Аланья, Конья и крепость Мамуре

[savl1]

* * * * * * * * * *

Я очень люблю живописные морские порты; правда, больше аутентичные, рыбацкие, с разноцветными лодочками, а гавань Аланьи преимущественно "заточена" под туризм. Но всё равно, пусть это не Эсуэйра и не Мальта, всё выглядит вполне "по-портовому":

[savl1]

А это уже чистый туризм в самом "гипетрофированном" виде, пожалуй, даже с перебором. Хотя ... наверное, пользуется спросом, иначе предложений в таком количестве не было бы...











За пирсом-волнорезом, ограничивающим гавань с севера, начинается очередной пляж, широкий и сейчас почти пустующий:



..........

Со стороны города напротив порта находится небольшой, но живописный Муниципальный парк Аланьи, главным украшением которого является рукотворный водоёмчик замысловатой формы в каменном "обрамлении" с антуражным мостиком через него.

[savl1]

И даже с "золотыми" рыбками:



Но кошка смотрит совсем не на рыбок, она что-то более интересное под землёй нашла...



В общем, уютно здесь и комфортно; и глазу приятно, и душе радостно. Одним словом, хороший парк:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Вот, пожалуй, и все основные достопримечательности Аланьи, и теперь можно "выдохнуть" и просто прогуляться по улицам (хотя и на них я всё самое интересное уже показал):













Будочка на последней фотографии - это кормушка для "уличных" животных (по сути, для кошек и собак): особо добрые люди могут опустить монетку, и в миску внизу насыпается порция сухого корма. Правда, судя по переполненной миске, предложение явно превышает спрос, а добрых людей в Аланье больше, чем голодной бездомной живности:)

...

Первый отель здесь у меня был "обычный", а второй - "всё включено" (правда, в "лайт-версии"). Конечно, я специально не гонялся за этой опцией, но так получилось, что он устраивал меня во всех отношениях, а по цене особо не выделялся: максимум, стоил на 1-1.5 тысячи (рублей) дороже, но я прикинул, что при нынешних ценах на еду в Турции это легко и "с верхом" отобьётся за "мои" 2 с лишним дня даже с учётом, что, как минимум, 1 обед я пропущу (я вообще выгодный клиент для All inclusive: ем мало, пью ещё меньше и постоянно что-то пропускаю:)), да и кофе смогу "на халяву" лишний раз выпить.



Оба отеля были очень "сырными" (впрочем, это вообще свойственно Турции), причём сыры были именно такими, как я люблю: не твёрдыми и, упаси боже, не вонючими (по этой причине я никогда особо не ел сыры в Европе и, тем более, во Франции). Честно говоря, вкусовых различий между некоторыми я не понял, но выглядит эффектно:







Лично для меня сыр с овощами лучше любого мяса, так что тут я "оторвался" по полной:)

[savl1]

А вообще "всё включено" - это классная штука, я уже забыл, как это здорово:) Здесь была ещё такая "фишка" - ночной суп, который подавался с 23 до 24 часов. Выглядит бредом, но мне это очень помогло дважды, когда я не успевал к "нормальному" ужину по причине опозданий автобусов (с автобусами в этот раз вообще просто трэш какой-то получился - дальше я об этом вкратце скажу, я теперь даже сильно задумался, как планировать дальние переезды в следующей осенней поездке...). Вот, к примеру, один бобово-фасолевый:





А другой, слегка пюреобразный овощной - вообще обалденный, а какой запах!





И, что примечательно, хлеб выкладывали ооочень свежий, явно не тот, что оставался от дневных питаний. А макать такой хлеб в такой суп - это ... это ... ну проооосто!:)

А бублик (точнее, традиционный турецкий симит) - из супермаркета (это было ещё до "всё включено"), по цене, естественно, дешевле, чем "уличный":



Вечерний бассейн, в котором, по-моему, никто не купался даже днём (что и понятно: открытый, без подогрева, а "за бортом" всё ж не май месяц...), но вечером он своим уютным видом просто-таки притягивал полежать возле него:






Что касается первого отеля, то ничего снимать я не стал, фото отелей - вообще не моя тема, никогда не понимал, зачем выкладывают снимки санузлов:) Вот только симпатичный балкончик запечатлел на память, и то в основном ради атмосферы вечерней умиротворённости:

[savl1]

..........

И тут самое время плавно перейти к вечерней Аланье вообще. Солнце заходит со стороны пляжа Клеопатры:







"Вагончики" в крепость ещё ездят:



В темноте самое зрелищное место - фонтаны в парке у пляжа Клеопатры, но пока - просто городские улицы:

[savl1]

И вот фонтаны: ярче и эффектнее у одного водоёма...







... и попроще у другого:





А на видео, чтобы не "плодить" ролики, я их объединил:

phpBB [media]

[savl1]

..........

В последний вечер в Аланье я пошёл "на огоньки" в место, которое стало моим любимым в любое время суток - к порту, Красной башне и прилегающим к ней укреплениям.















Я боялся (и даже был уверен в этом), что "дальние" панорамные фотографии с "Портовой" улицы (Искеле) не получатся, но, к моему удивлению и нескрываемой радости, вышли они неплохо:)

Выяснилось, что вечером башню почему-то завесили большим флагом и плакатом с изображением какого-то эфенди (почему, зачем - не знаю, да и пытаться узнавать не стал: никакого значения это уже не имело). Так что я порадовался, что днём успел увидеть её "как есть", в натурально-аутентичном виде:)





В любом случае, в наступившей темноте Кызыл Куле уже не имела столь большого "видового" значения, а на первый план вышли крепостные стены на фоне слегка плещущейся под ними воды, в которой они же и отражались:

[savl1]

Здесь вообще было здорово, в любом месте:

[savl1]

phpBB [media]

Дальше уже стало потемнее, и я повернул назад...

Естественно, я заглянул и в порт, но там оказалось не так интересно, как почему-то представлялось...















А вот на стене, подпирающей спускающуюся к гавани улицу Искеле, обнаружился, вроде бы, простой, но довольно эффектный - да ещё и подсвеченный! - фонтан в виде скалы с падающим каскадом воды, который я пропустил днём:

phpBB [media]

* * * * * * * * * *

И вот здесь, у шумящего (пусть и искусственного) водопада я заканчиваю рассказ об Аланье и её достопримечательностях. Как видите, посмотреть здесь есть что и есть на что, но ехать сюда надолго, если не быть фанатом пляжного формата "от рассвета до заката", мне кажется, смысла нет: я уже на неполный 3-й день "запарился" ходить по одним и тем же улицам, очень похожим друг на друга. И, повторюсь, за исключением показанных мной мест, в целом в городе никакой особой аутентичности в смысле исторической атмосферы нет, равно как и приятных глазу природно-пейзажных уголков, и в этом она сильно проигрывает даже своей "соседке" Анталье.

А потому - пора ехать дальше!

[savl1]

<<< --------------- Конья --------------- >>>


Конья - древний греческий Иконион (Иконий) - город с длинной и насыщенной историей: здесь пребывал (причём "довольно времени") апостол Павел, здесь родились святые Фёкла и Параскева Пятница, её брал во время Третьего крестового похода император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса, здесь жили Омар Хайам и Джалаледдин Руми. А в течение 250 лет (четверти тысячелетия, как-никак!) Конья была главным городом самого известного из сельджукских государств - столицей Конийского (Румского) султаната.



Но больше всего Конья известна как неформальная столица кружащихся дервишей, один из главных мировых центров суфизма и, пожалуй, самый религиозный город (по крайней мере, из больших) Турции. Но обо всём об этом я подробнее расскажу позже, а начну, как обычно, с логистики.

