Немного солнца в холодной воде или семь дней в Стамбуле

[Lucy1973]

Благодарю))))) за позитивный рассказ))))))
кое что повторю) в январе)))2014.

[Zlatan]

От Ворот Приветствия несколькими лучами расходятся вымощенные дороги. Самая широкая напрямую через двор до следующих ворот - Ворот Блаженства, с левой стороны двора несколько строений, но мы решили обойти против часовой стрелки, и подошли к длинному зданию, за которым виднелись трубы.
Трубы - это конечно тоже символ дворца, но Дворца Кухонного. Исходя из названия, этот "дворец" был узкоспециализированным - там находилось 10 больших кухонь, а также проживало бесчисленное множество кухонного персонала. Конечно в этом дворце были и мечети и хамам и многое другое. А относительно количества персонала, то сохранилась информация , из которой следует, что только кондитеров проживало несколько сотен. Сейчас там музей, мы заглянули, но не задержались, решили оставить его "на потом", если останется время. Сразу скажу - времени не осталось, но мы не пожалели, так как ничего особо выдающегося в этом "дворце" не содержалось.


НАПРОТИВ КУХОННОГО ДВОРЦА

Далее, обходя двор, подошли к Воротам Блаженства, но о них позже. Только разве что помещу одну фотографию.





От Ворот блаженства прямая дорога до здания под четырехгранной двухярусной башней с высокой пирамидальной крышей. Башня называется Башня Справедливости потому что этот второй двор назывался также и Двором Справедливости - Адалет Мейданы.





Пара слов о массивном кирпичном строении правее башни (всё равно там фотографировать не разрешают) - это Дыш Хазине (Внешняя казна) - внутри неё в подвалах хранились деньги, предназначенные для нужд Дивана. А сейчас там небольшой музей оружия, преимущественно турецкого и преимущественно холодного. Два затемненных зала, один побольше, другой поменьше. И только на клинках играют отблески света. Два служителя , одна из которых дама всё время грозно останавливают желающих сделать фото. В общем-то без вспышки с постоянно двигающейся стеной посетителей фото сделать очень сложно. У меня не получилось, ни на фотоаппарат, ни на планшет. Жаль, там есть действительно красивые вещи.

Цитирую: "В Оружейной палате собрана богатая коллекция турецкого оружия и доспехов, а также трофеев, захваченных в боях. Здесь хранятся подарки султанам от монархов других государств, в частности, массивное, инкрустированное золотом ружье — дар английской королевы Виктории, украшенный бриллиантами меч и кольчуга, принадлежавшие султану Мураду IV. В витринах вдоль стен — личные вещи султанов: шелковые ткани, вазы, кубки, кинжалы, сабли, пистолеты, украшенные драгоценными камнями; многие из этих вещей изготовлены выдающимися мастерами."

Хочу попутно отметить следующее: везде в Топкапы очереди. Не только в гарем или Сокровищницу. Где-то они достаточно постоянны, где-то то собираются длинной змеей, то почти совсем исчезают.

А теперь посмотрим на самое важное здание двора - Диван-ы Хюмайун - зал Дивана (Совета). Надеюсь, что не надо рассказывать, что означает Диван в Турецком государстве ? Диван (Государственный совет) во главе с великим визирем собирался четыре раза в неделю. Здание состоит из трех залов, в последнем из которых и происходили непосредственно собрания Дивана. А первый, через которые и начинается обычно осмотр был кабинетом великом визиря. В среднем зале работали с документами.


ДИВАН-Ы ХЮМАЙУН


Здание несколько лет назад отреставрировали, поэтому предлагаю просто полюбоваться.



У ВХОДА. ПОБЛИЗОСТИ НИКОГО НЕТ, НО ЭТОТ МОМЕНТ ЖДАЛИ ДОЛГО

[Zlatan]

ПОТОЛОК ПЕРВОГО ЗАЛА




ВЗГЛЯД ИЗ ПЕРВОГО ЗАЛА НА ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ




ТАКИЕ ЖАРОВНИ СОГРЕВАЛИ В ХОЛОДНЫЕ ДНИ

[Zlatan]

ПОТОЛОК ТРЕТЬЕГО ЗАЛА


Золоченое окошко на следующей фотографии называется Кафес-и Мюшеббек - Око Султана. Об этом окошке многие слышали. Именно Сулейман Великолепный решил его сделать. Окошко находится над местом великого везиря. И никто не знал, присутствует ли султан на заседаниях или нет. В общем, чтобы Диван не расслаблялся. Но если дискуссия в Диване заходила слишком далеко или уходила в сторону, то султан или стучал по решетке или просовывал сквозь решетку красный платок.

[Zlatan]

ВЫХОД ИЗ ТРЕТЬЕГО ЗАЛА



ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ВОРОТАМ БЛАЖЕНСТВА

[Zlatan]

А теперь подойдем и рассмотрим то, на что один раз уже взглянули - на Ворота блаженства. "Блаженство" - оно понятно, что в переносном смысле, так как как же ещё назвать врата в покои "тени Аллаха в двух мирах". Второе название этих ворот абсолютно прозрачно и точно - ворота аудиенций. Ну а в третьем названии - Ворота белых евнухов - вернее в слове "белых" мне казался какой-то тайный смысл. Но всё было гораздо прозаичнее: кожа у них , у этих евнухов, была просто белого цвета. И охраняли они изначально и эти ворота и все то, что снаружи ворот. Даже главным евнухом был белый евнух. Внутри гарема соответственно распоряжались черные евнухи - негры. И изначально их было не мало.

Так что любителей сериала про великолепный век вынужден огорчить - мало внутри гарема было белых людей. Негры женщин охраняли, развлекали, ублажали в пределах оставшихся возможностей, духовно вероятно.

Потом, в конце 16 века главным евнухом стал черный. И черный оставался главным практически всегда. Черные приобрели большой вес, им стали доставаться весомые должности, они руководили белыми придворными - коренными жителями - турками. Руководили распределением продуктов - поварами и т.п., потом черным стал подчиняться придворный, которого бы сейчас назвали "директор по административно-хозяйственной работе", потом ещё более важный чиновник - казначей.

В итоге черный главный евнух в Турции стал третьим по должности после первого министра (аналог нашего премьер-министра) и шейхульислама (это что-то аналогичное одновременно Председателю Верховного Суда + ~Патриарху).

И такое произошло достаточно быстро - менее чем за сто лет.

