Мечты сбываются - Каппадокия

[MiraD]

Захватывающе! Столько раз слышала отзывы о Каппадокии, что пора планировать туда поездку

[sergeyf73]

Сергей, великолепный регион вы нам показываете.
Очень понравился. Как то раньше не задумывался об этом направлении.
Всё подробно и обстоятельно, впрочем, как и в других ваших отчётах.
С удовольствием подпишусь на продолжение.

Небольшой ручей, пересекающий центр городка, красиво декорирован и является одним из самых зелёных уголков Гёреме

Почему-то напомнило Голландию. Вот только в канал воды "забыли" налить.

[savl1]

Друзья, спасибо всем, кто нашёл время дочитать рассказ хотя бы до этого места!

Сергей, приятно, что Вы нашли меня в этой ветке!

Вот только в канал воды "забыли" налить.

Вполне возможно, что весной её мало не бывает:)
А летом - типичная картина для южных стран, скажем, для той же Испании... Там и не такого размера русла сезонно якобы "простаивают":)

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== ОРТАХИСАР ============== >>>>>>>>>>>>>


Пройти от Гёреме до Музея под открытым небом - значит, пройти полдороги до городка Ортахисар, точнее, до его северных окраин, от которых до исторического центра ещё примерно столько же. Правда, надо учитывать ещё и фактор рельефа: сразу от Музея начинается недлинный, но весьма чувствительный подъём. Так что лучше всего попробовать сразу же поймать попутку, что, как выяснилось, здесь сделать намного проще, чем в Европе: скажем, в Испании или Италии если на поднятую руку кто-то и остановится, то далеко не первая и не вторая машины. А тут повезло сразу же - наверное, и минуты не прошло. Правда, воспользоваться удачной оказией удалось только до трассы Невшехир - Юргюп, но и это было большой подмогой, тем более что шансов, что кто-то в утреннее время поедет именно в сонный Ортахисар, как я понял, изначально было немного.

Забегая вперёд, скажу, что на обратном пути "автостоп" сработал ещё проще. Увидев сзади большой современный джип, в котором сидели двое, я даже не стал поднимать руку - такие обычно не останавливаются. Но всё же демонстративно оглянулся, "ведя" машину взглядом и намекая тем самым, что помощь была бы кстати. И произошло чудо! Водитель - молодой парнишка лет 25-ти (а с ним примерно того же возраста девушка) сам остановился и предложил подвезти. А ещё более потрясающим было то, что, доехав, как я и просил, до Музея под открытым небом (оттуда был запланирован очередной маршрут по каппадокийским долинам, о котором я расскажу дальше), парень развернул машину и поехал в обратном направлении - как выяснилось, ему не нужно было ехать так далеко (да будучи ещё с девушкой!), однако он и словом не обмолвился об этом. Знаете, в наш чёрствый век такие, в общем-то, естественные человеческие поступки трогают до глубины души... И спасибо незнакомым турецким водителям за их сердечность и отзывчивость!


В тот момент мне вспомнилась, хоть это будет и совсем не по теме, совершенно другая - но в чём-то похожая - ситуация, когда в ноябре далёкого 2000 года на подмосковной трассе, заметаемой первым снежком, мою машину закрутило на дороге и выбросило в кювет. И я, и машина отделались лёгким испугом: мы даже ни во что не врезались, просто медленно съехали в придорожную канаву, выбраться из которой своим ходом возможности не было. Единственное, что оставалось делать - ждать, когда мимо проедет грузовик или что-то "тяжёлое", способное вытащить машину на дорогу. И тут совершенно неожиданно рядом остановился чёрный джип - а многие, думаю, помнят, кто в основном ездил в таких машинах в те годы, так что тормозить его я даже не пытался. Открылась дверь, и водила - не помню уже, как он выглядел, не до того было - спросил только одно: есть ли у меня трос. Троса не было ни у меня, ни у него, и джип уехал - но он был готов помочь, причём сам, без моей просьбы - и это было самое главное, недаром эзотерика утверждает, что искреннее намерение, идущее от сердца, заменяет поступок. Просто надо верить в людей, в их порядочность, человечность и доброту - и жизнь сама сложится так, что люди будут оборачиваться к нам лицом и оказываться рядом даже тогда, когда мы их об этом не просим. Всё намного проще, чем нам кажется. Простите, друзья, мне это отступление...


***

Кстати, проехав, вы ничего не потеряете во впечатлениях: почти сразу за Музеем под открытым небом красивые гористые пейзажи сменяются равнинными, однообразными и монотонными, и таковыми остаются и в самом Ортахисаре. Хотя и здесь нет-нет, да и встречаются отдельные скалы и "каменные пирамиды", давно приспособленные "для дома, для семьи":





Сегодня глубоко провинциальный, Ортахисар когда-то явно был не самым последним городом, в котором, по видимости, проживали зажиточные люди - об этом говорит множество старинных каменных порталов в домах, обветшалых и местами уже начавших сыпаться, но в которых ещё угадывается блеск прежних времён. Как мне кажется, совсем уж простые люди вряд ли так строились...












Одна из улиц приводит в центр города - на большую площадь, вокруг которой расположились мечеть, лавочки-магазинчики и главная местная достопримечательность - высокая скальная крепость, похожая на ту, что мы уже видели в Учхисаре, только размерами поскромнее. Это так называемая Средняя крепость - ещё одна "вавилонская башня" Каппадокии, одна из трёх главных в прошлом фортификаций этого региона (напомню, что две другие - Крайняя в Учхисаре и Центральная в Башхисаре-Юргюпе):

















А тут даже непонятно, где заканчивается антураж и начинается товар...

[savl1]

Я очень люблю исламскую культуру и, в частности, архитектуру, и мне очень нравятся мечети: как внешне, так и по внутренней атмосфере . Турция - одна из тех стран, где зайти в мечеть можно совершенно свободно (так же обстоит дело в Сирии и Египте, а вот в Тунисе и Марокко вход немусульманам заказан), и упустить такую возможность было просто грешно.





Тапочки у входа - необязательный (и даже сравнительно редкий) атрибут мечети. Как известно, входя в мечеть, положено снять обувь, но поскольку ведущая внутрь дверь узкая, то чтобы избежать "пробок" (особенно при выходе), народ разувается-обувается в небольшом внутреннем дворике перед входом, одевает тапки (в основном, как видите, деревянные), которые потом легко и быстро скидывает, прежде чем вступить на ковёр, не создавая толкучки (или, по крайней мере, не усугубляя её).



Здесь же, перед входом, находится старое захоронение какого-то, видимо, уважаемого или даже почитаемого человека. Кстати, каменный тюрбан над надгробием по мусульманским обычаям как раз говорит о знатности усопшего.






Внутри всё довольно традиционно и без "открытий" (то ли будет в Кайсери, о чём я ещё расскажу!):






В центре расположены традиционные михраб - ниша, ориентированная в сторону Мекки, и минбар- кафедра для проповедей.




Очень характерные для восточной архитектуры купола:




***

Про изрезанную внутренними помещениями и ходами скалу-крепость я уже сказал то немногое, что вообще мог про неё сказать. При желании на неё, как и в Учхисаре, можно подняться, заплатив за билет небольшие деньги, но ... знаете, начиная с некоторого возраста приходится - хочешь ты этого или нет - учиться рационально тратить свои силы, особенно на "марафонских дистанциях", то есть в дни приличных физических нагрузок. А этот день с учётом предстоящей программы был именно таким. Так что просто обойдём крепость снизу, посмотрев на неё снизу вверх с разных сторон:









"Каменный кариес" - пещеры, вырезанные на "нулевом этаже" у основания скалы:

[savl1]

***

Даже отсюда, не поднимаясь наверх, можно увидеть далеко под собой окрестности на многие километры вокруг:



На горизонте (на фото выше) видна ещё одна скальная крепость - Исхак калеси (Ishak Kalesi). Когда-то она была связана со Средним замком 500-метровым подземным тоннелем, потом он был завален, а в 2011 году мэр Ортахисара заявил о планах проведения работ по открытию тоннеля при поддержке Генуэзского центра подземных исследований. Однако, похоже, "воз и ныне там"...








