В одном из проулков неожиданно прямо под "нарисовалось" (в буквальном смысле!) ... пианино:
Площадь напротив мечети Ахи Эльван с небольшим современным амфитеатром, украшенным рельефами в духе древних изображения из Музея анатолийских цивилизаций:
* * * * * * * * * *
Конечно, Анкару ни в коем случае не надо сравнивать со Стамбулом и уж, тем более, противопоставлять ему: у них просто-напросто разные "весовые категории". Не будем забывать, что Анкара стала столицей лишь в 1923 году и только после этого начала быстро расти и развиваться, а до того она была, конечно, не деревней, но городом по своему укладу почти "сельским" и совсем небольшим: в конце 19 века её население составляло около 28 тысяч человек - для сравнения, в Стамбуле уже тогда число жителей приближалось к миллиону (в этом смысле Анкара немного напоминает Мадрид, который тоже - только на 360 лет раньше - стал столицей, будучи практически деревушкой с населением примерно 18 тысяч). По площади "старая" Анкара была очень маленькой, поэтому после переноса сюда столицы ломать и перестраивать исторический центр не стали, а новый город начали возводить рядом, благо места было предостаточно - это и позволило ей во многом сохранить свою атмосферу и старинную архитектуру (в отличие от того же Мадрида, которому в этом смысле повезло намного меньше).
Разумеется, нынешняя турецкая столица уже давно превратилась в большой мегаполис с официальным населением более 5.5 миллионов жителей (а сколько народа в ней живёт "по факту", никому не ведомо). Однако туриста это не должно напрягать и озадачивать, поскольку за пределами исторического центра в Анкаре особо делать нечего, и он, скорее всего, не столкнётся (если сам того не пожелает) со всеми "прелестями" большого современного города. В котором, кстати, есть даже несколько линий метро, но, опять же, практического "туристического" смысла оно не представляет (ну разве что кто-то захочет с пересадкой доехать от автовокзала Ашти до центральной станции "Улус" - или наоборот).
Естественно, будучи всю свою жизнь всего лишь провинцией (пусть даже в ранге её главного города), Анкара не "накопила" столь мощного культурного наследия, как не только Стамбул, но и другая прежняя столица Османского государства - Бурса; достопримечательностей здесь намного меньше, да и "калибр" их (кроме, разумеется, крепости) не может сравниться со многими древними турецкими городами. Но всё же они есть, а общий антураж и атмосфера Анкары сильно отличаются от того же Стамбула, и тем, кто начнёт искать в Турции большего разнообразия, имеет смысл обратить на неё внимание. Конечно, в силу отсутствия нормальных прямых перелётов (а цены Turkish Airlines и AnadoluJet я считаю неадекватными) Анкара сильно проигрывает другим городам, но не надо забывать, что до неё можно добраться из Стамбула на скоростном поезде за 4 с небольшим часа (а это вполне сопоставимо с внутренним перелётом с учётом всех аэропортовских, в том числе и логистических, заморочек, а для желающих есть и ночной поезд) и примерно 1500 рублей, а дополнительной "плюшкой" является то, что вокзал в Анкаре находится в шаговой доступности от её исторического центра и всех основных достопримечательностей. Что фактически даже делает Анкару городом, доступным для радиальной поездки из Стамбула, правда, с ночёвкой (теоретически можно обойтись и без неё, но это уже будет слишком экстремально, хотя всё равно возможно). Так что Анкара - это красиво, атмосферно и ... доступно:)
Получается, одного дня на Анкару предостаточно? Даже с учетом музеев (археологического и цивилизаций)? Просто я в своих гм-м-м планах (они у меня лениво с 2023 года в голове бродят) имел мнение остановиться в Эскишехире, а он на полпути между Анкарой и Стамбулом, и оттуда на день в Анкару съездить...
Sibeaster писал(а) 14 май 2025, 17:37:Получается, одного дня на Анкару предостаточно?
За всех не скажу, кому как... Смотря что смотреть и как смотреть. У меня ещё осталась программа на 2 неполных дня следующей поездки. Но вообще да, если "без фанатизма", то одного дня достаточно. Можно вполне ограничиться крепостью, её восточным "базарным" склоном и Храмом Августа.
Эскишехир - очень необычный для Турции город, не похожий ни на какой другой, и говоря о нём, невозможно обойтись без слов "самый-самый", причём как в прямом, так и в шуточном контексте.
