Стамбул. Когда-то Константинополь, а в девичестве вообще Византий. Март 2025

[Nataly88]

Света, вы все время около резиденции вселенского патриарха крутились. Решили не заходить?

[Brrys]

Наташа, к своему стыду я не очень про неё и знала.
Да и в ту сторону от причала мы не ходили. А от самого причала она визуально не видна.
Наверно это большое упущение, но таких у нас было много. Это только кажется, что неделя в Стамбуле - дофига времени! На самом деле вовсе нет. Особенно если попал в Стамбул в первый раз. Невозможно за неделю успеть всё и ещё на люстре покачаться.
Непосещенных мест я потом нашла у себя достаточно. Поэтому и говорю, если вдруг Стамбул ещё случится, поеду в Балат - Фатих, искать и досматривать, что не увидела.

[Brrys]

Наконец мы вскарабкались на очередной холм. Первое, что мы там увидели, вход в очередную мечеть.





Было 2 варианта - идти через двор мечети или пересечь парк чуть ниже по склону холма. И куда мы попали? Решили идти через мечеть.
И не зря.
Знакомьтесь - мечеть Селима Явуза (Селима Грозного).



Да, того самого Селима, отца Сулеймана Великолепного. Того самого Селима, при котором территория Османской империи удвоилась, так как он победил мамлюков и завоевал Египет, Сирию и Палестину. Кроме того, победив жившего в Каире фатимидского халифа (фигура при мамлюках декоративная), Селим сам стал халифом, т.е. теоретически главой вообще всех мусульман мира, и передал этот титул своим преемникам (Османы были лишены статуса халифов лишь в 1924 году).

Мечеть Селима Явуза была построена уже при его сыне Сулеймане в 1527-1528 годах. Долгое время ее приписывали Мимару Синану, но доказательств для этого утверждения так и не нашли, а потому архитектором здания считается менее известный Алауддин.





Внутрь заходить не стали, ибо вокруг было некоторое оживление, явно близился намаз.
Но, раз уж мы во дворе и на вершине холма, решили обойти вокруг.
Сбоку от мечети прекрасная смотровая.





Прошли вокруг мечети дальше и позади неё обнаружили несколько кучно стоящих тюрбе (мавзолеев).



Вот этот, прямо перед нами, и есть мавзолей, где покоится грозный султан Селим.
(Никогда! Слышите? Никогда не надевайте в Стамбуле обувь со шнурками! Зае...сь их развязывать/завязывать. А снимать обувь иногда приходится каждые 10 минут. Меня сия чаша миновала, а на Любу иногда было больно смотреть.)

Простите, возвращаемся к тюрбе Селима.



Нравятся мне их мавзолеи - такие лёгкие, воздушные и радостные.



У саркофага Селима есть необычная принадлежность. Видите какую-то панельку, как бы парящую над саркофагом?



Там на панельке выложен плащ Селима, который был некогда обрызган дервишем. Селим якобы сказал, что даже грязь из-под ног святого человека священна, а потому запретил плащ стирать. Вот этот плащ мы и можем созерцать спустя 500 лет.
Сверху над панелькой с плащом установлено зеркало, но оно тоже не сильно помогает.

[Brrys]

Рядом ещё тюрбе. Отличается каким-то изяществом что-ли.



В нем 2 саркофага. Изначально здесь была похоронена одна из самых грозных валиде Османской династии - Айше Хафса. Она была женой Селима и матерью Сулеймана.
Почему саркофагов 2? А потому что позже здесь, рядом с матерью, была похоронена Хатидже Султан, жена Ибрагима паши.



Правда, здесь исторического сохранилось мало. Изначальное тюрбе было разрушено землетрясением 1894 года, его начали восстанавливать в конституционный период (т.е. после 1909 года), но не успели, так что работы завершены только в 2016 году.
Надеюсь, 500 лет назад всё выглядело примерно так же.



Часть мавзолеев сейчас на реконструкции, из-за ограды видна интересная штука.



Рядом с тюрбе офигительно красивый фонтан.



Если зайти за тюрбе, там опять шикарные виды.



Мы сделали почти полный круг и обрадовались, что выйти из двора можно с другой стороны (куда нам и надо).