***

Средняя крепость - главный туристический "аттракцион" Ортахисара, поэтому у её подножия больше всего магазинчиков и сувенирных лавочек, обильно украшенных на удачу знаменитым турецким "синим глазом":









Это не свалка, это "витрина"



Но ещё более богатый антураж обрамляет подходы к винному погребку (и одновременно являются чем-то вроде указующей "нити Ариадны"):









"Нить" не обманула и привела к "бодеге" :




***

Маленькая фотозарисовка "похождения кошки":)








И уже покидая город, ещё раз оглядываемся на плотные кварталы Ортахисара, над которыми возвышается минарет мечети и скала-крепость:

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== ДОЛИНА МЕЧЕЙ ============== >>>>>>>>>>>>>


Следующий пеший маршрут был выбран по территориальному принципу, ибо, как сказал известный персонаж (чуточку перефразируя), "не нужно далеко за чёртом ходить, когда чёрт за плечами" . Он начинается совсем недалеко от Гёреме, буквально напротив Музея под открытым небом (на карте ниже обозначен синим):



Эта прогулка состоит из двух частей и условно может быть названа "по долинам и по взгорьям". Только в нашем случае всё будет в обратной последовательности: сначала - взгорья, а уж потом - долина. Так что со взгорья мы с вами сейчас и начнём:











"Взгорья" - это невысокий хребет, с одной стороны которого проходит дорога, идущая в/из Гёреме, а с другой протянулся глубокий каньон - та самая долина, получившая название Долины Мечей (Kılıçlar Vadisi), которую мне больше нравится называть "пламенеющей" (почему именно - вы очень скоро поймёте).





К сожалению, фото не передало всей монументальности этого пейзажа: каньон действительно глубокий и сверху выглядит очень впечатляюще. Но снимок, как это часто бывает, не отразил реальных "живых" масштабов...




***

А мы продолжаем прогулку по "взгорьям", незаметно забираясь "всё више и више", а ущелье внизу становится всё глубже и глубже.









Вот фактически самый "гребень" хребта, который буквально в 2-3 метрах отсюда обрывается в "бездну", но, опять же, фотографии далеки от реальности...

[savl1]

***

Зато прекрасно получились виды другой стороны каньона, усыпанной множеством небольших слегка изгибающихся каменных конусов, напоминающих танцующие язычки огня - именно потому я сразу назвал Долину Мечей "пламенеющей". Ну правда же, похоже?












"Взгорья" начали понемногу снижаться, и до долины, кажется, уже рукой подать:







Но нет, пока спуститься не предоставляется возможным, поэтому продолжаем прогулку вдоль хребта. Попутно делаю "автопортрет на фоне". Ну, типа, я здесь был










***

По пути встречается одна из множества христианских скальных церквей, в изобилии "разбросанных" в этих краях. Знаете, лично меня вот такие "дикие" архитектурные сооружения всегда впечатляют намного больше, чем "официальные". Я искренне завидую путешественникам не столь уж далёкого прошлого, которые ещё в первой половине 20 столетия могли созерцать развалины испанской Альгамбры, египетских храмов в Карнаке и Луксоре, камбоджийского Ангкор Вата в их естественном обличии, ещё не облагороженных реставрациями и не ставшими туристическими достопримечательностями. Конечно, фрески церквей в Музее под открытым небом хороши, но они воспринимаются именно как экспонаты, пусть даже являются трижды оригиналами, как уверяют тамошние служители. И совсем другое - когда нечто подобное (пусть даже не столь роскошное, не столь величественное, неухоженное, не отретушированное) ты видишь на самой обычной местности - это производит намного более сильное впечатление! Ты даже слегка чувствуешь себя первопроходцем, приоткрывшим завесу джунглей или заглянувшим в ущелье - и увидевшим перед собой остатки древнего города. И он твой - ты можешь сколько угодно лазать по нему, заглядывать в его самые потаённые уголки... Особенно сознавая, что этим постройкам - много сотен лет.









А вот и ещё одна, даже не одна, да ещё с голубятней :

[Амстердамка]

фрески церквей в Музее под открытым небом хороши, но они воспринимаются именно как экспонаты, пусть даже являются трижды оригиналами, как уверяют тамошние служители. И совсем другое - когда нечто подобное (пусть даже не столь роскошное, не столь величественное, неухоженное, не отретушированное) ты видишь на самой обычной местности - это производит намного более сильное впечатление! Ты даже слегка чувствуешь себя первопроходцем

Горячо плюсую Вашим словам!
И рада за Вас, за себя и всех других, которым случалось переживать подобное. Регион значения не имеет.)

П.С. Ужасно понравились фото этого поста, м.б. потому, что они содержат энергию первопроходца.
П.П.С. В жизни не догадалась бы, что квадратики - это голубятни.Скорее приняла бы их за колумбарии.)
Но иногда сигара - это просто сигара.

Вообще, скальная архитектура здесь мне слегка напоминает этрусские районы Италии. У Вас не было подобного ощущения?

[saharovairina]

кто нашёл время дочитать рассказ хотя бы до этого места

да не по одному разу, первый просто как "проглотить", второй и третий более детально, и главное в голове теперь все складывается

[savl1]

да не по одному разу, первый просто как "проглотить", второй и третий более детально

Мне очень приятно, что таковые читатели нашлись

В жизни не догадалась бы, что квадратики - это голубятни.Скорее приняла бы их за колумбарии

Скажу по секрету: я сначала тоже:) Тсссс.....

скальная архитектура здесь мне слегка напоминает этрусские районы Италии. У Вас не было подобного ощущения?

Ну всё-таки, наверное, нет... Здесь больше пространства открытого, там - замкнутого. Здесь - голый камень, там всё заросшее.
Впрочем, если сравнивать с некрополями, у меня пока недостаточная "сравнительная база". Вот весной (если бог даст!) съезжу в Черветери и Тарквинию - тогда можно бужет вернуться к этому вопросу более предметно:)

[savl1]

***

Тем временем долина оказывается уже совсем рядом:





Но это впечатление обманчиво, очень хочется "срезать" путь и спуститься в неё прямо сейчас, но склоны ещё слишком высокие и обрывистые...


О, сама королева здешних мест соизволила показать себя: вот кто тут самый главный :




Развалины ещё одного скального храма, правда, уже не "дикого", а приспособленного под хозяйственные нужды и фактически ставшего чьей-то дачной "фазендой":








***

Спуститься в долину "по кратчайшей" так и не удалось (особо рисковые, конечно, могут попробовать это сделать, "чёрные спуски" там наверняка имеются), поэтому пришлось выйти на пыльную дорогу, идущую от трассы, пройти по ней несколько десятков метров и свернуть направо, зайдя в "пламенеющую" Долину Мечей с "главного входа":






В этом месте долина ещё не долина, а просто обширная равнина с "язычками" скал и каменными конусами вдалеке. А между ними - огороды и сады местных фермеров.









Здесь начинается сразу несколько дорог, идущих в разных направлениях, и выбрать среди них не так просто. По крайней мере, на голодный желудок, тем паче, что время-то как раз обеденное. А пообедать в Ортахисаре не удалось по очень простой причине: в силу раннего (ну кому как, конечно...) времени нормальные "сидячие" заведения ещё не открылись. Зато вовсю работала шаурмишная, продукция которой сейчас оказалась очень кстати для лёгкого "пикника у обочины". К сожалению, в едальне отсутствовал лаваш, поэтому пришлось довольствоваться простой булкой, но в таком окружении можно, согласитесь, съесть что угодно:)



На самом-то деле вопрос выбора пути особо не стоял, поскольку та самая долина, вдоль которой мы с вами только что прогулялись по "верхам", то есть по "взгорьям", уже давно манила и звала, так что никаких сомнений не было. В неё-то мы с вами сейчас и направимся.

[savl1]

***

Чем дальше, тем зеленее становятся пейзажи. А краски осени ещё больше оживляют окрестную палитру :









Вдоль дороги опять встретились остатки старой церкви - и снова они восторгают намного больше, чем шикарные "экспонаты" Музея под открытым небом. Потому что они полностью твои, потому что "здесь и сейчас" именно ты их первооткрыватель и единственный владелец. Нет, ну представьте: вот ты идёшь по самой обычной (ну хорошо, не самой обычной, а самой обычной каппадокийской) местности - и "просто так" видишь на пути развалины многовековых сооружений. Это впечатляет!







Тут и голубятня небольшая имеется:




Вон, кстати, наверху, в скале - ещё одна голубятня:



Некоторые церкви всё же "приватизированы" - ну а что делать, садовый инвентарь надо ж где-то хранить...




***

[savl1]

***

А вот не просто старая церковь, а с уцелевшими фресками. И тут уж точно "ориджинал", точно без никаких реставраций... Пожалуйста, иди, смотри, любуйся, трогай, фотографируй...







Даже алтарь сохранился - подходи, молись, с господом разговаривай, благодари его, претензии свои высказывай... Хочешь - про себя, хочешь - вслух. И никто тебе не скажет: сюда нельзя, туда нельзя, сними шапку, одень косынку. Здесь уже всё чисто, без посредников: только ты и бог. Момент истины, истиннее уже некуда...




