Мечты сбываются - Каппадокия

[MiraD]

Захватывающе! Столько раз слышала отзывы о Каппадокии, что пора планировать туда поездку

[sergeyf73]

Сергей, великолепный регион вы нам показываете.
Очень понравился. Как то раньше не задумывался об этом направлении.
Всё подробно и обстоятельно, впрочем, как и в других ваших отчётах.
С удовольствием подпишусь на продолжение.

Небольшой ручей, пересекающий центр городка, красиво декорирован и является одним из самых зелёных уголков Гёреме

Почему-то напомнило Голландию. Вот только в канал воды "забыли" налить.

[savl1]

Друзья, спасибо всем, кто нашёл время дочитать рассказ хотя бы до этого места!

Сергей, приятно, что Вы нашли меня в этой ветке!

Вот только в канал воды "забыли" налить.

Вполне возможно, что весной её мало не бывает:)
А летом - типичная картина для южных стран, скажем, для той же Испании... Там и не такого размера русла сезонно якобы "простаивают":)

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== ОРТАХИСАР ============== >>>>>>>>>>>>>


Пройти от Гёреме до Музея под открытым небом - значит, пройти полдороги до городка Ортахисар, точнее, до его северных окраин, от которых до исторического центра ещё примерно столько же. Правда, надо учитывать ещё и фактор рельефа: сразу от Музея начинается недлинный, но весьма чувствительный подъём. Так что лучше всего попробовать сразу же поймать попутку, что, как выяснилось, здесь сделать намного проще, чем в Европе: скажем, в Испании или Италии если на поднятую руку кто-то и остановится, то далеко не первая и не вторая машины. А тут повезло сразу же - наверное, и минуты не прошло. Правда, воспользоваться удачной оказией удалось только до трассы Невшехир - Юргюп, но и это было большой подмогой, тем более что шансов, что кто-то в утреннее время поедет именно в сонный Ортахисар, как я понял, изначально было немного.

Забегая вперёд, скажу, что на обратном пути "автостоп" сработал ещё проще. Увидев сзади большой современный джип, в котором сидели двое, я даже не стал поднимать руку - такие обычно не останавливаются. Но всё же демонстративно оглянулся, "ведя" машину взглядом и намекая тем самым, что помощь была бы кстати. И произошло чудо! Водитель - молодой парнишка лет 25-ти (а с ним примерно того же возраста девушка) сам остановился и предложил подвезти. А ещё более потрясающим было то, что, доехав, как я и просил, до Музея под открытым небом (оттуда был запланирован очередной маршрут по каппадокийским долинам, о котором я расскажу дальше), парень развернул машину и поехал в обратном направлении - как выяснилось, ему не нужно было ехать так далеко (да будучи ещё с девушкой!), однако он и словом не обмолвился об этом. Знаете, в наш чёрствый век такие, в общем-то, естественные человеческие поступки трогают до глубины души... И спасибо незнакомым турецким водителям за их сердечность и отзывчивость!


В тот момент мне вспомнилась, хоть это будет и совсем не по теме, совершенно другая - но в чём-то похожая - ситуация, когда в ноябре далёкого 2000 года на подмосковной трассе, заметаемой первым снежком, мою машину закрутило на дороге и выбросило в кювет. И я, и машина отделались лёгким испугом: мы даже ни во что не врезались, просто медленно съехали в придорожную канаву, выбраться из которой своим ходом возможности не было. Единственное, что оставалось делать - ждать, когда мимо проедет грузовик или что-то "тяжёлое", способное вытащить машину на дорогу. И тут совершенно неожиданно рядом остановился чёрный джип - а многие, думаю, помнят, кто в основном ездил в таких машинах в те годы, так что тормозить его я даже не пытался. Открылась дверь, и водила - не помню уже, как он выглядел, не до того было - спросил только одно: есть ли у меня трос. Троса не было ни у меня, ни у него, и джип уехал - но он был готов помочь, причём сам, без моей просьбы - и это было самое главное, недаром эзотерика утверждает, что искреннее намерение, идущее от сердца, заменяет поступок. Просто надо верить в людей, в их порядочность, человечность и доброту - и жизнь сама сложится так, что люди будут оборачиваться к нам лицом и оказываться рядом даже тогда, когда мы их об этом не просим. Всё намного проще, чем нам кажется. Простите, друзья, мне это отступление...


