Этот отчет, который пока и не отчет вовсе, а попытка отрезать себе путь к отступлению и заставить себя написать текст и сконвертировать фотографии – вроде уже начал, а потому нужно закончить, создается по мотивам почти месячной (но еще неоконченной) поездки в Турцию. Т.к. хронометраж нашего пребывания в этой замечательной стране относительно немалый, то отчет предполагается ваять в виде «микропутеводителя» с описанием, посещенных мест, т.к. описать наши перемещения по дням мне никакого энтузиазма не хватит. В этом предисловии я постараюсь описать как, с каким настроем и планами мы поехали в Турцию, а также задать себе определенные рамки повествования, чтобы потом ни шагу назад, как, впрочем, ни влево, ни вправо. Это наше первое посещение Турции (мы это семья из четырех человек: двое взрослых и двое детей), до этого были поездки по еврочасти Средиземноморья: Кипр, Крит, Санторини, Испания, Италия. Турцию мы принципиально откладывали из опасения, что дети подсядут на тутошнюю доступную анимацию и все включено, что потом за уши не оттащишь, а Европу посмотреть охота. Забегая вперед, скажу, что опасались совершенно напрасно т.к. лучшей анимацией для них оказались бездомные котята, которые гурьбой шарились по ресторану во время завтрака, выпрашивая еду и резвясь, как и полагается полноценным котятам, да здоровенные общительные попугаи – ары, с которыми они завели дружбу в одном из природных парков. Ездили мы пакетом, т.к. из родного Красноярья только пакетным чартером можно улететь в Турцию без пересадок, что немаловажно с детьми. Но пакет был не простой, а индивидуально-комбинированный: чуть меньше половины срока Лара (район Антальи) и оставшаяся часть – Кемер. Первый пункт пребывания был выбран ради морского отдыха – за песчаные пляжи, а также за близость к аэропорту (после 7-часового перелета еще и долго пилить на автобусе – удовольствие ниже среднего). Второй – за горы и еще раз горы, к которым я питаю исключительную слабость. Т.е. первая часть поездки предполагалась с отдыхательным уклоном, вторая – с созерцательным, хотя в итоге и отдыха, и созерцания хватило везде. Настрой на поездку был с легким вызовом, т.к. некоторые «специалисты» по этой стране, узнав о наших планах, напутствовали нас эпитетами «плохой вкус», «быдлокурорт», «нехрен делать и нехрен смотреть», «Турция – фи, а вот Европа-то даааа…». Поэтому было некоторое желание опровергнуть подобные заключения «экспертов» хотя бы частично, что в рамках нашего восприятия реальности удалось на все сто: - Изумительной и разнообразной красоты страна при том, что большая часть наших перемещений ограничивалась радиусом километров 30 от отеля. -Обилия быдла замечено не было (небольше, чем в других посещенных нами странах), возможно потому что не искали: отель использовали в основном для «по» и «пере»: поесть, попить, помыться ну и т.д., а также передохнуть, поэтому плотного общения с другими туристами не получалось. - Поделать и посмотреть нам удалось столько, что наверное после окончания поездки мы еще пару недель будем отсыпаться и приводить нервную систему, расшатанную почти непрерывным восхищением. - Никакого особенного превосходства Европы над Турцией нашим субъективным взглядом мы не увидели: прекрасная страна со своими интересными особенностями (при этом мы до этого жили на Санторини, который совсем иная реальность и в сказочной Тоскане). Все перемещения были самостоятельными, никаких экскурсий не приобретали – брали машину на 4 дня в Ларе и на столько же в Кемере. Кстати, оба раза я арендовал машину в одной и той же конторе – в Ларе, цены в Кемере очень неприятно удивили: обычно заламывали 65-70 долларов в сутки за авто и еще 7 в сутки – за навигатор, в Ларе 35-40 долларов за авто (той же марки – Рено Симбол) и навигатор бесплатно. В завершении - анонс предстоящих повествований. Рассказывать о посещенных местах буду в хронологическом порядке, поэтому начну с Лары и ее окрестностей, а закончу Кемером. Итак, Лара: -Собственно сама Лара (Нижний Дюден, Кент Парк, Песчаные скульптуры). -Верхний Дюден -Куршунлу -Аспендос -Перге -Старый город Антальи и его окрестности.
И пара картинок для «привлечения внимания», все-таки это фотоотчет Нижний Дюден (вид снизу, спуск по "секретной" рыбацкой тропе)
"При объявлении войны должны выйти министры и генералы враждующих стран, в трусиках, вооруженные дубинками, и схватяться друг с другом. Это было бы справедливее, чем то, что делается здесь, где друг с другом воюют совсем не те люди." Э.М. Ремарк Я против любой войны.
Лара. Лара это район на востоке Антальи, раскинувшейся по побережью одноименного залива. Район преимущественно туристический, известен одним из самых длинных песчаных пляжей Турции (Лара это «песок» на одном из местных античных языков) и водопадом Нижний Дюден, который низвергается в море с сорокаметровой высоты. Для меня лично Лара это упомянутый выше водопад, природный парк (Лара Кент) и часто снующие на малой высоте самолеты – аэропорт тут очень близко, и авиалайнеры заходят на посадку над побережьем: лежишь себе на пляже, а тут над тобой гудит и несется Особенно эффектно это выглядит ночью. Еще Лара для меня это относительно тихий и недорогой (особенно на фоне Кемера) район, где можно приятно отдохнуть: нет обычной туристической суеты на улицах, нет торговцев-приставал, зато есть приятный песчаный пляж (один из лучших по совокупности параметров среди тех, на которых мы были) и теплое море. Но обо всем по порядку. Начнем с самолетов. За две недели вынужденного наблюдения за ними я насчитал несколько посадочных траекторий, и даже издалека научился прогнозировать, в какой стороне надо мной пройдет воздушное судно: Над пляжем Над домами Или улетит в водопад Кстати, про пляж. Он, как говорилось выше, песчаный, заход в море – тоже, но вода довольно прозрачная и изобилует разной живностью. Мы сдуру натаскали ракушек со дна на память, а из них потом хозяева полезли, пришлось отбиваться. С пляжа обычно открывается вид на горы от района Антальи Коньяалты до Кемера и дальше, но, случается, стоит дымка, и видна лишь «пустота». Здесь полно дружелюбных бездомных собак, у которых почти все время виновато-заискивающий взгляд. Их тут, кстати, отлавливают, стерилизуют и вгоняют чип в ухо. Плотность людей на пляже по сравнению с Кемером весьма низкая – заходить и плескаться с детьми на мелкоте очень комфортно, что на отельном пляже, что на муниципальном. Мы были на обоих, и на муниципальном вода почему-то казалась теплее. В восточной части пляжа находится экспозиция международного фестиваля песчаных скульптур, который проводится здесь с 2006 года. В нынешнем 2013-м она была посвящена империям, была и наша родная – с Петром Первым Вообще я не любитель подобного творчества, но размеры и проработка деталей и мимики некоторых изваяний впечатляли. Мы приезжали после заката, с тем, чтобы посмотреть выставку до и после включения подсветки. Вход платный, но недорогой, что-то около 3-5 лир со взрослого. Но там можно пролезть бесплатно - со стороны моря справа в ограде был довольно большой лаз. С подсветкой скульптуры выглядят интереснее, на мой взгляд (кстати, человек для масштаба).
Рядом с муниципальным пляжем находится «пикниковый» парк. Здесь множество печей, столики, лавочки и раскидистые, дающие тень деревья. Ежедневно тут наблюдались большие количества турецких семей, приходящих для приема пищи, приготовленной на живом огне, а то и просто поваляться в тени деревьев под морским бризом. Рядом палаточный лагерь, многие постояльцы которого, так же столовались парке. Через дорогу от пляжа и пикниковой площадки на 4 км вдоль моря протянулся парк, который в большинстве источников информации именуется Лара Кент. Это «песчаный» лес: кругом песок, местами зыбкий – проваливаешься по щиколотку, песчаные холмы и, преимущественно, хвойные деревья причудливых форм. Бродить здесь под оглушительный стрекот цикад - одно удовольствие. Правда стоит быть осторожнее: разок я наткнулся на змеиные следы, правда самих ползучих гадов я не видел, лишь ящериц.
Все (из увиденных мной, а я их насмотрелся там не мало) крупные деревья имеют бирку с номером.
В глубине парк совершенно безлюден, но в той его части, что ближе к морю вдоль дороги живут люди.Некоторые в палатках, некоторых в машинах, такой вот «национальный колорит».
На десерт этой части отчета – жемчужина Лары: водопад Нижний Дюден. От отеля мы все вместе добирались до него на автобусе KL08 (за 1,75 лир с носа, нынешний курс примерно 17 рублей за 1 лиру, хотя с местными кросс-курсами лира-евро, лира-доллар и округлениями, можно смело считать по 20 рублей), а один я ходил пешком – примерно 3 километра и 20 минут в одну сторону(карта ниже). Кстати об отеле (нелирическое отступление), мы жили в Lara Park Hotel, который выбирали из принципа низкой стоимости и близости к морю, поэтому ни наличие у него территории, ни анимации, которых у него нет, нас не волновало – не за тем ехали. Однако по всем остальным параметрам этот отель нас более, чем устроил – ничего плохого я про него сказать не могу, а потому рекомендую. Когда детям становилось скучно, мы шли на ближайшую детскую площадку, коих тут очень много – чуть ли не на каждом шагу. Многие из них здесь оборудованы еще и разнообразными тренажерами. Вечерами можно пообщаться с местными детьми. Вообще, Дюденские водопады это каскад водопадов реки Дюден, разделящийся на верхний и нижний. Источники всего это великолепия карстовые – их несколько. До 1962 года вода по подземным пещерам неслась 14 км, потом появлялась на поверхности и уходила под землю вновь, чтобы в итоге влиться в Дюден. После – с постройкой ГЭС, все карстовые источники стали объединяться в один поток, который по искусственным каналам направляют к каскаду электростанции, а потом уже в Дюден. Такое вот полутехногенное происхождение у нынешних водопадов. Нижний Дюден прекрасен, величественен, но малофотогеничен – со смотровой площадки над ним видны здания, которые немного портят впечатление, ведь водопад это природная стихия, а тут дома, ладно бы покосившиеся деревянные лачуги…
С другой стороны ситуация нелучше: домов не видно, но и водопад – тоже. Хотя, когда оказываешься рядом – все эти дома совершенно вылетают из головы под грохот воды, на них внимание и обращаешь-то только на фотографиях. Если смотреть со стороны солнца, то видна огромная радуга, под которую устремляются экскурсионные суденышки и которую пытаются поймать за хвост рыбаки
Так! А рыбак там откуда взялся?! Ведь если он туда попал, могу и я. А снизу явно дома в кадр лезть не будут, да и вообще можно рассмотреть водопад поближе, большое не только на расстоянии видится. Мне повезло. На следующее после первого посещения водопада утро я пошел посозерцать его на рассвете и заприметил трех парнишек, прикативших вместе на одном мопеде. Они быстренько перелезли через забор, ограждающий обрыв и куда-то исчезли. Вот она - «секретная рыбацкая тропа»! Чтобы на нее попасть, нужно от мостика над водопадом, вдоль забора идти в сторону смотровой и во второй просвет между зарослями кустарника (первый это прожектор ночной подсветки) перелезть через ограду. И даже тут тропа на первый взгляд не видна. Если стоять к морю лицом, то по правую руку будет спуск: вбитые в породу штыри и вырубленные ниши для ног. Метров 6-8 вниз (осторожно, по утрам камень скользкий), и дальше уже обычная тропа вниз, сквозь заросли тростника. А тут уже есть, где разгуляться: огромные камни, гроты-пещеры и прочие прелести мягкой скальной породы. Ух, ну и грохот стоит здесь! Зато, похоже, рыба хорошо клюет, иначе, зачем каждое утро подряд эти парни сюда спускаются рыбачить? Я трижды встречал рядом с ними рассвет, и мы даже пытались общаться на языке жестов: я не знаю турецкий, а они - английский и русский.
