Восточная Турция в спокойном темпе.

[успевающий987]

Озеро Ван . Остров Ахтамар.

В первую очередь в городе Ван я отправился к озеру и на остров. Лонели Планет пишет, что из центра, от остановки возле мечети, отходят к причалу долмуши. Но там мне водители и люди сказали, что прямого транспорта туда нету. Точнее, некоторые сказали, что есть, но с автостанции в переулках. Я нашел эту автостанцию, но там сказали, что от туда тоже больше ничего к причалу не ходит.
Так что я вернулся на остановку на центральной улице возле мечети, от нее доехал до большого автовокзала, а от туда со второго терминала для местных и пригородных автобусов отправился к причалу. Долмуши везде были как под заказ.

От автовокзала до причала ехать больше получаса. Скажите водителю, что вам нужен причал для поездки на остров Ахтамар, т.к. ехать вдоль озера вы будете тоже не мало. Потом еще и отъедите от него. Не пугайтесь. Потом дорога снова свернет к озеру и будет остановка.
Озеро довольно красивое, территория вокруг него благоустроенная.

Озеро Ван.

Ван (тур. Van Gölü) — бессточное солёное озеро, расположенное на Армянском нагорье в восточной части современной Турции (регион Восточная Анатолия). Озеро Ван — самое большое содовое озеро в мире и четвёртое по величине непересыхающее бессточное озеро

Площадь озера - 3574 км². Это самое крупное озеро Турции. Местные жители исторически называют его "морем".
Ширина, в самой широкой части, составляет 119 километров.
Средняя глубина 161 метр. Максимальная глубина - 451 метр.
На озере находятся несколько мелких островов и четыре сравнительно крупных: Гадир (Лим), Чарпанак, Ахтамар и Атрек. К стати, на островах Чарпанак и Гадир тоже есть руины заброшенных армянских монастырей, но паромы туда никого не возят и эти острова являются необитаемыми.

Я приехал к причалу к 9.30. утра. С радостью узнал, что паромы на остров Ахтамар ходят. Обещали, что первый будет в 10.00. Рядом с причалом находится ресторан под навесом и небольшая гостиница-база. Нас, ожидающих паром, было 6 человек. Студент турок из Стамбула, я, семья (папа, мама, двое детей). Я успел хорошо покушать за 40 лир и после 10 мы отправились к острову.
Вот такие паромчики-катера там бегают. Цену проезда не помню, но совсем не дорого. Вообще, в этом регионе нету различия в цене на туристические объекты. Типа "для граждан" и "приезжих" как в Стамбуле. Тут везде цена была одинаковая для всех.





Для меня слово "Ахтамар" ассоциировалось с армянскими сигаретами. Как многие советские мальчишки-школьники я тоже коллекционировал пустые пачки от сигарет. Так я впервые услышал это слово. Хотя, сигареты были армянские, т.е. в то время почти отечественные, но найти такую пачку в то время в Одессе было тяжело. Ротманс, Данхил, Мальборо в Одессе, городе моряков, найти было гораздо легче. А вот Ахтамар была почти гордостью коллекции. Такая пачка была далеко не у каждого.

[успевающий987]

Остров Ахтамар.

От причала до острова примерно пол часа морского перехода по свежему воздуху. Даже если вы будете здесь летом, то все равно, я рекомендую на эту прогулку взять с собой кофту или ветровку. На озере довольно прохладно. А вот на острове снова жарко.
С паромщиком мы договорились встретиться через два с половиной часа. Но это не обязательно, если не успеете к договоренному времени или наоборот захотите вернуться раньше, то можете сесть на другой катер.





Возле причала билетная будка. Оплачиваем и наверх.
Сразу скажу, тут есть ресторанчик для перекуса и туалет. Ни там , ни там я не был, поэтому что внутри не скажу.

Со стороны остров выглядит не большим. Я даже подумал подняться на самый верх и посмотреть от туда по сторонам. Но будучи уже на острове и взглянув на этот самый верх желание у меня исчезло.

Площадь острова 16-17 га.
В прошлом он был гораздо больше, но за прошедшие столетия уменьшился по причине подъема уровня Ванского озера.
Этот остров был обитаем с древнейших времен и не просто обитаем, а густо заселен. В десятом веке тут находилась резиденция армянских царей.
В 915-921 годах тут была построена Церковь Святого Креста, ради которой большинство посетителей сюда и едут. Хотя, и сам остров очень интересен.
В 12 веке тут располагалась резиденция Ахтамарского католикосата Армянской церкви.

Царским дворцом, который тут находился, восхищались историки того времени:

Царский дворец от фундамента до устремленной в небеса вершины, стоял без колонн, воистину как вершина замыслов человеческих и предмет восхищения. Дворец имел арочные ниши, богато украшенные наружные стены — всего ни в уме нельзя сосчитать, ни взглядом объять. Чтобы взглянуть на высокие до небес купола, украшенные золотом и лучащиеся, нужно было сперва снять головной убор, чтобы он не упал наземь. Заболела бы шея, прежде чем удалось бы рассмотреть все многоцветные росписи.

По описанию историка Товма Арцруни, великолепный многоэтажный дворец с колоннадами, галереями и парадными залами, которые, как полагают, имели купольные перекрытия, был построен на площадке, окружённой крепостными стенами. Стены и купола дворца были расписаны изображениями битв, охот и пиров. На стенах, по-видимому, помещались также разные рельефы и охотничьи трофеи.
И даже еще в 16 веке, побывавший тут венецианский купец написал:

Всю площадь острова занимает небольшой город с внешним периметром в 2 мили. Его называют Арменик, здесь много церквей. Все многочисленные жители исключительно христиане, нет ни одного мусульманина

От того величия сейчас тут осталась Церковь Святого Креста и что то вроде бастиона.






Происхождение названия острова Ахтамар неизвестно, но существует красивая легенда, не подтвержденная никакими фактами. Просто легенда, подобно которой есть почти у всех народов.

"Жила на острове прекрасная молодая княгиня Тамар, которая полюбила простого юношу. А он полюбил ее. А ее отец-князь, само собой, как всегда и как везде, был против. Но молодые решили все таки встречаться и не только встречаться. Молодая кровь играла в жилах. И каждую ночь юноша вплавь достигал острова. Маяком ему служил огонь в светильнике, который зажигала Тамар. (Этот момент изображен на пачке сигарет выше). Делали они с Тамар все что хотели, а рано утром, еще до рассвета он уплывал назад. Но об этом узнал отец и разбил светильник. Юноша потеряв ориентир в темноте утонул. Позже его тело нашли на берегу. Согласно легенде на лице была застывшая маска отчаяния, а на губах слова: "Ах, Тамар".

По этой легенде армянский поэт Ованес Туманян написал балладу "Ахтамар". Перевод на русский - Константин Бальмонт.
Выложу всего несколько куплетов:

Каждой ночью к водам Вана
Кто-то с берега идет
И без лодки, средь тумана,
Смело к острову плывет.
--------------------------------------
Каждой ночью искры света
Манят лаской тайных чар:
Каждой ночью, тьмой одета,
Ждет его к себе Тамар.

И могучими плечами
Бороздит он лоно вод,
Привлекаемый лучами,
Что маяк далекий шлет.
-----------------------------------------
Но разведал враг жестокий
Тайну любящих сердец:
Был погашен свет далекий,
Тьмой застигнут был пловец.
------------------------------------------
На рассвете встали волны
И примчали бледный труп,
И застыл упрек безмолвный:
«Ах, Тамар!» средь мертвых губ.

С той поры минули годы,
Остров полон прежних чар,
Мрачно смотрит он на воды
И зовется «Ахтамар».

Но по-турецки название звучит как "Акдамар", что переводится как "белый ключ" и

является частью политики "тюркизации" названий коренных народов

[успевающий987]

Остров Ахтамар. Церковь Святого Креста.

Честно говоря, при подготовке к этому путешествию я думал, стоит ли включать в этот маршрут Город Ван. Ведь основной причиной посещения этого места является остров Ахтамар, да и он ради Церкви.
Всего одна церковь... Тем более подобные церкви-руины я смогу увидеть в Ани.
Все таки решил заехать. И очень этому рад. Да, стоит сюда ехать ради Острова и Церкви. А еще ради старой Ванской крепости, ей почему то уделено мало эмоций в отчетах. Настолько мало, что я рассматривал ее просто как добавку к Вану, раз уж там оказался. А крепость достойна приезда даже если только ради нее.
Что то я заторопился с выводами и итогами.
Мы еще на острове Ахтамар. Возле Церкви Святого Креста.





Церковь Святого Креста на острове Ахтамар это все, что осталось от старинного армянского монастыря, да и целого города, расположенного здесь в средневековье.
Церковь была построена в период расцвета Васпураканского царства в 915—921 гг. зодчим Мануэлом (Манвелом) в правление царя Гагика Арцруни. За свою более чем тысячелетнюю историю храм сохранился в первоначальном виде.
Внутри церковь расписана фресками.