..........

Впрочем, с логистикой как раз всё очень просто: со средиземноморского побережья (из Антальи или Аланьи), за отсутствием там железной дороги (в самой-то Конье она есть) ехать в Конью нужно на автобусе. Единственный "интеллектуальный" момент здесь - выбрать автобусную компанию, поскольку между городами А и В в Турции, как правило, работает несколько таковых: в одних регионах одни, в других - другие, но в каждом конкретном случае вы наверняка увидите в расписании в среднем 5-8 "лэйблов". И вот тут, по своему опыту, могу сказать: выбором среди них некоей "правильной" можно не заморачиваться, поскольку проблемы (я не имею в виду опоздание в 20-30 минут - это не проблема, а данность, к которой надо быть готовыми) могут случиться с каждой. С любой, даже самой "раскрученной". Поэтому просто выбирайте рейс по удобному времени и цене (вот она-то может отличаться, порой заметно), ну и по плановому времени в пути: оно частенько тоже разнится, хотя, как я уже сказал, ничего не гарантирует.

Нужно ли покупать билет на междугородние автобусы заранее? Утверждать не буду, но скажу так: я ни разу не ездил на автобусе, заполненном больше, чем наполовину (от силы, и то крайне редко и только на отдельных отрезках - на 2/3), поэтому и билет на них можно было приобрести тут же, на автостанции (но не в общем окошке, которого нет, а в офисе конкретной компании), хоть за минуту до отправления. Так что если у вас нет работающей за рубежом карты или друзей с такой картой, проблем на 99% не возникнет, и вы нормально уедете, как и планировали. Тем не менее, если вы жёстко завязаны на определённый график и хотите гарантированно уехать именно этим автобусом в такое-то время, да ещё выбрать место (например, в одиночном ряду, если вы один, или, наоборот, рядышком, если вдвоём, а то и просто с не солнечной по ходу движения стороны), лучше всё-таки побеспокоиться заранее: искать сайт конкретной компании не обязательно, в Турции есть несколько агрегаторов (я традиционно использую http://www.enuygun.com, но не потому, что он чем-то лучше, а просто "так повелось"), цены на которых везде одинаковые и, кстати, не отличаются от цен на "прямых" сайтах автобусных компаний (скидок за предварительную покупку и всякие "туда и обратно" нет). Именно так я, как человек беспокойный, любящий порядок и предсказуемость и строящий маршруты с высокой степенью временной привязки, и поступил, купив всё заранее, но, повторюсь, жизнь показала, что реальной необходимости в этом не было (тем не менее, в следующий раз я снова поступлю так же - не люблю сюрпризы).

Цены на автобусы в Турции нынче не такие уж дешёвые: например, маршрут Аланья-Конья стоит 350-400 лир, что в переводе на наши соответствует 1200-1300 рублям (по реальным деньгам с учётом всех курсовых конвертаций). Ну, то есть, в переложении на километраж получается примерно так же, как и в России: на днях я покупал билет из Питера до Приозёрска - он стоил 400 рублей при расстоянии 135 километров, что вполне сопоставимо.

Из Аланьи (как и из Антальи) до Коньи автобус едет 4.5-5 часов (в расписании "моего" автобуса значилось 4, но всё равно вышло 4.5). Почему так долго, ведь ехать всего 300 километров? Во-первых, по пути он заезжает в Манавгат, что хоть небольшой, но крюк, да ещё там на автостанции сколько-то времени, да стоит. Во-вторых, значительная часть дороги проходит по горам, где она, понятное дело, порой виляет, кружится и "серпантинится" - не "забалуешь" и не разгонишься. А в-третьих, уже незадолго до Коньи, в Сейдишехире, автобус делает аж получасовую остановку, предназначенную, как я понял, регламентом для отдыха и перекуса водителю. Ну и для "справления естественных надобностей" всеми желающими. Есть и ещё один нюанс: автобус могут тормознуть (происходит это выборочно, как повезёт) на посту жандармерии для проверки документов у пассажиров. Выходить никуда не надо, всё делается прямо "на борту", но всё равно - пока автобус отъедет в "карман", пока проверяющий зайдёт, пока у всех посмотрит местные "ID", пробивая их на планшете (русские паспорта просто пролистывают) - всё равно "лишние" минут 15 набегают... Так что документы с собой надо иметь обязательно, даже если вы едете просто "туда и обратно" одним днём (сразу скажу, что ответа на вопрос "что будет, если их не будет" у меня нет, но я никому не советую пытаться узнать его на личном примере).

Кстати, о туалетах: когда я только начинал самостоятельные путешествия, то читал много хвалебных отзывов о "дальних" турецких автобусах: дескать, они и комфортабельные, и удобные, и с вайфаем, и ездят по графику, и попить-поесть предлагают... То есть почти как самолёт, только лучше:) Но на практике я эти времена не застал, а когда стал активно ездить по Турции, всё было уже "так, да не так". Да, автобусы действительно в меру удобные и комфортные, в них не морозят общим кондиционером, что немаловажно, дают воду в маленьких мягких коробочках, разливают кипяток-чай-кофе, иногда - но не всегда! - выдают какую-нибудь маленькую печенюшку (как вариант - крошечный пакетик чипсов или орешков). Но туалетов уже нет, точнее, они есть, но "по назначению" не работают, а вайфай либо отсутствует в принципе, либо имеется, но ... без доступа в интернет, а на ... мне такой вайфай нужен?!

...

Но, понятное дело, в автобусе главное всё же - ехать (с этим тоже бывают проблемы, но валить всё в одну кучу я не стану, тем более что как раз в Конью - единственный раз из четырёх поездок! - я доехал относительно нормально, не считая "маленького" получасового опоздания), и мы сейчас поедем:) Отмечу только, что автостанция в Аланье, в отличие от многих других турецких городов, находится не в "in the middle of nowhere", а в пешей доступности - всего-то минут 20, если ваш отель расположен в западной части "крепостного полуострова" где-то в районе пляжа Клеопатры. Что, конечно, большой плюс и сильно упрощает общую логистику поездки.









Большинство междугородних автобусов в Турции устроены с рассадкой "2+1" (то есть справа по ходу - 2 кресла рядом, а слева - одно), хотя бывают и исключения в виде "2+2". Предварительно купить билет можно куда угодно, даже если вы один, но при этом помечается ваш пол, чтобы тот (или та), кто будет покупать место рядом, знал(а), на что идёт и имел(а) возможность выбора.



Любопытно, что билеты в автобусах не проверяют. Вы можете совершенно свободно зайти внутрь, сесть на своё место ... и всё:) Перед отправлением "стюард" ("экипаж" автобуса обычно состоит из водителя, стюарда, который раздаёт воду, "курирует" размещение и выемку багажа в багажном отсеке и вообще осуществляет прямой "интерфейс" с пассажирами, а - иногда - сменного водителя) пройдёт по салону, сверит рассадку со своими данными, и если все проданные места заняты, а все непроданные свободны - значит, все сидящие являются законными пассажирами:)

..........

Конья находится на километр выше Аланьи, поэтому и климат там в целом отличается от приморского: и температурой, в среднем более низкой, и давлением, типовой фон которого колеблется примерно в пределах 670-680 мм рт. ст. И хотя сама она расположена на равнине, которая так и называется - Конья-Караманская и является частью Анатолийского плоскогорья, от побережья Средиземного моря её отделяют Таврские горы, не слишком высокие в этой части (они протянулись от Антальи на западе до верховий Евфрата на востоке), но всё равно достаточно гористые, и именно по ним проходит трасса, ведущая от Аланьи к Конье.