Над водопадом проходит одна из посадочных траекторий, поэтому если поймать момент, можно увидеть, как самолет «влетает» прямо в него. На снимке с мостика над Дюденом видно 2 траектории от 3х самолетов (один из них еще и не сразу фары включил). Кстати, в темное время суток и сумерках, над рекой снуют летучие мыши в больших количествах. Возле водопада разбит одноименный парк - «Нижней Дюден». Тут и детская площадка с тренажерами, и лавочки со столиками, и прочие живописности. Рядом искусственный канал с лягушками, которые по вечерам дают довольно громкие концерты, кафешки, спортивные площадки для людей, спортивная площадка для собак (реально для собак, со всякими собачьими снарядами) и т.д. Очень приятное местечко, нам очень понравилось бывать тут. Кстати, ранним утром прогулки по парку могут быть опасными: включаются ненастроенные поливалки, которые норовят облить того, кто идет по мощенной дорожке. Чтобы не вымокнуть, приходится перемещаться короткими перебежками в «сухие» просветы Вот, пожалуй, и все что я могу рассказать о Ларе.
а чем Вы так грамотно портите изначально хорошие фотки?
Если кратко, то руками А подробный ответ займет много места и будет по сути оффтопом. А "изначальные" не такие уж и хорошие, т.к. камера даже и близко мне умеет видеть так испорченно видеть реальность, как вижу ее я, вот приходится ей руками объяснять Если действительно интересно, то вот на этой странице и соседних, я немного объясняю "как?" и много "зачем?" и самое главное там есть пример неиспорченного снимка и испорченного. А <удалено> пошагово показываю на конкретном примере "как не нужно делать".
Последний раз редактировалось LyLKA 02 авг 2013, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина:1.21. Форум - это место общения и обмена информацией. И странно, если вы вместо информации будете указывать в своем сообщении или ответе ссылку на другой сайт. Если вам здесь интересно и комфортно - не допускайте ссылок на другие сайты. Возможно размещени
Я уже упоминал о нем выше, когда рассказывал о его нижнем собрате. Это маленький (500 метров в самом широком месте) природный парк на юге Антальи. Добраться до Верхнего Дюдена можно на такси, автобусах (на каких не спрашивайте, когда сам искал эту информацию, плюнул после получаса без результата – несколько пересадок, обновленных маршрутов с остановками непонятно где) и, конечно, на авто. Мы выбрали последний вариант, как самый простой, комфортный и дешевый. Машину взяли в аренду в агентстве HasCar (рекомендую, очень приятный хозяин, по-русски не говорит, по-английски не очень, зато радушия и харизмы хоть отбавляй ) возле отеля за 40 долларов в сутки (если брать на больший срок, как мы потом и сделали, то цена снижается до 35) + бесплатный gps-навигатор. Ехать минут 20-30, навигатор ведет через какие-то проселочные дороги, открывая всю разруху: полузаброшенные теплицы, сломанная, гниющая на открытом воздухе с/х техника и т.д. Местами дорога очень узкая – разъехаться со встречкой сложно, приходиться прижиматься к…не обочине, ее тут нет, а к строениям вдоль асфальта. Ниже фрагмент карты с самим парком, парковкой и прочей полезной разметкой. Парковка платная – 2,5 лиры. Вход тоже платный – за 4х отдали 7,5 лир: взрослые по 3, старший деть – 1,5, а младший - бесплатно. Вариантов куда пойти от входа – два: налево и направо. Но когда тут оказываешься впервые (а нам тут так понравилось, что мы посетили парк дважды), то почему-то инстинктивно выбираешь левое направление. Возможно из-за загончика с наглыми гусями, которые шипят, требуя еды. Направо, сувенирные магазинчики, общепит – малопривлекательное для начала направление, поэтому идем налево. Напротив гусей - каменная тропинка через Дюден, декоративная – проход к ней перегорожен заборчиком по колено. Грохнешься с нее и метров через 5 украсишь своим криком и падением с почти 20-тиметровой высоты главный водопад парка Чуть ниже вид на сам водопад и смотровую площадку у его «подножия». Спускаемся дальше: кругом тень раскидистых деревьев, столики, лавочки – местные жители любят проводить здесь время в прохладе. Через несколько метров лестница вниз – и мы оказываемся у бурной грохочущей реки. Идем вдоль нее против течения, заходим на мостик и забываем, как дышать от открывшегося великолепия: справа трехкаскадный водопад, вдали, на заднем плане – еще один, однокаскадный, но огромный, под нами ревущий поток, а вокруг благоуханная свежесть и прохлада. Контраст по температуре и влажности между верхним и нижним ярусом парка огромный, особенно это заметно, когда поднимаешься снизу вверх – сразу наваливается зной. Задержимся здесь немножко – осмотримся. Спустимся на камни – обратно придется карабкаться на почти двухметровую вертикальную стену, но когда это нас останавливало, если на кону интересный вид, например такой?
К тому же тут – прямо под ногами, бурлящая водная стихия ощущается сильнее. Рядом уютная тенистая площадка с лавочками, чтобы сидеть и наслаждать прохладой и видами. Мини-панорамка чуть менее 180 градусов: от большого водопада до мостиков, по клику на картинку – больший размер. Пора двигаться дальше – еще один снимок с человечком на камнях для масштаба: два турка сидели и ждали, когда я наснимаюсь и насозерцаюсь на камнях, долго – минут 20, а потом последовали моему примеру, только снимали друг друга на живописном фоне. И еще один – уже на подходе к большому водопаду: иногда кажется, что камни парят в воздухе над облаками. За мостиком ниже по течению ресторанчик, в котором столики расположены прямо над бурлящим потоком на специальных открытых площадках. А вот и большой водопад, который и именуются Верхним Дюденским со своим младшим братом.
Несколько метров, часть из которых проходит под облаком водной взвеси, сдуваемой сюда от водопада, и мы на смотровой, где практически все посетители делают снимки для семейного альбома – «Я и водопад». Чем мы хуже? Справа на снимке можно заметить перила лесенки, ведущей в пещеру, которая проходит за и под водопадом – поднимемся по ней. Пещера или, учитывая рукотворное происхождение многих ее частей, тоннель огибает весь водопад, в нем выдолблены окошки для созерцания.
Мне больше всего понравилась длинная «терраса» прямо под водопадом. Увы, перепад яркостей там большой, толково снять у меня не получилось. В середине тоннеля винтовая лестница – выход наверх, поднимемся и окажемся возле сувенирки-общепита, как если бы мы изначально пошли направо. Тут же можно пойти дальше и оказаться на противоположной стороне парка, откуда спуститься по лестнице к мостику. Один из лестничных видов. Т.е. парк можно обойти по нескольким закольцованным маршрутам – очень удобно для прогулок. В заключение немного о преходящих обитателях парка. Во-первых, это объект восторга и любви моих девчонок – синежелтый ара (женского пола) Эффе. Старшая очень любит ар, и особенно эту породу, поэтому радости, когда обнаружили эту достопримечательность, были полные штаны, ну или платье Эффе здесь обитает и работает фотомоделью днем.
Попугай очень ухоженный, ручной и дружелюбный – садится на любую пригодную для этого часть тела, немного разговаривает и под настроение танцует, при чем не только под музыку, но и просто тусуясь в одиночестве. Мы за ней долго наблюдали вблизи и издалека: сидит себе попугай один на камушке, поклевывает листики и, вдруг, начинает танцевать При этом, Эффе общается (в т.ч. сидит на голове, плечах и руках) с посетителями абсолютно бесплатно, покупаются лишь готовые фотографии в компании с нею (20 лир вроде). Разговорились с хозяином, он рассказал, что один из сильнейших местных футбольных клубов «Фенербахче» имеет синежелтую атрибутику, поэтому такие ары тут очень популярны. Еще одни преходящие обитатели парка – местные жители, спускающиеся к водопаду в поисках прохлады. Тут можно остудить разгоряченные от ходьбы ноги… …а потом поваляться в тени, поспать или почитать газету А возле сувенирки обитают «традиционные турчанки», выпекающие лепешки. Такой «национальный колорит» встречается здесь повсюду, у нас даже в кемеровском отеле подобный имелся ежеднено, но впервые я с ним столкнулся именно в Верхнем Дюдене. Место изумительной красоты и атмосферы, оно одним из первых перевернуло мое представление о Турции. Однозначно рекомендую к посещению. Кстати, обратите внимание на вторую карту. Вокруг парка находится куча всяких построек промышленного и с/х-назначения совершенно неживописного вида. Поэтому наличие среди такого окружения райского уголка довольно неожиданно.
Последний раз редактировалось Пожарков 27 июн 2014, 08:10, всего редактировалось 1 раз.
Куршунлу. Это еще один природный парк, устроенный вокруг одноименного водопада, который является продолжением притока реки Аксу. Территория парка больше Дюденовской – в самом широком месте около километра, да и вообще тут можно бродить довольно долго: на 30 гектарах территории находится 7 озер в несколько каскадов, хвойный лес, большая пикниковая площадка и, конечно же, сам водопад Куршунлу. Как добраться? Традиционно: на автобусе (каком опять не спрашивайте, но он есть – я видел), такси, авто или с экскурсией «Перге-Куршунлу» (и еще, возможно, Аспендос), которая есть у многих турагентств. Но мы поедем на машине. Кстати, Куршунлу находится почти по пути в Перге, о котором я еще расскажу, чтобы доехать до него нужно сделать очень небольшой крюк. Более того, от Куршунлу недалеко до Верхнего Дюдена, т.е. если брать машину на сутки, то можно посетить все три достопримечательности за одну поездку. До Куршунлу от нашего отеля добираться минут 15-20. Поехали! Время посещения мы выбрали не очень удачно – вторая половина дня (утром съездили в Верхний Дюден, пообедали и дернули в Куршунлу), поэтому попали в парк одновременно с большой экскурсионной группой. Переживем. Паркуемся на бесплатной стоянке возле парка, платим за вход, как и в Дюдене, 3*2+1,5+0=7,5 лир и оказываемся внутри. Тут тоже два варианта куда пойти: налево и направо. Экскурсанты дружно шагают налево, значит нам пока направо – в этой стороне находится хвойный лес вперемешку с пикниковыми площадками, оснащенными столиками, лавочками, источниками питьевой воды и премиленькими бездомными щенками Кругом стоит стрекот цикад и густой смолянистый запах сосен – воздух хоть ложкой ешь. Деревья, как и в Кент парке Лары, сплошь причудливой формы и усеяны табличками с личными номерами.