***

Эта долина, может, не столь эффектная, как Долина Любви, но она как-то душевнее, уютнее, домашнее, что ли...















Вот, кстати, тоже церковь:

[savl1]

***

Очень незаметно скалы по сторонам подошли совсем близко к дорожке, которая уже давно превратилась в узкую тропинку, а следы шин квадроциклов остались далеко позади.





А вскоре и тропинка кончилась: просто-напросто "боковые" скалы сомкнулись и преградили путь вперёд. Честно говоря, было жаль: уж очень Долина Мечей влюбила в себя...

Впрочем, сожалей - не сожалей, а каппадокийские скалы - не воды Красного моря, не расступятся... Так что приходится поворачивать назад. В качестве бонуса долина преподнесла небольшой подарок: очередные дары местной земли - иргу и какую-то невиданную ранее здешнюю разновидность мушмулы:






Поскольку я считаю, что в мушмуле толк знаю (уж сколько я её в Абхазии своими руками в своём же саду когда-то насобирал... ), мне стало очень интересно: что ж это за такой хитрый сорт, которого я никогда не встречал. Оказалось, что это - так называемая мушмула германская, но никаких немецких корней (в историческом смысле) у неё, естественно, нет, а называется она так, поскольку была когда-то завезена в Германию римлянами - возможно, что как раз откуда-то из этих мест (Малая Азия вообще и Каппадокия в частности входили в состав Римской империи в эпоху её наивысшего расцвета в статусе провинций).


***

А вот ещё одна скальная церковь, самая красивая из "диких":

















***

И заканчивается (к сожалению!) наша прогулка там же, где она и начиналась:

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== Окраины вечернего Гёреме ============== >>>>>>>>>>>>>


Прежде чем продолжить рассказ об основных маршрутах этой поездки, я хочу предложить вам фотообзор небольшой вечерней прогулки даже не по окрестностям, а буквально по самым окраинам Гёреме, которая неожиданно получилась очень приятной. Знаете, так часто бывает, когда не ждёшь ничего особенного - а в итоге ты получаешь море удовольствия от, казалось бы, самых второстепенных вещей. Просто потому, что всё сложилось, легло на душу. Тем более что вечерняя Каппадокия (я говорю не о тёмном времени суток, а о том, когда солнце уже скрылось, а воздух только-только начинает ещё неуловимо голубеть) оказалась очень обаятельной и дружелюбной .


В начале мы посмотрим, как золотят предзакатные лучи солнце каппадокийские ландшафты. Вообще идеальной "позицией" для этого является смотровая площадка на горе над Гёреме, и туда мы ещё заберёмся. Ну а пока - вот такой "ленивый" вариант:









Эти снимки были сделаны где-то на первых 50-100 метрах "технической дороги", по которой, если помните, мы шли к началу маршрута по Долине Любви - на карте ниже они отмечены красной линией:




***

А теперь мы перейдём дорогу и отправимся сквозь западные окраины Гёреме (синяя линяя на схеме), в которых протекает самая обычная повседневная жизнь провинциальной деревушки – только что петухи не поют и собаки не лают.

[savl1]

***

Здесь начинается долина, ведущая к Учхисару (мы с Вами "шли" по ней в начале рассказа, правда, в обратном направлении). А чуть севернее от неё отходит небольшой "аппендикс" с довольно живописными видами. Его я покажу дальше при дневном свете, а сейчас мы только слегка, не углубляясь, пройдём по нему, чтобы соприкоснуться с "негородской" Каппадокией в сумерках. Самое главное - вовремя выйти оттуда: не из-за страха перед темнотой, как таковой, а опасаясь гипотетически возможного членовредительства (почва под ногами-то, мягко говоря, не ровная, тут желательно видеть, куда делаешь следующий шаг ).







Так отсюда смотрятся западные кварталы Гёреме, в которых много скал и где расположена большая часть "пещерных" отелей:




Остатки старых скальных сооружений:



А рядом с ними, "за углом" - довольно большая церковь:



Вход в неё, как видите, закрыт, но заглянуть через ограду, естественно, никто не запрещает:






А вот и другие пещерные храмы поблизости:







И, по всей видимости, голубятни:

[savl1]

Новый вид на Гёреме с другой точки - с небольшого холма:




***

Тем временем, сумерки, приближение которых пока только ощущалось, начали потихоньку обволакивать окрестные ландшафты:










В этот момент почему-то вспомнились строки, которые постоянно крутились в голове до тех пор, пока ноги не оказались на твёрдой городской земле Гёреме: "Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля!". Необъяснимая грусть действительно ощущалась, как будто была "разлита" везде вокруг - а может, это было осознание естественной ограниченности человеческого бытия по сравнению с самой вечностью, материализовавшейся в каппадокийских ландшафтах, и тоска по Дому - не земному, а вечному, тому самому "потерянному раю", который мы все безуспешно ищем... "Таинственных туманов над болотами" не было, возможно, исключительно по причине отсутствия последних, но вот таинственности - что правда, то правда - действительно было, хоть отбавляй, казалось, сам воздух наполнен ею. И это не "красное словцо" - пейзажи стали другими, и дело было не только в изменении освещённости. Изменилась сама аура, сам дух этих мест. А кто не верит - просто приезжайте в Каппадокию и сходите в любую долину после заката: впечатления незабываемые





Ни страшно, ни тревожно, кстати, совсем не было, не мелькало никаких теней, никто не подвывал и не постанывал в скалах. Духи, если они здесь и были, не выказывали никакого стремления оказаться замеченными. И это желание было взаимным Пора было возвращаться в "цивилизацию", которая совсем недалеко уж манила "огнями большого города":

[delfin anna]

Мне понравился отчет. Очень интересно,хорошо пишите и отличные фото. можете передать характер местности )))


"Варианты ночных автобусных переездов из Стамбула или Анкары отпали сразу - не тот уже возраст и не тот задор. Авиа, и только авиа."

Я с ребенком аутистом (10лет) спокойно прилетела из Внуково в Анкару утром, села на автобус и доехала до автовокзала. Нашла кассу , купила билет. и в 10.50 (или около) мы поехали в Гереме.
Для меня москвички эта дорога прошла не утомительно )). Дочь смотрела нашу Машку с медведем на турецком языке (в телевизоре кресла). два раза попили чай с булочками.
Я не говорю ни по турецки , ни по английски ( ну еле-еле). Таких как я было не мало. Нам очень громко и четко сказали Гереме и типа - Внимание кто выходит в Гереме.
Ехали часа 4 . наверное.

// дома мне дорога на дачу занимает еще больше времени: в одной только электричке ехать 3 часа. не считая по 40 минут до электрички и после (до самой дачи). //

(Хотя сначала я не планировала путешествие на автобусе , но аэропорт в Невшехризе временно закрыли. Турки без проблем приняли безвозратные билеты. А я заново купила у них, но не Невшехриз, а в Анкару). даже лучше, зато без пересадки - прилет в один аэропорт, а отлет из азиатской части города.



Туда - в целях большей надёжности - были выбраны дорогущие "Турецкие авиалинии", на акции которых в этом направлении не было даже никакого намёка, обратно, когда спешить уже особо некуда и терять.


Но турки дешевле аэрофлота ))

[savl1]

Но турки дешевле аэрофлота

Поскольку "Аэрофлот" не летает в Каппадокию, он даже не рассматривался и в "конкурсе" не участвовал:)

[savl1]

<<<<<<<<<<< ============ КАЙСЕРИ ============ >>>>>>>>>>>


Друзья, сейчас я нарушу хронологию реальных событий этого путешествия (по мелочам-то я её, честно говоря, особо и не старался придерживаться), и прежде чем перейти к очередной (и уже последней) прогулке по долинам Каппадокии, расскажу о городе Кайсери, в древности носящем красивое имя Кесария Каппадокийская. И сделаю это по двум причинам. Во-первых, чтобы внести некое разнообразие в сам рассказ, поскольку, как я уже писал в самом начале, какими бы красивыми ни были здешние ландшафты, в больших "дозах" они могут и "примелькаться". И если уж такое произошло "в реале", то в мире слов и фотографий это просто неизбежно. А во-вторых, по личному опыту я знаю, что к концу любого рассказа внимание даже самых дотошных читателей рассеивается, и восприятие притупляется. А мне очень не хочется, чтобы такая участь постигла Кайсери - город, заслуживающий, на мой взгляд, совершенно иного отношения. Признаться, я даже хотел и вовсе начать с него, но ... сам купился на свои же фотографии долин, яркие и красочные - ну и пошло, как пошло . Я уже давно заметил, и неоднократно об этом писал, что в творческом тандеме "автор-рассказ" главная роль принадлежит совсем не первому. Автор только нажимает на кнопочки или держит ручку, а рассказ сам рулит собой по своему усмотрению А если не так - значит, что-то не так в самом процессе, и его надо отложить: на время или ... насовсем.


