Ну вот тут из серии "так, но не так"... Точнее, не совсем так. Дело в том, что Джумалыкызык входит в список Наследия ЮНЕСКО не сама по себе, а в "командном зачёте", вместе с Бурсой, то есть как часть "культурного ландшафта" времён Османской империи. Будь она расположена не рядом с Бурсой, а где-то ещё, думаю, никакого ЮНЕСКО там и близко не было бы. Вообще ЮНЕСКО любит такие "галочки": вроде, и "отметиться", и не обидеть, но часто бывает по принципу "всё ни о чём". Например, "белокаменные памятники Суздаля и Владимира" - да там один владимирский Дмитровский собор достоин десятка прочих ЮНЕСКОвских объектов, и даже более, чем церковь в Коломенском, которая включена "лично". Или "памятники Вел. Новгорода и окрестностей", где каждый второй храм уникален сам по себе и достоин индивидуального упоминания, а не в общей безликой массе... Так что Джумалыкызык идёт просто "паровозом", но никак не является самодостаточным ЮНЕСКОвским наследием. Что, конечно, не отменяет её колорита и туристической популярности.
savl1 писал(а) 02 фев 2022, 11:06:Джумалыкызык входит в список Наследия ЮНЕСКО не сама по себе, а в "командном зачёте", вместе с Бурсой, то есть как часть "культурного ландшафта" времён Османской империи.
Да, именно это я и имела ввиду. Правда культурный ландшафт там совсем замордован туризмом. И это в ковидные годы. А Список ЮНЕСКО меня тоже иногда удивляет своей нелогичностью. Но с другой стороны, чиновники тоже должны имитировать бурную деятельность в поисках очередного культурного наследия и соуса, под которым его подать.
Вот стыдно признаться, но Турция была для меня страной "пляжной" со всеми ее пресловутыми "всевключено". Пока в прошлом году я на основе вашего отчета об Анталии не рискнула поехать в неожиданном для себя формате. По возвращении режиму "всевключено" был объявлен игнор. И я вроде не почитательница восточной архитектуры и религии, мне ближе готика и иже с ней, но почитав Ваш очередной отчет о Турции, поняла, что очень хочется увидеть все это своими глазами. Придется ехать)))
На этом наше знакомство с районом Мурадие, равно как и вообще программа этого дня, заканчивается, и сейчас, направляясь к центру, мы совершим ещё одну "пешеходную экскурсия" по Бурсе. Конечно, суперколоритные уголки здесь попадаются не на каждом шагу, но "в общем и целом" всё равно интересно, а местами и живописно:
Тут меня заинтересовал явно старый, хоть и отреставрированный, деревянный дом:
И этот уголок показался живописным: этакая "старая добрая Турция":) (антенны-тарелки на соседнем доме сделаем вид, что не заметили)
А это "турецкая" (в других местах я такой не встечал) мушмула, которую я уже видел и, кажется, даже попробовал в долинах Каппадокии. Её научное название - мушмула германская, поскольку когда-то она была завезена в Германию римлянами и, возможно, как раз из этих мест (Малая Азия, она же Анатолия, входила в состав Римской империи в эпоху её наивысшего расцвета).
Вечер предсказуемо закончился в очередном "кафе для местных", на этот раз - кебабом (салат, входящий "в комплект" блюда, подан на отдельной тарелке):
..........
Вот так, step by step, paso a paso, мы незаметно посмотрели примерно половины Бурсы, по крайней мере, количественно: два условных исторических района из четырёх (на уровне административного градоустройства их, конечно, больше и в других границах). А теперь отправимся в самый центр Бурсы нынешней - в торговый район, где была (и остаётся сегодня) сосредоточена основная торговля в городе.
Рыночный квартал (Çarşışı) - не просто историческое название, но и отражение современной реальности: здесь, на всей совокупности плотно расположенных старинных базаров, постоялых дворов, караван-сараев и просто прилегающих к ним улочек царит Её величество торговля, "бессмысленная и беспощадная", сметающая всё на своём пути и захватывающая здешние дома и целые кварталы, как ветви и корни деревьев "поглощают" храмы Ангкор-Вата (правда, там их, кажется, понемногу очищают). Писать о нём сложно, потому что несмотря на большое число хорошо сохранившихся исторических сооружений, все они оплетены "паутиной" вывесок, баннеров, плакатов и витрин, и выбрать ракурсы, показывающие именно сами постройки, а не прилавки (они, конечно, тоже будут - просто потому, что от них никуда не деться), довольно сложно. Кажется, что купить здесь можно всё, но впечатление это обманчиво: когда дело доходит до чего-то конкретного, выясняется, что всё не так уж и просто... (к примеру, мне не удалось купить банальной бейсболки взамен утерянной в долмуше во время поездки в Изник).
Рыночный квартал ограничен с севера оживлённой "трамвайной" улицей Джумхуриет (в переводе - Республики) Cumhuriyet Caddesi:
... в начале (слева по карте) которой посетителей и потенциальных покупателей встречает ... девушка с зонтиком:
Но начну я всё-таки не с рыночных "трущоб", а с главной достопримечательности, причём, не только этого квартала, а и вообще всей Бурсы - Большой (то есть главной) мечети Улу Джами. "Большая" она не только по своему религиозному статусу, но и буквально: её размеры составляют 55 на 69 метров, и она являлась самым грандиозным сооружением ранней Османской империи, а сейчас остаётся самой большой (количественно) среди Больших (по статусу) мечетей Турции.