Предполагается, что фрески церкви были исполнены под непосредственным руководством архитектора и скульптора Ахтамара Мануэла[16]. Ахтамар по сути единственный сохранившийся памятник времени, фрески которого сохранились сравнительно полноценно и дают возможность для формирования представления о живописи эпохи и его стилевых особенностях[

Но наибольшую славу ей принесли рельефные изображения на наружных стенах.

Хотя часть рельефов по традиции и располагается по карнизам, на бровках ниш и окон, главная их масса помещена непосредственно на плоскости стены. «В связи с этим эффект монолитной глади стен, который играл важную роль в образном строе архитектурных памятников предшествовавшей эпохи, утратил здесь свою силу»[10]. Силуэт церкви и её масса сохранили свою выразительность, но наряду с этим весьма существенное, подчас самостоятельное значение получили рельефы, внёсшие живописное начало в архитектурный образ

В верхней части церковь опоясана широкой полосой так называемого «виноградного фриза», изображающего уборку урожая в винограднике и фруктовом саду, а также фигуры людей, различных животных и птиц. Рельефы церкви Святого Креста неоднородны: фигуры нижнего ряда плоскостны, статичны, скованы условными схемами и религиозными канонами. Больше свободы и живой непосредственности в «виноградном фризе».

Часть рельефов посвящена сюжетам из Библии. Ученые насчитали 61 человеческую фигуру, из которых 40 идентифицировали.
Вот, например, Давид и Голиаф.




Армянский католикосат Ахтамар находился на острове до 1895 года. Хачатур Третий, умерший в 1895 году, был последним католикосом Ахтамара. В 1915 году церковь была разграблена, а монастырские постройки разрушены.
В последующие несколько десятилетий место было заброшено.
В 1951 году место посетил турецкий писатель и правозащитник (правда курдского происхождения) Яшар Кемаль. Тут он узнал, что церковь собираются снести. Используя свои связи и авторитет он сумел остановить разрушение. Благодаря ему место стало известно и превратилось в достопримечательность.



В 2007 году по решению правительства Турции церковь была отреставрирована. 19 сентября 2010 года, впервые за 95 лет, в церкви прошла литургия, a в ночь с 30 сентября на 1 октября на куполе был установлен Крест. До этого отказ турецких властей установить Крест на куполе церкви привел к массовым протестам армян всего мира. 8 сентября 2013 года в церкви было совершено таинство крещения 6 человек, в том числе одного младенца.
Ныне Ахтамар функционирует как музей.





И немного прогулялся по острову. Точнее, дошел до мыса с флагом и спустился обратно на причал. Для меня 2,5 часа тут было идеальным временем. Когда я пришел к причалу, то турецкая семья уже была там, а студент-турок пришел после меня. Правда, он перед этим сидел в ресторанчике. Паромы подвозили новых туристов постоянно.





К стати, будете там в жаркое время года, можете взять купальники. Люди там купались.







Выйдя с причала на трассу я ожидал маршрутку минут 20, не больше. И эта маршрутка ехала не на автовокзал, а именно в центр города. Так что, что то ходит из центра к причалу. Но как часто я не знаю.
Пообедал и отправился осматривать Ванскую крепость.

[Кинель]

Очень интересно, спасибо. Церковь великолепна.

[успевающий987]

Ван. Ванская крепость или Крепость Тушпа.

Пообедав я сел в центре, возле мечети, на городской автобус и отправился к Ванской крепости.
На остановке просто спрашивайте водителя каждой подъехавшей маршрутки: Van Kalesi.
В моем случае Van Kalesi оказалась конечной. Водитель показал направление к крепости. Да ее и так видно с дороги. Я ничего не знал про местонахождения входа и поэтому просто пошел ближайшей дорогой к крепостным стенам. Она вела через благоустроенный парк с отдыхающими на траве турками. Типа мини пикников всей семьей.

Подошел к стенам и начал взбираться наверх.



На забор не обращайте внимания, там есть дырка.





Взобраться наверх оказалось тут для меня уже не легко. Может возраст стал говорить о себе. Но и не зря же турки поставили тут забор.
Но взобрался. Я то думал, что это и есть основной объект.
Решил как обычно идти к вон тому турецкому флагу. Турки устанавливают свои флаги в местах с наилучшим обозрением.



Вид со стены на новый Ван.



И на старый Ван. Две мечети и руины. Это все, что осталось. Многие рекомендуют посетить эти мечети, но в моем случае процент того, что они были закрыты был высок. А во-вторых дело было к вечеру и сегодняшних эмоций мне уже хватало.



Но к флагу я подойти не смог. Стена оборвалась в 10 метрах от бастиона с флагом и мне пришлось повернуть назад. Это оказался не основной объект крепостного комплекса. Все самое интересное с другой стороны, куда еще надо идти пол часа, а может и более.
Повернул назад.



Спустился и решил идти внизу по дороге вдоль стен. Там же находится музей Вана, о котором в этом отчете напомнил мне уважаемый модератор Alex_ka

Там же музей фантастический, Van Urartu Müzesi. Я там несколько часов провел.

Но я туда не заходил. Время было уже около 16.00. и я торопился к крепости. В этой части тоже есть ворота-проходная, но туда не пускают на вход. Пришлось делать большой обход, но мне повезло и меня подобрал водитель грузовичка и быстро подвез к действующей проходной с билетной будкой. Причем я в тот раз не голосовал. Человек сам догадался и остановил. Здоровья ему и счастья.

Вот вид на крепость в ста метрах от проходной.



Ванская Крепость. Ванская скала. Крепость Тушпа. Van Kalesi.
Тушпа - это древний город, столица государства Урарту. Главным элементом архитектуры Тушпы служила Ванская скала — место резиденции урартских царей. В данный момент на скале расположена крепость.
В четвертом веке до нашей эры Ушба была разрушена мидийцами. А потом были персы, армяне и Османская империя.
В последний раз крепость учавствовала в боевых действиях во время Первой Мировой войны.

Крепость сейчас.





Тушпа. Когда то столица Урарту сейчас.





Ван. Вид с крепости сейчас.



На склонах скалы есть пещеры. Но я туда не ходил, никаких тропинок туда не видел. Возможно, они закрыты для посещения.

Для обустройства Ванской скалы урартские камнетёсы высекли внутри неё множество внутренних помещений различного предназначения. Эти помещения обычно называются «Ванскими пещерами», хотя, разумеется, имеют искусственное происхождение. Точное предназначение всех пещер неизвестно, однако точно установлено, что помещения, расположенные в нижней части скалы, использовались для царских захоронений. В самой дальней из нижних пещер был оборудован колумбарий — камера с 78 отверстиями для размещения в них погребальных урн с прахом, оставшимся после кремации. Верхние «пещеры» южного склона Ванской скалы — просторные комнаты с высокими потолками — носят дворцовый характер и сохранили следы росписи на стенах. Учёные считают их царскими палатами[12], что соотносится с сообщением Мовсеса Хоренаци, который, описывая строительство в Тушпе писал, что в «твёрдой скале были высечены различные дворцы, покои с почивальнями, казнохранилища», правда, вслед за народной традицией ошибочно приписывая эти постройки Семирамиде

С тех давних времен величия Тушпы до нас дошел водный канал длинной 70 км. Это грандиозное сооружение местами с кладкой высотой до 15 метров, с навесным водным мостом через реку Хошаб действует до наших дней, без перебоев в течение 2800 лет, снабжая пресной водой районы современного города Ван!!!!!!!
Единственная реконструкция канала в современный период была произведена в 1950 году, когда отдельные стены водоводов были укреплены железобетонными конструкциями. Подача воды в канале зависит от времени года и составляет от 2 до 5 кубометров воды в секунду. Учёные считают, что инженерные характеристики этого канала не уступают современным гидротехническим сооружениям!!!!!!!

Это сооружение было построено в период правительства царя Менуа (8-9 века до нашей эры).
Но через несколько столетий молва будет приписывать строительство канала и других построек легендарной Семирамиде (Шамирам), а имя Менуа будет забыто. Историки полагают, что легенда возникла в связи с тем, что Семирамида правила одновременно с Менуа, и её большая известность со временем превратила «канал Менуа» в «канал Шамирам», хотя истинным строителем канала был Менуа.

Сейчас канал выглядит как канал. Фото есть в Википедии. Я к нему не ездил, т.к. он не является достопримечательностью,о нем нигде в путеводителях не пишут, каким то внешним видом он не блещет. Но сам факт.......

