Турецкий марш (Каппадокия, Анталия, Анкара общественным транспортом, Новый год 2018)

[galinaaksyenova]

Турция - простой и бюджетный вариант поездки на Новый год, особенно с дешевыми тарифами на перелет от МАУ. С этих оскорбительно дешевых тарифов наши проблемы и начались.

Перелет Запорожье-Киев-Анкара и обратно с безобразно длинной стыковкой в Борисполе стоил на 900 гривен дешевле, чем прямой перелет Киев-Анкара тем же самолетом. Мы девочки взрослые, мы слышали о платной отмене сегментов. Но даже взрослые девочки перед Новым годом верят в чудеса. Поэтому мы позвонили в службу поддержки.
Оператор кол-центра примеряла новогодний костюм костюм феи-крестной и была очень мила:
- Лететь из Киева? Да, возможно. Просто уведомьте нас вместо регистрации.

Прекрасно! Мы, дуры наивные, купили эти, на 900 гривен дешевле, билеты из Запорожья и уведомили МАУ как раз вовремя, чтобы а) узнать, что отмена сегмента платная, и стоит дороже, чем билеты в Турцию и обратно; б) успеть купить последние билеты на поезд до Запорожья; в) позвонить в аэропорт Запорожья и спросить, что у них с гостиницами.
Нам гордо объяснили: - Нет. Забронировать нельзя, у нас же ночуют капитаны суден! - Нет, искать гостиницу в городе не надо. Приезжайте, мы и вас положим! - (думала ли я, в своем зрелом возрасте, что буду ночевать с капитанами суден)?
Путешествие, с большим отрывом, претендовало на звание маразма года.

Слава Богу, дальше маразм не крепчал. Мы доехали поездом до Запорожья только чтобы поселиться в гостинице в аэропорту (200 грн. с человека, достаточно приличная, обещанных капитанов суден валетом не подложили), поспать сколько-то часов, умыться, выйти с рюкзаком на регистрацию и прилететь в Киев, Борисполь (вещи с собой - вдруг перелет задержится из-за снега или тумана).
Билеты на поезд, гостиница, автобус из Борисполя и обратно, камера хранения в аэропорту - нет, ничего мы не сэкономили. И очень надеялись, что этим круизом вокруг Украины исчерпали траблы грядущей поездки

В Киеве было много времени до вечернего отлета, но недостаточно много, чтобы ехать домой, в Белую Церковь, а изображать туриста и гостя города помешал дождь. Поэтому я сходила в кино на "Королевство кошек", красивый и добрый фильм про Стамбул, уличных котов и людей. Всяко рекомендую для вдохновения перед поездкой в Турцию.

Вечер. Сидим в Борисполе. По громкой связи вызывают опаздывающих пассажиров
- Минск. Семья Ивановых пройдите на посадку!
- Астана! Группа товарищей пройдите на посадку
- Шарм: Петровы и Сидоровы, последнее предупреждение! Ласт колл! - в голосе диктора злость, усталость и заметная истерика - четыре рейса подряд недосчитываются пассажиров.
Где все эти люди? Водят интернациональный хоровод вокруг аэропортовской елки?

Наверное, дело как раз в странных тарифах МАУ (лучшие цены предлагают на рейсы с пересадками и сложными стыковками, чем нелогичней стыковка, тем ниже цена) и в непонятной политике регистрации на рейс (если вы не зарегистрируетесь, мы возьмем с вас деньги в аэропорту, но за 12 часов до рейса зарегистрируем вас сами и пришлем посадочный талон).

Мы честно хотели не регистрироваться обратно на рейс Киев-Запорожье, мы не собирались лететь последний сегмент ни при каком раскладе. Чтоб засунуть нас в самолет на Запорожье понадобились бы объединенные усилия более, чем одного экипажа. Но посадочные талоны нам выдали еще в Анкаре.
Наверное, вечером в аэропорту долго звучал трагический голосос с надломом: - Аксенова! Посадка заканчивается! Где ты шляешься? Ласт колл!

А рейс на Астану таки отложили - наверное, кто-то из канувших в дьюти-фри сдал перед этим зарегистрированный багаж.



План путешествия по дням. (Круиз вокруг Запорожья не считаем - мы его не планировали).

29.12.17 Перелет в Анкару, ночной переезд в Кайсери
30.12.17 Кайсери. Переезд в Гереме
31.12.17 Гереме, музей под открытым небом. Ургюп
01.01.18 Долина Зельве, Пашабаг, Чавушин
02.01.18 Прогулка по долинам, Учхисар, ночной переезд в Анталию
03.01.18 Перге, достопримечательности Анталии
04.01.18 Мирра и Демре
05.01.18 Олимпос, Чирали и Химера
06.01.18 Ранний перелет в Анкару, Анкара
07.01.18 Перелет в Киев



Анкара. В аэропорту меняем деньги (курс отвратительный, меняйте в городе или снимайте в банкомате) и переезжаем аэропортовским автобусом Belko Air на автовокзал-отогар.
В Анкаре, как и везде в Турции, общественный транспорт оплачивают электронными карточками (Анкара-кард, Анталия-кард, и.т.д). Наличные принимают только в аэропортовских автобусах и в долмушах (но мы не подсуетились уточнить расписание и маршруты долмушей в Анталии и Анкаре). Переезд до отогара 10 ТЛ.

Автобусы Анкара-Кайсери, теоретически, ходят каждый час, но на ближайший автобус 2 ночи билетов не было, следующий рейс на 3 утра отменили, и уехали мы в 4 утра, успев за это время вынести мозг туркам на стойке продажи билетов и близко познакомиться с нравами и бытом вокзальных бомжей.
Читала на форуме, что кому-то удавалось купить онлайн билеты на турецкий автобус. У нас с онлайн -покупкой не сложилось. На сайтах автобусных компаний (все только на турецком) мы сломались еще на стадии поиска галки: "не гражданин Турции". А сайт-агрегатор, хоть и понимал английский, от наших карточек брезгливо отказывался, без объяснения причин.

Автовокзалы в Турции чудовищно огромные. В Анкаре персонал ездит по зданию на электроскутерах. Сто с лишним перронов, расстояния в пару городских кварталов. Круглосуточно продается все. Ларьки с рахат-лукумом - это ожидаемо и банально, но лотки с книгами, открытые в 3 ночи? Такое впечатление, что мы уже не самая читающая нация.

Ночной переезд Анкара-Кайсери: 320 километров, 5 часов в дороге, билет 50 ТЛ. Терпимо, если умеешь спать в автобусе.

30.12.17 Кайсери. Переезд в Гереме.



В Кайсери, как во всей Турции, отогар за городом. Но у каждой автобусной компании есть свои маршрутки-долмуши, перевозящие пассажиров ближе к центру. Доехать обратно можно на скоростном трамвае, остановка в 10 минутах от отогара (3 лиры, и нужно купить разовый электронный билет, а перед этим найти кассу, где он продается. На центральной площади, у конного памятника Ататюрку, такая касса работает).

На автовокзале есть камера хранения, 7 лир, поэтому по городу мы гуляли без рюкзаков. Турки серьезно относятся к безопасности, везде пункты пропуска, просвечивают сумки. Но камеры хранения на автостанциях не изничтожили, за что им большое человеческое спасибо.



Для многих с Кайсери начинается поездка по Каппадокии, но волны туристов, прокатываясь через аэропорт и автовокзал, в сам город заглядывают редко, успев ужаснуться только его фабричным окраинам.
Кайсери крупный промышленный город, один из Анатолийских тигров - текстильная промышленность, швейная промышленность, еще много чего...



Пишут, что Кайсери ортодоксальный, религиозный город, самый исламский в Турции, после Коньи. Не знаю, по-моему, количество мечетей и женщин в хиджабах не больше и не меньше, чем в Анкаре или Антальи.

Для ортодоксально-мусульманского города, количество голых женских ног на этой фотографии зашкаливает.



А еще в Кайсери запредельное количество голубей, равно как и желающих их покормить. И совсем не видно кошек, что для турецкого города необычно и странно. Метущие все подряд миролюбивые птички сожрали и кошек тоже?



Старый, очень старый базар. Часть, в которой торгуют коврами построена в 1497 году. Остальные торговые ряды моложе, но тоже 17-18 век.
Это место показал хозяин ковровой лавки - единственный случай, когда нам в Конье предложили что-то купить.



Это не Стамбул. Никаких "Натаща, ты очень красивая! Заходи в мой магазин!" - ну, или с поездки в Стамбул я повзрослела настолько, что язык не поворачивается назвать меня красивой, даже с перспективой втюкать мне ковер.



Замок 13 века. Его черные стены сейчас можно осмотреть только снаружи.
Висит проект реконструкции (хороший), но когда эта реконструкция закончится, непонятно.



Когда-то здесь были хетты, потом персы, потом 1000 лет римляне и Византия - тогда город назывался Кесарией. 1500 лет назад в восточных провинциях Византии был крупнейший центр религиозной мысли.
Некоторых церковных деятелей за их большие заслуги в защите христианской веры и формулирование ее догматов называют отцами Церкви. Существующие конфессии расходятся во мнении, кого относить к этой категории, большинство Церквей причисляет к ней Афанасия Александрийского и Великих Каппадокийцев, с именами которых связано возвращение к никейскому символу.
Это святые Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский - все они родились в Каппадокии. Благодаря их работам, Церковь смогла преодолеть арианство и сформулировать учение о Святой Троице.
Василий Великий стал в 370 году епископом Кесарии.



Византии в Кайсери не отыскать - она в Турции не видна нигде, кроме Стамбула и пещерных церквей Каппадокии. Память о ней целенаправленно истребляли в первые 100 лет с момента завоевания Османской империей: памятники разрушались, рукописи и святыни либо уничтожались, либо продавались на Запад. Единственная христианская святыня Кайсери - полуразрушенная армянская церковь где-то в километре за городом. Мы ее не искали.



А память о сельджукском прошлом здесь оберегают и хранят.
Турки-сельджуки отвоевали город у Византии в 1067 году. Кайсери стала столицей могущественного эмирата.
Новый музей сельджукской цивилизации расположен в отреставрированном здании Чифте Медресе 13 века. Это бывшая больница и религиозная школа - одна из первых в мире медицинских школ. Музей хороший - с экспонатами, интерактивностями, восковыми фигурами в полный рост.