Эта часть пути занимает примерно половину всего дорожного времени (более двух часов) и является очень красивой: горные вершины, хребты, ущелья, перевалы: глядя в окно, заскучать невозможно, и о дремоте можно сразу забыть. Сама дорога, естественно, "прыгающая" и извилистая, хотя "чистых" серпантинов на ней не так много, поэтому за свой вестибулярный аппарат можно не беспокоиться. Мне, конечно, очень хотелось запечатлеть как можно больше "заоконных" пейзажей, тем более что они - один живописнее другого, но на скорости это получалось плоховато, да к тому же ещё и окно с моей стороны бликовало. Тем не менее, изрядно отбраковав сделанные в движении фотографии, я всё же отобрал несколько, которые позволят составить хотя бы самое общее представление об этой действительно радующей глаз и прогоняющей сон трассе:

[savl1]

[savl1]

phpBB [media]

Несмотря на такой дорожный профиль, манера водителя больше напоминала стиль вождения легковушки, нежели хоть и не самого большого, но автобуса: я поймал себя на мысли, что сам ехал бы примерно так же: на грани надёжности, но ни на секунду, ни на сантиметр не переходя её. Если он догонял машину, то не тянулся за ней "паровозиком", а при первой же возможности обходил её. Сплошная слева? Да фигня, дорога-то широкая - а она на самом деле широкая: хотя разметка обозначала 2 полосы (по одной в каждую сторону), то реально можно было легко уместиться втроём, поэтому вопрос встречных машин при обгоне не стоял: те вполне уверенно и с приличным запасом проезжали мимо по своей полосе, даже не выезжая на обочину. Но, конечно, на крутых "слепых" виражах водитель так не поступал, и в целом любой его манёвр, на мой взгляд, был просчитан, оправдан и, как я написал выше, оставался в "зоне надёжности". В общем, по Таврским горам мы отнюдь не тащились:) Я жалел только об одном: что не было возможности, как если бы я сам был за рулём, останавливаться в наиболее живописных местах для съёмок - а таковых здесь ооочень много, так что тем, кто поедет здесь на своей машине я, с одной стороны, завидую, а с другой - понимаю, насколько затянется их путь из-за частых остановок, а если ещё свернуть к паре промелькнувших справа озёр разных размеров... Правда, специальных "обзорных" "карманов" здесь не так много, как на европейских пейзажных трассах, но возможностей "приткнуться" всё равно немало.

..........

Глянув на часы и прикинув оставшийся путь, я было обрадовался, что мы приедем в Конью даже раньше графика, но автобус, выехав на равнину, свернул с трассы в городок Сейдишехир. И всё бы ничего, но уже на автостанции выяснилось, что стоять здесь будем целых полчаса! И это, как я понял потом, не блажь водителя, а плановый регламент: на дальних маршрутах (а этот в Конье не заканчивался, а продолжался до Анкары) длительные остановки для отдыха водителя необходимы, и происходят они не в больших городах, а вот на таких "полустаночках". Кто-то пошёл перекусывать, кто-то пить чай-кофе, а мне не хотелось ни того, ни другого, поэтому перспективка слоняться полчаса вокруг автобуса выглядела так себе... Ожидание немного скрасил интерес к чему-то продаваемому здесь в больших глиняных горшках; при ближайшем рассмотрении оказалось, что это нут, а точнее, блюдо из него - так называемое леблеби (leblebi): семена нута, сначала высушенные, а затем поджаренные на медленном огне в специальных печа без жира, после чего они становятся хрустящими. Впервые леблеби появилось в провинции Чорум (в северной части Турции восточнее Анкары); но потом распространилось по всей стране. Тем не менее, до сих пор существуют отдельные провинции и регионы, где леблеби считаются особым специалитетом, и одним из таковых является Сейдишехир, чей продукт зарегистрирован в Ведомстве по патентам и товарным знакам Турции и получил защищённое географическое указание (по аналогии с контролируемым происхождением у вин).









Судя по рекламному плакату, традиции изготовления леблеби здесь существуют уже 700 лет:) (надписи ниже: lezzet - вкусный, taptaze - свежий).





Полученный таким образом продукт не является окончательным, хотя его уже можно есть, и его активно продают в "цельном виде" - получается нечто вроде поп-корна, только намного плотнее и твёрже (я попробовал - ничего особенного, и есть надо только с хорошими зубами!). А в основном из него делают муку, которую потом используют для приготовления других блюд, в первую очередь - печенья и прочих сладостей.

Здесь его тоже готовят, но в небольших количествах и по упрощённой технологии (и тут же продают в бумажных пакетиках, пакетах и пакетищах):





А это уже - просто для "полноты картины" - стандартный "турецкий" ассортимент, который можно увидеть везде:

[Тарифа]

Конья - древний греческий Иконион

Ура, добрались до Коньи! И, хоть мы были в ней уже почти месяц назад, всё равно интересно почитать. Даже ещё интересней, чем до визита.
Сергей, а в апреле клубнику уже продавали по дороге? Поля этой ягоды запестрели сразу, как только дорога пошла среди Таврических гор, но сначала мы почему-то не захотели остановиться и купить её. А вот через три дня, когда мы возвращались обратно на побережье, решили всё-таки попробовать клубнички, купили коробку, благо дешёвая, попробовали и...купили ещё две коробки))).
А пейзажи там действительно очень красивые, невестка только успевала ахать))).

[savl1]

всё равно интересно почитать. Даже ещё интересней, чем до визита.

Так и есть. Когда читаешь "до", цельная "картинка" не создаётся, а "после" уже сразу понимаешь, где и что и в каком "контексте".

Сергей, а в апреле клубнику уже продавали по дороге?

Нет.

решили всё-таки попробовать клубнички, купили коробку, благо дешёвая, попробовали и...купили ещё две коробки

Даже странно. Потому что мы не раз покупали апрельскую и "началомайскую" клубнику в самых разных странах Средиземноморья (в Европе и на Бл. Востоке) - и она, хоть и красиво выглядела, была практически безвкусной и не сладкой... Значит, либо удобрения новые появились, либо турки особый сорт вывели:)

А пейзажи там действительно очень красивые, невестка только успевала ахать

Я, с одной стороны, огорчался, что еду не на машине, а с другой даже радовался, понимая, что в этом случае до Коньи не доехал бы до вечера, постоянно останавливаясь:)

[GalaP]

Вот интересно, в турецком разделе я Ваши фотографии вижу, а в русском - нет. При одних и тех же настройках на трубке.

[savl1]

Вот интересно, в турецком разделе я Ваши фотографии вижу, а в русском - нет.

Потому что в русском в качестве файлохранилища используется mail.ru, и если Вы смотрите из-за границы, то, видимо, в каких-то странах он блокируется. Как вариант - использовать впн с русским IP.

[GalaP]

В испанском разделе в Ваших отчётах у меня тоже в редких отчётах видно. Загадка, короче.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Рассказ о самой Конье я начну несколько неожиданно: не с её главных (или тех, что считаются таковыми) исторических достопримечательностей, а с небольшого современного музея под названием "Панорама Коньи" (Panorama Konya Müzesi). Во-первых, это будет символично, поскольку она (собственно панорама) иллюстрирует Конью времён сельджукского периода 13 века, когда в ней жил Джалаледдин Руми, которого считают духовным основателем суфийского ордена Мевлеви, а посвящённый ему Музей Мевляны является основным "местом притяжения" в Конье и её "визитной карточкой" как с религиозной, так и с исторической (да и туристической) точек зрения. Во-вторых, экспозиции музея создадут - надеюсь! - должную атмосферу для последующего рассказа о Конье и станут - опять же, надеюсь! - достойным "прологом" для него, а в-третьих, забегая вперёд, именно "Панорама", как ни странно это сейчас прозвучит, оставила у меня самые сильные впечатления от этой поездки, сопоставимые с Судоверфью в Аланье и крепостью Мамуре.