Прежде всего, Эскишехир - "самый старый" город в Турции. Просто потому, что он так и называется: "старый город", как буквально переводится его имя Eskisehir: eski - старый, şehir - город (то есть сразу создаётся впечатление, что он весь из себя не просто "стар, а суперстар", а все остальные вокруг - "молодые и зелёные"). Конечно, это шутка (я надеюсь, вы обратили внимание, что выражение "самый старый" я взял в кавычки), но, как часто это бывает, в каждой шутке есть некая доля логики: в данном случае "старым" является не сам Эскишехир, а развалины древнего фригийского города Дорилейон (по-гречески), или Дорилеум (по-латыни), который возник в 12 веке до нашей эры и находился в нескольких километрах от нынешнего Эскишехира. После его разрушения появился новый город - Шархёйюк (от него тоже остался один лишь курган), и вот тогда-то, на "контрасте" с ним, исчезнувший Дорилейон был назван "старым городом", и это имя впоследствии "перекочевало" на ещё более новый Эскишехир, хотя прямой связи - даже территориальной - между ними нет. Но таковы причуды истории:)
Удивительно, но все источники (разумеется, я имею в виду в основном турецкие) умалчивают, когда был основан (или стал полноценным городом) "настоящий" - тот, что существует сегодня - Эскишехир. По "косвенным уликам" можно сделать робкий вывод, что произошло это при сельджуках - примерно в начале 2-го тысячелетия (то есть конец 11 - начало 12 столетий), а более-менее заметным он становится уже во времена Османской империи.
Сегодняшний же Эскишехир - самый европейский город в Турции (так его называют многие, это не придуманная мной красивая гипербола), и тут уже без всяких шуток. Возможно, как раз потому, что ничего особо "старого" в нём, и отстраивали его уже в 20 веке, причём трижды: сначала после Войны за независимость (когда в 1922 году после ожесточённых боёв турецкая армия выбила из него греческую, город практически лежал в руинах), потом - после наводнения и разлива реки Порсук в марте 1950 года и наконец - после сильнейшего землетрясения в феврале 1956 года. Новые кварталы и районы приобретали вполне современный по европейским меркам облик (турецкая "Википедия" прямо пишет, что город "построен в европейском стиле"), и будучи в Эскишехире, я действительно несколько раз ощущал, что нахожусь в Европе - конечно, не в чисто "средневеково-западных" Испании или Италии, а где-то так в восточной, типа Венгрии или Сербии, но, тем не менее, Европой порой явно "попахивало":)
И если уж на то пошло, продолжая "европейскую" тему, то Эскишехир - самый "венецианский" город в Турции, потому что по реке Порсук плавают гондолы, а также самый "парижский" - благодаря большому количеству мостов с декоративными металлическими пролётными строениями и ограждениями, причём двух одинаковых мостов в Эскишехире нет:)
А ещё Эскишехир - самый "татарский" город Турции: в конце 19 века сюда переехало много крымских татар, а потому главным местным блюдом является чи бёрек (çiğ börek, или çi börek), то есть ... чебурек:)
И это ещё не всё, потому что Эскишехир - самый "диснеевский" город в Турции, ведь в нём, в парке Сазова, есть самый настоящий сказочный замок (разумеется, современный, построенный в 1988 году). Я в него не поехал, поэтому сразу покажу, как его видят посетители парка): https://yandex.ru/maps/103835/eskisehir ... b34aa&z=17
Ах, да, чуть не забыл: Эскишехир - самый "берёзовый" город в Турции; просто потому, что столько берёз я ещё здесь (в Турции) не видел (впрочем, это ещё не означает, что их больше нигде нет, так что, возможно, со словом "самый" в этом пункте я погорячился... или нет).
И, конечно же, Эскишехир - очень молодёжный, студенческий (хотя тут уже без прилагательного "самый") город: в нём находятся сразу 3 крупных и очень уважаемых в Турции ВУЗа: Университет Османгази, Эскишехирский технический университет (кстати, первый в мире, имеющий лицензию на эксплуатацию аэропорта) и Анатолийский университет (Университет Анадолу). Да и вообще Эскишехир имеет очень богатую и солидную научно-техническую "биографию" (он стал своего рода "промышленным наукоградом" при новой турецкой столице): в нём открылись первые (не действующие ныне) в Турции сельскохозяйственный научно-исследовательский институт и Сельский институт для подготовки учителей начальной школы, были изготовлены первый турецкий автомобиль Devrim, первый паровоз "Каракурт", первый самосвал, первый грузовой автомобиль с аккумуляторным питанием, первые подметальная и автобусомоющая машины, первый коммерческий автомобиль с приводом 4x4 Turkar... И здесь же состоялось "прибытие поезда" "по-турецки": в марте 2009 года на вокзал Эскишехира приехал из Анкары первый в Турции высокоскоростной поезд, почётными пассажирами которого были президент Абдулла Гюль и премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган - так Турция стала 6-й страной в Европе и 8-й в мире, имеющей высокоскоростное железнодорожное движение. Вот на нём-то (естественно, не на "том самом", а на его усовершенствованном "потомке") мы сейчас повторим это путешествие и отправимся из Анкары в Эскишехир.
