Длительность - 22 дня. 16 дней в Турции. 28 апреля - 19 мая 2013.
Состав: Я и Валерия[/url] (Suzuki GS500F), Николай (Suzuki SV650)
Я:
Поначалу мы хотели ехать вокруг Черного моря с заездом в Грузию. Но, прикинув километраж, отказались от этой идеи. В первый день мы должны были доехать до Болграда.
За Уманью у Коли случился прокол заднего колеса. Мы залили туда баллон мотюля, но он не особо помог. Эта фигня разбрызгивалась на ходу из колеса, зрелище было захватывающее. В итоге, через пару км колесо опять спустило. Мы достали ручной насос, немного подкачали, поехали искать шиномонтаж. Это оказалось не так-то просто между Уманью и Одессой. Один не взялся делать мотоколесо, еще парочку были закрыты на обед. В итоге мы проехали много км по трассе на полуспущенном колесе, пока нашли работающий шиномонтаж. В Одессу мы приехали в районе 5 вечера (в итоге мы из Киева до Одессы ехали больше 10 часов).
В Болград мы доехали уже на закате. Найти кафешку вечером в этом городе оказалось нереально, везде только наливают.
Валерия:
Вечером мы устроились в Болграде в первом попавшемся отельчике (их там всего два) за 330 грн за комнату на троих. Отельчик гордо зовется "Кооператор" и даже имеет конференц-зал, но комната грязная - парни обозвали ее "клоповником" и зареклись здесь еще когда-либо ночевать. Зато в цену входил завтрак - два блинчика, бутерброд и очень сладкий чай. На второй день началось наше прохождение границ. Только на нашей, украинской границе еще остались бумажные талончики на въезде и выезде, все остальные страны имеют электронные системы. Таможенники весьма вежливы, у нас вообще за всю поездку ни на одной границе не досматривали багаж, даже мелких вопросов вроде "А светоотражающий жилет?" не задавали. Видимо, мотоциклы идут по "зеленому коридору", поскольку машины везде досматриваются. В Молдове дороги еще хуже, чем у нас, и при этом они сдирают 15 грн за экологию. На границе Молдова-Румыния ждать пришлось довольно долго. Румыния - это сплошные круги, и проститутки вдоль трассы. Зато наконец-то хорошие дороги, Европа! Автобан для мотоциклов бесплатный. Но появилась другая проблема - где обменять деньги? И еще - местные не понимают ни по-русски, ни по-английски. Бескомиссионный обменник нашелся, и мы озаботились обедом. Есть чудесная сеть заправок OMV, где персонал понимает английский и есть съедобный фастфуд. Подкрепившись обедом за 12.99 лей, направились к болгарский границе. Перепады температур уже утомили: утром холодно, днем жара, вечером опять мерзнем.
Я:
В Румынии мы остановились перед платной дорогой. Смотрели, смотрели и высмотрели, что напротив мотоцикла цена не указана. В самом деле, мотоциклам по хайвею бесплатно. Граница с Болгарией наступила внезапно. Еду, еду и тут тебе на - КПП. Оппа, граница. Паспорта, 10 минут, меняем евро на левы и вперед. Болгария встретила ну просто суперпустыми и ровными дорогами. Мы думали, что мы спим. Где, где все украинские мотоциклисты? Вот они дороги ваших мечт. Я бы это назвал "туризмом ровных дорог". Вечерело, по плану мы должны были ночевать в Созополе, но туда мы уже точно не успевали. В итоге осели в Балчике. Очень приятный городок, особенно когда ночевка в большом номере с террасой обходится тебе всего в 55 грн(10 лев) с человека.
Валерия:
С первого взгляда городок весьма напомнил наши крымские (все стараются сдать жилье), только еще не сезон. Нашли классную комнату за 30 левов, без завтрака и вай-фая, зато шикарных размеров с террасой и видом на море. Балчик нас покорил, твердо решили на обратном пути остановиться тут же. Городок только-только готовился к курортному сезону: многие магазины и отели закрыты, людей нет, тишина, покой. Неподалеку начинается набережная, там отличный ресторанчик "Морско око" - порции большие, наелись до отвала. Утром попробовали воду в море - холодненькая, и отправились на Стамбул.
Я:
На следующий день поехали дальше. Начались перевалы. Я почему-то думал, что в Болгарии нет гор, как же я ошибался. Между Несебром и Бургасом трафик адский. Узкая дорога, опасные обгоны... Дорога Бургас - Малко Тарново - еще одна мечта мотоциклиста. Дорога суперпустая, ну просто одна машина в пять минут. Медленные и скоростные повороты, идеальный асфальт в три полосы. Сёл почти нет, ну кроме Звездеца. Звездец, кстати, местечко стремненькое. Остановились мы там прямо в центре. Пока мы стояли, к нам начали сходиться личности, вида совсем не приятного. Какие-то полуцигане-полубухари. Надпись "Добро пожаловать в Звездец" на этом фоне смотрелась саркастически. В Малко Тарново находилась последняя_дешевая_заправка. Перевал от Малко Тарново к границе - это очень забавная шутка болгар. Дорога типично украинская: ямы, латки, наплывы. Мол, вы точно хотите покинуть милую Болгарию и ехать к туркам? Это нас не сломило, и мы добрались до границы. Болгаров прошли быстро, проехали к туркам и стали. Никто к нам не подходит, че делать непонятно. Стоим тупим. Тут подходят два дяди, один такой респектабельный турок, второй болгарин с внешностью алкаша. Начинают задавать нам вопросы, мол кто мы такие, че стоим тут. Мы сначала подумали, что это пограничники, начали отвечать им. Оказалась, что это какая-то делегация, которая проверяла работу таможни. С горем пополам мы поняли, в какое окошко надо идти, что кому совать. Радовало только одно, что к мотыкам на всех границах отношение лояльное, никто их не смотрел и в шмотках тоже никто не рылся.
Валерия:
КПП при въезде в Турцию удивило, оно похоже не на корридор, а на двор со зданием, куда нужно зайти и получить штампики. Турецкая виза бесплатная. В Турции дороги совсем другие, они широкие, минимум две полосы почти везде, и асфальт немного другой, будто бы более скользкий. Машин вне городов мало, бензин дорогой. Есть много баек о том, что турецкий народ водит очень лихо, но это не совсем так. Они резво стартуют со светофора на желтый, но вообще ездят аккуратно, включают поворотники, пропускают спецтранспорт. Такого хаотичного движения, как в Украине, мы за границей не видели.
Я:
В отместку болгарам, турки проложили просто хайвей от границы на вершине перевала к первому населенному пункту Кыркларели. 50 км скоростной горной дороги в три полосы, на которой мы встретили не больше 5 машин наверное.
Тут мы совершили первую ошибку, решили в Стамбул ехать по платному автобану. Коля объяснил чувачку, который продавал карточки HGS, наш маршрут, тот сказал, что нам надо где-то 45 лир. Короче, сдер он с нас, паршивец, 30 баксов по курсу 1,6 к лире. Просто, к тому моменту места, где поменять бабло, мы не нашли, поэтому платили баксами. Пытались найти обменник в Кыркларели, но не нашли. С этим в Турции туговато.
Автобан - скучнейшая штуковина, когда ты едешь 110 км/ч
. Кстати, на нем заправки всего раз в 50 км и также кафешки раз в 25 км. Кафешка нам попалась вообще ужасная. Принимаете доллары? Да, конечно. Оказалось, что они принимают их по курсу 1,5. Мы слегка перекусили гривен так на 200 на троих. Лучше не останавливайтесь в этих кафешках. К Стамбулу трафик стал нарастать. Я шел первым, так как у меня был ЖПС. Но Стамбул имеет такую непростую дорожную структуру, что с ЖПС, что без него трудно понять куда тебе ехать, а ехать нам было в самый центр города. Например, едешь себе спокойно, а тут дорога раздваивается - просто посредине дороги вырисовывается небольшой бетонный разделитель, куда ехать непонятно, ЖПС этого раздвоения не видит. Нервы мои начали плохо справляться такими приколами, и разок мы свернули таки не туда. Сделали круг, вернулись на исходную, поехали дальше. Солнце село, а мы все еще ехали по Стамбулу. Такого большого города я никогда не видел прежде. Ты едешь по нему бесконечно. Валерия:
На первый взгляд, это полный хаос. Дороги разветвляются и переплетаются, вдоль них тянутся бесконечные шоппинг-моллы и высотки. Бесконечно завывают и проезжают "скорые". Ощущения как у человека, впервые попавшего из села в город - как же он огромен! Машин очень много, но все аккуратно едут в своих полосах. Есть отдельная полоса для спецтранспорта, на нее почти никто посторонний не выезжает. Мотоциклисты и скутеристы лезут во все щели, мы быстро стали следовать их примеру, поскольку начинало темнеть.
