Здесь же можно увидеть макет главной для мусульман всего мира Мечети аль-Харам (Заповедной):
В дальней (относительно главного входа) части мечети находятся гробницы тех самых мусульман, останки которых были обнаружены в каземате.
Не могу сказать, что Подземная мечеть - такое уж "обязательное" (даже при всей относительности этого слова в туризме вообще) место для посещения в Стамбуле, и стремиться побывать здесь "во что бы то ни стало", наверное, не стоит, но если уж вы оказались в районе Каракёй (а для этого можно найти уйму причин!), заглянуть сюда имеет смысл, тем более что она находится в двух шагах - практически буквально! - от живописного берега Босфора-Золотого Рога близ Галатского моста.
...
А сейчас я этот берег со всеми "прилагающимися" к нему видами я как раз и покажу (и, простите, без комментариев):
Мой первый отель в Стамбуле (я селился там дважды: по прилёту и после возвращения из Эдирне) находился в окружении целой "гирлянды" первоклассных мечетей, и главная из них - одна из самых значимых в Стамбуле Мечеть Шехзаде, или Шехзаде Мехмета. Она была возведена в 1548 году в память о скончавшемся в молодом возрасте Шехзаде Мехмете (Мехмеде) - сыне султана Сулеймана Великолепного и его наложницы, а в последующем - жены Хюррем-султан, больше известной по имени Роксолана, и стала первым крупным творением Мимара Синана (сам он называл мечеть Шехзаде своей "ученической" работой, а "молодому" архитектору было уже под 60 лет!).
Попутно отмечу, хотя это наверняка и так всем известно, что "Шехзаде" - не имя, а "статус" наследника султана, поэтому на западе Мечеть Шехзаде иногда называют на свой лад "мечетью принца".
В архитектурном плане Мечеть Шехзаде - классический пример не только "синановских", но и вообще турецких мечетей, и в этом даже есть свой "минус": для большинства неспециалистов все они примерно "на одно лицо" и в основном отличаются по размеру и количеству минаретов (чего, кстати, нельзя сказать о каирских, где, напротив, двух одинаковых сыскать трудно, а каждый второй минарет можно смело считать шедевром исламского зодчества). Положа руку на сердце, многие ли из нас "на глаз" сумеют различить Голубую мечеть и Сулейманию, Сулейманию и ту же Шехзаде, Шехзаде и Фатих - и так до бесконечности? Поэтому то, что мы видим в Мечети Шехзаде, так или иначе можно встретить - при всех локальных различиях и с поправкой на масштабы - и у многих других турецких мечетей. Но лично для меня это всё равно настоящая "песня", которую я готов "слушать" снова и снова:)
Большие мечети, как правило, имеют внутренний двор с фонтаном, и это - одно из самых живописных мест в них. Во двор Мечети Шехзаде ведёт монументальный портал со сталактитовым декором над входом:
Про интерьеры мечети я могу сказать примерно то же, что говорил выше об архитектуре в целом: они красивы, величественны, но хотя декор в каждой из них свой, уникальный, в целом в памяти они быстро становятся трудно отличимыми от одной мечети к другой (за редкими, но от того ещё более показательными исключениями, конечно):
В погребальном саду рядом с мечетью среди множества обычных могил расположены 5 тюрбе (мавзолеев), которые со стороны делают весь комплекс ещё более живописным:
Сейчас я не могу сказать, по какой причине я не посмотрел мавзолеи вблизи: то ли проход к ним был закрыт, то ли помутнение какое случилось, и я его не нашёл... Поэтому все фотографии получились не очень показательными: либо поверх ограды, либо через решётки в ней же.
Самым старым, большим и красивым среди них является мавзолей самого Шехзаде Мехмета - восьмигранной формы, с рифлёным куполом и полихромной каменной кладкой:
Вторая по красоте, на мой взгляд - гробница умершего в 1603 году Великого визиря Ибрагим-паши, зятя султана Мурада III:
Рассматривая архитектуру Стамбула, важно сочетать и разумно чередовать монументализм (например, так называемые имперские мечети) и колорит "малых форм". И если первые и так на виду (и буквально, и в информационном смысле) и сами "бросаются в глаза", то вторые - из заслуживающих внимания - надо немного поискать - опять же, и в плане информации о них, и территориально.
