С чего начинается Турция: у истоков Османской империи. Бурса и Изник

[Svetla67]

Спасибо за такой подробный рассказ о Мурадие! С недавних пор мне очень нравится рассматривать все эти тюрбе, изразцы на стенах и даже саркофаги). Почему то турецкие мавзолеи воспринимаются если не радостно), то просто без грустных мыслей и воспринимаются совсем не тяжело. К примеру, во Вестминстере , бегом хотелось пробежать мимо всех этих ужасных надгробий и "украшений" , а здесь как то все умиротворенно). Интересно, почему одни саркофаги покрыты цветными покрывалами или мрамором , а другие присыпаны землей . Это же земля или покрытие такого песочного цвета ?

[savl1]

Спасибо за такой подробный рассказ о Мурадие!

Спасибо Вам, что посмотрели!

С недавних пор мне очень нравится рассматривать все эти тюрбе, изразцы на стенах и даже саркофаги)

Потому что это настоящее искусство:) Причём простое и понятное, чтоб наслаждаться им, не надо иметь какой-то подготовки и специальных познаний.
Что касается саркофагов (особенно древних) - то это и вовсе жанр мини-архитектуры, в прошлом (ой, уже в позапрошлом!) году в Анталье я специально в местный музей ради них пошёл и остался в восторге.

Интересно, почему одни саркофаги покрыты цветными покрывалами или мрамором , а другие присыпаны землей .

Очень хороший вопрос! Вы действительно внимательно смотрели, если это отметили:)
Дело в том, что Мурад II повелел, чтобы его гробница была "открытой к небу", "чтобы милость Божия, будь то сияние солнца и луны, или дождь или роса небесная, пролилась прямо на мою могилу". Более того, в куполе было отверстие, чтобы дождевая вода свободно орошала гробницу, это уже потом в целях лучшей сохранности оно было застеклено.
И, кстати, это не просто земляная присыпка, саркофаг, изначально полый, наполнен ей, а тело султана помещено в неё "как есть", без всяких дополнительных мини-гробов и прочих "упаковок".

Ну а некоторые последующие захоронения, видимо, сделали "под султанские", тем более что это было явно дешевле. Или уже традиция такая сложилась. Как бы то ни было, главная причина - та, что я описал выше: быть "открытым к Богу".

Это же земля или покрытие такого песочного цвета ?

Земля, земля, натуральная земля:)

И уже "не для протокола" позволю себе привести видеоролик о Мурадие. который художественно обобщит то, что было написано выше:

phpBB [media]

[savl1]

* * * * * * * * * *

В огромном (размером чуть ли ни больше мечети!) медресе Мурада II, также входящем в состав комплекса Мурадие, где долгое время располагался противотуберкулезный диспансер, в 2018 году был открыт Музей Корана и рукописей. А кого эта тематика не интересует, может просто ознакомиться со всё ещё антуражной, несмотря на недавнюю реставрацию, архитектурой бывшего медресе, благо вход туда бесплатный - начало 15 века всё-таки!



Главный зал, окружённый сводчатыми галереями и оттого напоминающий монастырский клуатр:













И, как и в клуатре, в центре расположен фонтан:



Другие помещения: бывшие классы и ученические "кельи":

[savl1]

Колоритное и снаружи, и изнутри кафе на другой стороне улицы, расположенное в старом доме османской эпохи:






Напротив медресе находится ещё один, и тоже бесплатный, музей - Османский дом. Это одно из старейших из сохранившихся в Бурсе исторических гражданских зданий (и, как считают многие, самое красивое), построенное в 17 веке в качестве резиденция паши.











Во дворе особняка:

[savl1]

Внутри дома (надо подняться по открытой деревянной лестнице на 2 этаж, а если вы не решаетесь это сделать, здешний служитель подбодрит вас:) ) воссоздана обстановка того времени, начиная от декора и орнаментов интерьеров и заканчивая расставленными на свои места мебелью и посудой. Не скажу, что мне было очень интересно, я не любитель такой "этнографии", но всё же посмотреть - чисто для разнообразия, не особо "погружаясь", было любопытно.











Потолки зала и прилегающей к нему закрытой террасы - один выложен шестиугольными "плитками", другой - зигзагообразным узором - считаются "прекрасными образцами искусства деревянного орнамента 17 века":





В некоторых комнатах имитированы бытовые сцены из "той" жизни:

[savl1]

..........