Уже с улицы бросаем последний взгляд и идем дальше.

[Brrys]

Мы просто шли по улице, расположенной достаточно высоко над парком. И внезапно прямо посреди улицы увидели странную вещь.



Небольшое огороженное кладбище, а улица обтекает его в 2-х сторон.
Оказывается, кладбище сохранилось здесь от обители дервишей Явси-бабы (здание на заднем плане весьма древнее, может тоже имеет отношение к этой обители?). Явси означает «клещ». На самом деле Явси-бабу звали Мухиддин Мухаммед, а прозвище «Явси» он получил от отца Явуза Селима, Баязида II, за свое пристрастие к науке и знанию, в которое он впивался подобно клещу. Явси-баба был зятем великого ученого своего времени Али аль-Кушчи, или, как его называют в Турции, Али Кушчу, — ученика Улугбека, а также отцом Эбуссуда-эфенди — шейх-уль-ислама времен Сулеймана Великолепного.



Сам Явси-баба, предсказавший Баязиду скорое восхождение на трон, умер и погребен в Искилипе, на своей родине, а здесь захоронены казаскер (военный судья) Румелии Мехмед Ариф-эфенди со своими родственниками и дочь Великого визиря Мустафы-паши.

Перепрыгнув несколько раз дорогу, мы оказались на той её стороне, что нависала над парком. И нечаянно посмотрели вниз.
Ой, как интересно! Старая стена? Или?



Позже выяснилось, всё ещё круче!
Весь этот комплекс располагается на краю огромной открытой византийской цистерны — одной из четырех таких открытых цистерн, предназначенных для сбора воды в Константинополе.
Построена она была в 459 г. готским полководцем Аспаром, по имени которого и известна до сих пор как цистерна Аспара. Уже в VIII веке она перестала использоваться по назначению и жители развели в ней сады и огороды. И до сегодняшнего дня у местных жителей она имеет название Чукурбостан, т.е. «Огород в яме». Со временем это место стало по-настоящему обжитым: помимо садов и огородов, в цистерне Аспара появились и жилые дома, заполнив собой почти все свободное пространство, а также небольшая мечеть.

Ещё в 1980 году это место выглядело так.



Сейчас основную территорию занимает парк, строения остались только под стеной цистерны.

Чуть дальше по улице тоже интересная история. Небольшие остатки кладбища, зажатые домами.



История несколько неясная и даже всесильный интернет не помог.
Вроде здесь была мечеть Ахизаде Леблебичи и тюрбе Чобан Чауш. Дело происходило на заре XIV века. Потом улицу расширяли, мечеть и тюрбе перенесли в другое место (я так поняла, в Фатихе). А вот кладбище оставили нетронутым.
Чем был так примечателен и уважаем этот комплекс? Я не узнала.

Буквально через несколько метров мы знатно поржали!
Шоппинг по-турецки.



Если что - на первом этаже продуктовый магазинчик. Из окна 4-го этажа мужик спускает на веревке корзинку и командует хозяину магазина, что туда положить. Прекрасное решение!

А тем временем наша дорога пролегла через двор очередной мечети. Это мечеть Фатих.



Мечеть Фатих построена при султане Мехмеде II Завоевателе ("фатих" - это и есть завоеватель) в 1463-1470 годах на месте снесенной византийской церкви Двенадцати апостолов. Жалко, конечно, что церковь не сохранилась - она служила усыпальницей византийских императоров, и порфировые саркофаги в Стамбульский археологический музей переехали именно отсюда (позже мы их увидим).
Историческая мечеть Фатих пережила три землетрясения (1509, 1557 и 1754) и была разрушена четвертым в 1766 году. Сейчас перед нами последняя версия, 1771 года издания.
Подустали мы от мечетей, внутрь не пошли. Да и снаружи они чаще интереснее, чем внутри.

Очередной шикарный угловой павильон. Вот нравятся они мне!



Недалеко от мечети Фатиха затормозили поразглядывать необычное здание.



Оказалось - мавзолей Накшидиль.
Накшидиль - наложница султана Абдул-Хамида I (вторая половина XVIII века) и мать султана Махмуда II. Наверно она заслужила такие почести - огромную усыпальницу в комплексе Фатиха. Позже здесь были погребены ещё 14 членов султанской семьи.

