территории церкви Св. Ирины.
Всё обошли, впечатлились.
После падения Константинополя в 1453 году церковь Св. Ирины была преобразована в Арсенал, а в 1869 здесь стал базироваться Археологический музей. Собственно, теперь в современной Турции церковь Св. Ирины является местом рождения отечественного музееведения. Что не помешало перенести музей в специально построенное здание, а церковь отдать под помещения для проведения концертных мероприятий, ибо акустика здесь впечатляет. Сейчас же здесь концерты не проводятся.
Вышли в сад. Вот вид на вход в церковь.
Деревья в саду шикарные!
Лужайки с артефактами.
А мы по невероятно красивой аллее идем ко входу непосредственно на территорию дворца.
После завоевания Константинополя туркам достался полуразрушенный крестоносцами город, и султан Мехмед II начал его отстраивать заново. Топкапы строили в 1475-1478 годы в одном из красивейших районов города на месте, где находился Акрополь. Реконструкция этого места времен Византии (Антуан Хелберт). Хорошо угадывается собор Св. Софии, за ним немного правее виднеется церковь Св. Ирины. Ну, а далее в перспективе как раз и видно землю где некогда находился акрополь античного Византия.
А это план дворца (сперла в интернете, он понятный и наглядный).
За всю историю существования дворца, а она насчитывает более 500 лет, здесь были рождены и умерли собственной смертью или были убиты двадцать пять султанов. В 1854 году было закончено строительство нового дворца - Долмабахче, который отвечал современным требованиям резиденции правителей. При султане Абдул-Меджиде I двор был переселен туда. Само название Топкапы переводится с турецкого как «Пушечные ворота». И оно не случайно, так как именно при каждом въезде и выезде султана производился пушечный выстрел.
Ворота "Баб-и Селям" - "Врата Приветствия" или "Серединные Врата".
Только Султану было дозволено проезжать верхом сквозь Врата Приветствия.
С внутренней стороны ворот галерея, раньше тут были помещения охраны.
Справа под стеной тоже идет галерея. ХЗ как было раньше, сейчас там украшения отсутствуют.
Может и раньше не было. Ибо ведет галерея к хозяйственным постройкам, кухням и пр. Вон их крыши над стеной виднеются.
Парк красивый.
Но деревья достаточно молодые, непонятно, как выглядел парк лет 400 назад.
Слева от ворот растет дерево (подозреваю, платан).
ХЗ сколько ему сотен лет. Посадили сразу после строительства? А может уже росло, когда дворец строили, и его не тронули? От старого ствола остались воспоминания, но молодые ветки тянутся и скоро зазеленеют. Просто фантастика!
Я успела достать всех служащих в поле видимости вопросом "Сколько лет этому дереву?", но никто не знал. В какой-то момент я перестала слышать ответы, потом свои мысли, а голова наполнилась знакомым звоном. К счастью, я уже знаю, что это такое. Поэтому посмотрела внимательно на голые ветки над головой. Ну конечно! Так и есть. Вон сидят эти зеленые засранцы (в миру - попугаи).
Двух поймала в кадр, остальные где-то рядом. Только они способны своим ором даже мысли заглушать.
Наташа, это какая-то вселенская загадка. Может разгадаю, может кто поможет. Я не беру в рассчёт Южную Америку. Но! Первый раз - Тегеран. В городе этих зеленых орущих проходимцев я не видела (или не слышала). Они только в парках, причём не во всех (Голестан). Второй раз - Стамбул. Парк почти вокруг каждой мечети. И ещё куча в городе. Чем они плохи? Но эти зеленые попугаи орут только в парках Топкапы и вокруг. Даже в Гюльхане не целиком. Только вдоль стены дворца. Как они это делают и определяют???
Про "тепло": вряд ли на зиму они в теплые края улетают. В какие тёплые? На Мальту? В Африку? Значит тусуются всю зиму в Стамбуле. И рассказы про "попугаи живут в тепле" - слегка байки. Ладно. Спрошу у приятеля-орнитолога. Он привык ржать над моими дурацкими вопросами.