С дневника. 30 апр в 22:27
Мы в стамбуле. Это был самый трудный день за всю поездку. Этот город огромен
Я:
Уже затемно, на пределе нервного срыва, мы подъехали под наш отель. Коля побежал в отель. Тут конечно что же оказалось, что наш двухместный номер с доп. кроватью просто не существует в природе, так как номера у них на столько маленькие, что третью кровать просто некуда ставить. Турки начали шевелить мозгами и в итоге выделили нам два номера. Не бронируйте заранее отели в Турции, так как часто цены в отелях оказываются ниже, чем на букинге. В тот вечер я ненавидел этот город всеми фибрами души. Картину дополнила шумящая стройка, на которую выходили окна нашего номера. Занавес.
Валерия:
Утром мы были уже в куда более бодром расположении духа и, позавтракав, отправились смотреть город. Традиционный турецкий завтрак везде одинаков, кстати, считается легким, но весь питателен - яйцо, сыр вроде брынзы, колбаса, овощи-фрукты (помидоры, огурцы, апельсины, клубника - как повезет), свежий хлеб, масло, джем, мед и чай в турецких чашечках. На Стамбул у нас отведен один день, этого явно мало, но мы постарались увидеть побольше. Первым делом нужно было поменять деньги. Не верьте что в Турции можно везде расплачиваться долларами и на лиры не менять. Это выгодно только в очень ограниченном числе мест, вроде Демре, и, возможно, Анталии, Алании. Во всех других местах доллары берут по совершенно недружелюбному курсу, и как минимум, за билеты на достопримечательности надо платить только лирами. Найдя обменник Doviz, доллары обменяли на лиры по курсу 1,79 - это был самый лучший курс за всю поездку, как мы потом жалели, что не поменяли там побольше. Затем отправились к морю. Дата была 1е мая, на площади Эминеню людей было немного. Мост был поднят, на нем проводилась первомайская демонстрация. Полюбовавшись на морские лайнеры, мы отправились по мечетям: Новая мечеть, мечеть Рюстем-паши, какие они удивительно изящные и светлые, с разноцветными витражами. Обувь нужно снять (берите с собой носки!) и взять с собой в кулечке, или оставить у входа на полочке; если одежда посетителей в чем-то не соответствует правилам посещения священного места, то на входе бесплатно дадут платок или большой передник типа юбки, которые на выходе сдаются обратно. Рядом рынок специй, мы просто побродили там без намерений шопиться. Потом по набережной отправились к султанскому дворцу - хоть 1е мая праздничный день, но достопримечательности открыты для посещения. Прошли через красивый парк, подошли ко входу в Дворец Топкапы и ужаснулись очереди за билетами. Простояв в ней 15 минут и почти не продвинувшись вперед, бросили это дело и пошли чуть ниже, в Археологический музей за 10 лир. На входе можно азять в аренду аудиогид по цене около 10 лир, вообще эта услуга есть на многих достопримечательностях. Музей очень большой, но даже если не любите музеи, он достоин посещения. В нем множество редкостей, которые не увидишь больше нигде. Отдельное здание посвящено древним цивилизациям - Египту, Шумеру; отдельно - выставка турецкой керамики.
Еще одно здание - для греков и римлян (византийский этаж был закрыт). Первый этаж отведен всяческим саркофагам, нас просто поразил саркофаг Александра Македонского (Сидонский). Очень красивы статуи на втором этаже, а вот зал Трои на любителя - одни черепки. Отдохнув во дворе, отправились к Святой Софии. Вход в нее один из самых дорогих - 25 лир, очередь за билетами идет быстро. Внутри одна стена была в строительных лесах, но они не очень портили впечатление. Размеры Софии поражают, а открытые мозаики с библейскими сценами на втором этаже... Сколько же там скрыто на стенах под более поздними росписями? Выйдя наружу, через площадь отправились к Голубой мечети, тоже огромной, с шестью минаретами. Говорят, что султан, ее построивший, хотел "золотые минареты", но архитектор ослышался и решил, что нужно "шесть минаретов". Это единственная мечеть, где ковер сверху покрыт пленкой, по которой неприятно ходить босыми ногами. За мечетью - площадь, на которой находится несколько обелисков и Музей современного искусства (вход вроде бесплатный). Там же рядом находятся хранилища воды - цистерны, но очереди к ним ужасали. Время уже перевалило за обеденное, мы отправились искать недорогие столовые (lokantasi), заранее выписанные в Киеве. Оказалось, что ближайшая находится прямо возле нашего отеля, рядом с маленькой мечетью, там целая улица разных столовок, наша - с самообслуживанием, называлась Balkan lokantasi. Наевшись на 22 лиры на двоих и еще подкрепившись апельсиновыми фрешами, перешли Галатский мост и поднялись на Галатскую башню (13 лир и очередь к лифту). Наверху очень красиво, особенно на закате: море, причалы, корабли, крыши домов, небольшой смог над городом.
Я:
Обратно шли уже по сумеркам. Все улочки были пустые. Я такого еще не видел. Узенькая пустая улочка с магазинчиками, а на ней - ни души, даже свет в домах не горит. На Галатском мосту в это время шла бойкая торговля рыбой. Рыбаки прямо на мосту ловили рыбу и продавали. И рыба - не те мальки, что у нас ловят в речках на корм котам, а хорошие такие рыбешечки по пару кило. Кстати, мы хоть и не рыбаки, но заметили, что рыбу просто подсекают на крючок за плавники или за что придется.
Валерия:
Спустившись, немного прошлись вдоль набережной, там продают рыбу и мидии, но мы не решились попробовать. Неподалеку есть кафе со сладостями и вкусной пахлавой, заведение для таких сладкоежек, как у нас "Львовский шоколад" и подобное. Когда совсем стемнело, вернулись в отель.
Еще пару слово трафике в Стамбуле.
Многие пишут и говорят, что он там ужасен. Мы конечно не ездили по всему Стамбулу, но там, где мы проезжали, ничего ужасного я не заметил. Мертвых пробок мы не видели(хотя выезжали в будний день в час пик). В межрядьях ездят только мотыки, машины четко едут столько рядов, сколько нарисовано. Яркий пример – широкие обочины справа, обозначенные сплошной линией. По этой обочине ездили только ментовские машины и мотыки. Еще раз, в тянучке была свободна заасфальтированная обочина, по которой могла бы проехать любая машина, но никто на неё не лез. Для Киева это просто нереально. Так где трафик хуже? Мне лично было намного приятнее ездить по Стамбулу. Главная проблема в Стамбуле – это понять, куда тебе надо ехать. Очень много хитрых развязок. Это да, это напрягает. Но в целом движение транспорта очень ненапряжное и цивилизованное.
Кстати, очень интересно сделано реверсивное движение на Босфорском мосту. Мост устроен так: по три полосы в каждую сторону, между ними огореженная зона для метробуса. Утром, когда большинство стамбульцев с азиатской части едут в европейскую, на той части моста, которая ведет в Европу, одна полоса выделенная простыми фишками для движения в обратную сторону. Я подозреваю, что вечером фишечки уже выделяют дополнительную полосу в сторону Азии. Простое и эффективное решение реверса на дороге с отбойниками.
На следующий день мы ехали в Кападокию. У меня была идея заехать на трассу Формулы-1 СтамбулПарк, которая была где-то на окраине азиатской стороны. Но мы столько времени выезжали из Стамбула, что я вспомнил, что проехать нам надо около 750 км за день, и передумал туда заезжать. На азиатской части Стамбул тянется где-то 60 км, потом начинает зона смога. Я было подумал, что то грозовая туча. Температура в Стамбуле и так была не жаркая, около +21, но это с солнышком. Тут, в зоне тотального смога, мы промерзли до костей. Понатягивали на себя все, что только можно. Это индустриальная зона тянулась много километров, всюду среди гор были заводы, дым валил со всех труб. Это безобразие тянулось до тех пор, пока мы не заехали в туннель (вот еще одна вещь которая напрочь отсутствует в Украине). По другую сторону воздух стал чист, а температура ощутимо поднялась. В целом, автобан на Анкару - еще одна мечта мотоциклиста. Широченная пустая дорога среди гор, медленные повороты отсутствуют как класс, везде можно ехать не ниже 120 км/ч. И это все скоростное безобразие поднимается до 1500 м над уровнем моря!! В нашей дикой стране автобан по ровному не могут построить, а тут такое в горах. Это как раз тот автобан, по которому стоит проехать.