Но ничего, совсем ничего на английском, так что про цивилизацию сельджуков пришлось читать уже дома.
Не особо успешно, кстати. История сельджуков чем-то похожа на нашу историю феодальной раздробленности перед монгольским нашествием: всех звали одинаково, и все резали друг друга.
Сельджуки были очень набожными и старались править справедливо (что не мешало им с энтузиазмом истреблять родственников). Поэтому деньги они вкладывали не в собственные дворцы, а в общественные здания, медресе и мечети.
Брали в жены европейских принцесс (и их охотно за сельджуков отдавали). Отвоевали у Византии земли для строительства своей империи, но потом заключали с императорами договора, и были не самыми плохими союзниками, надежней, чем венецианцы и латиняне.

В 1097 году в Кайсери отметились крестоносцы, а до 1243 года правили монголы. Можно даже поискать общность исторических судеб: об государство сельджуков разбилась первая волна татаро-монгольского нашествия. Отсюда монголы повернули на Русь, хотя богатая Византия была совсем уже рядом. Точно так же, как следующая волна монгольских завоеваний не пошла дальше Руси, не затронув средневековую Европу.



Выражение «сельджукская цивилизация» режет слух, но в Турции любят красивые названия музеев: Музей сельджукской цивилизации, Музей Анатолийской цивилизации..
Возможно, все правильно. Самый известный специалист по цивилизациям, А.Д. Тойнби, насчитал в истории человечества 21 цивилизацию. Хеттов (а это как раз здесь, в Анатолии) он считал полноценной цивилизацией, сельджуков отдельной цивилизацией не считал, но Османскую империю выделял как пример задержанной цивилизации. (Нет, все 12 томов "Постижения истории" Тойнби я не читала, обошлась конспектом из Википедии)



Билет в музей самый дешевый из всех, 2 лиры. В Турции большинство музеев государственные, в них билеты единого образца - стоимость, в среднем, 10-20 лир. Везде предлагают купить единый билет за 185 лир, действующий во всех музеях Турции. В нашей поездке - Каппадокия и Анталия - предполагалось много ходьбы и мало музеев (разве что где-то по пути зайдем), но, оглядываясь назад, даже в нашем случае единый билет почти окупился бы.

Без английского языка остается развлекать себя интерактивностями. Коридор отсвечивает водой. Клубы света повторяют движения. Информации ноль, но красиво же.



Комплекс Хунат Хатун состоит из мечети 13 века, медресе и хамама. Это один из самых значительных примеров сельджукской архитектуры. Турецкие мечети удивительные. Если ты раззулся и покрыл голову, тебе рады, даже если ты другой веры, зашел на мужскую половину и откровенно мешаешь молящимся.



Подошли, поприветствовали, показали минбар, показали мирхаб. Много раз извинились, что не могут рассказать по-английски. Как-то это очень по-человечески.
В мечети в Турции заходить можно и нужно. Тебе рады - ты пришел к Богу, пусть даже это не твой Бог.



Так было не всегда - в Османской империи неверный не мог зайти в мечеть, разве что переодетым в мусульманскую одежду и под ответственность пригласившего его хозяина. В Марокко и сейчас туристов в мечети не пускают - и это нормально.
Ненормально, когда заходишь в нашу церковь в брюках - и все забывают, зачем собрались, дружно поворачиваются к тебе, и клубы ненависти физически ощутимы в воздухе. Терпимость? Нет, не слышали.

За базаром еще более старая мечеть Уду Джами.



Мавзолей. В Кайсери несколько сельджукских мавзолеев, иногда в неожиданных местах, например, на пешеходном островке посреди трассы.



А эта мечеть постройки знаменитого архитектора Синана.
Синан - величайший и самый известный османский архитектор. Он был не турком, а греком, забранным в янычары и принявшим мусульманство - не имевшая аналогов в мире система социальных лифтов в Османской империи. Синан родился в деревне рядом с Кайсери, прожил 97 лет, построил более 300 зданий - мосты, башни, хамамы и множество мечетей. И в каждой (в каждой!) мечети он клонировал Айя-Софию, величайшую церковь Константинополя, в надежде превзойти, построить выше, с большим куполом, богаче. Но так Айя-Софию никогда и не победил.



А после Синана вот уже 500 лет турки продолжают клонировать его Сулеймание в великих мечетях в каждом городе - и в каждой все равно проступает Айя-София. Что я там говорила про невозможность найти Византию в современной Турции?

В Кайсери понравилось. Это не тот город, в который нужно ехать специально, но по дороге в Каппадокию стоит уделить ему пару часов.

Возвращаемся на автовокзал на скоростном трамвае, забираем вещи, и до автобуса как раз хватает времени понять, что, хоть мы и просили прямой билет до Гереме, нам продали билет до Невшехира. Языковой барьер в Турции - хороший повод продать тебе что попало, а потом, когда возвращаешься с претензиями, резко перестать понимать: Извините, не знаем английского!
Путеводители, скачанные на торрентах, всегда оказываются устаревшими. Лонели Пленет считал, что прямого автобуса между Кайсери и Гереме нет. На самом деле, прямые автобусы из Кайсери в Гереме ходят, но всего раза 3 в день, а до Невшехира автобусы отправляются каждый час.

Чтобы попасть в Гереме, нам пришлось выйти в Аваносе и подождать долмуш, который ездит раз в полчаса и останавливается в любом месте, где ему махнешь. Так что мы и Аванос увидели - в количестве достаточном, чтобы понять, что специально сюда не приедем.

Долмуши ходят регулярно из Невшехира и Ургюпа в Аванос - через Учхисар, Гереме, Чавушин, Пашабаг, Зельве. Махнуть маршрутке можно в любом месте. Берут за проезд, обычно, 3 лиры, проезд оплачивается при выходе.

[galinaaksyenova]

31.12.17 Гереме, музей под открытым небом. Ургюп



В Гереме остановились в Travel Inn Cave Hotel
https://sp.booking.com/hotel/tr/travel-inn-cave.ru.html?aid=325219;sid=cd73589b0d849d751280b95999cbd52c
67.50 евро за 3 ночи
"Пещерный" в названии - огромное преувеличение. Обычный отель, слегка прислоненный к горе, никаких пещер. "Пещерный" в Гереме туристический бренд, пещерными здесь называют даже отели, стоящие в центре села, за пару улиц от любых гор. Но так оно и лучше, в прошлый приезд в Каппадокию мы жили в честном пещерном отеле - и холоднее, и вентиляция хуже.
Завтрак неплохой. Просторная терраса на крыше, с которой ночью показывали новогодний салют.



Гереме - по турецки «невидимый» в честь тех долин с церквями, которые нужно еще найти. Здесь все достопримечательность - вырезанные в скалах жилища (теперь они не используются, небезопасно), изрытые пещерами склоны, туфовые долины вокруг, смотровые площадки.



По любой улочке можно выбраться на спину хребту, огибающему деревню - виды в обе стороны такие, что речь отнимается. В солнечную погоду Гереме медового цвета, на закате розового, и только в дождь все вокруг серое.



Возможно, летом тут по-туристически навязчиво, но зимой местные жители расслабленно-милы. Магазинчик, в котором делают светильники из тыквы. Хозяин показывал, рассказывал, продать что-то не пытался...



Утро, дождь. Погода не радует.
Идем в Музей под открытым небом - из центра Гереме пешком километра полтора, по дороге в Ургюп.



Пейзажи вокруг космические, где-то ту начинаются тропы по долинам.



В этих холмах скрывались первые христиане и основывались первые монастыри с 4 до 11 века, потом пришли сельджуки, за ними османы. А потом о Каппадокии забыли на 800 лет, пока в 1907 году французский священник не обнаружил в окрестных холмах вырезанные в скале церкви с прекрасно сохранившимися фресками. Непонятно, как можно забыть такой кусок истории, и как можно утерять что-то настолько значимое. Но с Каппадокией это произошло даже дважды.



До этого история потеряла хеттов - народ, упоминавшийся в Библии, а потом начисто забытый и заново открытый историками в конце 19 века. Они жили в этих краях с 18 до 12 века до н.э. Считается, что хетты вырыли все эти пещеры - просто потому что назначить ответственным больше некого: правившие здесь позже персы и македоняне в подобной фигне никогда замечены не были, а первые христиане нашли эту местность уже, как сыр, изрытой ходами и пещерами.


38°38'35" N 34°50'26" E

Каппадокия - край бродячих лабрадоров. Огромные добродушные собачищи прогуливаются по окрестностям, миролюбиво заигрывая с туристами.



Кошки тоже присутствуют в правильной пропорции.

Хорошо сохранившаяся Церковь с пряжкой находится чуть ниже Музея под открытым небом, прямо на дороге слева. Действует единый билет. Мы сюда попали через день, билеты не сохранили - ничего, нам поверили на слово.
Фотографировать нельзя, но фрески здесь сохранились здесь лучше всего. Поздний период Византии - фигуры вытянуты, лица узкие. Церковь вырезана из другой, меньшей, называемой Старой - там фрески еще до периода иконоборчества.



Музей под открытым небом в Гереме внесен в турецкий Список ЮНЕСКО.
Билет 30 лир. Отдельно за Темную церковь берут еще 10 лир, но она того стоит. Билет в музей действителен целый день - можно пройтись по соседним долинам и вернуться, если хочется.

Это самый известный и посещаемый монастырский комплекс в Каппадокии. Церквей на территории сохранилось около 30 (не все открыты для осмотра - наверное, даже меньше половины). В церквях сохранились фрески периода после иконоборчества (11-12 века).

Фотографировать в церквях запрещено, за этим строго следят.



Самые известные церкви комплекса Яблочная Церковь, Темная Церковь (отреставрированная, но с платным входом) и Сандаловая Церковь. Все церкви небольшие, крестово-купольные, все расписаны фресками. Хорошие раньше делали краски. За 1000 лет, без консервации, на открытом воздухе, фрески не осыпались. А дорогая синяя краска на основе минерала лазурита даже не потускнела.

В Церкви св. Варвары нарисована на стене красная странная креветка периода иконоборчества- говорят, значение символа утрачено. Но рассказывать о достопримечательностях без фотографий - словоблудие.



В Змеиной Церкви смотрителя не оказалось, поэтому я сфотографировала и св. Онуфрия с женской грудью.



И св. Георгия, сражающегося со драконом, (дракона турки сочли змеей - отсюда и название церкви).