Сразу надо сказать, что дворец Топкапы строился не весь сразу. Изначально дворец султана располагался в районе площади Баязид, а здесь находился только гарем. Потом построили покои султана и он перебрался поближе к любимым наложницам. Остальные здания комплекса строились по мере надобности и в разное время. У входа симпатичный макет дворца. Это вид от Ворот Приветствия.
А это с другой стороны.
Слева галерея вдоль стены уже симпатичная.
А почему? А потому, что она ведет ко входу в гарем. Вон он прямо, под башней Правосудия.
Симпатичный павильон справа - здание Дивана (места, где заседал Госсовет).
Чтобы попасть в гарем, нужно хорошенько спуститься вниз.
Холера, как они разбирались во всех этих лестницах и переходах? Это же можно уйти и не вернуться!
Уютный дворик с галереей - часть гарема.
Кстати, дворик (в смысле нечто на открытом воздухе и без крыши) - тут понятие условное. Крыши конечно нет (там где заканчивается галерея), но балконы соседнего строения сильно перекрывают этот "открытый воздух". Вспомнила, как в фильме девушки высыпали из гарема во двор, когда пошел снег, и бегали ловили снежинки. В этом реальном дворе упала бы пара снежинок, боюсь, перессорились бы они. Само помещение, где наложницы жили и спали, весьма незамысловатое.
В одной из стен несколько повторяющихся дверей. Там были гардеробные.
Гарем постоянно охранялся.
Охрану осуществляли специальные люди из "Корпуса алебардистов с начёсом". Функций у этого корпуса во дворце было много. А почему "с начёсом"? Название происходит от боковых прядей волос, свисавших с их головных уборов. Эти пряди, а также широкие высокие воротники сильно ограничивали видимость, когда ребята несли службу в гареме.
Второй этаж.
Печь симпатичная. Но совершенно не сопоставима с площадью помещения.
Признаюсь, удивили несказанно! Оказывается в XVII веке табак приобрел в Османской империи такую популярность, что этому занятию предавался не только сам султан, но и все домочадцы гарема и дворца. Был даже немалый штат служащих специально для обеспечения, уборки, зажигания и прочих составляющих процесса.
А вот манекены они сделали неправильные. У самих же написано - трубки держали в левой руке. А правую использовали для кофе или шербета, ну или чётки перебирали.
Симпатичные штучки по углам.
Хаммам. Куда без него?
Хочу сказать, что хаммамов во дворце херова туча. Каждое третье открытое помещение оказывалось хаммамом. Понять их можно - народа много. Да ещё и омовение перед намазом надо совершать. Не бежать же через весь двор? Ну и туалет, знаете ли, он тоже с хаммамом совмещен.
Nataly88 писал(а) 16 апр 2025, 23:00:Вы входили в Ворота экипажей и попали во Двор дворцовой стражи, а не в комнаты девушек.
Наташа, ты о чём? Как? Какие Ворота экипажей, если мы спускались по лестнице вниз? А перед спуском был большой стенд с объяснениями "Гарем". И отдельно проверяли билеты. Ну у нас-то карта была, она везде действует. И помещения - гарем, турецкие стенды вряд ли так нагло врут. Помещения дворцовой стражи я показала. Это в начале узкого прохода к башне Правосудия. Уже после выхода из гарема. А где там на этом пути экипажи могли... Я вообще не представляю. Сорри, это нереально.
Я просто поржала, что путь туристам изменили. Вывернули наизнанку, я бы сказала. Спойлер: ещё чуток и мы доберемся до султанских покоев. Вот оттуда путь в гарем выглядит логично. А нынче вход сделали ... ХЗ что там за лаз был по этой лестнице в сад.
Brrys писал(а) 16 апр 2025, 23:14:Какие Ворота экипажей, если мы спускались по лестнице вниз?
Это в том смысле, что через них обитательницы гарема выходили и садились в экипажи (паланкины), отправляясь на прогулку. И да через них, с черного входа теперь попадаешь в гарем. А Двор наложниц дальше, после Двора дворцовой стражи, он выкрашен в розовый цвет. Может быть теперь маршрут изменился. У них там действительно все запутано.