Анкара создала впечатление города, не меньшего, чем Стамбул (хотя население всего порядка 5 миллионов). Окружная Анкары имеет по 4 полосы в каждую сторону и опять же нулевой трафик. Плохо, что заправок и хоть чего-то еще, там тоже нет. Просто дорога вокруг города. В городе преобладают небольшие 3-4 этажные многоквартирные домики. Вспоминая Троещину, где всё тулится один к другому, а этажность уже дошла до 22 этажей, и парковку просто нереально найти, я начал уважать турков. Они не делают себе геморрой в виде жилых свечек, а строят небольшие уютные домики. Земли для этого хватает.
Потом мы подъехали к озеру Туз. Возле озера Туз - зона продажи придорожных орехов. Через каждый км стоят торгаши со всякими орехами. Мы купили полкило фисташек и пошли смотреть на озеро. Место мы выбрали не очень удачное и топали к началу воды минут 15. Как оказалось, дальше озеро в некоторых местах вплотную подходит к дороге. Мы попробовали озеро на соль и отломали веточку засоленного куста себе на сувенир. Незапланированная стоянка на озере растянулась где-то на час.
Дальше мы впервые столкнулись с турецкой мегастройкой дорог. Турки очень хотят избавиться от узеньких двухполосных дорог. Они везде строят четырехполосные дороги с разделительной полосой. При чем, слой асфальта таков, что просто нереально съехать с асфальта на обочину. Перепад очень большой. Потому в Турции все обочины очень широкие (подъезжая в конце нашего трипа к Киеву, я смотрел на уровень земли и асфальта и грустно улыбался. У нас уровень земли, наверное, даже выше, чем уровень асфальта).
За озером начали сгущаться тучи. Неожиданно ливануло, мы быстро нырнули под навес заправки. Ливень прекратился через две минуты и всё подсохло. Мы решили ехать дальше, но Лера захотела натянуть дождевик. Мы, как бывалые путешественники, начали её уверять, что дождика больше не будет и тра-ля-ля, тро-ло-ло. Но она все-таки надела его, а мы гордо не стали одевать. За Аксараем попадаем в зону сильного бокового ветра с дождем(к счастью несильным). Но до цели совсем чуть-чуть, мы упорно едем дальше. Ветер просто сдувает с трассы. Два раза у меня слетает сумка на бак, я каким-то чудом ловлю её на ходу. Не знаю как, но перед Гёреме (центральная точка в Кападокии) дождик затих и мы въехали в сказку. Это место стоит того, чтобы туда ехать.
Уже в сумерках начались танцы с бубном "найди свой отель". Почитав разные отзывы, решили ехать в ValleyPark, но его просто не оказалось на тех координатах, где он был нарисован на букинге. Плюнули, начали ломиться в ближайший отель, оказалось все занято, спросили про ValleyPark. Менеджер нам радостно показал на горящую в ночи табличку отеля, поехали туда. На следующий день, сев на свои мопеды, мы поехали осматривать окрестности. Пешком обойти все интересности почти нереально, в городе есть куча точек по сдаче внаем скутеров, квадриков, эндур всяких разных. Ради интереса мы поинтересовались ценой на боевой эндурный КТМ на кроссовой резине. 50 лир в час. Я пришел к выводу: если есть свой транспорт, то нет разницы, где селиться на ночь. Можно хоть в Невшехире. За день мы проехали где-то около 50 км по округе. Другое дело, что вокруг Гёреме есть специальные пешеходные маршруты. К сожалению, на них у нас уже не было времени. В идеале в Кападокии можно провести два-три дня, чтобы хватило времени и на пешеходные маршруты, и на подземные города, и на прочие каменные фаллосы. Кстати, к подземным городам мы так и не попали, под вечер опять налетела гроза с ураганным ветром, еле до гостишки доехали.
Валерия:
Кападокия знаменита своими интересными ландшафтами с каменными "столбами" из двух видов горной породы. Породы мягкие, поэтому древние жители выдалбливали себе жилища прямо в скалах. Так образовывались целые города, над и под землей. По долине проложено много пешеходных маршрутов, но главное развлечение - полетать над долиной на воздушном шаре.
На Кападокию у нас тоже был один день, мы начали с нескольких панорамных точек. Потом поехали к крепости Учхисар, с нее открывается великолепный вид на долину. Полазили по прилегающим к крепости скальным "кварталам" - местами там у современных жителей "комнаты отдыха". Потом проехали мимо Долины голубей: голубей разводили в древности, чтобы их пометом удобрять землю. Следующий пункт программы - музей под открытым небом, это древний монастырь времен раннего христианства. Все помещения выдолблены в скалах, каждое второе было церковью.
Стены и потолки церквей покрыты росписями, от самых простых красных орнаментов до сложных многоцветных библейских сюжетов. Церкви есть и за пределами музей, вход за отдельную плату. Мы же отправились порассматривать поближе каменные "столбы"(Долина любви). У них такая хулиганская форма со шляпкой из более темной и твердой породы. Затем хотели добраться до ближайшего подземного города, но тут начался дождь и пришлось вернуться в отель. Вечером погуляли по Гёреме, заметили множество точек по сдаче в оренду разнообразного двухколесного транспорта, нормальной кафешки не нашли. Утром, полюбовавшись на летающие в небе шары, выехали на Памуккале.
Маршрут:
Я:
На следующий день мы поехали в Памуккале, через Конью, мимо озер Бейшехир и Эгирдир. До Коньи доехали без приключений, дорога была пустая, ровная и широкая. В самой Конье я с удивлением словил лоусайд на клумбе. Мот проскользил на кофре и крашпеде, у меня пару небольших дырочек на штанах и джерси, у Леры вообще всё осталось целым. Местные остановились на своих тачках, выпучив глаза. Пока они удивлялись, мы быстро вскочили, подняли мотык и убрались на обочину. Встали себе на обочине и думаем, а че ж случилось-то. Коля подметил, что асфальт в городе очень скользкий, он углядел там камушки гранита, которые в городском трафике были отполированы до блеска. Я заметил много открытых карьеров прямо в городе, благодаря которым на дороге дофига пыли. Плюс, долгая езда по трассе наверняка подняла давление в заднем колесе где-то до трех атмосфер или выше (в самом деле, потом, пробовали асфальт в разных городах Турции, он оказался очень скользким. Когда мы уже выезжали из Турции, я попробовал асфальт в последнем турецком городе Кыркларели - он оказался точно таким же, как в Конье)
Озера Бейшехир и Эгирдир - это суперкрасивые места. Что может быть лучше гор? Только горы с озерами у подножья. Возле Бейшехира мы не остановились, но не остановиться у Эгирдира было бы просто преступлением. Вода в озере оказалась +26, даже не знаю, почему мы не полезли купаться.
На одной из остановок на отдых мы стали в тени какого-то склада. К нам подошли пообщаться местные, угостили яблоками. Так как они кумекали только на турецком, мы долго им показывали на картах, кто мы такие и куда едем. Они дали нам еще яблок (яблоки оказались очень вкусные), Лера им подарила магнитики с изображением Киева, которые мы захватили в поездку. Вообще, простые люди, с которыми мы встречались в поездке, оставили очень хорошее впечатление.
К Памуккале мы прибыли уже в сумерках, при въезде остановились, так как у меня начала глючить зарядка к ЖПС, постоянно выпадала с гнезда и ЖПС вырубался. Значит, остановились мы, я стою, починяю ЖПС, никого не трогаю и тут подлетает местный барыга на мопеде и давай свой отель рекламировать. Так как его цена была выше нашей запланированной, мы поехали дальше. Останавливаемся, подлетает еще один, тра-ля-ля, наш отель мега-пупер. Пошли смотреть, че-то тоже дорого, одеваемся, прощаемся, чувачек сразу скидывает пару десятков лир за ночь, и мы остаемся. Кстати, эта процедура часто бывает очень эффективной в Турции, особенно в мае, когда отели не загружены и наполовину.