Единственная реконструкция канала в современный период была произведена в 1950 году, когда среднюю часть канала заменили железобетонными конструкциями.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%83%D0%B0

В 7 веке до нашей эры столица Урарты была перенесена в Русахинили. Сейчас это тоже скала на окраине современного Вана. Но в отличие от Ванской крепости для посещения закрыта, т.к. на ее вершине находится действующая воинская часть.
Хотя, читал во многих источниках-путеводителях, что именно это место - Русахинили, расположенное на укрепленной скале Топрак-кале к востоку от современного города Ван, является самым интересным местом для любознательного путешественника. Но, что имеем, то имеем.

Очень интересным объектом в крепости Тушпа ( так, я вернулся в повествовании обратно в Тушпу) являются клинописные надписи об истории Урарту, вытесанные на стенах Ванской скалы. Дело в том, что там искали следы ассирийской культуры и царицы Семирамиды. Но при изучении этих надписей пришли к выводу, что к ассирийкой культуре они не имеют отношения. Тогда возникло предположение, что это древний армянский язык, что тоже не подтвердилось. Вот тогда и возникло предположение, а потом и доказательства существования до того не известной цивилизации - урартской.

Я эту надпись не нашел. Возможно не там искал. Если кому интересно, то гляньте интересный репортаж на ю-тюбе от лица армянского историка. Он, правда, выдает это за армянскую историю. Вы уж сами решите кому верить, сейчас выбор большой, только каналы успевай переключать или сайты мышкой менять. Но в этом кино, длинною чуть больше 10 минут, можно увидеть пещеры и клинописную надпись. А так же фото старого, разрушенного Вана.
Ю-Тюб. Страна Армянских царей - Ванская крепость.





Мечеть в крепости, построенная уже во времена Османской империи.











На осмотр крепости уже от официальной билетной проходной я потратил 2,5 часа.
Уходить от сюда можно через вторую проходную, что бы не делать большой крюк. На выход вторая проходная работает.
Крепость работает до 19.00.


Итоги и выводы по Ван.
Да. Место достойно посещения. Не смотря на то, что достопримечательностей не много. Но зато какие!!!
Я тут провел чуть больше суток. Одну ночь.
Все вышеперечисленное я посетил за полный световой день. С 7.30. утра (вышел из отеля) до 19.00.( вернулся из крепости в центр города).

На следующее утро я выселился из отеля, погулял часок по центру и поехал на автовокзал. А от туда на автобусе в 9.00. отправился в Догубаязит. Автобус из Вана в Догубаязит отправляется с автовокзала, но со второго терминала для пригородных маршруток. Отходит примерно раз в три часа. При мне было в 9.00, потом в 12.00. Проезд стоил 50 лир. В пути примерно 5 часов.

[успевающий987]

Догубаязит.

В Догубаязит я прибыл после обеда. Автостанция находится в пяти минутах ходьбы от центральной пешеходной улицы Доктора Измаила Бешикчи, Dr. Ismail Besikci Cadessi. На этой же улице находятся отели, магазины и ресторанчики. Вообщем, жизнь туриста попавшего сюда проходит на этой улице. Прогулявшись по городу, я не нашел чем заняться на других улицах.
Но сюда приезжают ради двух или трех достопримечательностей:
1. Дворец Исхак-паши;
2. Арарат;
3. Метеор-Чукуру - метеоритный кратер.

Фото главной улицы рано утром.



А это вид на Арарат с соседнего переулка.



Больше всего мне тут понравился ресторанчик "Диярбакыр". Выглядит по-курдски традиционно, настолько, что похож именно на туристическое место. Каковым и является. Но что удивило, это совсем дешевые там цены. Они оказались ниже чем в лакантах (почти столовая), во множестве имеющихся на той же улице. Жалко только, что "Диярбакыр" не работает рано с утра. Поэтому завтракал я в пекарне-кафешке.

Остановился я в отеле Ishak Pasa. Так же как и дворец. Перед ним осмотрел два отеля, но они не вызвали доверия: плесень на стенах. В Ishak Pasa плесени не было. И сравнительно чисто. Правда, окна на улицу, а значит шум, но это меня не тревожило. 100 лир за ночь.

И еще в Догубаязит оказались самые надоедливые дети на улицах, что я встретил в этом путешествии. Цепляются с просьбой покупки воды у них, дезинфекцией рук из их бутылочки (это новый развод) и еще всякой не понятной чепухой. При чем у них всех в руках еще и резиновые шлепанцы. Я не мог понять зачем они носят в руках эти вьетнамки. Но потом, вроде, понял, что это типа сменной обуви для школы. Потому что с утра видел детей с портфелями и вьетнамками в руках. А те, что на улице пристают, наверное, прогуливают уроки.

Один из таких ко мне так настойчиво прицепился, что не помогали мои панты незнания английского и ответы на русском в эмоциональном тоне. Он все равно шел за мной и что то говорил то на своем, то на английском. В итоге, проходя мимо полицейской будки, я остановился и четко сказал, что сейчас позову полицейского. Подействовало.

Догубаязит.
Есть свидетельства о том, что тут жили люди уже в восьмом веке до нашей эры.
В начале нашей эры (1-4 века) армянские цари тут построили крепость для хранения казны и охраны Шелкового пути, проходящего через это место. А в середине 4 века тут был основан город Аршакаван. Останки крепости Аршакаван можно увидеть сегодня из окна дворца Исхак-паши или с соседнего холма.
Я хотел подъехать туда, но таксист уговорил меня не делать этого, а возвращаться в город. Типа, там делать нечего, одни руины, пикниковая зона внизу и самый красивый вид именно от дворца Исхак-паши.



Но город Аршакаван просуществовал совсем не долго. Уже в 359 году, во время вторжения персидских войск город был уничтожен, осталась только крепость. Довольно скоро крепость была перестроена армянскими князьями Багратидами и стала их резиденцией. А потом арабы, снова армяне, византийцы, сельджуки, Тамерлан, Османская империя. Они и переименовали город в Баязит.

Так же тут произошли сражения с войсками Российской империи во время двух Русско-Турецких войн 1828—1829 годов, 1877—1878 годов, а так же во время Крымской войны 1853—1856 годо́в. Оказавшие влияние на исход этих войн.
В память о тех событиях написаны книги, сняты фильмы. Кому интересно чуть подробней, то гляньте хотя бы Википедию

Город процветал благодаря Великому Шелковому Пути. Но после открытия Суэцкого канала караванная торговля снизилась. В связи с этим Баязет утратил торговое значение и пришёл в упадок, а главной деятельностью местных жителей (армян и курдов) стала контрабанда. Город продолжал иметь только важное стратегическое значение в военном плане.
Вот отзыв русских участников кампании 1877—1878 годов, также принимавших участие в предыдущей кампании 1853—1856 годов:

«… Баязет неузнаваем; тогда [в 1854 г.] можно было достать всё; были открыты порядочные магазины с английскими и французскими произведениями [товарами], кофейни в восточном вкусе и даже некоторые увеселительные места; кроме того, проезжало из Эрзерума в Тавриз много караванов, которые открывали мелочную торговлю при встрече с нашими войсками; в настоящее же время [в 1877 г.] ничего подобного нет; если встречались караваны, то всегда редко и мелочной торговли не вели вовсе»

Сейчас Догубаязит не большой провинциальный городок с населением 60 тысяч.
Кроме посещения Дворца Исхак-паши и вида на Арарат, здесь еще можно съездить и посмотреть Метеор Чукуру. Метеоритный кратер, расположенный в 35 километрах от города. Кратер образовался в 1913 году. Размеры воронки в диаметре 35 метров и глубина 60 метров. На некоторых сайтах почему то сказано, что он якобы второй по величине в мире. Но согласно информации именно по метеоритам, его нету даже в списке 30. Самый большой в ЮАР, там диаметр 300 км, и даже в Украине есть два кратера диаметрами по 20 и 24 км. Так что этот со своими размерами никак не второй.
Я туда не ездил. Даже фото в инете не нашел. Все как и я пишут про этот кратер, но фото не выкладывают. Наверное, тоже не были там.
Единственно, на что я обратил внимание по дороге к Догубаязит, это огромную территорию на полях заваленную огромными черными камнями-валунами. Может они имеют отношение к этому метеориту.

[MK_BNE]

Кроме посещения Дворца Исхак-паши и вида на Арарат, здесь еще можно съездить и посмотреть Метеор Чукуру. Это второй по величине метеоритный кратер, расположенный в 35 километрах от города. Кратер образовался в 1913 году. Размеры воронки в диаметре 35 метров и глубина 60 метров.
Я туда не ездил. Даже фото в инете не нашел. Все как и я пишут про этот кратер, но фото не выкладывают. Наверное, тоже не были там.

Это тот, который на границе с Ираном kulturportali.gov.tr/turkiye/agri/gezilecekyer/meteor-cukuru ?
Я туда собирался в этом мае, но не сложилось, как в принципе вся поездка в Турцию. А фотографий полно в гуглокартах.

[успевающий987]

Это тот, который на границе с Ираном kulturportali.gov.tr/turkiye/agri/gezilecekyer/meteor-cukuru ?