Но вернёмся к Кайсери. Количество исторических достопримечательностей в нём явно "выше среднего", и он наверняка входил бы во все рейтинги самых интересных городов Турции, если бы не одно "но": старого города в виде единого цельного архитектурного ансамбля в нём нет. Подобно Милану, многие из его действительно потрясающих памятников разбросаны среди современных, местами практически европейских кварталов. Можно только представить, как выглядел бы (ох уж это вечное "бы"!..) исторический центр Кайсери, будь все эти великолепные мечети, медресе, караван-сараи и мавзолеи расположены относительно кучно. Особенно учитывая их необычно тёмный, ставший со временем почти чёрным цвет, поскольку почти все они сооружены из местного базальта (который, кстати, до сих пор добывается южнее Кайсери и широко используется в декоративном строительстве, он так и называется: Kayseri Basalt). Это был бы настоящий "чёрный город", затмивший собой все банальные "белые городки"!

Впрочем, я увлёкся мечтами, и пора вернуть себя к реальностям. А они таковы, что местные достопримечательности придётся буквально "вырывать" из цепких объятий нового города.


***

Центром старого Кайсери можно считать крепость Kayseri Kalesi, сооружённую ещё римлянами в 3 веке. Правда, потом её укрепляли, расширяли и перестраивали византийцы, сельджуки и османы, а в целом то, что мы видим сегодня, относится к 13 столетию. К сожалению, увидеть всю грандиозность и монументальность крепостных рубежей не удалось, поскольку значительная часть стен находилась на реставрации и была прикрыта паутиной строительных лесов.








Вообще говоря, крепость Кайсери - это не столько крепость в привычном (а потому отчасти стереотипном) понимании этого слова, сколько укреплённый и обнесённый мощными стенами город: то, что испанцы метко и ёмко называют recinto amurallado. Его внутренняя территория очень большая, и сегодня там находится место и новым улицам с современными недешёвыми магазинами, и типично восточной "медине", и огромному крытому рынку. И, конечно же, мечетям.










Здесь же сохранилось несколько старинных базаров, самый интересный из которых - комплекс Бедестени (Bedesteni), что как раз и означает нечто среднее между базаром и торговой биржей, построенный в конце 15 века, под сводами которого и сегодня можно соприкоснуться с аутентичной атмосферой тех времён:








Главная (Большая) мечеть старого города - будем условно так называть территорию внутри "крепости" - Улу Джами (Ulu Camii), или Мечеть Султана была построена ещё в 12 веке (правда, позднее частично реконструирована, будучи повреждённой землетрясением 1716 года). Снаружи она не слишком броская и отчасти даже теряется в окружающих её сооружениях, а самой заметной её частью является одинокий минарет, восстановленный после землетрясения:





А вот интерьеры мечети оказались очень интересными. Как раз в это время внутри совершался намаз, народа было очень много, и фотографировать я не стал. Так что могу предложить только небольшой видеоролик, к сожалению, не слишком хорошего качества, но позволяющий получить хотя бы самое общее представление.

phpBB [media]

***

Площадь Республики перед крепостью - одна из "визитных карточек" Кайсери. На ней находятся современная мечеть Bürüngüz Camii, Часовая башня и конный памятник Мустафе Кемалю Ататюрку, первому президенту Турецкой Республики, "отцу-основателю" светского (а именно таков статус сегодняшней Турции) государства:







Квадратная в плане Часовая башня с четырьмя циферблатами - по одному на каждую её сторону - была построена в 1906 году. Её особенностью является пристроенный к ней муваккитхан, "резиденция" муваккита - своего рода "хранителя времени", который обслуживал часы, контролировал их точность, следил за исправностью и сообщал муэдзину о времени призыва мусульман к очередному намазу. Частенько, особенно в небольших мечетях, обязанности муваккита и муэдзина исполнял один и тот же человек.

[savl1]

***

Мечеть Bürüngüz Camii была построена в классическом турецком стиле совсем недавно - в 1977 и особенно ничем не выделяется, разве что красивым декором потолка внешней "лоджии":








К сожалению, в кадр не попала скромно примостившаяся в сторонке на другой стороне улицы Мечеть Курсунлу (Kurşunlu Camii) - одна из двух, построенная в Кайсери знаменитым архитектором Мимаром Синаном, который, кстати, родился в расположенной неподалёку отсюда деревушке. Давайте я её хотя бы так покажу:




***

Напротив Площади Республики находится одно из древнейших сооружений в Кайсери - медресе Сахабийе (Sahabiye Madresesi), построенное в 1267 году в необычном стиле караван-сарая. Со стороны, обращённой к площади, его украшает очень интересный архитектурный элемент, больше характерный для стран персидского региона и Средней Азии - пештак: большой прямоугольный портал, внутри которого расположен айван - декорированная ниша в форме арки. Многие наверняка видели нечто подобное в Узбекистане или Иране, но там они, как правило, монохромные, украшенные разноцветными изразцами, а вот особенность подобных сооружений Кайсери (мы их увидим ещё не раз) как раз в том, что они, как и большинство прочих здешних древних памятников, однотонные, брутально-тёмные, что только подчёркивает изящность рельефного декора.





Хорошо разглядеть входной портал позволяет панорама https://www.360tr.com/kayseri-sahabiye- ... a9_en.html .

Сегодня внутри бывшего медресе расположился небольшой "центр отдыха и досуга", и вход в него открыт для всех, разумеется, совершенно бесплатно.





Каменный узор одной из сторон входного проёма:




***

Если не полениться и пройти минут десять к северу от Площади Республики, можно найти одну из архитектурных "жемчужин" Кайсери - старинную мечеть Хаджы Кылыч (Hacı Kılıç Camii), построенную в 1249 году.



Со стороны мечеть напоминает крепость: прямоугольный периметр высоких стен, круглые угловые башенки, а вместо мощных оборонительных башен - два возвышающихся над стенами пештака с айванами (один обрамляет вход в мечеть, другой - в прилегающее к ней медресе). Давайте посмотрим изумительно декорированный рельефной резьбой портал поближе:



Верхняя часть айвана завершается традиционным шедевром исламского (главным образом - персидского) зодчества - сотовым сводом, также называемым сталактитами, или мукарнасами (что по-арабски означает лепнина). Объяснять, что это такое, бессмысленно - это надо просто видеть :





Сотовыми сводами украшены даже небольшие декоративные ниши портала:




Сегодня главный портал закрыт, а войти в мечеть можно, обойдя её, с противоположной стороны:

[savl1]

***

А внутри... Те, кто читал мои рассказы, наверняка знают мои пристрастия к мечетям, без лишней скромности скажу, что повидал их немало в самых разных странах и всегда, когда такая возможность предоставлялась, старался зайти внутрь. Но такого я не видел ни разу. Это настоящая исламская романика: низкие своды, поддерживаемые множеством массивных округлых арок, которые образуют несколько рядов внутренних "нефов ". В общем, это просто надо видеть:





Традиционный михраб тоже оформлен в виде айвана:



И, конечно же, минбар:



Обратите внимание на круглые чёрные "медальоны" с каллиграфическими надписями, развешенные на арках (аналогичные, только намного большего размера, видели все побывавшие в стамбульской Айя-Софии). Это некое подобие православных икон; подчеркну - только подобие, причём очень относительное, и сейчас я это поясню. Ислам более строго, нежели христианство, соблюдает букву Писания, в частности, касательно запретов на любые изображения людей и животных. К тому же в мусульманстве нет "института святых" в том виде, в котором он существует у христиан. На табличках в мечетях написаны на арабском языке "посвящения": благословления почитаемым в исламе людям. Мой друг и коллега по работе Арсен, правоверный мусульманин, хорошо разбирающийся в канонах и догмах своей религии, перевёл мне содержание некоторых из них (и вообще консультировал меня по многим вопросам ислама, которых я коснусь в этом рассказе, за что я ему очень благодарен):

- Абу Бакр ас-Сиддик радиАллаху анху (Абу Бакр ас-Сиддик - да будет доволен им Аллах)
- Умар аль Фарук радиАллаху анху (Умар аль Фарук - да будет доволен им Аллах)
- Усман радиАллаху анху (Усман - да будет доволен им Аллах)

Ну и так далее. Отмечу лишь, что Абу Бакр - первый человек, принявший ислам и ставший впоследствии первым из так называемых праведных халифов, аль-Фарук (что означает "отличающий истину от заблуждения") - уважительное прозвище второго праведного халифа Умар ибн аль-Хаттаб, а Усман - третий праведный халиф.

