У северной стены комплекса расположено небольшое женское кладбище...
... а в южной части двора - мужское...
... и 3 монументальных мавзолея - Фатьмы-хатун (дочери бейлербея (наместника) османской провинции Караман) и некоих Синан-паши и Хасан-паши; все они были сооружены в последней трети 16 века:
Во второй половине 19 столетия перед мавзолеем Хасан-паши был поставлен фонтан Сельсебиль; в 1959 году его перенесли к северному корпусу келий дервишей:
Интересно, что венчающие фонтан фриз и треугольный фронтон когда-то были частью ... древнеримской погребальной стелы.
И снова не могу пройти мимо очень живописного Зелёного купола:
Уже в 1919 году к Мавзолею Мевляны была пристроена библиотека, которая также использовалась в качестве резиденции Челеби - так со времён преемника Руми Хусамеддина Челеби называли главу ордена Мевлеви:
С северной и западной сторон двор окружён расположенными в форме буквы "Г" корпусами келий дервишей, сооружёнными предположительно во время расширения комплекса в 1565 году, вдоль которых протянулся сплошной портик на тонких колоннах:
Каждая келья имела площадь около 10 квадратных метров и окно, а внутри находились печь, лежанка и шкаф.
Сегодня стены келий украшены изображениями на тему кружащихся дервишей...
Серпуш - головной убор из войлока с вышитым узором, когда-то принадлежавший персидскому суфию Шамс ад-Дину Тебризи, которого иногда называют учителем и духовным наставником Джалаледдина Руми; однако если и так, то это как раз тот случай, когда ученик превзошёл своего учителя, и в последствии Шамс сам говорил, что "если мне стараться в течение ста лет, то не смогу достичь и десятую часть его знаний и ремесла" (имея в виду Руми). На серпуше размещены имя Аллаха и высказывания из Корана о Его единстве.
Ещё один мавзолей, кажущийся округлым издалека, а на самом деле являющийся восьмиугольным, был возведён в южной части двора в 1528 году для бейлербея провинции Караман Хюррем-паши.
Во второй половине 19 века к нему были пристроены двухэтажная кухня (Матбах-и Шериф)...
... и примыкающее к ней здание со сложным названием Мейдан-и Шериф, где дервиши собирались на муракабу (вид суфийской духовной практики, основанный на созерцании и самонаблюдении - некое подобие медитации), а также пили кофе после утренней молитвы.
...
Считается, что самый первый мавзолей Мавляны представлял собой нечто вроде сени: установленный над гробницей балдахин на четырёх мощных колоннах, закрытый стеной с южной стороны для лучшей сохранности саркофага, изготовленного из орехового дерева. И лишь - опять же, предположительно! - во второй половине 14 века он принял свой нынешний вид (напомню, что мечети рядом ещё не существовало). Впоследствии он "обрастал" новыми пристройками, но сам "в общем и целом" оставался неизменным.
Сегодня мавзолей и мечеть являются единым "музейным пространством", будучи соединёнными внутренним проходом. Поскольку мечеть уже почти 100 лет не действует, снимать обувь при входе не нужно, но надо одевать самые обычные ... бахилы.
Внутрь мавзолея ведут торжественные Ворота мавзолея (Баб и Шериф), украшенные декором в сельджукском стиле и персидским текстом, датируемым 1492 годом.
Надпись большими буквами читается как "хазрат Мавляна" (если совсем точно, "я хазрат Мавляна", где я - это обращение наподобие "о, такой-то"); слово (арабское) "хазрат" означает "знающий", "обладающий знанием", "учитель" или используется как уважительное обращение к духовному наставнику.
Сразу за ними расположена небольшая Комната чтения (декламации), построенная в 18 веке, где читали Коран до того, как мавзолей стал музеем, и уже из неё можно попасть в главный зал мавзолея (по сути, в сам мавзолей). В общей сложности здесь установлено около 60 гробниц и кенотафов, принадлежавших потомкам семьи Мавляны и высокопоставленным членам ордена Мевлеви. Но главенствующее место, конечно, занимает саркофаг самого Руми, установленный на помосте прямо под бирюзовым куполом и покрытый пюшиде - специальным погребальным парчовым покрывалом с вышитыми золотом строками из Корана.