Немного погуляем здесь и полазаем по деревьям. Рядом обрыв и вид на ущелье с водопадом, но из-за густых крон деревьев ничего не видно, лишь слышно манящее журчание. Хватит, спускаемся! По дороге к водопаду - суверные лавки, общепит и опять ара, на этот раз зеленокрылый. Менее ухоженный, чем Эффе и менее общительный – дети его не занимали, он пытался у местного паренька отобрать деревянную палку и попутно клевал стол. После сувенирных лавок еще одна развилка: налево – сразу к водопаду, направо – дорога вокруг озер, в конце выводящая опять же к водопаду. Маршрут закольцован. Мы идем опять направо – прогуляемся, а водопад на сладкое. На спуске висит плакат, гласящий о том, что здесь водятся удоды (красивые хохлатые птицы) и почему-то синицы. Синицу мы видели, удода – нет После пару лестничных пролетов попадаем вот на такую тропу среди огромных камней и зарослей деревьев.
Тропа довольно долго петляет, уводя нас все ниже, пока мы не оказываемся возле озера с прозрачнейшей бирюзовой водой. Блаженная прохлада! Хотя и не такая сильная, как в Верхнем Дюдене. Тут после спуска можно немного отдохнуть в ветвях раскидистого дерева и сделать несколько снимков для семейного альбома на фоне озера, рыбок и даже черепахи. В глубине изредка мелькают крупные пресноводные крабы – идиллия. Дальше - на мост. По правую сторону от него – озеро… ...по левую – еще одно. В него, задорно журча, в несколько потоков струится вода из первого. Тропинка к нижнему озеру не ведет, что для меня является отличным поводом спуститься Кстати, осторожно, камни очень скользкие и твердые. Идем дальше. Через мост и налево тропа проходит мимо ресторана, часть столиков которого, по традиции для подобных мест, располагается прямо над водой. Можно вкусно и живописно перекусить. После ресторана начинается подъем вверх. Через несколько минут пыхтения выходим к еще одному озеру с несколькими мостиками. За ним уже виднеется водопад. Через мостик, еще один, и мы возле водопада, который, увы, не такой «жирный», как на виденных мною снимках, видимо для питающей его речки настал не лучший сезон. Но все равно здесь очень красиво: несколько ниспадающих журчащих потоков, косяки рыбы в прозрачнейшей воде, утки-гуси, черепахи, игра света на листве…
Слева от мостика – смотровая площадка, с которой делается большинство туристических снимков на фоне водопада. Как раз подошла большая группа. Поэтому прогуляемся направо (в ту сторону, с которой мы пришли).
По дороге к смотровой есть еще одно ответвление к домику с колесом водяной мельницы – тоже отличное место для того, чтобы разнообразить семейным альбом. А за домиком проход-пещера в скале прямо к водопаду. Пока нет туристов, можно в уединении посозерцать водопад или принять бодрящий душ
Как только состояние умиротворения от созерцания достигнет наивысшей точки (ну или пока дети не начнут нетерпеливо ерзать и ежеминутно спрашивать: «Когда пойдем к аре?!»), можно двигаться на выход: довольно короткий подъем, и мы возле давешних сувенирных лавок – символе нашего возвращения в реальный мир…
Последний раз редактировалось Пожарков 27 июн 2014, 08:13, всего редактировалось 1 раз.
Офигеть...У вас талант!Находить такие суперские места, делать такие фото, сами сюжеты! В общем копирую,распечатываю и вперед по вашим наводкам! Благодарю
В общем копирую,распечатываю и вперед по вашим наводкам!
Спасибо, это лучшая похвала для меня - значит не зря трудился Rosali Спасибо.
я даже не подозревала о наличии таких мест в Турции
И я тоже, пока не начал готовиться к поездке. После некоторых отзывов от друзей-знакомых, я вообще не горел желанием ехать в эту страну, но семья настояла
24го в Кемер (первый раз Турция и так же никогда не думал что попаду в эту страну тюленей лежащих на пляжах 5* отелей AL), надеюсь отчёт будет закончен к этому моменту Вписываю эти достопримечательности в свой маршрут!
ZRain Думаю, что успею - по Ларе осталось лишь две части, а потом пойдет Кемер. Но если вдруг форс-мажор, и мои прогнозы не оправдаются, то обязательно посетите ущелье Гёйнюк самостоятельно (на машине, автобусе+пешком) или с экскурсией, встретьте рассвет на Тахталы самостоятельно или с экскурсией (тут без разницы, за лишние 15-20 баксов туроператор просто организует трансфер к подъемнику, а потом каждый сам по себе, я ездил самостоятельно и был единственным в тот заезд, кто был один, зато меня без очереди пропускали) и найдите дорогу на вершину горы с антеннами и флагом (в Кемере) - вы поймете какой, когда окажетесь в городе Эти места в окрестностях Кемера сильно меня зацепили, ради них одних стоило там побывать.
Аспендос. Это древний город, основанный после окончания Троянской войны одновременно с Перге (его мы еще посетим), т.е. 3000 лет назад, в 16 км от берега, дабы избежать морских набегов. Месторасположение Аспендоса благоволило его развитию, а потому вскоре он стал одним из крупнейших городов в этих местах и частенько подвергался притязаниям всяких воинствующих государств, бывал тут и Александр Македонский. В первую очередь Аспендос интересен тем, что имеет ряд хорошо сохранившихся сооружений, вроде огромного амфитеатра или акведука. Именно из-за сохранности и близости к курортным городам это место очень популярно среди туристов – ежедневно сюда приезжает огромное количество экскурсионных автобусов. Но мы решили съездить сами, сразу после завтрака, чтобы успеть до пика солнечной и туристической активности. От отеля до древнего города примерно 60 км и 60 минут пути. Выданный с машиной навигатор ТомТом в списке достопримечательностей имел Аспендос, а потому мы ему полностью доверились. В результате немного проехали мимо руин и прокатились вдоль полей, гор и реки Кёпрюлю, посмотрев на жизнь турецкой глубинки и поев сочных слив, растущих у обочины… Это горы совсем недалеко от Аспендоса – буквально в 500 метрах. С места, с которого был сделан снимок выше хорошо видно базилику, правда, в тот момент мы не знали, что это она – еще удивлялись: не доехали, а древностей уже хоть отбавляй. Река Кёпрюлю выше по течению бурная, за что любима у рафтеров – по дороге нас обогнало несколько набитых туристами автобусов с рекламой рафтинга, а внизу вполне себе спокойная. На берегу женщина пасет коз… …а кругом горы… Едем дальше, дорога становится хуже, а навигатор периодически теряет сигнал спутника и впадает в ступор, но какая кругом красота… Еще один пастушок, правда его подопечные разбрелись по долине. Судя по карте в памяти, мы явно уехали слишком далеко, поэтому решаем вернуться, несмотря на завывания ТомТома. По дороге сворачиваем к монументальным руинам акведука, который проходит прямо через поля. Вокруг ни души – лишь в канале вдоль гравийки плещется уточка и черепаха.
Пополняем семейный альбом снимками и едем дальше. А вот и Аспендос, о чем гласит вывеска, которую мы в прошлый раз проглядели. Парковка платная – 2,5 лиры. Охранник сообщает, что билеты в археологический парк продаются только за лиры, и если у нас лир нет, то можно поменять (у нас были). Всю прелесть такого предложения мы ощутили через 3 недели – в Мире, где лир у нас не оказалось, и нам их любезно поменяли по сильно задранному курсу. Так, что едете самостоятельно – озаботьтесь лирами заранее. На парковке приставучие турки, пытающиеся навешать всякие талисманчики, вроде как бесплатно, а потом требующие за них 2 евро. Вход 15 лир со взрослого (похоже стандартная такса для подобных мест), дети – бесплатно. Сразу после проходной амфитеатр, построенный во 2м веке н.э. и сохранившийся настолько хорошо, что в нем и сейчас устраивают различные представления. Несмотря на частичную увешанность всяким строительным текстилем, вид и размеры сооружения поражают – все-таки 12 тысяч посадочных мест! А какая тут акустика – разговоры людей внизу наверху слышно замечательно. Пройдем за сцену (людей ловил для масштаба – просто фотографии не передают истинных размеров этого сооружения).
Обойдя амфитеатр вдоль и поперек, посидев в разных его точках, идем к руинам города – по тропе справа от входа. Тропа ветвится в разные стороны, с нее можно пройти сразу к ипподрому, базилике или городской площади. Мы пойдем к базилике – ее руины выглядят наиболее привлекательно. Высотой 15 метров, некогда имевшая 2 этажа базилика находится на вершине холма. Отсюда открывается вид на ближайшие горы. А это сосед базилики - здание городского совета (булевтерий). Тут же рядом руины Агоры (рыночной площади), чуть дальше городская площадь, арки, здания – всего не уместить в этот отчет. Поэтому мы двинемся дальше – мимо всех этих развалин к северному склону холма, с которого открывается вид на поля…
…деревню Камили Махаллеши… …и самое главное - на акведук, построенный одновременно с амфитеатром. Его текущая протяженность около полутора километров, когда-то он питал город водой. Через поля, дороги и деревни он стоит памятником людям, которые почти две тысячи лет назад смогли воздвигнуть такое… А это семья, возделывающая свое поле у подножия акведука. Интересно, каково это, жить возле места, пышущего древней историей? Жарко и пора возвращаться, как раз успеем в отель к обеду…
Замечательное начало отчета! Знала, что Кемер- не только "лежбище котиков" и северных тюленей, но вот так красиво преподнести - талант. Спасибо и- ждем продолжения. (Некоторые фото- просто шедевральные!)
Перге. От этого места я ничего особенного не ожидал - думал на фоне Аспендоса городок будет смотреться существенно бледнее. Поэтому поехали мы в него чисто для галочки – после второго посещения Верхнего Дюдена до обеда оставалась куча времени, а потому 15 минут и мы на месте. Расположение Перге относительно отеля и ближайших достопримечательностей я уже показывал, поэтому продублирую ту же карту без комментариев. Еще на подъезде к парковке Перге сломал наши представления о нем: слева от дороги огромный, неуступающий размерами тому, что в Аспендосе, амфитеатр, справа – огромный стадион на все те же 12 тысяч мест. Амфитеатр, к сожалению, закрыт для посещений – там якобы опасно, лазейку я позже нашел, но время, чтобы в нее проскользнуть не выбрал. Проезжаем мимо стадиона, по левую сторону идет ограда археологического парка, а в ней открытые врата – «видимо вход», так мы подумали. Паркуемся, и первым дело идем на стадион – он ближе всего, только и нужно, что преодолеть маленький сосновый лесок, пронизанный запахом смолы и закладывающим уши стрекотом цикад. Пока идем немного о городе. Он, как и Аспендос, был основан после Троянской войны (более 3000 лет назад) в 11 км от моря, с которым сообщался судоходной рекой Кестр. В 333 г. до н.э. он тоже побывал под властью Александра Македонского, потом были римляне, персы, ликкийцы…Бывали тут и апостолы Павел и Варнава с проповедями. Перге был довольно процветающим городом, здесь даже находилась самая большая «баня» Памфилии – государства, в состав которого он некогда входил. А вот и стадион – с внешней стороны скопище арок внушительного размера, некоторые из которых имели входы внутрь, другие – использовались как торговые лавки.