Построена она была в конце 14 века по указу султана Баязида I в ознаменование победы в Битве при Никополе, в которой османская армия разбила объединённое войско христианских стран Европы. По легенде, когда Баязид одержал победу, он пообещал построить 20 мечетей, но, вернувшись в Бурсу и посоветовавшись со своим зятем Шемседдином Мехмедом, более известным как Эмир Султан, решил возвести одну мечеть, но с двадцатью куполами:)
Восточные купольные строения - штука очень живописная, даже если это обычные бани, но Улу Джами столь огромна, что увидеть их во всей красе можно только сверху, а без дополнительных "спецсредств" - пожалуй, лишь с площадки у мечети Юфтаде (я показывал эту панораму чуть выше). С "земли" же Большую мечеть получается осмотреть, в основном задрав голову:
Частично же купола всё же заметны с расстояния, например, с улицы Джемаля Надира (Cemal Nadir Cd.):
Ещё несколько видов Улу Джами с разных сторон. Впрочем, особым внешним декором она не отличается, потому и интересных ракурсов получилось немного:
Напротив одного из "длинных" фасадов расположены 2 больших современных фонтана:
Но если обойти мечеть с разных сторон, можно увидеть и другие, не столь монументальные фонтаны, в том числе – старинные (судя по выбитым на них датам):
Эта аркообразная ниша в стене тоже, наверное, когда-то была фонтаном:
А самый красивый фонтан в позднеосманском стиле расположен около юго-западного угла мечети (со стороны улицы Джемаля Надира):
Строго говоря, сегодня мы видим всё же не "чистый" подлинник того здания, что было построено в 1399 году. Сначала, всего через несколько лет, мечеть была частично сожжена "великим и ужасным" Тимуром (Тамерланом) во время его победоносной войны с Османским государством (интересный, хоть и не относящийся непосредственно к теме, факт: Смирну (нынешний Измир), принадлежавшую рыцарям-иоаннитам, которую османы не могли захватить в течение 20 лет, Тимур взял штурмом всего за 2 недели), а вскоре вновь пострадала при Междуцарствии, как называлась гражданская, по сути, война за престол между сыновьями Баязида, разгоревшаяся после смерти султана. После всех этих событий Улу Джами была окончательно восстановлена лишь в 1493 году - именно такой мы видим её сегодня со стороны (в том смысле, что при землетрясении 1855 года стены устояли, но рухнули 18 куполов, позднее, естественно, реконструированные).
Что касается двух минаретов, то они симметричные, но не "парные": один, западный, стоящий вплотную к мечети на высоком беломраморном основании, был возведён изначально, а другой, на значительно более низком подножии, построен позднее и - хотя в глаза это не очень бросается - несколько отстоит от здания.
Интерьеры мечети (вообще говоря, не самые красивые и не самые антуражные, что я видел) расписаны в стиле помпезного османского барокко 19 века, а также украшены каллиграфиями (всего их 192), написанными 13-ю различными шрифтами.
Любопытно (мой коллега и "консультант по исламу" Арсен сказал, что ранее не видел такого), что некоторые каллиграфии представляют собой сложные композиции, являющиеся зеркальным отражением (относительно вертикали) надписи. Вот такие, к примеру (на втором снимке - на столбе):
Богато (пожалуй, даже очень богато) украшенный михраб с двумя боковыми колоннами и сталактитовым декором (так называемый мукарнас) был изготовлен в 1751 году:
Такие гири с выгравированной датой строительства Улу Джами стоят на полу везде - видимо, чтоб ковры не спёрли:)
На самих коврах сохраняется разметка "социальной дистанции", которую в Бурсе нигде не соблюдают:
Своды боковой галереи (той, что в христианских церквях называется боковым нефом):
Шестнадцатиугольный мраморный фонтан, расположенный внутри мечети (редкий случай, я подобного раньше никогда не видел) под куполом, который изначально был открыт, а сегодня застеклён, имеет интересную историю. По местным преданиям, во время строительства мечети на месте фонтана стоял дом, принадлежавший пожилой женщине, но она не хотела продавать его, а правители не отбирали его силой из уважения к законам ислама. Дом так и оставили в центре мечети, и только после смерти женщины снесли его, а на его месте соорудили фонтан для омовений (по другой версии, женщина всё же сама отдала дом, увидев пророческий сон). Любопытно, что в 17 веке известный османский путешественник Эвлия Челеби, родом из Константинополя, писал, что в бассейне фонтана, вода в который поступала с гор хребта Улудаг, плавала форель:) А в нынешнем виде фонтан был перестроен уже в 19 столетии.