[AriadnaL]

Хатидже Султан, жена Ибрагима паши.

Читала, что это фантазия сериальщиков и Ибрагим не был зятем султана, по крайней мере ни в одном архивном документе у него нет титула дамат (зять султана),а в реальности он был женат на женщине из семьи которая его выкупила и где он жил до встречи с Сулейманом)) а ещё что у Сулеймана была куча сестёр, но видимо они были от разных матерей и не все показаны в сериале. А вообще кто сейчас скажет как оно на самом деле было, через 500 то лет).

[Brrys]

это фантазия сериальщиков и Ибрагим не был зятем султана

у Сулеймана была куча сестёр, но видимо они были от разных матерей

Полностью присоединяюсь к сказанному.
Сюда же можно кинуть ещё полсотни предположений. Даже когда до и после рыла в интернете, сведения значительно отличаются друг от друга (по любому поводу 5 версий как минимум).
Турецкие сериалы хороши выстроенной линией и некоторой приближенностью к правдоподобности. Не надо говорить "Вааще далеко от правды!". В том виде, в каком "правда" сейчас существует, получится не сериал, а "Загадки истории".
Однажды даже пыталась смотреть "Великолепный век" с постоянными копаниями в интернете истории каждого персонажа. По фильму - около 50% пальцем в небо.
Но имена звучные, самые значимые из них запомнились. Тот же Эбусууд-эфенди. Рада, что выкопала эту историю.

кто сейчас скажет как оно на самом деле было, через 500 то лет)

Что-то задокументировано, что-то кануло во мраке веков.
Читала, что сохранилось достаточное количество "гаремных" книг, даже со времен Сулеймана. Они велись очень тщательно. Там записаны все наложницы, кто когда во дворце находился, какое содержание плучал. Отмечались все даты рождения детей (а так же их смерти). При всём при этом определенная путаница в количестве детей, их поле и возрасте всё равно присутствует. Что уж говорить про наложниц, тем более, их происхождение до попадания во дворец? Сплошные догадки.

Но даже в полу-байках, полу-правде по Стамбулу гулять прикольно!

[Nataly88]

Пустое дело изучать историю по художественным романам и фильмам. Везде можно найти развесистую клюкву. Но общая канва все же верна. И потом, они создают настроение и представление. Как к примеру "Три мушкетера" об эпохе Людовика ХIII и Ришелье.
Поэтому соглашусь

Но даже в полу-байках, полу-правде по Стамбулу гулять прикольно!

[Brrys]

Пустое дело изучать историю по художественным романам и фильмам.

Наташа. боже упаси.
Но искать канву. если хочется...

[Brrys]

Буквально через 5 минут мы наконец добрались до акведука Валента.



Вот там впереди видна "заглушка" на нынешнем западном конце акведука.

Я уже писала:

Позднее, впрочем, выяснилось, что халкидоняне не так уж слепы. В новом городе, когда он превратился в столицу, стало не хватать пресной воды и водопроводы пришлось тянуть за 200 км.

Возведение этого водопровода началось еще при императоре Константине Великом, продолжалось в правления императора Флавия Валента в период 368–375 гг., а закончилось примерно в 378 году.

По легенде, водопровод был построен из камней городской стены Халкидона — так город-конкурент был наказан за восстание.
Во время разборки стен Халкидона была якобы найдена плита с предсказанием кончины императора одновременно с окончанием работ по улучшению водоснабжения города. Предсказание это сбылось - по окончанию работ в 378 году Валент погиб в битве с готами при Адрианополе.

Встал вопрос: "Где пойдём? Слева или справа?". Заглянули на улицу слева от акведука. Всё запарковано намертво.



Обстановка справа была гуманнее. Вопрос решился сам собой.



Акведук Валента — завершающая часть гигантской водопроводной системы общей длиной в 550 км — от него вода шла под уклон до распределительной цистерны Binbirdirek. Сегодня длина акведука — 971 м, а высота над уровнем моря — 56–57 м. Изначально она была гораздо большей, чем сейчас, ибо опоры уходят под землю на глубину 4,5 м. Культурный слой здесь даже глубже, чем в самой старой части города: в районе акведука активно проводилась подсыпка грунта, так как море некогда затопляло это место.