Внутри, огромное количество огромных осколков разных строений, в том числе и из резного мрамора. Через один из лазов выходим наружу и идем в сторону археологического парка, обнесенного забором (синяя линия на карте это его часть со стороны стадиона) – вход мы с дороги видели. Забегая вперед, скажу, что это был неправильный вход (ну или наоборот, смотря как посмотреть ) – правильный дальше, рядом с кассой, в которой нужно оставить 15 лир со взрослого за право пройти. Но мы не знали, а потому полезли в ближайшие ворота совершенно бесплатно. Первое строение, в которое мы попали, были те самые бани. Разные бани я видел, но это что-то…Вот несколько снимков. Один из залов, внизу видна дренажная система. Еще один зал. И это, по-прежнему, бани. И это… А это вход… А это еще один и аллея к нему.
Даже остатки внутренней отделки впечатляют – искусные мраморные барельефы. Раньше тут были разные статуи, но их свезли в музей, а здесь остались лишь подобные постаменты. Двигаемся дальше - по аллее и выходим к руинам двух башен эллинстических (а есть еще и римские – ближе к официальному входу, но они менее впечатляющие) (южных) ворот. Одна из них на реставрации и обнесена строительными лесами, поэтому на снимке я скрыл ее за другой. В башни вход закрыт, но я немного подсмотрел внутренности той, что без лесов. А это внутренний дворик за воротами, с которого начинается главная улица. В нишах когда-то стояли статуи богов, императоров, основателей города. Кстати, тут же постоянные посетители этого парка – козлы с соседней деревни. Их здесь много… И даже на руинах Базилики встречаются Идем дальше – к Агоре, рыночной площади (немного вверх по главной улице и направо). Ух! Сколько высоченных колонн, понятное дело -после реставрации, но такого я еще не видел, даже в Риме…
А это сама главная улица, в центре – канал для сточных вод. Она тянется от башен на несколько сотен метров, вокруг колонны, руины зданий…Живьем это выглядит потрясающе, прямо ощущается то, что когда-то очень давно тут жили люди. Вообще территория Перге весьма обширна – около квадратного километра, и ходить тут по хорошо сохранившимся руинам, коих здесь довольно много, можно очень долго. Меня вопреки ожиданиям это место почему-то впечатлило больше Аспендоса.
Так и у меня бывает. Едешь (идешь, плывешь, нужное подчеркнуть ) посмотреть какую- нибудь достопримечательность и предвкушаешь встречу с ШЕДЕВРОМ . Ну как же, всем так нравится, все восхищаются. Вот и я сейчас пополню их ряды. А потом... Ну да, шедевр. Наверное. Ну сделаю вид, что тоже впечатлилась. А тут идешь переулочком, стоит себе такая ничем не примечательная церковь. Заходишь и ... пропала!! Перге понравился, чем то Помпеи напомнил. Надо будет разузнать как туда на общественном транспорте добраться от побережья.
SovaSovunya писал(а) 05 авг 2013, 07:41:Надо будет разузнать как туда на общественном транспорте добраться от побережья.
Ехать из Анталии на любом транспорте в сторону Манавгата, недолго, сказать водителю - ПЕРГЕ. На фото - остановка транспорта, идущего В Анталию (виден синий указатель над дорогой: "PERGE - 2"). От трасcы идти недолго, всякие руины начинаются довольно быстро.
Последний раз редактировалось Netsvet 05 авг 2013, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Старый город (Калеичи). Этим разделом я завершаю часть, посвященную Ларе и ее окрестностям. По живописности снимков это, пожалуй, самый скучный фрагмент моего отчета, поэтому я постараюсь качество хоть как-то компенсировать количеством Чтобы из Лары добраться до Старого города (Кале Ичи), нужно добраться до ближайшей остановки (в нашем случае перейти дорогу от отеля) и сесть на автобус маршрута KL08. Ехать нам минут 40, поэтому, чтобы скоротать время, немного общей информации об этом месте. Это исторический и почти географический центр Антальи, города, который был основан во 2м веке до н.э., как Атталия. Почти сразу после основания он был завоеван римлянами, позже был во власти Византии, в средние века перешел под крыло Османской империи, да так под ним и остался. Т.е. в городе наследили разные культуры, и большая часть этих следов хорошо сохранилась именно в Старом городе. Побродим-посмотрим те из них, что попадутся нам на глаза – пусть ноги решают, что нам увидеть. Автобус останавливается через одну улицу от Старого города – на ближайшей к нему движение одностороннее, с нее мы поедем обратно. Короткий переход по узенькой обшарпанной улочке и мы на проспекте Ататюрка. Не ожидал такое здесь увидеть - есть в этой улице что-то от Барселоны. Речь не о внешнем сходстве, а об атмосфере причудливости…Попробую описать словами. Это улица разделенная мелким каналом, который питается мини-фонтанами и пересекается мини-мостиками. Вдоль канала по обе стороны часто растут высоченные пальмы. За пальмами две проезжие части: та, что ближе к Калеичи – автомобильная, другая – трамвайная. Но трамвай тут ходит редко, поэтому по путям частенько гоняет вело-мото-транспорт и ходят люди. На дальней от Старого города стороне улицы сплошь магазины, кафе, причудливые статуи (а вот и визуальное сходство с Барсой) Пересекаем проспект по мостику и двигаемся к воротам Адриана. Недалеко от них у старинной кладки спят бродяжки. А вот и сами ворота, построенные в честь посещения города императором Адрианом в 130 г н.э. – хорошо сохранились. Со стороны проспекта… …и со стороны Калеичи, да и тут тоже собаки – из них отличный передний план Заходим в город и идем вдоль его периметра. Через некоторое время попадаем вот в такое великолепие (эту улицу я отметил зеленым на карте). Ярко и необычно. Днем (кстати, лучшее время для посещения полдень – на земле под зонтиками четкие тени, по которым обожают скакать дети, можно разнообразить семейный альбом ) …и ночью. Сбоку… …и снизу. Чуть дальше часовая башня (Саат Кулесы) – всего-то 19й век, и мечеть Текели Мехмет Паша – главная мечеть города с 17го века. Под тенью башни любят дремать как собаки, так и люди - присмотритесь Эти же постройки ночью – под охраной собак-призраков , видимо тех, что спали днем. Еще дальше смотровая площадка и лавочки, на которых тоже можно подремать в тени. Со смотровой видно черепичные крыши Старого города и море. Здесь начинаются остатки городской стены, если пойти вдоль них на запад, то можно увидеть несколько интересных построек, среди которых похожая на приплюснутый карандаш усыпальница Мехмет Бея Зинджиркырана (14й век), на заднем плане торчит минарет Йивли (Рифленный -13 век), который является одним из символов города. Тот же минарет в окружении часовой башни и минарета мечети Текели. Спустимся к минарету… Рядом с ним древнее оливковое дерево и осколки отделки соседних руин. Начиная отсюда, будем перемещаться хаотично – так же как извиваются и пересекаются улочки Старого города, авось и выйдем куда-нибудь. Типичный вид улицы Калеичи, ранним утром – пусто, безлюдно, и лишь вот этот дядька катает свою тележку, да собирает в нее мусор. То же самое место чуть позже – уже заставлено различным товаром, но наплыва туристов пока нет. Спустя полчаса-час здесь их будут толпы… Ну а мы, пока туристов нет, прогуляемся дальше. То тут, то там разные лавочки, как правило, с туристическим ширпотребом, но встречаются и интересный товар, вроде антикварных безделушек. Практически все здания жилые, по улицам ходит автотранспорт, но въезд днем ограничен, хотя ночью – свободный, я тут поколесил в поисках парковки – впервые катался по таким узеньким переулкам. Просто фрагменты города, встретившиеся на пути…
Можно позаглядывать в открытые двери двориков или через заборы.
Какая-то лестница! Спустимся по ней… …ага это порт! Ну, так себе порт, видали и получше. Маяк какой-то мелкий, куча яхт с приставучими зазывалами на экскурсии... Зато вид на горы отсюда замечательный. Идем дальше. Еще одна лесенка с живописным входом. Поднимемся по ней и окажемся на смотровой площадке, с которой открывается неособо живописный вид на порт и более живописный на район Коньяалты. С площадки поднимемся еще чуть выше, поплутаем немного по улочкам и попадем в парк Караалиоглу. Рядом находится башня Хадырлык (2й век), назначение которой доподлинно неизвестно в настоящее время. Возле башни растет дерево-лабиринт, отрада детей, уставших от скучных блужданий родителей… …и куст-гриб, убежище для котов, уставших от солнца. В самом парке ляпота: сосны, пальмы и прочие раскидистые деревья, дарящие тень, в которой можно подремать. Детские площадки, кафешки, фонтаны, в которых с радостью спасаются от жары собаки Передохнем тут и двинемся дальше…в район "высшей жизни", кстати правее трактора, какие-то открытые раскопки. А вот и минарет Кесик (Срезанный), а за ним мечеть Коркут. В древности здесь был античный храм, в 5м веке – Церковь Девы Марии, которую в 15м веке, лишившиеся в результате землетрясения местной Великой Османской Мечети турки, переоборудовали в мечеть Коркут. По поводу потери минаретом своей вершины я слышал-читал две версии: пожар и молния, поэтому будем считать, что это был пожар, начавшийся после удара молнии. Внутрь войти не получается, поэтому лишь заглянем в мечеть сквозь ограду. Кстати, вокруг полным полно агрессивных котят: вот это рыжее чудище, размером с ладонь, шипит, как здоровенный бойцовский котяра, предварительно слопав предложенную ему колбасу (специально запасли в отеле на завтраке). Поплутав еще немного, идем на запад – мимо часовой башни и рифленного минарета, к парку Явуз Озджан. Интересное местечко – с одной стороны он ограничен каньоном, который рассекает ландшафт до самого моря, с другой – живописным обрывом с рукотворным водопадом. Вот вид из парка на морскую пещеру, которо й заканчивается каньон, кстати этой далеко не единственное ущелье в черте города. На заднем плане порт. Что касается водопада, то со стороны моря оба его каскада выглядят так. Кстати, черное пятно левее нижней его части это зонтик рыбака, т.е. туда можно спуститься, но тропу я не искал. Водопад берет начало в фонтане, откуда по каналу идет к первому каскаду. Далее по еще одному канальчику доходит до края скалы и обрушивается в море.
Но с нами дети, которым водопад и прочие достопримечательности до лампочки, особенно когда вокруг куча уток, кур, кроликов и прочей живности, совершенно свободно снующей туда-сюда или млеющей от жары в тенечке. Можно их погонять, покормить или погладить-потискать, а потом на вопрос: «Ну и чего вы видели интересного в этой вашей Турции» отвечать : «Кроличков, уточек и курочек!!! А еще котят!»