"Панорама Коньи" была открыта в 2017 году в специально построенном для неё здании и стала вторым панорамным музеем в Турции после стамбульской "Панорамы 1453 года" (аналогичные музеи в Бурсе и Самсуне появились годом позже). Атмосферу создаёт уже само здание с фасадом в сельджукском стиле:







Посещение музея платное, но, что не характерно для нынешней Турции, цена билета является не просто низкой, а буквально копеечной: 15 лир, то есть всего полтинник в нашем "исчислении". Но даже если бы она была выше (не заоблачной, конечно), "Панорама Коньи" стоила бы того:)

Музей состоит из трёх основных частей: открытого двора с макетами зданий-резиденций ордена Мевлеви, построенных в разное время в разных странах (именно на них я, будучи любителем такого формата, и "клюнул" изначально), крытой галереи вокруг него с очень по-восточному атмосферными картинами и самой круговой панорамы, расположенной для лучшего обзора на втором ярусе (точнее, на втором ярусе устроена смотровая площадка, а панорамы находятся чуть ниже, немного под ней).







Вживую (чего, к сожалению, не сказать о фотографиях и видео) панорама очень выразительно передаёт быт и атмосферу Коньи середины 13 века, где, как говорили, смешались учёные и суфии, художники и поэты, писатели и священники, люди разных рас и вероисповеданий. Здесь мирно уживались мусульмане и христиане и находили приют бежавшие от монгольского нашествия жители Персии; Конья была процветающим торговым городом и считалась безопасной для купцов: сельджукские султаны строили много постоялых дворов и караван-сараев, чтобы торговцы могли комфортно отдохнуть, не опасаясь за свою жизнь и сохранность товаров. Особое внимание устроители панорамы уделили тому, чтобы подчеркнуть бытовавший в средневековой Конье принцип толерантности, сохранявшийся на протяжении многих столетий, начиная с раннехристианских времён.

[savl1]

[savl1]

Панорамные сцены не в последней степени "оживают" благодаря очень реалистичным - по позам, застывшей динамике, выражению лиц - человеческим фигурам. А звучащая "вполголоса" суфийская музыка делает "картинку" ещё более атмосферной.

phpBB [media]

Изображения и сцены из жизни суфиев вообще и самого Мавляны, как прозвали Джалаладдина Руми, можно увидеть и по периметру первого яруса (лестница на второй находится в его центре):

[savl1]

...

Во дворе выставлены мини-макеты сохранившихся до наших дней зданий, служивших резиденциями ордена Мевлеви, в основном - в Турции и на Ближнем Востоке: в Каире, Дамаске, Никосии, Афьоне, Кютахье, Эскишехире, Анталье, Стамбуле, Галлиполи, Газиантепе, Шанлыурфе, Эдирне, Измире, Анкаре, а также, конечно, комплекса Музея Мавляны с гробницей Дж. Руми в самой Конье. Общим планом это выглядит примерно так:

phpBB [media]

Рядом с каждым экспонатом установлена табличка с кратким описанием его истории, например:





Другие таблички на фотографиях я приводить не буду, а просто "переозвучу" их содержимое словами.

Вторая резиденция Мевлеви в Стамбуле, основанная в 16 веке в районе Зейтинбурну (первая была в Галате):



Одна из "штаб-квартир" находилась при комплексе (Кюллеси) Куршунлу в Эскишехире, построенном в первой половине 16 века:



Резиденция в Каире была основана в 16 веке:



Монастырь (Теккие) дервишей в Анкаре:

[savl1]

Резиденция в Токате (северо-восточная Анатолия), построенная в 1638 году:



Дом Мевлеви конца 18 столетия в стамбульско-азиатском Ускюдаре:



Самая большая и единственная, сооружённая в ренессансном стиле, резиденция Мевлеви построена в 19 веке в Гелиболу:



Дом Мевлеви в Эдирне, построенный ещё султаном Мурадом II в 15 столетии, был разобран в 1930 году, и о нём сейчас напоминает только примыкавшая к нему мечеть:



Зато обитель дервишей в Анталье, сооружённая ещё при сельджуках в 13 веке, сохранилась; сейчас в ней находится Музей Мевлевихане (то есть Дома Мевлеви):





Ещё один старинный (конца 13 столетия) комплекс находился в городе Афьон к северо-западу от Коньи; до наших дней дошла отреставрированная в 2007 году мечеть:



Одна из самых поздних резиденций, основанная в 1938 году, расположена в Газиантепе:



Здание, оставшееся для меня "неопознанным":



И, конечно же, религиозно-музейный комплекс с гробницей Мавляны в самой Конье:

[savl1]

...

Сейчас, наверное, самое время сказать о том, что такое орден Мевлеви. Если совсем "на пальцах" (а я боюсь, поскольку лично мне эта тема очень интересна, увлечься и утащить всех за собой в "глубины", нужные далеко не всем), то это одна из школ (так называемых тарикатов) суфизма, который, в свою очередь, является аскетически-мистическим направлением в исламе (иногда его называют эзотерическим исламом, но это не совсем грамотно). Его создателем был старший сын Джалаладдина Руми Султан Велед (соответственно, произошло это в 13 веке), положив в основу идеологии ордена учения своего отца, а том числе - практику музыки, песен и танцев, самым известным из которых является танец кружащихся дервишей (в самом общем значении дервиш - это член суфийского братства без привязки к какому-то конкретному тарикату, поэтому отождествлять его только с орденом Мевлеви неправильно).

Танец - не только и не столько ритуал: это способ достижения мистического состояния отрешения от мыслей и тела и обретения внутренней тишины и покоя (нечто вроде самадхи) - в этом смысле его можно назвать неким подобием практик медитации, сосредоточения на дыхании или предмете, многократного повторения мантры или молитвы и тому подобных "отрешительных" методик (из серии "гора имеет одну вершину, но на неё ведут разные тропы").

Что касается названия ордена, то оно тоже произошло от имени своего "духовного отца" Джалаладдина Руми, которого уважительно прозвали Мавляна (в разных восточных языках и наречиях звучит как Мевляна, Мавлави, Мевлеви, Маулави, Мауляна и ещё масса других фонетических вариаций), что означает "мой учитель" или "мой господин".

...

Двор окружает крытая галерея, на стенах которой развешаны картины, ещё больше дополняющие исламско-Восточную атмосферу музея; мне они настолько понравились, что я сфотографировал почти все: поскольку я люблю такую тематику, мне было очень тепло на них смотреть, и я решил "увезти" их с собой:)

[savl1]

Отдельно не могу не отметить Мечеть Омейядов в Дамаске и главный портал Цитадели в Алеппо. Какое счастье, что я успел их увидеть...





И, конечно же, Конья:





Это были "художественные образы", а вот уже Конья нынешняя:



...

И напоследок - немного декора музейных интерьеров:

[savl1]

Возможно, ещё лучше понять, "как здесь всё устроено", поможет пара видеороликов (уже не моих). Выбрать какой-то один из них я не смог, каждый имеет свои плюсы и свои минусы, но вместе они наверняка смогут передать более завершённое представление об этом прекрасном музее:

phpBB [media]

phpBB [media]

* * * * * * * * * *

Чтобы уже не "возвращаться" сюда (а "Панорама" находится хоть и центре города по масштабам всей Коньи, но почти на окраине, если иметь в виду "ареал" основных туристических достопримечательностей), я сразу покажу несколько интересных зданий, расположенных между "Панорамой" и Музеем Мевляны.