С Памуккале начинается следущий этап нашего путешествия, главным лейтмотивом которого являются античные города. С самого начала мы планировали по минимум останавливаться в известных "русс-туристо" туристических местах типа Анталии и Алании, а больше уделить времени таким труднодоступным местам, как Кападокия или Афродисиас.
Утром мы садимся на мопеды и мчим в Афродисиас - наш первый античный город. От Памуккале к Афродисиасу где-то 100 км пути, но последние км по селам такие себе(но все равно лучше, чем дороги в Киеве). При подъезде нас развели по пять лир за стоянку. Я не знаю, что ударило нам в мозг, что мы согласились отдать по пять лир за стоянку. Но всё-таки, турецкие разводили не такие борзые, как у нас, например, в Белгород-Днестровском - "дай пять рублей, а то тут наркоманов полно, еще поцарапают тебе мотоцикл". У турков стоянка платная, а "сервис" оказался бесплатный. Сервис заключался в том, что вас садят в прогулочный вагончик, прицепленный к трактору и трактор везет вас 500 метров ко входу в музей. Крче, кто там будет в следующий раз - забейте болт на все эти сервисы, и стоянки, и запрещающие знаки, и подъезжайте сразу к музею(ps: это относится к мотоциклистам).
Валерия:
Афродисиас однозначно достоин посещения. Это очень хорошо сохранившийся (относительно других руин) комплекс общественных зданий. Везде проложены дорожки, рядом музей, куда свезли все найденные статуи и барельефы, - видно, что это место посещает много туристов. Первое здание, которое встречаем, - это себастион, место поклонения одновременно богам и императорам. Барельефы на небольшом восстановленном участке здания - это копии, оригиналы занимают большой зал в музее. Затем театр, наш первый античный театр, немаленький такой. Остальных здания - некрополь, агоры, фонтан, бани, - такие же можно затем увидеть и в других городах. Интересно впервые увидеть булевтерий - зал городского совета, он как маленький театр, только куда лучше и тщательнее построен. И, конечно, храм Афродиты, от него осталось лишь немного колонн и очень красивый, высокий, богато украшенный портал - вход в помещение, которое когда-то вело к храму. Еще одно примечательное строение - стадион, уникальный из-за того, как хорошо он сохранился, такого стадиона мы не видели больше нигде. Стадион вытянут в длину, мог вместить 30 тысяч зрителей с окружающих городов. Ну и шикарный музей со статуями, их нашли очень много.
Я:
Выбрались мы оттуда уже к обеду и назад к Памуккале поехали через Денизли (туда мы ехали по северной дороге). В принципе, дорога чуть короче и лучше, но езда через город не очень приятна (скользкие дороги).
В Памуккале на ходу что-то перекусываем и идем к травертинам. Чуть поднявшись по склону, я нахожу удобную ванночку и залажу прямо туда. Горячая водичка, шикарный вид на долину, что еще надо для полного счастья? И только завистливые взгляды моих спутников, которые понадевали одежки, как на северный полюс, заставили меня вылезти через минут десять (Валерия: да, мы такие, завистливые .
Сверху на холме руины города Иераполис. Они занимают немаленькую площадь, но все сильно разрушено. Самое интересное на вершине, это мартирий Святого Филиппа, и огромный театр на 12 тысяч зрителей. Археологи обещают, что когда полностью восстановят сцену, это будет самый крутой театр всего древнего мира.
Основное место посещения в Иераполисе - это так называемый бассейн Клеопатры. К Клеопатре отношения не имеет, просто бассейн для купания с горячей термальной водой. По руинам ходит немного людей, мы бродили вслед за группами и слушали рассказы гидов, рассматривали туристов. Среди иностранцев больше всего пожилых людей, но в хорошей физической форме, поджарых, одетых в легкую и удобную "походную" одежду нейтральных цветов. Вообще на всех руинах в иностранных группах в основном люди одного возраста, чаще всего дети-школьники или пожилые. "Наших людей" можно заметить еще издалека, это группы разновозрастные "от мала до велика" и одеты кто во что горазд, молодежь часто в неудобной обуви, немолодые дамы в халатах аля дачные (жарко же), молодые дамы разодеты как на вечер, к ним заигрывают гиды. Кажется, группы ездят без остановок на ночевку, люди говорили "в автобусе отоспимся".
Я:
Возвращаясь в сумерках вниз по травертинам, Лера и Коля не выдержали и тоже нырнули в ванночки. Эффект, правда, был уже не тот, так как температура воздуха понизилась и вылазить было холодновато.
Валерия:
Поселок Памуккале небольшой, в кафешки мы не пошли, купили еды в магазине. Начали осваивать турецкий: "мерхаба" - "здравствуйте", "экмек" - "хлеб", "айран" - местные соленоватый кефир. Замечено, что если обратиться к турку со слов "мерхаба", то они становятся более благожелательны(я: я бы перефразировал так: если к турку обращается молодая красивая девушка, то он становиться более благожелателен). В принципе, можно поселиться и в Карахаите, там есть отели прямо на источниках, но источники с бурой известью.
Я:
Следующим утром, повозившись немного с зарядкой ЖПС, мы выехали с Памуккале. Через пару км ЖПС опять умер. Достали побольше жевачки, начали приклеивать штепсель в розетку. Доклеились до того, что сдох предохранитель. Вставили другой, второй тоже сдох. Вставили третий, но решили больше не рисковать и ЖПС отключили. Пока мы стояли, к нам подбежали рабочие, которые делают новую дорогу от Денизли к Памуккале, и давай угощать нас чаем. Не та страна продает самовары, товарищи. В Турции каждый порядочный и уважающий себя человек имеет свой самовар за пазухой. Пока мы чинились, Лера принесла нам горячего чайку. Мы поблагодарили рабочих и поехали в направлении Анталии.
Дорога в Анталию как всегда хорошая, красивая и тд и тп. Я ехал и думал что скоро тоже стану турецким националистом, ведь туркам есть чем гордится. Страна красива, дороги идеальны, население ну явно не беднее нашего. Сервис везде на хорошем уровне.
После какого-то перевала стало резко жарко. Через Анталию проехали без проблем, указателей в городе хватает, заблудится сложно.
Где-то возле Кемера остановились покушать, достал термометр - +37 в тени. Однако, жарковато. Я в который раз был рад, что взял черепаху, а не кожанку. Еще десяток км по трассе и сворачиваем на узкий серпантинчик к Чиралы. В инете я читал, что Чиралы труднодоступное место, и туристов тут немного и цены на жилье высокие. На деле оказалось не совсем так. В нашем Billur Pansion мы взяли трехместный номер за 70 лир на троих, а по к-ву отелей и пансионов можно сказать, что туристов тут бывает достаточно много.
Но село зачетное. Длиннющий пляж с чистейшей водой, места хватит точно всем. По всему селу растет куча вкусных деревьев: апельсины, гранаты, лимоны. От наших соотечественников мы узнали месторасположение "общественной" апельсиновой рощи, где можно было нарвать спелых апельсинов…. стоп-стоп, а откуда взялись наши соотечественники? История была такая - на стандартный вопрос хозяйки пансиона «веаюфром?», я ответил: «Украйна». У хозяйки расширились глаза и она сказала, что все остальные ее постояльцы тоже оттудова. Соотечественники были без машин, я вообще не очень понял, как они попали в село. Они как-то заикнулись, что спустились в село через гору Химера. Это со шмотками-то? Там серпантина 7 км от трассы! Не знаю, откуда они взялись, но я обратил внимание на то, что они издевались друг над другом пыткой апельсинами. Увидев такую жестокость, мы поинтересовались, откуда, собственно, апельсины. Нам с радостью поведали про рощу возле мечети. На следующий день мы нашли мечеть и рощу возле нее, и спелые апельсины на деревьях. Ну и набрали от жадности столько, что, когда скинули все в кучу, то получилось где-то килограмм пять. Ели мы их неделю наверное ))).
Валерия:
В Billur очень милые и толковые хозяева, большой двор, хорошо устроенный - деревья, гамак, диваны, можно взять велосипед или маленькую лодочку. Плохо понимают английский, но кое-как мы объяснялись. Очень вкусно готовят. По территории гуляют куры, а также черепахи и ящерицы-гекконы. Поселок похож на наши крымские: люди живут со сдачи жилья туристам, только предлагаются не "курятники", а вполне приличное жилье. Ну и, конечно, море. Вот ты какое, Средиземное! Вода немного прохладная, но очень прозрачная. Берег из гальки, но на удивление удобный. Народу было мало, многие загорали топлесс
. 
