Мы прощаемся с Большим театром (очень знакомо звучит это сочетание, особенно для москвичей, не так ли?! ), сделав на прощание пару панорамных снимков (хотя, понимаю, их лучше смотреть на большом экране, а не в таком сжатом формате):
И идём по Мраморной улице к агоре:
"Для протокола" - на последней фотографии изображены развалины Фонтана Поллиона, названного в честь профинансировавшего его сооружение богатого эфесянина. Когда-то его украшали статуи, фрагменты которых сегодня выставлены в Эфесском музее.
На этой же улице был и публичный дом, развалины которого очень невыразительны. Интересно другое: перед входом в него на мраморном полу находится отпечаток ноги. Он использовался в качестве своего рода эталона "возрастного ценза" - те, чья ступня была меньше, в бордель не допускался. В общем, "детям до 16 лет"...
**********
Нижняя, или Торговая (Коммерческая) агора - это большая рыночная площадь, торговый центр Эфеса, построенная в 3 веке до нашей эры. Она имела форму большого квадрата с размерами примерно 105 на 105 метров, окружённого со всех сторон колоннами, а в центре находились солнечные и водяные часы.
Сегодняшние остатки агоры показывают нам, как она выглядела уже при римлянах.
Сейчас здесь можно видеть не только руины, но и небольшую экспозицию артефактов и копий найденных при раскопках скульптур:
Особый экспонат - копия знаменитой статуи Артемиды Эфесской, многогрудой "великой богини-матери", иногда называемой "эфесской дамой"
**********
Ну а теперь настал кульминационный момент: перед нами - главное архитектурное сокровище Эфеса, по сути - единственное, ради чего сюда стоит ехать: Библиотека Цельса, а точнее, её центральный фасад:
О Библиотеке Цельса писано-переписано столько, что повторяться было бы глупо и самонадеянно, поэтому я кратко скажу лишь самое основное: построена она была в 114-117 годах римским консулом провинции Азия Тиберием Юлием Аквилой, который посвятил это великолепное творение своему покойному отцу Тиберию Юлию Цельсу, чьим именем и назвал саму библиотеку. Любопытно, что здесь же он его и похоронил - в мраморном саркофаге в склепе под нишей читального зала. В библиотеке хранилось около 12000 свитков, и по их числу она считалась третьей в античном мире после Александрийской и Пергамской.
Просуществовала Библиотека Цельса недолго: она была разрушена во 2-й половине 3 века - по одним источникам - в результате нашествия готов, по другим - при землетрясении 262 года. Однако, что удивительно, её главный архитектурный шедевр - передний фасад - уцелел и простоял ещё несколько столетий - пока не пал жертвой очередного землетрясения в 10 или 11 веке. То, что мы видим сегодня - результат современной реконструкции, проведённой в 1970-1978 годах с использованием античных фрагментов, обнаруженных при более ранних раскопках.
Фасад имеет форму характерной для древнегреческих театров сцены, состоящей из двух ярусов. В нишах нижнего яруса были установлены четыре женские статуи, символизирующие мудрость, добродетель, ум и знание - качества, которыми, по мнению Юлия Аквилы, обладал его отец. Сегодня здесь представлены их копии, а оригиналы хранятся в Эфесском музее Вены.
Фасад, даже будучи, по сути, новоделом, очень красив, причём, что называется, и "оптом", и "в розницу", то есть и сам по себе как единое цельное сооружение, так и его отдельные фрагменты и детали, многие из которых представляют собой настоящие каменные кружева. И ими действительно можно любоваться, и любоваться долго и много.
А вот ступени, такое впечатление, действительно древние (или всё же нет? ):
Возможно, именно под этой нишей находилась гробница Цельса:
К Библиотеке Цельса примыкают трёхарочные Ворота Мазея и Митридата, открывавшие проход со стороны агоры. Интересно, что они названы не в честь императора или местного правителя, а по именам рабов, которые построили их в 40 году нашей эры для императора Августа, за что тот даровал им свободу.
**********
Ну а мы идём дальше и, честно говоря, окружающие руины и близко не напоминают о былом величии города... Нет, это всё же не Пальмира и не Джераш...