...
Вообще доехать можно и на автобусе, благо их между этими городами ходит огромное количество, чуть ли ни каждые 10-20 минут, но поезд, на мой взгляд, всё же предпочтительнее. Во-первых, намного быстрее: час с небольшим против трёх на автобусе. Во-вторых, вокзалы в обоих городах расположены если не в самых центрах, то в шаговой доступности от них, тогда как до отогаров (автостанций) ещё надо добираться, а это, кроме лишних, хоть и небольших, денег, ещё дополнительное время. Ну и в-третьих, поезд "в общем и целом" всегда комфортабельнее автобуса - и пространства больше, и встать можно, и при желании походить, и туалеты имеются... Единственным преимуществом автобуса является более низкая цена - в среднем 300 лир против 400 на поезде, но, как мне кажется, изложенные выше плюсы с лихвой "окупают" эти 250 (перевожу на наши) рублей разницы.
В таких случаях возникает стандартный вопрос - нужно ли покупать билеты заранее (благо сделать это можно легко и просто на сайте турецких железных дорого https://ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr/ - лишь бы карта нормальная была), но ответа на него у меня нет - просто опыта пока очень мало. Сам я всё-таки не стал рисковать и купил (Альберто, если вдруг будешь читать - еще раз спасибо тебе огромное!), поскольку мне очень желательно было уехать в конкретное время, а билеты на скоростные поезда, как правило, расходятся быстрее, чем на обычные, тем более что это был выходной. Но, как оказалось, мог спокойно сделать это и на вокзале, потому что поезд ехал полупустым. Но, опять же, как знать, обстоит ли так дело в 100% случаев... В общем, если есть работающая карта (и это не ЮП!), то приобрести билет предварительно всё же выглядит предпочтительнее, тем более что интерфейс сайта очень понятный и "дружелюбный", есть английская версия, да и места сразу выберете, какие хотите.
В Анкаре оба вокзала - старый "обычный" и новый "скоростной" находятся рядом, один за другим. "Лицом к городу" обращён "старый":
а "новый" расположен сразу за ним, и перейти в него можно по соединяющему их мостику:
Сразу хочу сказать, что проход в вокзалы очень "дружественный"; да, стандартный контроль с лентой и рамкой тут есть, но очередь перед ними не толпится, да и на каждый писк рамки охранники не отвлекаются (уж не знаю почему, но пищит она почти на каждом, и я исключением не стал, вопросительно посмотрел на "службистов", но они только махнули рукой: проходи).
Внутри вокзал скоростных поездов (называются они YHT - Yüksek Hızlı Tren) очень большой, просторный, но предельно понятный; единственное - английской информации на табло нет, поэтому советую заранее выучить, как пишутся по-турецки "прибытие" и "отправление", чтобы понимать, куда смотреть:) Билет, как таковой, не нужен - как и у нас, при выходе на перрон нужного поезда спрашивают паспорт и пропускают по нему.
Дорога, честно скажу, не интересная и не живописная - скучные поля, равнины, холмы на горизонте... Впрочем, именно на таких местностях и прокладывают высокоскоростные железные дороги, это в Кютахью поезд идёт чуть ли ни "серпантинами", всю дорогу петляя между горами - потому он и обычный, что там не разгонишься, "не забалуешь" :)
..........
Но - час с "хвостиком" всё равно пролетает быстро, это не автобусные 3, и вот я уже выхожу на площадь перед вокзалом "старого города" Эскишехира:
Кстати, в Турции языке слово Эскишехир (как и şehir вообще) произносится с очень лёгкой, практически неуловимой "х" (то есть она звучит далеко не так явно, как в русском языке, когда за ней следует гласная) - в разговоре это слышится почти как Эскишеир, и хотя буква "х" так всё же есть, но она как "маслом намазанная", и её "проскакиваешь" мягко, быстро и не задерживаясь.