И коль уж я оказался в Мурадие, грех было не посмотреть ещё одну историческую мечеть - Хамза-бей Джами, благо идти до неё недалеко, а во времени я уже не был лимитирован, поскольку других планов на сегодня не имелось.



















Мечеть, бывшая частью большого комплекса, в который также входили медресе, имарет и пять мавзолеев, была построена в 1477 году османским военачальником Хамза-беем, командовавшим турецким флотом во время осады Константинополя. Любопытным, хотя и трагичным, фактом является то, что Хамза-бей был казнён ... Владом Цепешем. Да-да, тем самым знаменитым Дракулой, который стал господарем Княжества Валахия, когда оно находилось в вассальной зависимости от Османской империи. После того как своенравный Цепеш отказался платить дань, султан Мехмед II послал "на разборки" войско во главе с Хамза-беем, но оно угодило в засаду, а сам Хамза-бей пленён и посажен на кол: по иронии судьбы, свою любимую казнь Дракула перенял именно от турков...

Весь комплекс до наших дней не сохранился: от него осталась только мечеть и 3 мавзолея, один из которых принадлежит самому Хамза-бею.

[savl1]

Аркады и своды внешнего притвора (портика):







Современный мраморный фонтан для омовений с деревянным навесом:







Справа виден мавзолей Хамза-бея (честно говоря, до реставрации он выглядел колоритнее...):



Ещё одно тюрбе прилегает к самой мечети:



Историческое убранство мечети не сохранилось, её нынешние интерьеры просты и лаконичны, без "излишеств" (как пишет турецкий источник в автопереводе, "слабы в плане отделки").

[Svetla67]

Во внешней отделке Османского дома ,мне показалось, есть намёки на фахверк). Ну а ряд цветных домов - Кузгунджук в миниатюре!

[savl1]

Во внешней отделке Османского дома ,мне показалось, есть намёки на фахверк

Так и есть:)
Но хоть фахверк и считается европейским стилем, сама технология очевидна и многонациональна. К примеру, самым древним из сохранившихся деревянных зданий подобного типа является храм в Японии, построенный 1300 лет назад. Пишут, что и римляне применяли подобный метод. Так что хоть европейцы и "запатентовали" название, "первооткрывателями стиля" стали совсем не они:)

[Nataly88]

Во внешней отделке Османского дома ,мне показалось, есть намёки на фахверк

Рядом с Бурсой, есть целая деревня с такими домами - Джумалыкызык (Cumalikizik) из Списка ЮНЕСКО. Могу предположить, что такой "турецкий фахверк" некая региональная особенность.

[savl1]

Рядом с Бурсой, есть целая деревня с такими домами - Джумалыкызык (Cumalikizik)

Да. И дальше про неё тоже будет:)

из Списка ЮНЕСКО

Ну вот тут из серии "так, но не так"... Точнее, не совсем так. Дело в том, что Джумалыкызык входит в список Наследия ЮНЕСКО не сама по себе, а в "командном зачёте", вместе с Бурсой, то есть как часть "культурного ландшафта" времён Османской империи. Будь она расположена не рядом с Бурсой, а где-то ещё, думаю, никакого ЮНЕСКО там и близко не было бы.
Вообще ЮНЕСКО любит такие "галочки": вроде, и "отметиться", и не обидеть, но часто бывает по принципу "всё ни о чём". Например, "белокаменные памятники Суздаля и Владимира" - да там один владимирский Дмитровский собор достоин десятка прочих ЮНЕСКОвских объектов, и даже более, чем церковь в Коломенском, которая включена "лично". Или "памятники Вел. Новгорода и окрестностей", где каждый второй храм уникален сам по себе и достоин индивидуального упоминания, а не в общей безликой массе...
Так что Джумалыкызык идёт просто "паровозом", но никак не является самодостаточным ЮНЕСКОвским наследием. Что, конечно, не отменяет её колорита и туристической популярности.

[Nataly88]

Джумалыкызык входит в список Наследия ЮНЕСКО не сама по себе, а в "командном зачёте", вместе с Бурсой, то есть как часть "культурного ландшафта" времён Османской империи.

Да, именно это я и имела ввиду. Правда культурный ландшафт там совсем замордован туризмом. И это в ковидные годы.
А Список ЮНЕСКО меня тоже иногда удивляет своей нелогичностью. Но с другой стороны, чиновники тоже должны имитировать бурную деятельность в поисках очередного культурного наследия и соуса, под которым его подать.