На месте, где Мраморная улица, изгибаясь, переходит в улицу Куретов (Curetes - так называли священников, откуда и пошло современное слово кюре), возвышаются руины Ворот Адриана:
Римскому императору Адриану посвящено и одно из самых интересных и красивых сооружений Эфеса - Храм Адриана, построенный в 1-й половине 2 века нашей эры и восстановленный из сохранившихся архитектурных фрагментов (причём некоторые из них являются копиями, поскольку оригиналы находятся в Эфесском археологическом музее) уже в новейшей истории:
Фонтан Траяна, как это и следует из названия, был сооружён в честь императора Траяна примерно в 104 году (нашей эры). Сегодня мы видим его воссозданную в наше время версию (как, впрочем, и абсолютно все выглядящие более-менее цельно строения нынешнего Эфеса, за исключением, и то с оговорками, театра и одеона).
Мы идём дальше по улице Куретов (она тянется уже до самого конца основной туристической территории). По её сторонам - многочисленные колонны (разумеется, тоже инсталлированные) и выставленные, как экспонаты, артефакты, некоторые - довольно интересные.
На одной из плит виден хорошо сохранившийся рельеф богини победы Ники:
..........
На площади, названной именем римского императора Домициана, восстановлены остатки сразу нескольких сооружений. Прежде всего - посвящённого ему храма, от которого и пошло название всей площади:
Во-вторых, большой мемориал в честь внука римского диктатора Суллы Меммиуса, в центре которого возвышалась его статуя:
А посреди - неясное (и не обозначенное на картах) округлое сооружение, напоминающее алтарь:
Уже почти в самом конце улицы Куретов находятся руины сооружения с "кодовым названием" Пританей - так в древности называлось здание административной направленности, что-то вроде современного муниципалитета. В нём размещались канцелярские службы, а также проводились религиозные церемонии, официальные приёмы и праздничные банкеты. В центре парадного зала горел "вечный огонь", символизировавший сердце Эфеса. Рядом с ним находились два небольших храма, один из которых был посвящён Божественному Юлию Цезарю.
Улица Куретов приводит к Верхней (Государственной) агоре. В отличие от торговой Нижней, она предназначалась для "государевых" дел: здесь устраивались собрания, правительственные мероприятия и дискуссии городской элиты. Изначально в её центре возвышался храм богини Исиды, но он был разрушен во время правления императора Августа, который не любил всё, связанное с Египтом.
К Верхней агоре примыкают руины бань Вария, датируемые 2 веком:
..........
А самое интересное сооружение в этой части Эфеса - Малый театр, или одеон, вмещавший около полутора тысяч человек. Он был построен примерно в 150 году нашей эры, имел над собой деревянную крышу и использовался как для театральных представлений, так и для заседаний городского сената.
Одеон интересен ещё и тем, что он - второе после Большого театра сооружение в Эфесе, дошедшее до нас в относительно оригинальном, хотя, разумеется, отреставрированном, виде (напомню, что кроме них весь нынешний Эфес представляет собой, по сути, одну большую современную инсталляцию, выполненную, так сказать, "по мотивам").
Ну а одеон хорош, одно слово - театр, хоть и малый! И местами выглядит очень даже аутентично.
Красивый вид через арку над одним из бывших входов в одеон на колонну агоры:
**********
Вот таков он, современный Эфес. Я, как уже говорил, ожидал большего, хотя, как честно это признал, без особых на то оснований. Но не зря говорится, что "лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть". Я это сделал - и ни о чём не жалею. По крайней мере, Эфес больше не будет висеть у меня над душой немым укором и не пополнит список несбывшихся по разным причинам туристических мечт - и уже только ради этого стоило сюда приехать!
=============================
Что ж, друзья, вот и подошёл к концу рассказ о необычном для меня "комбинированном" путешествии по маршруту Греция-Турция. Возможно, по совокупности впечатлений оно получилось не самым феерическим, по крайней мере - по сравнению (ну вот, опять сравнение!!!) с "обрамляющими" его великолепными испанскими вояжами, но, в отличие от многих других, оно стало настоящим путешествием, слегка авантюрным (прежде всего - в силу упомянутой необычности и отсутствия традиционных, отработанных до автоматизма, путей и алгоритмов). Один только "ассортимент" использованного в этой поездке транспорта побивает все мои личные рекорды: самолёты и паром, поезда и автобусы, долмуш и пригородные электрички, машина и даже автостоп (а что - тоже средство передвижения!)... Так что вспомнить точно будет что!