Но я отвлекся.

У Ворот блаженства объявляли о восшествии нового султана, они считались личными воротами повелителя поэтому их порог целовал каждый входящий. К счастью для целующих помимо протокольных торжеств и нечастых похорон султана ими не пользовались.

А построили их в начале 16 века.



ВОРОТА БЛАЖЕНСТВА




ЭТО ВХОД ИЗ ВОРОТ БЛАЖЕНСТВА ПРЯМО В ТРОННЫЙ ЗАЛ

[Zlatan]

Вошли мы в ворота блаженства, прошли насквозь и вошли в третий двор. Как-то сразу и не воспринимается, что ворота прошли так как сразу за воротами - вход в тронный зал, который состоит из двух частей: Палаты аудиенций и приемную, то есть, в одной ожидали приема, а в другой осуществлялась аудиенция.

Тронный зал прекрасен - белый мрамор, золотые детали, но это как-то сразу не воспринимается, так как входящие, как шли цепочкой, проходя ворота, так примерно в том же темпе проходят дворец, не особо задерживаясь и останавливаясь, так как все знают, что сразу после выхода находится сокровищница. А около неё очередь и обычно очередь значительная.

[Zlatan]

Уже потом, нагулявшись и возвращаясь назад мы смогли разглядеть изящество тронного зала.


Третий двор по площади раза в два меньше второго и более застроен. Слева от входа - здания гарема, мечеть белых евнухов а в дальнем углу - Палата султана с павильоном священной Мантии и святых реликвий.

Но нас в данный момент больше интересует то, что справа. А справа- длинная очередь, которая и начинается от практически от Тронного зала. Именно к ней устремлены большинство входящих в третий двор.



ДЛИННАЯ-ДЛИННАЯ ОЧЕРЕДЬ

[Zlatan]

ДЕРЕВО С ВЫГОРЕВШИМ СТВОЛОМ, ЛЮДИ В ОЧЕРЕДИ ОТ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ ВСЕ ЕГО ФОТОГРАФИРОВАЛИ.



ЭТО НЕ ФОТО ОЧЕРЕДИ, А ВИД НА ТРОННЫЙ ЗАЛ.


Простояли мы в этой очереди неоправданно долго - где-то минут тридцать. Кстати, это была не последняя очередь во дворце. Но самая длинная.

С правой стороны несколько павильонов, с различными экспонатами. Нам казалось, что всё относится к одному музейному пространству, однако в итоге оказалось, что это не так.


СОКРОВИЩНИЦА


Крайне правый павильон - Палата Кампаний или палата пажей. Пажи отвечали за гардероб султана во время военных компаний , но большей частью играли в военном оркестре. В этих палатах одежды султанов от расшитого золотом кафтана Мехмеда-Фатиха, до совсем европеизированного сюртука последнего султана Абдул-Гамида. Очереди в эту экспозицию не наблюдалось. Поглядев на одеяние султанов , можно отметить, что ткани на них не жалели, но , чисто субъективно, удобными их не назовешь - ни пройтись-прогуляться, ни на коне скакать. Вот сидеть, поджав под себя ноги, или лежать - то вполне.



ЭТО КАФТАНЫ СУЛТАНОВ. ЛЕВЫЙ - СЕЛИМА, В ЦЕНТРЕ - МЕХМЕТА-ЗАВОЕВАТЕЛЯ.


Итак, Палата сокровищ (Хазине Когушу, может от похожего слова произошло наше слово - Казна), которую также называют павильоном Фатиха так как она была построена ещё во времена Мехмеда Завоевателя. Считается, что выставка сокровищ - одно из самых больших собраний в мире. Может быть-может быть, но залов много и все сокровища планомерно "размазаны" по стенам этих залов. Не создается ощущение этакого "бохатства".
Рядом с нашим Алмазным фондом, сокровищами Габсбургов или сокровищами главных турецких конкурентов - персидских шахов турецкие сокровища смотрятся слабее. Хотя и там много прелестных и ценных вещей.

Так как информацию о сокровищах до поездки не нашел, в процессе движения из зала в зал запомнить, что, где и в какой последовательности находится естественно не получилось. Фотографировать нельзя было категорически (хотя турецкие детишки пытались что-то в полутьме "щелкнуть" на телефон), поэтому то, что больше всего запомнилось в начале забылось к концу осмотра (во всяком случае у меня), а сделать книжку, типа "20 шедевров сокровищницы" турки не догадались. Однако, достаточно долго поискав по интернету, фотографии кое-чего из сокровищницы и из других , менее популярных музеев Топкапы , но в ограниченном количестве удалось найти и здесь поместить.

[Zlatan]

Я приведу длинную цитату о том,что находится в Сокровищнице, так как это будет более эмоционально и более информативно, чем то, что я запомнил.

"Владыка Оттоманской империи, управлявший из дворца Топкапы огромной, раскинувшейся на полмира державой, по традиции был для своих подданных фигурой таинственной и исполненной неземного величия. Редкие появления султана на публике организовывались таким образом, чтобы удивить подданных и наполнить их благоговейным трепетом; что касается послов иностранных государств, то встреча с всесильным повелителем турок должна была внушать им страх и уважение. Этому призваны были способствовать подчеркнуто торжественный регламент этих встреч, сияние золота и сотен драгоценных камней, украшавших огромный белый шелковый тюрбан султана, его роскошные одежды и оружие. Со всех концов мира в Стамбул свозились алмазы, жемчуг, изумруды, рубины, сапфиры; лучшие ювелиры страны работали над созданием султанских регалий, призванных символизировать величие империи. В числе этих сокровищ — усыпанные бриллиантами и жемчугом золотые курильницы; музыкальная шкатулка в виде золотого слона, несущего на спине груз драгоценных камней, фигурка шейха, целиком выточенная из одной-единственной жемчужины огромных размеров; драгоценный эгрет с двумя большими изумрудами и рубином; золотой сундук размерами 1,5 х 1,5 м, покрытый драгоценными камнями, в котором хранилась книга стихов султана Ахмета III; знаменитый алмаз «Кешикчи» («Ложечник») массой 86 каратов, оправленный в серебро и окруженный 49-ю алмазами меньшего размера и редкостной чистоты...