В 1565 году Сулейман Великолепный приказал изготовить новый мраморный саркофаг над могилами Мавляны и его сына Султана Валада, а старый деревянный, вырезанный ещё в 1274 году, перенесли на могилу отца Руми, где он сейчас и находится.
Остальные фрагменты интерьеров Мавзолея я покажу, с вашего позволения, уже без детальных комментариев:
...
В бывшей мечети выставлена коллекция старинных иллюстрированных Коранов, древних книг и каллиграфий, молитвенных ковриков, а также преподнесённых в дар Мавзолею ценных предметов. Например, инкрустированная серебром и золотом бронзовая Апрельская чаша весом 34 килограмма, изготовленная в 1327 году по распоряжению правителя Ильханидов Эбу Саит Бахадыр-хана:
Своё название чаша получила благодаря многовековой анатолийской традиции сбора дождевой воды в апреле, которая, как считалась, обладает целительной силой, а при поливе способствует увеличению плодородия.
Или вот такой подсвечник (про него я ничего не могу сказать):
Ещё одни - северные - ворота комплекса называются Воротами Челеби, поскольку выходили в городской район, где жили члены семей Челеби и служители текие:
Декорированный замковый камень арки ворот:
Кошка. Просто кошка:) Возможно, бывшая в прошлой жизни дервишем:)
И в заключение рассказа о Музее Мавляны - ещё пара снимков "случайных", но красивых ракурсов:
В целом признаюсь, что музей не оставил впечатления "вау": на мой взгляд, архитектурно он сильно проигрывает комплексу Мурадие в Бурсе, а в экспозиционной части - Музею здоровья в кюллие султана Баязида II в Эдирне. Так что, будучи в Конье посетить его, конечно, стоит, но ехать сюда только из-за него я лично смысла не вижу (религиозный аспект я сейчас не затрагиваю, для кого важен именно он, не нуждается ни в чьих мнениях и уж, тем паче, советах).
И, совсем уж справедливости ради скажу, что с точки зрения канонического ислама сам факт подобных мавзолеев (и вообще любых построек над могилами) является харамом (то есть грехом), ибо согласно хадисам, "Посланник Аллаха запрещал делать на них (на могилах - моё прим.) какие-либо построения", а пророк Мухаммед запретил превращать могилы в мечети и места поклонения: "Поистине, наихудшие из людей это те, которые застанут Судный Час живыми и это те, которые превращают могилы в мечети". Равно как харамом, приравниваемым к идолопоклонничеству, является чрезмерное почитание могил праведников, а также религиозное поклонение живым шейхам и учителям, чем особенно грешили как раз суфии...
Я уже говорил, что напротив Музея Мавляны расположена Мечеть Султана Селима с двумя минаретами, больше известная как просто Мечеть Селимие, заложенная в 1558 году будущим османским султаном Селимом II, сыном Сулеймана Великолепного, когда он был ещё принцем и исполнял обязанности санджак-бея (правителя провинции) в Конье:
Окончательно мечеть была построена через 12 лет, когда Селим уже стал полноправным султаном.
Крытый фонтан-шадирван перед ней:
По своей архитектуре Селимие - типичная османская мечеть 16 века, и её интерьеры тоже вполне традиционные:
Михраб выглядит попроще, но наверняка сделан не из самого простого сорта мрамора:
В общем, Мечеть Селимие - не та, которую надо включать в перечень "обязательных" достопримечательностей в Конье. Увидеть вы её всё равно увидите, если пойдёте в Музея Мавляны, обойти её просто невозможно, по пути можно сделать несколько кадров в выгодных по освещению ракурсах, но закладывать на неё много времени не стоит.
* * * * * * * * * *
К западу от мечети по другую сторону "трамвайной" улицы Мюзе Аланы начинается территория, где когда-то находились Рынок Мевляна и Золотой базар. Недавно она была полностью реконструирована: все старинные постройки, за исключением мечетей, снесены, и на их месте (общей площадью около 35000 квадратных метра!) построен новый рыночный квартал, состоящий из магазинов, лавок, офисов и кафе-ресторанов. И хотя сами турки этим проектом гордятся и даже называют его музеем под открытым небом, получилось, честно говоря, так себе: несмотря на то, что новые здания строились "по образу и подобию" традиционной османской архитектуры, былой колорит воссоздать не удалось, и впечатление новостроя не покидает ни на секунду. Не спасают даже многочисленные оранжевые "черепичные" (наверняка из суперсовременных искусственных материалов) крыши якобы "под старину": исторической атмосферы здесь нет и в помине, и долго гулять желания не возникает.
