А пока, ранним утром 30 января года 2012-ого мы пакуем свой "почти-настоящий-луивьюттон" и несемся в соседний городок Серик: здесь возле заправочной станции нас подберет шаттл авиакомпании. Посадка в большой и (да славится мерседес!) маневренный бас, полчасика по трассе с местным Шумахером, и мы в доместике аэропорта, где... друг за другом озвучиваются для многочисленной публики номера задерживающихся рейсов. В стамбульском Ататюрке нелетная погода. Пассажиры, угадавшие с Сабихой, проходя на посадки, смотрят на нас как немецкие туристки на иранских. Два часа спустя начинается раздача бутербродов, печения и чая от авиакомпании. А спустя четыре, когда я начинаю предвкушать бесплатное заселение в соседний АйСи-отель, аэропорт Ататюрка сообщает о том, что готов принимать задержавшиеся рейсы, и мы, наконец, взлетаем. Размеры стамбульского снежного бедствия пассажиры начали понимать только на подлете к городу: воздушные ямы и канавы, круги над морем, сорок минут экстра-времени и... оглушительные аплодисменты, когда самолет как воробышек заскакал по полосе.
Встречающий на выходе из зоны прилета водитель микроавтобуса, присланного за нами отелем, готов при виде нас от радости хлопать крыльями как птица: исполнительный шофер простоял на приколе почти пять часов. Путь через широкие проспекты, залихватские повороты, узенькие улочки и заснеженные мосты занимает на удивление всего каких-то полчаса. "Буйрунхошгяльдыныз" - мы в отеле.
На отель HHK (Hayriye Hanim Konagi) нарвалась в венерекоме совершенно случайно: почему-то показалось что будет скучно и некомфортно в привычных Оттоманах Парк и Лайфе и Султании. А тут - обещание житья-бытия в настоящем старом особняке, да еще и между Сулейманией и Эминоню. Мечта! И цена была какая-то загадочная для заявленных опций - 68 евро/день на двоих (с завтраком конечно) и фри-трансфер в отель. Все оказалось взаправдушним: вековой истории деревянный особняк на холме с 20 дизайн-комнатами, старинным расстроенным пианино и даже с сохраненным от первых владельцев (тут жила какая-то знатная дама) аутентичным туалетом. Видом из окна на Халич решили не ограничиваться, да и кушать в Стамбуле - дело святое. Ноги в угги - шлепаем в сторону Сулейманийе, памятуя, какая обалденная фасолька готовится в кафе напротив мечети. Три минуты некруто вверх по холму, и мы у стен творения Синана. Снежный ковер делает огромный комплекс еще величественнее, а живые хохочущие или жалобно мяукающие пятна на белом работают как нить, связывающая времена.
Маленькое кладбище внутри мечети, где находятся мавзолеи Султана Сулеймана и Роксоланы-Хюррем, по-прежнему закрыто на реставрацию. Чуть поохав, что не удастся шепнуть Кануни тет-а-тет, что в России сериал "Мухтешем" сняли с проката, прогуливаемся до университета, замерзаем, пьем чаю на улице у стен вуза откуда уволили в свое время Альберта Эйнштейна, возвращаемся к Сулеймании, кушаем фасульку и спускаемся к отелю.
Поднимаю тяжеленную деревянную ставень, впускаю в нагретую комнату микс ветра с Халича и снежинок с небес и вздыхаю от удовольствия и сладкой зависти. Вот такой вид из окна хочу у себя дома!
Помню, что ночью мне снится Сулейман Кануни. Просьбу мамы покарать всех ответственных за отсутствие на "Домашнем" сериала, надеюсь, передала ему. В общем, по результатам выборов будет ясно... А пока... Ясное на второй день утро! Чистое! Красивое! Стамбульское мое гюнайдын))
Особых планов на режим дня не имеется - весь он состоит из ожидания и пары-тройки контрольных звонков. А потому мы - в свободном полете. Отправной точкой парения выбираем кафе "Халич" в тридцати шагах от отеля. Полиглот-хозяин встречает, усаживает, предлагает кофе с молоком. Заведению всего пять лет, но располагается оно в таком же древнем как наш отель домике на холме. За свою небольшую историю кафе успело достичь в рейтинге местной газеты Хюрриет третьей позиции среди самых лучших "с видом". Пьем кофе с плюшками, болтаем с хозяином о муштери, фотографируемся на память в султанских костюмах, которые специально для таких "актеров" здесь и висят (все вместе 15 лир) и двигаемся дальше. И ниже. К Эминоню! Потому что умираю как хочется вдруг балык-экмек с лодочки. И не только мне - конкуренты такие, что клюв откусят. )))
Рядом с муниципальной пристанью большая автобусная остановка, откуда можно уехать в любую сторону города. Но это потом. А пока мы решаем пройти пешком до Зейрека - мечети, которая во времена Византии была привилегированным христианским монастырем. Двигаемся с помощью гуггл-мэпа минут десять и оказываемся у древних стен с мимикрировавшими кошками и на старых (замечу, опасных по гололеду) улочках.