Фрески рассматривать забавно: тела вытянутые, глаза (где сохранились)- живые, и следят за тобой. Но можно скажу крамольное? Византийское искусство не производит на нас шокового эффекта потому что все это мы уже тысячи раз видели в наших церквях - и причудливые складки одежды, и следящие глаза, и вытянутые фигуры.



Консерватизм в византийской культуре - одна из ее основополагающих категорий, это западный мир основан на идее прогресса. В Византии не было утраты античного наследия, поэтому не было и постоянных Западных ренесансов. Ощущение данности, обладания всем тем, что искали на Западе, определило жесткий канон, запрещавший произвольное самовыражение - и Византия сама себя в этот канон загнала. Канон для Византии был тем же, чем для Древней Греции архитектурный ордер - системой воспроизведения правильного построения мира.



В техническом плане, в профессиональном смысле византийцы изначально умели то же, что и эллинские художники предшествующей эпохи, но востребовано средневековой культурой было не все. Византия начисто забыла скульптуру, разве что миниатюры из слоновой кости и серебра на обложках фолиантов оказались востребованными.



Чтобы оценить жесткость византийского канона, даже в Турцию ехать не обязательно. Наши церкви до сих пор строятся по правилам и проектам многовековой давности (и отличаются от домонгольских не так архитектурой, как качеством кирпича - наши 1000 лет не простоят). В храмах лики икон, написанных тысячу лет назад в Византии, Палестине или на Афоне, богослужение на древнеславянском - привет Кириллу и Мефодию, эти византийские святые придумали нам алфавит. И ведь все это никогда не поменяется, в каждом из нас Византия легко проступает сквозь европейское воспитание.



Людей очень много даже в дождь, даже зимой. Невозможность фотографирования в церквях легко компенсируется доступными для фотографирования котиками.



Выходишь за пределы музея, до первых окрестных долин - все те же церкви, за каждым поворотом. Их в Каппадокии, по разным оценкам, от 1000 до 3000, разве что фрески не везде сохранились

От Музея под открытым небом ловим долмуш на Ургюп.



Ургюп - спокойная и дружелюбная деревня, не только без туристов, но, кажется, даже без местных жителей. Думаю, она такая только зимой и в дождь.



До произошедшей в 1923 году смены населения здесь жили, в основном, греки - старые греческие дома отличаются по архитектуре от турецких. Сейчас они перестроены в гостиницы и пансионы.

Холм над городом, как везде в Каппадокии, изрыт пещерами. Раньше там жили люди, сейчас это небезопасно, в старых пещерах устроены склады и конюшни для ослов.



Поднялись в гору (по дождю и на таких уклонах мощеные клинкером улицы - зло). Вышли на Холм желаний, но так и не поняли, почему это Холм желаний и как правильно нам желания здесь загадывать.



Сельджукская гробница Кылыч Арслан Тюрбе 1268 года закрыта, но можно заглянуть в окно. А небольшое отреставрированное медресе того же времени используется как кафе.



Революция Ататюрка реабилитировала алкоголь. Это не значит, что вина в Турции хорошие, но они здесь есть.
31 декабря, праздник надвигается - мы зашли в один из дегустационных залов за вином.



Кафе Develili Deringoller Pide ve Kebap Salonu (Dumlupinar Caddesi, 38°37'46" N 34°54'47" E) Лонели считает, что здесь самые вкусные пиде в Каппадокии. Пиде, пироги с начинкой, действительно чудесные.
Хотя, с пиде в Турции как с пиццей в Италии или с борщом в Киеве: нет смысла обыскивать весь город в поисках идеальных пиде-пиццы-боща, они везде съедобны - в ближайшей кафушке такие же, как в элитном ресторане, только в пару раз дешевле.



Каменные грибы - символ Каппадокии. Они везде - на вывесках, машинах, сумках и шторах. По долинам они тоже во множестве. Поэтому, узнавать, как пройти, показывая официанту на вывеску - это как в кафе Украинской кухни ткнуть пальцем в картинку на стене и потребовать почтовый адрес вон той хатки під стріхою.



Официант не знал, что с нами делать, поэтому взял бумагу и нарисовал все каменные грибы, какие помнил в окрестностях.
Потом мы показывали картинки водителю долмуша - он смотрел на них, как на пятна Рошарха и угадывал: Гереме? Урюп? Чавушин? Я высажу вас возле ближайших, ладно?



Эти грибочки сразу за Ургюпом.
38°38'7" N 34°53'26" E



Не знаю, как называются грибы - для меня они имени моего покойного фотоаппарата.



В прошлый приезд мы с ним здесь грохнулись, он, бедняга, долго потом не прожил.



В Каппадокии выражение «пойти к х»ям» имеет не только мировоззренческое, но и чисто географическое направление. Здесь две Долины любви, одна рядом с Музеем под открытым небом, мы зашли туда на обратном пути.


38°38'23" N 34°50'5" E

Дождь, холод, ветер. По такой погоде сюда идут только парочки, взявшись за руки, и мы с Олей - потому что мы с Олей действуем по плану и из-за такой фигни, как дождь, планы не меняем (гордо)!



Мир свихнулся на толерантности. Даже в религиозно-патриархальной Турции у двух теток, путешествующих вместе, спрашивают «Вы пара?» и, по умолчанию, предлагают двухспальную кровать.
- Нет, блин! И дайте второе одеяло, мы не будем укрываться одним.

[galinaaksyenova]

01.01.18 Долина Зельве, Пашабаг, Чавушин



Шикарный новогодний презент от мрзд: обещанный прогнозом дождь не состоялся. Нам, наконец, показали Каппадокию в солнечном свете.
Едем в долины Зельве (38°40'5" N 34°51'53» E). Сюда заезжают долмуши, едущие из Аваноса в Невшехир и Ургюп.
Вход платный, 15 ТЛ. 1 января все было открыто.



В Каппадокии было много монастырей - сюда уходили в аскезу отшельники, селились в кельях подальше от мира. Край был очень удобным для такого подвижничества. Три долины Зельве с заброшенным монастырским комплексом - одно из самых загадочных мест в Каппадокиии. В долинах множество церквей, очень старых, до иконоборческого периода, фрески в них сохранились плохо.



Мученичество было первой почитаемой церковью формой святости. Когда кончилось время мучеников крови, пришло время мучеников аскезы, монахов. Монашество стало реакцией на «обмирщение» церкви и компромиссы с миром.
Благодаря монашеству, в византийской церкви сохранялась внутренняя духовная свобода, неотделимая от христианской святости. Эта свобода предполагает отсутствие зависимости от всего, что может заставить человека поступиться совестью: боли, голода, жизненных неудобств, страха за себя и близких.



В Византии не существовало полярности и напряжения, характерных для западного мира, с его противоборством духовной и светской власти, церкви и императора. Средневековье знало несколько центров: Германия - царство, Рим - церковь, Париж - знания. В Византии все три начала были локализованы в Константинополе и мыслились согласными.Существовавшая в Византии полярность была другого рода - духовная и географическая противоположность столицы пустыне.



Либо служение императору и подчинение его словам, либо удаление в пустыню, и безмолвие. Существовал особый тип людей, близких к Богу - монахи и старцы. Несогласие с «миром» проявлялось в неучастии в делах. Духовность византийцев - духовность исихии, молчания.



Такое монашество - состояние противоположное не только страстям западного мира, но и энтузиазму крестоносных войн. Освобождать святыни? От Каппадокии до Иерусалима 1000 км (из Парижа в 6 раз дальше) но пройтись победоносно по Святой земле никому из византийских императоров в голову не пришло.



Восточное христианство никогда не было связано с экспансией христианства огнем и мечом. Убедить, очаровать богатством обряда, дать письменность перевести литургию...Это сработало с Русью, с болгарами и хорватами, с Грузией и Арменией - список длинный.



Обратить Русь в свою веру (а потом дружить домами, дарить подарки и отправлять архитекторов строить Софию Киевскую)  дешевле и проще, чем ежегодно отражать набеги и отдирать с врат Цареграда очередной щит очередного Олега.



Общая византийская образованность (а до последних смутных времен грамотны в Византии были все) выходила далеко за пределы государства. Как государство Византия доживала жизнь Рима. Как цивилизация она приобретала новые миры - и мы тому яркий пример.



Каппадокийские монахи активно участвовали в распространении христианства и крещении земель и народов, как на севере, так и на юге. Нино Каппадокийская крестила Грузию, Григорий Просветитель, получивший богословское образование в Каппадокии, Армению. Каппадокиец Вульфила дал готам алфавит и перевел Библию на староготский.



В третью долину нужно проходить из середины, так как упавшая скала закрыла туда вход. Здесь находятся развалины маленькой османской мечети - от нее уцелел только молельный зал.
Люди в Зельве жили вплоть до 1952 года. Сохранились мельница, тандыры, комнаты с каменными кроватями и полками. Форма произвольная, но метраж вполне приличный. Потом место было признано опасным для жизни, и жителей переселили за несколько километров отсюда, в Новое Зельве (Актепе).



Путеводители устаревают, потому и нужны новые отчеты. В моем старом Руж Гайде, на сайте Елены Трувы, по которому большинство планировало поездку в Каппадокию, здесь на форуме много раз упоминалось: в Зельве в дождь не пройти!
Уже нет.



Дорожки отремонтировали, ступеньки вымостили, доступы в потенциально опасные места закрыли заграждениями. Зато теперь не добраться до самого интересного - в полуразрушенную сетку келий-сот, куда вела когда-то железная лестница и в подземный проход между долинами.



Жалко? Ну, не знаю. После празднования Нового года я бы туда все равно не полезла. А тех, кто решительно настроен лезть в непонятное, хлипкий заборчик не остановит (нам же запрещающий знак - только бетонный блок выше метра, остальные знаки предупреждающие).



Гранатовый сок очень хорош утром, 1 января для снятия похмельного синдрома - взрывной заряд витамина С. Попробуйте при случае.



До Пашабага до Зельве можно дойти по трассе минут за 15. Наверное, можно и не по трассе, но мы не стали искать дорогу. Мапс Ми, стандартная туристическая выручалочка, в Каппадокии работает очень странно - видит тропы везде и беспрекословно соглашается на любое направление.
Пейзажи как на диком Западе.



Пашабаг (Долина монахов - 38°40'36" N 34°51'21» E) возможно, самое живописное место в Каппадокии. Все грибочки внутри полые, кто их долбил, когда и, главное, зачем науке неизвестно.