Нынешнее название Türbe Önü Çarşıları дословно означает "Базары перед мавзолеем".
Самые симпатичные уголки на "базаре" - расположившиеся на первых этажах маленькие лавочки, где что только ни продают, и едальные заведения:
Одно из таковых заслуживает особого внимания, поскольку весть о нём передаётся "от туриста к туристу" - это кафе Celal Bey Etli Ekmek:
Популярным и даже знаменитым оно стало благодаря своему главному блюду, которое вообще считается одним из специалитетов Коньи - так называемым этли экмек, что дословно переводится как "хлеб с мясом". Если в двух словах - это открытая тонкая лепёшка, как правило, вытянутой формы, с начинкой из мясного фарша, лука, помидоров и перца. То есть этакий вариант турецкой пиццы, только намного вкуснее:)
Конечно, готовят "хлеб с мясом" не в одном-единственном заведении, но де-факто с чьей-то "лёгкой руки" самым раскрученным оказалось именно это. И всё же, находись оно где-то на окраине или хотя бы в отдалении от моих "троп", я бы специально туда не пошёл, но оно оказалось как раз на пути, и тут уже не зайти было бы совсем не правильно: я зашёл и ни разу не пожалел об этом, потому что не знаю, как в других местах, но тот этли экмек, что готовят здесь, действительно заслуживает всех самых восторженных отзывов, что я читал о нём.
Готовят блюдо на первом этаже, на виду у всех:
... и позируют без ложного жеманства и даже весьма охотно:
А "едальный" зал находится на втором:
Да-да, это и есть "оно", вот такой длины (причём это минимальный стандартный размер, на заказ могут сделать ещё больше, но меньше не пекут):
Вообще я по жизни малоежка, а в этот день ещё не успел по-настоящему проголодаться, поскольку на часах было только около полудня (но особо тянуть я не мог из-за обратного автобуса в Аланью) и был уверен, что будет чудом, если осилю хотя бы половину этого "хлеба". Но ... чудо произошло: я без всякого напряга съел чуть ли ни всю лепёшку - она, во-первых, прекрасно жевалась (да что там - таяла во рту), а во-вторых, действительно была безумно вкусной (прости, тонкая апулийская пицца - ты "в пролёте"...). И то, что я всё же не доел её до конца - вопрос уже не ко мне, а к моему желудку, он и так сделал невозможное:)
Нечто подобное (только не такое длинное) в Турции готовится во многих городах и регионах и называется пиде и, строго говоря, этли экмек в какой-то степени является его разновидностью. Но только формально: по вкусу его можно смело выделить в отдельный "класс", не имеющий подобий и аналогов:)
Кстати сказать, в "Джелаль Бей" предлагают "мясной хлеб" двух видов: с мясом и сыром (есть и третий - "микс"). В целом я сыр - если только он не "вонючий" - люблю больше мяса и в другой ситуации, конечно же, выбрал бы именно сырный, но здесь решил всё же попробовать (понимая, что другой такой возможности больше не будет) классический вариант (два разных я точно не потянул бы, а оставлять по половине каждого выглядело бы просто не уважительно...) - и ни разу не пожалел об этом. И скажу, что этли экмек в Конье мне понравился больше, чем фирменная жареная печень в Эдирне (если сравнивать региональные специалитеты).
..........
В самом центре Рыночного квартала находится самая красивая и необычная мечеть Коньи - Азизие. Она была возведена в 1670-х годах, но сгорела при пожаре 1867 года и была восстановлена уже в новом облике спустя 7 лет матерью султана Абдул-Азиза, получив при этом имя в его честь - в таком виде она и дошла до наших дней.
Мечеть Азизие построена в стиле эклектики, сформировавшимся в османской архитектуре в 19 столетии под влиянием европейского барокко: в ней соединились элементы ампира, неоклассики и, естественно, традиционных форм, свойственных турецким мечетям. Её главной "визитной карточкой" являются необычные по форме и расположению на самом верху минаретов шерефе - балконы, с которых муэдзин призывал к молитве.