Даже здесь видно, как высота арок постепенно увеличивается.
Кое-где в стене видны остатки старых керамических труб.



Высота арок подрастает.



Сейчас от акведука остался участок длиной 971 м.



Здесь же, возле середины акведука стоит очень симпатичная деревянная мечеть.



Это мечеть пожарных-мучеников (İtfaiye Şehitleri Camii). Удивительно, хоть она и деревянная, но совсем новая. Построена в 2013 году в память мучеников-пожарных на пожертвования сотрудников пожарной команды и местных торговцев.

Взгляд сквозь арку акведука.



Арки мощные.



И уже стали двухъярусными.



Турки после захвата Константинополя восстановили акведук. В османский период вода этим же путем поступала и во дворец Топкапы.
Для водоснабжения города акведук использовался вплоть до середины XIX века.



Чуть-чуть не доходя восточного конца акведука находится парк. До самого конца решили не идти. На краю парка красиво осветилось большое здание.



Это пожарная часть Фатиха. Именно на задах её и расположена деревянная мечеть. Всё очень логично.

[Brrys]

Вроде уже вся программа, на улице темнеет, двигаемся к отелю. Сусанин показывает, что наш путь идет по большой улице на другом конце парка. Вот через парк и пошли.
В центре парка стоит памятник Мехмеду Завоевателю.



Вот и он сам на лихом коне.



Рядом сподвижники.



На углу парка перекресток 2-х больших улиц. За перекрестком мы обнаружили что-то интересное. Стоит большая палатка-тент, к ней тянется очередь, от палатки народ отходит в небольшими пакетами в руках.
Долго думать не пришлось - на дворе священный месяц Рамазан, людям раздают бесплатную еду на ифтар. Буквально минуту мы сомневались. НО:
- очень любопытно,
- с местными ценами много еды не бывает.
Возле столика, где выдавали пакеты, стоял охранник, следил за порядком. К нему я и шагнула. Спросила, всем ли можно получить? (Мы же в очередь встанем тогда, как порядочные). Мужик улыбнулся, кивнул и выдал нам со стола 2 пакета без всякой очереди. Когда уже миновали палатку, заметили, что к задней её стороне подъезжают небольшие фургончики и выгружают ещё коробки с пакетами.

Что же раздают? Рассматривали уже в отеле.



Булочка, сок, вода, здоровый сэндвич, в пластиковом корытце 2 больших куска пахлавы, в пакете вилка/ложка/салфетка.
На завтра у нас обеспечен качественный перекус.

А мы пока идем дальше. На краю очередного парка византийский/римский лёва доедает добычу.



Парк закончился, дальше слева идет огороженная территория, на углу открытые ворота. Таблички с описаниями у ворот рассказывают, что это мечеть Шахзаде. Очередной раз решили - зайдём, но просто вокруг прогуляться.
Тихо, красиво, спокойно.



Кошачья деревня под стеной.

[Brrys]

Название - мечеть Шахзаде - ничем не примечательное, но таблички при входе мы слегка почитали.
Оппаньки... А место-то интересное и знаковое!

Мечеть построена в 1543-1548 годах прославленным архитектором Синаном по заказу знаменитого султана Сулеймана I в честь умершего молодым (в 24 года) шахзаде Мехмеда - старшего сына Сулеймана и Хюррем.

Утверждается, что ее построили на точно вычисленном Синаном геометрическом центре Стамбула, более того, во дворе имелась вращающаяся колонна, поставленная на той самой центральной точке. Для Сулеймана смерть первенца от любимой жены и возможного наследника была ударом, и средств на строительство памятной мечети не пожалели - получилось действительно красиво.





Каждый апрель во дворе высаживают 24 вида тюльпанов (символ 24 лет жизни Мехмеда).
А ещё в 2003 году реставраторы обнаружили под куполом записку Мимара Синана: "Строил, как для собственного сына".

Ну и до кучи - на территории растет огромное дерево, посаженное матерью Мехмеда — Хюррем Султан, дереву почти 500 лет.



В вечерней подсветке мечеть хороша!



Реально внутрь не заходили, обошли по парку вокруг.



Приближался ифтар, в парк под стены мечети заходили местные, раскладывались на траве с ковриками и едой.