Рядом с "Панорамой" находится Культурный центр исследований знаний цивилизации (я не знаю, как лучше перевести İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi):



Небольшая позднеосманская мечеть Хаджи Вейис, возведённая в 19 веке:



И самое интересное - Мемориальный комплекс и музей мучеников Войны за независимость (так в Турции называют национально-освободительную борьбу против иностранной оккупации, произошедшей после поражения Османской империи в Первой мировой войне и последующем разделе территории бывшей империи). К музею ведёт аллея, вдоль которой вывешены флаги 16-ти когда-либо существовавших турецких государств.





Фасад музея выполнен в духе сельджукской архитектуры...



... и эту же тенденцию продолжает большой внутренний двор сильно вытянутой прямоугольной формы:

[savl1]

Его главное украшение - декорированные ажурной резьбой деревянные галереи вдоль длинных сторон двора:








Некоторые фрагменты боковых фасадов здания:







Мемориал не просто так создан именно здесь: рядом находится большое "кладбище мучеников", где похоронены погибшие как во время Войны за независимость, так и в других вооружённых конфликтах: Корейской войне, где в составе сил ООН участвовала пехотная бригада турецкой армии, Кипрской миротворческой операции (как в Турции называют события 1974 года) и некоторых других, включая внутренние. Меня же кладбище привлекло интересными, в том числе и цветными, чего я раньше не встречал, надгробиями:





А впереди уже показалась главная "визитная карточка" Коньи - бирюзовый купол Куббе-и Хадра (по-арабски - зелёный купол) над мавзолеем Мевляны ("в миру", напомню, Джалаладдина Руми) на фоне минаретов расположенной рядом Мечети Селимие:



Купол долгое время находился на реставрации и, соответственно, был закрыт, что показывали камеры всех карт, и я уже морально был готов к этому. Так что факт окончания работ и новое "явление миру" Куббе-и Хадра стало приятной неожиданностью:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

"Вчера я был умным, поэтому хотел изменить мир. Сегодня я мудрый, поэтому меняю себя"

"Всевышний отвечает тремя способами. Говорит "да" и даёт, что ты хотел. Говорит "нет" и дает то, что лучше. Говорит "потерпи" и дает самое лучшее"

"Я встречал много людей, у которых не было одежды. Я встречал много одежд, внутри которых не было людей"

"Тишина - язык Бога, всё остальное - плохой перевод"

"Я долго искал Бога у христиан, но Его не было на кресте. Я побывал в индуистском храме и древнем буддийском монастыре, но и там не нашел я даже следов Его. Я отправился к Каабе, но Бога не было и там. Тогда я заглянул в свое сердце. И только там узрел Бога, Которого не было больше нигде"

"Когда мир ставит тебя на колени, ты в идеальном положении, чтобы молиться"

Дж. Руми


Джалаладдин Руми родился и провёл детство в Средней Азии, но из-за угрозы монгольского нашествия его семья была вынуждена бежать из родных краёв и, побывав в Багдаде, Дамаске, Иерусалиме и нескольких турецких городах, осела в городке Ларинде (ныне Караман; кстати, если кто будет проезжать поблизости, рекомендую обратить на него внимание). Отец Руми Баха ад-Дин Валад считался известным суфийским учёным и богословом, а также имел репутацию праведного человека, и в 1228 году, султан Кей-Кубад I пригласил его возглавить медресе в столице султаната Конье и подарил ему розовый сад вблизи своего дворца. В этом саду Баха ад-Дин Валад и был похоронен через несколько лет, причём его почитатели и ученики хотели возвести над могилой мавзолей, но когда они сказали об этом Джалаладдину, тот отказал, произнеся прекрасную фразу "Может ли быть мавзолей лучше и величественнее, чем небесный купол?" (не правда ли, отлично сказано?!).

Однако после смерти самого Руми (я намеренно опускаю в этом рассказе его жизнеописание, не считая себя вправе делать это поверхностно), прославившегося к тому времени больше своего отца и заслужившего прозвище Мевляна (я уже писал, что по-арабски оно означает "наш учитель" и даже "наш господин"), его последователь Хюсаметтин Челеби с позволения старшего сына Руми всё же построил над его захоронением мавзолей, средства на который пожертвовала Гюрджю Хатун - грузинская принцесса из рода Багратионов, внучка царицы Тамары, вторая жена сельджукского султана Кей-Хосрова II, ставшая после его смерти супругой влиятельного анатолийского вельможи. С тех пор мавзолей не раз перестраивался и расширялся и превратился в целый комплекс дервишей (текие), но конический купол на 16-сегментном барабане, облицованный плитками бирюзового цвета, оставался неизменным и стал настоящей "иконой Коньи".

После того как в 1925 году указом турецких властей все религиозные ордена оказались под запретом, комплекс был превращён в музей, который в 1954 году получил своё нынешнее название - Музей Мевляны; сейчас он является самым посещаемым музеем Турции после Дворца Топкапы в Стамбуле, причём с некоторых пор - бесплатным.



"Главный фасад" музейного комплекса обращён на большую площадь, где расположена Мечеть Султана Селима ІІ, или просто Селимие:



Именно сюда, к мечети, выходили главные ворота кюллие, которые назывались Воротами Дервишей - через них входили те, кто хотел примкнуть к суфийскому братству, после чего их подвергали многим испытаниям в течение 1001 дня (не могу сказать, это конкретная цифра или художественный образ), и те, кто выдерживал их, оставались здесь и получали место в келье.







Но сегодня они закрыты, вход на музейную территорию осуществляется через современные южные ворота, расположенные в сотне метров правее (по карте) исторических южных Ворот Молчащих, обращённых к кладбищу (потому они и получили такое название, что через них выносили в последний путь умерших дервишей), поэтому в большинстве случаев, если только вы не идёте от "Панорамы", надо сначала пройти вдоль всего западного фасада (он же является стеной расположенного внутри музея длинного келейного корпуса):

[savl1]

С южной стороны - мы уже завернули за угол - открываются лучшие во второй половине дня (при солнечной погоде) виды на Куббе-и Хадра (Зелёный купол):





Говорят, что "статистика знает всё". Не могу утверждать насчёт прям-таки "всего-всего", но даты реставраций, которым подвергался купол, известны: происходило это в 1698, 1798, 1816, 1835, 1912, 1949 и 1964 годах, но самая полная и самая масштабная была проведена совсем недавно - она началась в 2020 году и продлилась дольше, чем предполагалось изначально. Во многих местах изношенную плитку пришлось полностью удалять, для чего купол был расчищен до "сельджукской" кирпичной основы; новые изразцы в количестве 8500 штук были изготовлены вручную с использованием традиционной изникской техники, а в качестве образцов использовались хранящиеся в архиве музея плитки 1816 и 1835 годов. Через 1.5 года работ покрытие купола было снято, и даже начался демонтаж строительных лесов, но обнаружились многочисленные деформации, после чего купол снова "одели", а все новодельные плитки пришлось заново отделать специальным хорасанским (искренне не знаю, что это, но звучит убедительно!) раствором. В итоге реставрация заняла более 3 лет, и многие приезжавшие в это время в Конью так и не смогли увидеть её главный символ...



Впрочем, определённая "божественная ирония" в этом имелась, поскольку обновлённый Зелёный купол был открыт аккурат в год "круглой даты" - 750-летия со дня смерти Джалаладдина Руми (кстати, 2023 год был объявлен "Годом Мевляны"). Вот и не верь после этого в "провидение Божие":)

..........