Другая интересная, хоть и не столь эффектная, особенность Азизие - её огромные арочные окна, которые намного больше дверей.
Оригинальна и форма арочного портика перед главным входом...
А вот интерьеры у меня особых эмоций не вызвали - видимо, всё же не мой стиль...
Богато украшенные минбар и михраб изготовлены из камня голубовато-коричневого цвета, который в этом регионе называют метеоритом.
Разница в цветовых оттенках на фотографиях объясняется тем, что они сделаны в разное время: днём, при естественном свете, максимально передающим натуральные цвета, и вечером, когда интерьеры становятся оранжево-желтоватыми под влиянием внутреннего лампового освещения.
Традиционный фонтан для омовения находится на оживлённой площади перед мечетью:
Самая большая мечеть османского периода в Конье была возведена в 1658 году и получила название Мечеть Капу (Kapu Camii), поскольку располагалась рядом с одними из крепостных ворот (сейчас от той крепости не сохранилось ничего). Правда, "ворота" по-турецки - "капы" (kap?), но, видимо, сказались какие-то фонетические особенности. В дальнейшем она дважды перестраивалась, последний раз - после сильного пожара 1867 года (в той мечети было много деревянных конструкций, которые моментально сгорели и обрушились), и сегодня мы видим её в облике середины 19 столетия.
"Объёмно" фотографировать Мечеть Капу сложно из-за окружающей плотной застройки и современных рыночных рядов возле неё:
Традиционный фонтан для омовений находится чуть западнее мечети на небольшой площади, которая тоже почти вся "захвачена" торговцами. Он был построен в 1812 году, из чего следует, что ему, в отличие от самой мечети, удалось благополучно (или относительно благополучно) пережить пожар:
Интерьеры Мечети Капу мне показались самыми красивыми в Конье, и в них тоже очень много "дерева":
Возможно, самым известным специалитетом кухни Коньи является фырын-кебаб (Fırın Kebap), что переводится как "кебаб в духовке" (или "в печи"). В классическом рецепте его готовят исключительно из баранины, причём берут только "предплечевую" (не знаю, как она правильно называется) и рёберную части; к мясу добавляют воду и соль и томят в духовке (печке) в течение 4 часов, если это был ягнёнок, и 8 часов, если взрослый баран, периодически поворачивая деревянным ковшом. Когда мясо становится мягким и подрумяненным, его перемещают на специальное дно печки, называемое диваном, и продолжают "доводить до кондиции" на медленном огне (то есть процесс готовки не быстрый и затратный: из 3 килограммов сырого мяса получается около 1 килограмма готового продукта), после чего кебаб кладут на лаваш или лепёшку и подают с луком.
Из многих заведений Коньи, предлагающих фырын-кебаб, наиболее известным (возможно, тоже с чьей-то "лёгкой руки", а дальше "пошло-поехало") считается Ali Baba Fırın Kebap, куда я и зашёл на обед, тем более что находилось оно совсем близко от моего отеля.
Ну, что сказать? Да, "Али-Бабу" хвалят, она активно посещается местными (что тоже показатель!), которые приходят сюда исключительно ради "заглавного" блюда (впрочем, ничего другого здесь не готовят, всё "заточено" под один процесс), но мне фырын-кебаб не понравился (при том, что "нормальные" кебабы я просто обожаю). Во-первых, мясо совсем не "тает во рту", как любят говорить блогеры, делая при этом блаженно-мечтательное выражение лица. Да. вдоль волокон оно разделяется на "раз-два", только дотронься. Но вот вдоль - это надо иметь просто железные зубы, чтобы прожевать "против шерсти"... Да и лепёшка твердовата, совсем не похожа на те, на которые укладывают гирос в Греции, и даже сок от мяса не делает её мягче...