***

Кстати, проехав, вы ничего не потеряете во впечатлениях: почти сразу за Музеем под открытым небом красивые гористые пейзажи сменяются равнинными, однообразными и монотонными, и таковыми остаются и в самом Ортахисаре. Хотя и здесь нет-нет, да и встречаются отдельные скалы и "каменные пирамиды", давно приспособленные "для дома, для семьи":





Сегодня глубоко провинциальный, Ортахисар когда-то явно был не самым последним городом, в котором, по видимости, проживали зажиточные люди - об этом говорит множество старинных каменных порталов в домах, обветшалых и местами уже начавших сыпаться, но в которых ещё угадывается блеск прежних времён. Как мне кажется, совсем уж простые люди вряд ли так строились...












Одна из улиц приводит в центр города - на большую площадь, вокруг которой расположились мечеть, лавочки-магазинчики и главная местная достопримечательность - высокая скальная крепость, похожая на ту, что мы уже видели в Учхисаре, только размерами поскромнее. Это так называемая Средняя крепость - ещё одна "вавилонская башня" Каппадокии, одна из трёх главных в прошлом фортификаций этого региона (напомню, что две другие - Крайняя в Учхисаре и Центральная в Башхисаре-Юргюпе):

















А тут даже непонятно, где заканчивается антураж и начинается товар...

[savl1]

Я очень люблю исламскую культуру и, в частности, архитектуру, и мне очень нравятся мечети: как внешне, так и по внутренней атмосфере . Турция - одна из тех стран, где зайти в мечеть можно совершенно свободно (так же обстоит дело в Сирии и Египте, а вот в Тунисе и Марокко вход немусульманам заказан), и упустить такую возможность было просто грешно.





Тапочки у входа - необязательный (и даже сравнительно редкий) атрибут мечети. Как известно, входя в мечеть, положено снять обувь, но поскольку ведущая внутрь дверь узкая, то чтобы избежать "пробок" (особенно при выходе), народ разувается-обувается в небольшом внутреннем дворике перед входом, одевает тапки (в основном, как видите, деревянные), которые потом легко и быстро скидывает, прежде чем вступить на ковёр, не создавая толкучки (или, по крайней мере, не усугубляя её).



Здесь же, перед входом, находится старое захоронение какого-то, видимо, уважаемого или даже почитаемого человека. Кстати, каменный тюрбан над надгробием по мусульманским обычаям как раз говорит о знатности усопшего.






Внутри всё довольно традиционно и без "открытий" (то ли будет в Кайсери, о чём я ещё расскажу!):






В центре расположены традиционные михраб - ниша, ориентированная в сторону Мекки, и минбар- кафедра для проповедей.




Очень характерные для восточной архитектуры купола:




***

Про изрезанную внутренними помещениями и ходами скалу-крепость я уже сказал то немногое, что вообще мог про неё сказать. При желании на неё, как и в Учхисаре, можно подняться, заплатив за билет небольшие деньги, но ... знаете, начиная с некоторого возраста приходится - хочешь ты этого или нет - учиться рационально тратить свои силы, особенно на "марафонских дистанциях", то есть в дни приличных физических нагрузок. А этот день с учётом предстоящей программы был именно таким. Так что просто обойдём крепость снизу, посмотрев на неё снизу вверх с разных сторон:









"Каменный кариес" - пещеры, вырезанные на "нулевом этаже" у основания скалы:

[savl1]

***

Даже отсюда, не поднимаясь наверх, можно увидеть далеко под собой окрестности на многие километры вокруг:



На горизонте (на фото выше) видна ещё одна скальная крепость - Исхак калеси (Ishak Kalesi). Когда-то она была связана со Средним замком 500-метровым подземным тоннелем, потом он был завален, а в 2011 году мэр Ортахисара заявил о планах проведения работ по открытию тоннеля при поддержке Генуэзского центра подземных исследований. Однако, похоже, "воз и ныне там"...