Одной из таковых, безусловно, является Мечеть Календерхане рядом со станцией метро "Везнеджилер":
Сложно сфотографировать её максимально полно - даже вот так пришлось:
Нынешняя мечеть Календерхане - это бывшая византийская церковь Богоматери Кариотиссы 12 века, построенная (по некоторым источникам - на фундаменте римских бань) с использованием конструкций стоявшего на этом месте ещё более древнего православного храма предположительного 7 столетия; её стены выложены типичной византийской кладкой с чередованием рядов из кирпича и камня.
После завоевания Константинополя крестоносцами церковь "обратили" в римско-католическую, а когда Мехмед II взял город, он подарил здание суфийской общине дервишей, или календеров - потому бывшую церковь прозвали Календерхане, что по-турецки означает "Дом календери"), и после того как 1746 году здесь открылась мечеть, она получила такое же имя.
Мечеть Календерхане сохранила структуру изначального храма в форме греческого креста с центральным куполом, поэтому михраб установили в углу, чтобы обеспечить нужную ориентировку в соответствие с направлением в сторону Мекки. Интерьеры украшены цветными мраморными панелями и лепниной, сохранившимися от прежней церкви.
Сохранились и колонны византийского периода, которые, вполне возможно, в свою очередь, когда-то украшали некое древнеримское сооружение:
Также чудом уцелели православная мозаика, изображающая Сретение Господне, и католические фрески 13 века, на которых представлены сюжеты из жизни Франциска Ассизского - предполагают, что они являются старейшими изображениями итальянского Святого, написанными, возможно, всего через несколько лет после его смерти. И мозаика, и фрески были сняты, частично восстановлены и выставлены в Археологическом музее Стамбула.
* * * * * * * * * *
Сейчас мы перенесёмся в самое "сердце" Стамбула - в центральный район Султанахмет. Честно говоря, приехал я сюда, не удержавшись, "для галочки": ну как, оказавшись в Стамбуле, не посмотреть, пусть даже всего лишь в очередной раз, Айю-Софию и Голубую мечеть?! Честно сказать, ничего хорошего из этого не получилось: свежести восприятия не было, восторга тоже, а запруженная народом площадь между ними (наполовину состоящая из вьющейся, что и змее не снилось, очереди в "Софию"), ужаснула так, как не ужасала даже Пьяцца Сан-Марко в Венеции...
Забегая вперёд, скажу, что в Айю-Софию я всё же попал - вечером, когда все потоки уже схлынули, не затратив на ожидание практически ни единой лишней минуты (разве что немного притормозив на контроле безопасности). Зачем? А вот Аллах его ведает, возможно, было просто интересно посмотреть, что там изменилось после превращения музейной базилики в действующую мечеть, а может, тоже для галочки - искренне не знаю.
Пробыл я внутри минут 5, не больше, после чего буквально сбежал оттуда. И дело, конечно, не в том, что она стала мечетью: мечети, как вы наверняка заметили, я люблю, а принцип "победителям достаётся всё" никто не отменял. И не в том, что людская плотность внутри была чуть меньше, чем состояние "килек в банке". Нет, причина совсем в другом: я с грустью вынужден констатировать, что великая "София" потеряна для человечества навсегда, и её великолепия больше никто не увидит. Так что те, кто не был тут раньше, уже никогда не смогут понять всех восторгов по её поводу и почему её называют (называли?!) одним из величайших творений рук человеческих "всех времён и народов"... И дело, повторюсь, не в самом факте её "обращения", а в том, что увидеть здесь реально можно очень мало, и причины тому - общий полумрак и огромная яркая люстра, расположенная очень низко (в масштабе всего внутреннего пространства). Вы наверняка замечали, что если вблизи горит яркий свет, то всё, что находится в полутьме за ним, видно намного хуже (кроме тех предметов и поверхностей, что этот свет освещает напрямую), чем если бы света не было вообще - вот именно этот эффект и происходит сегодня в интерьерах Айи-Софии: вы прекрасно видите красный ковёр, саму люстру, кое-какое убранство в нижней части колонн и стен, но выше всё уходит в полумрак, и деталей верхней части зала, великолепных колоннад, золотистого свода купола почти не видно - или видно с очень большим искажением их оригинального "блеска" (кстати, фотография в этом плане получилась даже лучше, она осветлила задний план в большей степени, чем видит его глаз вживую). К тому же теряется объёмность, а с ней исчезает и то величие, олицетворение столетий, которое "кожей" чувствовалось здесь раньше...