Да этот. Спасибо, что дали наводку на карты Гугл.
По крайней мере я увидел, что к тем огромным черным камням возле Догубаязита он отношения не имеет. А там целые поля огромных валунов.

[успевающий987]

Догубаязит. Дворец Исхак Паши.

После заселения и обеда я отправился в первую очередь во Дворец Исхак Паши.
Лонели Планет пишет, что туда ходят долмуши с центральной улицы. Лена Трува в своем путеводителе писала, что ничего общественного в том направлении не дождалась, хотя вроде что то туда ходит. Мне на остановке сказали, что ничего туда не ходит и показали дорогу в том направлении и сказали, что есть шанс поймать попутку и добраться туда бесплатно. Я особо деньги не экономил, поэтому вышел на дорогу в том направлении и взял такси.

Цена такси город - дворец с ожиданием 1 час - 70 лир просили. Т.е. 10 долларов. Такая же цена была и 10 лет назад. В долларовом эквиваленте она не изменилась.
Я предложил 50 лир с ожиданием 2 часа. Им это не подошло.
Сошлись на 60 лир с ожиданием полтора часа.

Скажу, что 1 час на этот дворец катастрофически мало даже для тех кто осматривает быстро не вдаваясь в детали.
Хорошее время 2 часа. Тогда можно посмотреть и в чем то разобраться.
1 час - это просто пробежать по комнатам и дворам.
А еще надо успеть подняться на ближайший холм, что бы сделать фотографию и посмотреть со стороны. Лично для меня именно вид с холма на дворец был наибольшим впечатлением от посещения дворца.



Дворец Исхак Паши.
Дворец османского периода , строительство которого было начато в 1685 году Чолаком Абди-пашой, бея провинции Беязит. Строительство продолжил его сын Исхак-паша, а завершил внук.
О чем сказано в надписи, находящейся над входом в гаремлик дворца. Там указан год завершения строительства - 1199 г. хиджры , что соответствует 1784 г. нашей эры. Т.е. дворец строился 99 лет.

Дворец был настолько красив, что это стоило должности губернатора края тогдашнему его владельцу Исхак Паше Второму.
С поста губернатора его снял Султан Селим Третий, замученный завистью после того как иранский посланник рассказал ему о дворце и о том какой роскошный прием ему был оказан там.
Во дворце было 366 комнат, плюс конюшни, кухня, склады, мечеть. Правда, комнаты были не большие, специально для того, что бы их можно было хорошо отапливать в зимний период. Здесь был водопровод с горячей и холодной водой, система канализации.

В 1877 году тут находился русский гарнизон, состоящий из 1650 человек. Который выдержал 23-дневную осаду турецких войск, состоящих из 12 тысяч человек. Т.е. дворец Исхак-Паши это и есть крепость Баязет.

Сейчас все помещения дворца абсолютно пусты. Лично меня там ничего так что бы "Ах!" не поразило. Комната за комнатой и везде пусто. Плюс современная стеклянная крыша, которая, на мой взгляд, только портила картинку.
Заинтересовала только мечеть и селамлык (мужская часть с церемониальным залом).





Честно говоря, я этому даже был рад. По крайней мере теперь я знал точно, что в полтора часа уложусь.
И еще из одной комнаты дворца открывается шикарный вид на крепость Аршакаван и мечеть.



Еще добавлю про город Аршакаван, находящийся тут в четвертом веке и почему он был разрушен.
В середине IV века армянский царь Аршак II в своей борьбе с мятежными нахарарами решил заручиться поддержкой определённой части населения, для чего в 50-х годах основал у южного подножия Арарата город Аршакаван. В нём предоставлялось убежище беглым рабам и слугам, закрепощённым крестьянам, неоплатным должникам. Да это просто был рай для бедного человека. За счёт поселенцев Аршак II увеличил подвластное ему податное население. Жителям города предоставлялись определённые льготы. Аршакаван, по сути, был одной из опор царской власти. Основанием этого города были крайне недовольны нахарары, так как туда бежало, в основном, трудовое население, ранее ими эксплуатировавшееся. В связи с этим против царской власти выступала даже церковь. Однако все их протесты были Аршаком проигнорированы. Поэтому в 359 году, во время вторжения персидских войск, все местные не довольные такой политикой царя присоединились к персам и, воспользовавшись затруднительным положением Аршака, который бежал в Иверию, напали на Аршакаван. Жители города подверглись поголовному истреблению, за исключением грудных младенцев, которых нахарары планировали увезти с собой в качестве будущих рабов, однако прибывший туда вскоре Католикос Армянской апостольской церкви Нерсес Первый ( Нерсес Великий) велел освободить младенцев и назначил им питание и кормилиц. Сам город был стёрт с лица земли.

---------------------------------------------

Очень интересный второй двор дворца. Тут находится стройная восьмиугольная башня с конической крышей ( кюмбет ) по персидскому образцу.





То, что снаружи выглядит как типичная персидская гробница, содержит внутри двенадцатиступенчатую лестницу, ведущую вниз от двери на восточной стороне в сводчатую комнату, в которой похоронены члены семьи владельцев дворца. Так же там находится могила последнего и единственного из правителей дворца, похороненных там, Махмут-паши (1805г.) Два каменных домика рядом служат вентиляционными и световыми проемами погребальной камеры.





Со стороны этот дворец гораздо больше похож на крепость, чем он неоднократно являлся в течение своей истории.
Тем, что он похож на крепость он мне и понравился. Внешний вид, в отличие от внутреннего, просто завораживает. Смотреть с холма можно долго.





В молодой Турецкой республике дворец был административным центром провинции Агры и района Баязыт до 1926 года . После этого провинциальная администрация была переведена в город Агры, а администрация района Баязыт в новое место, где был основан сегодняшний город Догубаязит ( Восточный Баязит) в начале 1930-х годов. Жители отказались от старого поселения под дворцом и сейчас то место называется Старый Баязит, Eski Beyazıt.





Перед входом во дворец есть туристический стенд с информацией и историей на турецком языке, где сказано, что российские войска покидая эти места в 1917 году забрали золотые входные ворота, которые хранятся в настоящий момент в Эрмитаже.



В 2000 году дворец Исхак-Паши как выдающийся образец османской архитектуры был внесен в Предварительный список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

А вот фото дворца из Стамбульского парка Миниатюрк.

[успевающий987]

Догубаязит. Гора Арарат.

Сразу скажу, я на Арарат не поднялся, хотя желание такое есть. И даже задумывался над этим вопросом во время подготовки к путешествию. Но если бы я все таки решил совершить восхождение в этот раз, то мне пришлось бы брать большой рюкзак с теплыми вещами и спальником и таскать это все путешествие с собой. Поэтому решил столь знаменательное событие отложить на скорое будущее. Все таки Арарат достоин отдельного путешествия.
В этот раз я только на него посмотрел.
Красиво.




Арарат.
Самый высокий вулканический массив Армянского нагорья на востоке Турции. Самая высокая гора Турции. Высота 5165м. над уровнем моря. Относится к стратовулканам, т.е. к горам-вулканам имеющим коническую форму и сложенную из множества затвердевших слоёв лавы и вулканического пепла.
Состоит из двух слившихся основаниями конусов спящих вулканов: Большого Арарата и Малого Арарата, высота Малого Арарата - 3896м. Расстояние между двумя конусами - 11км.
Большой Арарат покрыт вечными снегами начиная от 4250 метров.

Последнее извержение Арарата произошло 2 июля 1840 года; оно сопровождалось землетрясением. В результате землетрясения и схода лавины оказались разрушены монастырь Святого Якова и деревня Ахури, расположенные на горе; с тех пор на Арарате нет постоянных поселений.
Об этом событии упоминает Сергей Меч (русский географ и педагог) в дореволюционном учебнике географии России:

Въ послѣдній разъ вулканическія силы Арарата напомнили о себѣ въ 1840 г., когда погибло нѣсколько тысячъ человѣк въ окрестныхъ городахъ и селеніяхъ отъ потоков воды и грязи, хлынувшихъ съ Арарата, и отъ предшествовавшихъ имъ ударовъ землетрясенія

Согласно традиции, к этой горе пристал Ноев Ковчег. Но в Библии не говорится, что Ковчег пристал именно к этой Горе.

И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских.

По мнению некоторых историков, отождествление горы Ноя с современным Араратом сложилось после V века. Согласно Православной энциклопедии, лишь начиная с XI—XII вв. Масис (устаревшее армянское название Арарата) стал отождествляться с местом, где пристал Ноев ковчег.
В развитие этой традиции европейцы дали горе название «Арарат».