Настоящим символом сокровищницы дворца Топкапы, получившим широкую известность благодаря сотням книг, рекламных буклетов и даже кинофильмов, стал кривой нож-канджар длиной 35 см, рукоять которого состоит из трех огромных изумрудов, окруженных алмазами. Четвертый изумруд скрывает маленькие часы, устроенные в навершии рукояти. По обеим сторонам рукояти — ряды алмазов, а ее тыльная часть покрыта перламутром и эмалью.

Турецкие мастера изготовили этот нож в качестве подарка от султана Махмуда I персидскому шаху Надиру. В 1746 году он был в числе других даров отправлен в Персию. Однако в пути, когда турецкие послы еще только-только достигли Багдада, до них дошли сведения о том, что Надир-шах убит, а в стране воцарилась анархия. Послам ничего не оставалось делать, как возвращаться вместе с подарками назад. С тех пор драгоценный кинжал хранится во дворце Топкапы.



НОЖ КАДЖАР


В числе наиболее выдающихся экспонатов султанской сокровищницы — бесценный трон из эбенового дерева, покрытый кованым золотом и щедро инкрустированный изумрудами, рубинами, бирюзой, жемчугом и эмалью; драгоценные камни создают на редкость причудливый мозаичный узор. Происхождение трона не вполне ясно; несомненно только, что изготовили его индийские мастера. Некоторые исследователи выдвигают смелую гипотезу, что он мог принадлежать знаменитому завоевателю Тимуру-Тамерлану; однако по традиции за ним закрепилось название «трон шаха Исмаила». Считается, что этот трон некогда принадлежал иранскому шаху Исмаилу и был захвачен в 1514 году турецким султаном Селимом I Явузом во время его похода в Персию. По другой версии, он был подарен правителем Ирана Надир-шахом султану Махмуду I в 1746 году и представляет собой часть добычи, захваченной Надир-шахом в 1739 году в Дели.

Другой трон, изготовленный турецкими мастерами XVI столетия из слоновой кости и эбенового дерева, служил султану Сулейману I (1520—1566) во время его многочисленных военных походов в Азию и Европу. Инкрустированный перламутром, он использовался султаном во время приемов высших должностных лиц империи и иностранных послов. Эбеновый трон Мурада IV (XVII в.) также служил султану в качестве походного; Мурад IV восседал на этом историческом троне при взятии турками Багдада. Хранится в сокровищнице дворца Топкапы и трон Селима III, изготовленный из черного и сандалового дерева с инкрустацией из золота, серебра и перламутра. Массивная золотая цепь поддерживает над троном огромный изумруд неправильной формы в золотой оправе длиной 10 см и шириной 4 см.

Главный церемониальный трон — тот, на котором восседали турецкие султаны во время торжественного ритуала вступления в должность (обряда коронации в его европейском понимании в Оттоманской империи не существовало), был преподнесен в 1585 году султану Мураду III наместником Египта Ибрагимом-пашой. Высота трона составляет 178 см, вес — 250 кг. Он изготовлен из древесины грецкого ореха и полностью покрыт кованым золотом; трон украшают 954 драгоценных камня. Для того чтобы изготовить этот трон, египетским мастерам пришлось переплавить 80 тысяч золотых венецианских монет-дукатов."

Итак, фотографии экспонатов. Правда есть кое-что и из музея оружия. Но вы-то их сразу отличите.
А "для будущих поколений", вдруг нашедших этот отчет , полезно будет составить предварительное впечатление того, что они там увидят. Однако, увы, драгоценных камней среди набора этих фотографий нет.

[Zlatan]

ШЛЕМ (ШИШАК) СУЛТАНА И АНАЛОГ ДЛЯ ЕГО КОНЯ

[Zlatan]

ЯТАГАН













ЧАСЫ

[Zlatan]

ЗОЛОТАЯ ОБЛОЖКА ДЛЯ КОРАНА





И ЕЩЁ ОДНА ОБЛОЖКА

[Zlatan]

А ЭТО МЕЧ МЕХМЕТА-ЗАВОЕВАТЕЛЯ

[Zlatan]

Будем считать, что сокровищ показал достаточно. Но так как украшений из драгоценных камней явно мало, послушайте историю об одном из прекраснейших бриллиантов, известных на востоке, который называется алмаз Kasikci – «Алмаз Ложечника». Это династическая драгоценность османских султанов, прекрасный бриллиант грушевидной формы размером с небольшое куриное яйцо. «Ложечника» можно назвать ярким представителем восточного ювелирного искусства – пышность и роскошь этого алмаза затмевают все вокруг.

Согласно хронике «Изложение событий», написанной казначеем султана Мехмеда IV Сары Мехмедом Пашой, этот сказочный алмаз был найден в мусорной куче у стамбульского дворца Текфур, расположенного вблизи крепостных стен между Эдирнекапы и Эгрикапы. Старинный дворец был построен еще византийским императором Константином Порфирогеном в качестве пристройки к построенному здесь ранее дворцу...

В 1669 г. один очень бедный человек, копаясь в куче мусора у столичных ворот Эгрикапы, нашел очень красивый камень. Бедняк не мог знать истинной стоимости найденного им сокровища. Он пошел на базар и продал свою находку торговцу лож­ками всего за три деревянные ложки. Ложечник тоже, в общем-то, был небогат. Он отправился к ювелиру и спро­сил его, сколько тот может дать за искристо поблескива­ющий камешек. Ювелир выкупил камень за 10 акче (мелкая монета) и показал своему другу, более опытному. Когда выяснилось, что это не просто камень, а настоящий алмаз, между друзьями разгорелась ссора, о которой становится известно главному ювелиру османского двора. Он покупает алмаз, заплатив каждой стороне по мешочку акче.

Время шло, и слух о прекрасном камне дошел до ве­ликого визиря Ахмед-паши. Он то ли вознамерился прибрать превосходный алмаз к рукам, но султан его опередил, то ли хотел подарить его своему господину Мехмеду IV. Не зависимо от правдивости любой версии камень в итоге оказался у Мехмеда IV. Едва увидев чудес­ный камень, султан объявил, что алмаз больше не поки­нет дворцовые покои.






С тех пор 86-каратный камень оставался в собственности турецких султанов. Его окружили двой­ным рядом из маленьких бриллиантов, общее число ко­торых достигает 49, и, видимо, подвергли легкой переог­ранке. Сейчас камень, имеющий 58 граней, подходит под классификацию бриллианта.

Однако есть и другие версии.