Рядом с Улу Джами разбит парк Орхана Гази с большим фонтаном посередине:
Оригинальные вазоны выполнены в форме сундучков:
Своё имя парк получил не просто в знак почитания одного из основателей Османской империи, а потому, что находится рядом с "суперисторической" мечетью, построенной Орханом Гази в 1339 году и названной в его честь. Она стала первой мечетью за пределами крепостных стен после взятия Бурсы - именно вокруг неё начал развиваться новый город. Правда, справедливости ради отметим, что та мечеть была разрушена (полностью или частично - не уточняется) в 1413 году во время смуты Междуцарствия и восстановлена через 4 года - именно её и можно видеть сегодня. Правда, не буквально сейчас, потому что мечеть находится (осень 2021 года) на реставрации и заснять её мне удалось только ... как удалось:
С северной стороны к парку Орхана Гази и одноимённой мечети примыкает одно из самых больших сооружений Рыночного квартала - Коза Хан, что дословно переводится как "Шёлковый постоялый двор", поскольку в нём продавали шёлк и изделия из него. Он был сооружён в 1491 году по приказу султана Баязида II, чтобы на полученные от торговли доходы построить мечеть и медресе в Стамбуле (они были возведены в начале 16 столетия и названы именем султана).
Коза Хан имеет типичную для караван-сараев того времени прямоугольную планировку с центральным внутренним двором размером 50 на 38 метров, окружённым двухэтажной галереей со стрельчатыми сводами, по периметру которой расположены закрытые комнаты, коих насчитывается 50 на первом этаже и 54 на верхнем. Стены выложены чередующимися слоями из кирпича и камня, чем достигается эффект декора, а главный вход находится в центре монументального портала-айвана, украшенного спиральной лепниной и геометрическими узорами из цветной плитки.
Внутрь постоялого двора ведут ещё 2 входа с разных сторон, один из них - из парка Орхана Гази сразу на второй этаж:
Стоит так же отметить, что Коза Хан, как и многие постройки Рыночного квартала, выдержали многочисленные землетрясения и сегодня, несмотря на отдельные реконструкции, "в общем и целом" предстают перед нами в своём историческом облике.
Коза Хан всегда был и остаётся торговым "заведением": сегодня почти все комнаты на обоих этажах занимают лавки и магазинчики, а во дворе работают кафе и чайные.
Особый колорит караван-сараю придаёт расположенная в его центре стоящая на 8 столбах небольшая восьмиугольная мечеть, в которую можно подняться по мраморной лестнице. Такая конструкция была применена, чтоб мечеть не осквернялась вьючными животными торговцев и постояльцев, которые содержались на первом этаже. А традиционный фонтан для омовений находится под мечетью внутри опорных колонн.
Недалеко от мечети Орхана Гази находится здание муниципалитета (по-нашему - мэрии) Бурсы, построенное в 1880 году на месте сгоревшего имарета, бывшего, как и мечеть, частью кюллие - комплекса сооружений, в который также входили медресе, хаммам и первый османский постоялый двор Эмир Хан. Дом выглядит очень колоритно и напоминает европейский фахверк (в конце 19 века в Турции уже сильно проявлялся дух "западничества").
Прямо у стен муниципалитета обустроена современная зона отдыха, выполненная в виде площади со установленными на разных уровнях длинными деревянными скамейками, напоминающими фрагмент амфитеатра. Симметрию этой "композиции" придаёт длинный изогнутый "в такт" скамейкам фонтан, тоже состоящий из нескольких, но уже водных, ярусов. Здесь есть даже бесплатный вай-фай ... правда, воспользоваться им могут только обладатели турецких телефонных номеров.
Восточная предприимчивость и тут нашла свою, пусть и небольшую, нишу: между рядами бегают "официанты" из соседних кафе, предлагающие чай в колоритных армудках - стеклянных стаканах в форме тюльпанчиков.
Я не буду пытаться локализовать на своих фотографиях все старые рынки и караван-сараи, поскольку каких-то особых, обладающих выдающейся исторической значимостью, среди них нет, а как звали построивших их (в основном в 15 столетии) беев, пашей и визирей, скажем честно, большинству из нас мало интересно. Поэтому я покажу Рыночный квартал, где смешались старинные и современные постройки, постоялые дворы и мечети, уличные базары и старые хаммамы, хаотично и бессистемно - в общем так, каким он и является сегодня, по крайней мере, на взгляд оказавшегося здесь пришельца, особенно если он иностранец. Рыночный квартал Бурсы - это суматошный муравейник, огромный "пазл", где товары и люди очень быстро начинают восприниматься лишь фрагментами его декораций. Хотя специфичного колорита у него, конечно, не отнять.
И всё же о трёх базарах я скажу отдельно. Один из них давно растерял весь аутентичный колорит и заслуживает упоминания лишь из уважения к его прошлому - это тот самый уже упомянутый мной выше Эмир Хан, построенный Орханом Гази в 1330-х годах и считающийся первым османским постоялым двором:
Другой - постоялый двор Фидан Хан, названный так, потому что одно время здесь продавали саженцы, возведённый в 15 веке Махмудом-пашой - великим визирем султана Мехмеда Завоевателя, очень похож на Коза Хан: и размером (хотя всё же он немного меньше: 46 на 42 метра), и структурой, и смешанной кладкой-декором из камня и кирпича, и тем, что в его центре тоже расположена небольшая мечеть, стоящая на 12 столбах с фонтаном для омовения между ними.
Забавный микс в этой части отчёта получился - фахверк, икеевские фонари, такие привычные моему уральскому глазу грибы, и всё это такое турецкое! Спасибо, очень красочно!