В путеводителе написано, что в одном из «дымоходов» находится трехуровневая часовня Симеона Столпника, с кельей на самом верху.
С Симеоном Столпником не все понятно. Церковь почитает двух Симеонов Столпников - того, который жил в 390-452 годах и основал новый вид аскезы, столпничество. И Симеона Столпника Дивногорца (512-596гг), который ушел в монастырь в возрасте 7 лет и провел на столбе 68 лет - но оба они подвизались в Антиохии сирийской.



Википедия помнит длинный список канонизированных святых либо родившихся в Каппадокии (Георгий Победоносец, кстати, - тоже отсюда), либо прибывших сюда для монашеской жизни Столпника из Пашабага среди них нет. Но мало ли в Бразилии донов Педро?



Если бы столпник нашелся, пришлось бы здесь пересказывать его житие, а для 21 века такие истории звучат, гм, слегка маразматично. Жизнь ускорилась и уплотнилась настолько, что нам сложно принять столпничество в качестве духовного подвига.



Теоретически я все понимаю и даже могу пересказать близко к тексту: Византийцы считали, что мир может быть устроен благодатно, и главные усилия человека должны быть направлены на обустройство его собственной души.



Идеальным состоянием считалось неподвижное созерцание и молитва.Отсюда многое в восточном обряде - бесконечное золотое сияние икон, торжественная медлительность церковной церемонии и даже преобладание архитектурного типа - центрического, крестово-купольного, где человек пребывал в неподвижном созерцании, а святилище как бы вращалось вокруг него.



Я все это знаю, но западный, деятельный, вариант монашества современному человеку понятней. Все западные монашеские ордена имели цель и, скажем, уставную деятельность. Иезуиты выучили полмира в своих школах, госпитальеры воевали с неверными, доминиканцы придумали инквизицию, и даже картезианцы изготовляли шартрез. Сравним со стоянием на столбе в течение 68 лет. Ок, не буду. Не кощунствуй ежели не веруешь.



Не я одна так думаю. Василий Великий, епископ Кайсери, принял участие и в формировании каппадокийского монашества. Для предотвращения чрезмерного аскетизма монахам предписывалось создать небольшие общины, и жить совместно, подчиняясь указаниям высших иерархов. Приоритет теперь был за теми, кто помогал бедным и больным, общался с паствой. Василианский монастырский устав, введенный Василием Великим, до сих пор общепринят в православии.



Над Пашабагом легко подняться по одной из тропинок ради потрясающих видов в любую сторону (например,38°40'40" N 34°51'7» E).



"Звездные войны" в Турции не снимали - непонятно почему, могли бы серьезно сэкономить на декорациях и спецэффектах.





До Чавушина от Пашабага можно дойти пешком - по трассе или напрямик, но, в любом случае, мимо очередных грибочков (38°40'34" N 34°50'29» E).



На входе в Чавушин Голубиная церковь (38°40'25" N 34°50'25» E). Вход платный-10 лир.



Хорошо сохранились фрески 11 века. Это первая каппадокийская церковь после периода иконоборчества. Она служила местному жителю голубятней на протяжении многих лет.



Гора-сыр - самая узнаваемая туристическая достопримечательность Чавушина. Жители давно переехали из своих опасных для жизни пещер.



Наверное, нужно было подняться, но мы посмотрели на китайца, мужественно ломившегося в гору, оценили отсутствие заграждений - и решили без этого экспириенса обойтись.



В результате, не увидели церковь св. Иоана Крестителя, одну из старейших в Каппадокии.



Зато нашли хорошее кафе - нам его посоветовал хозяин продуктового магазинчика на входе в Чавушин. Называется Vale. Из интерьера я сфотографировала только кошку. Зато есть GPS координаты: 38°40'0" N 34°50'31" E.

Даже жалею, что не фотографирую еду. Здесь все было не только вкусно, но и красиво. Сначала принесли тарелочки с бесплатными салатиками мезе и корзинку свежего хлеба, потом основные блюда, украшенные какими-то скульптурами из салата, морковки и перца, потом что-то сладкое от заведения. Цены демократичные. Хорошее место.



Людей на улицах мало - Чавушин просыпается с прибытием первого туристического автобуса и засыпает с отбытием последнего.



На выходе из деревни наблюдали картину - сотня, как минимум, китайцев на сотне квадроциклов. Наверное, транспорт этой группе собирали по всей Каппадокии.



Одна из статей о Каппадокии в Википедии ссылается на журнал "Вокруг света» 1997года. Статья в нем начинается фразой "Есть еще в Турции места, где никогда не видели русских."
Прошли те времена. Каппадокия не только видела достаточно русских за последние годы, ее еще и китайцы очень полюбили. Новой эрой - благословением или, возможно, проклятием для Каппадокии стал туристический бум, начавшийся в 1980 году.

Экологи серьезно встревожены и пытаются что-то предпринять, потому что если так будет продолжаться, Каппадокия вскоре исчезнет. Чтобы устроить площадки для взлета воздушных шаров, уникальные ландшафты равняют бульдозерами, дороги разбивают квадроциклами... Проблема усугубляется тем, что другой работы, кроме как в туристическом бизнесе, для местных жителей нет.

[soft light]

Очень интересный рассказ. Фото красивые.

[Кинель]

Очень интересно! Почему поехали повторно: так нравится Каппадокия или сыграла роль дешевизна билетов? Подписываюсь и жду продолжения.

[galinaaksyenova]

Почему поехали повторно: так нравится Каппадокия или сыграла роль дешевизна билетов?

Не цена)). Билеты можно и дешевле выловить.
Турция у меня в списке любимых стран, вместе с Италией и Германией.
А в Каппадокии в прошлый раз были в ноябре - и нам совсем не повезло с погодой. В этот раз ехали за солнышком и яркими картинками.

[MiraD]

Нереально красивые фото! и очень полезный пост!

[galinaaksyenova]

02.01.18 Прогулка по долинам, Учхисар



Шары, сегодня летали шары!
Это единственный день, когда мы видели полеты. В прошлом году в Каппадокии разбился шар, погибло шестеро туристов. Наверное, правила безопасности после этого ужесточили.



В Каппадокию многие едут полетать на воздушном шаре, это визитная карточка региона - очень красивая визитная карточка.



Поднимаюсь на обзорную площадку над Гереме (она заметна отовсюду по огромному турецкому флагу над ней). Для наблюдения за шарами место идеальное - видны все площадки, с которых они взлетают. Я сильно пожалела, что, ради экономии веса, оставила штатив дома.



В утренних фиолетовых сумерках видно, как наполняются горячим воздухом, оживают огромные воздухоплавающие медузы, медленно отрываются от земли - и вскоре все небо наполнено движением и свечением. Перестать фотографировать невозможно, хотя никогда не дойдут руки обработать этот миллион фотографий.



Не всем шарам удается оторваться от поверхности, некоторые тащатся над землей, мешая друг другу:
- Кто последний пройти через долинку?
Пассажирам обидно - все платят одинаковые деньги за полет.



Хуже этого только быть захваченным воздушным течением, унестись в высь и парить, парить… И страшно, и все нормальные люди уже спустились и пьют шампанское, и есть хочется, и в туалет..

[/url]

Короче, я не фанат полетов на воздушных шарах - я фанат их фотографирования с земли. Рожденный ползать… - и все такое.



Тут в отчет можно всунуть текст любой длины о чем угодно - фотографий шаров столько, что ими можно разбавить любой бред. Но нужно совесть иметь. Шары (и камушки) - то, из чего чуть более, чем полностью состоят все отчеты о Каппадокии.

[/url]

С утра мы хотели прогуляться по долинам - из Долины Мечей пройти в Розовую и Красную, но Мапс Ми порушил все планы. Мы заблудились.



Вместо того, чтобы спокойно идти по дну долины, залезли на неопознанную гору, сфотографировали какие-то очередные заброшенные церкви, потом еле нашли тропинку, по которой можно было спуститься вниз живыми.



Проход в Розовую долину тоже не нашли. Мы знали вход со стороны Чавушина, но не со стороны Гереме.



Мапс Ми видит в Каппадокии дороги везде, но для меня те тропы, что он предлагает, выглядят как «с предсмертным криком навзничь».



На этой смотровой продавец чая показал нам тропинку вниз, умеренно экстремальную. Наверное, можно было бы спуститься. Но можно было и слететь. В который раз убеждаюсь, что туристические палки должны быть всегда с собой, хоть не совсем понятно пускают ли их в ручную кладь.



С долинами не сложилось - и это самый большой прокол за всю поездку. С другой стороны, сверху виды тоже прекрасные, церквей мы до этого осмотрели, как минимум, сотню, а без лишнего миллиона фотографий камушков отчет только выиграет.



Суровое турецкое футбольное поле.

Выходим на трассу и ждем долмуш до Невшехира, проездом через Учхисар.



60-метровая гора-крепость над Учхисаром видна с любой точки Каппадокии. Изрытая жилищами местных жителей, живших в пещерах, пока это не стало слишком опасно, она открыта для входа (20 ТЛ). Удобная лестница ведет наверх в обход пещер. Вид сверху лучший во всей Каппадокии.



Если верить путеводителю (а какие у нас основания ему не верить?) мы отсюда видим горы Эрджиес на востоке и Мелендиз и Хосан на западе.



Всякое знание благо, но с моим топографическим кретинизмом, вот это беленькое, покрытое снегом, может быть чем угодно.



Пишут, что это лучшая точка для встречи заката. Возможно. Только зимой крепость открыта до 17,30, а летом до 20,30, так что полноценно полюбоваться закатом можно только оставшись здесь на ночь нелегально.

Еще один подарок от мрзд: над Гереме опять летают воздушные шары, можно полюбоваться и даже попробовать склеить панорамку, Вау, как красиво! Вау!



Снизу из всех мечетей Учхисара звучит призыв к намазу. Воздух звенит. Трехмерный, объемный звук накатывается волнами, он такой плотный, что его хочется потрогать. Вот такую Каппадокию хочется запомнить навсегда.



А еще видно, насколько Каппадокия мала. Она ограничена прямоугольником Невшехир - Мустафпаша -Деринкую - Аванос, между крайними точками, максимум, километров 20, отсюда они видны почти все.

Смотрите под ноги, пейзажи вокруг заставляют забыть обо всем. На этой горе погиб фотограф - оступился, пытаясь снять лучший кадр.



Некоторые домики-грибы обитаемы до сих пор: диван, ковер, собака - что еще нужно человеку для полного счастья?