Я:
Море оказалось даже теплее, чем ожидалось (+24). Но и солнце палило нещадно (+35 в тени). Ликийский город Олимпос раскинулся вдоль речки, впадающей в море, мы уже хотели заходить, как вдруг увидели будку, которая хотела содрать с нас по 5 лир. Странно, несколько лет назад писали, что с стороны Чиралы вход бесплатный. Недолго думая, мы вошли в город по другому берегу реки. От города осталось мало чего интересного. От театра осталось пару рядов сидушек и всё.
Валерия:
Город очень заросший и разрушенный, из интересного разве что арка-вход в храм, маленький обвалившийся театр и оригинально украшенный саркофаг.
Я:
Вечерком мы полезли на гору Химера или по-турецки - Янарташ. Гора эта описывается еще Гомером в Илиаде. На склоне горы круглый год горит несколько огней природного газа. На этом вечном огне мы поджарили местных сосисок и просто наслаждались пребыванием в уникальном природном и историческом месте. Огни Химеры видны ночью с пляжа и с моря.
Валерия:
Вход на гору платный, около 5 лир, по склону проложена экологическая тропа. Как думаете, что делают люди у этих практически священных огней? Жарят сосиски!
Кстати, о турецкой еде. Традиционные блюда острые, но взрослым кушать можно, на грани терпимого. Супы тоже часто острые, зато овощные салаты простые и вкусные. С качеством еды проблем не было ни разу, разве что местные вина могут порой вызывать подозрение. В магазинах хлеб хранится в стеклянных шкафах, чтобы подольше оставался теплым, супермаркеты совсем как у нас. В отелях может быть ужин за отдельную плату, за фиксированную сумму с человека (15 лир) подают 4-5 блюд и неограниченный хлеб, наесться можно до отвала. Готовят часто неострое уже в соответствии с европейскими вкусами, острый перец подают отдельно. Можно принести с собой из магазина алкоголь - пиво или вино. Пиво дорогое, вина несладкие.
Я:
Нам всем очень понравилось это место. Супер природа, немного людей, крутой пляж, википедия пишет, что там еще и черепахи иногда появляются, вечный огонь, недорогое жилье и хавка (тут впервые цена на апельсиновый и гранатовый фреш оказалась одинаковой - 3 лиры), шаровые апельсины и гранаты( когда спелые) - как по мне, одно из идеальный мест для тихого пляжного отдыха.
Валерия:
После такого отдыха о Крыме даже вспоминать не хочется.
Я:
Выехав с Чиралы мы попали в тепличную_страну. Теплицы были везде и повсюду. Когда едешь по городу, еще не сильно это замечаешь, но когда посмотришь на город сверху... Яркий пример - Демре. Мы туда заехали заинтригованные красивыми фотками ликийских скальных гробниц. В Демре мы ощутили близость русской туристической зоны. Турки продавали мороженое и сувениры за доллары, а не за лиры, зазывалы кричали на русском. Музей оказался сплошным разочарованием, за 15 лир с тела мы получили гробницы, к которым все равно не было прохода, а полюбоваться на них можно как с территории музея, так и с дороги. Кроме гробниц тут еще был театр и всё. Крче, если вы собираетесь посетить несколько ликийских городов, то заезжать в Демре не советую. Дорогой билет, а смотреть особо нечего кроме театра.
Валерия:
Это место популярно прежде всего среди славян: здесь жил и служил Николай Чудотворец. Вокруг множество магазинчиков с иконами. В самом Демре стоят памятники Николаю, там же есть церковь, где стоит его саркофаг (вход тоже 15 лир). Рядом магазинчики с недорогими сувенирами, торговцы хорошо говорят по-русски.
Демре:
Я:
За Демре начались жестокие приморские серпантины, Николай уехал вперед, я же соблюдал режим повышенной осторожности и плелся сзади. Перед Кошем мы остановились у известного пляжа Капуташ . Вид с дороги на него просто сказочный, вода такого цвета, как рекламных роликах и проспектах. Спутившись вниз, мы полезли купаться. К несчастью, были волны и вода была не такая теплая, как в Чиралы, купаться надо было быстро ;).
Я не расчитал силу волн, и неаккуратно положил свои боты слишком близко к моря; как итог, один ботинок был полностью промыт морской водой.
Конечной точкой в этот день была Патара. В Патаре мы поселились в небольшой уютненьком отельчике, в котором, впрочем, оказалась одна большая проблема. Комары. Комната оказалась негерметичной и, хоть мы перебили всех комаров вечером, через пару часов они снова налетели и просто не давали спать. Мы долго и успешно делали вид, что спим, в час ночи я не выдержал, включил свет и начал бить тварей полотенцем.
Утро выдалось хмурым и не особо жарким. Но это было нам только на руку, так как в планах был большой "античный" день. С Патары на мотыках мы поехали в храм Летоон, потом к развалинам ликийского города Ксантоса и уже после вернулись смотреть развалины Патары.
Валерия:
Летоон был культовым местом, посвященным богине (или нимфе) Лето и ее детям - Аполлону и Артемиде. Сами руины огорожены по периметру с билетной будкой с одной стороны. Вокруг достопримечательности расположены бесконечные теплицы. В Летооне были три храма, посвященные соответственно Лето, Аполлону и Артемиде, на полу крайнего храма очень красивая мозаика. Место мало посещается туристами, вокруг пешеходных тропинок аккуратными рядами лежат найденные "детальки", из которых в будущем планируют реставрировать постройки. Рядом находится театр и базилика византийского периода. На примере базилики хорошо заметно, что в более поздние эпохи для строительства зданий часто использовались материалы разобранных античных строений.
По соседству с Летооном находился полноценный город Ксантос (Ксанф). Первое же встреченное нами строение - средних размеров театр, рядом с которым стоят поднятые на постаменты гробницы. Здесь тоже мало посетителей, вокруг бродят козы. Рядом с театром - фундаменты древних домов, остатки улиц. В стенах видны фрагменты глиняных труб, это был античный водопровод. Интересна стелла, сплошь покрытая текстом на ликийском - с ее помощью ученым удалось расшифровать этот язык. Далее располагается билетная будка, тоесть оплата посещения - практически жест доброй воли, можно и не платить. За будкой еще немного улиц, остатки базилики, гробницы на склоне холма. В траве деловито ползают черепашки.
канадцы:
От края современного поселка Гелемиш к морю ведет мощеная камнем дорога. Это вообще такая турецкая традиция - в противоположность обыденному асфальту дороги к достопримечательностям делать из плитки или, в крайнем случае, камня. На этой дороге находится пост, который с 9 до 19 взимает деньги за проход к пляжу. До 9 часов утра - по умолчанию бесплатно, или еще можно сказать "Нам только на пляж" и купить на посту "пляжную карту" на 10 посещений пляжа любой компанией всего за 7 с половиной лир. Хитрость карты в том, что вдоль дороги находятся неогороженные руины античной Патары, и тогда за их осмотр платить не надо(я: итого за 7,5 лир мы сходили туда два раза все вместе, билеты конкретно на развалины стоят по 5 лир с носа). Когда-то Патара была главным городом и портом Ликии, но затем море отступило и город постепенно опустел. Знаменитое сооружение прямо у дороги - триумфальная арка, затем нужно свернуть вбок. Публичные здания занимали довольно большую территорию, можно долго бродить вокруг. Здесь было целых четыре бани с бассейнами. Есть небольшая пальмовая роща, предположительно посаженная в античные времена в честь богини Лето. Рядом центральная улица с остатками колонн, и самое примечательное здание - булевтерий, он же зал совета. Поскольку Патара была главным городом Ликии, хотя бы некоторое время, то и зал был выдающийся. Неизвестно, сколько от него сохранилось до наших дней, но сейчас его полностью реконструировали из белого камня, по современным методикам конечно, но все равно очень красиво. Рядом театр средних размеров, внешняя стена которого сплошь покрыта древним текстом, а еще дальше - еще одно редкое здание, древний маяк. Он представлял собой круглую башню на квадратном фундаменте, вот только фундамент и остался, но в будущем обещают восстановить и башню. Вокруг лежат камни с башни, отдельно - с приветственной надписью морякам в честь императора Нерона, когда-то она была выложена позолоченными буквами. Есть и стадион, но до него далековато идти, мы поленились и отправились на пляж.