Svetla67 писал(а) 08 фев 2022, 14:26:Забавный микс в этой части отчёта получился ... и всё это такое турецкое!
Да, Вы правы. И так всё оно и есть - "из песни слов не выкинуть"... Но на турецком базаре всё это смотрится даже органично:) Особенно, когда находишься там - всё кажется абсолютно естественным. А вот грибы меня искренне поразили - это ведь "наши" рыжики, нет?
Сейчас мы потихоньку начнём выбираться из чащоб Рыночного квартала, но так просто он нас не отпустит: дело в том, что некоторые улицы, идущие в нужном нам направлении, не просто находятся на его территории, но и сами стали базарами: вдоль них поставили прилавки и лотки, сверху сделали крышу - и вышло так, что все стоящие на них здания, причём не только жилые дома, но и магазины и даже мечети, стали частью торговых рядов.
... и вскоре оказались возле "малой" Часовой башни ("большая - это, конечно, та, что в парке Топхане) на площади Хейкель, название которой - а турецкое слово Heykel переводится как "статуя" - возникло благодаря расположенной здесь конной скульптуре Ататюрка. Башня эта совсем новая: её поставили на месте фонарного столба, на котором висели обычные уличные часы, в 1992 году, но тогда выглядела она иначе. А современный облик в стиле типичных османских Часовых башен обрела в 2007 году.
Скромная, не входящая в какие-то "топы", мечеть Ходжи Табипа, названная именем построившего её иранского купца, поселившегося в Бурсе, является, тем не менее, очень даже исторической и относится ко временам правления Мехмеда-Завоевателя, то есть к середине 15 столетия:
Сейчас мы подошли к ручью Гёкдере, протекающем в довольно глубокой ложбине, которая разделяет городские районы Османгази и Йылдырым, а в нашей терминологии, о которой мы "договорились" в начале, Рыночный квартал и "заречье". Через ручей проложено несколько старинных каменных мостов, и сейчас мы пройдём вдоль ручья и попробуем их посмотреть. "Попробуем" - потому что, во-первых, яркое дневное солнце заставляет снимать не так, как хочется, а как получается, а во-вторых, все спуски-лесенки к ручью перекрыты (не знаю, чем это вызвано, но уж точно не эпидемией) и сделать самые "козырные" фотографии на уровне опор мостов, на что я очень рассчитывал, невозможно. К тому же склоны ложбины поросли уже изрядно выросшими деревьями, которые закрывают почти весь пейзаж и "вбивают последний гвоздь в крышку гроба" потенциально очень живописных видов. А мост Сетбаши (кстати, "славящийся" в Бурсе как "популярное" место самоубийств) с колоритными стрельчатыми арками-проёмами, образованными его опорами, по которому я только что прошёл, заснять не получилось вовсе...
На другой стороне моста стоит маленькая, сама по себе не особо примечательная, но с красивым фонтаном, мечеть:
А рядом - интересно украшенный на темы османской истории дом с несколькими скульптурами рядом с ним:
Зато следующий мост Ирганди, входящий в список главных достопримечательностей Бурсы, удалось сфотографировать по-всякому:
Мост был построен в 1442 году богатым купцом по имени Ходжа Муслихуддин, занимавшимся торговлей шёлком. Его иногда называют турецким Понте Веккьо, потому что вдоль всего моста с обеих сторон расположены магазины, некоторые из которых выступают за край пролёта и поддерживаются деревянными опорами-контрфорсами:
Кстати, сказать, пишут, что подобных мостов (с торговыми рядами) в мире всего 9, так что мост Ирганди действительно является заметной достопримечательностью, и не только масштаба Бурсы:)
Справедливости ради отмечу, что сегодня мы видим лишь "копию": в 1922 году во время Турецкой войны за независимость мост был разрушен отступающей греческой армией, в 1949 году реконструирован, но в изменённом виде (без магазинов), и лишь в 2000-х годах ему вернули исторический облик.
А вот со следующего моста Бояджикуллугу, построенного купцом Ходжой Синаном в первой половине 15 столетия, мне, наконец, удалось увидеть ложбину с вьющейся по ней ниточкой ручья (не исключаю, что в период таяния снегов в горах или при сильных дождях он становится весёлым и бурлящим):
На другой стороне моста стоит старинная мечеть Бедреттин, построенная в 1443 году Хафса-хатун, младшей дочерью султана Мехмеда I, известного также как Челеби Мехмет.
И где-то здесь, возле симпатичного голубенького дома с "пузатым" балконом-эркером, мы закончим прогулку по колоритному и суматошному Рыночному кварталу Бурсы.
savl1 писал(а) 09 фев 2022, 08:48:А рядом - интересно украшенный на темы османской истории дом с несколькими скульптурами рядом с ним
Уважаемый Savl, так Вы смачно описываете Бурсу...! Читаю с большим удовольствием. Вставлю свои пять копеек, если позволите: упомянутый Вами дом со скульптурами - это музей танца Kılıç Kalkan. Бурсу считают родиной этого танца. Исполняется он только мужчинами с мечами и щитами, без музыки, под звуки столкновения мечей и щитов. Военный ритуальный танец.