Бродишь по улочкам деревни - и чувствуешь себя последним туристом на земле. Учхисар, как и Чавушин, живет от одного туристического автобуса до следующего, и засыпает в их отсутствие.



Даже работающее кафе найти проблема. Но, если еще приеду в Каппадокию, остановлюсь в Чавушине или Учхисаре - они настоящие.



Еще есть время до автобуса на Анталию. Еще есть время даже до заката. Решаем дойти до Гереме по Голубиной долине. Так себе решение - после дождя (на форуме это обсуждалось, зря мы не прислушались) в Голубиную долину лезть не стоит. Проходимо, но очень мокро и очень грязно.



Голубиная долина называется так из-за огромного количества голубятен, вырезанных в окружающих ее утесах. Это ж как нужно было любить голубей, чтобы так капитально их обустраивать (в каком-то лохматом году, за пару тысячелетий до изобретения перфоратора).



Голуби не оценили заботу - в долине мы не встретили ни единого. Вот кто все это все строил? И, главное, зачем?



В медового цвета долину спускается ночь, у подножий утесов тяжелыми складками ложатся синие тени, вершины отсвечивают закатным золотом. Вечная тишина над вечной красотой, такая же звенящая, как во времена Византии. И никого, кроме нас.



На этом о Каппадокии все. Ждем автобус на Анталию в офисе автобусной компании Метро. Народу мало - мы и четверо китайских туристов.

Маленькую смешную китайскую девочку заметно беспокоит перспектива ехать с нами вшестером в большом пустом автобусе. Мы крупные - а вдруг сожрем? Она приходит налаживать отношения. На неплохом английском рассказывает, где еще были (Стамбул), куда отправляются дальше (Анталия и Памуккале). Жалуется на нелегкую туристическую жизнь:
- Мы так сегодня устали! Так устали! Утром рано полеты на шарах. А потом поехали в Зеленый тур в долину Ихлара - и там нас заставили пройти четыре километра!! - дрожащим голосом, чтоб мы оценили, как над ними, бедными, поиздевались.



Мы каждый день проходили километров по 20, и только потому что в январе очень короткий световой день. Так что грусть китайской девочки мы полностью разделить не смогли.
Но, если серьезно, я очень уважаю китайских туристов за их напористость, жизнелюбие, любознательность, стремление все увидеть. В Китае уже выросло поколение, объехавшее весь мир - у них и горизонты шире, и предрассудков меньше.

Девочка волновалась зря. Проходящий автобус на Анталию был полностью заполнен, нам не было в нем одиноко. Ночной переезд ни особых проблем не создал, ни особых впечатлений не оставил. По дороге убедились, что в этом январе в Турции снега больше, чем в Киеве.

Автобус Гереме-Анталия 65ТЛ (530км - 8,5 часов). Отогар в Гереме в центре деревни, билеты можно купить предварительно у любого автобусного оператора - цены одинаковые.

[savl1]

Прекрасно! Великолепно!! Потрясающе!!!
Фото с голубями в Кайсери - бесподобно!

[MiraD]

Очень красиво!

[galinaaksyenova]

Прекрасно! Великолепно!! Потрясающе!!!
Фото с голубями в Кайсери - бесподобно!

Спасибище! А я Ваш отчет параллельно читаю - и мне очень-очень нравится.

[ligale]

Ох, какой отчет! Прям до мурашек..

[Кинель]

Может быть, я забыла другие отчеты по Каппадокии, заранее приношу извинения их авторам. Но Ваш мне кажется лучшим! Жалею, что не уговорила мужа взять билеты в Турцию на весну, у нас сейчас очень хорошие предложения. Опять едем в Италию, потому как у нас Вами и предпочтения одинаковые - Германия и Италия. А вот Турцию так, как Вы, пока не познали, хотя и представляем, что это пуп нашей цивилизации. Поездили по Турции на машине от Белека до Бодрума в рамках пакетных туров. Я всегда всем говорю, кто нос кривит от Турции, что это отличное соотношения моря (пляжа) и истории. Но к сожалению, за один день глубоко проникнуться какой-то темой трудно. Знаем и по Италии, и по Турции, и по Греции. Надо разделять, как Вы. Весной ездим путешествовать, а осенью пытаемся совместить море с историй/культурой. Но в памяти остаются именно поездки по городам, горам и музеям.

[MiraD]

Еще раз просмотрела, ну реально шикарные фото! )

[galinaaksyenova]

Опять едем в Италию, потому как у нас Вами и предпочтения одинаковые - Германия и Италия. А вот Турцию так, как Вы, пока не познали, хотя и представляем, что это пуп нашей цивилизации. Поездили по Турции на машине от Белека до Бодрума в рамках пакетных туров. Я всегда всем говорю, кто нос кривит от Турции, что это отличное соотношения моря (пляжа) и истории.

Спасибо!
Мы отправляли фотографии друзьям, которые ездили в Турцию в пакетные туры. Они не верили: не может быть, что это Турция! Если любишь развалины - Турция рай. Такого количества руин всех времен и народов нет нигде больше. Лучше всего сохранившиеся римский театр, стадион и форум тоже в Турции.

И у меня тоже уже куплены билеты в Италию на этот год)

[galinaaksyenova]

За скобками: Каймаклы и Долина Ихлара

Одни отчеты о путешествиях пишутся легко и быстро, другие не пишутся никогда. Из прошлой поездки в Каппадокию отчет не сложился - неизвестно почему. Каппадокия была красивой даже в дождь, Стамбул я люблю в любую погоду, а потом был Северный Кипр с развалинами замков, пляжами с черным песком, цветными бугенвилиями и ручными ослами полуострова Карлаз. У меня шикарные фото тех ослов, очень хочется всунуть их в отчет, но я креплюсь ради чистоты жанра.

Но единожды я отступлю от формата «что вижу, то пою», чтобы рассказать о подземном городе Каймаклы и долине Ихлара, в которые в этот раз мы не попали.



В прошлую поездку мы брали напрокат машину. По плохой погоде она нас очень выручила - хождение по долинам в дождь удовольствие ниже среднего. И в пещерные города, по которым можно лазить в любую погоду, мы бы без машины не попали, они далековато от Гереме: Каймаклы 20 км, Деринкуйю 30 км от Невшехира.
От Каймаклы до долины Ихлара ехать еще 62 километра



У вас бывает, что смотришь на какую-нибудь достопримечательность и интересует не год постройки, не архитектор... Главный вопрос: вот нафига они это построили?

Зачем построили в каменном веке мегалитическую гробницу Бру-на-Бойн в Ирландии? Как снабжали продовольствием гарнизон израильской крепости Масада на высоченной каменной скале посреди пустыни? И самое сложное: зачем вырыли Деринкуйю, Каймаклы и другие пещерные города Каппадокии?

Если гробницы еще можно объяснить накалом религиозного чувства, строительство Масады плохим характером царя Ирода, то каменные подземные города Каппадокии рационально не объяснимы ничем.

Никогда в истории Каппадокии не было ни потребности в таких грандиозных сооружениях, ни ресурсов и факторов производства, необходимых для их возведения, ни достаточного количества людей, чтобы там жить.



Википедия пишет о 6 известных подземных городах Лонели Пленет утверждает, что их уже открыто 37, и есть шанс еще найти, как минимум, сотню.

В 2014 году огромный подземный город был обнаружен в Невшехире, под холмом, на котором стоит крепость. Пока ведутся научные работы и исследования, но ученые говорят, что Каймаклы и Деринкуйю покажутся не такими уж и большими, по сравнению с новой находкой.



Кто все это строил?
Лонели Пленет рассказывает, что первые христиане в 6-7 веке, получив сигнал о набеге арабов, прятались в подземных городах целыми селеньями, со всем скарбом. Но они использовали готовое, и тогда уже древнее.
В любом случае, у первых христиан алиби - подземные города упоминал еще греческий ученый Ксенофонт в 4 веке до н.э., задолго до возникновения христианства.

До Византии здесь были македоняне и персы, но на них не думаем: они завоевали полмира, и нигде в фанатичном рытье вулканических пород с непонятной целью замечены не были.



Еще раньше, в 18 - 12 веке до н.э. в Каппадокии была империя хеттов. Вроде как, все улики против них. Хетты первыми начали использовать железо (правда, тогда оно стоило в 5 раз дороже золота, и до изобретения карьерных камнерезных машин все еще 4000 лет).

Но, все-таки, зачем они это строили? Зачем хеттам были нужны подземные города такого размера? Прятаться от врагов?
Древние города Каймаклы и Деринкую, могли комфортно вместить 15-25 тысяч человек. В столице хеттов, Хаттусе (нынешний Богазкей) жили 30 тысяч человек. И от Богазкея до Невшехира 200 км. В чем смысл?

В современных реалиях: может, в Киеве и построены подземные убежища, способные вместить всех жителей города, но они не в 200 км от Киева и вряд ли по площади равны его жилому фонду.



Эти фотографии из Каймаклы: 8 подземных этажей вглубь разведано, 4 из них открыто для туристов. Каймаклы самый популярный подземный город, к нему проще всего добраться.

Это ужас, что там настроено! Подземные города похожи на гигантские губки. Сложнейшая структура пещер и ходов, замкнутое самодостаточное пространство, обеспечивающее выживание после любой катастрофы.

Замаскированные воздушные шахты и колодцы выходят на поверхность в десятках мест, из колодцев местные жители брали воду вплоть до недавнего времени. Уникальная система вентиляции: людей нельзя было нельзя было выкурить из подземелий - дым не распространялся дальше первого этажа. Шахты глубиной до 100 метров: при разработке каждого следующего этажа их заполняли обломками, которые потом легко было поднять на поверхность - так города становились все глубже.



Разведан подземный переход между Деринкуйю и Каймаклы - расстояние между ними 9 км. (В Деринкуйю 7 уровней, но он намного больше по площади). И, кто знает, возможно, под всем этим регионом один сплош
ной огромный пещерный город.

Узкие тоннели ведут к центру земли мимо конюшен, складов, церквей с алтарями и бассейнами для крещения, винных прессов, пекарен с жерновами и отсеками для хранения муки, жилых комнат... Теоретически, это должно быть интересно. Практически, отсюда хочется уйти как можно скорее.

В своем отчете "Мечты сбываются - Каппадокия" (https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=593&t=334918 - научите меня кто-нибудь ставить короткие ссылки!) savl1 пишет, что для осмотра Каймаклы достаточно получаса.
Я, как это, яростно плюсую (категорически, полностью согласна). Мое мнение - даже 20 минут.