Отмечу также, что Мустафа Кемаль-паша, впоследствии - "отец турок" Ататюрк, очень любил Эскишехир, много раз приезжая сюда после провозглашения Республики; историки подсчитали, что чаще, чем Эскишехир (22 раза!), Ататюрк посещал только Стамбул. Причём каждый раз он проводил встречи с горожанами и интересовался их проблемами, а однажды посетил занятия в средней школе.
Рассказывают, что во время одной такой поездки Ататюрку не понравился вкус предложенной ему воды, и он велел городским властям найти другую, "нормальную" воду. И таковая нашлась на северном склоне Туркменской горы (Türkmen Dağı) близ села Калабак (это немного южнее Эскишехира и восточнее Кютахьи) - с тех пор (а это был 1936 год) она "прижилась" в городе, сначала её привозили и продавали в автоцистернах, потом - в бутылках, а в 2013 году она заняла 3 место по результатам проведённого Министерством здравоохранения анализа 115 питьевых вод, добываемых в Турции.
Любопытно, что когда Мустафа Кемаль-паша в очередной - и последний - раз приехал в Эскишехир в январе 1938 года, то прослышал, что найденную по его указанию воду собираются назвать "Водой Ататюрка", на что он сказал: "Я никогда не желал присвоить себе благословения, дарованные природой". Без комментариев...
А воду назвали "Калабак" - по имени места, близ которого её обнаружили, и так она называется до сих пор.
Последний раз редактировалось savl1 17 май 2025, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
И всё же, при всех его "самостях", зачем ехать в Эскишехир, если там отсутствует самое главное - древности и вообще историческое наследие? Причин тому может быть несколько. Во-первых, чтобы поесть настоящих "крымско-турецких" чебуреков - и это отчасти шутка, но отчасти и нет. Во-вторых, покататься на гондолах, погулять по ухоженной "по-европейски" набережной и свозить детей в местный "Диснейленд" - парк Сазова, а заодно "передохнуть от Турции в самой Турции" (что тоже отчасти шутка, отчасти нет). В-третьих, Эскишехир - хорошая база для радиальных выездов в Кютахью и Сиврихисар, а также удобное "звено" для тех, кто захочет построить кольцевой маршрут Анкара - Кютахья - Афьон - Анкара (я сам сначала хотел сделать именно так, но потом променял Афьон на более близкий Сиврихисар, а на то и другое "лишнего" денька не хватило) или устроить промежуточную остановку на пути между Стамбулом и Анкарой. И, наконец, четвёртое - достопримечательности здесь всё же есть!
По большому счёту, здесь их две: прежде всего - это уже упомянутая набережная с разноцветными мостами в "парижском" стиле - не знаю почему, но у меня возникла именно такая ассоциация; правда, поразмышляв, я понял, что она появилась не столько в связи с парижскими мостами, сколько с оформленными в стиле ар-нуво металлическими оградами входов и надземных вестибюлей станций метро, выполненными французским архитектором Эктором Гимаром в начале 20 века. Так что мосты или метро, но "парижский след" всё равно остаётся:)
Протекающая через центральную часть Эскишехира с запада на восток река (часто её называют ручей - Çayı) Порсук стала одним из главных символом города; она образуется в результате слияния двух горных речек Баятчик и Кызылташ и через 448 километров впадает в реку Сакарья (то есть Порсук входит в двадцатку самых длинных рек Турции). Ещё в середине 20 века река использовалась в качестве источника питьевой и поливной воды, в ней ловили рыбу и купались. Однако в 1970-х - 1980-х годах, в связи с резким ростом промышленности в провинции Эскишехир и сбросом в реку производственных и бытовых отходов качество воды в Порсуке достигло критической отметки, что констатировала даже Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), охарактеризовав Порсук как "одну из самых опасных рек с точки зрения загрязнения и здоровья, с руслом, полным отходов, без каких-либо живых существ, кроме вредных бактерий и вирусов"; более того, под угрозой вымирания оказались и обитающие в его окрестностях живые существа.