Версия №2: Изначально этот что алмаз губернатору Мадраса лорду Пиготу подарил наваб города Аскота в 1763 г. Через два года бывший губернатор расплатился сказочным алмазом за имение Патсхалл, которое он купил за 100 тысяч фунтов. В конце концов пройдя через много рук и спустя много лет камень оказался в султанской сокровищнице.

Версия №3 (Самая романтичная для тех, кто читал роман Александра Дюма "Граф Монте-Кристо"). Итак, камень купил в 1774г. в Мадрасе у индийского раджи француз­ский офицер по фамилии Пиго (или Пико) и вскоре отвез алмаз во Францию. Но Пиго ограбили. Потом камень принадлежал Казанове, далее в февра­ле 1801 г. его купила за 750 тысяч франков Летиция Рамолино, мать Наполеона Бонапарта. Она носила алмаз до 1815 г., когда продав бриллиант, Летиция вложила день­ги в организацию побега своего сына с острова Эльба.

В 1818 г., его за 150 тысяч золотых мо­нет купил Али-паша из Янины, османский правитель Алба­нии. Паша всегда носил камень с собой.

Однако,так как паша сконцентрировал в своих руках огромную власть и стал опасен центру и султан решил его отозвать или решить проблему более радикально .

В итоге паша был смертельно ранен. "Истекая кровью на пороге одного из залов своего дворца, Али подозвал к себе одного из на­емников, капитана д'Англа. «У меня есть две драгоцен­ности, которые я ценю пуще собственной жизни, — с трудом проговорил умирающий паша, — несказанной красоты алмаз и жена Василики. Дайте мне в последний раз посмотреть на них».

Желание умирающего было исполнено. В зал приве­ли плачущую Василики, из футляра достали искристый камень. «Обещай мне, капитан румов, — продолжал сла­беющим голосом паша, — что после того как я испущу дух, ты разобьешь бесценный камень и убьешь эту жен­щину». Д'Англа поклялся исполнить просьбу уходящего в лучший мир."



О судьбе жены, а у А.Дюма в "Графе Монте-Кристо" дочери паши официальная история умалчивает, а алмаз мы видим перед собой (наёмник был явно не дурак) Во дворце султана алмаз оригинально был назван «Ложечником» («Кашыкчи») — то ли по­тому, что вспомнили старую легенду, то ли потому, что форма его напоминает перевернутую ложку. Вот и всё.

А мы продолжаем переходить из одного зала в другой , осматривая то, что размещено в стенах. Но вдруг залы заканчиваются и мы оказываемся на большой площадке, откуда открывается вид и на Босфор и на Мраморное море.



ВЫШЛИ НА ПЛОЩАДКУ

[Zlatan]

ПАРОМ ЧЕРЕЗ БОСФОР. ВИД С ПЛОЩАДКИ.



БОСФОР, РЕСТОРАН, СЛЕВА - ЧЕТВЕРТЫЙ ДВОР ТОПКАПЫ.


Однако, так как осмотр не закончен, возвращаемся с обзорной площадки в затемненные залы Сокровищницы. Вы можете увидеть пожалуй самые интересные драгоценности.

Вдруг. "Слава, береги карманы !" - Громко сказала Таня. Мы обратили внимание на молодого туристского вида парня с рюкзачком, который крутился вокруг туристов, толпящихся около очередной драгоценности. Крутился, прижимаясь то к одному, то к другому, но не стремясь приблизиться к витрине, а руки, руки стремились в чужие карманы.

Тогда мы просто стали смотреть на него. Жулик "работал", постоянно поглядывая по сторонам и наши взгляды заметил тотчас же. Он стушевался и быстро-быстро вышел из павильона. Ну а мы, мы продолжили, вернее закончили осмотр Сокровищницы.

Далее. В здании между двумя проходами в четвертый двор разместилась Галерея Портрета и миниатюра. Галерея размещена в Палате Стражников казны. В Галереи старинные миниатюры, портреты султанов, древние книги. И карта адмирала Пири Рейса, на которой изображены берега Бразилии, а где-то я читал и берега Антарктиды, которые ещё не были официально открыты ко времени создания карты. Но не были мы там. о чем сожалею, так как карту Пири Рейса очень давно хотел увидеть.

[Катран75]

А этот парнишка по внешнему виду был из местных или залетным?
Может стоило полицейским шепнуть?

[Zlatan]

А этот парнишка по внешнему виду был из местных или залетным?
Может стоило полицейским шепнуть?

Внешне походил на туриста. Джинсы, рюкзачок..
Но, когда увидел, что мы на него смотрим, ретировался мгновенно.

[Катран75]

Вида то - европейского, азиатского, местного?

[Zlatan]

Вида то - европейского, азиатского, местного?

Европейского. Но чернявенький.

[успевающий987]

Читал я Ваш отчет и начал думать: может зря я не сходил в Топкапы и уже решил в марте, возвращаясь из Каппадокии пойду в Топкапы. Но когда увидел фото с очередью в сокровищницу и прочитал как проходит ее посещение то пришел к выводу: правильно я все сделал. Лучше по городу погулять.
Вятчеслав, почему не пишите продолжение. Мне интересен Ваш отчет. Пишите дальше.

[Zlatan]

Прошу извинить. Решил написать все сразу, а потом начать выкладывать.
Мнение: в Топкапы сходить стоит, а без Долмабахче (о нем позже) можно и обойтись.

[Шерзод Турсунов]

Все равно тепло в это время года выше среднего, ничего плохого не замечено в январе

[Zlatan]

Совершенно верно.
Я там был 3 - 6 января. Температура днем в районе 10 градусов, температура Мраморного моря - 9 градусов

[*_*слезам `не верью**` Rocklin]

В этом году в первых числах января температура днем +10, ночью заметно холоднее. Но, чем у нас в России. конечно, приятнее. И чтобы иметь горячую воду в отеле предварительно стоит почитать отзывы об отеле, где собираетесь останавливаться, тогда и вода будет и одеяла и все ч то хочешь.

[Dzubenyatko]

У меня один вопрос, откуда У Вас такие подробности о Турции? столько комментариев к каждому памятнику, к каждому рисунку в Айя София, просто невероятно.

[Zlatan]

У меня один вопрос, откуда У Вас такие подробности о Турции? столько комментариев к каждому памятнику, к каждому рисунку в Айя София, просто невероятно.

Причины три.