Вообще Старый город и его окрестности это обширная территория, которую невозможно охватить в таком коротеньком отчете. Даже пятидесяти выложенных тут фотографий не хватит, чтобы показать хотя бы малюсенький его фрагментик. На саму Анталию я даже не замахиваюсь, хотя и слонялся в разных ее местах – это огромный, разнообразно-интересный город, тут просто нужно побывать и увидеть…А в заключении вот такая картинка, подобное вижу впервые. Думаю, сами догадаетесь о назначении этого агрегата
Последний раз редактировалось Пожарков 27 июн 2014, 08:20, всего редактировалось 1 раз.
Интересно, я не сильно обнаглею, если попрошу делать в дальнейшем на картах текст белым (светлым) цветом. Так как он в основном на тёмном фоне, я думаю на мониторе итак будет видно, а самое главное будет хорошо видно при печати на ч/б принтере. Сейчас напечатал пару карт, текст на море вполне читабелен, а вот на суше его просто не видно.
Кемер. Скажу сразу, что в целом мне Кемер понравился существенно меньше Лары – да, кругом горы, сам городок тоже интересно построен, но все это приедается. А вот, к таким прелестям насквозь туристического городка, как приставучим зазывалам на каждому шагу, толпам отдыхающих, задранным ценам (про аренду авто почти вдвое дороже я уже писал) и т.д. и т.п. привыкнуть не удается. Добавить сюда крайне неудобный крупногалечный пляж, на котором лежат (ну очень плотно) те самые котики-тюлени (многие почему-то леопардовой окраски), мутное (а иногда откровенно грязное – 2-3 дня тут на поверхности весьма плотно плавал обычный бытовой мусор), скучное море (живности по сравнению с Ларой существенно меньше), в котором тоже лежат и сидят те самые…(тоже довольно плотно – трудно найти место на мелкоте, чтобы просто с детьми свободно побеситься), и через недельку начинаешь задаваться вопросом: «А почему я не провел остаток поездки в Ларе?» Поэтому про сам город мне особо вспоминать и не хочется – я даже, пребывая в легком унынии от царящей на его улицах обстановки, не выбрался в Идирос – руины греческого поселения, находящиеся прямо в Кемере, не поснимал мощенные брусчаткой улицы с необычной подсветкой (гнутые фонарные столбы интересной формы и бордюры с красно-белыми светодиодами) и т.д. и т.п. Вобщем, ниже крайне избирательный и односторонний обзор города, вернее тех его фрагментов, что меня впечатлили. Кемер располагается на западном побережье Анталийского залива, примерно напротив Алании. Ехать из Лары до него час-полтора, в зависимости от загруженности дорог в Антальи. По пути встретим рассвет на фоне судов и суденышек возле анталийского порта.
А с другой стороны открывается вид на «кемеровское» побережье, изобилующее туристическими поселками: Бельдиби, Гёйнюк, Чамьюва и т.д. Первое, что бросается в глаза по пути в Кемер, это близкие огромные и безумно красивые горы, начинающиеся в районе Коньяалты. Днем над ними частенько висят облака. Видимо воздушные массы, преодолевая горные пики, тяжелеют и наливаются водой, а потом цепляются за их макушки. Несколько дней, благодаря этому мы спасались от изнуряющей жары (до 40 градусов в тени) под облачной дымкой. Из самого Кемера открывается хороший панорамный вид на близлежащие вершины. Чтобы обозреть окрестности, первым делом рванем в горы – ведь ради них мы сюда и приехали. Самая подходящая для первой вылазки вершина хорошо видна почти из любой точки города – это гора (на юге) с антеннами и огромным турецким флагом. Взобраться на нее можно пешком или на машине, для чего нужно выйти на дорогу, ведущую в Кириш, и двигаться по серпантину, пока не достигнем примыкающей (слева) грунтовке (езжайте медленно – дорога сильно пылит и изобилует большими булыжниками), которая и выведет нас на вершину. Кстати, частично путь можно проделать на долмуше, следующем в Кириш - просто надо попросить остановиться на развилке, где начинается грунтовка. Пешком срезать дорогу через заросли и скалы не рекомендую – взгляните на снимок ниже. Извивающаяся хрень внизу это змеиная шкура длиной не менее двух метров. Я, когда напоролся на третью такую штуку, понял, что скоро может показаться и один из бывших их владельцев - признал, что был не прав и вернулся на проторенную дорожку, на которой никаких шкур и змей так ни разу и не увидел. Уже в начале подъема начинают открываться интересные виды на Кемер (слева) и чуть выше на Кириш (справа). Это ночной Кемер, на заднем плане сверкают огоньки Антальи – повезло, чаще стоит плотная дымка, и ничего не видно. Рассвет на подходе, а потому проведем здесь некоторое время… Пока мы заползали на вершину – тут, кстати, живет семья «антенного смотрителя», поэтому лучше не наглеть, шастая по их территории – город начал просыпаться. Собак в Кемере сравнительно немного, а уж встретить их в горах, надежды почти нет, поэтому приходится использовать себя в качестве переднего плана И вот рассвет, который по удачному стечению обстоятельств совпал с закатом полной луны - вон висит на вершиной Тахталы (по клику на картинку откроется большая панорама). Раз уж так удачно с такого ракурса видны многие ключевые для этого отчета точки Кемера и его окрестностей, то грех не сделать их разметку (по клику опять размер побольше). Ущелье, которое правее это одна из жемчужин моего пребывания в Кемере – каньон Гёйнюк. Которое левее – ущелье Агва, ведущее к Гедельме. Рассвет набирает полную силу – уже вспыхнули розовым горы, а свет дополз и до каменных глыб, напоминающих наши родные Красноярские Столбы. Кстати, как их только не называют и Разбитое сердце (действительно похоже с определенного ракурса), и Черные камни (вроде дословный перевод местного названия) и ТвинПик (пики-близнецы)...Ну и махина! Мы к ней еще обязательно выберемся. А это самая большая мечеть в Кемере – почти на окраине города. Солнце встает? и природа вокруг оживает. Порхают здоровенные…нет, не бабочки, может быть стрекозы? Здоровенные только (сантиметров 10-15 в длину) и опять же порхают, что для привычных мне стрекоз нетипично. По окружающим отвесным скалам бодро скачет ватага горных козликов. И со всех сторон шныряют…белки! Вот кого здесь не ожидал увидеть, так это белок, почему-то. Я сперва долго соображал, что за цоканье раздается вокруг – может козлы ерундой страдают?-пока не увидел огромную (штук 20) стаю белок, которые скакали по камням. Конечно, не такие пригожие и пушистые как наши, но все равно милые Днем, ближе к вечеру, отсюда тоже открываются приятные глазу панорамки – стоит дымка, подчеркивающая воздушную перспективу уходящих вдаль гор (по клику - побольше). Еще один вид на Кемер. А это «Столбы» и Тахталы, внизу русло реки Агва. Башня городской площади в Кемере, пробивающаяся сквозь кроны деревьев. Вобщем, хорошо здесь – крайне рекомендую для посещения, хотя бы ради того, чтобы вынырнуть из людской суеты туристического города и посидеть в одиночестве, если не считать за компанию козликов, белок и диких кабанов, которые тут по лесам бегают, мне, правда, не посчастливилось. А мы спускаемся вниз и идем к морю. Мимо пустыря, уставленного большими туравтобусами, в настежь открытых багажниках которых спят водители. Рядом футбольная площадка, днем тут частенько тренируются местные девушки , а вечером играют мужские команды. Зрителей немного, но они жарко обсуждают голевые моменты во время затишья на поле. По дороге заглянем в турбюро, поспрашиваем про пешие маршруты в окрестностях - мне такие чудные буклетики с картами когда-то дали в Тоссе де Мар, что с тех пор я надеюсь, что и в других городах удастся найти нечто подобное. Буклетики не дали, зато рассказали (на английском! это первое место здесь, где персонал не говорит на русском – только инглиш и немецкий) про Гедельме и Гёйнюк (про него я уже знал заранее) и вручили две бесплатных карты с большим буклетом по достопримечательностям. Что интересного у моря? Пляжи, конечно, и парки. В мини-парке возле пляжа, что выше бухты, совершенно свободно шастают павлины. Можно их погонять, пофотать и даже немного потискать. В парке возле бухты – Moonlight парке, живут два синежелтых ары, которые работают фотомоделями, но пообщаться с посетителями и посидеть у них на головах готовы совершенно бесплатно. С ними была забавная сцена (пожалел, что камеру на взял): попугаи были чем-то возбуждены и оба бегали по траве (маховые перья у обоих подрезаны – летать не могут), пытаясь цапнуть клювом ноги своего хозяина, а тот в ответ легонько лупил их свернутой бумажкой по морде (судя по ее толщине, не больно, но обидно и носит воспитательный характер). В итоге ары обиделись и вдвоем слиняли в ближайших магазинчик, откуда их позже пытались выгнать. Дети ржали от такого цирка, как ненормальные В этом же парке мы поймали здоровенную (сантиметров 40 длиной) черепаху, покрутили-порассматривали-отпустили. Ну и рванула же она от нас, оказавшись на свободе! Ну а самый интересный, на мой взгляд, объект возле моря это нацпарк, что-то типа музея под открытым небом: традиционные жилища турок, деревенские домашние животные и прочий местный колорит. Вход - 1 евро. Живописно…Женщина слева – муляж, справа – живая, печет все те же лепешки. Вокруг шныряют неуловимые (мы пытались поймать) петухи. Не только на улице, но у внутри строений, тут, кстати, можно поесть, причем цену билета вычтут из стоимости трапезы. Эко-столики и эко- табуретки… …среди которых шастает разная живность. Открытые загончики для зверья… Телеги…
И каменные тропы сквозь густые заросли. А это местный аналог избы. Если заглянуть внутрь, то можно увидеть вот такую семейную идиллию. Из парка открывается вид на местный портик, вход для простых смертных в который закрыт – только для судовладельцев и их клиентов Солнце уже низко – идем на «променад» (пешая дорожка вдоль моря, упирающаяся в порт) встречать закат, которого тут как такового не бывает. Солнце просто закатывается за высокую гору – никакого обычного буйства красок и прочих спецэффектов нет. Уже почти… Лишь спустя минут 20-30 после захода светила за гору, небо немного окрашивается в закатные тона. Появляются рыбацкие лодки. Над морем разносятся звуки дискотек, а над берегом – дым от жарящегося в ресторанах мяса. В бухте, полной суеты днем, царит спокойствие и умиротворение. Луна – слева, яркая звезда - справа…нет, не звезда, а прожектора подсветки верхней станции канатной дороги на вершине Тахталы! Ну вот и все, пожалуй, пора спать…
SovaSovunya Спасибо. Если бы я не слонялся по окрестностям, то на стенку бы лез от скуки на 2-3 день поездки. Совершенно не умею пляжно-отельно отдыхать