Пляж - это главная достопримечательность этих мест. 12 километров песчаного побережья, загорай - не хочу. Вода была довольно холодной, и еще сам вход в море не очень легкий: долгое время глубина по колено, от этого поднимаются волны. Но сам пляж отличный, влево идет череда кафе, вправо - тишина, покой и песок. Мы с удовольствием
просидели до заката и с легкой грустью вернулись в отель. С грустью потому, что ночью нам не давали спать полчища голодных злых комаров. От них не спасали ни спрей-репеллент, ни принятый внутрь алкоголь. Невыспавшиеся и покусанные, мы отправились в более дружелюбные места. Даже название того "комариного" отеля стерлось из памяти(я: Mehmet Aparts Hotel), хотя кормили там вкусно.
Я:
Алкоголь принимали
мы не просто так, а в честь 9 мая. Заткнув все щели полотенцами, побив всех комаров, и приняв антикомаринного алкоголя, я лично провел вторую ночь в Патаре намного лучше, чем первую ;) (Валерия: да я тоже, но количество укусов у всех значительно увеличилось.)Ужин за 45 лир на троих
Валерия:
Далее наш путь лежал к полуострову Мармарис, а по пути неподалеку от Ксантоса есть еще один примечательный ликийский город - Тлос. Он находился на вершине горы и мог обозревать окружающую долину. По легендам, здесь жил и был похоронен герой Беллерофонт, который победил Химеру. Город примечателен компактностью своих построек: на вершине горы находился акрополь, тут же ниже - гробницы в скале, под скалой - стадион (от него сохранилась одна невысокая трибуна), рядом параллельная стадиону агора, за ней бани. Чуть дальше - театр, но он очень разрушен и закрыт для посещения. И повсеместно цветут дикие маки.
Я:
Тлос оказался невзрачным местечком. Город множество раз перестраивался, много раз разрушался. Было видно, что порой стены строили "из того, что было". Яркий пример - крышка саркофага в стене.
Валерия:
Заночевать мы решили в палатке на полуострове Мармарис, недаром же взяли ее с собой. Полуостров и одноименный город - важные туристические центры, поэтому здесь отличные дороги и много "трафик полис". Вообще дороги в Турции везде хорошие, каждый поворот заботливо обозначен знаком и запретом обгона, строится много новых дорог. Стационарных постов дорожной полиции нет, патрули стоят с краю дороги с радаром внутри машины, или за дорожной камерой. Те посты, что могут останавливать машины, не прячутся в кустах, а обнесены оранжевыми конусами на полдороги. Там, где строительство, скорость ограничивается чуть ли не до 40 км/час. На Мармарисе, похоже, мы что-то пропустили, и нас остановила полиция. Справедливости ради замечу, что они останавливали и штрафовали каждую вторую машину. Офицеры не знали никаких иностранных языков, так что у нас не было даже возможности оправдаться. Мы поняли только, что превысили скорость, и получили квитанцию со штрафом на оба мотоцикла.
Я:
Хочу сказать, что в Турции мы не особо смотрели на знаки ограничения скорости и тормозили только перед стационарными камерами
. Про радары, что стоят в обыкновенных тачках у обочины, я прочитал уже в Киеве. Еще перед поездкой знакомый турок Николая рассказал, что в Турции штрафы приходят на почту со стационарных камер, с радаром в кустах никто не сидит. Как оказалось, еще как сидит, причем если у нас гаец тебе хоть покажет этот радар, то в Турции никаких доказательств у них на руках замечено вообще не было. Валерия:
Читая уже дома блоги других мотопутешественников за эти же дни, узнали, что дорожная полиция на Мармарисе особо зверствует, и у всех оттуда по штрафу. И что характерно, никто не оплатил. Кто его знает, как это скажется при будущих попытках посетить Турцию. Чуть дальше нас еще раз остановили, на этот раз просто "трафик контрол", проверка документов.
Я:
Я бы сказал, что на этот раз мы встретили местного мента довольно агрессивно. Нас нигде не тормозили неделю, а тут второй раз за полчаса. Когда он попросил доки у нас, мы сразу ответили ему встречным вопросом, мол, зачем остановил нас? Оказалось что просто проверка доков, но если опять оказался бы спид лимит, думаю на этот раз мы бы уже начали бодаться, потому что это было явно похоже на какой-то разводняк.
Спуск к Мармарису - одна из самых божественных дорог в Турции. У меня честно просто дух захватило, когда мы спускались к городу. Еще в Киеве я присмотрел небольшую площадку под палатку на небольшом полуостровке. Смотря местность в картах гугла, я был удивлен, почему так мало подьездов к морю. Приехав в Мармарис, я понял почему. Очень крутые горы. Горы обрываются прямо к воде. Наше место ночевки было практически единственным в округе. К нему можно добраться по небольшой идеальной дороге к мажорному отелю D Maris Hotel.
Валерия:
Проехав мимо города, мы нашли удобное место у воды и разбили лагерь. Ранний приезд был удачным решением, потом сюда заезжали еще несколько машин и разворачивались, поскольку место занято. Рядом стояла "Нива" с прицепом, вечером на лодке приплыли аквалангисты, погрузили лодку на прицеп и удалились. Неподалеку стояли рыбацкие лодки, несколько дальше наслаждалась уединением яхта. Природа там очень красивая, вода довольно приятная, тишина волшебная. Целебная сила природы прогнала тяготы дня, мы пожгли костер в ночи и легли спать. Какое нереальное утреннее ощущение: проснуться в тишине, на свежем воздухе, под тихий шепот волн. Определенно, палатка оправдала свое путешествие с нами.
Я:
Утром мы особо не спешили, неспешно собрались и покупались в море. Выехав на дорогу к Мармарису, я заметил переходящую дорогу черепаху. Немаленькую такую. Остановившись, я сделал то, что уже давно хотел сделать - перенес черепаху на другую сторону дороги. Жаль было уезжать с такого удивительного места, я бы там еще провел пару дней ;). Кстати, перед выездом читал, что на Мармарисе очень много пчел. Мы не встретили ни одной, хотя у дороги видели улики.
Выехав с полуострова, мы начали подниматься по серпантину вверх. Очень затяжной перевал. Но на вершине нас ждал сюрприз. Поднимались-то мы долго, а спуска как такового не было. Мы выехали на плато, где стало ощутимо прохладно и бегали черные тучки. Натянув опять все шмотки, что были, мы каким-то чудом избежали дождика. В Бодруме я первый раз в Турции пожалел, что мы так и не починили ЖПС. Найти нужный нам отель оказалось не так-то просто. Точнее, мы его почти нашли, но при въезде на нужную дорогу висел кирпич. Начались танцы с бубном, как объехать. В Бодруме много односторонних дорог, но знаки об одностороннем движении висят не везде. Пару раз мы проезжали по суперузким улочкам с ресторанами, почти цепляя кофрами столики кафешек. Ощущение было как будто в каком-то боевике в сцене погони.
Валерия:
Дорога к Бодруму весьма интересная, перед городом Мугла нужно подняться на высокое плато. Время перевалило за обед - и мы уже в Бодруме, поселились в Merih Pansiyon за 85 лир (правда, без завтрака), подкрепились в ближайшем кафе и отправились смотреть город. Первое, что бросается в глаза - все дома выкрашены в белый цвет. Второе - по улицам носится во всех направлениях множество мопедов и мотоциклов, сами улицы узкие и некоторое односторонние, отчего движение похоже на хаос. Даже доехать к пансиону без знания улиц было непросто. У города красивая набережная, где стоит великое множество яхт. Основное развлечение туристов - арендовать яхту и поплыть в море или к греческим островам, это недешевое удовольствие - цены стартуют от 12 евро с человека просто переправиться на остров, и должен быть Шенген. В общем, место отдыха для успешных людей. Есть и достопримечательности: крепость святого Петра, в которой находится интересный музей подземной археологии (вход соответственно 20 лир), остатки чуда света - Мавзолея и древнего города Галикарнасс, античный театр и еще всякое-разное. Город украшен множеством турецких флагов, в маленьком сквере - огромные полотнища флага и портрета Ататюрка. Побродив, мы покушали в местной кондитерской и даже рискнули сходить в цирюльню: за 10 лир ритуально побреют острой бритвой и подровняют затылок.