Но, знаете, чудеса случаются, если "власть имущие" готовы не на словах, а на деле проявить добрую волю и использовать свои полномочия на благо людей. Благодаря мэру столичного муниципалитета Йылмазу Бююкершену (Yılmaz Büyükerşen), в начале 21 века была разработана и во многом уже реализована программа городского развития Эскишехира, включающая в себя полную "рекреацию" ручья Порсук: в относительно короткий срок река была очищена и буквально возвращена к жизни, а её берега благоустроены и озеленены, а также признаны ценной природоохранной зоной, что позволило запустить процесс экологического самовосстановления - и живность снова "потянулась в Порсук" - к примеру, сегодня в ручье обитает и размножается очень чувствительная к экологии евразийская выдра, которую учёные называют "индикатором здоровой экологической среды". Более того, на берегу реки (правда, не в центре Эскишехира, а в Кент - то есть городском - парке) на его восточной окраине был устроен искусственный пляж с купальными зонами, что является особой гордостью городских властей, подчёркивающих, что в Париже и Вене тоже есть речные пляжи, но купаться там не позволяется (так ли это, утверждать не буду, тут "за что купил, за то и продаю").
Кстати, когда я в отеле по привычке спросил, можно ли пить воду из-под крана, портье ответил утвердительно. Я, правда, не стал "тестировать" сырую воду, но несколько раз кипятил её для чая - и как видите, ничего, пишу рассказ:)
Любопытно, что британская телекомпания BBC World News Television включила Эскишехир в число 12 городов в самых разных уголках мира, которые вернули к жизни культурные и природные ценности, находившиеся на грани исчезновения, и посвятила им цикл документальных фильмов "Города и их герои"; героем Эскишехира стал, естественно (и вполне заслуженно, а не по "статусу"), муниципальный мэр Йылмаз Бююкершен.
В рамках того же проекта развития и благоустройства в городе были снесены и заменены новыми (кстати сказать, сейсмоустойчивыми) 24 старых автомобильных и пешеходных моста, причём некоторые из них спроектировал сам Бююкершен. Многие мосты в европейском стиле украшены статуями и декоративными металлическими фонарями и ограждениями и выкрашены в яркие цвета, в соответствии с которыми получили новые названия (уж не знаю, официальные или народные, но так ли это важно?): Синий, Жёлтый, Зелёный и т. д.
Но и на этом муниципальные власти не остановились и запустили по реке моторные лодки "амстердамского" типа и "венецианские" гондолы. Причём сейчас они являются чисто экскурсионно-туристической "фишкой", но в недалёком будущем их планируют использовать в качестве полноценного городского транспорта:) И, между прочим, и моторки, и гондолы производятся здесь же, в городе, для чего была специально сооружена муниципальная верфь!
И уж завершая эту картину, скажу, что в последние годы в Эскишехире - разумеется, на ручье Порсук - летом проводятся ... гонки на каноэ.
Кстати, мне попались высказывания, что жители Анкары сожалеют, что их "собственные" ручьи и реки (в частности, одноимённая речка Анкара), протекавшие в столице Турции вплоть до 1960-х годов, были засыпаны, и от них не осталось и следов. И теперь, видя, в какую "конфетку" был превращён Порсук, очень завидуют в этом плане Эскишехиру, потому что чего точно не хватает Анкаре, так это "воды", и пара озёр на очень дальних окраинах ситуацию не спасают, а пруды в парках, сами понимаете, это далеко не то...
...
Ну а сейчас пройдёмся по берегам реки-ручья Порсук и посмотрим те самые "разноцветные" мосты, благо далеко ходить не надо, а первый мост находится совсем близко от вокзала и через него проходит дорога в центр города (а потому он один из немногих, имеющих не "цветное" имя, и называется просто "Станционный" - Istasyon Köprüsü).
А вот с самой рекой мне не повезло - воду в ней спустили для очистки русла от скопившегося ила, поэтому во всей красе "жемчужину" Эскишехира (по фотографиям в инете она действительно суперживописна) мне увидеть не удалось... Интересно было (при всём понимании абсолютной праздности этого интереса и полной бесполезности ответа), является ли это ежегодной сезонной процедурой, или как, и вот только что прочитал в "Википедии", что такие работы проводятся периодически, и последние разы - в 2020 и как раз в 2025 годах, то есть мне просто не повезло...
А вот как раз эскишехирские берёзы:
Следующий, Синий мост (он, как и большинство прочих, пешеходный) горожане прозвали Босфорским, потому что по своей конструкции он напоминает уменьшенную копию моста через Босфор в Стамбуле:
Сейчас в Порсуке снова ловят рыбу (уж не знаю, кто её ест:)), и на берегу мы видим посвящённую рыбакам жанровую скульптуру:
Скульптура не только "жанровая", но ещё и социальная - на маленьком постаменте написано:
ALLAH RIZASI ICIN PORSUK ÇAYI KIRLETMEYIN
что означает "ради Аллаха, не загрязняйте Порсук"!
