За 5 дней удалось посмотреть даже больше, чем планировали изначально.
Очень удобный общественный транспорт (такси не пользовались), очень чайлд-френдли общество, рекомендую всем теперь на шорт-трипы ездить в Стамбул.
До поездки меня волновало, как мы будем с коляской по брусчатке, оказалось, сложно, но не намного сложнее российского бездорожья с коляской же + везде есть лифты + всюду пускают с коляской, даже в музеи, это очень удобно.
Маршрут по дням:
День 1.
Из аэропорта на метро и трамвае и пешком в гостиницу. Потом в другую гостиницу, т.к., естествено, там, где я забукировала, мест не было, и они нас перевели в гостиницу уровнем получше, за те же деньги. Но всего на два дня. Вот и пойми, что это - везение или наоборот.
Подзменая волшебная базилика-цистерна, Айя-София, Гоубая мечеть, пошли искать музей мозаики, не нашли, зато наткнулись на Маленькую Айю-Софию, церковь Сергия и Вакха 5-го века.
Вдоль набережной Мраморного моря, среди отдыхающих горожан и рыбаков к рыбному рынку Кумкапы. Рыбный ресторан на самом берегу, потом прогулка по району Кумкапы до гостиницы.
День 2.
Дворец Топкапы, гарем.
2-часовой круиз по Босфору.
Поели рыбы на Галатском мосту, поднялись к Галатской башне, прошлись по пешеходной улице Истикляль. ребенку очень понравились уличные музыканты, танцевал и хлопал в ладоши. Из любопытства поели в турецком МакДональдсе (гадость), приколол айран в макдачном стаканчике.
День 3.
На пароме на Принцевы острова.
На фаэтоне объехали самый большой остров, Буюкаду, потом вернулись на первый остров, Кинелиаду, поплавали и поели и еще попили кофе в кафешке на берегу.
По возвращении в Стамбул - рыбный рынок в Каракёе.
День 4.
Крытый рынок - Большой базар
Университетская площадь, рынок для местных (купили там медной посуды, трогательный старичок - владелец взял очень мало денег и еще сыну подарил какую-то штучку. Я решила сохранить штучку до его сознательного возраста, чтобы рассказать эту историю, и, конечно, уже куда-то задевала).
Мечеть Сулеймание, рынок специй, потом на автобусе в другой район, более консервативный (Фатих) - церковь Хора. Трогательный старичок в феске и бедном сером костюме угостил ребенка конфетами, я решила купить у него тюбетейку, так он порывался отдать ее бесплатно, говорил - baby souvenir. Еле уговорила взять деньги.
Видели по дорооге акведук.
Прогулялись по консервативному району до Золотого Рога, потом вдоль набережной, пока не устали совсем. Автобус до Эминёню. Новая мечеть (которой 400 лет).
Парк Гюльхане.
Поели в столовой для местных, необыкновенно вкусно, дешево и огромные порции.
Супы-чорба вообще великолепны. Сейчас поищу рецепты.
Вот какой нам понравился - его поливают еще лимонным соком - http://en.wikipedia.org/wiki/Ezogelin_soup
День 5.
Музей мозаики. Базар Араста. Старейший в городе.
Археологический музей (много фоток саркофагов, включая саркофаг Александра Македонского).
Поели уличной шаурмы у вокзала Сиркеджи.
Паром до Ускюдара в азиатской части города.
Прогулка по этому району - более консервативен, беден, колоритен - для нас.
Местный рыбный рынок, видели бараньи головы.
Прошлись до Девичьей башни (Кыз Кулеси).
Поели в крохотной забегаловке на базаре - наконец нашли искомые бараьни потроха (кокореч). Опять вкуснее, чем в дорогом приморском ресторане.
Назад на маленьком пароме до Кабаташа, фуникулер, метро до небоскреба Сапфир, на смотровую площадку. 28 лир с носа, а уже стемнело и ребенок очень устал, еле заснул, а потом на смотровой площадке и проснулся. Зря съездили.
День 6.
Собрались, заплатили за гостиницу, оставили вещи внизу на ресепшен, и поехали на пригородном поезде, с платформы Кумкапы в Стамбульский Аквариум, рекламируемый как третий по величине океанариум мира.
Быстро по нему пробежались и назад - пообедали, закупились рахат-лукумом и на трамвай и метро в аэропорт.
Вроде все.
А казалось, мы там пробыли месяц:)
Более детально по понравившемся местам:
Йеребатан сарай - место совершенно волшебное, из фэнтези или фантастики - так и ждешь, что вылетит дракон или космический корабль.