[tata122]

Вот стыдно признаться, но Турция была для меня страной "пляжной" со всеми ее пресловутыми "всевключено". Пока в прошлом году я на основе вашего отчета об Анталии не рискнула поехать в неожиданном для себя формате. По возвращении режиму "всевключено" был объявлен игнор. И я вроде не почитательница восточной архитектуры и религии, мне ближе готика и иже с ней, но почитав Ваш очередной отчет о Турции, поняла, что очень хочется увидеть все это своими глазами. Придется ехать)))

[savl1]

почитав Ваш очередной отчет о Турции, поняла, что очень хочется увидеть все это своими глазами. Придется ехать)))

tata122, рад был увидеть Вас в этом разделе! И спасибо за Ваше внимание и комментарий!

[savl1]

..........

На этом наше знакомство с районом Мурадие, равно как и вообще программа этого дня, заканчивается, и сейчас, направляясь к центру, мы совершим ещё одну "пешеходную экскурсия" по Бурсе. Конечно, суперколоритные уголки здесь попадаются не на каждом шагу, но "в общем и целом" всё равно интересно, а местами и живописно:

[savl1]

Тут меня заинтересовал явно старый, хоть и отреставрированный, деревянный дом:







И этот уголок показался живописным: этакая "старая добрая Турция":) (антенны-тарелки на соседнем доме сделаем вид, что не заметили)





А это "турецкая" (в других местах я такой не встечал) мушмула, которую я уже видел и, кажется, даже попробовал в долинах Каппадокии. Её научное название - мушмула германская, поскольку когда-то она была завезена в Германию римлянами и, возможно, как раз из этих мест (Малая Азия, она же Анатолия, входила в состав Римской империи в эпоху её наивысшего расцвета).




Вечер предсказуемо закончился в очередном "кафе для местных", на этот раз - кебабом (салат, входящий "в комплект" блюда, подан на отдельной тарелке):





..........

Вот так, step by step, paso a paso, мы незаметно посмотрели примерно половины Бурсы, по крайней мере, количественно: два условных исторических района из четырёх (на уровне административного градоустройства их, конечно, больше и в других границах). А теперь отправимся в самый центр Бурсы нынешней - в торговый район, где была (и остаётся сегодня) сосредоточена основная торговля в городе.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Рыночный квартал (Çarşışı) - не просто историческое название, но и отражение современной реальности: здесь, на всей совокупности плотно расположенных старинных базаров, постоялых дворов, караван-сараев и просто прилегающих к ним улочек царит Её величество торговля, "бессмысленная и беспощадная", сметающая всё на своём пути и захватывающая здешние дома и целые кварталы, как ветви и корни деревьев "поглощают" храмы Ангкор-Вата (правда, там их, кажется, понемногу очищают). Писать о нём сложно, потому что несмотря на большое число хорошо сохранившихся исторических сооружений, все они оплетены "паутиной" вывесок, баннеров, плакатов и витрин, и выбрать ракурсы, показывающие именно сами постройки, а не прилавки (они, конечно, тоже будут - просто потому, что от них никуда не деться), довольно сложно. Кажется, что купить здесь можно всё, но впечатление это обманчиво: когда дело доходит до чего-то конкретного, выясняется, что всё не так уж и просто... (к примеру, мне не удалось купить банальной бейсболки взамен утерянной в долмуше во время поездки в Изник).

Рыночный квартал ограничен с севера оживлённой "трамвайной" улицей Джумхуриет (в переводе - Республики) Cumhuriyet Caddesi:













... в начале (слева по карте) которой посетителей и потенциальных покупателей встречает ... девушка с зонтиком:



Но начну я всё-таки не с рыночных "трущоб", а с главной достопримечательности, причём, не только этого квартала, а и вообще всей Бурсы - Большой (то есть главной) мечети Улу Джами. "Большая" она не только по своему религиозному статусу, но и буквально: её размеры составляют 55 на 69 метров, и она являлась самым грандиозным сооружением ранней Османской империи, а сейчас остаётся самой большой (количественно) среди Больших (по статусу) мечетей Турции.