***

Средняя крепость - главный туристический "аттракцион" Ортахисара, поэтому у её подножия больше всего магазинчиков и сувенирных лавочек, обильно украшенных на удачу знаменитым турецким "синим глазом":









Это не свалка, это "витрина"



Но ещё более богатый антураж обрамляет подходы к винному погребку (и одновременно являются чем-то вроде указующей "нити Ариадны"):









"Нить" не обманула и привела к "бодеге" :




***

Маленькая фотозарисовка "похождения кошки":)








И уже покидая город, ещё раз оглядываемся на плотные кварталы Ортахисара, над которыми возвышается минарет мечети и скала-крепость:

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== ДОЛИНА МЕЧЕЙ ============== >>>>>>>>>>>>>


Следующий пеший маршрут был выбран по территориальному принципу, ибо, как сказал известный персонаж (чуточку перефразируя), "не нужно далеко за чёртом ходить, когда чёрт за плечами" . Он начинается совсем недалеко от Гёреме, буквально напротив Музея под открытым небом (на карте ниже обозначен синим):



Эта прогулка состоит из двух частей и условно может быть названа "по долинам и по взгорьям". Только в нашем случае всё будет в обратной последовательности: сначала - взгорья, а уж потом - долина. Так что со взгорья мы с вами сейчас и начнём:











"Взгорья" - это невысокий хребет, с одной стороны которого проходит дорога, идущая в/из Гёреме, а с другой протянулся глубокий каньон - та самая долина, получившая название Долины Мечей (Kılıçlar Vadisi), которую мне больше нравится называть "пламенеющей" (почему именно - вы очень скоро поймёте).





К сожалению, фото не передало всей монументальности этого пейзажа: каньон действительно глубокий и сверху выглядит очень впечатляюще. Но снимок, как это часто бывает, не отразил реальных "живых" масштабов...




***

А мы продолжаем прогулку по "взгорьям", незаметно забираясь "всё више и више", а ущелье внизу становится всё глубже и глубже.









Вот фактически самый "гребень" хребта, который буквально в 2-3 метрах отсюда обрывается в "бездну", но, опять же, фотографии далеки от реальности...

[savl1]

***

Зато прекрасно получились виды другой стороны каньона, усыпанной множеством небольших слегка изгибающихся каменных конусов, напоминающих танцующие язычки огня - именно потому я сразу назвал Долину Мечей "пламенеющей". Ну правда же, похоже?












"Взгорья" начали понемногу снижаться, и до долины, кажется, уже рукой подать:







Но нет, пока спуститься не предоставляется возможным, поэтому продолжаем прогулку вдоль хребта. Попутно делаю "автопортрет на фоне". Ну, типа, я здесь был










***

По пути встречается одна из множества христианских скальных церквей, в изобилии "разбросанных" в этих краях. Знаете, лично меня вот такие "дикие" архитектурные сооружения всегда впечатляют намного больше, чем "официальные". Я искренне завидую путешественникам не столь уж далёкого прошлого, которые ещё в первой половине 20 столетия могли созерцать развалины испанской Альгамбры, египетских храмов в Карнаке и Луксоре, камбоджийского Ангкор Вата в их естественном обличии, ещё не облагороженных реставрациями и не ставшими туристическими достопримечательностями. Конечно, фрески церквей в Музее под открытым небом хороши, но они воспринимаются именно как экспонаты, пусть даже являются трижды оригиналами, как уверяют тамошние служители. И совсем другое - когда нечто подобное (пусть даже не столь роскошное, не столь величественное, неухоженное, не отретушированное) ты видишь на самой обычной местности - это производит намного более сильное впечатление! Ты даже слегка чувствуешь себя первопроходцем, приоткрывшим завесу джунглей или заглянувшим в ущелье - и увидевшим перед собой остатки древнего города. И он твой - ты можешь сколько угодно лазать по нему, заглядывать в его самые потаённые уголки... Особенно сознавая, что этим постройкам - много сотен лет.