Странно, что оно настолько малоизвестно (если бы я не увидела фотку в tripadvisor.com, то мы бы туда не попали). Впрочем, музей открыли только в 1987 году - очень многие музеи и древности Стамбула появились во второй половине 20-го века.
Не потому, конечно, что турки их изготавливают (хотя нам пришла в голову такая мысль, когда во дворе Айи-Софии мы наткнулись на высокий забор, из-за которого раздавался стук молотков) - в 50-х годах много археологичесикх раскопок вели британские археологи, и турки все раскопанное удачно превратили в музеи (а не залили асфальтом, как это сделали бы у нас).
Например, колонны форума Феодосия (5-6 век н.э.) у самой остановки трамвая "Аксарай" (там, где пересадка на метро в аэропорт и на автобусы, и народу куча) были раскопаны и поставлены в вертикальное положение только в это время.
Подземный дворец - это одно из 40 подхземных водохранилищ (40 найдено на настоящий момент), снабжающих водой акведук и дворец византийских императоров, а потом и дворец султана.
336 колонн взято из разных языческих храмов - водохранилище начали строить в 4-ом веке (оно старше Святой Софии!), христианство уже стало официальной религией, поэтому колонны все разной формы.
Турки оставили немного воды, запустили туда рыб и очень красиво организовали подсветку - дух захватываает от красоты, таинственности и какой-то силы этого места.
Про Кум-Капы:
Это старый греческо-армянский район, там до сих пор находится резиденция патриарха армянской церкви (заведующего армянами Турции и Кипра). Мы видели две христианские церкви.
Но греки и армяне давно оттуда уехали, а их место заняли мигранты из сельской Анатолии, которые весь день до позднего вечера трудятся на фабриках по проихводству одежды и обуви - отовсюду допоздна жужжат швейные машинки.
Верх района, поближе к трамвайным путям, занимают магазиинчки, торгующие обувью и сумками, а спускающиеся вниз, к морю, улицы поздним вечером завалены отходами.
Я вначале шокировалась, увидев груды мусора в два раза выше контейнера для мусора, но, присмотревшись, мы увидели, что это кожные обрезки, колодки, словом, не помои, а отходы производства. К утру все убирают.
Район рабоче-крестьянский, трудовой, но не такой традиционно-религиозный, как части Фатиха или азиатской стороны Босфора.
Люди доброжелательные - тащит парень, надрываясь, груженную телегу, но остановится, попустить коляску. И это единственное место, где мне продали литровую бутылку воды по 75 курушей - везде в городе она по лире, а у причала Эминёню зараза-продавец продал мне ее за полторы лиры (на будущее сделала себе заметку, если знаешь стоимость, не спрашивай, просто протягивай деньги) - а в Кумкапы один продавец сказал мне - one lira, а второй его отчитал по-турецки и протянул мне сдачу в 25 курушей.
Еще меня тронули контейнеры с водой для уличных кошек. Кошек много, они очень тощие, но хотя бы вода у них есть - берут пятилитровую бутыль, отрезают низ и наливают в нее воду.
Нижняя часть района, вокруг крохотной и очень уютной площади Кумкапы с фонтанчиком в виде рыбок и расходящимися от нее 5 улочками, вся занята рыбными ресторанчиками. Вечером народом забиты они не только внутри, но и все уличные столики заняты. Играют уличные музыканты, люди им аплодируют в такт (ребенок сразу включился и тоже начал хлопать:)
Очень уютно, хотя, полагаю, недешево.
Впрочем мы умудрились поесть у самой воды очень дорого и совсем невкусно.
На самом причале расположен знаменитый рыбный рынок Кумкапы, вот там не стоит есть в ресторанах, потому что см. выше. Лучше пройти 200 метров до ресторанчиков и вкусить праздничной атмосферы.
А если идти по набережной Мраморного моря, вдоль улицы Кеннеди, то там есть что-то вроде простенького парка для местных - детские площадки, рыбаки с удочками в окружении кошек, продавец жаренной кукурузы, местные парочки ходят, взявшись за руки (кучу видели пар, где женщина одета по-исламски, в хиджабе и широком пальто, но идет в обнимку или за руку со своим парнем или мужем. Как я понимаю, во многих местах это немыслимо, а в Стамбуле возможно. Гей-пар тоже видели куда больше, чем в сегодняшней Москве).
Нас заинтриговали расположенные каждые 30 метров воздушные шарики и композиции из разноцветных бутылок, пока мы не увидели лежащее на асфальте ружьё - это такое местное развлечение, стрелять по шарикам и бутылкам.