1. Готовился (и всегда готовлюсь) перед поездкой
2. Во время написания отчетов перечитываю массу материалов и стараюсь сделать "экстракт", чтобы было полезно и интересно самому. Время тратится очень много и 95% прочитанной информации обычно остаются "за кадром". К примеру, про Топкапы я писал три недели.
3. На удивление, не смотря на тысячи отчетов по Стамбулу, некоторый объекты и достопримечательности описаны крайне скудно или однобоко. А так как при подготовке к путешествиям мы, участники Форума, помогаем друг другу, то и некоторые описания из этого отчета (даже знаю какие) могут как-то помочь путешественникам, уже не раз побывавшим в Стамбуле.

Поэтому, все отчеты я пишу очень медленно. А если отчет совсем надоедает "и только воля говорит держись", то текст становится слишком "сухим".
Но надо, значит надо.

[Zlatan]

Четвертый двор - двор павильонов, зелени, красивых изразцов. Здесь приятно гулять, сидеть в павильонах, любуясь окрестностями. Но,пройдя весь Топкапы за несколько часов, представить себе, что практически вся жизнь могущественных султанов, которым подчинялись миллионы людей в трех частях света проходила в этом ограниченном пространстве... Головой понимаю, но принимать такой образ жизни отказываюсь.

Вот жизнь части наших царей, которые не могли, за определенным исключением, только жить в Петербурге мне более понятна и приемлема.
Так уж сложилось, что дворы мы осматривали против часовой стрелки. И сейчас не будет отходить от традиции. Итак справа - мечеть Софы. Ну настолько в скучно классическом стиле, что не была сфотографирована ни на один их трех фотоаппаратов. Также , как в аналогичного стиля постройке магазин сувениров и павильон султана Абдул-Меджида, в котором сейчас находится ресторан.

Но, чтобы читатели имели хотя бы минимальное представление о турецкой классической архитектуре в Топкапы, удалось разыскать вид этих "достопримечательностей" в уголке одной из фоток. Так что - любуйтесь:



МАГАЗИН СУВЕНИРОВ НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ, МЕЧЕТЬ ЗАМЕТНА ПО МИНАРЕТУ.




НА ТЕРРАСЕ РЕСТОРАНА




БОСФОР

[Zlatan]

ПОДОШЛИ К ЗАПЕРТЫМ И НИКАК НИГДЕ НЕ НАЗВАННЫМ ВОРОТАМ. ОДНАКО ПОНЯТНО, ЧТО ВЕДУТ ОНИ В ПАРК ГЮЛЬХАНЕ


Я задумался, как в дальнейшем рассказывать о том, что есть в четвертом дворе. Но давайте исходить из здравого смысла: люди прошли через три предыдущих двора, вероятно посетили, как и мы Сокровищницу, вероятно, посмотрели, отстояв положенную очередь, священные реликвии, вероятно, опять-таки через очередь , посетили Гарем, вход в который во втором дворе, а выход в третьем, то есть, насыщенные впечатлениями дошли до местной зелени и отдыхают, прежде чем пойти на выход. Второй вариант, для тех, кто осматривает менее детально-познавательно, но более эмоционально-бездетально: прошлись, посмотрели, оценили что-то, как "красиво", а что-то, как "не очень" и, добравшись до четвертого двора, тоже отдыхают, прогуливаясь и обмениваясь впечатлениями.

Это я всё к тому, что большинству, если и интересно узнать названия павильонов, но уже достаточно безразлично, кто их строил и каково количество изразцов для этого использовалось. А посмотреть на фотографии того, что уже видели или того, что можно увидеть, будет или приятно или занятно.

От запертых ворот мы подошли к кубоподобному строению около которого стоял вделанный в стену симпатичный трон, украшенный изразцами. Желающих посидеть на нем, да и вообще поблизости никого не было, поэтому и сфотографировался. Конечно долго не усидишь - изразцы холодные, однако восседая именно на этом троне, как было написано "султан наблюдал за соревнованиями стражи". Где и в чем стражники соревновались - источники умалчивают. А куполообразное здание называется Хекимбаши Кулеси. Это самое старое здание в четвертом дворе. Во времена Мехмеда II оно служило основанием стоящей здесь часовой башни, а позже использовалось как жилище и лаборатория главного лекаря султана. Это вы и сами можете понять , так как "хаким" - лекарь, а "баши"- главный. Кстати, может быть это слово и является прародителем русского "башка" - значит умный, раз главный.




ХЕКИМБАШИ КУЛЕСИ




НА ИЗРАЗЦОВОМ ТРОНЕ

[Zlatan]

Далее мы опять подошли к стене, у которой стояли уютные скамеечки , перед ними расстилалась симпатичная зеленая, но местами хорошо вытоптанная поляна , а напротив находились павильоны Софы и Багдадский павильон. Павильон Софы деревянный. Багдадский - каменный, его построили в 1638 году в ознаменование очередной победы Мурада IV – покорения Багдада. "В плане это строение крестообразной формы, однако, окружающая его сводчатая галерея с широкими навесами крыши образует еще один выдающийся наружу крест, придавая сооружению вид восьмиугольника. Багдадский павильон полностью декорирован изразцами от основания до самой крыши."
Ну а в деревянном павильоне Софы султанов в жаркие часы потчевали напитками и т.д. Однако я нигде не мог найти информацию о том, почему павильон Софы состоит, как вы увидите ниже, из двух частей, между которыми проходит лестница на более высокую террасу. Это меня немного раздражает




ПАВИЛЬОН СОФЫ И БАГДАДСКИЙ ПАВИЛЬОН




ПАВИЛЬОН СОФЫ




БАГДАДСКИЙ ПАВИЛЬОН

[Zlatan]

ОТДЫХ НА ЛАВОЧКЕ


Пока мужчины отдыхали, Татьяна нашла несколько цветочков и конечно их сфотографировала. Думаю ,что для ноября это очень неплохой цветочный фотоулов.
На полянке виднелась вся позеленевшая капитель колонны, а перед подъемом на более высокую террасу четвертого двора статуи диких зверей, на которых все фотографировались. Ну а мы чем хуже ? Правда энтузиазма при этом как-то не чувствовали. В общем, отметились.

[Zlatan]

ЛЬВИЦА




ЛЕВ. ПОНЯТНО, ЧТО НЕ ТОТ, КТО СИДИТ. СИДЯЩЕГО ЗОВУТ АНДРЕЙ

[Zlatan]

Поднялись по лестнице около павильона Софы на более высокую террасу, заглянули внутрь павильона. Ну симпатично...