Эрикуся, спасибо Вам за внимание, тёплые слова и ценное уточнение! Оно оказалось очень кстати, поскольку мне не удалось восстановить в памяти, что это за здание, а слишком глубоко копать, признаюсь, поленился (хотя и попытался "обойти" вокруг него "жёлтым человечком" в поисках вывески, но его траектория пролегала слишком далеко от дома).
Теперь мы отправимся осматривать последний из своевольно выделенных мной районов Бурсы, условно (опять же, мной) названный "заречьем". Конечно, проще всего в него попасть из Рыночного квартала, тем более что от моста Бояджикуллугу, где я закончил прошлый раздел, до одной из главных достопримечательностей "заречья" Зелёного мавзолея всего-то минут 5 пешего хода. Но я по ряду причин разделил их на разные прогулки и развёл по разным дням, так что теперь я "захожу на цель" со стороны расположенной в районе Демирташ мечети Тимурташ-паша Джами, построенной в 1390 году Кара Тимурташ-пашой, полководцем султана Баязида I.
В целом, мечеть как мечеть, но её главной особенностью, жаргонно выражаясь - "фишкой", является отдельно стоящий (а сегодня - и вовсе через дорогу) минарет, установленный на шести кирпичных столбах-опорах, со стрельчатыми арками, между которыми находится фонтан для омовений. Выглядит очень оригинально, да и вообще увидеть такое можно далеко не часто.
А дальше, если пересечь широкую улицу Кемаля Бенгю (Kemal Bengu Cd.) и немного пройти вдоль пустырей, мы окажемся в очень интересном и очень атмосферном месте (вот его я искренне рекомендую тем, кто окажется в Бурсе), где на небольшом пустом пространстве (когда-то здесь был конный рынок, а сегодня обустроено что-то вроде парка) находятся сразу несколько исторических сооружений.
Во-первых, это мечеть Камберлер, называемая также мечетью Ситти-Хатун по имени дочери некоего Оруч-бея в 1459-1460 годах.
Имя же Камберлер произошло от названия несохранившегося караван-сарая, развалины которого можно увидеть чуть поодаль:
Ещё одна мечеть неподалёку - Хатидже Исфендияр, возведённая примерно в то же время или чуть раньше дочерями султана Баязида I.
Рядом стоит ещё одно здание, по логике, это, скорее всего, либо медресе, либо хаммам, либо имарет, но, судя по двум куполам над сравнительно небольшим сооружением, рискну предположить (не утверждая наверняка), что это всё-таки хаммам:
В утренней дымке то ли футуристически, то ли мистично выглядит огромный купол расположенного чуть в стороне недавно открытого Музея завоевания Бурсы под названием "Панорама 1326 года", который называют крупнейшим в мире полностью панорамным музеем (кстати, любопытно должно быть, я тогда не знал о нём):
Очень неожиданно, как "хуторок в степи", смотрится одиноко стоящий дом в классическом османском стиле:
Чуть дальше находится хаммам Дайыоглу, о времени постройки которого известно лишь то, что в 1605 году он уже существовал. Кстати, и сегодня он продолжаем "работать по специальности".
Здесь же можно увидеть памятник "городской легенде" Бурсы - Айтен Шеноджак, известной как "Безумная Айтен", которую также называли "королевой всех сумасшедших". Она родилась в 1935 году, уже в 3 года перенесла менингит, после которого у неё начались умственные отклонения. В 16 лет она влюбилась и вышла замуж за алкоголика Джумбюша Хасана, однако вскоре тот запил и вовсе "по-чёрному" и бросил Айтен, что ещё больше повлияло на её психическое здоровье. Она начала бесцельно бродить по улицам, а в годовщину своей свадьбы надевала своё лучшее платье, красила губы красной помадой, вешала на плечо барабан, брала в руки джуру и отправлялась в путь. В конце концов, Айтен превратилась, как говорили на Руси, в юродивую, считалось, что магазинам, в которые она заходила, будет благоприятствовать удача, за ней всегда тянулась длинная очередь детей и местных сумасшедших, а встречные прохожие аплодировали...
Айтен Шеноджак нашли мёртвой в одном из домов в марте 1992 года и похоронили на местном кладбище после поминальной молитвы в мечети Ахмет Дай. Позднее её могила была облицована гранитом, а на надгробии помещена фотография с барабаном. В 2009 году статуя самой известной в Бурсе "городской сумасшедшей" была установлена здесь, в парке Камберлер. Вот такая история...
А вот, кстати, та самая мечеть Ахмет Дай, где "отпевали" (по нашему говоря) Айтен Шеноджак. Она была возведена в 1471 году и названа по имени жившего в этом районе известного в то время поэта, состоявшего на службе у эмира Сулеймана-паши.
Немного в стороне находится бывшее трамвайное депо, а рядом с ним, на не действующих сегодня рельсах, выставлены старые трамваи:
Теперь мы переходим ручей Гёкдере, который сейчас, как видите, совсем обмелел, и начинаем взбираться на холм к "Зелёному комплексу" султана Мехмеда I.
Зелёный мавзолей Ешиль Тюрбе является одним из самых известных османских захоронений. Его построил рядом с одноимённой (тоже Зелёной) мечетью в 1421 году султан Мехмед I для себя самого, как вскоре выяснилось - ровно за 40 дней до своей смерти (видите, какое значение имела Бурса: прошло уже более полувека, как она не являлась столицей Османского государства, а правители всё равно стремились обрести вечный покой именно здесь).