Голубая мечеть в детских карточках числится одним из 16 основных достопримечательностей мира, поэтому я расстроилась, когда она нас не очень впечатлила.
Возможно, дело в том, что она завешана тюлем, и хуже видно, или, может, в том, что ребенок проснулся и бегал туда-сюда, не до красот было.
На выходе взяла брошюрку на русском о Голубой мечети (очень удачно турки придумали с этими брошюрками, в каждой достопримечтальности их раздают, можно прочитать основные ТТХ достопримечательности на английском, немецком, русском, арабском и других языках. Более того, у одной достопримечательности могут лежать брошюрки другой, менее известной - как реклама. Скажем, у Айи-Софии лежали брошюры церкви Хора, церкви Пантократора и еще чего-то), ох, говорю себе под нос, надо было ДО взять.
- Лучше поздно, чем никогда - мгновенно отзывается по-русски этот парень.
Вообще по-русски говорят очень многие. Очень.
Охранник в Гареме мне рассказывал, что его дочке "три лет", на трамвайной остановке однажды поздно вечером, когда мы размышляли, в какую сторону нам ехать, парень среднеазиатского вида из бывших республик решил помочь, пошел спросить и стоящего рядом турка. Турок повернулся и по-русски нам - Куда вам?
Те, кто не говорит по-русски и по-английски, говорят по-немецки (турчанка в хиджабе хвалила мой немецкий, о боги! и да, ее немецкий был на порядок лучше моего, так что она имела полное право меня оценивать), и объясниться можно всегда.
Святая София - Я не ожидала, что она нам ТАК понравится и произведет такое сильное впечатление.
Это же клише, вроде Венеции, все говорят ах-ах, какая красота. Ну, думаешь, какое пошлое клише.
А это Чудо.
Аудио-гида мы не брали, ходили, смотрели сами, вздыхали.
Возможно, мы многих деталей не увидели, зато прониклись целым.
(НО не узнали, что можно подняться наверх, не поднялись. В следующий приезд, значит)
Прогулка на кораблике по Босфору - Изначально хотели взять полный круиз (полтора часа туда, два часа на дальней точке маршрута, Анадолу Каваги, где можно поесть в рыбном ресторанчике и взобраться на гору, откуда в хорошую погоду видно Черное море) за 25 лир, но потом поняли, что это займет весь день, жалко весь день, плюс малыш не выдержит, и взяли короткий круиз, на 2 часа без остановок, отходит от пристани Эминёню раз в день, часа в два с чем-то.
Очень удачно успели доехать до пристани после дворца Топ-Капы, купили билеты, сели, а потом ребенку стало интересно, а потом он проголодался, а потом он сходил в туалет, словом, я виды Босфора не очень видела, зато теперь по фоткам изучаю:)
Итак, отплываем от пристани Эминёню, с видом на Новую мечеть (1663 г.) и Галатский мост через Золотой Рог с рыбаками и рыбными ресторанчиками (мост 90-х годов, но турки и его сумели сделать туристической достопримечательностью - на нем круглосуточно стоят рыбаки с удочками, удят).
В другой стороне, в Пере, виднеется высокая Галатская башня. (вычитали в Вики, что, оказывается, Галаты были кельтами, жившими в Малой Азии - слова "галаты" и "кельты" вообще похожи. Построили ее, конечно, не галаты, згиневшие из истории еще до н.э., кажется, а генуэзцы).
Проплываем мимо огромных лайнеров, больших паромов, маленьких катеров и изящных яхт, а также рыбацких лодок.
Красивый дворец Долмабахчи. Туда сходить стоит, но не с маллышом - вход только с организованной экскурсией, движущейся с большой скоротью. Мечеть Ортакёй у самой воды и тут же причал Ортакёй с людьми, ожидающими свой паром. Опять рыбаки, рыбаки - и это все на фоне небоскребов.
Слева крепость Румели Хисары, построенная в 15-ом веке за полгода, чтобы захватить Константинополь. Ее рекомендуют посетить, мы хотели, но по ее лестницам надо карабкаться вверх (без ограждений, мамочки), а с коляской это нереально.
Напротив, через Босфор - крепость Анадолу Хисары.
Старые оттоманские деревянные особняки у самой воды, "ялы".
Мост "Фатих", названный в честь султана Мехмета-Победителя, завоевавшего Константинополь.
А еще башня Кыз Кулеси в азиатской стороне, в Ускюдаре.
Мороженое ДОНДУРМА из козьего молока - это МАСТ. ОЧень вкусно.