ПАВИЛЬОН СОФЫ. ВИД С ВЕРХНЕЙ ТЕРРАСЫ



ВХОД ВНУТРИ ПАВИЛЬОНА СОФЫ




ПАВИЛЬОН СОФЫ. ПОТОЛОК

[Zlatan]

А теперь ненадолго отвлечемся от фотографий и , чтобы потом не останавливаться кратко расскажу об остальных павильонах четвертого двора. Это Ереванский павильон (Реван Кешью). Своё название павильон получил в честь взятия в 1635 году Еревана султаном Мурадом IV и изгнания оттуда персов. Крыша павильона свешивается над карнизом, который дает тень, а стены покрыты изразцами. Люблю я фотографировать эти яркие изразцы, как в составе павильонов и стен, так и отдельными композициями. Поэтому фотографий будет много. При этом напоминаю, что одной из целей этого отчета является личное желание не забыть эту поездку и через много-много лет.

Ереванский павильон одной стеной соединяется с большим колонным залом , который опоясывает павильон Священной мантии, в котором мы ещё не были.

Между Ереванским и Багдадским павильонами находится широкая мраморная терраса Софа-и Хюмайун (Султанская Софа) с большим декоративным бассейном, центр которого украшает фонтан. Эта терраса первой половины XVII века, по имени которой называют и весь четвёртый двор.

В середине Софа-и Хюмайун на четырех тонких колоннах стоит выполненный из золоченой бронзы купол, называемый Павильон Ифтарийе (Ифтарие Кёшкю). Из павильона открывается прекрасный вид на парк Гюльхане, залив Золотой Рог, пролив Босфор и городской район Галата. Павильон Ифтарийе предназначался для ифтара – вечернего разговения в дни священного месяца Рамазан, и был построен в 1640 году. Он был любимым местом султана Ибрагима I, который предпочитал именно здесь перекусить после захода солнца.



БАГДАДСКИЙ ПАВИЛЬОН



БАГДАДСКИЙ ПАВИЛЬОН. ВИД НА КРЫШУ СНИЗУ




ВНУТРИ БАГДАДСКОГО ПАВИЛЬОНА

[Zlatan]

ОКНА БАГДАДСКОГО ПАВИЛЬОНА




ИНТЕРЬЕР БАГДАДСКОГО ПАВИЛЬОНА




"ЗОЛОТОЙ" КАМИН БАГДАДСКОГО ПАВИЛЬОНА

[Zlatan]

ПОТОЛОК БАГДАДСКОГО ПАВИЛЬОНА




СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ , ОТДЕЛАННАЯ ПЕРЛАМУТРОМ




ФОНТАН ОКОЛО БАГДАДСКОГО ПАВИЛЬОНА

[Zlatan]

БАГДАДСКИЙ ПАВИЛЬОН В ЛУЧАХ ЗАХОДЯЩЕГО СОЛНЦА




ПАВИЛЬОН ИФТАРИЙЕ




ВИД НА ГАЛАТСКУЮ БАШНЮ




И ВИД НА НОВУЮ МЕЧЕТЬ

[Zlatan]

ЕРЕВАНСКИЙ ПАВИЛЬОН




ИНТЕРЬЕР ЕРЕВАНСКОГО ПАВИЛЬОНА




ПОТОЛОК ЕРЕВАНСКОГО ПАВИЛЬОНА

[Zlatan]

ЗА ЭТИМИ СТЕНАМИ СВЯЩЕННЫЕ РЕЛИКВИИ ИСЛАМА




РАНЬШЕ НА ЭТОМ БАЛКОНЧИКЕ МОГ РАСПОЛАГАТЬСЯ ТОЛЬКО СУЛТАН, А ТЕПЕРЬ ХОДЯТ ТУТ ВСЯКИЕ...




ПОТОЛОК КРЫШИ НАД БАЛКОНЧИКОМ

[Zlatan]

ИЗРАЗЦЫ, ЛЮБИМЫЕ ИЗРАЗЦЫ

[Zlatan]

ВХОД В ПАВИЛЬОН СЮННЕТ

[Zlatan]

ВХОД В ЕРЕВАНСКИЙ ПАВИЛЬОН




ГАЛЕРЕЯ У ЕРЕВАНСКОГО ПАВИЛЬОНА

[Zlatan]

Прежде чем показать фотографии Зала Сюннет , то есть, Зала обрезания, я не стану разумеется рассказывать про сам "процесс", а хочу отметить, что хотя в исламе это традиционный, но совсем не обязательный акт, поскольку в Коране нет специальных указаний по этому поводу (кстати, и про обязательное ношение паранджи, чадора и т.д. в Коране ни слова).



КАМИН В ПАВИЛЬОНЕ СЮННЕТ



ИЗРАЗЦОВЫЙ ПОТОЛОК ПАВИЛЬОНА

[Zlatan]

В Оттоманской Империи (Турция) церемония обрезания была важным социальным событием, особенно когда обрезание проводили принцам королевской семьи. В таких случаях вместе с сыновьями Султана хирургическую процедуру обрезания проходили еще от 3000 до 10 000 мальчиков из среднего социального класса. В общем, кровь лилась рекой.

Это событие было всегда организовано как огромный праздник, который продолжался 10-15 дней, а в отдельных случаях даже до 55 дней. Согласно с действующим обычаям ритуала обрезания праздник имел большую программу развлечений. Султан и гости пира отведывали специально приготовленные деликатесы, наблюдали за спортивными состязаниями, фейерверками, слушали народные песни, смотрели драматические постановки и зажигательные национальные танцы.

Я задумался. Иногда читаешь в СМИ о "зажигательных национальных танцах" вечерами и ночами в российских городах и думаешь - с чего бы это?...Может может мы чего-то не знаем, может там кому-то чего-то отрезали, вот они с горя... Может их пожалеть надо - ведь не плачет, а танцует...