Построена она была в конце 14 века по указу султана Баязида I в ознаменование победы в Битве при Никополе, в которой османская армия разбила объединённое войско христианских стран Европы. По легенде, когда Баязид одержал победу, он пообещал построить 20 мечетей, но, вернувшись в Бурсу и посоветовавшись со своим зятем Шемседдином Мехмедом, более известным как Эмир Султан, решил возвести одну мечеть, но с двадцатью куполами:)

Восточные купольные строения - штука очень живописная, даже если это обычные бани, но Улу Джами столь огромна, что увидеть их во всей красе можно только сверху, а без дополнительных "спецсредств" - пожалуй, лишь с площадки у мечети Юфтаде (я показывал эту панораму чуть выше). С "земли" же Большую мечеть получается осмотреть, в основном задрав голову:





Частично же купола всё же заметны с расстояния, например, с улицы Джемаля Надира (Cemal Nadir Cd.):



Ещё несколько видов Улу Джами с разных сторон. Впрочем, особым внешним декором она не отличается, потому и интересных ракурсов получилось немного:

[savl1]

Напротив одного из "длинных" фасадов расположены 2 больших современных фонтана:







Но если обойти мечеть с разных сторон, можно увидеть и другие, не столь монументальные фонтаны, в том числе – старинные (судя по выбитым на них датам):





Эта аркообразная ниша в стене тоже, наверное, когда-то была фонтаном:



А самый красивый фонтан в позднеосманском стиле расположен около юго-западного угла мечети (со стороны улицы Джемаля Надира):





Строго говоря, сегодня мы видим всё же не "чистый" подлинник того здания, что было построено в 1399 году. Сначала, всего через несколько лет, мечеть была частично сожжена "великим и ужасным" Тимуром (Тамерланом) во время его победоносной войны с Османским государством (интересный, хоть и не относящийся непосредственно к теме, факт: Смирну (нынешний Измир), принадлежавшую рыцарям-иоаннитам, которую османы не могли захватить в течение 20 лет, Тимур взял штурмом всего за 2 недели), а вскоре вновь пострадала при Междуцарствии, как называлась гражданская, по сути, война за престол между сыновьями Баязида, разгоревшаяся после смерти султана. После всех этих событий Улу Джами была окончательно восстановлена лишь в 1493 году - именно такой мы видим её сегодня со стороны (в том смысле, что при землетрясении 1855 года стены устояли, но рухнули 18 куполов, позднее, естественно, реконструированные).

Что касается двух минаретов, то они симметричные, но не "парные": один, западный, стоящий вплотную к мечети на высоком беломраморном основании, был возведён изначально, а другой, на значительно более низком подножии, построен позднее и - хотя в глаза это не очень бросается - несколько отстоит от здания.

[savl1]

Интерьеры мечети (вообще говоря, не самые красивые и не самые антуражные, что я видел) расписаны в стиле помпезного османского барокко 19 века, а также украшены каллиграфиями (всего их 192), написанными 13-ю различными шрифтами.

[savl1]

Любопытно (мой коллега и "консультант по исламу" Арсен сказал, что ранее не видел такого), что некоторые каллиграфии представляют собой сложные композиции, являющиеся зеркальным отражением (относительно вертикали) надписи. Вот такие, к примеру (на втором снимке - на столбе):





Богато (пожалуй, даже очень богато) украшенный михраб с двумя боковыми колоннами и сталактитовым декором (так называемый мукарнас) был изготовлен в 1751 году:





Такие гири с выгравированной датой строительства Улу Джами стоят на полу везде - видимо, чтоб ковры не спёрли:)



На самих коврах сохраняется разметка "социальной дистанции", которую в Бурсе нигде не соблюдают:



Своды боковой галереи (той, что в христианских церквях называется боковым нефом):



Шестнадцатиугольный мраморный фонтан, расположенный внутри мечети (редкий случай, я подобного раньше никогда не видел) под куполом, который изначально был открыт, а сегодня застеклён, имеет интересную историю. По местным преданиям, во время строительства мечети на месте фонтана стоял дом, принадлежавший пожилой женщине, но она не хотела продавать его, а правители не отбирали его силой из уважения к законам ислама. Дом так и оставили в центре мечети, и только после смерти женщины снесли его, а на его месте соорудили фонтан для омовений (по другой версии, женщина всё же сама отдала дом, увидев пророческий сон). Любопытно, что в 17 веке известный османский путешественник Эвлия Челеби, родом из Константинополя, писал, что в бассейне фонтана, вода в который поступала с гор хребта Улудаг, плавала форель:) А в нынешнем виде фонтан был перестроен уже в 19 столетии.