Про то, что доступ на второй ярус теперь "заказан", я даже не говорю, это, наверное, и так все понимают...
В общем, с потерей Святой Софии (в третий раз повторю, что дело не в её новом мусульманском статусе, как таковом, отнюдь!) рухнула ещё одна часть "моего" Стамбула, от которого к тому времени и так мало что оставалось...
В Султанахмете меня ждал ещё один "облом", но об этом чуть попозже, а пока давайте "перебьём" (или я для себя "перебью") грустные воспоминания более яркими уличными впечатлениями:
Прозванный Немецким фонтан был подарен Германией Османской империи в память о втором визите в Стамбул кайзера Вильгельма II в 1898 году (фонтан был открыт спустя 3 года в день рождения Вильгельма II):
Вот мимо чего я не смог пройти, так это мимо древностей на бывшем Ипподроме, а ныне повторяющей его форму площади Султанахмет. Это древнеегипетский Обелиск Феодосия 15 века до нашей эры, названный в память о привезшим его в Константинополь последнем императоре единой Римской империи Феодосии I:
Со всех четырёх сторон пьедестал (он не являлся частью обелиска и был изготовлен уже здесь) украшен плитами с барельефами на историко-бытовые темы из жизни умирающей Империи. Все я снимать не стал и ограничился лишь той, что лучше всего освещалась (согласно "Википедии", она изображает сцену в цирке с участием танцоров и музыкантов):
8-метровая древнегреческая витая бронзовая "Змеиная" колонна (точнее, её уцелевший фрагмент) в 5 столетии до нашей эры украшала храм Аполлона в Дельфах (из трёх венчавших её змеиных голов две были утеряны уже после 17 века, а третья находится в Стамбульском археологическом музее):
По легенде, после взятия Константинополя османы колонну не тронули, поскольку считали, что она оберегает город от змей. По иронии обстоятельств, когда колонна лишилась голов, Стамбул снова наполнился змеями, а также, по словам известного путешественника и писателя того времени Эвлия Челеби, "многоножками и скорпионами".
И третий в этом "почётном ряду" - Обелиск Константина, изготовленный, как принято считать, в начале 4 века при римском императоре Константине Великом (что достоверно не известно), но своё нынешнее название он получил намного позднее и уже в честь другого Константина - Багрянородного, который отреставрировал его в середине 10 столетия:
Сейчас мы покинем интересную, но не легшую мне в этот раз на душу и буквально забитую людьми площадь Султанахмет и пройдёмся по не столь именитым, но местами более уютным окрестным улочкам:
А теперь о том самом "обломе"... Я вообще люблю средневековые подземные цистерны, а поскольку в знаменитой Цистерне Базилике я уже был, мне хотелось посмотреть Цистерну Филоксена, которая мне глянулась больше, чем ещё одна известная стамбульская Цистерна - Феодосия. Прелесть была ещё и в том, что попасть в неё можно, как везде писали, без очереди, в чём я убедился собственнолично, да ещё сравнительно задёшево - "всего" за 250 лир. Но... случилась ситуация из разряда "лисы и винограда": "око" уже видело за открытыми входными дверьми подсвеченные жёлтым светом колонны, которые выглядели точь-в-точь как на "картинках", "позвавших" меня сюда, но "зуб" наткнулся на процедурную проблему: оплатить вход можно было только картой... Правда, служители на входе предложили мне вариант оплаты через "Истамбулкарт", и сначала я "загорелся", но столь же быстро и "потух": поскольку "билетматики" принимают купюры максимум в 100 лир, а у меня из крупных были только купленные в Москве "двухсотки", так что, во-первых, надо было сначала бежать куда-то менять их, что ещё полбеды, а во-вторых, что уже проблемнее, искать фиг знает где эти самые "билетматики", потому что на практике - в отличие от "заявленной" теории - в городе, если это не метро, их практически нет. Имелся небольшой шанс обнаружить их возле центральной трамвайной остановки "Султанахмет" - а если там нет (кстати, потом специально посмотрел камеры Яндекса и Гугла - и действительно их не увидел)? Тогда вообще деваться некуда и даже менять смысла нет - а всё это время, суета, нервы...