Сложно, продуманно, запутано, хитро. Но если сформулировать впечатление от Каймаклы двумя словами, это будет «Нечеловеческий размер». Не в том смысле, что город огромен - непонятно сколько метров вширь и неизвестно сколько этажей вглубь, а в том буквальном смысле, что размер подземных комнат и коридоров на взрослого человека не рассчитан.

Высота потолков, в среднем, 1,7 м,но даже мне, с моим 1,60 приходилось пригибать голову, а в некоторых местах идти согнувшись. Коридоры узкие, в проходах между этажами можно застрять. Как будто город строился в расчете на детей или карликов (или гномов). Но для детского сада холодновато - под землей постоянные +13 градусов.

Читала статью, в которой автор серьёзно доказывал, что все в Каппадокии построено древней цивилизацией народа гномов. В интернете это звучит забавно. Здесь версия не кажется такой уж невероятной - вернее, здесь это одна из множества версий, которые одинаково ничего не объясняют.

Миф о рождении людей из камней и об их подземном происхождении широко распространен в Малой Азии.
Ученые считают, что нашей планете около 4 миллиардов лет. Пару миллионов лет назад появился человек.
Письменность возникла 8000 лет назад. Первые города 12000 лет назад - это 0,5% времени существования человечества. Не самомнение ли считать, что все важное и интересное в истории человечества произошло в наши последние 0,5% времени?

До средины 19 века ученые считали, что мир появился недавно - архиепископ Ашер даже вывел дату сотворения мира 4004 год до н.э. Отодвинув начало человеческой истории на 2 миллиона лет назад, мы, по-прежнему, многого не знаем.

На этом с фантастикой завязываем.



По дороге в Ихлару мы еще заехали в подземный город Озлус, 7 км от Каймаклы. Он намного меньше, зато пустой и бесплатный. Принцип тот же: ходы, пещеры, очень много серого камня.



Долина Ихлара, по контрасту, очень земное и очень человечное место даже в дождь. Глубокое ущелье прорезано несерьезной на вид речкой через вулканический каппадокийский ландшафт. Ихлара находится в 45 км от Аксарая. В долине около 60 церквей, монастырей и жилых пещер, датируемых с 11 по 13 века.

]

Большинство церквей расположены на 4-километровом промежутке между деревнями Ихлара и Белисирма.



Туристический центр Долина Ихлара, с паркингом, билетными кассами, туалетом и сувенирным магазином находится в 2 км от деревни Ихлара. От его входа нужно спускаться вниз по 360 ступенькам. Но отсюда ближе всего к церквям.

Другие входы в долину- деревни Ихлара, Белисирма и Селиме. Чтобы пройти всю долину нужно, наверное, часов 5. От Белисирмы до Селиме туристов не встретить вообще.



По дождю были единственными туристами во всей долине. Но даже в плохую погоду Ихлара оказалась самым ярким впечатлением из Каппадокии. По моему, сюда нужно ехать обязательно.

Это одна из красивейших прогулок в мире: мимо обработанных полей, виноградников, пещер в склонах, церквей, коз и овец, квакающих лягушек.



Церкви маленькие и, в большинстве, полуразрушенные. Фрески сохранились плохо, зато фотографировать никто не запрещает.



Если не связываться с арендой машины, единственным вариантом увидеть подземные города и Ихлару за один день будет тур по Зеленому маршруту. Они проводятся круглый год, длятся целый день - за это время туристов завозят в один из подземных городов (Деринкуйю или Каймаклы), в сельджукский караван-сарай возле Аваноса, в Гюзельюрт, потом 4-километровая прогулка по долине Ихлара. Ну, наверное, в пару магазинов завезут - куда ж без этого. Цену точно не знаю, но она не космическая,



Это, конечно, компромисс, но я верю в возможность компромиссов.

[Амстердамка]

У меня шикарные фото тех ослов, очень хочется всунуть их в отчет, но я креплюсь ради чистоты жанра.

Такой роскошный отчет кипрскими ослами не испортишь. Т.е. смело ставьте фото.

Снимаю шляпу перед Вашей ученостью. Даже моя слабая ученость после прочтения Вашего текста несколько укрепилась.

Перед мастерством рассказчика, фотографа и остроумием тоже снимаю ее, шляпу.

[Амстердамка]

В своем отчете "Мечты сбываются - Каппадокия" (viewtopic.php?f=593&t=334918 - научите меня кто-нибудь ставить короткие ссылки!) savl1 пишет, что для осмотра Каймаклы достаточно получаса.

Я таким способом пользуюсь:

Кликаете на кнопку URL. В первых квадратных скобках после url ставите знак "равно" = и клеете ссылку на сообщение. Между самим квадратными скобками пишете нужный текст.

Каймаклы

[Амстердамка]

Сейчас наглядно покажу.

1. Кликнуть на кнопку URL. Получаете [url][/url]
2. [url=cюда клеить ссылку]здесь писать желаемый текст[/url]

[galinaaksyenova]

Снимаю шляпу перед Вашей ученостью.

Это не я, это Википедия такая ученая).
Но спасибо, мне приятно)))

[galinaaksyenova]

03.01.18 Перге

Утром приезжаем на отогар в Анталию и, перед поселением в гостиницу, едем на раскопки Перге.
Камера хранения на отогаре в Анталии работает, 7 ТЛ. Оставляем рюкзаки и идем искать долмуш до деревни Аксу.
Долмуши на Аксу отправляются каждые 20 минут, стоят 6 ТЛ. Ехать с полчаса, водитель подскажет, где выйти. Потом от поворота на Аксу до Перге идти еще пару километров. Из центра города до поворота на Перге можно доехать и трамваем.



Вход на раскопки 20 ТЛ. Мы там были единственными туристами. Раскопки огромные и интересные, мы даже их все не обошли.
До 1922 года руины Перге оставались полностью нетронутыми, но потом в ближайшей деревне начался строительный бум, и камень быстро перекочевал на новое место. Турецкие археологи начали исследования в Перге в 1946 году, многие статуи находятся в Археологическом музее Анталии. Раскопки и реставрация продолжаются до сих пор.



Древние руины - достопримечательность на любителя. Сложно по нескольким стенам, раскопанным фундаментам и разбросанным везде обломкам колонн представить жизнь цеетущего города. Чтобы получать удовольствие от увиденного, нужна богатая фантазия (Марсель Пруст: «Оставим красивых женщин мужчинам без воображения»).

Перге был основан около 1000 г до н.э. и был одним из важнейших торговых городов древней Памфилии, хотя и находился в 20 километрах от моря. В 12 в до н.э. в этот регион массово мигрировали греки и основали несколько прибрежных городов (сохранились руины Перге, Салиона и Аспендоса).



Как везде в Малой Азии, в Перге отметился длинный список завоевателей - сперва Лидия, потом Персия, потом Александр Македонский. С 1 века до н.э. регион контролировали римляне (плавно переходящие в византийцев). Город был населен до нашествия турок-сельджуков, и только с их приходом опустел окончательно.
У Перге было два периода расцвета - эллинистический, 2-3 век до н.э. и римский - 2-3 век н.э., большинство развалин относятся к этому периоду.



Византия существовала еще 1000 лет после падения Рима. Собственно, она и была восточной частью огромной Римской империи. Термин Византия начал использоваться западными учеными с 14 века. А сами жители Византии считали себя римлянами и знали, что другой Римской империи не существует.

Византия для нас безмолвна: ни великих романов, ни великих историков, ни великих философов. Из письменных текстов сохранились исторические рукописи ( мутное чтение для специалистов) и Жития святых.

В Византии была приоритетна установка на зрение, образ (икона - это и есть образ). Здесь все, даже самый сложный богословский текст, могло быть выражено через зрительный образ. Мы судим о Византии по сохранившимся золотым мозаикам Константинополя и осыпавшимся фрескам пещерных церквей Каппадоеии. Поэтому Византия нам кажется скучной, поповской, и, если читал историю, в чем-то даже подлой.




Но ведь все было не так. Простые люди в городах жили обычной жизнью, уклад которой не слишком менялся вплоть до прихода турок. И жизнь эта не была ни скучной, ни блеклой, ни ортодоксально-православной.

В Римской империи строили гениально. Римляне первыми начали использовать в строительстве монолитный бетон, первыми применили целенаправленно нормы и правила градостроительства С 5 века до н.э. в Римской империи строились города с регулярной планировкой. Римские дороги были лучшими в мире, многие из них прослужили 2000 лет, и используются до сих пор; на месте других проложены современны е магистрали - настолько удачно и логично было выбрано направление.




Римский город воспроизводил структуру военного лагеря. На ровной местности разбивали прямоугольник, ориентированный по странам света. Географическую ориентацию лагеря подчеркивали две главные пересекающие его дороги — кардо, направленная с севера на юг, и декуманус, шедшая с востока на запад. На их пересечении находилась площадь для общего собрания воинов. Здесь ставили палатки военачальников и жрецов, устанавливался походный алтарь и сооружалось помещение для казны. Кроме кардо и декумануса лагерь пересекался рядом взаимно перпендикулярных более узких улиц и в плане состоял из прямоугольных ячеек.



В важнейших опорных пунктах завоеванных территорий вместо временных сооружались постоянные лагеря. Они укреплялись каменными стенами, строились казармы вместо палаток и каменные здания для общественных учреждений. Со временем эти лагеря, связанные прекрасными дорогами с метрополией, обрастали жилой застройкой и превращались в ядро вновь возникших городов. Многие города Европы и стран Средиземноморья ведут свое происхождение от римских лагерей.



Кардо Максимус была главной улицей в городе. В Перге кардо и декуманос легко угадываются. 300-метровая улица с колоннами, каналом для воды в центре и магазинами по обеим ее сторонам. В плитах заметны колеи, выбитые повозками и колесницами за долгие века. В конце улицы находится нимфей, вода из которого лилась прямо в канал. Еще выше - акрополь.



Развалины базилики.
Дальше агора с храмом в центре, за ней раскопанные римские бани с несколькими бассейнами.
Эллинистические ворота с двумя массивными башнями сейчас на реставрации. Это единственное сооружение, сохранившееся в Перге от греков.




Слева от перекрестка палестра - круглая площадка для бега, борьбы, метания диска.