Я:
Бодрум оставил ощущение небедного города, даже все местные мопеды были в хорошем состоянии и с прямотоками. Коля был весьма удивлен к-ву мопедов на прямотоках. Да и я никогда прежде не видел ни одного Юбра с прямотоком. Город интересный, чтоб на него один раз посмотреть, но проводит там много времени я бы не стал.
Валерия:
Далее за Бодрумом в нашем маршруте располагаются руины ионических городов. Первый из нами посещенных - Дидима и знаменитый храм Аполлона. Храм поражает своими огромными размерами, в нем было запланировано 120 здоровенных колонн. При таком размахе стройка так и не была завершена за 600 лет, а затем саму Дидиму разрушили землетрясения. Но в лучшие свои времена храмовый оракул был знаменит далеко за пределами Ионии. Сейчас это фундамент с парой уцелевших колонн, по всему периметру окруженный выкопанными фрагментами. Большинство находок выставляются в различных национальных музеях, а здесь осталось лишь немного барельефов и большие лица горгон-медуз с крыши храма. Но сами колонны и кладка поразительные, кто бы мог сделать такое сейчас? Можно побродить и по внутреннему двору святилища, когда-то там был источник, считавшийся священным.
Я:
Храм Аполлона в Дидиме был обязательным пунктом в нашей культурной программе. И он оправдал все ожидания. Лично я пощупал то, что не раз видел по ТВ. Уникальную кладку огромных камней почти без зазоров. Я держу нейтральную сторону в споре о том, кто строил Пирамиды - пришельцы или люди, но тут та же история, что и с пирамидами. Это просто уникально, ты просто не веришь своим глазам, когда видишь такое.
Валерия:
Следующая остановка - Милет. Это был самый богатый и могущественный город Ионии. Сейчас кое-как сохранился лишь театр, за остальными руинами практически не ухаживают, они заросли травой, таблички выгорели на солнце. У театра наверху видна крепостная стена: в более позднее время стены театра и бань превратили в городские оборонительные. При подъезде к театру можно схитрить и свернуть вправо на грунтовку, она ведет дальше к развалинам, такой себе бесплатный вход. Своей заброшенностью Милет производит печальное впечатление.
Я:
Вообще-то в Милет мы не планировали заезжать, но когда увидели театр прямо с дороги, решили свернуть посмотреть. Так как нас опять накрыла жара и мы еще не отошли от впечатлений от Аполлона, а сам театр Милета выглядел издалека не очень привлекательно, на осмотр пошёл только Николай. Вернувшись через полчаса, Коля рассказал, что много интересного находится за самим театром. Сам театр (судя по видео Коли), оказался весьма интересным, и сейчас я, наверное, жалею, что не поднялся туда. Внутри остались, так сказать, подтрибунные проходы в отличном состоянии. В каких-то кустах Коля умудрился заснять немаленькую змею, которая шмыгнула у его ног.
Но сил и времени лазить по полузатопленным развалинам за театром у нас уже не было, мы поехали дальше на Приене.
Валерия:
Если ехать от Милета по дороге на Сёке, то встретим еще один город - Приену. Когда-то город находился на берегу моря, а теперь до воды 16 км. Руины покрывают склон горы, над ними нависает скала: город явно периодически страдал от обвалов камней. Здесь можно хорошо рассмотреть систему планирования улиц, остатки храма Афины и других богов, красивый вид на долину. Есть и театр, сидения в нем не такие, как мы видели ранее: до этого сидения делались из цельного камня, а тут - лавочки состояли из частей, сидения отдельно. Булевтерий тоже непривычно квадратный. В общем, необычный город, не похожий на другие.
Я:
Приене мне понравилась. Сохранилось очень много чего, стены простых домов, много храмов, где-то внизу даже на карте был нарисован стадион, но мы туда уже не полезли. От Храма Афины осталось всего пять колон, но "пазликов" валялось кругом чуть меньше, чем дофига. Причем в хорошем состоянии. Было бы желание, там можно было бы собрать еще с десяток колон как минимум. Если бы мне еще раз предложили посетить Эфес или Приене, я бы выбрал Приене.
Валерия:
Следующий день мы планировали провести в Гюзельчамлы (недалеко от Кушадасы), чтобы посетить национальный парк Дилек. Можно заезжать в парк на транспорте, за это возьму дополнительную сумму. Он знаменит своей нетронутой природой, галечными пляжами, фауной (умилительные фото диких свинок) внушительным списком достопримечательностей. Но увидеть всю эту красоту нам не повезло, город накрыло грозой. Дождь шел с вечера до середины дня, так что день у нас пропал, оставалось лишь играть в карты. Остановились мы в Samos Pansiyon за 90 лир.
Я:
В этом небольшом ПГТ мы долго не могли найти хоть один работающий отель. Этих отелей там были целые кварталы, но ни один не работал. Остановившись возле одного пансиона, который мы выбрали по отзывам в букинге, Лера пошла внутрь искать хозяев. Никого не было. Она зашла в дом. Там тоже никого. Двери все незаперты. Так мы никого и не нашли. Коля параллельно нашел тоже какой-то пансион, но цена в сто лир нас отпугнула. Подьехав ближе к морю, мы нашли место с работающими отельчиками. Сначало хозяин Самоса запросил 120 лир, трюк с одеванием экипа моментально сбил цену на 30 лир. Вечером началась гроза, дождь почти не переставал до обеда следующего дня. Температура опустилась до 15 градусов. Температурные приколы уже немного приелись. Я уже потерял счет, сколько было дней, когда мы по нескольку раз то натягивали всё на себя, то снимали.
Сидя до обеда в номере, я понял, что допустил ошибку, остановившись в Гузельчамлы, а не в Кушадасах. Я планировал так: до обеда мы на мотыках едем в Эфес, после обеда пешком идем в нац. парк Дилек. Приехав же на местность, я понял что до Эфеса не так уж и мало - около 50 км, причем по не самым быстрым дорогам. А идти пешком на полдня в Дилек не имеет смысла. Парк очень большой и туда лучше всё-таки заезжать на мотыках.
Случился небольшой казус с нашим хозяином отеля. Точнее не с ним, а с нами в общении с ним. Оказалось, что по-английски он ни гу-гу, шарит только по-немецки. Мы поняли, что впервые в жизни нам пригодился изучаемый в школе язык. Но, кроме Гутен Ахт, Шайзе и Шнеля мы ничего не помнили ))). В итоге, общение свелось на удивительный суржик немецкого, английского, русского и турецкого.
Валерия:
Вечером погуляли по набережной, на горизонте видны очертания греческого острова Самос. Посмотрели пещеру Зевса(она расположена рядом с входом в национальный парк). Внутри пещеры – озерцо, наполненное водой, которая просачивается со скал. Заходить в пещеру нельзя, можно только воду попробовать - холодненькая.
Маршрут
Эфес. Это место наверняка известно всем, посещает его огромное количество туристов. От парковки до входа ездит небольшой поезд вроде наших детских в парках. Вход на руины - один из самых дорогих билетов, 25 лир. Эфес - из тех городов, упадку которых способствовало понижение уровня моря. Здесь примечателен большой театр и целая улица, вдоль которой были расположены многочисленные монументы, храмы и фонтаны в честь древних богов, героев и императоров. Самое впечатляющее место - сохранившаяся стена - вход в библиотеку. Как же красиво тогда строили... Но сейчас в глаза бросается, что многое реставрировали из современных материалов (бетон), принося аутентичность в жертву скорости восстановления. А сколько здесь народу - не протолкнуться, настоящий Вавилон! У центрального входа (где театр и стена библиотеки) актеры разыгрывают небольшое пятиминутное представление аля Цезарь и Клеопатра. Если свернуть в сторону от главной дороги, то можно найти остатки церкви Девы Марии. Это интересное место: по преданиям, Дева Мария доживала свои дни в Эфесе, здесь реконструировали также ее дом.
В Бергаму мы приехали во второй половине дня, предварительно попав под ливень. Как раз перед ливнем я потерял своб карточку HGS - сумка не бак не была застегнута и она вылетела на дорогу. Я кое как левой рукой прикрыл сумку, чтоб не вылетел планшет в след за карточкой. Особо не раcстроился, так как карточка уже не была нужна.