НА ЭТОМ ДИВАНЕ СИДЕЛИ В ОЖИДАНИИ "ПРОЦЕДУРЫ" ШАХ-ЗАДЕ, А НАСТАВНИКИ РАССКАЗЫВАЛИ ИМ ВЕСЁЛЫЕ ИЛИ ГЕРОИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ, ЧТОБЫ ОТВЛЕЧЬ ОТ ТРЕВОЖНЫХ МЫСЛЕЙ




КРАСИВАЯ ИЗРАЗЦОВАЯ СТЕНА НАПРОТИВ ДИВАНА В ПАВИЛЬОНЕ СЮННЕТ


И немного из жизни другого царственного дома. Раньше Ганноверского, а с 1914 года Виндзорского. Мальчиков у них тоже обрезают. Всех! Аж с 1714 года с короля Георга I. Не смотря на то,что англиканская церковь. Даже королева Виктория (а уж на что была мудрой женщиной) была убеждена, что британские монархи являются потомками царя Давида. А раз так, то ее четырем сыновьям в том числе и будущему королю Эдуарду VII, было сделано обрезание. При этом этимологию названия «Британия» возводят не только к кельтскому племени бриттов, но и к слову «завет» (якобы, звучит как «брит» на др.-евр. ברית). Ведь "завет" это фактически торжественное соглашение сторон, сопровождаемом произнесением клятв. То есть, юридический акт, что вполне вписывается в британское прецедентное право. Ведь первый договор ("завет") был заключен с Богом.

По традиции обрезание всем мужским членам королевской семьи делает главный моэль (профессионал, совершающий обрезание с соблюдением всех требований еврейского закона) Лондона. Принц Чарльз – отец Уильяма - был обрезан в младенчестве. При этом обрезание в Букингемском дворце совершил раввин Яаков Сноумен, моэль лондонской еврейской общины.

[Zlatan]

Итак, более-менее детальная экскурсия по четырем дворам дворца Топкапы была практически завершена, оставался гарем. Но времени на его осмотр оставалось мало. Вход в гарем был из второго двора, а выход - из третьего. Во второй двор мы и направились, двигаясь уже по противоположной (более северной) стороне третьего двора. Прошли мимо павильона со Священными реликвиями, около которого всё равно стояла длинная очередь, оставили справа галерею палаты личных пажей султана, а слева библиотеку (хотели зайти, но время поджимало) и, не заходя в тронный зал, вышли через ворота Блаженства и направились в угол двора за Диваном, где и был вход в гарем.



ГАЛЕРЕЯ ПАЛАТ ЛИЧНЫХ ПАЖЕЙ СУЛТАНА




ПОЛ ГАЛЕРЕИ ОЧЕНЬ КРАСИВО ВЫЛОЖЕН ГАЛЬКОЙ




ЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ ОСТАВИЛИ СЛЕВА

[Zlatan]

Пожалуйста не считайте, что следующее фото помещено для того, чтобы лишний раз полюбоваться на синюю куртку и человека в ней. Просто на заднем плате три достопримечательности , хотя и не ахти какие, одновременно. Справа - кусочек галереи личных пажей султана, слева - достаточно невзрачна мечеть белых евнухов, в центре - солнечные часы Мехмета Завоевателя. Других фотографий этих достопримечательностей просто нет.





Далее фотография тронного зала. С одной стороны время осмотра дворца заканчивается и справа видно, что посетители уходят и даже охранник перемещается за массами. Но в углу справа продолжает чернеть очередь в Сокровищницу.





Слева виден вход в гарем. Минут через пять, он уже закрывался, но билеты продавали до последнего. Посетителей на этот раз было мало. Предполагаю, что загадочное слово "гарем" многих туристов привлекало особо и именно туда (ну и в Сокровищницу) люди устремлялись в первую очередь. А к концу дня большинство его уже осмотрело. Нам билеты были не нужны в связи с наличием музейной карты.

[Zlatan]

ГАРЕМ


Небольшое отвлечение от темы. Просмотрев кучу информации (на русском языке) и потратив в общей сложности на написание информации о гареме с перерывами два месяца я так и не нашел стройного описания маршрута движения ни у кого из побывавшем в гареме. Сам же в своё время не записал нашу "траекторию" и только по фотографиям, сделанным тремя участниками, надеюсь восстановить маршрут более-менее правильно.

Также при этом хочу отметить, что судя по замечаниям других туристов можно предположить, что , хотя в целом все смотрели похожее, но в разное время некоторые комнаты были открыты, а другие закрыты.

Так как предполагаю, что ни всем побывавшим удалось в гареме сфотографировать то, что хотелось (из-за изобилия народа), то фотографий будет много, возможно слишком много. Но чтобы не было скучно просто их рассматривать помещу некоторые исторические факты из жизни гарема, а также иллюстративный материал для этого.



ВИД НА ТОПКАПЫ. ГАРЕМ С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ ДВОРЦА


Итак, Харем-и Хумаюн — гарем султанов Османской империи, влиявший на решения султана во всех областях политики. Здесь проживали мать (валиде-султан), сёстры, дочери и наследники (шахзаде) султана, его жёны (кадын эфендилер), фаворитки и наложницы (джарийе). В гареме могло одновременно проживать от 700 до 1200 женщин. Обитательницам гарема прислуживали чёрные евнухи (караагалар), которыми командовал дарюссааде агасы. Капы-агасы, глава белых евнухов (акагалар), отвечал и за гарем и за внутренние покои дворца (эндерун), где жил султан. Самим гаремом фактически управляла валиде-султан. Следующими по рангу были незамужние сестры султана, затем его жены.

В принципе гарем невелик, даже не представляю, как в нем могли жить 1200 человек, хотя написано, что в период его расцвета площадь составляла 7000 кв.метров. Учитывая, что удостоившимся стать фаворитками султана, его матушке, сестрам и прочим привилегированным женщинам доставались отдельные комнаты , причем понятно, что для этой элиты может и не одна комната, то прочие жили в условиях ужасающей скученности и постоянно поддерживать форму без каких-либо привилегий было сложно. А сейчас еще и не все помещения гарема открыты для осмотра.

При это маршрут движения всех туристов один, не свернешь и не разгуляешься. Можно немного задержаться, чтобы полюбоваться на изразцы или витражные окна, но поток туристов не дает возможности сосредоточиться на красоте. Слава богу, что мы были в последней десятке тех, кого перед закрытием запустили в гарем. Но с утра-то и днем здесь похоже на проходной двор. Толпы туристов , рассредоточившиеся по дворам Топкапы или стоящие в многочисленных очередях не особо напрягают. Но здесь толпа стиснута в узких стенах и... В общем я нигде не читал отзывов с всхлипыванием в умилении: "Ах, какой гарем!..."

[Zlatan]

Сначала об истории гарема и немного о его традициях. В традиция властных мужчин иметь при себе много женщин. Ещё Святой Владимир до принятия христианства вел с точки зрения того же христианства далеко не безгрешную жизнь. В его "гареме" наложниц причем использовавшихся им "по назначению" было больше, чем у любого турецкого султана.