А вот и ещё одна, даже не одна, да ещё с голубятней :

[Амстердамка]

фрески церквей в Музее под открытым небом хороши, но они воспринимаются именно как экспонаты, пусть даже являются трижды оригиналами, как уверяют тамошние служители. И совсем другое - когда нечто подобное (пусть даже не столь роскошное, не столь величественное, неухоженное, не отретушированное) ты видишь на самой обычной местности - это производит намного более сильное впечатление! Ты даже слегка чувствуешь себя первопроходцем

Горячо плюсую Вашим словам!
И рада за Вас, за себя и всех других, которым случалось переживать подобное. Регион значения не имеет.)

П.С. Ужасно понравились фото этого поста, м.б. потому, что они содержат энергию первопроходца.
П.П.С. В жизни не догадалась бы, что квадратики - это голубятни.Скорее приняла бы их за колумбарии.)
Но иногда сигара - это просто сигара.

Вообще, скальная архитектура здесь мне слегка напоминает этрусские районы Италии. У Вас не было подобного ощущения?

[saharovairina]

кто нашёл время дочитать рассказ хотя бы до этого места

да не по одному разу, первый просто как "проглотить", второй и третий более детально, и главное в голове теперь все складывается

[savl1]

да не по одному разу, первый просто как "проглотить", второй и третий более детально

Мне очень приятно, что таковые читатели нашлись

В жизни не догадалась бы, что квадратики - это голубятни.Скорее приняла бы их за колумбарии

Скажу по секрету: я сначала тоже:) Тсссс.....

скальная архитектура здесь мне слегка напоминает этрусские районы Италии. У Вас не было подобного ощущения?

Ну всё-таки, наверное, нет... Здесь больше пространства открытого, там - замкнутого. Здесь - голый камень, там всё заросшее.
Впрочем, если сравнивать с некрополями, у меня пока недостаточная "сравнительная база". Вот весной (если бог даст!) съезжу в Черветери и Тарквинию - тогда можно бужет вернуться к этому вопросу более предметно:)

[savl1]

***

Тем временем долина оказывается уже совсем рядом:





Но это впечатление обманчиво, очень хочется "срезать" путь и спуститься в неё прямо сейчас, но склоны ещё слишком высокие и обрывистые...


О, сама королева здешних мест соизволила показать себя: вот кто тут самый главный :




Развалины ещё одного скального храма, правда, уже не "дикого", а приспособленного под хозяйственные нужды и фактически ставшего чьей-то дачной "фазендой":








***

Спуститься в долину "по кратчайшей" так и не удалось (особо рисковые, конечно, могут попробовать это сделать, "чёрные спуски" там наверняка имеются), поэтому пришлось выйти на пыльную дорогу, идущую от трассы, пройти по ней несколько десятков метров и свернуть направо, зайдя в "пламенеющую" Долину Мечей с "главного входа":






В этом месте долина ещё не долина, а просто обширная равнина с "язычками" скал и каменными конусами вдалеке. А между ними - огороды и сады местных фермеров.









Здесь начинается сразу несколько дорог, идущих в разных направлениях, и выбрать среди них не так просто. По крайней мере, на голодный желудок, тем паче, что время-то как раз обеденное. А пообедать в Ортахисаре не удалось по очень простой причине: в силу раннего (ну кому как, конечно...) времени нормальные "сидячие" заведения ещё не открылись. Зато вовсю работала шаурмишная, продукция которой сейчас оказалась очень кстати для лёгкого "пикника у обочины". К сожалению, в едальне отсутствовал лаваш, поэтому пришлось довольствоваться простой булкой, но в таком окружении можно, согласитесь, съесть что угодно:)



На самом-то деле вопрос выбора пути особо не стоял, поскольку та самая долина, вдоль которой мы с вами только что прогулялись по "верхам", то есть по "взгорьям", уже давно манила и звала, так что никаких сомнений не было. В неё-то мы с вами сейчас и направимся.

[savl1]

***

Чем дальше, тем зеленее становятся пейзажи. А краски осени ещё больше оживляют окрестную палитру :









Вдоль дороги опять встретились остатки старой церкви - и снова они восторгают намного больше, чем шикарные "экспонаты" Музея под открытым небом. Потому что они полностью твои, потому что "здесь и сейчас" именно ты их первооткрыватель и единственный владелец. Нет, ну представьте: вот ты идёшь по самой обычной (ну хорошо, не самой обычной, а самой обычной каппадокийской) местности - и "просто так" видишь на пути развалины многовековых сооружений. Это впечатляет!