А скульптура напротив, на другой стороне, как раз изображает "городского хулигана" с головой осла, мусорящего налево и направо - этакий волк из "Ну, погоди!":)
... но она, естественно, сейчас не работает, а потому и спуск к воде "от греха подальше" тоже закрыт...
Я специально сфотографировал эту "табличку", подозревая, что на ней, помимо прочего, указана причина "обезвоживания" Порсука (которую я тогда ещё не знал), и так и оказалось: "... из-за работ по уборке" (это дословный перевод, правильнее, конечно, сказать "по очистке", хотя в данном случае "что в лес, что по дрова").
А на соседнем, тоже автомобильном мосту...
... можно увидеть "витязей в тигровой шкуре" "по-турецки" (это, разумеется, шутка: "витязь" - это рыбак, а "шкура" - сеть):
Очередной "цветной" пешеходный мост - Лиловый (или какой он там):
Ещё одна инсталляция на берегу, которая посвящена цветной керамике (хотя изразцы - это "тема" совсем не Эскишехира, а соседней Кютахьи):
* * * * * * * * * *
А вот вторая (после набережной, но явно первая по значимости) достопримечательность Эскишехира - исторический район Одунпазары (Odunpazarı), где сохранилась застройка 19 века в анатолийском стиле. Строго говоря, сегодня так называется целый городской округ, расположенный к югу от реки Порсук (тот, что севернее неё, носит имя Тепебаши), но эти административные условности нужны далеко не каждому, а в туристическом контексте Одунпазары - это и есть тот самый "старый город", с которого когда-то начинался Эскишехир. Любопытно, что на этот счёт существует легенда, согласно которой пришедшие сюда люди, выбирая место для поселения, повесили овечью печень в Одунпазары и на берегах ручья Порсук и решили остаться там, где печень будет дольше сохраняться свежей (очень логичный подход, не правда ли?! поскольку энергетически разные места в разной степени благоприятны для обитания). В итоге первой испортилась та, что была у реки, и переселенцы остались здесь. Так что именно Одунпазары является "колыбелью" Эскишехира, а вовсе не Дорилейон (Дорилеум), как иногда пишут.
Одунпазары буквально означает "дровяной рынок": новое поселение находилось в безлесной местности, но чтобы нормально жить, требовалось дерево для строительства и отопления, а спрос, как известно, рождает предложение, и жители окрестных лесистых гор стали привозить сюда на продажу древесину.
Жили здесь, видимо, неплохо: в 16 веке известный (а в наше время и вовсе знаменитый) путешественник Эвлия Челеби, без ссылки на которого обходится редкий исторический экскурс, писал, что в Одунпазары "...много знати и сипахов* ... в городе 17 кварталов. Его дома пристроены, имеют сады и процветают... полны роз, виноградников и огородов, и это город с обильным зерном" (* сипахи - конные и, как правило, тяжеловооружённые воины в армии Османской империи, которые до середины 18 века наряду с янычарами считались своего рода османской воинской элитой).
Многие источники говорят, что район Одунпазары сохранился до наших дней, но это только одна сторона правды. Дело в том, что на самом деле сохранились - в полном смысле этого слова - планировка района, его улочки и площади (среди которых 5 улиц до сих пор носят ие же имена, которые упоминал Эвлия Челеби). Сами же старинные дома ещё в конце 20 века находились в полуразрушенном состоянии, а от некоторых оставались лишь фундаменты и цоколи. Так что своим нынешним обликом Одунпазары обязан масштабной реставрации, проведённой в середине 2000-х годов согласно специально разработанному проекту по восстановлению исторической среды Одунпазары: в его рамках было реконструировано - как пишут, в своём первоначальном (видимо, "дореспубликанском") виде - около 300 жилых домов.