В общем, поколебавшись так пару минут, я решил не переть "трактором" "через тернии к звёздам", а расслабиться и просто получить максимум возможного удовольствия без всяких цистерн... Хотя, если честно, я всё же "доиграл" ситуацию до конца и подошёл к той самой "третьей" Цистерне Феодосия: там можно было платить и картой, и деньгами, но тоже не обошлось без "но": если в прочих "водохранилищах" принцип простой - заплатил и "иди и смотри" (как я и люблю), то здесь посещение устроено в виде привязанных ко времени сеансов, поскольку представляет собой небольшое - минут на 20 - цветомузыкальное шоу, причём "в меню" их 2, и они чередуются каждые полчаса: одно - видимо, попроще - за 350 лир, а другое - очевидно, "покруче" - за 450. Честно говоря, на шоу (хотя я допускаю, что оно эффектное) меня совсем не тянуло: хотелось просто в тишине и спокойствии (а в Цистерне Филоксена получилось бы ещё и в одиночку) побыть в относительно средневековом антураже и "подышать духом веков", и уж точно не за 450 лир: даже "Базилика" стоит 495, а уж её уровень во всех отношениях неизмеримо выше, чем "Феодосия" (хотя я понимаю, что там платят не за антураж, а за шоу, но именно оно меня и не прельщало). В общем, не сложилось в этот раз у меня с цистернами - ну и, как в старом анекдоте, фиг с ними...
Каких-то особых "приметных точек" в Султанахмете у меня не было, всё самое основное и ключевое я уже видел раньше (и сейчас, если совсем честно, вообще приехал сюда только ради цистерны), так что я просто немного прошёлся - без какой-либо "системы" и "концепции" - в ближних окрестностях Айя-Софии, которая, слава Аллаху, хоть внешне ещё смотрится как в "старые добрые времена":)
Собственно, даже "София" была не целью, а просто "привязкой", поэтому следующий фотосет можно назвать обычными "уличными картинками":
Рядом с Айя-Софией и входом в парк Гюльхане находится один из красивейших османских фонтанов Стамбула, названный в честь построившего его в 1728 году султана Ахмеда III (это время в истории Турции иногда называют Лале Деври - Эпоха тюльпанов, поскольку тогда сложилась мода на разведение этих прекрасных цветов). Фонтан выполнен в форме четырёхугольного киоска-павильона с полностью покрытыми рельефным и цветовым декором стенами и сильно выступающей за них крышей с деревянным карнизом и увенчан пятью куполами:
Скажите, на второй ярус в Айя Софии совсем не пускают? Почему? Мозаики и фрески там закрыли? Вроде, был разговор, что их будут открывать для туристов...
Удивительно, как одна люстра может исковеркать пространство. И зачем она там нужна?
Аня Р. писал(а) 12 ноя 2023, 12:18:Скажите, на второй ярус в Айя Софии совсем не пускают?
Признаться, не интересовался так глубоко этим вопросом, поскольку уже дважды был на втором этаже и снова идти туда в любом случае не собирался. Так что однозначного ответа дать не решусь.
savl1 писал(а) 11 ноя 2023, 19:59:Прелесть была ещё и в том, что попасть в неё можно, как везде писали, без очереди, в чём я убедился собственнолично, да ещё сравнительно задёшево - "всего" за 250 лир. Но...
Обидно. У них наши Юнион Пэй проходят, лично проверено, у нас с Вами и тут совпадение маршрутов. Правда, теперь карта, которой я заплатила, Русского стандарта, уже превратилась в тыкву :(.