Тут и голубятня небольшая имеется:




Вон, кстати, наверху, в скале - ещё одна голубятня:



Некоторые церкви всё же "приватизированы" - ну а что делать, садовый инвентарь надо ж где-то хранить...




***

[savl1]

***

А вот не просто старая церковь, а с уцелевшими фресками. И тут уж точно "ориджинал", точно без никаких реставраций... Пожалуйста, иди, смотри, любуйся, трогай, фотографируй...







Даже алтарь сохранился - подходи, молись, с господом разговаривай, благодари его, претензии свои высказывай... Хочешь - про себя, хочешь - вслух. И никто тебе не скажет: сюда нельзя, туда нельзя, сними шапку, одень косынку. Здесь уже всё чисто, без посредников: только ты и бог. Момент истины, истиннее уже некуда...




***

Эта долина, может, не столь эффектная, как Долина Любви, но она как-то душевнее, уютнее, домашнее, что ли...















Вот, кстати, тоже церковь:

[savl1]

***

Очень незаметно скалы по сторонам подошли совсем близко к дорожке, которая уже давно превратилась в узкую тропинку, а следы шин квадроциклов остались далеко позади.





А вскоре и тропинка кончилась: просто-напросто "боковые" скалы сомкнулись и преградили путь вперёд. Честно говоря, было жаль: уж очень Долина Мечей влюбила в себя...

Впрочем, сожалей - не сожалей, а каппадокийские скалы - не воды Красного моря, не расступятся... Так что приходится поворачивать назад. В качестве бонуса долина преподнесла небольшой подарок: очередные дары местной земли - иргу и какую-то невиданную ранее здешнюю разновидность мушмулы:






Поскольку я считаю, что в мушмуле толк знаю (уж сколько я её в Абхазии своими руками в своём же саду когда-то насобирал... ), мне стало очень интересно: что ж это за такой хитрый сорт, которого я никогда не встречал. Оказалось, что это - так называемая мушмула германская, но никаких немецких корней (в историческом смысле) у неё, естественно, нет, а называется она так, поскольку была когда-то завезена в Германию римлянами - возможно, что как раз откуда-то из этих мест (Малая Азия вообще и Каппадокия в частности входили в состав Римской империи в эпоху её наивысшего расцвета в статусе провинций).


***

А вот ещё одна скальная церковь, самая красивая из "диких":

















***

И заканчивается (к сожалению!) наша прогулка там же, где она и начиналась:

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== Окраины вечернего Гёреме ============== >>>>>>>>>>>>>


Прежде чем продолжить рассказ об основных маршрутах этой поездки, я хочу предложить вам фотообзор небольшой вечерней прогулки даже не по окрестностям, а буквально по самым окраинам Гёреме, которая неожиданно получилась очень приятной. Знаете, так часто бывает, когда не ждёшь ничего особенного - а в итоге ты получаешь море удовольствия от, казалось бы, самых второстепенных вещей. Просто потому, что всё сложилось, легло на душу. Тем более что вечерняя Каппадокия (я говорю не о тёмном времени суток, а о том, когда солнце уже скрылось, а воздух только-только начинает ещё неуловимо голубеть) оказалась очень обаятельной и дружелюбной .


В начале мы посмотрим, как золотят предзакатные лучи солнце каппадокийские ландшафты. Вообще идеальной "позицией" для этого является смотровая площадка на горе над Гёреме, и туда мы ещё заберёмся. Ну а пока - вот такой "ленивый" вариант:









Эти снимки были сделаны где-то на первых 50-100 метрах "технической дороги", по которой, если помните, мы шли к началу маршрута по Долине Любви - на карте ниже они отмечены красной линией:




***

А теперь мы перейдём дорогу и отправимся сквозь западные окраины Гёреме (синяя линяя на схеме), в которых протекает самая обычная повседневная жизнь провинциальной деревушки – только что петухи не поют и собаки не лают.