У местных народов гора называется у каждого по-своему. Арарат является священным местом для армян ( у них Гора называется - Масис – «самый большой», по другой версии - "двуглавый"). Персидская легенда называет Арарат колыбелью человечества и у них Гора носит название Кухи-Нуг – «гора Ноя». По арабски Джабал-аль-Харет – «гора пахаря». По курдский Агри – «огненная гора». По турецки Агрыдаг или Агры-Даг – «кривая гора» или «гора скроби».

Считалось, что деревня Ахури на склоне Арарата находится на месте, где Ной построил алтарь и посадил первый виноградник, а её название выводили из армянского «он посадил лозу»). Название города Маранд выводили из армянского «здесь находится мать» и считали местом смерти и захоронения жены Ноя. Название города Нахичевань трактовали как «он впервые сошёл» и идентифицировали с местом высадки Ноя.

Есть еще одна интересная легенда, связанная с поиском Ковчега.
В 13 веке жил в этой местности монах Яков. И было у него огромное желание подняться на вершину и увидеть Ковчег. Однако после того как он ложился спать во время восхождения ( оно и сейчас занимает три дня), на утро он всегда просыпался внизу. После третьей попытки, проснувшись опять внизу, он увидел Ангела, который сказал ему, что на Гору подниматься нельзя. Но за целеустремленность и Веру Ангел дал монаху кусок деревянной доски - частицу Ковчега.Сейчас эта доска хранится в музее-сокровищнице Майртаджар в Эчмиадзине, в Армении.

Гамлет Петросян, зав. кафедрой культурологии Ереванского государственного университета:

Дело в том, что в горной стране вообще-то всегда выделялись горы, то есть они вне сравнения всегда были священны. Для армянской культуры гора и виноградник – это вроде бы два соединения природы и культуры, которые веками сопровождали, воссоздавали какие-то образы, какие-то верования. И это продолжалось и это продолжается до наших дней
Следует отметить, что представления древних армян об Арарате далеки от современных. Называли они гору Масис, что в переводе с древнеакадского может означать «двуглавый». Уже этого – наличия двух вершин было достаточно для святости.

Обе вершины одновременно не помещаются в объектив. Поэтому я фотографировал только самую высокую.



Первое состоявшееся восхождение совершила интернациональная группа 9 октября (27 сентября по старому стилю) 1829 года.
Главой экспедиции был Профессор Дерптского университета Иоганн Фридрих Паррот. Вместе с ним на вершину поднялись переводчик и проводник Хачатур Абовян, двое солдат 41-го егерского полка — Алексей Здоровенко и Матвей Чалпанов, а также двое крестьян из села Ахури — Ованнес Айвазян и Мурад Погосян.

«Мы прошли без пауз ещё несколько холмов, и тут повеяло дыханием вершины: я прошел через очередной горб склона, и — перед моим пьяным от радости взором, без сомнения, лежал ледяной шатёр вершины Арарата. Однако было необходимо последнее напряжение сил, чтобы с помощью ступенек преодолеть ещё один ледник. И вот мы стоим на вершине Арарата — 15 часов 15 минут, 27 сентября 1829 года!»

Первое восхождение в одиночку, за 24 часа совершил Джеймс Брайс 12 сентября 1876 года. Русский топограф Андрей Пастухов поднимался на Арарат в 1893, 1894 и 1895 годах. Первое зимнее восхождение в одиночку совершил бывший председатель Федерации альпинизма Турции Бозкурт Эргёр 21 февраля 1970 года.

Но в 19 веке далеко не все им поверили.
Невозможность достичь вершины Арарата была, по словам Джеймса Брайса, «почти частью вероучения» армянской церкви. Двое из сопровождавших Паррота армян после восхождения ( даже побывав там!) утверждали, что поднялись на большую высоту, но не на вершину. Группа англичан, поднимавшихся на гору в 1856 году, получили заверения от курдов и турок, что вершина недосягаема. По мнению Брайса, в 1876 году ни один человек, живущий в зоне видимости Арарата (за исключением, возможно, какого-нибудь хорошо образованного российского чиновника в Ереване), не сомневался, что после Ноя никто не ступал на вершину горы. После восхождения на Арарат Брайс посетил Эчмиадзинский монастырь , где был представлен управляющему им архимандриту. В ходе беседы Брайс сообщил, что взошёл на гору. Переводчик сказал архимандриту: «Этот англичанин говорит, что был на вершине Масиса». Тот с улыбкой ответил: «Нет, этого не может быть. Никто никогда там не был. Это невозможно».

По условиям Московского договора 1921 года, Сурмалинский уезд Эриванской губернии, на территории которого находился Большой Арарат, перешёл к Турции. В 1932 году было заключено турецко-персидское соглашение, по которому часть восточного склона Малого Арарата (5 или 6 км от вершины) была передана Турции. Таким образом, обе вершины сейчас находятся на турецкой территории

Вернувшись от Дворца Исхак Паши я решил найти наиболее подходящее место увидеть Арарат максимально возможно. Я его уже увидел в полный рост еще подъезжая к Догубаязит из Карса. Гора открывается в полный рост за городом. Но тот вид был из окна автобуса. А охота постоять, посмотреть, сфотографировать, насладиться моментом.
Думал это сделать с крыши своего оеля. Но в моем случае вид закрывало рядом стоящее здание. Поэтому решил максимально возможно выйти к окраине города и там найти место.
Получилось. Хорошо, что пошел на закате.

Я прошел по автомобильной улице в направлении Горы, и уже на окраине есть стадион, который был открыт. Он, вроде, для всеобщего пользования. Ворота там есть, но они были открыты. А там поднялся на высокий парапет и Арарат предстал во всей красе в лучах заходящего солнца.
И это было правильным решением, прийти сюда на закате.



Дело в том, что утром солнце поднимается над Малым Араратом и светит почти в объектив.
Вот такое фото получилось на рассвете следующего дня в том же самом месте.





А вот так видно на закате на одной из улиц города.



На следующее утро, уезжая из Догубаязита в Карс, я сел в маршрутке с правой стороны, что позволило мне еще какое то время смотреть на Арарат. Я обязательно сюда приеду, что бы подняться на вершину. Это стоит одно путешествие.



Итоги по Догубаязит.

Сюда стоит приехать два раза. Первый раз, что бы увидеть вышеописанное. Вроде, его не много. Но зато какое оно!
Да и неинтересно когда в одном месте сразу много всего, много всяких достопримечательностей. Все перемешивается. Это как будто вам подарили сразу целую коллекцию. И что...
Гораздо интересней все собрать самому.
Так и тут. По Миру нужно ездить и собирать Его невероятно красивые места в свою копилку.
Там Эверест, здесь Арарат, в Индии - Джайсалмер и т.д........
А второй раз сюда нужно вернуться что бы подняться на Арарат и сказать: "Слава Богу".

[успевающий987]

Карс.

Из Догубаязит в Карс прямого сообщения нету. Но на автостанции в Догубаязит нужно сказать, что нужен Карс. Вам скажут на какой долмуш сесть и где сделать пересадку. По моему, пересадку я делал в Ыгдыр (Igdir). Там нужно будет пройти от места прибытия из Диярбакыра до места отправления на Карс 100 метров, но по той же улице. Местонахождение остановки можно спросить у местных, для этого не нужно знать турецкий, достаточно двух слов: Долмуш или отобус и Карс. Вам покажут.

В Карс я прибыл после обеда. Автостанция почти в центре, от туда пешком по карте Лонели Планет отправился на поиски отеля. Остановился в рекомендованном ими Gungoren Otel. Хороший отель, цена оказалась как везде - 120 лир. Так как сейчас туристов мало, то мне дали на выбор комнаты всего этажа.
Тут же на ресепшн спросили о моем желании посетить Ани и связали меня по телефону с человеком. Я собирался ехать с дядей, которого рекомендует Лонели Планет и Лена Трува, но решил узнать цену и тут.
Запросили 200 лир. Я по инерции ответил, что это дорого и пообещал подумать. Поднялся в номер, посмотрел координаты дяди из путеводителя и отчета Лены Трува. Спустился обратно на ресепшн и попросил позвонить по этому номеру. Мужик на меня удивленно глянул и сказал, что именно по нему он и звонил в предыдущий раз. Но позвонил еще раз, я объяснил почему не согласился сразу и договорился на завтрашнее утро.

Ани. Туда и назад, ожидание 4 плюс-минус часа. 200 лир.

Уладив все договора, я отправился пообедать. Рекламируемый "Пушкин" я сразу отверг. Рядом был ресторанчик под европейскую кухню, просто ресторанчик со столиками внутри и снаружи. Возле него меня ухватил официант-зазывала, хитрый азербайджанец заробитчанин оказался. Я спросил про наличие кебабов, он ответил есть. Его услышала официантка и удивленно вскинула брови что то при этом говоря. Я ничего не понял, но догадаться не трудно.
- У нас же нету кебабов.
- Главное затянуть клиента. А там разберемся.