Большой и высокий восьмиугольный мавзолей считается единственным в османской архитектуре, все стены которого покрыты керамической плиткой, преимущественно зелёного и бирюзового цветов, отчего он и получил такое имя (правда, "родных" изразцов осталось немного: большая их часть была заменена при реставрациях), хотя я бы, скорее, назвал его голубым.
Вход в тюрбе (ещё раз отмечу, что слова тюрбе и мавзолей в Турции являются практически полными синонимами) украшен высоким порталом с великолепным декоративным оформлением:
Внутри находятся 9 саркофагов, принадлежащих, кроме самого Мехмеда I, трём его сыновьям и четырём дочерям, а также их няне (!):
В мавзолее установлен потрясающий изразцовый михраб "тех" времён, сохранившийся до наших дней, который называют (и даже дилетант вроде меня поймёт, что по праву!) шедевром орнаментального искусства:
Недалеко от мавзолея расположена Зелёная мечеть (Ешиль Джами), построенная в 1419 году и ставшая тогда одной из самых больших в молодом Османском государстве (до взятия Константинополя оставалось более 30 лет): она вмещает около 2000 человек. К сожалению, сделать "правильные" снимки мне опять не удалось: с одной стороны - деревья, с другой - "встречное" солнце, с третьей - ограда, так что особо не разбежишься...
Для отделки мечети (само здание сложено из тёсаного песчаника), впервые в Бурсе, использовался мрамор, привезенный, что звучит символично, с острова Мармара.
Особенностью Ешиль Джами было то, что она создавалась не просто в качестве мечети, а как правительственная резиденция: в ней, в частности, предусматривались помещения, где обсуждались проблемы "ходоков" из санджаков (так называлась административная единица в Османской империи), причём восточная комната предназначалась для прибывших из Анатолии (Малой Азии), а западная -для выходцев из Румелии (провинции, охватывающей территории нынешних европейских стран). На верхнем этаже находились султанский махфиль (место для молитвы султана, членов его семьи и высокопоставленных чиновников) и дворцовые апартаменты.
По преданиям, изначальные минареты были покрыты зелёной черепицей, отчего и пошло название самой мечети. Но они не сохранились, а нынешние, с каменными шпилями в стиле барокко, возведены в конце 19 века, уже после землетрясения 1855 года.
Вход в Зелёную мечеть украшен высоким мраморным порталом-айваном с мукарнасом ("сталактитовым" декором с "сотовым" сводом):
Фонтан напротив входа:
Внутри было довольно темно: честно говоря, я впервые столкнулся с подобным, по крайней мере, в крупных мечетях. Но интерьеры оказались столь красивыми, что я не смог удержался, чтоб не сделать несколько фотографий, заранее понимая, что их качество окажется, мягко говоря, так себе... Но самое общее представление они, надеюсь, всё же дадут:
Среди прочего оформления выделяется монументальный михраб (он на снимке выше справа) высотой более 10 с половиной (!) метров, покрытый изразцами с декором на растительные мотивы, ставший, кстати, первым османским михрабом, который был украшен керамической плиткой (Зелёный мавзолей появился, напомню, чуть позднее).
В центре зала, как в Улу Джами, прямо под центральным куполом расположен восьмиугольный фонтан из белого мрамора:
А капители-то явно "заимствованные", византийские (хоть и заметно подлатанные):
У стен Зелёной мечети можно увидеть несколько старинных гробниц:
*** Район, окружающий Зелёный комплекс (в него, кроме мечети и мавзолея, входили медресе, имарет и хаммам), живописный, колоритный и как-то по-домашнему уютный, уходить отсюда, честно говоря, не хотелось...
Расположеный на холме комплекс (кюллие) Эмир Султан, в который входят мечеть и мавзолей - один из самых почитаемых не только в Бурсе, но и во всей Турции (её называют второй по посещаемости после гробницы Эйюпа Султана в Стамбуле, в которой, по преданиям, похоронен знаменосец пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, погибший при осаде Константинополя в 674-678 годах). Он был построен в начале 15 столетия дочерью султана Баязида I Хунди-хатун от имени ее мужа Эмира Султана.
Строго говоря, Эмир Султан не был ни султаном, ни эмиром, равно как и полководцем или придворным-"тяжеловесом". Но, тем не менее, всегда был и остаётся до сих пор не только очень уважаемой личностью, но и духовным авторитетом. Он родился в 1368 году в Бухаре под именем Мухаммед бин Али, а когда спустя 23 года перебрался в Бурсу, получил прозвище "Мухаммед Бухари" (то есть Мухаммед из Бухары). После того как он женился на дочери Йылдырыма Баязида, его стали звать Эмир Султан: эмир - потому что он был сейидом, то есть потомком внука пророка Мухаммеда Хусейна, а султан - поскольку он являлся зятем Баязида I.
Несмотря на такие родственные связи, Мухаммед Шамсуддин (ещё одно его прозвище, по-арабски означающее "Солнце веры"), не польстился на дворцовую карьеру, а выбрал духовный путь и стал суфием. Он умер в Бурсер от чумы в 1430 году и был похоронен в мавзолее возле мечети, названной его именем.