И, как обычно, я не могу завершить рассказ, не поблагодарив всех вас - за ваше время, ваши внимание и доброжелательность, комментарии и вопросы. Спасибо всем вам, будьте здоровы и счастливы! Мы ещё обязательно встретимся ... где-нибудь:)
Раздел, посвящённый Чешме, просто визуально-эстетическое наслаждение!(кстати, в этой поездке в рейтинге уютно-морских городков он занял первое место, или Лагкада?) Ну и спасибо за Манису! Местами, как Вы обычно говорите: "музыка в камне". Не испанское разнообразие, конечно, но не менее вдохновенно!
Уважаемый savl1, хотел бы восстановить историческую справедливость, т.к. выглядит слишком голословно в сообщениях №21 и №31. Сперва греки решили оттяпать у турции территорию, не ограничиваясь местами проживания греков, а двинулись захватывать вплоть до Коньи, Анкары, в надежде на Антанту. После подписания мирного договора - греки, оставшиеся один на один с турками начали отступать, сжигать все при отступлении включая и Манису. В Смирне-Измир базировались корабли Антанты и чтоб ускорить процесс эвакуации греч населения, турки вынуждены поджигать дома. Учтите - Союзники Греции - корабли французов и итальянцы не торопились эвакуировать население.
Уважаемый choice, не хочется открывать здесь взрывоопасную и непрофильную для данного сайта дискуссию (к чему и Вас настоятельно призываю). Поэтому ограничусь только благодарностью за Ваше внимание к теме и неравнодушие к рассказу и отмечу, что лично сам никогда не приму и не пойму такой логики, как "чтоб ускорить процесс эвакуации греч населения, турки вынуждены поджигать дома".
•sachados• писал(а) 07 фев 2019, 13:36:Раздел, посвящённый Чешме, просто визуально-эстетическое наслаждение!(кстати, в этой поездке в рейтинге уютно-морских городков он занял первое место, или Лагкада?)
Знаете, их формат всё-таки слишком разный для прямого сравнения. Лагкада - это красивое и живописное маленькое местечко, в котором, если убрать море, мало что останется. Чешме - город во всех смыслах этого слова, хоть и небольшой, и "морская составляющая" занимает намного меньшее место в "структуре" его привлекательности. Поэтому если рассматривать всё в комплексе (включая атмосферу, которую не передать фотографиями), то всё же Чешме. А в остальном Вы сами всё видите
savl1 писал(а) 07 фев 2019, 08:28:Вот таков он, современный Эфес. Я, как уже говорил, ожидал большего, хотя, как честно это признал, без особых на то оснований.
Сергей, а мне Эфес по фото понравился. Один только Большой Театр чего стоит. Ну и библиотека Цельса тоже неплоха. Вроде и солнышко было и фотографии яркие, даже удивлён вашей реакции. Видимо всё-таки завышенные ожидания... Я пока видел воочию не так много развали и эти мне определенно пришлись по душе.
savl1 писал(а) 07 фев 2019, 08:28:Спасибо всем вам, будьте здоровы и счастливы! Мы ещё обязательно встретимся ...
Очень на это надеюсь, на страницах форума так точно.
Эфес и музей Эфеса в Сельчуке стоит посетить только за то что одно из чудес света и наиболее полно сохранившегося города. Еще, в противоположной стороне от Измира - Бергама, (добиратся на автобусе) с подъемником на вершину, амфитеатром, саму статую Зевса вывезли в Германию. Но самое главное в Бергаме - панорама - виды на озера.
Кстати - ускорить процесс эвакуации - вынужденная мера. В данном случае надо соответствовать хронологии - сперва грабежи и поджоги Манисы и всех городков при отступлении и только потом в отместку поджиг Смирны - как города где засели беженцы и солдаты, оказывающие сопротивлении наступавшим туркам. P.S. учебники надо менять (про Чешме и раздел после 1 МВ)
Сергей, снова снимаю шляпу перед вашим умением находить потрясающие места. Готовлю свой маршрут, изучаю турецкие маст-си, обращаю особое внимание на глубину страны. А поскольку ваше видение и цели во время поездок во многом близки моим, то с удовольствием перечитываю о тех местах, которые вы так ярко и подробно описываете. Спасибо вам, что не только получаете удовольствие от собственных отлично спланированных поездок, но и за то, что после ваших отчётов становится понятно, что, где, куда, на сколько.