Вместо кебабов пришлось в итоге взять что то типа бифстроганов с картофелем фри и это все еще было полито то ли сливками, то ли йогуртом.
Через два часа от этой еды случилось расстройство. Скорей всего среагировала поджелудочная. Два дня пил активированный уголь. Все нормализовалось, но в то заведение я больше не ходил. Лишний раз убедился, что надо выходить на центральную улицу и выбирать заведения местной кухни среди множества имеющихся там. К тому времени мой организм прекрасно принимал кебабы и овощи.

Основные достопримечательности Карса расположены рядом с моим отелем и центром. Это холм с крепостью и комплекс мечетей у подножия этого холма. Вокруг шел капитальный ремонт территории и некоторых объектов. Это немного подпортило вид реки и старого моста. Вот тут, все мое время в Карсе, у меня в голове крутилось стихотворение Владимира Владимировича Маяковского.

Я знаю - город будет,
я знаю - саду цвесть,

[успевающий987]

Карс. Продолжение.

Готовясь к этому путешествию почти во всех отчетах прочитал о том, что город очень напоминает города российской глубинки. Действительно так. Только мне в гораздо большей степени Карс напомнил город Херсон на юге Украины. Вроде рядом еще есть Николаев и Одесса, и эти города почти ровесники в историческом плане. Но вот гуляя по Карсу он мне напоминал именно Херсон.
Это и не удивительно. Нижняя, ныне центрально-историческая часть Карса и историческая часть Херсона были построены почти в одно и тоже время, находясь в то время в составе одного того же государства.







Существуют предположения, что Карс был основан в четвертом веке, но документов подтверждающих это не существует. Реальные доказательства о существовании на этом месте города встречаются с девятого века.
С 928 по 961 год Карс был столицей Армянского царства Багратуни, с 963 по 1065 год — столица армянского Карсского царства.
В 11 веке Карсское царство было присоединено к Византии, а позднее завоевано сельджуками, при этом большую часть населения продолжали составлять армяне.
В 13 веке вошел в состав Грузинского царства, а в 16 веке захвачен Османской империей, превратившей его в опорный пункт для распространения своего влияния на Закавказье.
В течение 19 века, во время русско-турецких войн крепость Карс становилась одним из главных объектов борьбы на Кавказском театре военных действий.

Во время Русско-турецкой войны (1806—1812) русские войска вышли к крепости, но получили приказ штурмовать только при условии уверенности в сдаче крепости турками, что бы не понести больших людских потерь. Генерал Несветаев решил не рисковать и штурм отменил.

В 1828 году, во время Русско-турецкой войны (1828—1829) город был взят штурмом русскими войсками. Возвращён Турции по Адрианопольскому договору (1829).

В 1855 году, во время Крымской войны, турецкий городской гарнизон под командованием Измаил-паши отбил атаки русских войск, но после пятимесячной осады капитулировал из-за голода. По итогам Крымской войны, при подписании мирного договора город возвращён Турции.

В ноябре 1877 года Карс был взят русскими войсками в результате стремительного штурма и по Сан-Стефанскому мирному договору 1878 года отошёл к России.

В 1878—1917 гг. Карс — центр Карсской области Российской империи. Окрестности города активно заселяли русские переселенцы — в частности, молокане.

Так что тут много архитектурных следов Российской империи оставленных почти за сорок лет. Вот, например, бывшая русская православная церковь, построенная именно в те года. Получив город обратно турки сделали тут мечеть. Зато не снесли.

Церковь Александра Невского 154-го пехотного Дербентского полка.
Сейчас Мечеть Завоевателя. Fethiye Camii.
Турки разобрали купол и колокольню собора и вместо них построили два тонких минарета. Выглядит, конечно, не обычно.
Эта церковь-мечеть тоже была закрыта на время карантина. Но я попал на время службы, поэтому посетил ее и внутри. Она и внутри выглядит необычно и не похожа на мечеть, не смотря на минбар и михраб. Там до сих пор чувствуется какой то русский дух. Не православно-церковный, а именно кондовой русский дух, почти как в сказке. И это вам говорит почти украинский националист избегающий таких высказываний. Но тут не выдержал, так что уж поверьте. Разумным патриотам эта церковь-мечеть просто обязательна к посещению. Будучи внутри ко мне подошли местные, спросили, а знаю ли я что тут было раньше. Я ответил, что знаю. Они расстроились, я лишил их возможности поболтать и рассказать. Так что там люди помнят настоящую Историю и я бы не сказал, что у них мозги затуманены пропагандистским национализмом.



Рассматривая фото до путешествия, я думал, что это сооружения не большое. Типа провинциальной избушки-церквушки. На фото не понятно, но она если и не огромная, то довольо большая уж точно.
В бытность церковью, вход был тут.





Сейчас она называется мечеть Завоевателя. В каком то смысле свой изначально воинский дух в ней сохранен. Ведь, она бала освещена
в честь Святого Александра Невского.





Что бы выйти к этой церкви нужно от крепости пройти всю историческую часть и она как бы с другой стороны этих бывших "русских кварталов". Это единственная достопримечательность, расположенная в стороне от остальных.
Эта часть города построена как в Российской империи, кварталы разделенные ровными, перпендикулярными друг другу улицами.
Вот еще Карс - Херсон. Гуляя там я по другому думать не мог.









По Брестскому договору 1918 года город отошёл Турции. Но после поражения в Первой Мировой войне турки оставили Карс, и в город вступили английские войска. Карс был передан Республике Армения.
В 1920 году Карс был занят турецкими войсками. По Карсскому договору 1921 года вошёл в состав Турции.
30 мая 1953 года СССР отказался от территориальных претензий к Турции, в частности, на город Карс.

Гуляя по улочкам оказался возле Азербайджанского консульства. Остановился просто рассмотреть здание. Как водится возле дип.
представительств дежурит полицейский.
Парню очень было скучно. Спросил меня, не турист ли я. И получив утвердительный ответ сказал:
-Подходи сюда. Я много чего расскажу тебе об этом городе. Я тут вырос.
Но я человек немного противный и не сильно общительный, слушать кого то больше трех минут мне тяжело. Так что поблагодарил и пошел дальше. Опять лишил человека общения. Надеюсь, он не обиделся.





А эти суровые парни сами подошли и попросили их сфотографировать.



Когда то где то прочитал фразу, что человек путешествующий пешком или общественным транспортом любит фотографировать дорогу. А ведь это правда.





А теперь идем в крепость. Вооон она на верху.



Печатая этот отчет нашел интересную статью на сайте Армянского музея Москвы и культуры наций:

Путешественники говорят, что не так давно на всех улицах "русского" Карса снесли брусчатку и проезжую часть закатали в асфальт - это большая потеря для любителей атмосферности, конечно. Блогер conrad пишет о том, что в каком-то путеводителе прочитал о том, что местные власти будут более бережно относится к оставшейся архитектуре с целью приманки туристов. "В этом я очень сомневаюсь, так как застраивая освобождающиеся площади новыми домами, заработать можно гораздо больше, чем на небогатых туристах, которые вряд ли поедут в массовом порядке в эту глушь рассматривать купеческие особняки".
Цитируем Conradа: "Современный Карс - это дальняя восточная окраина Турции, город типично провинциальный и не очень богатый. Но имеется здесь одна малоизвестная и нераскрученная в широких кругах достопримечательность. И это даже не старинная мощная крепость (впрочем она тоже заслуживает свою порцию внимания), а ряд прямых и перпендикулярных друг другу улиц с имперской застройкой. Великолепные дома, отделанные чёрным туфом, характерные для Еревана, Тбилиси да и для Закавказья в целом, удачно комбинируют со старинными и уютными особняками, теми, что в изобилии можно встретить во Владимире или Краснодаре.

[успевающий987]

Карс. Продолжение.
Крепость Карс. Цитадель.

Пройдем комплекс основных достопримечательностей мимо и поднимемся в Карсскую крепость.





Первое крепостное сооружение на этом месте было построено в 1152 году, а в 1386 году было полностью разрушено Тамерланом.
Крепость, которую мы видим сейчас была построена в 1579 году по указанию Султана Мурата Третьего. О чем сказано в надписи над входными воротами крепости.
С давних времен Карс считался ключом к обладанию Малой Азией (на что указывает и его первоначальное название Карс-калак, т. е. «город дверей»).





О том, что эта крепость переходила из рук в руки я уже написал в предыдущем посте. Поэтому теперь просто посмотрим фото.

Вид с цитадели на город.



Крепость уже внутри. Вход бесплатный. Но тот бастион, где развивается флаг закрыт на замок. Причину не знаю, может реставрация, может всегда закрыто.





Можно побродить по каменным домам без крыш. Я такие называю мачу-пикчами по аналогии с моей Перуанской мечтой.









Вид с противоположной стороны крепости на ущелье реки.