Мечеть Сулейманийе - тоже маст. очень красиво. От нее удобно спуститься к Золотому Рогу, к Египетскому базару, мечети рустем Паши и автобусам, отъезжающим к Карийе (Церкви Хора) - еще один маст си.
Стамбульский археологический музей прекрасен, более того, в него пускают с коляской, а еще там есть лифты! Интересен саркофаг Александра Македонского, артефакты из Трои и хеттские клинописные таблички.
Музей мозаики - простите, что я повторяюсь - это опять маст си. Я очень рада, что мы его таки нашли - в первый день нам это не удалось, оказывается, мы не с той стороны обходили Голубую мечеть - вход на базар Араста, где расположен музей, со стороны Айи-Софии.
Очень понравилось - это раскопанные остатки мозаичного пола Большого Дворца - дворца византийских императоров, который занимал почти весь район Султанахмет. От него остались крепостные стены, пара окон (Буколеон, мы до него в этот раз не дошли) - и эти остатки мозаичного пола.
Сюжеты, судя по одежде, совершенно античные. Впрочем, возраст мозаики не установлен - ее не с чем сравнивать, подобных примеров не сохранилось, поэтому датировать ее невозможно. Даже если это копии античных сюжетов - все равно это возможность опосредованно увидеть недожившую до нас античную, древнегреческую живопись - картины писались на дереве (как и иконы, которые тоже обломки тех времен), и не дошли до нас. Мы видим только остатки древних фресок и мозаик.
Меня поражает, как они добивались эффекта трехмерности - выкладывая камешками линии по линиям мышц. Не знаю, как объяснить, на фотографиях видно.
Церковь Хора (от греческого "за пределами", она стояла ЗА городскими стенами) - наиболее сохранившая свой первозданный вид византийская церковь в Стамбуле, входит в число памятников Всемирного наследия Юнеско.
Турки называют ее Карие, открыта как музей с 1948 года.
Вот что пишет о ней Вики - "Сохранившееся здание построено тщанием Марии Дука, тёщи императора Алексея Комнина, в 1077-81 гг. Уже через полвека часть сводов обрушилась, вероятно, из-за землетрясения, и младший сын Алексея профинансировал восстановительные работы.
Церковь Хора была вновь перестроена после прихода к власти Палеологов, в 1315-21 гг. Ктитором выступал великий логофет Феодор Метохит. Свои последние годы он провёл в монастыре обычным монахом (сохранился его ктиторский портрет). Заказанные им мозаики и фрески — непревзойдённое художественное достижение Палеологовского возрождения.
Во время осады Константинополя турками в 1453 году в монастырь была принесена икона Небесной Заступницы города — икона Богоматери Одигитрии. Через полвека турки заштукатурили все изображения византийского периода, чтобы обратить церковь в мечеть Карие-джами. Хора вернулась к жизни как островок Византии посреди современного исламского города в результате реставрационных работ 1948 года."
В западных путеводителях и в трипэдвайзоре ее помечают как памятник № 1, обязательный для посещения.
Нам понравилось - старинные золотые фрески, красиво подсвеченные. Правда, у нас глаз замылен, потому что стиль российских церквей очень похож на византийские, непрофессиональный взгляд большой разницы не видит, так что для нас это не такая уж экзотика.
Туда можно доехать на автобусе с площади Эминёню. По дороге проедете сквозь старинный акведук, еще одна галочка в записках туристов:)
После можно прогуляться по окрестностям, район традиционный, есть что посмотреть.
Мы дошли до набережной Золотого Рога и потом прогулялись по ней - рыбаки, лодки, солнце.
Стамбульцы - Посреди современности и небоскребов в Стамбуле можно увидеть картины и людей совершенно деревенского вида. Людям хочется жить лучше, вот они и приезжают в Стамбул, со своим скарбом, традиционной одеждой, нравами-привычками. Исторически многие дальние районы Стамбула с 1970-х годов заселялись как "гечеконду".
"Гечеконду" значит "построенный за ночь. По оттоманским законам (может, и по обще-исламским, не знаю - кстати, вспоминаются сказки, в которых дворцы возводились именно за одну ночь и никак иначе), дом, который построен за одну ночь, нельзя снести, и его строитель становится легитимным владельцем городской недвижимости - естественно, в трущобе, среди прочей недвижимости, возведенной из подручного материала за одну ночь.
Сейчас-то многие такие трущобы застроены, но жители их остались и стали стамбульцами. Сивастамбульцами, как говорят в Стамбуле - от названия города Сивас в центральной Анатолии.
Фотки воспоследуют