И, разумеется, перед этими табличками не молятся, как перед иконами. Они, повторюсь, служат исключительно для выражения памяти и почитания, и не более того.


***

Среди многих исторических памятников Кайсери самыми многочисленными являются погребальные: усыпальницы и мавзолеи. Один из таковых можно увидеть рядом с Площадью Республики - в нём захоронен Зейнель Абидин - учёный и государственный деятель 15 века, прозванный "Имам Султан". Правда, в своём сегодняшнем виде мавзолей размером с небольшую мечеть, внешне напоминающий византийскую церковь, был сооружён уже в 1886 году.







Фотография гробницы Зейнела Абидина, сделанная внутри усыпальницы, является вполне легальной: в подавляющем большинстве случаев (честно говоря, я даже сходу не могу припомнить обратного) мусульмане не запрещают снимать свои чтимые захоронения (конечно, при условии факта их доступности для иноверцев). А вот существование самих усыпальниц, как я недавно узнал к своему удивлению, является отклонением от "чистого" ислама и даже нарушением его канонов. И оговаривается это не абы чем, а хадисами, которые мусульмане чтут наравне с Кораном, поскольку считают их словами самого пророка Мухаммада, дошедшими сквозь века через непрерывную цепочку людей, называемых передатчиками (кто и как принимает решение об их достоверности и надёжности самих передатчиков - отдельная и очень интересная тема, но мне не хочется излишне перегружать рассказ о Каппадокии).

В своих рассказах я стараюсь приводить только достоверную и проверенную информацию (допускаю, что это получается не всегда...), поэтому я попросил Арсена (при всём доверии к нему в подобных вопросах) найти обоснования, доказывающие религиозную "нелегитимность" усыпальниц и мавзолеев, среди которых попадаются настоящие шедевры (один Тадж-Махал чего стоит!). Как выяснилось, догматы ислама в этом вопросе совершенно однозначны и не допускают вариативных толкований. Вот что говорится, к примеру, в сборнике хадисов "Сахих Муслим" (имена, которые нам с вами ничего не скажут, я опускаю):

(969) – "...Не оставляй ни одного изваяния, не уничтожив его, и ни одной возвышающейся (над землёй) могилы, не сровняв её (с землёй)". Сказал имам аш-Шаукани: «В этом хадисе указание на то, что возвышение могилы слишком высоко не является Сунной. Причем здесь нет разницы в том, кто захоронен в могиле – почетный человек, или человек не из почетных. Явный текст этого хадиса также указывает на то, что возвышение уровня могилы выше разрешенного уровня запрещено (харам)»

(970) - "Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запрещал покрывать могилы гипсом, садиться на них и возводить над ними [любые] строения". Этот хадис является явным доводом, указывающим на запрет возведения любых построек над любыми могилами. Запрет этого хадиса распространяется на тех, кто возводит строение у края могилы, а также на тех, кто строит что-либо вокруг могилы, как это происходит при постройке куполов, мечетей, мавзолеев и гробниц, после чего могила оказывается либо внутри постройки, либо рядом с ней.

Из других источников:

Сказал Шейхуль-Ислам Ибн Теймия: "Все мечети, построенные на могилах пророков, праведников, правителей или кого-либо иного, подлежат обязательному удалению, будь это путем разрушения или иным путем. Это то, относительно чего я не знаю никаких разногласий среди известных ученых".

Имам Ибн аль-Кайим сказал: "Обязательным для правителя является разрушение гробниц, возведенных на местах захоронений, которых люди превращают в идолов, поклоняясь им, наряду с Аллахом".

Сказал Имам Ибн аль-Кайим: "Исходя из этого, мечеть, построенная на могиле, подлежит разрушению, а если же мечеть была построена раньше, а покойника в ней захоронили позже, тогда мечеть не разрушается, но эта могила выкапывается и удаляется из мечети. Об этом сказал имам Ахмад и др. Поэтому не объединяются в Исламе мечеть и могила, но то, что из них появилось позже, подлежит удалению".

Вот так, оказывается... Неожиданно, да? Конечно, любопытно, почему при столь щепетильном отношении к запрету на изображения другой не менее недвусмысленный запрет - на "возвышения" - остаётся в тени, но это уже внутреннее дело самих мусульман, вмешиваться в которые мы не имеем права. А для туристов (по крайней мере, подавляющего большинства) усыпальницы и гробницы являются исключительно памятниками мусульманского зодчества и давно прошедших времён. И в Кайсери таковых - на любой вкус (перечислять все их поимённо, думаю, нет никакого смысла):











А вот самая красивая из них - 12-угольная гробница Дёнер (Döner Kümbet, что в дословном переводе означает вращающаяся), или Шах Сихан Хатун (Şah Cihan Hatun - по имени похороненной здесь сельджукской принцессы), построенная ориентировочно в конце 13 столетия.











Потрясающий декор, потрясающая резьба...

[savl1]

***

Вернёмся опять в окрестности Площади Республики, чтобы посмотреть ещё один прекрасный архитектурный ансамбль - мечеть и медресе Хунат Хатун (Hunat Hatun). Внешне он очень напоминает (прежде всего - монументальным резным порталом, разумеется, "чёрного" цвета) уже виденные нами выше мечеть Хаджы Кылыч и медресе Сахабийе:







Комплекс Хунат Хатун был сооружён в 1237-1238 годах, а минарет к нему пристроен уже в начале 14 века. С 1929 года на территории медресе был открыт музей, сначала - археологический, а позже, после строительства нового Музея археологии - этнографического. С конца 20 столетия оно стало использоваться в качестве сувенирного торгового центра.














С мечетью всё намного интереснее (первое фото - из "Википедии", у меня не получился столь панорамный вид):

[savl1]

***

На главном портале, айван которого украшен изящными сотами-мукарнами, видна каменная табличка с надписью: "Те, кто верят в мечети Аллаха, которые верят в Аллаха и в День будущей жизни, они будут теми, кто найдет правильный путь".







Во внутреннем дворе расположен резной мавзолей жены султана:




Интерьеры мечети во многом напоминают те, что мы с вами уже видели в мечети Хаджы Кылыч - такие же приземистые "романские" арки с мощными колоннами в основании. Только ковёр (кстати, какие же мягкие, "пушистые" ковры в мечетях Кайсери! ) тут другого цвета.







Михраб и минбар:






***

Было очень жаль тратить на обед драгоценное светлое время, которое и так таяло практически "на глазах", как льдышка на ладони, поэтому небольшое "экспресс-кафе" "для местных" оказалось очень кстати. Правда, фирменное местное блюдо Kayseri mantisi разочаровало - это оказались самые обычные "пустые" мучные кусочки типа итальянских ньокков. Хотя слово "мантиси" ассоциативно порождало аналогию с мантами, чем, признаюсь, и привлекло...



А это - дополнительное блюдо, что-то вроде сметанной подливки (с хлебом, который кстати, здесь сам по себе очень вкусный – просто объедение! ), которую принесли вместе с двумя небольшими тарелочками с овощным салатом и солениями, так сказать, "от заведения", вне заказа. К моему огромному удивлению, всё это не стоило ни копейки: в счёте оказались ровно то, что и заказывалось.




***

Послеобеденным отдыхом послужила небольшая бесцельная прогулка по городу:

[savl1]

Небольшая мечеть не очень характерного для этих мест вида:



Старинная турецкая (что сельджукская, что османская, что прочая) архитектура очень интересная (надеюсь, что этой частью рассказа я лишний раз продемонстрировал сей очевидный факт). Пожалуй, самым слабым её "звеном" являются минареты – простенькие «карандашики», однотипные, как новостройки в бывших московских "Черёмушках" (правда, кто, как не они, породили гениальную "Иронию судьбы", ставшую настоящим новогодним гимном на одной шестой части суши?). То ли дело Каир, где чуть ли ни каждый минарет (когда-то я даже посвятил им отдельный рассказ Минареты Каира, материала на который набралось с лихвой) представляет собой самостоятельный архитектурный шедевр, и где два одинаковых минарета ещё надо хорошенько поискать... Ну а в Турции даже в Стамбуле все они, по сути, если не близнецы, то уж точно родные братья...




Сельджукский музей, или Музей медицинской истории имени Гевара Незиба расположился в стенах одного из старейших сооружений Кайсери - "Двойном медресе" (Çifte Medrese), построенном в 1205-1206 годах по воле султана Гевара Незиба. Такое название произошло из-за соседства медресе с больницей, которые вместе составляли единый комплекс. Архитектурно этот ансамбль является типичным для Кайсери: прямоугольный двор, обнесённый тёмными каменными стенами, куда ведёт монументальный портал с декорированным резьбой и сотами-сталактитами айваном. На светлой мраморной табличке выбита арабская надпись, указывающая дату постройки и имя "заказчика" (то есть султана).