Потом можно выйти из крепости с противоположной стороны по от ношению к той, что мы пришли и обогнуть крепость по узкой тропинке вдоль склона, полюбовавшись на стены, окрестности и подойдя вот к такой интересной лестнице. Людей там при мне не было вообще.





Уже дома узнал из отчета АЛебедев - По восточной Турции (апрель 2019) о том, что эта лестница построена русскими.

Шикарнейшее описание крепости Карс, окрестных фортов и разных инженерных сооружений, построенных русскими инженерами, сделал известный путешественник и этнограф Евгений Львович Марков во время поездки по «русской Армении» (1899 г.):
«Когда мы объехали скалу цитадели, то очутились в глубоком живописном ущелье, со всех сторон заслоненном горами. Солнце еще не успело заглянуть в это глухое провалье, и в нем еще стояла прохладная сырость и полутьма ночи. Пенистый быстрый поток Карс-Чая гудит внизу, извиваясь между сдавившими его громадами горных круч. На этой стороне (правый берег) - цитадель, вздернутая Бог знает как высоко, к самым облакам. К ней поднимается со дна ущелья почти отвесная каменная лестница, устроенная уже русскими для удобного сообщения с фортами и городом».

Дальше по тропинке я обогнул цитадель и спустился с другой стороны крепостного холма к реке.









Через реку перекинут средневековый мост, являющейся достопримечательностью.
Tas Kopru.
Первый базальтовый мост на этом месте был построен в 16 веке, но он был разрушен наводнением. Мост, который мы видим сейчас построен уже во время Османской Империи в 1719 году. Во время российской оккупации мост назывался мостом Вардана, в честь городского сумасшедшего, гулявшего по улицам Карса в 19 веке.



По обеим сторонам реки и моста находятся средневековые хамамы. При мне там шла активная реставрация.

[успевающий987]

Карс. Продолжение.

Теперь пройдем по достопримечательностям расположенным на склоне крепостного холма. Начиная с верху и вниз.
На фото их видно одну за другой.



Спускаясь от главного входа в цитадель, с левой стороны от дороги будут не сильно заметные руины фундамента. Я их не заметил в первый раз. Вернулся сюда утром дня отъезда из Карса только потому, что Лонели Планет их подает под номером один. Посмотрел на них и не понял почему.

Beylerbeyi Sarayi. Дворец Бейлербеи. 16 век. Руины на уровне фундамента.



На следующей террасе Большая мечеть Карса. Ulu Camii.17 век. Сказано, что это самая большая Оттоманская мечеть. Странно, потому что чуть ниже будет Мечеть Эвлия , которая гораздо больше.
Большая мечеть Карса, Ulu Camii, при мне была закрыта. Я довольствовался только внешним осмотром. То, что мы видим сейчас тоже является результатом реставраций, перестроек и восстановлений. Рядом с мечетью есть стенд, где сказано, что мечеть сильно пострадала во время русско-турецких войн 19 века.



Затем на самом красивом месте стоит Армянская Церковь Святых Апостолов или «Церковь двенадцати апостолов». В настоящее время мечеть Кюмбет-Джами (тур. Kümbet Camii — «купольная мечеть»). 10 век.
Я бы сказал, что эта церковь является главной достопримечательностью Карса. Потому что на большинстве магнитов изображена именно она. Основную часть своих фотографий из Карса местные делают именно на фоне этой армянской церкви.







Собор был построен в 10 веке. Но в 11 веке Карс был завоеван сельджуками и есть предположение, что с тех пор до самого завоевания Карса Османской империей собор был заброшен. Есть записи тех времен, где говорится, что церковь была «частично покрыта землей».

В 1579 году турки тут открыли мечеть. Когда в 19 веке пришли русские, то тут открыли церковь.

«Портики были построены перед западными, северными и южными порталами, чья первоначальная структура была разрушена. На восточной стороне была возведена ризница, покрывающая весь фасад, и внутри был построен иконостас»

Иконостас и сейчас есть внутри. Но только рамы, без икон.

В начале 20 века во время исторической тряски церковь несколько раз становилась то мечетью, то церковью. Пока турки не обосновались тут окончательно. Но церковь не стала сразу мечетью опять. Вернее, на какое то время здесь снова открывают мечеть, потом закрывают и решают продать здание, потом снести, потом тут делают склад нефтепродуктов, потом тут музей Карса, потом здание стоит просто заброшенным. Потом тут открывают снова мечеть под именем Кюмбет-Джами (Купольная). Были планы тут открыть культурный музей, по словам мэра Карса «культурный центр или музей будет гораздо более уместным».
Но сейчас там действующая мечеть. На мой взгляд, это лучше чем музей.



Крест с купола, конечно, сняли. Но ажурные кресты, вырезанные в стенах, и фигуры двенадцати апостолов на куполе на месте. Иконостас внутри тоже стоит, только без икон.
Когда я здесь был, то мечеть вне времени службы была закрыта не на основную дверь, а на решетку. Сквозь эту решетку мало что, но хоть что то можно было посмотреть. Но этого, конечно же мало.
Так как мой отель рядом, то я сюда часто подходил. Наконец то застал, может, имама, может, просто работника сидевшего рядом на скамейке. Хорошие люди указали мне на него.
Я подошел к нему, поздоровался как водится у всех верующих в Единого Бога.

-Мир Вам.
По мусульмански - Ас-саляму алейкум.
- Уа-алейкум ас-салям, - ответил он.
- Я бы очень хотел посмотреть мечеть внутри.
- Нельзя. Закрыто. Только на службу открывается.
Тут у нас начался долгий диалог. Я рассказал, что приехал издалека, что хочу попасть внутрь на пару минут, и что не буду фотографировать, только посмотреть.
Тут он выдал:
- Ты что нибудь слышал про Ковид19?
Над этой фразой мы смеялись вместе. И в тот момент я понял, что уговорю его. Люди, которые вместе смеялись всегда найдут общий язык.

-Сейчас мечеть открывается только на время молитвы. Для туристов закрыта.
-Хорошо. Когда молитва? Я приду.
-Но это только для мусульман.
-Я христианин. Но сегодня я приду и помолюсь в углу вместе с вами. Никто это не запрещал.
Тут он взвыл и закатил глаза к небу. Достал ключ.
-Пошли. Но только пару минут.
Есть.

Просите, и дано будет вам; ибо всякий просящий получает,

Я не фотографировал. Только посмотрел.







Честно скажу, что снаружи этот Собор-мечеть производят большее впечатление чем внутри. От него не охота уходить. Боишься, что упустил какую то еще деталь. И поэтому ходишь вокруг фотографируешь и фотографируешь.





Следующая достопримечательность Мечеть Эвлия, Evliya Camii. 16 век. Большой комплекс со своим двором. Сюда я так и не попал.
Выглядит красиво. Большая, какая то воздушномощная, что ли. Типично турецкая, как в Стамбуле. Скорее, она самая большая мечеть Карса, а не Ulu Camii. Впрочем, какая разница. Я стараюсь делать как можно меньше сравнений.













А теперь пора в Ани.

[успевающий987]

Ани.

Это место является главной причиной посещения города Карс. Карс является базой для посещения Ани. При подготовке и просмотре чужих фотографий этот "город" никаких эмоций у меня не вызывал.
"Руины, разруха, стоит ли сюда ехать ради этого", - думал я. Поэтому и начал это путешествие с юга. Там для меня было все самое важное, а Карс, Ани и Эрзурум были в списке "если успею". Эти места были под карандашом и корректором, под угрозой сокращения при недостатке времени.
Как же я ошибался. Вот еще одна причина не судить по фотографиям. Важны эмоции, поэтому и нужны отчеты. В чужих отчетах я нахожу мотивацию для посещения новых мест, фотографии это уже добавка к эмоциям.
К счастью, со временем у меня сложилось хорошо, поэтому под карандаш ничего не попало.

В Ани я поехал с дядей, рекомендованным в Лонели Планет и Еленой Трува. В путеводителе есть его координаты. Я думаю, что его координаты есть в каждом отеле Карса. Цена у него не меняется уже много лет, в долларовом эквиваленте. Примерно 25-30 долларов. Я был в тот день один у него и заплатил 200 лир. Точнее, сверху еще добавил десятку. Хороший мужик. Хорошо говорит на английском. Пока ехали до Ани рассказал свою историю и кое что про Карс. Разумный патриот своей страны.
Его дед выходец из Российской империи, из Дагестана, из соседнего села-родины Шамиля (того, первого Шамиля). Его дед приехал в Карс в 1918 году, а когда город вернули Турции, то он решил тут остаться. В совдепию возвращаться отказался.
Рассказал, что Карс очень многонациональный город и что в нем сейчас есть потомки русских молокан.
Вообщем классный мужик, патриот и противник федерализации, которую Турции как многонациональному государству пытались навязать. Не вышло. Одна единая страна, один единый многонациональный народ.