Ущелье Гёйнюк. Сейчас, почти 2 недели спустя после поездки, я, сравнивая впечатления от различных посещенных мест, однозначно могу сказать, что ущелье Гёйнюк – гвоздь всей моей турецкой программы. Мне будет сложно объяснить при помощи ничего не передающих снимков и слов то, что я там увидел и почувствовал, поэтому вам просто придется поверить на слово: Гёйнюк это место, ради которого стоило терпеть тягости туристического Кемера Добраться из Кемера в ущелье можно автобусом и пешком, на машине, такси (25 евро в одну сторону) и групповой экскурсией. Экскурсия, насколько я понял, разбита на 2 части: массовое катание на канатке (трос, перекинутый под углом через ущелье и сидушка, вас пристегивают, и вы с визгом летите на приличной высоте) и лазание по всяким альпинистским снарядам в «Парке», посещение «Экстремальной части ущелья» - той, в которую наведывался я. На счет второй части у меня смутные сомнения, потому что отельный гид на мой вопрос о ней, стал как-то невнятно выражаться и опять съехал на прелести «Парка». На машине комфортнее всего – с семьей я ездил именно на машине (кстати, если ехать из Кемера, то разворачиваться придется в Бельдиби – встречные потоки разделены отбойником на повороте к ущелью), а первый раз добирался на автобусе и пешком. Садимся на долмуш, следующий в Анталью, только не на тот, что с надписями Goynuk, Beldibi, а на тот, что с надписью Express, в противном случае придется ехать с черепашьей скоростью минут 40 через все отели туристических поселков. Выходим, заплатив 2 евро за поездку, сразу после поселка Гёйнюк - как только пересечем мост через одноименную реку. Переходим дорогу и по указателю на Canyon Goynuk пилим 4-5 км до входа в парк (может все-таки на машине, а?) Кстати, если пересечь мост, то можно пойти по Ликкийской тропе и даже попасть в парк бесплатно, если вас не заметят на проходной. На исходной дороге примечаем надпись краской на камне: античная башня и стрелочку в лес. Сходите, я вот, так и не выбрался – там, говорят, интересно, кабаны опять же. Горы над ущельем выглядят многообещающе… На проходной нам покажут видео про текущее состояние «экстремальной части» - бурный поток по грудь, сбивающий с ног зазевавшихся туристов, и спросят: «Вы по-прежнему желаете туда попасть?» Если да, то есть два варианта оплаты: за вход в ущелье 5 лир и потом еще 15 баксов за снарягу непосредственно перед входом в «экстремальную часть», либо сейчас только 15 баксов за все и сразу. Выбираем, второе конечно. Нам дают билетик, где от руки что-то калякают по-турецки. Не потеряйте - без этих «каляк» снарягу не дадут и в каньон не пустят. Слева от дороги после проходной живописное озеро с рыбой и черепахами. Тут некоторые ставят палатки и живут, жаль у меня нет палатки… А мы идем прямо по дороге и через метров 500 оказываемся возле еще одного озера, которым начинается «Парк». Тут и упоминавшиеся выше альпинистские аттракционы (такие как на фото бесплатно)… …и ресторан со столиками над водой(провод вверху - это та самая канатка)… …и «пирсы» для прыжков в воду, пардон, бассейн – так этот водоем тут называется. Вам доводилось плавать в бассейне с рыбами, черепахами и пресноводными крабами? Ну теперь у вас такой шанс появился Кстати, справа у бассейна можно разглядеть пещеру. Но нам еще пилить пару километров в гору, а потом под нее, чтобы добраться до входа в «экстремальную часть». Идем же! Почти сразу после «Парка» открывается отличный вид на ущелье. Тут же выложенная камнями переправа через реку. А это что?! Огромная, размером больше ладони, бабочка-«зебра».
Идем дальше - по дороге вдоль ущелья. Облака сгущаются, солнце то появляется, то пропадает.
А вокруг горы… С самой высокой точки дороги – осталось немного спуститься вниз и мы на месте - взглянем назад… ..и вбок. Еще небольшой рывок вниз, и - прибыли. Видите синие силуэты? Это байдарки, для поплавать в очередном бассейне, а вот правее них вход в «Экстремальную часть», ну или рай – для кого как Справа от каменной запруды скрывается домик, где нужно предъявить наш изкаляканный билетик, получить снаряжение (для фото мыльниц могут дать в аренду маленький аквачехол), переодеться, сдать вещи (без снаряжения и с вещами не пустят – якобы из соображений безопасности): одежду в мешок, ценные вещи в сейф и выслушать инструкции. Снаряжение представляет собой гидрокостюм с «гидрообувью», спасжилет и каску. Инструкции? Ну я вам по ходу расскажу. Кстати, работают тут в т.ч. и русские девушка и парень, т.е. с языком проблем не возникнет. Ах, да: Без снаряжения вход в ущелье запрещен, т.е. по сути, мы платим за входной билет, ну и бонусом нам дают снарягу – в принципе можно и без нее, но в ней однозначно удобнее. У меня с собой фоторюкзак с набором фототехники и штативом. Больших мусорных пакетов, куда бы влезло это добро, я не нашел, поэтому взял с собой рулон маленьких, упаковал все ценности и распихал по рюкзаку. После каждого доставания, пакеты менял. Ну а к вечеру рюкзак был уже сухой. Я это к чему? К тому, что фототехнику я уже упаковал, поэтому фотографий нашего триумфального входа в каньон не будет, только на словах. Сразу после запруды начинается водная преграда. Сперва - по колено, но чем дальше, тем глубже. И вода холоднючая – как только погружаемся по грудь, начинает спирать дыхание: организм сам проталкивает воздух в легкие какими-то частыми спазматическими рывками. Вот-вот дно уйдет из-под ног – поплыли! Плыть немного - метров 10, глубина тут 3 метра, кстати. Русло реки здесь изгибается подковой, по которой мы огибаем огромный камень и нащупываем ногами дно. Пить никто не хочет? Справа водопадик-родник с горной питьевой водой. Так, дальше вроде суша, перемежающаяся водой по колено-пояс-грудь – можно распаковать фотокамеру и поснимать. Первая из двух главных достопримечательностей каньона: камушек (диаметром в дофига – глазомер тут теряется – метров, ну точно не меньше 10), застрявший меж стен ущелья. А видите под ним вдалеке красную искорку? Это человек из экскурсионной группы, что ушла вперед. Ну и пускай себе идет, мы пока тут осмотримся. Солнце еще низковато для того, чтобы заглянуть в ущелье, поэтому света для фотографии нет – не беда, обратно пойдем как раз в полдень, наснимаемся вдоволь. Под камушком есть «гротик», в котором плавают лягушки. Это вид из него в тоннель под камушком. А это, видимо, такой же индивидуальный «экстремал», как и мы – идет один, без группы. Отлично, снимем его для демонстрации масштабов ущелья. Издалека (по клику на картинку больший размер)- большая часть пути проходит именно в таком состоянии погруженности в холодную воду, хотя к температуре организм привыкает быстро и холод не ощущается.
Поближе (по клику на картинку больший размер) – еще пара шагов, и ему придется плыть. И под камушком. Группа вернулась (что-то быстро), а значит и нам пора. Проплываем немного. Дальше воды по пояс - по колено, можно поснимать. А вот и подходящий камень, с него хороший обзор – залезем… №$@##@!!!! &$#@#$#!!! Это еще что за хрень! Чуть не вляпался рукой вот в этого здоровенного, как мне потом объяснили, тарантула. Я понимаю, что у страха глаза велики, но размером он не меньше ладони. Да и откуда он тут взялся, вода кругом?! Что-то расхотелось снимать, пойдем лучше дальше. Так, а вот самое сложное место – о нем на инструктаже объясняли, и именно тут на видео людей сносило. Водопадик, не ахти какой бурный, по сравнению с видео, но взобраться прямо по нему не получится: зацепиться не за что – снесет. Рекомендованный способ подъема: заклинить себя между стеной ущелья и камнями (спиной к камням, ногами в ущелью) и потихоньку ползти таким образом вверх и вбок. И вообще, там будет группа с инструктором, вам помогут. Хм…группы уже и след простыл, попробуем сами. Рюкзак зашвырнем на камень, чтобы не мешал. Первая попытка, вторая… третья – камень скользкий. Попробуем по старинке, зацепиться руками за верхний край и вскарабкаться. Получилось! Кстати, а обратно тут спускаться рекомендуют так: «Снимаете касочку, набираете водички и поливаете камушек. Садитесь на попу и скатываетесь с горки». Видите, слева от водопадика камень блестит – это группа намочила и отполировала...попами. Почти сразу после подъема пещерка. Метров 10 можно в ней пройти. От фонарика света мало, да и смотреть там особо нечего, поэтому без снимков внутренностей обойдемся. Дальше-дальше, стены сжимаются все сильнее. Идем-идем…а вот и конец «дороги» - еще один водопад (вторая достопримечательность). Дальше идти нерекомендовано, да и высота водопада такая, что вскарабкаться голыми руками будет очень сложно. На камнях народное творчество Посидим тут в одиночестве, наслаждаясь сказочной атмосферой этого места, и двинем обратно – солнце вот-вот заглянет в ущелье.
Это водопадик, на который мы карабкались, вид сверху. Прощальный вид на пройденный путь. Так по инструкции: касочка, водичка, попа и уиииииии…! Бултых! Ну вот и свет…Дождались. На заднем плане уже виден «камушек».
Кстати, снизу видно, что камушек не один, а два. Справа на снимке проход в ту часть ущелья, из которой мы вернулись, слева – выход, спереди «гротик» с лягушками. Вот как выглядит данная часть ущелья в более «широком» масштабе. Уходить не хочется. Тут по-прежнему безлюдно. Послоняемся немного под камушками? Зайдем в «гротик», попробуем поймать лягушку – прыткие, заразы. Ну и пойдем уже, наверное – на душе полнейшее умиротворение, можно возвращаться в реальный мир. За поворотом направо начинается «подкова», которую надо проплыть - и мы вернулись. Идем к ней…За зеленью скрывается водопадик-родник, в котором я предлагал напиться выше. Если есть с собой бутылки, последний шанс набрать воды из горных источников. А нам, по-прежнему, направо. Вооон там уже маячит выход. А я стою по горло в воде, ради этого снимка Кстати, справа видно канат – можно забраться наверх. Прощальная панорама (все еще по горло) «подковы». Скала, которую нужно обогнуть вплавь, примерно 8 метров высотой. Последний рывок, и…с возвращением в реальный мир Взгляд назад… …и идем забирать вещи: красный флажок слева – домик, в котором мы их оставили. Ну а дальше скучный на фоне последних 2 часов путь в отель по невыносимой после прохлады ущелья жаре. Немного скрашивает дорогу свежевыжатый апельсиновый сок, купленный у дедушки Али (местного фермера). Рекомендую: 4-5 апельсинов на стакан, ручной пресс и 1 доллар
Последний раз редактировалось Пожарков 27 июн 2014, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
SovaSovunya В лучшую часть ущелья - ту, что на карте я обозвал "экстремальной", я ходил один. Туда и пилить вверх два километра, и в холодной воде шастать. С детьми мы посещали лишь "Парк", в котором аттракционы, ресторан, "бассейн", и его окрестности.