В общем, попробовал и попробовал, и только укрепился в мысли, что с кебабами не надо экспериментировать:) Стоит фырын-кебаб, кстати, недёшево: 270 лир (маленькая 100-граммовая порция, поскольку есть ещё 150-граммовая за 405 лир), то есть за эти деньги можно даже по нынешним ценам вполне нормальное второе блюдо купить. Ну ладно, будем считать, что "любопытство наказуемо", и за него тоже надо платить:)
В самом центре города к Холму Ала ад-Дина, с которого и начиналась когда-то Конья (о нём самом я скажу позже), примыкает городской Парк культуры (Кюльтюр парк) - один из самых красивых, что я когда-либо видел в этой парковой "нише". Ещё во времена сельджуков это место использовалось для выращивания плодовых и лекарственных растений, кустарников и деревьев, в период Османской империи оно перешло в частную собственность, а потом было подарено текие Мевлеви. Становление нынешнего парка началось во второй половине 20 века, когда здесь открылся общественный парк, часть которого была отведена для проведения ярмарок. В дальнейшем торговлю отсюда убрали, а сам парк продолжал расширяться, пока не "упёрся" в трамвайные пути; в нём появилась большая Публичная библиотека провинции Конья, зоны отдыха, игровые площадки, а главное - живописная система прудов с самыми разными фонтанами, домиками для птиц, "водным" амфитеатром и прочими симпатичными "штучками". Так что при всём моём относительном равнодушии к паркам я "завис" здесь дольше, чем предполагал (а можно было и ещё больше, но утро выдалось неласково-облачное, а потом возвращаться уже было не с руки).
Любопытно, что гербом Коньи (а также местного футбольного клуба "Коньяспор") является двуглавый орёл, который был ещё символом Конийского султаната (в частности, его изображения найдены на изразцах Большого дворца султана Кей-Кубада) в начале 2-го тысячелетия.
Красивым "фоном" для многих ракурсов "служит" мечеть Хаджи Вейисзаде в классическом османском стиле, возведённая в 1996 году, к которой примыкает резиденция муфтия провинции Конья:
А теперь самое интересное и самое живописное - фонтаны:)
Ещё один водоём с обрывистым скалистым "берегом" с "водопадом" примыкает к амфитеатру (естественно, насквозь современному):
Возле тоже современного и, честно говоря, архитектурно не интересного здания публичной библиотеки стоит "библиотечный автобус" (честно не знаю, имеет ли он какую-то функциональность или просто является "тематическим" декором):
Здесь же можно увидеть образец трамвая GT8 производства немецкой компании Duewag AG, который ходил на первой городской трамвайной линии, проложенной в 1992 году от кампуса Сельджукского университета до центра города:
Для большинства туристов этот маршрут представляет практический интерес, поскольку проходит через автостанцию. Правда, от "ретро-вагонов" остались одни "музейные" воспоминания, и сегодня в Конье эксплуатируются суперсовременные трамваи серии 28T фирмы "Шкода":
Кстати, несмотря на компактность исторического центра и отсутствие сколь-либо крупноэтажных зданий в обозримой округе, Конья - очень большой город-"миллионник", который по численности населения (около 1 400 000 жителей) занимает 8 место в Турции, а в России был бы даже на 5-м после двух столиц, Новосибирска и Екатеринбурга.
В Конье есть ещё два очень красивых и интересных парка, на которые я хочу обратить внимание тех, кто поедет сюда: Эдждат, расположенный недалеко от автостанции, и Жапон Киото в японском стиле, находящийся, к сожалению, уже совсем на дальней окраине - ещё пятью остановками севернее отогара. Тем не менее, благодаря трамваю и при наличии времени и желания, посетить его не сложно и даже не накладно, поскольку билет для "чужаков" в Конье стоит всего около 30 рублей (8.5 лир по карте Коньякарт, которую можно купить за 20 лир практически у каждой трамвайной остановки в центре, причём не только в автомате, но и в "человеческой" кассе).
..........
В северо-восточной части парка находится старинная гробница (мавзолей) 13 века традиционной для своей эпохи восьмиугольной формы, покрытая таким же восьмигранным пирамидальным куполом. Несмотря на простую архитектуру, она стоит особняком среди прочих исторических памятников Коньи, поскольку является одним из очень немногих ранних сельджукских сооружений, сохранившихся до наших дней в полностью первозданном виде.
Гробница была частью комплекса (кюлие), построенного в 1239 году Таджуддином Ахмедом, одним из визирей правителя Конийского султаната Кей-Хосрова II, который состоял из мечети, медресе и ханаки (суфийской обители) - все они в разное время по разным причинам были разрушены, а гробница уцелела (кто в ней был похоронен, доподлинно не установлено).