Да и у турецких султанов до Сулеймана Великолепного в силу их динамичных перемещений с целью завоевания всё больших и больших земель гаремы были "компактнее".

Хотя лично мне кажется, что огромные гаремы, учитывая то, что часть женщин, попавших туда "для здоровья" султанов и которые султанов никогда не видели, были что называется для солидности, для показания величия повелителя. Так как какое величие, если первое лицо окружают одни мужчины?... А в гареме количество женщин подразумевалось не маленькое, как при дворе какого-либо европейского монарха. Существование гарема пожалуй честнее, чем полутайные и официально не одобряемые церковью любовные связи королей.









Сразу хочу отметить, что не смотря на то, что турецкими султанами обязательно становились дети турецких султанов, но совершенно не обязательно по праву первородства, а по тому, как решит родной папа , это , во-первых. Также совершенно не обязательно, чтобы это были дети от официальных жен сын должен быть просто Султана и не важно (по закону и по традиции) кто является его матерью. Более того с образованием стабильного и расширяющегося гарема, султаны особо не заморачивались с официализацией своих отношений с матерями шах-заде (сыновей) . И последний, кто имел четырех официальных жен в (соответствии с указаниями Пророка) был Мехмед Завоеватель.

В султанском гареме было мало рабынь, в том смысле, к которому мы привыкли из школьной "Истории древнего мира". Обычно наложницами становились девочки, которые были проданы своими родителями в школу при гареме и прошли в ней специальное обучение. Девочек покупали у отцов в возрасте 5—7 лет и воспитывали до 14—15 лет. Их обучали музыке, кулинарии, шитью, придворному этикету, искусству доставлять наслаждение мужчине. Продавая дочь в школу при гареме, отец подписывал бумагу, где было указано, что он не имеет на дочь никаких прав и согласен не встречаться с ней до конца жизни. Попадая в гарем, девушки получали другое имя.

[Zlatan]

Выбирая наложницу (хотя чаще это делали за него) на ночь, султан посылал ей подарок (часто — шаль или перстень). После этого ее отправляли в баню, одевали в красивую одежду и отправляли к дверям спальни султана, где она ждала пока султан не ляжет в постель. Войдя в спальню, она ползла на коленях до постели, и целовала ковер. Утром султан посылал наложнице богатые подарки, если проведенная с ней ночь ему понравилась.









Султан мог иметь фавориток — гюзде. Если наложница беременела, то она переводилась в разряд счастливых — икбал. После рождения ребенка она получала статус (только статус !) жены султана - "кадын". Ей полагалась отдельная комната и ежедневное меню из 15 блюд, а также множество рабынь-служанок. Ей султан мог дать титул султанши , сын которой мог наследовать трон. Но мог и не давать и титул этот мог быть не постоянен. Все наложницы и рабыни гарема, а также остальные жены были обязаны целовать подол платья султанши. Равной ей считалась лишь мать султана — валиде. Валиде-султан, независимо от ее происхождения, могла быть очень влиятельной (наиболее известный пример - наша Анастасия Лисовская - Хюрем).

[Zlatan]

Кстати, на протяжении сотен лет матерями турецких султанов были не турчанки !

По прошествии 9 лет наложница, ни разу не избранная султаном, имела право покинуть гарем. В таком случае султан находил ей мужа, давал приданое, покупал дом и, естественно, она получала документ о том, что является свободным человеком. Кстати, рабство в Турции было официально отменено только в 19 веке. Так вот наложницам, покидавшим дворец, давали бриллиантовый комплект, золотые часы, ткани, а также все, что требовалось для обустройства дома. Этим наложницам выплачивалось и регулярное пособие. Означенные женщины пользовались в обществе уважением и назывались дворцовыми.

Из дворцовых архивов известно, что пенсии выплачивались подчас и детям бывших наложниц. В общем, султаны делали все, чтобы их бывшие наложницы не испытывали материальных трудностей.

Бывало, что наложницы заводили романы даже с евнухами. При всей проблематичности этих романов. Более того, случалось, что евнухи убивали друг друга из-за чувства ревности.

На поздних этапах существования Османской империи случались романы между наложницами и заходившими в гарем музыкантами, воспитателями, живописцами. Чаще всего такие любовные истории происходили между наложницами и учителями музыки. Иногда старшие по рангу наложницы-воспитательницы закрывали глаза на романы, иногда нет. Так что вовсе не случайно, что в 19 веке несколько наложниц были выданы замуж за известных музыкантов.

Имеются в архивах и записи, касающиеся любовных историй между наложницами и юношами, обращенными в ислам, а вслед за этим определенными во дворец для воспитания и обучения.







Случались подобные истории и между наложницами и иностранцами, по тем или иным причинам приглашавшимися для работы во дворец. Так в конце 19 века произошла трагическая история. Один итальянский художник был приглашен для разрисовки части султанского дворца Йылдыз. За художником наблюдали наложницы. Спустя некоторое время между одной из наложниц и художником возникла любовная связь. Воспитательница, узнавшая об этом, заявила о греховности связи мусульманки с неверным. После этого несчастная наложница покончила с собой.





С XIX века, после отмены рабства в Османской империи, все наложницы стали поступать в гарем добровольно и с согласия родителей, надеясь на достижение материального благополучия и карьеры. Гарем османских султанов был ликвидирован в 1908 году. После свержения султана Абдул-Гамида Второго.





Влияние гарема на султана, на его решения, учитывая, что практически всю жизнь султан проводил во дворце, нельзя недооценивать. Это отмечали в том числе послы иностранных государств, как при их аккредитации, так и при решении жизненно важных вопросов. Решение султана подчас можно было "купить", задарив в нужное время его мать а также других женщин из гарема, которые пользовались в тот момент вниманием султана.




ВИД НА ГАРЕМ. ВИДОВЫЕ ФОТО ПОНЯТНО, ЧТО НЕ МОИ



Первые из 300 нынешних комнат Гарема были построены во времена правления Мурата III. В 1665 г. огонь разрушил большую часть комплекса, однако последний был восстановлен Мехметом IV и последующими султанами. Из-за того, что Гарем построен на склоне холма, он состоит из шести уровней, но посетить можно только один из них.

Входим в Гарем через Врата Экипажа, которые использовались женщинами гарема, для въезда на своих экипажах. Говоря откровенно, они такие узкие, что я не очень понимаю, как туда "въезжалось"