Сказанное никоим образом не принижает значимость Одунпазары: на мой взгляд, реставрация однозначно удалась (уж точно в большей степени, чем во многих кварталах Анкары, том же Хамамёню), и не зря бывший "дровяной рынок" уже в 2012 году был внесён в Предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО по "статье" "Историческая городская застройка". Нынешний Одунпазары - не просто колорит и атмосфера, это настоящий сказочный городок с "игрушечными" разноцветными домиками, как будто сошедшими со страниц книги или с полотна художника:)
И вот уже сразу, практически в 20 метрах от входа в "цветной" квартал, начинают соблазнять чебуреками:
Но до них мы ещё доберёмся:)
Большинство старых "османских" домов в Одунпазары имели одинаковую структуру: на первых этажах находились склады, погреба и кухни, а верхние использовались в качестве жилых. Правда, сегодня здесь всё смешалось: в некоторых домах по-прежнему живут, а в других работают художественные галереи, ремесленные мастерские, ресторанчики, кофейни, сувенирные лавки и магазины сладостей.
Главная площадь "развлекательно-туристической" части Одунпазары:
Но туристы туристами, а люди, как я уже сказал, продолжают здесь жить (соотношение "туристического" и "нетуристического" Одунпазары я бы примерно оценил как 35-40 на 60-65), а потому, естественно, тут имеются и мечети (и не одна):
В Одунпазары сохранился и постоялый двор под названием Atlıhan, то есть "конная" (Atlı) гостиница, построенная в 1850-х годах для размещения рыночных торговцев, путешественников и приезжающих на лошадях или запряжённых волами повозках сельских жителей из окрестных деревень, которые чаще всего везли сюда на продажу дрова, а возвращались домой с нужной в хозяйстве утварью и продуктами.
Атлыхан был устроен по классическому принципу старинных караван-сараев: внутри него имелся большой двор с колодцем в центре, на первом этаже находились конюшня, хлев, кузнечная мастерская, чайная, а также большое общее помещение, на полу которого в ряд были сложены матрасы - здесь спали люди победнее, а те, что были побогаче, поднимались на второй этаж, где располагались "номера" - отдельные комнаты.
Во время Войны за независимость в Атлыхане размещалась штаб-квартира греческой армии, а в первые годы после установления Республики турецкие солдаты держали здесь своих коней, то есть бывший постоялый двор продолжал соответствовать своему если не назначению, то названию:) Во второй половины 20 века гостиница утратила своё значение, пришла в запустение и была восстановлена "с учетом её оригинальной архитектуры" (что не означает, что в историческом облике - к примеру, колодец посреди двора безвозвратно исчез, а вместо него поставили простенький "типовой" фонтанчик, да и вообще, похоже, из "исторического" осталась лишь общая структура здания) лишь в 2006 году в рамках программы реконструкции домов Одунпазары.
Вход с другой стороны:
Сегодня в Атлыхане располагается Ремесленный базар, где изготавливаются, но в основном продаются украшения, сувениры и традиционные изделия ручной работы. Всё это хорошо (как и то, что караван-сараю нашли применение и не дали погибнуть), но вот старинного колорита, честно говоря, здесь, к сожалению, осталось немного (к примеру, с Сулу-ханом в Анкаре никакого сравнения нет), и нынешний Атлыхан - это уже не столько историческое наследие, сколько большая "сувенирная лавка"...
И всё-таки Одунпазары - приятное место, в котором даже не хочется задумываться о его подлинности: просто ходи, радуйся и наслаждайся:)
И, конечно, ешь:) А что именно есть, особенно тем, кто оказался здесь в первый и, скорее всего, в последний раз в жизни, вопрос не стоит - конечно же их, "сырые пироги", чи бёреки (именно так дословно они переводятся), то есть ... чебуреки. Почему, кстати, сырые, единого мнения нет: большинство источников объясняет это тем, что рубленое мясо кладется в тесто без предварительной тепловой обработки, но такое объяснение мне кажется притянутым: в конце концов, в 90% мясных блюд, прежде чем их жарить, тушить или варить, кладётся именно сырое мясо... Согласно другой версии, ни о какой "сырости" речи не идёт - просто на кипчакском диалекте (одной из подгрупп тюркского языка) слово "çi" означает "вкусный"; согласитесь, это звучит даже более убедительно.
Как я уже сказал раньше, в Эскишехир чебуреки "завезли" иммигрировавшие сюда во второй половине 19 века - в основном после Крымской войны - крымские татары, и они не только прижились, но и стали самым знаменитым гастрономическим специалитетом этого региона, а точнее - именно Эскишехира (по крайней мере, в "соседних" Кютахье и Сиврихисаре чебуреков нет), недаром Eskişehir Çiböregi (Çibörek) зарегистрирован Турецким ведомством по патентам и товарным знакам в качестве защищённого по месту происхождения наименованием.