[savl1]

***

Здесь начинается долина, ведущая к Учхисару (мы с Вами "шли" по ней в начале рассказа, правда, в обратном направлении). А чуть севернее от неё отходит небольшой "аппендикс" с довольно живописными видами. Его я покажу дальше при дневном свете, а сейчас мы только слегка, не углубляясь, пройдём по нему, чтобы соприкоснуться с "негородской" Каппадокией в сумерках. Самое главное - вовремя выйти оттуда: не из-за страха перед темнотой, как таковой, а опасаясь гипотетически возможного членовредительства (почва под ногами-то, мягко говоря, не ровная, тут желательно видеть, куда делаешь следующий шаг ).







Так отсюда смотрятся западные кварталы Гёреме, в которых много скал и где расположена большая часть "пещерных" отелей:




Остатки старых скальных сооружений:



А рядом с ними, "за углом" - довольно большая церковь:



Вход в неё, как видите, закрыт, но заглянуть через ограду, естественно, никто не запрещает:






А вот и другие пещерные храмы поблизости:







И, по всей видимости, голубятни:

[savl1]

Новый вид на Гёреме с другой точки - с небольшого холма:




***

Тем временем, сумерки, приближение которых пока только ощущалось, начали потихоньку обволакивать окрестные ландшафты:










В этот момент почему-то вспомнились строки, которые постоянно крутились в голове до тех пор, пока ноги не оказались на твёрдой городской земле Гёреме: "Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля!". Необъяснимая грусть действительно ощущалась, как будто была "разлита" везде вокруг - а может, это было осознание естественной ограниченности человеческого бытия по сравнению с самой вечностью, материализовавшейся в каппадокийских ландшафтах, и тоска по Дому - не земному, а вечному, тому самому "потерянному раю", который мы все безуспешно ищем... "Таинственных туманов над болотами" не было, возможно, исключительно по причине отсутствия последних, но вот таинственности - что правда, то правда - действительно было, хоть отбавляй, казалось, сам воздух наполнен ею. И это не "красное словцо" - пейзажи стали другими, и дело было не только в изменении освещённости. Изменилась сама аура, сам дух этих мест. А кто не верит - просто приезжайте в Каппадокию и сходите в любую долину после заката: впечатления незабываемые





Ни страшно, ни тревожно, кстати, совсем не было, не мелькало никаких теней, никто не подвывал и не постанывал в скалах. Духи, если они здесь и были, не выказывали никакого стремления оказаться замеченными. И это желание было взаимным Пора было возвращаться в "цивилизацию", которая совсем недалеко уж манила "огнями большого города":

[delfin anna]

Мне понравился отчет. Очень интересно,хорошо пишите и отличные фото. можете передать характер местности )))


"Варианты ночных автобусных переездов из Стамбула или Анкары отпали сразу - не тот уже возраст и не тот задор. Авиа, и только авиа."

Я с ребенком аутистом (10лет) спокойно прилетела из Внуково в Анкару утром, села на автобус и доехала до автовокзала. Нашла кассу , купила билет. и в 10.50 (или около) мы поехали в Гереме.
Для меня москвички эта дорога прошла не утомительно )). Дочь смотрела нашу Машку с медведем на турецком языке (в телевизоре кресла). два раза попили чай с булочками.
Я не говорю ни по турецки , ни по английски ( ну еле-еле). Таких как я было не мало. Нам очень громко и четко сказали Гереме и типа - Внимание кто выходит в Гереме.
Ехали часа 4 . наверное.

// дома мне дорога на дачу занимает еще больше времени: в одной только электричке ехать 3 часа. не считая по 40 минут до электрички и после (до самой дачи). //

(Хотя сначала я не планировала путешествие на автобусе , но аэропорт в Невшехризе временно закрыли. Турки без проблем приняли безвозратные билеты. А я заново купила у них, но не Невшехриз, а в Анкару). даже лучше, зато без пересадки - прилет в один аэропорт, а отлет из азиатской части города.



Туда - в целях большей надёжности - были выбраны дорогущие "Турецкие авиалинии", на акции которых в этом направлении не было даже никакого намёка, обратно, когда спешить уже особо некуда и терять.


Но турки дешевле аэрофлота ))

[savl1]

Но турки дешевле аэрофлота

Поскольку "Аэрофлот" не летает в Каппадокию, он даже не рассматривался и в "конкурсе" не участвовал:)