Второе фиаско за неполные два дня: Зейрек тоже наглухо закрыт на реставрацию. Хотя судя по внешнему виду реставрировать тут уже как бы и нечего. Руководствуясь советами с форумов пытаемся найти в округе мальчонку, что откроет заветные двери мечети, или смотрителя. Находим в итоге рабочих, которые облагораживают летнее кафе прямо возле руин, и тетеньку с длиннющей папиросой в соседнем от мечети частном дворе. Хором утверждают что вход запрещен строго-настрого, потому что это опасно для жизни, и весь Зейрек может взять да рухнуть. Ох, прийди ко мне во сне еще разок, Сулейман! Я уж тебе доложу по полной форме о непорядочке!
Не желая более бить челом в закрытые двери, решаем ехать туда, где все на двестипроцентов! Конечно, Эйюп! Пойди-ка, закрой кладбище! Революцией чревато. Покупаем на автобусной станции у Эминоню билет на две поездки за пять лир, спрашиваем какой из басов быстрее уходит до Эйюпа и загружаемся на борт. Приблизительно через 15 минут достигаем места, весело идем на штурм Эйпа и... упираемся в похоронную процессию. Знакомые говорят, что для того, чтобы получить вечный покой здесь, рядом с мусульманской святыней, надо заплатить не меньше 20 тысяч долларов. Мы видели очень бедную и скудную похоронную процессию рядом с многочисленной и явно обеспеченной. Значит ли это, что тот бедный человек, которого пришли проводить в последний путь старенькая жена и парочка парней-соседей, всю жизнь копил себе на место? Не знаю. Увидев, что гроб с телом и нести-то некому, муж пошел звать парней из соседней процессии и они принялись помогать всем миром. Скорректированное настроение, оставшись во временном одиночестве, я решила разделить с голубями. Их здесь очень много. И все они гурманы. То есть, если вы будете кормить теми зернышками, которые продают рядом с их опен-эйр клеткой, то птички станут воротить клювом или лениво пожевывать подарок. Но стоит им увидеть кукурузу, и пернатые звереют. Зрелище просто убойное! В три слоя, шагая по бестолковкам друг друга, вестники мира и добра сражаются как львы за вожделенный мысыр.
Вокруг мечети по улочкам - лавочки с местными товарами. Много мусульманских сувениров, много типично домашней рукотворной одежки. Все почти задаром. Здесь же на улочках мавзолеи пашей. Единственный выходной случился как раз по понедельникам, и поэтому все они были закрыты. В принципе, расстройство небольшое, и снимки через окна (для тех, кто внутри не был) утверждают в этом. А вот внутренний двор мечети - место из разряда тех, куда в Стамбуле мне всегда хочется вернуться. Дело в одном из платанов, который стоит в шадырван (месте "опоясывания мечом" и соответственно признания повелителем империи). Дерево просто вросло в ограду и нещадно поглощает ее все больше и больше.
Сам Мавзолей (тюрбе) Эйюпа закрыт на реставрацию, поэтому верующие подходят помолиться к маленькой дверце-окошку. Паломников в мечети всегда много, но при этом ни о каком их агрессивном отношении к окружающим и речи быть не может. Только в плавках и шортах-бикини не шастали бы господа туристы. А за такую фо, кстати, и в синагоге и в церкви немудрено "выхватить".
Если пройти насквозь через двор мечети, то упираемся в указатель на телеферик, или попросту подъемник, который за две минутки доставляет на вершину кладбищенского холма. Честно говоря, эти надмогильные чаепития в Пьер Лоти никогда не приносили мне особой радости, но вот второй половине они по душе. Поэтому мы снова катаемся на телеферике (жетон 2 лиры) к культовому стамбульскому месту.
Чай две с половиной лиры, нескафе четыре с половиной... вид на Халич и кладбище бесценен... Для меня это спорно, ну да ланна. Пощелкав со смотровой заснеженную панораму и местных мальчишек из Эйюпспора на треньке, мы возвращаемся назад на телеферике назад. И дальше, к автобусной остановке. В сторону Эминоню.
Автобусы в сторону Эминоню проходят мимо пристани Фенер, рядом с которой старый греческий район города - сосредоточие церквей и памятников христианской культуры. И если болгарский храм Святого Стефена закрыт на реконструкцию, а у ворот греческого лицея сутками стой - не войдешь, то единственная уцелевшая стамбульская церковь - Марии Монгольской - отпирается добрым словом в адрес сторожа и служителей. Чтобы дойти до нее от лицея достаточно обойти его по улочке вокруг. И так, чтобы не сбили с ног рассекающие вниз по горке попами на дощечках местные сноубордистки-школьницы.