[Brrys]

Обошли мечеть почти вокруг и попали на сторону, где кучкой располагались мавзолеи-тюрбе. В темноте, подсветке и полном отсутствии людей всё выглядело очень загадочно.



Открыт был только один тюрбе, просто светился распахнутой дверью.



Туда и пошли.
Именно здесь захоронен шахзаде Мехмед. Его могила в центре.



Справа от него захоронение его младшего брата, последнего сына Сулеймана и Хюррем - Джихангира.
Слева - дочь Мехмеда Хюмашах.
(Кто похоронен 4-й за оградой - никому не известно).

Историки сходятся на том, что Сулейман действительно прочил Мехмеда себе в преемники и видел в нём будущего правителя Османской империи.
Над могилой Мехмеда установлено сооружение, напоминающее султанский трон. Таких нигде больше нет.



Мавзолей изящный и красивый.





Между тюрбе небольшое кладбище.



Говорят, украшенные минареты этой мечети - это самый ранний прецедент для Стамбула.



В одном из закрытых мавзолеев захоронен Рустэм-паша - зять Сулеймана и муж Михримах Султан.

А мы стояли на улице под оградой мечети, таращились вверх и обсуждали странную колонну, торчащую из ограды.



Связать её с архитектурой мечети невозможно. На ум приходило только одно - очередная римская/византийская колонна, уцелевшая при строительстве и оказавшаяся частью ограды. Если бы...
Хотите расскажу? Хотя повествователь о технике из меня тот ещё.

Это часть водохозяйственного комплекса Нуруосмание. Водные пути Нуруосмание были построены в 1755 году султаном III. А конструкцию, которую мы увидели, - Шахзадебаши, называют ватерпасс, она напоминает дымоход.
Это был суперпроект, соответствующий потребностям того времени, он состоял из системы подземных каналов и нескольких таких вот башен.
Башни контролировали давление воды в трубах-каналах, обеспечивали её распределение и предотвращали скапливание воздуха.

Обратили внимание, что в большинстве случаев ограда комплекса не сплошная. В ней имеются зарешеченные окна, чаще всего выходящие к кладбищу. Народ иногда останавливался возле них прямо на улице и молился.



А здесь на фото попали ещё парные фонтаны на внешней стене комплекса.

[Brrys]

Уже недалеко от отеля наш путь пролёг через университетский квартал. Рассматривали старую стену.



А ещё изящное здание медресе Сейита Хасана-паши (возле него почти потёмки).



Cтаринное здание было построено Сейитом Хасаном-пашой, одним из великих визирей Османского государства XVIII века. Пишут, что двор у него очень интересный. Но внутрь не попасть (да и поздно уже), сейчас там располагается Стамбульский университет, факультет туркологии (да, оказывается и такое слово есть!).

Уже подходя к отелю увидели симпатичную вывеску хаммама. Зашли полюбопытствовать.



В холле (с улицы лестница слегка вниз) мрамор, подсветка, фонтан, улыбчивый персонал. Стоимость сеанса 60 евро. Но сам сеанс весьма спартанский - 15 мин. хаммам, 15 мин. скраб, 15 мин. мыльный массаж. Остальные услуги за доп. плату. Мы обещали подумать.
Опять покручинились по поводу местных цен. Обсудили, сможем ли каждый день бегать на перекресток за пакетами с бесплатной едой. Интересно, на какой день нас отлучат там от еды?

Неспящий Стамбул. Даже в нашем тихом районе улицы сияют.



Может показаться странным (с нашим стремлением к экономии), но зарулили в знакомый алкомаркет с целью приобрести бутылку недорогого вина и шикануть.
Стенд с винами.



При моём курсе покупки лир я умножаю почти на 4. Оптимисты могут умножать на 3,5. Дешевле 250 лир ничего нет.

В отеле устроили шикарный ужин. Грильная курочка (мы её-таки донесли), кочан салата, томаты, вяленые оливки (всё из соседнего магазина), вино (оказалось приличным).
Отпраздновали первый день в Стамбуле. Может он был немного сумбурным, но очень интересным!

[Кинель]

Отпраздновали первый день в Стамбуле.

Я не поняла, это всё был только один день?!