Ани.
Проезд туда и назад с ожиданием 4 часа (можно чуть больше в рамках разумного) - 200 лир. У меня получилось именно 4 часа, но последний четвертый час я уже стал торопиться и немного скомкал осмотр. Наверное, пять часов было бы лучше.
Когда я вышел из комплекса через 4 часа 5 минут, то мужик никуда не торопился. Мы с ним еще пили чай возле входных ворот, болтали с охранниками, познакомились с турецкой семьей на машине, мама-жена в ней русская. Вообщем, знал бы я, что мужик не торопится и не переживает, то вышел бы через пять часов. Так что этот вопрос уточняйте сразу.
Меня ввело в заблуждение то, что многие писали, что на Ани нужно 2-3 часа. Поэтому когда мужик предложил сразу 4 часа, то я даже не подумал, что этого может быть маловато. Я все успел посмотреть, в начале осмотра даже в абсолютно спокойном темпе, но вот один час все таки немного скомкал.

И так, встретились мы возле отеля в 8.30. Дядька пунктуальный, приехал на 10 минут раньше. До Ани из города ехать чуть больше получаса. Входной билет 15 лир.
Территория комплекса города-призрака большая. Ходить придется много. Жарко. Воду взять обязательно. Советуют взять что то перекусить. Я взял, но не пригодилось. Там я забыл о еде начисто. Место производит огромное впечатление. Из тех, что запоминается навсегда. Как я уже сказал, фото вообще не может передать того, что там. На фото большая территория с редко возвышающимися строениями и камни. На самом деле все не так. Я не могу это объяснить, но там реально не так как на фото. Там абалденно, причем сразу от входа, как подумаешь, что там был город соперник Константинополя и Дамаска.

[Амстердамка]

Метеор Чукуру. Это второй по величине метеоритный кратер

А первый где?

[Амстердамка]

Только мне в гораздо большей степени Карс напомнил город Херсон на юге Украины. Вроде рядом еще есть Николаев и Одесса, и эти города почти ровесники в историческом плане. Но вот гуляя по Карсу он мне напоминал именно Херсон.

Мечети в Херсоне тоже есть?

[успевающий987]

А первый где?

Вы меня заинтересовали. Полез в интерент за кратерами.
Никакой он не второй. Но почему то в нескольких статьях, что мне попались по тому региону, он упомянут как второй по величине.

А вот если начать искать в иненте информацию не про него, а именно про метеоритные кратеры, то этого в списке нету. Зато я узнал, что диаметр самого большого - 300 км и он в ЮАР. И еще узнал, что в Украине есть два кратера диаметрами по 20 и 24 км.
Так что про турецкий я сейчас исправлю. Это была не моя отсебятина. Это с сайта с информацией по Догубаязыту было.

[успевающий987]

Мечети в Херсоне тоже есть?

Я не про достопримечательности. Я просто улицы имел в виду. Дома и улицы, их строение.
Про мечети в Херсоне не знаю. Сейчас, может, и появились. В Одессе точно есть, очень большая в центре города.

[успевающий987]

Ани. Продолжение.

Ани. Вхожу через ворота и сразу останавливаюсь посмотреть на стены. Тут же решаю начать со стен в левую сторону. Т.е. осмотр вести по часовой стрелке. Примерно так советуют все.









Впервые Ани упоминается армянскими летописцами в пятом веке. Они пишут о крепости на вершине холма. Но расцветать город стал в десятом веке, когда стал столицей Армянского царства. В конце десятого века город становится и религиозным центром царства, сюда переезжает Армянский Католикосат. В это время население города достигает 100 000 человек и его известность такова, что его называют «городом сорока ворот и тысячи и одной церкви».

Одиннадцатый век был вершиной процветания Ани. В это время население города составляло почти 200 000 человек и город соперничал с Константинополем, Багдадом и Дамаском.
Благодаря своему размеру и богатству стал важным торговым узлом, а следовательно и лакомым куском для соседей.

О нападении византийцев в 1044 году армянский историк Вардапет Аристакес писал:

«В эти дни ромейские войска в своем натиске четырежды вторгались в Армению, пока мечом, огнём и взятием в полон не обратили всю страну в безлюдье. Когда я вспоминаю об этих бедствиях, дух мой смущается, мысли останавливаются, ужас вызывает дрожь в руках, и я не в силах продолжать повествование, ибо горек рассказ мой, он достоин великих слёз!»

В 1045 году византийский император Константин Девятый Мономах заманил к себе в Константинополь армянского царя Гагика и бросил его в темницу. А затем по наущению провизантийских горожан (сепаратисты, блин. Чемодан, вокзал, Византия...), Ани сдался Византии и в нём стал править византийский губернатор.

В 1064 году, сельджукская армия сожгла армянскую столицу Ани́, вырезав часть населения.
Арабский историк, со слов предполагаемого очевидца писал, что при разорении города всех выживших взяли в плен и число пленных было не меньше 50 тысяч душ.

Приведя в действие персидский меч, они никого не пощадили ... Здесь можно было увидеть горе и бедствия всех веков человечества. Ибо детей похищали из объятий своих матерей и безжалостно швыряли в скалы, а матери облили их слезами и кровью ... Город наполнился от одного края до другого телами убитых и [телами убитых] ] стал дорогой. [...] Армия вошла в город, уничтожила его жителей, разграбила и сожгла его, оставив в руинах и взяв в плен всех оставшихся в живых ... Трупов было так много, что они блокировали улицы; нельзя никуда идти, не переступив через них. И количество заключенных было не менее 50 000 душ. Я был полон решимости войти в город и увидеть разрушения собственными глазами. Я пытался найти улицу, по которой мне не пришлось бы ходить по трупам; но это было невозможно.

В 1199 году войска грузинской царицы Тамары взяли Ани, управлять городом были назначены армянские генералы. Процветание вернулось в Ани, было восстановлено и построено множество зданий, как фортификационного назначения, так и церквей и других гражданских.

Потом пришли моноголы и взяли.
В 1319 году тут произошло сильное землетрясение, после которого город уже никогда не вернется к своей славе.
Потом то, что осталось взял Тамерлан.

В начале 16 века тут правили персы, а во второй половине 16 века сюда пришла Османская империя.
Город оставался в пределах крепостных стен до 17 века, а затем дома стали строить за их пределами.
К середине 18 века Ани опустел.





В начале 19 века сюда пришли европейские путешественники-исследователи.

В первой половине XIX века европейские путешественники открыли Ани остальному миру, опубликовав свои находки в научных журналах. В 1878 году Карская область, включая Ани, была передана Российской империи. В 1892 году начались первые раскопки, которые спонсировала Петербургская академия наук и проводил востоковед Николай Марр[22]. Раскопки продолжались до 1917 года. Были проведены профессиональные раскопки, открывшие множество зданий; были произведены обмеры, находки описали в научной литературе[23]. Был произведён срочный ремонт зданий, которые могли в скором времени разрушиться. В мечети Минучихр и специально построенном здании рядом с ней открыли музей[24]. В Ани стали регулярно ездить жители окрестностей[25], было даже предложение открыть в городе школу, разбить парки и посадить деревья для благоустройства Ани[26].

В 1918 году Османская империя взяла Карс. Когда турецкая армия подходила к городу, около 6000 предметов были вывезены из города археологом Ашхарбеком Калантаром[en]*. По приглашению Иосифа Орбели они пополнили коллекцию Ереванского государственного музея армянской истории

В 1921 году подписание Карсского мирного договора официально закрепило присоединение территории, на которой находился Ани, к Турецкой Республике.
В мае 1921 года правительственный министр Риза Нур приказал командующему Восточным фронтом Казыму Карабекиру «стереть памятники Ани с лица земли». Карабекир в своих мемуарах записывает, что он категорически отверг эту команду, и она так и не была выполнена.



На фото видно забор. Это погранзона. Внизу ущелье реки и с другой стороны ущелья - Армения.







В 1968 году между Советским Союзом и Турцией велись переговоры, в ходе которых Ани должен был быть передан Советской Армении в обмен на передачу Турции двух курдских деревень, однако ничего не вышло из переговоров.
Как сказал мне сегодняшний дядька водитель: "Эта граница закрыта навсегда".



Власти Турции заявили, что сделают все возможное, чтобы сохранить это место. Министерство культуры внесло Ани в список памятников, которые оно стремится сохранить. По словам местного губернатора: «Восстановив Ани, мы внесем вклад в человечество ... Мы начнем с одной церкви и одной мечети, а со временем мы включим каждый памятник».
При мне там велись археологическо-реставрвционные работы. Видел людей и в костюмах, и в робе.

В октябрьском отчете 2010 года, озаглавленном « Спасти исчезающее наследие» , ЮНЕСКО назвал Ани одним из 12 всемирных объектов, «находящихся на грани» полной потери.
С 2016 года город Ани внесен в ЮНЕСКО.






.