***

К югу от старого города (крепости) дорога привела ... на большое мусульманское кладбище. Вообще, как рассказал мой "консультант" Арсен, самое правильное с точки зрения буквы и духа канонов ислама захоронение - простой камень на могиле. Все остальные могильные "возвышения", как я уже показал выше, являются, мягко говоря, отклонениями от установленных догматов. Вот такие небольшие камни, как на следующей фотографии - это идеальный вариант:





Камни в виде вертикальных столбиков - уже "похуже". Ну а всё чаще появляющиеся по мере углубления внутрь кладбища надгробные памятники - это... повторяться не буду, выше я уже приводил цитаты на этот счёт. Хотя многие из них можно назвать настоящими архитектурно-историческими памятниками, рассказывающими о своей эпохе, и этим они, конечно же, ценны.

[savl1]

***

Тюрбан на надгробии, как я уже говорил выше - признак особой знатности покойного.



В центре кладбища находится мавзолей Сейида Бурханеддина, бывшего одним из учителей знаменитого суфийского поэта Джалаладдина Руми:




***

Одна из не слишком выразительных снаружи мечетей изнутри оказалась настоящим сокровищем: опять та же самая, но ещё более брутальная "исламская романика" :















Простенький на первый взгляд минбар, который, если подойти поближе, оказался покрытым тончайшей резьбой:




***

И ещё одна мечеть, посещение которой состоялось исключительно из-за приглашения прохожего, который сам шёл в неё. В такой ситуации отказаться уже было невозможно - а вдруг человек обиделся бы? Кстати, в этом вопросе (как, впрочем, и в большинстве других) местные жители были очень доброжелательны: они сами предлагали зайти, сфотографировать, показывали помещения, где находились гробницы. И никаких "нельзя", "не положено", "не разрешено" - эх, так бы в Марокко...









Очень красивая люстра:



Усыпальница (ну по этому поводу я уже сказал всё, что мог, и даже больше) какого-то шейха внутри мечети:



Небольшой наружный атриум тоже, по всей видимости, приспособлен для намаза: коврики, отдельный михраб...





***

Вот, пожалуй, и всё, что я мог и хотел рассказать о Кайсери - красивом "чёрном" городе с интересными достопримечательностями. Светлого времени всё-таки слегка не хватило: уже после 4-х часов освещение начало подозрительно желтеть, а солнце всё чаще пряталось за высокими (а потом - и за не очень высокими) домами. К сожалению, сказалось и то, что местный отогар (автовокзал), куда прибыла маршрутка из Гёреме, находился далековато от центра, и пришлось тратить время на такси (курьёзный факт: 60-километровый переезд Гёреме-Кайсери на автобусе стоил в 20 лир, а 10 километров на такси до отеля, расположенного практически в центре, обошлись в 35 - как и на следующее утро до аэропорта... Так что дешёвым такси в Турции, по крайней мере, здесь, в Кайсери, я назвать никак не могу (кстати, оплата - исключительно по счётчику).


И в заключение этой части рассказа, коль уж мы хоть и очень по "касательной", но всё же затронули некоторые основы ислама, я хочу привести ещё одно высказывание - причём совершенно каноническое, тоже из хадисов: о том, как сам Пророк наказал мусульманам относиться к женщинам. Да, это не слишком вписывается в тему Каппадокии, но мне оно так понравилось, что я не могу отказать себе в удовольствии процитировать его: "Женщина была создана из ребра и подобна ребру: если (попытаешься) выпрямить её, то сломаешь, а если (пожелаешь) наслаждаться ею, то наслаждайся, невзирая на её кривизну". Великолепно сказано, не правда ли?

[JuliaVakaTorres]

Ах, уважаемый savl1, как же я обожаю ваши рассказы. И всегда при встрече с новым отчетом присутствует немного мистики. Вот и сейчас зашла на форум с намерением заглянуть на вашу страничку, в предвкушении нового рассказа и даже уже открыла ее в новой вкладке, но взгляд зацепился за новое сообщение в отчете о Каппадокии, которая в списке желаний, и я решила открыть его, чтобы не забыть прочесть и это оказался ваш отчет . Ну вот всегда у меня так.
И с таким удовольствием погрузилась в повествование. Ваши рассказы всегда действуют вдохновляюще, читаю и точно понимаю, что мне нужно в это место. Так созвучно по эмоциям и так часто то, что вы пишите в качестве своих размышлений вызывает сильнейший отклик в душе, потому что или совпадает с собственными мыслями или является тем, что нужно было прочесть именно сейчас.
В свое время прочла у вас о Пестуме и тут же внесла коррективы в поездку по Кампании, которая начиналась буквально через несколько дней. Это было откровением, и не было даже тени сомнения в том, что надо ехать и что это именно из тех дорог, которые нас выбирают. И Пестум настолько оказался энергетически к месту и ко времени, что до сих пор при воспоминании мурашки по коже. Каждый раз, когда я вспоминаю о Пестуме или рассказываю о нем кому-то, то мысленно или вслух благодарю вас за это открытие.
Ваши рассказы и помогают в планировании, так было с Умбрией, и вдохновляют как с божественной Матерой, и помогают наметить новые направления, и просто дарят интересное времяпровождение за чтением. И часто возникает чувство, что знакома с вами (не в этой жизни, а где то там далеко...), а если нет, то уж точно из группы единомышленников.
Благодарю от всей души вас за то, что делитесь своими впечатлениями и мыслями, за потрясающий интеллигентный стиль. И желаю новых путешествий и полного режима благоприятствования!

[Девушка из Сибири]

Очень интересный и зрительно впечатляющий отзыв о путешествии. Спасибо!
Разрешите поинтересоваться - почему Вы думаете, что в Камбоджу уже не ... ммм... не попадете? )

[savl1]

Разрешите поинтересоваться - почему Вы думаете, что в Камбоджу уже не ... ммм... не попадете?

Не секрет:)
Мне кажется, что в Камбоджу хорошо заезжать (от нас, с "запада" - сибирякам в этом плане проще) в рамках длительной (хотя бы от 10-12 дней) поездки в те края (во Вьетнам или Тайланд). Но мне туда не хочется, меня интересуют "чисто конкретно" храмы Ангкора. А это - 2, от силы - 3 дня. А дорога получается (я как-то просчитывал) практически сутки с двумя пересадками в одну сторону. То есть сутки дорога, 2 дня на месте и сутки - опять дорога. Даже если абстрагироваться от акклиматизации и предположить, что там всё будет "на эмоциях", на такое у меня уже не хватит сил и здоровья, а главное - энергетики. К сожалению

[Нинок]

savl1,
Действительно, к сожалению... В декабре были там - снос башки! (извините, но других слов нет)))

[savl1]

В декабре были там - снос башки!

Верю...
Ну Вам-то там совсем рядом... В любом случае - намного быстрее.

[Девушка из Сибири]

Разрешите поинтересоваться - почему Вы думаете, что в Камбоджу уже не ... ммм... не попадете?

Не секрет:)
Мне кажется, что в Камбоджу хорошо заезжать (от нас, с "запада" - сибирякам в этом плане проще) в рамках длительной (хотя бы от 10-12 дней) поездки в те края (во Вьетнам или Тайланд). Но мне туда не хочется, меня интересуют "чисто конкретно" храмы Ангкора. А это - 2, от силы - 3 дня. А дорога получается (я как-то просчитывал) практически сутки с двумя пересадками в одну сторону. То есть сутки дорога, 2 дня на месте и сутки - опять дорога. Даже если абстрагироваться от акклиматизации и предположить, что там всё будет "на эмоциях", на такое у меня уже не хватит сил и здоровья, а главное - энергетики. К сожалению

Как это ни странно - добраться в Азию проще из Москвы. А что для меня совсем необъяснимо - дешевле. Как один из вариантов: купить путевку в Паттайю на недельку. Перелет прямой, денек можно отоспаться, в море искупаться... Сейчас путевка в Тайланд из Москвы на одного стоит 26500 (самая бюджетная) на конец апреля. Еще из дома устанавливаете связь с русскими ребятами в Камбодже (могу в личном сообщении пароли и явки скинуть, иначе сочтут за рекламу, т.к. это агентство). Трансферт из Паттайи до Сием-Рипа 120 долларов. Если найдете единомышленников - расходы на транспорт сокращаются. Виза на границе от 5 до 25 $ (как повезет. Мне и та, и другая сумма оплаты попадалась: чужая граница - потёмки )) ) Ну и так же из дома: либо на букинге бронируете отель, либо через русских ребят - у них скидки какие-то в отелях... И решаете нужен ли вам гид.
Если думаете, что в Паттайе быть совсем не хотите, то можно продлить посещение Сием-Рипа. Там рядом такие интересности как: река тысячи лингамов, плавучая деревня. ))
Можно заказать трансферт прямиком в аэропорт прилёта и уменьшить количество дней в путёвке...В любом случае прямой перелет до Бангкока/Паттайи от вас никуда не денется.
Это я так... Для примера ) Повод для размышлений. Считаю, что мечты должны сбываться ))

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== ДОЛИНА КЕЙИСДЕРЕ ============== >>>>>>>>>>>>>


А сейчас я приглашаю вас на очередную и последнюю в этом рассказе прогулку по долинам Каппадокии. Он состоялась утром в день отъезда в Кайсери и по определению не должна была быть дальней и долгой. И такое место нашлось - небольшая долина Keyisdere Vadisi, название которой мне так и не удалось перевести, расположенная совсем рядом с Гёреме и начинающаяся ещё на его окраинах:



Это место практически не фигурирует в туристических маршрутах (потому даже перевода названия не нашлось), и, как оказалось, совершенно незаслуженно. Ведь, если быть честным, по живописности своих пейзажей оно мало уступает раскрученной "до не могу" Долине Любви, и при этом сил и времени тербует значительно меньше...