Нет слов…Что вы с нами делаете?! Наш маршрут на октябрь уже утвержден!спланирован! А теперь все придется менять….В общем СПАСИБО огромное! По хорошему сейчас )))
Irise Подождите менять Узнайте сперва, как обстановка с водой в местах, которые хотите включить по мотивам моего отчета. Знаю, что осенью Куршунлу и оба Дюдена частенько пересыхают практически наглухо...В каньоне Гёйнюк тоже с водой по-разному бывает, к осени обычно мельчает, хотя с другой стороны это и неплохо - не нужно в холодной воде плавать. Но для меня лично именно вода сделала это ущелье особенным - до этого бывал в разных, там было сухо и скучновато. В любом случае, удачного вам отдыха.
Тахталы. Рассвет. Полезная ссылка: сайт компании Олимпос Телеферик Это гора недалеко от Кемера, высотой 2365 метров – наивысшая точка в национальном парке Олимпос-Бейдаглары. Примечательна еще и тем, что в 2007 году была построена канатная дорога, ведущая на ее вершину – т.е. попасть на нее можно в лучших традициях лайт-туризма, не особо напрягаясь. Время работы подъемника в летний период - с 9.00 до 19.00. Что весьма неудобно с точки зрения фотографии, т.к. уже в 8 утра летом свет жесткий, а потому, как только я узнал про Тахталы, стал думать, как бы туда попасть на рассвете или закате. Оказалось, что это сделать проще простого – компания Олимпос Телеферик (владелец канатки) периодически устраивает спецподъемы: Рассвет, Закат и Полная луна. Рассветные подъемы привязаны ко времени восхода (в районе 5.00-5.30)и случаются каждый понедельник и четверг Июля, Августа и Сентября. Как попасть? Я традиционно все делал самостоятельно, хотя уже на горе узнал, что основные туроператоры организуют экскурсии стоимостью 65-70 долларов (самостоятельный подъем: днем – 40 долларов, рано утром – 45 долларов, но тут бонусом дают купон на легкий завтрак в ресторане на вершине горы). Я же сам пришел в офис Олимпос Телеферик в Кемере (метров 500 от отеля в сторону центральной площади, по-русски там не говорят, имейте в виду) и купил билет. Рано утром (примерно за час до подъема, что излишне - хватило бы и получаса) выехал в сторону Текировы, недалеко от которой находится развилка с указателем на подъемник (его трудно не заметить с дороги). Сразу после развилки – КПП, открытый днем, а утром мне пришлось показать билет, чтобы пропустили. 9км петляния по горной дороге, и я на нижней станции. Внутри лишь пара охранников, я пока единственный посетитель. Забегая вперед, скажу, что я был единственным самостоятельным посетителем, зато везде меня охранники пускали без очереди, что важно – почему объясню ниже. Минут через 15 после моего приезда подъехал автобус одного крупного отечественного туроператора. Девушка-гид всех рассадила в зале ожидания и стала рассказывать про подъемник. Вдруг вскакивает, подбегает к окну и кричит: «Быстро все выстраивайтесь в очередь на подъемник. Там большой автобус другого отечественного туроператора подъехал, нам может не хватить мест». Дело в том, что кабина подъемника рассчитана на 80 стоячих мест, однако с запасом пускают лишь 75, и все: кто не попал – ждет следующего рейса. Охранник жестом останавливает девушку, и говорит, показывая на меня: «Англичанин идет первым» Я с ним по давней привычке перед этим общался на английском, он видимо принял меня за носителя языка, это с моим-то акцентом… Но я не стал возражать - вдруг без очереди не пустят Позже подъехал еще один автобус – в итоге мест на первый подъем хватило не всем. Погрузились - поехали. Описывать некоторые особенности подъема и спуска в кабине канатки не буду, пусть будет сюрприз для тех, кто поедет впервые Поездка длится примерно 10 минут, при этом преодолевается разница высот в 1,7км и расстояние почти в 4,5км. Прибыли – выходим. На вершине температура воздуха 10-12 градусов, и гуляет ледяной ветер. А многие одеты «как обычно»: тапочки-шортики-футболочки, поэтому большинство экскурсантов ждет рассвета внутри здания станции. Я, заранее посмотрев здешние ночные температуры на сайте Олимпос Телеферик, оделся существенно по-теплее (кроссовки, джинсы, толстовка с капюшоном и шарфик - у детей стащил) и то испытывал некий дискомфорт. Тааак, осмотримся. Что это там такое большое и красное на горизонте? Неужели уже рассвет?! Но это же запад! Закат! Луны! Полной, красной и здоровенной! Буквально 2 минуты и луна скрывается за горами. А на северо-востоке видны огни Кемера. В ожидании рассвета немного поснимаем.
А вот и показался краешек солнца. Несколько минут, и диск выкатывается полностью. Интересно – солнце для нас уже высоко, а солнечной дорожки на море нет. Лишь чуть-чуть наметилось отражение светила. Солнце окрашивает склоны горы в нежные цвета. Южный склон Тахталы...
Северный… Восточный… На смотровой площадке остатки людей, несколькими минутами ранее их было в разы больше – не протолкнуться. Северо-восточный…Вообще против солнца виды неземные - горный воздух сильно рассеивает нежный свет восходящего светила. Уже, кстати, появилась солнечная дорожка, только само солнце – желтое, а дорожка – красная.
Юго-западный… А это вид на канатную дорогу. Есть что-то марсианское в этом пейзаже. Опять север. Далеко на западе свет достиг горных пиков, окрасив их в розовый цвет. Вершины, чуть ближе уже щеголяют в желтом. А на переднем плане пасутся горные козлики – темные точки. Уходить не хочется совсем, несмотря на холод, но уже начинают созывать людей на спуск, а потому несколько прощальных кадров и пойдем.
Надо будет сюда обязательно вернуться: подняться на вечернем рейсе с палаткой и заночевать среди звезд, что не возбраняется, если не разводить костры.
Поднимались на Тахталы днем, ессесенно орггруппой. Под'езжая к горе, поднимаясь на канатке вершина была чистенькая. А уже наверху откуда ни возьмись облака набежали и практически окрестности были скрыты для осмотра. Гид сказал, что такое случается очень часто и неожиданно и туристы капризничают, мол деньги уплОчены, а ничего не увидели. Но нам с сыном все равно понравилось, даже то малое, что успели посмотреть- сфоткать.
Огни Химеры. Улупинар. Были мы в этих местах недолго, но все-таки были, поэтому, дабы не выкидывать из песни слов, пусть будет и про них немного в отчете. Улупинар это небольшой поселок, сплошь усеянный ресторанчиками с собственными рыбными мини-хозяйствами. Приезжай, лови и вкушай рыбку под звонкое журчание окружающей воды – непуганых водопадиков тут хватает. Традиционные для подобных мест уточки-курочки тоже имеются. Ехать сюда из Кемера минут 30 по трассе D-400. Мы пробыли тут недолго, обойдя пару ресторанчиков, и решив, что через час после завтрака рановато для рыбных блюд, двинули дальше – к огням Химеры, предполагая заскочить сюда на обратном пути пообедать. Но огни нас утомили, поэтому на обед мы поехали прямиком в отель. Поэтому из Улупинара лишь такое фото одного из ресторанчиков - утром тут безлюдно, а чуть позже экскурсионные автобусы привозят море туристов. Чуть дальше по трассе и будет указатель на огни Химеры и соседнюю деревеньку Чиралы. Спуск по указателю по серпантину довольно утомителен – вроде и расстояние не маленькое, но постоянные повороты и низкая скорость надоедают. По карте видно, что недалеко (в 500 метрах) от дороги к огням, располагается пляж, по сравнению с кемеровским пустой и живописный. По пляжу можно пройти немного и оказаться в античном городе Олимпос . Мы, к сожалению, не пошли – после Перге и Аспендоса пресытились руинами и даже с соседний с Кемером Фазелис не удосужились выбраться. Паркуемся возле парка, из которого начинается дорога к огням. Тут, кстати, вовсю шныряют павлины, висят гамаки – можно порелаксировать в тенечке. На проходной оставляем по 3 доллара за взрослого и начинаем подъем. Огни Химеры это множество разломов породы, через которые выходит горящий природный газ. Есть и легенда, связывающая это место с Химерой, которой тут плотно навешал за нестандартную внешность (голова льва, тело козы и хвост дракона)древнегреческий герой Беллерофонт в компании с крылатым конем Пегасом. В результате чего она грохнулась под землю, где до сих пор и прозябает, изрыгая языки пламени, которые в древности якобы были настолько высокими (2 метра), что использовались в качестве маяков. Идти вроде немного – 1 км, но постоянно в гору по лестнице и жаре, прерываемой редкими деревьями. Фуууух, дошли. Нууу, не стоило это зрелище подъема по изнуряющей жаре с 7микилограммовым рюкзаком на плечах и 20тикилограммовым ребенком на шее. Ну горят огоньки, ну из-под земли, ну много их – не впечатляет. Древними 2мя метрами тут и не пахнет. При этом огоньки частенько гаснут, а местные смотрители их поджигают. Вечерами, когда огни выглядят значительно живописнее, сюда стягиваются люди. Следы таких ночных посиделок здесь видны повсюду – фольга для запекания, валяющаяся чуть ли не у каждого языка пламени, и прочий мусор (на фото я их подчистил). Рядом древнегреческие руины. И все…Видимо мы дружно пресытились местными достопримечательностями, что не менее дружно решили: «Не фонтан!» Наверное, стоило взять с собой купальные принадлежности, да заехать на пляж Чиралы, а оттуда сходить в Олимпос, тогда бы впечатления были бы куда лучше. А так, это была самая бестолоковая наша поездка среди турецких вылазок.
Караташлар – Черные камни. Еще одна коротенькая поездочка, которая является частью большой вылазки в Гёдельме, но все-таки находится чуть-чуть в стороне от прямой дороги туда, поэтому я решил выделить ее в отчете отдельно. Скалу Караташлар, напоминающую сердце, я уже упоминал в рассказе про Кемер, поэтому сразу начну с карты. Добираться проще всего на машине, но можно и пешком, доехав на автобусе до деревень Арслабукак или Кюздере. Сии деревни явно нетуристические, а потому безлюдны – сколько раз там проезжал, людей практически не видел. Лесной массив в окрестностях скалы тоже пустынен, несмотря на ее популярность среди скалолазов: 70 различных маршрутов, длиной от 10 до 150 метров. По крайней мере я гулял там довольно долго и в полном одиночестве. Караташлар, до боли напоминающая наши Столбы, не одинока – вокруг полно скал и валунов различных размеров. Вобщем, сказать мне больше нечего об этом месте, а потому прогуляемся по лесу под традиционный оглушительный аккомпанемент цикад - тропы тут есть, а змей я так и не встретил.