Правда, "та" мечеть до наших дней не сохранилась (даже о её форме до сих пор идут споры): она дважды разрушалась во время землетрясений в 1795 и 1855 годах, и здание, которое мы видим сейчас, является результатом восстановления во второй половине 19 века, уже под влиянием вошедшего в моду в Османской империи стиля барокко (да, Бурса во многом является городом утраченной архитектуры, и одному Аллаху ведомо, как выглядела бы она сейчас, окажись Небеса более благослонными к ней).
Фрагмент основания минарета:
Небольшое историческое кладбище у стен мечети:
Интерьеры мечети торжественные, но довольно простые, поэтому и снимков получилось немного:
В начале 16 века перед входом в мечеть был сооружён внутренний двор с фонтаном в центре, соединивший в единый ансамбль мечеть и мавзолей. Свой нынешний облик он приобрёл в 1868 году, когда мечеть в очередной раз восстанавливалась после землетрясения: двор, на манер клуатра, окружают галереи, обрамлённые колоннадой с типично "восточными" заострёнными сверху арками; под двумя из них находятся ведущие во двор входные ворота, а две другие служат портиками перед расположенными друг напротив друга мечетью и мавзолеем.
Мраморный фонтан находится в центре восьмигранного бассейна с декоративными барочными колоннами на углах. В его чашах почти всегдамного птиц, которые, как пишут, устраивают гнёзда прямо на стенах мечети:
Перед мечетью через небольшую площадь от неё стоит однокупльный хаммам, построенный при Хунди-хатун (о его восстановлении ничего не сообщается, так что, возможно, он, благодаря своей приземистой конструкции, выдержал все удары стихий и сохранился в первоначальном облике). Сегодня в нём находится ремесленная мастерская.
Как я уже сказал, комплекс расположен на холме, и с небольшой обзорной площадки рядом с мечетью - вон там, за фонтаном - открываются не самые панорамные, но вполне красивые виды на нижнюю часть Бурсы:
Вдали видны минареты мечети Йылдырым, к которой мы вскоре пойдём:
Последним "пунктом назначения" в "заречном" районе стала мечеть Йылдырым. Находится она сравнительно недалеко, но сначала надо спуститься с холма, а сделать это не просто: хоть дорога и заасфальтирована, угол наклона таков, что идти вниз сложнее, чем можно представить.
Но... нет задач невыполнимых, и вот впереди уже показалась мечеть, построенная в конце 14 столетия султаном Баязидом I и названная его именем - Йылдырым Джами.
Мечеть была частью большого комплекса (кюллие), также включавшего в себя медресе, больницу, мавзолей, гостиницу для паломников, имарет и хаммам (комплекс был полностью завершён уже сыном Баязида в 1407 году), из которых почти все дожили до наших дней. Технической составляющей комплекса являлся акведук, по которому сюда поступала вода из источников на горе Улудаг, но он, к сожалению, не сохранился даже частично.
Судя по отсутствию упоминаний о том, мечеть Йылдырым, сложенная из тёсанного камня, не пострадала (по крайней мере, существенно) от землетрясений. А вот её минареты рухнули в 1855 году и были восстановлены, а уже в нашем веке их воссоздали в соответствии с первоначальным видом.
Перед входом к мечети пристроен монументальный "притвор", или, как называют его в Турции, "последнее место сбора" (имеется в виду перед намазом), из серого мрамора с пятью куполами, которые, в отличие от многих других турецких мечетей, не имеют внутренних росписей.
Входной портал и фрагмент его характерного декора:
Оформление окон:
Интерьеры мечети местами простые и строгие, местами яркие и красочные:
А вот михраб просто шедеврален! Это один из самых красивых, что я когда-либо видел, причём он, с одной стороны, роскошный, с другой - в нём не чувствуется наигранной помпезности, тут всё к месту, всё по делу...
По обе стороны от михраба расположены традиционные для ислама изречения: справа - "Нет божества достойного поклонения, кроме Одного лишь Аллаха", а слева - "Мухаммад - Его посланник". Также мелкими буквами написаны имена первых халифов: Абу Бакр, Умар, Усман и Али.
*** Я так до конца и не понял, для чего в стенах сделаны фигурные ниши, различающиеся как по форме, так и по размеру. Даже мой друг мусульманин Арсен признался, что не понимает их назначения (в некоторых мечетях подобные "полки" предназначены для хранения священных книг, но здесь они пустуют). Правда, встречаются упоминания о печах и шкафах - возможно, это они и есть.
Фонтан с декоративным навесом в классическом османском стиле перед входом в мечеть:
Мечеть стоит на самой вершине холма, а на более нижнем "ярусе" расположены остальные сооружения бывшего кюллие.
На следующем снимке: слева медресе, а справа мавзолей:
Некоторые фрагменты медресе:
Хаммам, который сегодня всё ещё действует:
Под конец жизни удача отвернулась от Баязида: в 1402 году он потерпел поражение от Тамерлана в Битве при Анкаре, был пленён и вскоре скончался (большинство историков придерживаются мнения о естественных причинах его смерти, поскольку Тамерлан хотел освободить султана после завоевания Конийского султаната). Перед возвращением в Самарканд Тимур разрешил сыну Баязида Мусе Челеби забрать тело отца и увезти в Бурсу, а в 1407 году другой сын покойного султана Сулейман Челеби построил мавзолей, который сегодня является частью комплекса, где мы сейчас находимся. В нём, кроме самого Йылдырыма Баязида, покоится его сын Иса.