Аня Р. писал(а) 12 ноя 2023, 12:18:Скажите, на второй ярус в Айя Софии совсем не пускают? Почему? Мозаики и фрески там закрыли? Вроде, был разговор, что их будут открывать для туристов... Удивительно, как одна люстра может исковеркать пространство. И зачем она там нужна?
Не пускают, в сентябре заходила туда несколько раз. Все, это полноценная мечеть, изображения людей в Исламе недопустимы, остались незанавешенными только в нартексе. Они там еще огородили многое, а сейчас и вообще новая реставрация началась. Днем чуть лучше, а вечером потолок теряется во тьме, люстра слепит, бессмысленно приходить, к сожалению. Попробовала, когда людей было меньше, и сразу ушла. Сплошное огорчение.
У меня она от "Тинькоффа", так что увы. Причём "превратилась в тыкву" буквально через неделю после того, как я её приобрёл (а ведь 1000 руб заплатил!). ОбЫдно...Поэтому я её даже не брал с собой.
savl1 писал(а) 12 ноя 2023, 20:25:Но стоять несколько часов... Конечно, если впервые и времени много, может, и стоит... Но точно не в моём случае.
Ненавижу очереди, не стала бы этого делать. Но я впервые была в Стамбуле, поселилась по соседству, регулярно проходила через площадь на пути в отель, так что заходила, если почти никого не было, рано вечером, но еще засветло, иногда такое бывало. Но внутри все равно каждый раз метро в час пик :(. Для меня самый печальный пункт программы в итоге. И второй этаж для меня, увы, существует только на фотографиях и видео, но я знала об этом еще до путешествия, опоздала.
savl1 писал(а) 12 ноя 2023, 20:25:У меня она от "Тинькоффа", так что увы. Причём "превратилась в тыкву" буквально через неделю после того, как я её приобрёл (а ведь 1000 руб заплатил!). ОбЫдно...Поэтому я её даже не брал с собой.
Аналогично, только оформила, готовясь к поездке, как они попали в SDN. Но сразу вернули 1000 по запросу в чате, к их чести.
fiona123 писал(а) 12 ноя 2023, 20:05:Не пускают, в сентябре заходила туда несколько раз. Все, это полноценная мечеть, изображения людей в Исламе недопустимы, остались незанавешенными только в нартексе. Они там еще огородили многое, а сейчас и вообще новая реставрация началась. Днем чуть лучше, а вечером потолок теряется во тьме, люстра слепит, бессмысленно приходить, к сожалению. Попробовала, когда людей было меньше, и сразу ушла. Сплошное огорчение.
Ужас, что стало со Стамбулом(((
savl1 писал(а) 28 окт 2023, 14:41:Подойдя к Галатской башне, у меня возникла мысль подняться на неё, благо она работала, да и очереди на вход не было. Но когда я увидел цену ... друзья, 650 лир, то есть около 2500 рублей - это ни в какие ворота, это за пределами "разумного, доброго, вечного"...
Согласна с Вами: 22 Евро за башню – это дороже любой Италии. Это просто безумие. А теперь и вовсе смотровую галерею закрывают на реставрацию и радостно сообщают, что интерьеры остаются открытыми. Вот интересно, хватит ли у них наглости не изменить цену?
Были в Айя София с дочкой в 7 утра, без очередей, само собой (я тоже не люблю стоять в них), но тоже ничего особо не видно, темно. Особо такого впечатления, чтобы "ах" не производит она на меня. Ушёл из неё дух, как по мне. Это уже и не Собор, да и не мечеть никакая. Поражают только размеры.
Монастырь Хора сейчас тоже превращают в мечеть, после завершения реставрации больше мы ничего не увидим и там :(. Это их страна и они делают то, что считают нужным, но лишать людей возможности увидеть памятники Константинополя - неправильно, на мой взгляд.
Аня Р. писал(а) 12 ноя 2023, 20:55:Согласна с Вами: 22 Евро за башню – это дороже любой Италии. Это просто безумие.
950 лир за билет в Топкапы - это вообще больше 30 евро было в сентябре, их музеи в этом году бьют все рекорды по ценам для иностранцев:).