Территорию музея можно разделить на 2 основные части: розовый сад (сегодня это больше сквер, хотя розы в нём тоже растут, но не в большом количестве) и основной двор в центре окружающего его архитектурного ансамбля.

[savl1]

В центре двора напротив мечети находится шадирван - крытый фонтан для омовения, построенный в 1512 году османским султаном Селимом I:







Самой старой его частью является круглый бассейн, подаренный в 1307 году Якуб-беем Гермияноглу - одним из самых могущественных эмиров Малой Азии, дань которому платил даже византийский император.

Любопытно, что фонтан появился раньше мечети, которая была возведена уже при следующем султане Сулеймане Великолепном:

[savl1]

...

У северной стены комплекса расположено небольшое женское кладбище...



... а в южной части двора - мужское...



... и 3 монументальных мавзолея - Фатьмы-хатун (дочери бейлербея (наместника) османской провинции Караман) и некоих Синан-паши и Хасан-паши; все они были сооружены в последней трети 16 века:







Во второй половине 19 столетия перед мавзолеем Хасан-паши был поставлен фонтан Сельсебиль; в 1959 году его перенесли к северному корпусу келий дервишей:





Интересно, что венчающие фонтан фриз и треугольный фронтон когда-то были частью ... древнеримской погребальной стелы.




И снова не могу пройти мимо очень живописного Зелёного купола:



Уже в 1919 году к Мавзолею Мевляны была пристроена библиотека, которая также использовалась в качестве резиденции Челеби - так со времён преемника Руми Хусамеддина Челеби называли главу ордена Мевлеви:

[savl1]

...

С северной и западной сторон двор окружён расположенными в форме буквы "Г" корпусами келий дервишей, сооружёнными предположительно во время расширения комплекса в 1565 году, вдоль которых протянулся сплошной портик на тонких колоннах:









Каждая келья имела площадь около 10 квадратных метров и окно, а внутри находились печь, лежанка и шкаф.

Сегодня стены келий украшены изображениями на тему кружащихся дервишей...






... а внутри устроены музейные экспозиции:

[savl1]

Потрясающей длины молитвенные четки:





Серпуш - головной убор из войлока с вышитым узором, когда-то принадлежавший персидскому суфию Шамс ад-Дину Тебризи, которого иногда называют учителем и духовным наставником Джалаледдина Руми; однако если и так, то это как раз тот случай, когда ученик превзошёл своего учителя, и в последствии Шамс сам говорил, что "если мне стараться в течение ста лет, то не смогу достичь и десятую часть его знаний и ремесла" (имея в виду Руми). На серпуше размещены имя Аллаха и высказывания из Корана о Его единстве.





Ещё один мавзолей, кажущийся округлым издалека, а на самом деле являющийся восьмиугольным, был возведён в южной части двора в 1528 году для бейлербея провинции Караман Хюррем-паши.





Во второй половине 19 века к нему были пристроены двухэтажная кухня (Матбах-и Шериф)...

[savl1]

... и примыкающее к ней здание со сложным названием Мейдан-и Шериф, где дервиши собирались на муракабу (вид суфийской духовной практики, основанный на созерцании и самонаблюдении - некое подобие медитации), а также пили кофе после утренней молитвы.





...

Считается, что самый первый мавзолей Мавляны представлял собой нечто вроде сени: установленный над гробницей балдахин на четырёх мощных колоннах, закрытый стеной с южной стороны для лучшей сохранности саркофага, изготовленного из орехового дерева. И лишь - опять же, предположительно! - во второй половине 14 века он принял свой нынешний вид (напомню, что мечети рядом ещё не существовало). Впоследствии он "обрастал" новыми пристройками, но сам "в общем и целом" оставался неизменным.

Сегодня мавзолей и мечеть являются единым "музейным пространством", будучи соединёнными внутренним проходом. Поскольку мечеть уже почти 100 лет не действует, снимать обувь при входе не нужно, но надо одевать самые обычные ... бахилы.

Внутрь мавзолея ведут торжественные Ворота мавзолея (Баб и Шериф), украшенные декором в сельджукском стиле и персидским текстом, датируемым 1492 годом.





Надпись большими буквами читается как "хазрат Мавляна" (если совсем точно, "я хазрат Мавляна", где я - это обращение наподобие "о, такой-то"); слово (арабское) "хазрат" означает "знающий", "обладающий знанием", "учитель" или используется как уважительное обращение к духовному наставнику.

Сразу за ними расположена небольшая Комната чтения (декламации), построенная в 18 веке, где читали Коран до того, как мавзолей стал музеем, и уже из неё можно попасть в главный зал мавзолея (по сути, в сам мавзолей). В общей сложности здесь установлено около 60 гробниц и кенотафов, принадлежавших потомкам семьи Мавляны и высокопоставленным членам ордена Мевлеви. Но главенствующее место, конечно, занимает саркофаг самого Руми, установленный на помосте прямо под бирюзовым куполом и покрытый пюшиде - специальным погребальным парчовым покрывалом с вышитыми золотом строками из Корана.

[savl1]

В 1565 году Сулейман Великолепный приказал изготовить новый мраморный саркофаг над могилами Мавляны и его сына Султана Валада, а старый деревянный, вырезанный ещё в 1274 году, перенесли на могилу отца Руми, где он сейчас и находится.

Остальные фрагменты интерьеров Мавзолея я покажу, с вашего позволения, уже без детальных комментариев:













...

В бывшей мечети выставлена коллекция старинных иллюстрированных Коранов, древних книг и каллиграфий, молитвенных ковриков, а также преподнесённых в дар Мавзолею ценных предметов. Например, инкрустированная серебром и золотом бронзовая Апрельская чаша весом 34 килограмма, изготовленная в 1327 году по распоряжению правителя Ильханидов Эбу Саит Бахадыр-хана:



Своё название чаша получила благодаря многовековой анатолийской традиции сбора дождевой воды в апреле, которая, как считалась, обладает целительной силой, а при поливе способствует увеличению плодородия.

Или вот такой подсвечник (про него я ничего не могу сказать):



Экспозиция, посвящённая одеждам дервишей:



Интерьеры самой мечети:

[savl1]

Позолоченный михраб:



..........

Ещё одни - северные - ворота комплекса называются Воротами Челеби, поскольку выходили в городской район, где жили члены семей Челеби и служители текие:









Декорированный замковый камень арки ворот:



Кошка. Просто кошка:) Возможно, бывшая в прошлой жизни дервишем:)




И в заключение рассказа о Музее Мавляны - ещё пара снимков "случайных", но красивых ракурсов:





В целом признаюсь, что музей не оставил впечатления "вау": на мой взгляд, архитектурно он сильно проигрывает комплексу Мурадие в Бурсе, а в экспозиционной части - Музею здоровья в кюллие султана Баязида II в Эдирне. Так что, будучи в Конье посетить его, конечно, стоит, но ехать сюда только из-за него я лично смысла не вижу (религиозный аспект я сейчас не затрагиваю, для кого важен именно он, не нуждается ни в чьих мнениях и уж, тем паче, советах).