Почему крымские татары выбрали именно Эскишехир, я вникать не стал, ограничившись самим фактом. На самом деле, изначально они селились не в самом "старом городе", а в окрестных сёлах (всего крымские татары основали около 40 деревень близ Эскишехира), но впоследствии, как это часто бывает, стали активно переселяться в город, и сейчас составляют почти четверть населения Эскишехира, а местная крымскотатарская диаспора считается самой многочисленной в Турции. Кстати сказать, бывший мэр столичного муниципалитета Эскишехир Йылмаз Бююкэршен, про которого я уже писал, по отцу является именно крымским татарином, а в Одунпазары работает Дом-музей казанских татар (Kazan Tatarları Müze Evi), интерьер которого оформлен в стиле традиционного татарского дома.
Заведений, где предлагают чебуреки, в Одунпазары (да и в "новой" части Эскишехира) хватает, но самым раскрученным является "Дом крымскотатарских чебуреков" Arasta Kırım Tatar Çibörek Evi, расположенный на территории исторического рынка Араста. Именно здесь я и пообедал - не скажу, что специально стремился сюда, но получилось так, что когда пришло время поесть, я как раз оказался плюс-минус неподалёку, и искать что-то ещё не было ни малейших оснований. Тем более что цена в "чебуречном доме" - это я уже знал - не выше, чем в прочих подобных заведениях Одунпазары.
Для интереса можно "по диагонали" посмотреть сайт этого заведения: https://arastaciborek.com/. Английской версии там нет, но, во-первых, при желании его можно "прогнать" через переводчик, а во-вторых, читать особо и нечего, я предложил его исключительно в качестве "наглядной иллюстрации":)
Ресторанчик - а по статусу это всё же больше ресторан - оставил хорошее впечатление: да, народа много (хотя подозреваю, в будние дни его намного меньше), но зал большой, обслуживают быстро, и на качестве ни еды, ни сервиса это никак не отражается. Главное же блюдо - конечно, чебуреки, порция (как и во всех других местных чебуречных) которых состоит из 5 довольно больших штук:
Чтобы лучше показать их размер, я "подложил" в кадр свою руку:
Многие пишут, что "пугаться" этого не надо, потому что чебуреки "воздушные", а тесто тонкое. Ну не знаю... Мне бы вполне хватило трёх, четвёртый пошёл уже практически на сытый желудок, а пятый и вовсе "на морально-волевых":) Стоит весь этот "праздник живота" 250 лир (плюс айран ещё обошёлся в 25, но он был уже "факультативным"), что является типовой ценой на чебуреки (а они везде подаются по 5 штук) в Одунпазары, где всё же существует некая "наценка на колорит", поскольку в центре Эскишехира я видел и за 200, причём уже с айраном.
Что я могу сказать о самих чебуреках? Прежде всего, они, безусловно, вкусные, и спорить об этом даже смысла нет. Тесто действительно "воздушное", в меру мягкое, в меру хрустящее, но мяса всё же маловато: в маленьких чебуреках-полуфабрикатах из "Ашана", которые я иногда покупаю по 19.90, его раза в 2 больше (конечно, качество начинки наверняка не сравнимо, но чисто "по массе" дело обстоит именно так). В любом случае, я ни о чём не жалею, и если бы в Эскишехире у меня был ещё один обед, я бы наверняка снова пошёл в "чебуречную", хотя уже в другую - в том же центре, где "по 200" (а что переплачивать?!).
Любопытно, что во дворе перед рестораном установлен самый настоящий Фонтан слёз, "с лёгкой руки" А. С. Пушкина более известный как Бахчисарайский фонтан:
Вот ещё одно заведение с крымскотатарскими чебуреками:
Чуть в стороне от "проторенных" путей - буквально на соседних улицах - начинается "нетуристический" Одунпазары; в общем-то, такой же, просто не столь "парадный":
Но везде, в обеих его "частях", очень красиво выполнены таблички с названиями улиц:
Конкретно эта называется улицей Переплётчиков; искусство переплёта книг всегда ценилось на Востоке, а слово "mucellit" (переплётчик) появилось в турецком языке ещё в 12 веке (кстати сказать, в Османской империи книги переплетались исключительно кожей). Эта профессия сохранилась до наших дней, а в Стамбуле есть даже Институт переплётного дела (Istanbul Mucellit Enstitusu).
savl1 » 14 май 2025, 16:37 