С удовольствием ознакомился с вашим взглядом на Приизмирье. В Эфесе в своё время бывал, Сельчук видел из окна автобуса. Про Чешме информации не слишком много, в основном она пляжного рода, а Манису хочу посетить с момента просмотра Сулеймана. Убедился, что мне надо и в Манису, и в Чешме, а Измир при этом станет одним из хабов для ночёвки в этой части Турции.
Спасибо за подробный рассказ, почерпнул много полезного. Пошёл перечитывать про Бурсу и окрестности.
Сергей, ещё раз спасибо вам за интересный рассказ. Если позволите, несколько практических вопросов по тем местам, что вы описываете.
savl1 писал(а) 22 янв 2019, 18:38:А ещё через несколько минут впереди стала хорошо различаться "визитная карточка" Чешме - огромная, размером, наверное, в половину всего старого города, крепость
Этот вид на крепость Чешме вы делали с борта парома или в городе есть точки, куда можно прийти пешком и получить такой же ракурс? Существует ли в Чешме сервис в стиле "сесть на лодочку и полчаса покататься" в том месте, откуда крепость видна лучше всего?
savl1 писал(а) 27 янв 2019, 13:44:Посещение "Бархатной крепости" Кадифекале (Kadifekale), расположенной на одноимённой горе, является далеко не первостепенным, да и вообще совсем не обязательным мероприятием при осмотре Измира.
Судя по финальным фото, это просто маст-си крепость. Надо постараться туда добраться. На фото много разных автомобилей. Правильно ли я понимаю, что к Кадификале можно просто приехать на машине и погулять вокруг, посмотреть на саму Кадификале и на город с холма? Или туда может проехать только служебный транспорт?
savl1 писал(а) 27 янв 2019, 13:47:Главное развлечение здесь - лазить по стенам (в рамках возможности вообще и личной рисковости в частности, потому как никаких средств безопасности типа парапетов здесь, за очень небольшим исключением, нет) и рассматривать окрестные пейзажи
А сколько времени вы провели наверху, в крепости? В какое время суток вы находились возле крепости?
savl1 писал(а) 28 янв 2019, 19:21:Интерьеры мечети Мурадие восхищают и очаровывают. Вроде бы простые по своей сути, они очень лёгкие, воздушные, а голубого цвета (изразцы были изготовлены на знаменитой фабрике в Изнике) здесь, пожалуй, даже больше, чем в Голубой мечети.
Действительно шикарно. Буду в Манисе (иншалла), обязательно зайду внутрь. Насколько я понимаю, что во время службы неверных внутрь не пускают. Сергей, а вы, случайно, не в курсе, в какие часы внутрь мечети гарантированно не попасть?
И ещё вопрос о Манисе. Сколько времени вы там провели в целом, осматривая город?
ywi писал(а) 06 фев 2022, 13:59:Этот вид на крепость Чешме вы делали с борта парома или в городе есть точки, куда можно прийти пешком и получить такой же ракурс?
Нет, крепость обращена фронтом к морю и стоит на набережной, поэтому для панорамного вида перспективы не хватает. Всё, что можно было снять с земли, я снял, все эти ракурсы можно увидеть в рассказе, вряд ли можно "откопать" что-то ещё, если только небольшие вариации.
ywi писал(а) 06 фев 2022, 13:59:Существует ли в Чешме сервис в стиле "сесть на лодочку и полчаса покататься"
Не знаю, не уточнял этот момент.
ywi писал(а) 06 фев 2022, 13:59:Правильно ли я понимаю, что к Кадификале можно просто приехать на машине и погулять вокруг, посмотреть на саму Кадификале и на город с холма?
Да, вопрос только в том, насколько близко удастся припарковаться.
ywi писал(а) 06 фев 2022, 13:59:А сколько времени вы провели наверху, в крепости?
Не скажу точно, полчаса, может, минут 40...
ywi писал(а) 06 фев 2022, 13:59:В какое время суток вы находились возле крепости?
Уже ближе к вечеру. Сейчас посмотрел время фотографий - между 19 и 20.
ywi писал(а) 06 фев 2022, 13:59:Насколько я понимаю, что во время службы неверных внутрь не пускают.