В Перге один из самых хорошо сохранившихся ипподромов древнего мира. Он имел форму подковы, мог вместить 12000 человек. Женщин на ипподромы не допускали, но церкви специально строили поближе к беговым дорожкам, чтобы дамы могли наблюдать состязания сквозь церковные окна. Те, кому не хватило места, теснились на крышах окрестных домов.



В начале эпохи христианства античное и варварское, языческое и христианское сталкивались на каждом шагу. Христианские церкви и языческие храмы с одинаковым усердием сооружались одними и теми же людьми, и одинаково финансировались из городской казны. Античные увлечения - ипподром, цирк и театр - по-прежнему, были любимым развлечением народа.

Любимым развлечением горожан были гонки на колесницах. Четыре колесницы разных цветов (красного, синего, белого и зеленого) проносились по арене. Было очень важно, кто победил. Имена лошадей и наездников знал весь город.

Сначала ипподромы были для Византии тем же, чем когда-то цирки в Римской империи. Но потом начали играть огромную роль в общественной жизни - собрания граждан, ранее проводимы на площади, агоре, постепенно переместились на ипподром. На ипподромах проводились главные городские собрания, оглашались законы, вновь избранные городские власти показывали себя народу. Простые граждане, собравшиеся на ипподроме, всегда были рады принять участие в любой смуте.



Возникали спортивные партии (вроде наших футбольных фанатов) болевшие каждая за свой цвет. Белые и красные были маленькими партиями, не игравшими самостоятельной роли, они старались примкнуть к крупным партиям - синим или зеленым. Синие объединяли римских аристократов, зеленые - купцов, ростовщиков и крупных землевладельцев восточных провинций. На востоке, где города были сильнее и богаче, партия щзеленых обладала большим вестом и влиянием




В Византии не существовало представления о легитимности родового престолонаследия, императором мог стать (и часто становился) любой человек, даже из низов. Все уважение к власти относилось, исключительно, к сану императора, ни в коей мере ни к носителю сана.

Западный мир был построен на принципах корпоративного деления на сословия и иерархического подчинения сословий. Византия не знала сословного деления, феодального договра и вассальной зависимости. В Византии не было даже знати: знатным мог стать любой человек, возвеличенный императором.




Одно из византийских понятий - понятие соборности, сопряженное с принципом духовной свободы личности. Византия не знала политических свобод, с этой точки зрения любой человек был более-менее бесправен, речь идет не о демократии.

Византиец не мог жить без политики и без партий. Отдельно взятый гражданин был бесправен перед властью. Но, примкнув к партии Цирка, он получал возможность быть услышанным и повлиять на общественную жизнь.

В Византии к партиям Цирка принадлежало большинство горожан, и праздники организовывали за счет партий. Каждая партия была постоянной корпорацией, которая владела значительной собственностью и богатством. (Когда землетрясение разрушило часть константинопольских оборонительных стен, партии синих и зеленых восстановили их за свой счет всего за 60 дней - эти стены стоят до сих пор).Каждая партия была серьезной политической силой, с которой был вынужден считаться даже император.



Прекрасно сохранившийся театр находится с другой стороны дороги. Вход, думается, по тому же билету, у нас билет не спросили. Построенный во 2 в. театр вмещал 14000 человек. Здесь проводились не только представления, но и гладиаторские бои. Даже рельефы можно рассмотреть, хотя лучшие из них сейчас в археологическом музее Анталии.



Идем обратно на долмуш.
Моя нелюбовь к фотграфированию еды иногда мешает писать отчеты. Может, в Аксу летом и есть какой-то общепит, зимой тут все закрыто. Но сразу возле поворота от трассы есть местная локанта - недорого, быстро, вкусно. Лучшее мясо за всю поездку.
36°56'56" N 30°50'49» E Aksu Et Lok

[galinaaksyenova]

03.01.2018. Анталия




Рассказ об об Анталии будет коротким, в центре города мы были один раз и недолго.

На автовокзале Анталии есть служба бесплатной доставки пассажиров рейсовых автобусов маршрутками-долмушами ближе к центру города. Вернувшись из Перге, мы нашли долмуш автобусной компании Метро.

Не скажу, что нам обрадовались: сперва попытались отправить на такси или показать остановку рейсового автобуса. Простыми методами от нас не избавившись, водитель решил симулировать полное непонимание английского, на грани идиотизма. Пришел дежурный по вокзалу, узнал, каким автобусом мы приехали и велел водителю отвезти нас ближе к отелю. Не знаю, как это работает, но, видимо, существует обязанность компании выпроводить пассажира с автовокзала. Пассажир, приехавший в 8 утра и в 12 все еще бродящий по отогару - это нонсенс и просчет в работе.





Столько моих знакомых съездили на курорт Анталия, столько рассказов о ней я слышала, что мне уже казалось, что я Анталию знаю. Оня мне представлялась чем-то вроде нашего Бердянска - маленьким городком с гостиницами и пансионатами на первой линии. Оказалось, что это город с населением более миллиона (не считая туристов), очень растянутый, не пешеходный.
Нас не интересовала Анталия как таковая, мы хотели проехаться по окрестностям, поэтому жилье искали не возле моря и не в центре, а в пешей доступности от отогара.




Букинг предложил в этом районе что-то совсем невменяемо бюджетное. Гостиница стоила 21 евро на двоих за 3 ночи, удобства в номере, завтрак включен. Мы ее забронировали чисто из любопытства - посмотреть, что оно будет за такие деньги.

Sevgi Otel

Чудес не бывает, отель выглядел бюджетно, чтоб не сказать ушатано. До моря и центра ехать с пересадкой. Добиться горячей воды от проточного обогревателя было невозможно, а в последний день он, вообще, сломался. Место было бы стремным, если б не отношение. Хозяева отеля очень старались: карточками на автобус обеспечили, кучу советов дали. В день отъезда мы попросили вызвать такси в аэропорт - нам выторговали цену в полтора раза дешевле, чем фиксированный прайс на автовокзале (перед этим трижды уточнив, действительно ли нам нужно такси - видимо, постояльцы этой ценовой категории на такси не ездят даже в 4 утра в аэропорт).



Завтрак был не шикарный, но достаточный, чтобы дожить до обеда (сыр, маслины, огурцы-помидоры, хлеб, масло, джем, жареная картошка, колбаса или сосиски. Жуткие турецкие сосиски я выгребала кошкам - и даже кошки от них морщились).
Вечером для постояльцев отель сервирует полный ужин за 5ТЛ - суп, плов, чай (Мы не воспользовались, но выглядело прилично. И это очень дешево - за 5 ТЛ по соседству даже шаурму не купишь). Так что, если нужен очень бюджетный вариант проживания в Анталии, и близость к морю не критерий - это вариант.



Карточками на автобус нас обеспечили, поэтому не пришлось решать квест с их покупкой. На нашей окраине автомат по продаже карточек надо было еще найти. Хозяева отеля объяснили, что одноразовую карточку можно купить у водителя автобуса. Стоит она, кажется, 10ТЛ, этого достаточно на 2-3 поездки. Это облегчает жизнь туристу, потому что даже одноразовую карточку можно пополнять до 5 раз. Положить деньги на карточку можно во многих киосках и магазинчиках: спрашиваешь в любом - показывают ближайшую точку.




Доехали до центра. Калеичи, старый квартал самый интересный и своеобразный район в Анталии.



Ворота Адриана



Институт изучения средиземноморских цивилизаций находится в двух красивых, отреставрированных османских домах с внутренним двориком.



Кесик Минаре: полуразрушенное здание, к которому невозможно подойти, последовательно служило храмом, церковью и мечетью.



Римская башня Хыдырлык Кулеси. Когда-то здесь был театр.



Парки над морем.



Анталия очень, очень зеленая - под каждым мостом, на каждой транспортной развязке высажены цветы, везде устроены зеленые стены.





Даже в абстрактном искусстве растут помидоры.



У нас кальяны, у них самовары - культурное взаимопроникновение.



Торговая улица с смешными статуями и цветными тротуарами с подсветкой. Зимой в Анталии очень мило, но не хотела бы здесь оказаться в туристический сезон. Не мой формат.

[galinaaksyenova]

4.01.2018. Демре и Мира



До Демре из Анталии ехать далеко, около 2,5 часов. Зато очень простая логистика - долмуш с отогара в Анталии отходит каждые полчаса, довозит до отогара в Демре, откуда можно потом так же беспроблемно вернуться в Анталию. Билет стоит 13ТЛ.

Красивая дорога вдоль побережья, местами настоящий серпантин. Как добираются этих бирюзовых бухт? Только на лодке?



Демре - это древняя Мира, когда-то один из самых влиятельных городов Ликийского союза, достаточно влиятельный, чтобы иметь своего епископа. Первым епископом Миры был Св. Николай., западному сознанию более исвестный как Санта Клаус.



Св. Николай родился в 3 веке в Патаре. Говорят, что на Вселенском соборе 325 г. он дал пощечину александрийскому еретику Арию. Но мы его считаем добродушным стариком, раздающим подарки. Посмертно Св. Николай был причислен к лику святых, но мало что известно о нем наверняка. Знают, что он был похоронен в церкви в Демре, которая теперь носит его имя. Считается, что прах святого был похищен в 1087 году итальянскими купцами и перевезен в Бари, но на обладание мощами Св. Николая претендуют также венецианцы и русские.



В средние века Мира не опустела, благодаря тому, что стала местом паломничества, связанного с Св. Николаем. Мира процветала при всех византийских иператорах. Особенно ценил ее Феодосий 2, сделавший Миру в 5 веке столицей Ликии.



Церковь Св. Николая находится в центре Демре, недалеко от отогара. Первая церковь на этом месте была построена в 4 веке, полностью перестроена в 1043 году. За время существования она много раз перестраивалась (в последний раз в 1862 году на деньги, предоставленные Николаем !.. В церкви несколько византийских фресок и мозаичный пол.



Церковь глубоко в земле, к ней нужно спуститься по десятку ступеней - не потому что культурный слой поднялся. В 16 веке с гор на Демре сошел сель, город пришлось выкапывать из грязи.



В церкви несколько саркофагов. Тру-саркофагом Св. Николая, вроде, считается тот, который находится в южной апсиде. Но подлинность саркофага вызывает большие сомнения, тем более, что гробница, из которой были похищены мощи святого находится под каменным полом. Есть примета, что девушка, прикоснувшаяся к саркофагу Св. Николая, выйдет замуж в течение года. День Св. Николая, 6 декабря, до сих пор большой праздник в Демре.