Фактически, на этом мой рассказ о знаковых местах и основных достопримечательностях Бурсы подошёл к концу, но я хочу показать ещё одну небольшую предвечернюю прогулку, завершившуюся уже в сумерках. Формальным поводом и единственной адресной целью было посещение торговой зоны возле мечети Абдала Мехмеда, где, как писали, продаются самые вкусные в городе тахиньи пиде, которые я уже успел полюбить. Ну а попутно, поскольку этой дорогой я ещё не ходил, поснимать всё, что покажется красивым или интересным.
Сразу понятно, что в этой пекарне хлеб готовят в настоящей дровяной печи, а не в каком-то электросуррогате:)
Рядом с широкой улицей Хашима Ишкана (Hasim Iscan Cd.) находится старинный хаммам Ёрдекли, крупнейшей из когда-либо существовавших в Бурсе. Его строительство началось во времена правления Йылдырыма Баязида, но из-за нашествия армии Тамерлана работы остановились и были завершены уже при султане Мехмеде I (Челеби Мехмете) в конце 1410-х годов.
Хаммам сильно пострадал во время землетрясения 1855 года, названного "малым концом света в истории Бурсы" за тот ущерб, что оно принесло городу. Позже, при расширении соседней улицы, некоторые мешающие части здания были снесены, и бывший хаммам долгие годы оставался в заброшенном и даже полуразрушенном состоянии и выглядел так:
В 2008 году городские власти восстановили здание в его историческом облике и открыли в нём культурный центр с выставочными залами, кофейней и помещениями для семинаров и занятий традиционными искусствами.
Центр можно посетить, причём совершенно свободно (и, естественно, бесплатно), и посмотреть, как там всё было устроено (повторюсь, несмотря на полный "евроремонт", внутренняя структура хаммама в основном осталась прежней):
Почти сразу за улицей Хашима Ишкана находится та самая мечеть Абдала Мехмеда, к которой я и шёл. Она была построена в конце первой половины 15 столетия и названа в честь известного и уважаемого суфия того времени, беседовать с которым не гнушались сами султаны, а сам он не боялся говорить им то, что думает. В Бурсе есть легенда, что Баязид I (правда, Абдал Мехмед жил во времена Мурада II, но так на то и легенды, что в них важна суть, а не историческая скрупулёзность) как-то спросил суфия, каковы три самые важные удовольствия в мире. Тот ответил: есть, пить и ... испражняться. Султан разозлился, но через некоторое время начал страдать запорами и понял, насколько мудрец был прав. И, раскаявшись в своём гневе, приказал построил туалет рядом с мечетью (её возвёл в знак благодарности ещё при жизни суфия купец Башчи Ибрагим, который разбогател, прислушиваясь к словам и советам Абдала Мехмеда).
Внутри обращает на себя внимание очень красивый михраб, украшенный изразцами с преобладанием бирюзово-голубых тонов:
Над михрабом традиционное изречение "Всякий раз, когда Закарийа входил к ней в михраб (молельню)". А в круглых медальонах по обеим сторонам мукарнаса - тоже традиционные надписи "Мухаммад" (слева) и "Аллах" (справа).
А это совсем простой михраб в "притворе" перед входом в основной молитвенный зал:
После смерти Абдала Мехмеда Мурад II лично распорядился соорудить для него мавзолей рядом с мечетью, что и было выполнено в 1450 году.
Сегодня на небольшой, поросшей платанами площади, полукольцом окружающей мечеть с мавзолеем, работают несколько пекарен, тут же продающих свою продукцию. И, должен сказать, в отличие от многих других, подобных им "точек", здесь я впервые увидел очереди, и не по 2-3 человека, а гораздо длиннее. Я купил, как и хотел, тахиньи пиде, а также, не удержавшись, взял ещё открытый пирожок с сыром (наши хачапури намного вкуснее!).
Но, если совсем честно, какого-то особого отличия от того, что пробовал раньше, не обнаружил. Видимо, популярность этого места - ещё одна "городская легенда" Бурсы, а без легенд, как известно, жить неинтересно:)
А вот само место действительно очень атмосферное, здесь реально "Турцией пахнет":)
Миновав большую по местным меркам дорожную развязку...
... я столкнулся с процессией мотоциклистов, ради которых даже перекрыли движение. А "что это было", я не знаю и, честно говоря, не особо пытался узнать. Проехали и проехали, пошумели и пошумели:)
К этому времени уже начало смеркаться, кое-где зажигались огни, и упускать лучшее для меня время суток не хотелось. Вопрос, куда пойти, тоже не стоял: в силу отсутствия в Бурсе ярко выраженного с точки зрения исторического колорита старого города "в меню" имелось всего несколько мест, а реально - и вовсе два, одно из которых - парк Топхане располагался далековато. Поэтому банальным методом исключения я выбрал окресности Большой мечети Улу Джами, до которой было рукой подать.