И, совсем уж справедливости ради скажу, что с точки зрения канонического ислама сам факт подобных мавзолеев (и вообще любых построек над могилами) является харамом (то есть грехом), ибо согласно хадисам, "Посланник Аллаха запрещал делать на них (на могилах - моё прим.) какие-либо построения", а пророк Мухаммед запретил превращать могилы в мечети и места поклонения: "Поистине, наихудшие из людей это те, которые застанут Судный Час живыми и это те, которые превращают могилы в мечети". Равно как харамом, приравниваемым к идолопоклонничеству, является чрезмерное почитание могил праведников, а также религиозное поклонение живым шейхам и учителям, чем особенно грешили как раз суфии...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Я уже говорил, что напротив Музея Мавляны расположена Мечеть Султана Селима с двумя минаретами, больше известная как просто Мечеть Селимие, заложенная в 1558 году будущим османским султаном Селимом II, сыном Сулеймана Великолепного, когда он был ещё принцем и исполнял обязанности санджак-бея (правителя провинции) в Конье:







Окончательно мечеть была построена через 12 лет, когда Селим уже стал полноправным султаном.









Крытый фонтан-шадирван перед ней:



По своей архитектуре Селимие - типичная османская мечеть 16 века, и её интерьеры тоже вполне традиционные:

[savl1]

Но мраморный минбар хорош!



Михраб выглядит попроще, но наверняка сделан не из самого простого сорта мрамора:



В общем, Мечеть Селимие - не та, которую надо включать в перечень "обязательных" достопримечательностей в Конье. Увидеть вы её всё равно увидите, если пойдёте в Музея Мавляны, обойти её просто невозможно, по пути можно сделать несколько кадров в выгодных по освещению ракурсах, но закладывать на неё много времени не стоит.


* * * * * * * * * *

К западу от мечети по другую сторону "трамвайной" улицы Мюзе Аланы начинается территория, где когда-то находились Рынок Мевляна и Золотой базар. Недавно она была полностью реконструирована: все старинные постройки, за исключением мечетей, снесены, и на их месте (общей площадью около 35000 квадратных метра!) построен новый рыночный квартал, состоящий из магазинов, лавок, офисов и кафе-ресторанов. И хотя сами турки этим проектом гордятся и даже называют его музеем под открытым небом, получилось, честно говоря, так себе: несмотря на то, что новые здания строились "по образу и подобию" традиционной османской архитектуры, былой колорит воссоздать не удалось, и впечатление новостроя не покидает ни на секунду. Не спасают даже многочисленные оранжевые "черепичные" (наверняка из суперсовременных искусственных материалов) крыши якобы "под старину": исторической атмосферы здесь нет и в помине, и долго гулять желания не возникает.



Нынешнее название Türbe Önü Çarşıları дословно означает "Базары перед мавзолеем".

[savl1]

[savl1]

Да, некоторые снимки, как мне кажется, выглядят в меру антуражно, но это всего лишь вопрос удачного ракурса...

Центральная "мавзолейная" улица квартала (Türbe Cd) ведёт напрямую к Мечети Султана Селима (или от неё):

[savl1]

...

Самые симпатичные уголки на "базаре" - расположившиеся на первых этажах маленькие лавочки, где что только ни продают, и едальные заведения:







Одно из таковых заслуживает особого внимания, поскольку весть о нём передаётся "от туриста к туристу" - это кафе Celal Bey Etli Ekmek:





Популярным и даже знаменитым оно стало благодаря своему главному блюду, которое вообще считается одним из специалитетов Коньи - так называемым этли экмек, что дословно переводится как "хлеб с мясом". Если в двух словах - это открытая тонкая лепёшка, как правило, вытянутой формы, с начинкой из мясного фарша, лука, помидоров и перца. То есть этакий вариант турецкой пиццы, только намного вкуснее:)

Конечно, готовят "хлеб с мясом" не в одном-единственном заведении, но де-факто с чьей-то "лёгкой руки" самым раскрученным оказалось именно это. И всё же, находись оно где-то на окраине или хотя бы в отдалении от моих "троп", я бы специально туда не пошёл, но оно оказалось как раз на пути, и тут уже не зайти было бы совсем не правильно: я зашёл и ни разу не пожалел об этом, потому что не знаю, как в других местах, но тот этли экмек, что готовят здесь, действительно заслуживает всех самых восторженных отзывов, что я читал о нём.

Готовят блюдо на первом этаже, на виду у всех:



... и позируют без ложного жеманства и даже весьма охотно:



А "едальный" зал находится на втором:



Да-да, это и есть "оно", вот такой длины (причём это минимальный стандартный размер, на заказ могут сделать ещё больше, но меньше не пекут):

[savl1]

phpBB [media]

Вообще я по жизни малоежка, а в этот день ещё не успел по-настоящему проголодаться, поскольку на часах было только около полудня (но особо тянуть я не мог из-за обратного автобуса в Аланью) и был уверен, что будет чудом, если осилю хотя бы половину этого "хлеба". Но ... чудо произошло: я без всякого напряга съел чуть ли ни всю лепёшку - она, во-первых, прекрасно жевалась (да что там - таяла во рту), а во-вторых, действительно была безумно вкусной (прости, тонкая апулийская пицца - ты "в пролёте"...). И то, что я всё же не доел её до конца - вопрос уже не ко мне, а к моему желудку, он и так сделал невозможное:)

Нечто подобное (только не такое длинное) в Турции готовится во многих городах и регионах и называется пиде и, строго говоря, этли экмек в какой-то степени является его разновидностью. Но только формально: по вкусу его можно смело выделить в отдельный "класс", не имеющий подобий и аналогов:)

Кстати сказать, в "Джелаль Бей" предлагают "мясной хлеб" двух видов: с мясом и сыром (есть и третий - "микс"). В целом я сыр - если только он не "вонючий" - люблю больше мяса и в другой ситуации, конечно же, выбрал бы именно сырный, но здесь решил всё же попробовать (понимая, что другой такой возможности больше не будет) классический вариант (два разных я точно не потянул бы, а оставлять по половине каждого выглядело бы просто не уважительно...) - и ни разу не пожалел об этом. И скажу, что этли экмек в Конье мне понравился больше, чем фирменная жареная печень в Эдирне (если сравнивать региональные специалитеты).

..........

В самом центре Рыночного квартала находится самая красивая и необычная мечеть Коньи - Азизие. Она была возведена в 1670-х годах, но сгорела при пожаре 1867 года и была восстановлена уже в новом облике спустя 7 лет матерью султана Абдул-Азиза, получив при этом имя в его честь - в таком виде она и дошла до наших дней.







Мечеть Азизие построена в стиле эклектики, сформировавшимся в османской архитектуре в 19 столетии под влиянием европейского барокко: в ней соединились элементы ампира, неоклассики и, естественно, традиционных форм, свойственных турецким мечетям. Её главной "визитной карточкой" являются необычные по форме и расположению на самом верху минаретов шерефе - балконы, с которых муэдзин призывал к молитве.



Другая интересная, хоть и не столь эффектная, особенность Азизие - её огромные арочные окна, которые намного больше дверей.



Оригинальна и форма арочного портика перед главным входом...



... который оформлен по-барочному нарядно:

[savl1]

А вот интерьеры у меня особых эмоций не вызвали - видимо, всё же не мой стиль...







Богато украшенные минбар и михраб изготовлены из камня голубовато-коричневого цвета, который в этом регионе называют метеоритом.





Разница в цветовых оттенках на фотографиях объясняется тем, что они сделаны в разное время: днём, при естественном свете, максимально передающим натуральные цвета, и вечером, когда интерьеры становятся оранжево-желтоватыми под влиянием внутреннего лампового освещения.

Традиционный фонтан для омовения находится на оживлённой площади перед мечетью:

[savl1]

..........