[Brrys]

это всё был только один день?!

Ну да.
Музейную карту купили, но решили в этот день не юзать. Пошли просто погулять и проникнуться. А там уж - куда нас идеи занесут.
Гуляли мы с удовольствием и неспеша. А всё описанное просто посмотрели по дороге. Иногда нечаянно, в смысле не планировали, а оно на пути оказалось.

[Brrys]

10.03

Утром знакомой дорожкой через Ипподром отправились ко дворцу Топ Капы.
Сторона Св.Софии, выходящая ко дворцу, сейчас на реконструкции и выглядит так.



Здесь же, по другой стороне улицы, змеится очередь в кассу за билетами в Св. Софию. Нам показалось, она покороче, чем вчера. Решили постоять и купить билеты.



Св. София не входит в Музейную карту, билет стоит 25 евро, оплата лирами, картой, евро. Билет без времени, можно войти в любое время в течение дня. Мы стояли в очереди минут 15, там несколько касс, очередь двигается быстро.
Обилетились и пошли в Топ Капы.

Вход во дворец напротив касс свободный. Через него можно попасть во внешний сад дворца.
Вход со стороны сада.



И сразу слева находится собор Св. Ирины.



Церковь посвящена вовсе не Св. Ирине, а Святому (Священному, Божественному) Миру. Название происходит от Эйрены — богини мира в древнегреческой мифологии. Турки несколько исковеркали греческое название, стали называть храм Айя Ирини, отсюда и всеобщее заблуждение.

Первый христианский храм появился здесь на месте древнегреческого храма в честь богини любви Афродиты, произошло это вначале IV века при императоре Константине, став одной из самых первых церквей Константинополя.

В 532 году церковь полностью сгорела во время восстания Ника. Отстроенная заново с большим размахом в 537 году, церковь изрядно пострадала в 564 году в результате сильного пожара. Очередная катастрофа настигла сооружение в 740 году, и на этот раз это было сильное землетрясение. Храм отстроили заново.
До постройки Св. Софии в течении двадцати трёх лет церковь Святого мира была главным храмом города и всей Восточной римской империи, то есть, Византии. Здесь даже проходил Второй вселенский собор.

Сейчас церковь частично на реконструкции. Вокруг забор и порассматривать её снаружи почти не получится. Над забором торчит то, что видно на первой фотке.

Свободен от забора только вход. Уже здесь понятно, как вырос культурный слой - проход внутрь ведет всё время вниз.



Ниши в проходе.





Внутри церкви опять небольшой облом. Значительная часть центра тоже на реконструкции, вход туда закрыт. Потолок тоже затянут сеткой. Доступны боковые проходы и задняя часть, примыкающая ко двору.
Левый проход.



Можно заглянуть из-за колонн назад. Там шикарная деревянная лестница ведет на балкон, а потом на 2-й балкон по периметру стен.



Плиты пола в проходе.

[Brrys]

Вот так, выглядывая из-за колонн мы смотрели церковь.



Если хорошо высунуться, виден главный алтарь.



Безумно интересно рассматривать архитектуру здания, не претерпевавшего серьёзных изменений за последние 1200 лет. При этом нижний ярус, по которому мы сейчас ходим, и вовсе остался в первозданном виде со времён Юстиниана I, на что указывают капители колонн с монограммами императора и его супруги Феодоры.



Фресок в церкви практически не сохранилось - результат иконоборчества.
Над алтарём одна над другой, располагаются две арки (или двойная арка) исписанные таинственными письменами на греческом языке.
Мне удалось достать только до угла арки.



Вот справа видны буквы.



Слова являют собой цитаты библейских псалмов.

Лестница на балкон. Туда тоже нельзя.



В то время, пока мы гуляли по церкви, народа там практически не было. Под лестницей сидел местный страж и следил за порядком. Ну, как следил... Если нахально не лезешь, куда не надо, остальное ему пофиг. Я к тому, что, пользуясь отсутствием народа, пыталась подбить его на "А можно нам чуть-чуть подняться? Мы быстро и недалеко". Страж был непреклонен.

Вот там за колоннами левый проход, где мы были.



А это правый проход. Размеры всё-таки поражают! Человек в проходе выглядит мелкой букашкой.