Где-то здесь дорога разделялась: одна из тропинок шла внизу, по самой долине, а вторая начинала потихоньку "карабкаться" наверх, обтекая долину по её верхней кромке. Вот по ней мы и начнём это мини-путешествие:





Ну чем не пивная кружка?



Одинокий и уже сильно припозднившийся воздушный шар ярко выделялся на фоне голубого неба Каппадокии (как я уже говорил, в будние дни их почти не было, допускаю, что в "сезон" картина несколько иная) - этакая "вишенка" на "торте" местных диковинных ландшафтов :








Тропинка поднималась медленно, но верно, и вскоре долина уже была далеко внизу, о спуске "по кратчайшей" и речи не шло...

















Те, кто читал рассказ с самого начала, думаю, уже узнали на некоторых фото характерные очертания не столь уж далёкого Учхисара.


"Снега" Каппадокии:





А вообще зимой здесь частенько выпадает и самый настоящий снег, я видел много фото пусть и с не заснеженными, но припорошёнными, и порой основательно, скалами. Впрочем, удивляться тут нечему: климат в центральной Турции резко континентальный.

[savl1]

***

Неожиданно "верхняя" тропинка закончилась, уперевшись в изгиб очередной скалы. Поэтому, чтобы спуститься в долину, пришлось пройти той же самой дорогой практически до самой развилки. Фотоописание этого пути я, естественно, опускаю и продолжу рассказ уже в самой долине.















Здесь много зелени, и среди неё попадаются очередные "дары земли каппадокийской". Вот деревце айвы с плодами яркого лимонно-жёлтого цвета:





Виноград:





А это что? Неужели та самая "мохнатая" декоративная травка, которой у нас принято украшать букеты цветов?




Ох, какая "каменная гвардия"! Ну разве это выглядит менее живописно, чем "изделия" Долины Любви? На многих из них, кстати, оборудованы и хорошо заметны голубятни:





А какое тут разнообразие ... "наконечников" - хоть конкурс на самый оригинальный проводи :

[savl1]

<<<<<<<<<<< ============ СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА ГЁРЕМЕ ============ >>>>>>>>>>>


Мне кажется, будет символично (хотя, наверное, и немного банально, ну и ладно...) закончить рассказ о Каппадокии закатом. Я читал о разных местах, откуда заход солнца выглядит особенно красиво, но специально тащиться вечером куда-то ради этого - это уже выше всяких сил. Тем более что в самом Гёреме есть прекрасная смотровая площадка, расположенная на вершине самого высокого в городке холма - вот туда я вас сейчас и приглашаю.

Площадка здесь видна практически отовсюду, тем более, что над ней развевается огромный красный турецкий флаг:





А вот как попасть на неё, объяснить сложнее, хотя общую схему пути от центра городка я примерно обозначить могу: https://www.google.ru/maps/dir/38.64144 ... m2!4m1!3e2 . Но тем, кто решится подняться туда, я советую не мудрить с картой, а просто пару раз спросить дорогу у местных (слово "вьюпойнт", особенно сопровождаемое жестом в направлении флага, вполне подойдёт) - она, мягко говоря, не совсем прямая.







Со стороны холм кажется высоким до неприступности, но на деле "восхождение" прошло быстрее и проще, чем казалось снизу, в полном соответствии с известной поговоркой "глаза страшат, а ноги идут" . Мало-помалу, поко-а-поко, пьяно-пьяно - вот уже и вершина показалась:



Ещё немного, и - высота взята!



Теперь можно и осмотреться:











Я не буду оригинален, если скажу, что сюда лучше придти ещё засветло, чтобы "убить двух зайцев" и не только встретить закат, но и посмотреть на окрестности с максимально возможной, если не отрываться от земли, высоты. Тем более что смотровая площадка - это не банальный пятачок, а вытянутая вершина хребта холма длиной около сотни метров, которая позволяет народу - а его сюда стекается немало в самое разное время - не скапливаться в одном месте и не толкаться чем только можно, а вполне успешно рассредотачиваться так, чтобы не мешать друг другу.



Вот и мы сейчас пройдём по нему, чтобы увидеть совсем другие уголки Гёреме и его окрестностей:









Отсюда хорошо вида "обратная сторона" городка - та, где неподалёку расположена "Долина Любви N2":

[savl1]

***

Ну а дальше - в общем-то, всё те же самые панорамы, меняющие свой вид по мере захода солнца, игра света и теней:
















И вот - торжественный момент: солнце уходит за горизонт :



Солнце ушло, но дальние склоны гор ещё подсвечиваются последними солнечными лучами:




Неожиданные гости смотровой - бесхозная (похоже, уже давно) собачка:



и вполне хозяйская лошадь (тут почему-то вспомнилась картинка, бывшая когда-то известной многим, даже некурящим, на советских папиросах "Казбек" ):




***

Солнце село, но темнота ещё не наступила, хотя в Гёреме кое-где уже зажигаются огни:

[savl1]

И вот уже город погружается в темноту, а огней становится всё больше и больше:













Вдали - окружённый сверкающей "гирляндой" Учхисар:

[delfin anna]

Но турки дешевле аэрофлота

Поскольку "Аэрофлот" не летает в Каппадокию, он даже не рассматривался и в "конкурсе" не участвовал:)

В и из Каппадокии прямые рейсы не нашла. Поэтому рассматривала разные варианты. )))
И решила назад лететь с задержкой в Стамбуле на несколько ночей.
И с расчетом заказа такси из Домодедово/Внуково (уж точно не помню) , а из Шереметьево нам 20 минут до подъезда по платной дороги, то из-за разницы в 1 тыс. за один билет ( с учетом такси) выбрала Аэрофлот.
Из Шарика ,при желание, мы и бесплатно можем доехать - по соц. карте москвича Днем в будни отличное дело.

[delfin anna]

Смотрю фото - это не фото, это картины. Они передают атмосферу региона. Приятно посмотреть.)))
У меня еще свежи воспоминания. Посмотрела и вот летом лечу опять, правда в Стамбул...

И не посчитайте рекламой, но хочу именно в ваш рассказ вставить свои впечатления. Волею судеб мы с дочкой катались на квадроцикле в сопровождение паренька на мопеде. Как так случилось, что мы были одни не объясню

Но паренек в тот день был в отрыве - под моросящим дождем носился по всей окрестности Гереме на мопеде. т.к. мы с ним говорили на разных языках, то где я была в тот момент я не понимала где я нахожусь, но впечатлений хватило.
Напоминало фильм Безумный Макс. Я и дочь в желтых плащах, в шлемах и очках, под моросящим дождем катались вокруг Гереме . У меня ребенок аутист, но ей понравилось это безумное катание. Она как в кино поднимала руки вверх. Насмотрелась по телеку ))). Правда мне пришлось рявкнуть и запретить иначе бы свалилась с квадроцикла. У меня все очки в каплях дождя, я держу руль , чтоб не перевернуться, а она там отрывается ))
Закончилось тем , что мопед застрял в грязи. И мы втроем на квадроцикле поехали назад. Мопед бросили ))). А вот китайцы и на квадроциклах не рискнули по этой грязи.))
Потом мы пытались повторить эту поездку, но в группе квадрациклов, да еще сопровождал директор транспортной компании все банально. От скуки у ребенка был такой вид (((. пришлось покупать шоколад, чтоб поднять настроение.