Ущелье Агва, мост Кесме. После долгих колебаний решил выделить ущелье , вдоль которого проходит дорого в Гёдельме в отдельную часть, потому что, на мой взгляд, оно того стоит. Добираться сюда лучше на машине, ну или на автобусе до Арсланбукака, а потом пешком по ликкийской тропе, хотя я видел пару раз долмуши, ехавшие вдоль ущелья. Чем примечательно это место? В первую очередь тем, что ущелье в отличие от Гёйнюк совершенно бесплатно, правда при этом менее живописно, более загажено местными туристами, ну и тут проходит ЛЭП, которая портит виды. Проедемся немного вдоль него. Почти в самом начале дороги находится парк с запрудой на реке Агва, в которой разводят форель. Сам парк очень приятный и уютный, народу практически нет, можно половить рыбу – за 15 долларов выдают удочку, наживку и ведро. Мы были здесь вечером, а потому клевало вяленько, хотя рыбы было полно. Через полчаса, когда детям надоело сидеть с удочкой, и мы пошли на выход, к нам подошел один из работников парка и со словами: «У нас без пойманной рыбы уходить непринято. Идите за мной, только никому не говорите…» отвел нас к бассейну, кишащему рыбой. Там за минуту дети вытянули две рыбины. Едем дальше – вверх по течению. Вокруг типичные для ущелья виды.
Очередной непуганый водопад. А тут узкий лаз-ответвление, за которым можно разглядеть уединенный водоем, загаженный правда - голубое пятно это пластиковая бутылка Говорят, что Гёйнюк, будучи свободным для доступа, был сильно популярен, как место отдыха у местных, а потому был сильно загажен. Когда из него сделали парк, то мусор вывозили грузовиками. Причудливые деревья растут на стенках ущелья. Тут, если присмотреться, можно увидеть семью, прогуливающуюся вдоль пересохшей реки. Ну а мы уже приехали к мосту Кесме, который знавал ноги армии Александра Македонского, т.е. ему далеко за 2000 лет. Рядом с мостом малолюдная кафешка, имеется «бассейн» - небольшая запруда на реке, в которой можно поплавать. Вид с моста на ущелье. А это сам мост с семьей для масштаба. Перекусим, выпьем свежевыжатого апельсинового сока и двинем в Гёдельме. Кстати, здесь ненадолго останавливаются джип-сафари-экскурсии, которые возят небольшие группы в Гёдельме.
Последний раз редактировалось Пожарков 27 июн 2014, 08:27, всего редактировалось 1 раз.
Гёдельме. Это деревня, про которую я узнал в турбюро, когда спросил о пеших маршрутах около Кемера. Сюда можно добраться по одной из Ликкийских троп, которыми опутана данная местность с античных времен, когда они соединяли города одноименного государства. Можно в составе экскурсии типа «Джип-Сафари», а можно на авто. Мы выберем последний вариант. От моста Кесме, о котором речь шла в предыдущей части, едем вверх по серпантину. По дороге можно остановиться у благоустроенного родника… …или посозерцать открывающиеся виды. Например, вершину Тахталы со станцией фуникулера. Едем дальше, пока не появится деревенька, на первой развилке (около мечети) поворачиваем налево, хотя главная дорога уходит направо. Дальше возможны варианты: почти сразу остановиться, как это делают экскурсионные джипы и пойти пешком в кафе (для экскурсантов там читают какие-то лекции), к замку Гёдельме и платану, которому больше 2000 лет, или к карстовой пещере. Но мы слишком ленивы, а потому поедем, пожалуй, сначала к замку – направо по слегка раскисшей от влажности дороге. По дороге встречается местный колорит в лице приветливых женщин и осликов. Кстати, все встреченные мною здесь мужчины, почему-то, поголовно носят бейсболки. Большой платан, но явно младше 2000 лет. А вот и старший брат этого платана, растущий рядом с замком. Это для масштаба, чтобы были понятны размеры этого древнего существа. Кстати, где-то после 9 утра, здесь (прямо под деревом) организуется сувенирная торговля всякими безделушками для экскурсантов джип-сафари. Поэтому если вы хотите застать это место без торговых лавок, то имейте это в виду. А мы двинем вот по этой по дороге (справа) – к замку. Мде, особо не побродишь – кругом заросли, и мерещаться змеи. Замок в «аварийном» состоянии, поэтому доступ в него как бы закрыт, но на свой страх и риск побродить можно. Я решил не рисковать Едем к пещере. Обратно к кафе и направо. По дороге встречаются полуметровые (длиной) черепахи. Возле пещеры парковка, с которой открывается вид на замок. И кафе, в котором обитает дедушка – смотритель пещеры. За входную плату - 3 доллара он включит нам подсветку. Идем! По ступенькам вниз. Еще немного. И мы попадаем в зал… Я не особый знаток пещер, но по сравнению с последней посещенной мною (Мелидони на Крите) эта не очень: низенькая и с плохонькой подсветкой – многие лампочки не горят, а те, что функционируют, разбросаны кое-как, совершенно не подчеркивая великолепия пещерного ландшафта. Но мы все равно пройдемся-осмотримся. Прямо по мостику… …и мы у конца пещеры, где, если включить фантазию, можно рассмотреть горные пейзажи с солнцем и облаками Вода здесь похожа на ртуть. Справа от мостика тоже интересные ландшафты. Кстати, тут царит приятная прохлада и очень влажно – постоянно что-то капает, местами можно попасть под дождик из подземных вод. Поэтому, я задержался здесь минут на 30-40, хотя для осмотра пещеры хватит и 10 минут. Сидел бы тут в блаженной прохладе и дольше, но смотритель забеспокоился – стал кричать что-то вроде «А ю окей?», пришлось подниматься…Идем? Зажмурьте глаза – дневной свет после пещеры кажется очень ярким… А дальше можно выпить чего-нибудь в «кафешке» и ехать в отель – к морю, купаться. А можно дернуть выше в горы - по главной дороге возле мечети...
Мира. Мира это античный город государства, именуемого Ликией, которой находилось на территории современных провинций Анталья и Мугла. Город стал развиваться примерно со 3-2 века до н.э., в 5м веке н.э. Мира стала столицей Ликии. В разные периоды она входила в состав различных империй: тут были и греки, и римляне, и персы, и, конечно же, Александр Македонский. Сейчас Мира это сохранившиеся руины амфитеатра и ликийские гробницы, которые местные жители устраивали в горах, считая, что близость к небу поможет умершим вознестись. Добраться от Кемера до Миры можно экскурсией, при этом посетив заодно соседний Демре с храмом Николая Чудотворца, проживавшего здесь в 4м веке н.э., благодаря чему гиды город называют родиной Санта Клауса, и Кекову – затонувший город. Ну а мы поедем на машине – ехать полтора-два часа: выезжаем на уже знакомое нам шоссе D-400 и едем до Кумлучи, где по указателям сворачиваем к морю и вдоль него едем к Финикии, а дальше по изрезанной бухтами береговой линии – в Демре. Еще минут 5 и мы на парковке возле Миры. Кстати, здесь продается самый дешевый, из виденных мной, свежевыжатый апельсиновый сок: 2 полноценных стакана за 1 доллар. Правда, давят его не ручным прессом, а электросоковыжималкой Вход 15 лир со взрослого, принимают только лиры. У нас не оказалось достаточной суммы, пришлось менять у торговцев по задранному курсу 1 доллар=1,5 лиры. Наверное отказ принимать евро-доллары своеобразная поддержка местного малого бизнеса Внутри 2-3 больших группы туристов, но мы не торопимся – подождем пока они уедут. Время уже близится к ужинам, а экскурсии в Миру обычно заканчиваются до него. На входе нас встречает вот такое изваяние. Пойдем прямо – попадем к гробницам, прямо и направо – в амфитеатр. Идем прямо, экскурсии как раз переместились в амфитеатр. В гробницы как бы нельзя входить, потому то опасно, но смотрителей нет, и если дождаться момента, когда рядом не будет туристов, то можно пролезть за символическое ленточное ограждение. Но я был не один, потому ерундой баловаться не стал.
Так организованные группы туристов организовано погнали к автобусам, значит можно идти в театр. Со стороны зрительских мест он окружен горами и гробницами.
А тут на вершине горы (справа) можно рассмотреть руины крепости. Спустимся вниз. Тут тоже повсюду руины.
Как-то не впечатлило. В Аспендосе амфитеатр выглядит более монументально, кабы не гробницы, дешевый сок и пляж внутри грота (см. ниже), то мне было бы жаль потраченного на дорогу времени. Едем обратно, останавливаясь поглазеть на окружающие красоты. Вообще ландшафт и природа здесь разительно отличаются от оных в Кемере и Анталье. Подобное я видел на Кипре на полуострове Акамас: невысокие серые, похожие на кучевые облака, скалы, разбавленные разноцветными вставками и покрытые не менее «кучевыми» деревьями, множество ущелий и живописных бухт. Недалеко от Демре находится лагуна Беймелек – отгороженная от моря узкой косой, соединяющаяся с ним лишь небольшим каналом заводь, в которой разводят рыбу. По цвету и фактуре вода в море и заливе заметно отличается. В лагуне шныряют цапли и бакланы. А это одна из самых приятных бухточек вдоль дороги. Главная ее прелесть в том, что имеется пляжик, обеспечивающий полный приват – прямо в гроте. Ну а море здесь, после Кемера, изумительное…Искупаемся? Ближе к Финикии бухты все более многолюдны, в некоторых организованные пляжи с зонтиками, понтонами для ныряний. Этот пляж почти перед самым въездом в город. Между Финикией (кстати, город стоит того, чтобы в нем остановиться) и Кумлучей многокилометровый дикий и совершенно безлюдный песчаный пляж… За Кумлучей начинается подъем в горы, откуда открываются виды на окрестности Демре, усеянные теплицами (белые конструкции на фото) – тут развито сельское хозяйство.
Вообще, дорога проходит мимо Олимпоса, Огней Химеры, Улупинара – при желании можно эти достопримечательности уместить в одну поездку.
В качестве заключения, немного субъективной оценки, возникшей в результате поездки. Турция отличная страна - ни чем не хуже других средиземноморских государств, здесь хватает интереснейших и красивейших мест, нужно только почаще выбираться из туристических резерваций. Неважно летишь ты пакетом или самостоятельно, качество отдыха зависит в первую очередь от тебя самого. Если сравнивать ее с другими посещенными мной местами средиземноморья, то я бы поставил ее в один ряд с Кипром и Критом, после Италии, Санторини и Испании. В Кемер я, пожалуй, больше не поеду - предпочту Лару, лучше потрачу лишний час, чтобы доехать до местных достопримечательностей, чем все остальное время буду мириться с так себе пляжем и морем, обилием туристов и зазывал, высокими ценами и т.д.
А в завершении пара прощальных снимков, которые не попали в тематические разделы отчета, т.к. были сделаны в день отъезда. Последний рассвет в Кемере. И аэропорт Антальи - впечатлил не меньше барселоновского.
С удовольствием читал весь отчёт, спасибо, с меня ещё один "+". Поправил свои планы исходя из вашего отчёта, немного расстроился что выбрал для первого посещения Кемер , хотя мы с женой по сути каждый день будем где-нибудь но не в Кемере.
Созрел один вопрос. Справа от пляжа парка "Лунный свет" идёт полукруглый пляж отеля Club Med Kemer который занимает почти всю территорию только небольшой кусочек остаётся до вертикальных скал. Не были, случайно, на этом кусочке пляжа, можно ли туда пройти? Спрашиваю с мыслью что там море почище и людей поменьше...