Вид на алтарь из правого прохода.



Тот самый крест над алтарём увидеть не удалось. Со всеми этими сетками/загородками с любой доступной точки его что-то загораживало.

Балкон наверху.

[Brrys]

На сводах и арках правого прохода остались (еле угадываются) росписи.





Задняя часть церкви. Слева за стеной внутренний дворик.



Есть пара застеклённых арочных пролётов, во дворик можно заглянуть.



Кстати, настоящий вход в церковь вёл именно отсюда, из двора.

Во внутреннем дворе покоятся два порфировых саркофага. Роскошный саркофаг с сохранившейся крышкой предназначался для Элии Евдоксии, супруги императора Аркадия, матери императора Феодосия II. Однако сия сударыня нехорошо прославилась как ярый противник Иоанна Златоуста, добившись от супруга изгнания богослова на окраину империи.

Кто упокоился во втором саркофаге, до сих пор не установлено. Возможно, что и сам Константин Великий. Легенды гласят, что основатель Константинополя был похоронен именно на территории церкви Св. Ирины.



Всё обошли, впечатлились.



После падения Константинополя в 1453 году церковь Св. Ирины была преобразована в Арсенал, а в 1869 здесь стал базироваться Археологический музей. Собственно, теперь в современной Турции церковь Св. Ирины является местом рождения отечественного музееведения. Что не помешало перенести музей в специально построенное здание, а церковь отдать под помещения для проведения концертных мероприятий, ибо акустика здесь впечатляет. Сейчас же здесь концерты не проводятся.

Вышли в сад. Вот вид на вход в церковь.



Деревья в саду шикарные!



Лужайки с артефактами.



А мы по невероятно красивой аллее идем ко входу непосредственно на территорию дворца.

[Brrys]

После завоевания Константинополя туркам достался полуразрушенный крестоносцами город, и султан Мехмед II начал его отстраивать заново. Топкапы строили в 1475-1478 годы в одном из красивейших районов города на месте, где находился Акрополь.
Реконструкция этого места времен Византии (Антуан Хелберт).
Хорошо угадывается собор Св. Софии, за ним немного правее виднеется церковь Св. Ирины. Ну, а далее в перспективе как раз и видно землю где некогда находился акрополь античного Византия.



А это план дворца (сперла в интернете, он понятный и наглядный).



За всю историю существования дворца, а она насчитывает более 500 лет, здесь были рождены и умерли собственной смертью или были убиты двадцать пять султанов.
В 1854 году было закончено строительство нового дворца - Долмабахче, который отвечал современным требованиям резиденции правителей. При султане Абдул-Меджиде I двор был переселен туда.
Само название Топкапы переводится с турецкого как «Пушечные ворота». И оно не случайно, так как именно при каждом въезде и выезде султана производился пушечный выстрел.

Ворота "Баб-и Селям" - "Врата Приветствия" или "Серединные Врата".



Только Султану было дозволено проезжать верхом сквозь Врата Приветствия.

С внутренней стороны ворот галерея, раньше тут были помещения охраны.







Справа под стеной тоже идет галерея. ХЗ как было раньше, сейчас там украшения отсутствуют.



Может и раньше не было. Ибо ведет галерея к хозяйственным постройкам, кухням и пр. Вон их крыши над стеной виднеются.



Парк красивый.



Но деревья достаточно молодые, непонятно, как выглядел парк лет 400 назад.

Слева от ворот растет дерево (подозреваю, платан).



ХЗ сколько ему сотен лет. Посадили сразу после строительства? А может уже росло, когда дворец строили, и его не тронули? От старого ствола остались воспоминания, но молодые ветки тянутся и скоро зазеленеют. Просто фантастика!



Я успела достать всех служащих в поле видимости вопросом "Сколько лет этому дереву?", но никто не знал. В какой-то момент я перестала слышать ответы, потом свои мысли, а голова наполнилась знакомым звоном. К счастью, я уже знаю, что это такое. Поэтому посмотрела внимательно на голые ветки над головой. Ну конечно! Так и есть. Вон сидят эти зеленые засранцы (в миру - попугаи).



Двух поймала в кадр, остальные где-то рядом. Только они способны своим ором даже мысли заглушать.