Жёсткого запрета нет. Как правило, тихонько зайти и встать сзади можно. Нельзя только продираться вперёд через молящихся (во время намаза).
ywi писал(а) 06 фев 2022, 13:59:Сергей, а вы, случайно, не в курсе, в какие часы внутрь мечети гарантированно не попасть?
Очень легко можно узнать. Наберите в поисковике Гугла "измир июнь время намаза" и увидите. Их будет 3-4 (в период потенциального посещения) по 10-15 минут каждый. Да вот, кстати: http://namaz-time.ru/izmir/june-2022
ywi писал(а) 06 фев 2022, 13:59:Насколько я понимаю, что во время службы неверных внутрь не пускают.
Ни разу ни в какое время нам даже не намекали в мечетях, что мы тут не к месту. Единственный раз, когда не пустили - это в Иране в мавзолей ШахЧераг. В остальном - "эо дом Аллаха, кто я такой, чтобы запрещать сюда входить". Ну, при соблюдении некоторых правил приличия, конечно. savl1, по поводу Эфеса во многом согласен. Вообще, если рассматривать турецкие античные развалины, вернее восстановленные объекты, то мой рейтнг такой - отдельно стоящее здание - безусловно библиотека Эфеса, театр - Иераполис, Одеон - анамуриум, фонтан - без вопросов единственный действующий в Сагалассосе. Ну а в целом атмосфера города - Сагалассос, может быть потому, что малолюден по-прежнему.
Zebra21 писал(а) 12 фев 2022, 15:06:Ни разу ни в какое время нам даже не намекали в мечетях, что мы тут не к месту.
Это в основном зависит от страны. Скажем, в Турции, Египте, Сирии (ещё "той") мечети свободны для иноверцев (за исключением совсем немногих в Египте, куда войти могут только мужчины). А вот в Марокко, Тунисе, Израиле немусульман не пускают (опять же, за штучным исключением), отказывая мягко (в основном), но твёрдо.
savl1, Огромное спасибо за отчет, поняла, что хочу увидеть Манису! Удивительно, но никогда раньше не думала про Эфес, тоже взяла на заметку, обожаю такие города!
savl1, Сергей, добрый день. Живем сейчас в Фоче и, видимо, месяц\другой еще проживем. Посоветуйле, на что обратить внимание, вроде кажется, излазили все вдоль и поперек) Планируем как раз вылезти в сторону Пергамы и красивого городка Айвалык.
*ОкСаша* писал(а) 18 ноя 2022, 12:23:Живем сейчас в Фоче и, видимо, месяц\другой еще проживем.
Искренне завидую, белым-белым образом :)
*ОкСаша* писал(а) 18 ноя 2022, 12:23:Посоветуйле, на что обратить внимание, вроде кажется, излазили все вдоль и поперек)
Вы знаете, вряд ли я скажу что-то новое, чего не упомянул в этом рассказе... Лучше всего - возьмите путеводитель DK или RG по Турции (могу выслать по мэйлу), полистайте, они хорошо структурированы по регионам - может, что и откроете для себя...
И хорошего вам... не знаю, как сказать, отдыха или чего-то ещё... в общем, пребывания! Здоровья, удач, всего-всего!
Измир конечно не туристический, это да (сама здесь живу), но вот окрестности интересны своим разнообразием. Тут зависит от личных предпочтений - кому античная история, кому-то природные красоты и пейзажи, кому то море и пляжи, кому то гастрономические туры ну и т.д. В Измире, кроме того что вы перечислили, есть тот же Асансёр - исторический действующий лифт со своей историей (не античность конечно, но тоже как вариант), можно поехать на Телеферик (фуникулёр) и подняться на нём в верхний парк - вот откуда открывается красивый вид на залив и город, а с другой стороны хребта вид на зелёные горы и горную речку. В районе Балчова есть термальный отель с горячей термальной водой (зимой купались в открытом бассейне)- доступ желающим за плату, хорошо расслабляет после долгих прогулок. Можно поехать в горный парк Спиль-даы - это место на вершине горы на границе Измира и Манисы, заехать в парк и пройти на условную смотровую площадку на пике - вид потрясающий: видно и Измир с морским заливом и Манису по другую сторону хребта, кроме этого сам парк для пикника если кто хочет мангал. В самой Манисе кстати тоже есть термы и более сотни лет и современные - как бонус к путешествию. Не говоря о других окрестностях - много всего :)