[lidaOV]

не кажется, что в Камбоджу хорошо заезжать (от нас, с "запада" - сибирякам в этом плане проще) в рамках длительной (хотя бы от 10-12 дней) поездки в те края (во Вьетнам или Тайланд). Но мне туда не хочется, меня интересуют "чисто конкретно" храмы Ангкора. А это - 2, от силы - 3 дня

Сергей! А "чисто-конкретно" объединить с Бирмой? Там смотреть-не пересмотреть!! Никакого пляжинга не нужно. Влететь в Янгон, вылететь из Пномпеня? Может можно поискать у AirAsia? Хотя, наверное, лучше сначала Ангкор, а потом уже Баган. Ну, чтобы навеки крышу снесло.
Ну вот и Вас опять потянуло на Восток. Я вот тоже вчера ни с того ни с сего мониторила билеты в Стамбул на мартовские....
А персидские мукарны? Неужели они Вас не завлекли в Дамаске? Почему про Иран забыли?

[savl1]

Лида, обе темы "больные"... И Вы правильно всё говорите, но...

Касательно Бирмы - тоже очень хотелось (в отличие от Тайланда), но это из серии "всё надо делать в своё время". Например, лет 8-9 назад. А в 56 лет многое видится уже по-другому, чем в в 48, меньше авантюризма, больше перестраховки. В общем, могу много говорить на эту тему, но... одним словом, "проехали"...


В части Ирана - после Марокко он даже планировался, причём на весну этого года (как раз вместо него потом "нарисовалась" "каменная" Италия). И маршрут уже был, хоть он и не блистал оригинальностью, и переезды примерно проработаны. Но когда дошло до конкретики - всё встало. Не было самого главного - расписаний и карт. Да и бронирование отелей несколько "левое", но это ещё можно было пережить. А вот отсутствие расписаний и карт - для меня фатально. Вы же знаете стиль моих путешествий: всё должно быть расписано, всё предусмотрено, включая варианты Б, В, Г... далее по алфавиту. Ну что делать, у всех свои "границы" и "пороги"... И "тараканы" тоже:) Я должен знать, когда и куда я еду, куда свернуть с этой улицы, где находится то-то и то-то... Тогда мне комфортно, тогда путешествие действительно в радость. А насиловать себя, "преодолевая трудности" - этого в других областях жизни хватает... Пусть хоть путешествия "островками стабильности" останутся:)

Да и вообще манёвра становится меньше: с этого года сократил число поездок, а "лист ожидания" короче не стал, это бы успеть...

PS. Очень рад был "увидеть" Вас в этой теме!

[Manigo]

Иран очень комфортен, maps.me прекрасно работает, отели на любой вкус и кошелек и трудность их бронирования ( это не минус Ирана, а его преимущество, возможность быть более свободным, просто мы мыслим шаблонно), с лихвой компенсируется отличным выбором на месте, так что надеемся , что увидим здесь отчет и об Иране.

[savl1]

отели ... выбором на месте

Вот это точно не для меня... На 110%
Я на многие компромиссы могу пойти, но не приезжать в город, не зная, где мне ночевать.

maps.me

Тоже не мой формат карт, как и гугловские. Да и один раз я походил по городу с девайсом в руках - больше не хочется...

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============================ >>>>>>>>>>>>>


Что ж друзья, пожалуй, вот и всё, что я имел сказать о "Стране прекрасных лошадей" (именно это, по одной из версий, означает на древнеперсидском языке слово "Каппадокия"). Честно сказать, я не могу назвать эту поездку какой-то особо фееричной - в отличие от действительно "крышесносных" Санторини, итальянской Лигурии или испанской Галисии. Но я рад, что она наконец-то состоялась . Во-первых, потому что Каппадокия - действительно прекрасный и удивительный регион, а во-вторых - кайф от того, что желание осуществляется, заключается ещё и в том, что само желание перестаёт доставать, а порой и грызть душу, денно и нощно напоминая о себе. Ибо правильно сказал кто-то когда-то: лучше сделать и пожалеть, чем жалеть о том, что не сделал. Тем более, что о поездке в Каппадокию и жалеть не стоит - она удалась, сложилась во всех отношениях (за что, кроме всего прочего, я не могу традиционно не поблагодарить своих ангелов), а благодаря посещению Кайсери стала ещё и частью долгожданного "возвращения на Восток", начатого 2 года назад в Марокко и продолженного спустя год в Израиле. Так что - спасибо дружелюбной Турции, спасибо солнечной Каппадокии, спасибо тем, кто направлял мою руку и мысли при написании этого рассказа и, конечно же - всем вам, кто этот рассказ прочитал аж до этих самых строк! Здоровья и любви всем вам!

[lepoupon]

savl1,
подскажите по обуви, пожалуйста. на 4 дня схожими маршрутами как у вас, что лучше брать? обычные спортивные кроссовки или все же ботинки? я читаю отчеты, и особых крутых восхождений для своих горных ботинок не вижу, но и кроссовки мне кажутся сомнительным вариантом, особенно для поездки в марте.

еще вопрос, нужно ли брать с собой треккинговые палки? опять же в горы я их беру, мне так легче подниматься/спускаться, но не пойму, нужны ли они в Каппадокии.

и последний вопрос, водой/едой лучше запасаться заранее или где-то встречаются какие-то киоски/палатки (на трассе или у самых знаковых мест)?

спасибо за ответы.

[фудзияма]

это просто супер-мега-вау отчет! недаром Турция давно и прочно в списке моих "хотелок", и совсем не из-за пляжей...Про Стамбул и окрестности знаю, а о таких местах и не подозревала...хотя поездка в Турцию все время откладывается по тем же причинам, что Вы описали, бывая в Москве, тянет всегда в Европу и там еще столько не охвачено как и Ангкор-Ват, кстати, все кажется "туда мы всегда успеем"

[savl1]

lepoupon,

подскажите по обуви, пожалуйста. на 4 дня схожими маршрутами как у вас, что лучше брать? обычные спортивные кроссовки или все же ботинки?

А о каких ботинках идёт речь? О каких-то специальных? Если так - я в них не разбираюсь.
На мой взгляд, кроссовки с нормальной цепкой (но не обязательно бог весть какой) подошвой будут хорошим вариантом. Собственно, просто гулять по долинам можно практически в чём угодно. Но если Вы решите залезть на какую-нибудь невысокую горку (не потому, что иначе пройти никак, а чтобы другой ракурс получить), то вот тут уже да. Эти "горки" не столько крутые, сколько достаточно скользкие, и вот тут нужен хороший "зацеп" (и, к слову, с проблемами в коленях там может быть сложно. "Посадить" их - легко (что я успешно и сделал, к счастью, не фатально).

Ну а в целом, повторюсь, местность достаточно ровная (если поставить задачу залезть куда-то - это, конечно, пожалуйста), особых проблем нет и как-то особенно заморачиваться этим вопросом я бы не стал. В чём Вы путешествуете по, скажем, Италии или Испании - в том можно и ехать.

нужно ли брать с собой треккинговые палки?

Честно - не знаю. Просто потому, что никогда сам ими не пользовался и не могу оценить плюсы и минусы. И даже не могу на "сторонний" опыт сослаться, поскольку, как уже писал выше, в общей сложности в долинах встретились не более десятка человек.

водой/едой лучше запасаться заранее или где-то встречаются какие-то киоски/палатки

Лучше с собой. Потому что в самих долинах "точек" нет (хотя в одном или в двух местах в общей сложности киоски были, но это не показательно, если пойдёте в другие места - может и не быть).

[Амстердамка]

Сергей, спасибо за готовое руководство к действию, занимательность и Ваш авторский взгляд на регион.

Вопрос такой: а не приедаются эти пейзажи за несколько дней?
Вы были знакомы с Каппадокией по фото, но возник ли "вау-эффект" в реальности?

[savl1]

Здравствуйте, Инна!

а не приедаются эти пейзажи за несколько дней?

Я и не скрывал:

за 3 с половиной дня я подустал от пусть и безусловно красивых, но всё же в целом сравнительно однообразных (хотя, возможно, правильнее будет сказать - примерно "одноформатных") пейзажей, и переезд в "город" (Кайсери) воспринялся уже чуть ли ни как глоток свежего воздуха.

возник ли "вау-эффект" в реальности?

По большому счёту, нет. Да, красиво, необычно, оригинально, но... душа не "возбудилась"
Примерно как на итальянской Гарде: смотрю, понимаю, что красиво, что надо восхищаться, а сам одним глазом посматриваю на часы: "ну что, достаточно повосхищался? Уже можно идти дальше?"

Всё-таки "планка" верхнего Арагона, северной Каталонии, Коста-Бравы (про Галисию не говорю, чтобы сопоставлять примерно одинаковые "природные" форматы) осталась неприступной...