Самая большая мечеть османского периода в Конье была возведена в 1658 году и получила название Мечеть Капу (Kapu Camii), поскольку располагалась рядом с одними из крепостных ворот (сейчас от той крепости не сохранилось ничего). Правда, "ворота" по-турецки - "капы" (kap?), но, видимо, сказались какие-то фонетические особенности. В дальнейшем она дважды перестраивалась, последний раз - после сильного пожара 1867 года (в той мечети было много деревянных конструкций, которые моментально сгорели и обрушились), и сегодня мы видим её в облике середины 19 столетия.

"Объёмно" фотографировать Мечеть Капу сложно из-за окружающей плотной застройки и современных рыночных рядов возле неё:











Традиционный фонтан для омовений находится чуть западнее мечети на небольшой площади, которая тоже почти вся "захвачена" торговцами. Он был построен в 1812 году, из чего следует, что ему, в отличие от самой мечети, удалось благополучно (или относительно благополучно) пережить пожар:







Интерьеры Мечети Капу мне показались самыми красивыми в Конье, и в них тоже очень много "дерева":

[savl1]

[savl1]

..........

Возможно, самым известным специалитетом кухни Коньи является фырын-кебаб (Fırın Kebap), что переводится как "кебаб в духовке" (или "в печи"). В классическом рецепте его готовят исключительно из баранины, причём берут только "предплечевую" (не знаю, как она правильно называется) и рёберную части; к мясу добавляют воду и соль и томят в духовке (печке) в течение 4 часов, если это был ягнёнок, и 8 часов, если взрослый баран, периодически поворачивая деревянным ковшом. Когда мясо становится мягким и подрумяненным, его перемещают на специальное дно печки, называемое диваном, и продолжают "доводить до кондиции" на медленном огне (то есть процесс готовки не быстрый и затратный: из 3 килограммов сырого мяса получается около 1 килограмма готового продукта), после чего кебаб кладут на лаваш или лепёшку и подают с луком.

Из многих заведений Коньи, предлагающих фырын-кебаб, наиболее известным (возможно, тоже с чьей-то "лёгкой руки", а дальше "пошло-поехало") считается Ali Baba Fırın Kebap, куда я и зашёл на обед, тем более что находилось оно совсем близко от моего отеля.











Ну, что сказать? Да, "Али-Бабу" хвалят, она активно посещается местными (что тоже показатель!), которые приходят сюда исключительно ради "заглавного" блюда (впрочем, ничего другого здесь не готовят, всё "заточено" под один процесс), но мне фырын-кебаб не понравился (при том, что "нормальные" кебабы я просто обожаю). Во-первых, мясо совсем не "тает во рту", как любят говорить блогеры, делая при этом блаженно-мечтательное выражение лица. Да. вдоль волокон оно разделяется на "раз-два", только дотронься. Но вот вдоль - это надо иметь просто железные зубы, чтобы прожевать "против шерсти"... Да и лепёшка твердовата, совсем не похожа на те, на которые укладывают гирос в Греции, и даже сок от мяса не делает её мягче...





В общем, попробовал и попробовал, и только укрепился в мысли, что с кебабами не надо экспериментировать:) Стоит фырын-кебаб, кстати, недёшево: 270 лир (маленькая 100-граммовая порция, поскольку есть ещё 150-граммовая за 405 лир), то есть за эти деньги можно даже по нынешним ценам вполне нормальное второе блюдо купить. Ну ладно, будем считать, что "любопытство наказуемо", и за него тоже надо платить:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

В самом центре города к Холму Ала ад-Дина, с которого и начиналась когда-то Конья (о нём самом я скажу позже), примыкает городской Парк культуры (Кюльтюр парк) - один из самых красивых, что я когда-либо видел в этой парковой "нише". Ещё во времена сельджуков это место использовалось для выращивания плодовых и лекарственных растений, кустарников и деревьев, в период Османской империи оно перешло в частную собственность, а потом было подарено текие Мевлеви. Становление нынешнего парка началось во второй половине 20 века, когда здесь открылся общественный парк, часть которого была отведена для проведения ярмарок. В дальнейшем торговлю отсюда убрали, а сам парк продолжал расширяться, пока не "упёрся" в трамвайные пути; в нём появилась большая Публичная библиотека провинции Конья, зоны отдыха, игровые площадки, а главное - живописная система прудов с самыми разными фонтанами, домиками для птиц, "водным" амфитеатром и прочими симпатичными "штучками". Так что при всём моём относительном равнодушии к паркам я "завис" здесь дольше, чем предполагал (а можно было и ещё больше, но утро выдалось неласково-облачное, а потом возвращаться уже было не с руки).

[savl1]

Любопытно, что гербом Коньи (а также местного футбольного клуба "Коньяспор") является двуглавый орёл, который был ещё символом Конийского султаната (в частности, его изображения найдены на изразцах Большого дворца султана Кей-Кубада) в начале 2-го тысячелетия.



Красивым "фоном" для многих ракурсов "служит" мечеть Хаджи Вейисзаде в классическом османском стиле, возведённая в 1996 году, к которой примыкает резиденция муфтия провинции Конья:



А теперь самое интересное и самое живописное - фонтаны:)

[savl1]

Облака начали понемногу расходиться, краски поярчали и стало совсем красиво и приятно:

[savl1]

phpBB [media]

Ещё один водоём с обрывистым скалистым "берегом" с "водопадом" примыкает к амфитеатру (естественно, насквозь современному):










Возле тоже современного и, честно говоря, архитектурно не интересного здания публичной библиотеки стоит "библиотечный автобус" (честно не знаю, имеет ли он какую-то функциональность или просто является "тематическим" декором):



Здесь же можно увидеть образец трамвая GT8 производства немецкой компании Duewag AG, который ходил на первой городской трамвайной линии, проложенной в 1992 году от кампуса Сельджукского университета до центра города:



Для большинства туристов этот маршрут представляет практический интерес, поскольку проходит через автостанцию. Правда, от "ретро-вагонов" остались одни "музейные" воспоминания, и сегодня в Конье эксплуатируются суперсовременные трамваи серии 28T фирмы "Шкода":



Кстати, несмотря на компактность исторического центра и отсутствие сколь-либо крупноэтажных зданий в обозримой округе, Конья - очень большой город-"миллионник", который по численности населения (около 1 400 000 жителей) занимает 8 место в Турции, а в России был бы даже на 5-м после двух столиц, Новосибирска и Екатеринбурга.


В Конье есть ещё два очень красивых и интересных парка, на которые я хочу обратить внимание тех, кто поедет сюда: Эдждат, расположенный недалеко от автостанции, и Жапон Киото в японском стиле, находящийся, к сожалению, уже совсем на дальней окраине - ещё пятью остановками севернее отогара. Тем не менее, благодаря трамваю и при наличии времени и желания, посетить его не сложно и даже не накладно, поскольку билет для "чужаков" в Конье стоит всего около 30 рублей (8.5 лир по карте Коньякарт, которую можно купить за 20 лир практически у каждой трамвайной остановки в центре, причём не только в автомате, но и в "человеческой" кассе).

..........

В северо-восточной части парка находится старинная гробница (мавзолей) 13 века традиционной для своей эпохи восьмиугольной формы, покрытая таким же восьмигранным пирамидальным куполом. Несмотря на простую архитектуру, она стоит особняком среди прочих исторических памятников Коньи, поскольку является одним из очень немногих ранних сельджукских сооружений, сохранившихся до наших дней в полностью первозданном виде.





Гробница была частью комплекса (кюлие), построенного в 1239 году Таджуддином Ахмедом, одним из визирей правителя Конийского султаната Кей-Хосрова II, который состоял из мечети, медресе и ханаки (суфийской обители) - все они в разное время по разным причинам были разрушены, а гробница уцелела (кто в ней был похоронен, доподлинно не установлено).