Oстановились в пансиончике Gobi за 90 лир, которым владеет милый дедушка, хорошо понимающий по-английски. Бергама - приятный городок, за которым интересно наблюдать: много разных магазинчиков, парикмахерских, кондитерских, все это работает для местных, даже если пока нет туристов. Стены тех домов, что на дороге к достопримечательностям, разрисованы всякими милыми рисунками.
Местные носятся во все стороны на мопедах и не заморачиваются шлемами. Такой приятный городок, небогатый, но интересный. Еще одно редкое зрелище: пожарная машина мчится на пожар, именно мчится сломя голову, подпрыгивая на ливнестоках, включив все свои мигалки и сигналки. Не останавливалась на перекрестках, это другие машины должны думать о том, чтобы уступить дорогу и не столкнуться с ней. Такое внимательное отношение к спецтехнике мы видели и раньше: проезжая один городок и остановившись с другими машинами на светофоре, услышали приближающуюся "скорую". Ее невозможно не заметить, сирены орут оглушающе. Она ехала по среднему ряду, и машины стали сдвигаться в боковые ряды, а передние - выезжать на перекресток (красный свет еще горел), чтобы дать ей дорогу. А в Стамбуле - вообще отдельная полоса для спецтехники.
Возвращаясь к Бергаме: из достопримечательностей тут - древняя церковь, называемая Красная базилика или Красный зал. Это руины церкви из красного кирпича, которая упоминается еще в Новом Завете. Сейчас, к сожалению, закрыта на реставрацию.
Далее на холме - руины города Пергам. Это еще одно место, однозначно достойное посещения. Мест, по сути, двое - Акрополь на холме и отдельно Асклепион. Начнем с Асклепиона, это уникальный комплекс зданий, бывший одновременно святилищем бога медицины Акслепия и действующей лечебницей, известной далеко за пределами Пергама. К комплексу вела дорога с колоннами, в начале которой были врата. Больных явно смертельными болезнями в святилище не пускали - считалось, что смерть оскорбляет богов. Дорога вела к площади, вокруг которой располагались здания: святилище, целебный источник, бассейны, комнаты для пациентов, и даже маленький театр. Театр сейчас очень хорошо отреставрирован, там даже ряды пронумерованы - там явно бывают какие-то выступления. В бассейне живет целый выводок черепашек, а в целебном источнике купался мужчина бомжеватого вида, так что пить оттуда воду решительно не рекомендуется. Помещения для больных сейчас находятся ниже уровня земли, возможно, они были многоэтажными. Таблички рассказывают, что здешние врачи лечили диетами, сном, и вроде бы даже хирургией и психотерапией.
Из Асклепиона виден холм с Акрополем. На холм пожно подняться тремя путями: пешком, транспортом или канатной дорогой. Мы не могли пропустить такую редкость, как канатка, и за 10 лир совершили подъем. Первое, что видно - шикарная панорама Бергамы, далеко внизу домики, Красная базилика, Асклепион. Поднявшись чуть выше, бродим по остаткам храма Афины, алтаря Зевса, и находим проход к уникальному большому театру. Древние жители не заморачивались и выложили сидения театра на склоне холма - как шутили окружающие, отличное место для расправы с врагами, можно "случайно" столкнуть их вниз. Внизу не было постоянной сцены, потому что рядом был храм Диониса, из которого выходили процессии. В случае необходимости из дерева собирали мобильную сцену - это еще одна особенность этого места. Сохранившиеся сидения сейчас накрывают каменными плитами для "консервации". Выше театра - подпорные стены для зданий повыше. На вершине находился храм в честь императора Траяна - Траянеум, от которого сохранились несколько красивых колонн. Статуй здесь нет: все, что нашли, выставляется в музее в центре Бергамы. С другой стороны холма - вид на водохранилище.
Дальше народ возвращается по канатке в город, но лучше спуститься пешком по тропинкам на холме. Следуя указателям, можно встретить уникальные здания: маленький концертный зал (одеон), построенный на деньги богатого жителя, и "здание Z" - жилой микрорайон, объединявший под одной крышей нескольно домов и общие помещения, вроде домашнего театра. Там очень красивая мозаика на полу, в зале домашнего театра выложены маски и звери, очень детально, у зверей даже зубы в пасти есть. Еще ниже на склоне - остатки большого гимнасия (спортзала) с собственными банями, потом дома, агора и городские стены. Таким образом, мы спустились снова в жилой город.
Вот несколько видеореконструкций Акрополя:
Маршрут
Чтобы не возвращаться в Стамбул, мы решили поехать в Чанаккале и там воспользоваться паромом через пролив Дарданеллы. Чанаккале известен руинами Трои, находящимися в 35 км от города. Но поскольку у нас был только вечер, и зал Трои мы видели в Стамбульском музее, то решили просто побродить по городу. На набережной установлен Троянский конь - это тот конь, что снимался в фильме "Троя" с Брэдом Питтом. Его предшественник, который изображен на магнитиках, перевезен к самим руинам. Рядом с конем - макет Трои и солнечные часы. Удивило большое количество военных частей в городе.
Место посадки на паромы находится неподалеку от коня, нужно проехать через арку, заплатив 10 лир за мотоцикл. Наш паром на Эджеабат отправлялся в 9 утра, на нем было много автобусов с туристами - детьми и паломницами в платках. Весь транспорт заезжает на палубу парома - это первый этаж, все пассажиры выходят и поднимаются на второй этаж к сидячим местам. Есть и третий этаж, там находится рубка и экипаж парома. Интересно рассматривать берега пролива, на стороне Чанаккале видны древние крепости и современным памятные монументы в честь событий Первой Мировой войны - Дарданелльской операции 1915го года. Нам даже посчастливилось увидеть дельфинов. Путешествие к Эджеабату занимает около получаса, далее выезд в город и - к границе, в Болгарию. В Варне немного поплутали по городу(точнее поехали по указателям, которые увели нас от центра), увидели циганский квартал: грязные домишки и палатки, люди ходят прямо по дороге, кричат на водителей. Жуткое место.
У нас оставался резервный день, и решено было провести его в Балчике. Мы остановились в том же месте, в той же комнате. Утром отправились к "ботаничной градине" - ботсаду. Когда-то румынская королева Мария имела здесь летнюю резиденцию и приказала разбить большой сад. Он начинается прямо от набережной и поднимается вверх. Здания, в которых жили королева и ее свита, существовали еще до сада и были вписаны в его концепцию. Здесь есть большой розарий (чайные розы!), огромная коллекция кактусов, фиалковые клумбы, и даже гинкго билоба и метасеквойя. Через сад текут ручьи и водопады, он украшен большими вазами из Марокко. Есть также колодец, названный в честь Марии, и маленькая церковь с изображением Богородицы Оранты. Считается, что в ней хранится сердце королевы, которое она наверно завещала Балчику.
В саду можно провести целый день, его не хочется покидать. Здесь много туристов, особенно молодежи, наверно, из Румынии. Городок уже вовсю готовился к сезону, магазины открывались, стройки завершались. Повсюду было множество палаток с сувенирами, особенно с традиционными болгарскими изделиями с розой - косметикой, вареньем и т.д. Мы бы с удовольствим провели здесь недельку, но отпуск подходил к концу, и предстояла долгая дорога домой.
Обратно ехали тем же путем, через Румынию, Болград, Одессу. После турецких дорог уже не было такой эйфории от хорошего асфальта, напрягало скромное количество указателей (ЖПС так и не починили), узкие обочины. В одном румынском селе навстречу нам в облаке пыли лихо проехали несколько квадроциклов, и мы поняли - сейчас дорога закончится. Действительно, за поворотом началась щебенка, к счастью, участок не очень длинный. Снова Молдова, снова ямы - здравствуй, Укравтодор! В Болграде притормозили у отеля у дороги, но аппетиты нашего захолустья оказались непомерными - 600 грн за ночь на троих, поэтому пришлось отправиться в приснопамятный "клоповник" - отельчик "Кооператор". Зато там уже немного убрали в номерах, заодно и часть мебели куда-то дели. Ну а дальше - здравствуй, Киев! Когда мы только выезжали, зацветала сирень, в Турции повсюду маки, а по дороге домой - пахнут акации. Оглядываясь назад, даже не верится, что мы столько проехали и повидали, а воспоминания о волшебных местах останутся на долгие годы.
Маршрут