Позвонив в домофон в воротах церкви, мы попросили сторожа открыть двери, и уже через минуту дедушка провожал нас внутрь храма. Согласно истории, церкви Марии Монгольской удалось "выжить" не меняя конфессионального статуса благодаря греческому архитектору Христодулу. Для Мехмеда II тот создал мечеть Фатих, и в порыве благодарности султан предложил греку загадать любое желание для исполнения. Ну вот Христодул и спас Церковь Марии Монгольской. И именно сюда впоследствии свозились христианские реликвии со всех храмов Стамбула, обращаемых новыми хозяевами в новую веру. На стене, под ликом Николая Чудотворца, в церкви размещена фотокопия того исторического указа Мехмеда. Ну и подпись же у него была! Не подделаешь в жисть!
В храме огромное множество старинных икон. Но помимо всего этого бесценного наследия, обращает на себя внимание и особенная инфраструктура церкви. Точнее, это тот случай, когда хочется увидеть больше, но не знаешь, как найти способ. Речь о подземных ходах в Айя Софийю. Впервые столкнулась с тем, что они вполне себе функциональные и ничуть не завалены, в монастыре Балыклы, где служитель, будучи в гордом одиночестве соткровенничал, что "все остальные пошли в Айя Софийю" и рассказал, что существует подземный тоннель которым при желании и необходимости можно пользоваться. И вот в церкви Марии Монгольской, внутри храма - тот же коридор под землю в совершенно доступном виде. Вот теперь хочется полезть и посмотреть, что там внутри.
Покинув церковь Марии Монгольской мы направились к Греческой Патриархии и Храму Святого Георгия. Все это рядом, поэтому сориентироваться очень легко по гугловской карте. Тоже очень особенное место. Главная святыня храма сейчас - столб, у которого бичевали Иисуса Христа. Хранятся здесь и мощи Иоанна Златоуста и Григория Богослова, Святых Феофании, Соломонии и Евфимии Всехвальной. Гроб для последней, кстати, дар из Санкт-Петербурга.
Наградой за пешее возвращение к Эминоню стала пара картинок скульптурирования снеговиков местными жителями, пейзажная лирика и бытовой балык-экмек.))
День первого февраля был рабочим, но в то же время и душевным. Тут дело в самой дате. 1-ый день каждого месяца. Значит открыта Церковь Одного Дня или Церковь Исполнения Желаний (Ayin Bir Kilesesi). На поверку оказалось, что находится она в трех минутах ходьбы от Сулейманийе, но найти церквушку непросто - ее не видно без ориентиров, и лучше спросить у любого лавочника возле мечети Sep Sefa Hatun о точном местонахождении. Они и нам ее показали и даже провели. А на входе я испытала культурный шок, а мой благоверный, комплексующий в церквях, расслабился. Дело в том, что в этом храме ОЧЕНЬ много местных мусульман.
С самой церковью связана легенда, что каждый, кто сюда придет в первый день месяца, загадает желание, возьмет у служки ключик и последовательно отворит и затворит им все створы икон, обретет исполнение мечты. Поговаривают, что не было ни единого случая, когда желание бы не исполнилось. Какая история у данного места так ни у кого из служек и не удалось выяснить и, похоже, они просто не знают этого. Трое мужичков, смотрящих за свечками и помещениями, много рассказывают о чудесах, показывают как и что делать, но не могут даже объяснить, откуда в этом (видно по фасаду) нестаром здании такое число действительно старинных, если не сказать древних икон. Так и приходят люди в малоизвестное, необъяснимое место, каждый со своим главным Богом, и каждый со своей мечтой. И уходят - каждый с ключиком и надеждой. Мы - не исключение.))
После занятия для души мы снова прошлись по старым местам и началась подготовка к работе)) А супруг любит кататься со мной в командировки по той причине, что командируюсь я как правило на футбол. На этот раз это был матч Суперлиги Галатасарай-Антальяспор. Несмотря на обилие снега Тюрк Телеком Арена со своей задачей справилась и матч прошел без эксцессов. Правда, на 54-тысячнике собралось от силы 15-18 тысяч зрителей, но шумели они - на Лужники с АрендойХимки вместе взятые. Закончив работу около полуночи еле-еле добрались до отеля: на метро от специальной ветки стадиона Санайи до Таксима, там пожевали в Макдональдсе и взяли такси. 20 лир обернулись нашему несчастному водителю ночевкой на заснеженной дорожке у Сулейманийе: с гололедом его летняя резина так и не смогла справиться.
На следующий день была простуда, непросохшие угги, надежда на своевременный вылет самолета до Антальи, Голубая Мечеть и Айя Софийя. Ну куда же без них?))
Ну вот так прошли три дня в морозном Стамбуле. хехехе))))