Руины древней Миры находятся в 2 км от центра Демре. К ним идти мимо бесконечных рядов теплиц. Демре - помидорная столица края.



Парниками затянуто не только все равнинное побережье, но и склоны окрестных гор.



Гробницы в Мире лучше всего сохранившиеся памятники ликийской культуры во всей Турции.



Ликия - союз городов в Малой Азии, достигший наибольшего расцвета в 1 тысячелетии до н.э., а потом последовательно завоеванный персами, македонцами, римлянами и турками. Ликийцы упоминаются в Илиаде, как могущественные союзники, пришедшие на помощь осажденному Илиону.



Театр был разрушен землетрясемнием 141 года. Сохранилось множество блоков с реьбой по камне - маска женщины, голова Медузы...



Везде в Римской империи в театрах проводились не только представления, но и гладиаторские бои. Даже христианизация империи их не остановила. Бои продолжались еще сотню лет после признания христианства полноправной религией. В 313 году христианство было признано Миланским эдиктом, только в 399 году были закрыты последние гладиаторские школы. В 404 году монах из Малой Азии пытался остановить бой гладиаторов на арене Колизея, но был растерзан зрителями, которые требовали продолжения шоу. После этого случая император вынужден был отменить гладиаторские бои окончательно.



Кроме театра и гробниц, большая часть Мирры остается под землей, она тоже попала в 16 веке под селевый поток. Над древним городом растут помидорчики.

[

К гробницам нет доступа. Они вырезаны в скале, и полностью, вплоть до опор крыши, имитируют форму ликийского жилища. Некоторые гробницы украшены рельефами.

Где-то есть еще несколько гробниц Речного акрополя, но мы туда не дошли, потому что направление спросить не получилось - никто не понял наших вопросов.



По хребту над Демре проходит Ликийская тропа, длинный и красивый пеший маршрут. Даже зимой по нему идут туристы. Мне очень хотелось пройти хотя бы кусочек Ликийской тропы - я всяко, даже путем шантажа и подкупа, пыталась всунуть ее в маршрут. Хорошо, что Оля не согласилась, этот экспириенс не для зимы.



На выходе из Миры мы повстречали туристов, спустившихся с Ликийской тропы. Они были покрыты сплошным слоем красной глины по самые.. - мне, приблизительно, по пояс будет. После дождей зимой Ликийская тропа - экстремальное времяпровождение. Хорошо если там снег не лежит.



Туристы глянули на цену за вход в Миру - 20ТЛ, развернулись и ушли. Даже не назову это бомж-стайл туризмом. Площадь Миры очень маленькая, кроме театра и гробниц, там смотреть нечего. Ликийские гробницы видны от входа так же замечательно, как от подножия горы. Честно говоря, от Миры я ожидала большего.



Летом можно было бы попробовать совместить маршрут с поездкой в ближайшую Кекову. Зимой день для этого слишком короткий день.

[galinaaksyenova]

05.01.18 Олимпос, Чирали и Химера

Мы отложили поездку в Олимпос-Чирали-Химеру на последний день перед отлетом в Анкару, потому что это в два раза ближе Демре и Миры. Но «ближе» в Турции не означает «проще добраться».

Если из дому не можешь понять, чем доехать, то, скорее всего, общественного транспорта не существует в природе, и на месте ты его тоже не найдешь. Но мы решили импровизировать.



Автобус до Финике (отправление от отогара каждые полчаса, 11ТЛ) высадил нас возле указателя на Олимпос. До Олимпоса 11 км - пешком далековато. Идем в придорожное кафе узнавать насчет долмуша.




Долмуш до Олимпоса ходит раз в час и называется «К дороге на Анталию". Какого-то формализованного расписания у него, похоже, не существует. Если долмуша нет настолько долго, что вы теряете в него веру, можно снова зайти в придорожное кафе: хозяин позвонит по телефону и скажет, когда, приблизительно, маршрутка приедет.



Олимпос - руины древнего ликийского города, заросшие лесом и разделенные речушкой, летом легко переходимой вброд, но зимой, после дождей, избыточно многоводной. Вход 20 ТЛ.



Перед входом на раскопки несколько пансионатов и кафе бомжеватого вида. Местные сарайчики из говна и палок красиво называются домиками на дереве, хотя устойчиво стоят на земле. Эту территорию лет тридцать назад облюбовали хиппи и бекпекеры, с тех пор летом в районе Олимпоса специфическая, но веселая тусовка. Даже зимой единичные экземпляры представителей субкультур бродят возле руин и на пляже.



Для отдыхающих музей Олимпос продает абонемент: на пляж каждый раз приходится идти через зону раскопок.
Об основании Олимпоса ничего точно не известно. Название города происходит от горы Тахталы, которая находится за 16 километров отсюда и которая была одной из 20 гор античности, называвшихся Олимпом. Здесь молились Вулкану, богу огня - огнедышащая гора Химера неподалеку, чуть дальше по берегу.



Подходим к раскопкам Олимпоса. Сразу понимаем, что обойти все руины не получится, самые интересные остались на другом берегу, моста нет, а речушка разлилась в бурный глинистый поток.



Сильно расстраиваться по поводу не-осмотра каждой развалинки не стоит. Олимпос пришел в упадок еще в 1 веке до н.э., и непонятно, процветал ли он хоть когда-нибудь. Все средневековье атаки пиратов на поберережье мешали развитию города, но люди в нем жили, пока в 14 веке не забросили Олимпос окончательно.



Руины Олимпоса - самые маловыразительные из увиденных за эту поездку, но они живописно поросли лесом и находятся в тенистой глубокой лощине, выходящей прямо на прибрежный пляж.



Опа! Лощина есть, море есть, даже знак «не мешайте черепахам откладывать яйца» есть, а пляжа нет. Весь пляж залит глинистой мутной жижей.



Затянуло бурой тиной гладь старинного пруда…
И що нам тепер робить?
Переодеваемся в купальники и переходим вброд.




Очень мило! Ненавижу ходить по гальке. Мокро, скользко, противно, под ногами вязкая глина и острые камни. Не хватает только черепахи, чтоб вынырнула из-под ног и строго спросила: «Чего шляетесь? Я здесь пытаюсь яйца откладывать!»



На пляже только три спустившихся с Ликийской тропы туриста и курящий косячок абориген. Так хорошо на турецких пляжах, наверное, только зимой.



Знакомимся с отдыхающими на солнышке туристами - наши люди из Киева.
С берега видно, что на пляж можно было пройти и по тропинке на склоне горы. Но мы же легких путей не искали.



Ритуально окунаемся в море (ну ладно, делаем вид, что окунулись - волны большие, по гальке в воду заходить неудобно). Переодеваемся в развалинах на берегу. Зря переодеваемся, через несколько метров дорогу преграждает очередной разлившийся ручей глубиной мне чуть меньше, чем по пояс.
В этот раз я и вещи намочила - хорошо хоть паспорт с фотоаппаратом выжили.



Чирали - маленький туристический поселок у подножия горы Химеры.
Доходим до столиков на песке. В Турции еда в кафушках традиционно приличная, вероятность попасть совсем уже в отстойное место невелика. Но в этот раз мы попали.



Опять из внутреннего и внешнего убранства я сфотографировала только кошку, но фотоаппарат записывает координаты.
36°24'13" N 30°28'40" E
Не заходите сюда, это мерзость! Айран наполовину разбавлен водой, кебаб - редкая дрянь, порции настолько маленькие, что даже кошкам не хватило. Еще и попробовали обсчитать в полтора раза.



Злые и голодные выходим на дорогу к Химере - и понимаем, что солнце уже клонится к закату, а до Химеры идти 4 километра. Никогда автостоп не практиковали, но видимо, пора начинать. Тормозим раздолбанную таратайку. Водитель счастлив помочь за 20 лир: "Три бутылки пива? Поехали! Но только, девочки, пиво я уже выпил!».

Садимся, едем - и понимаем, что пива таки было выпито немало. Мужик болтает на корявом русском, слово «бл@ть» вставляет к месту, ведет машину по извилистой дороге на экстремальной скорости и успокаивает меня: «Не волнуйтесь! Здесь нет полицейских!»

А я и не волнуюсь насчет полицейских! Мне интересно, во что мы сейчас врежемся, а еще включает ли моя туристическая страховка эвакуацию трупа, и согласится ли страховая компания оплатить ее в случае настолько безглуздого самогубства.



Вход на территорию 6 ТЛ. От входа до склона горы метров 700 вверх по удобной, выложенной камнями тропинке.
Химера - гора, на склоне которой спонтанно вырываются языки пламени. Точный состав газа, выходящего на поверхность, неизвестен - считается, что он содержит метан.



В античности жители считали языки пламени дыханием чудовища Химеры - частично льва, частично змеи, частично козла, которое терроризировало Ликию. Мифический герой Беллерофонт победил Химеру на этом самом месте.




Раньше вечный огонь на Химере зажигало солнце, сейчас, думается, это делают смотрители. На склоне горы одновременно может гореть 20-30 огней. Ночью это выглядит как ад и видно даже с пляжа.

После недавних дождей огней на горе всего штук пять.



На обратном пути встречаем наших украинцев. Пока мы сюда доехали, они дошли пешком. Мы пожаловались, что огней мало, они сказали: «Не вопрос! Сейчас поднимемся - все подожжем" Я в наших верю, для хорошего дела могут и поджечь. Думаю, на следующий день Химера выглядела намного зрелищней.



Спускаемся вниз без малейшего представления, как нам сейчас попасть на трассу. Общественный транспорт здесь не ходит, такси тоже не видно.

Подходим к владельцу кафушки возле входа и просим договориться с кем-нибудь, чтобы нас вывезли до трассы на Анталию - нам уже все равно, сколько с нас за это возьмут.

Мы даже «дама в беде» включить не успели, как нас усадили, напоили бесплатно чаем. Потом вывезли к трассе на Анталию. И не взяли за это денег!
Интересно, в чем бизнес этого кафе? Эвакуация дам, застигнутых на Химере закатом, не слишком хорошо финансируется, хотя, возможно и полезна для кармы.

Такие качели в Турции постоянно: тебя попытались обсчитать, а следующий помог от души и бесплатно. Приветливых и добрых людей мы встретили много больше, чем неприятных.

На указателе на трассе написано, что до Чирали 7 км. Интересно, как они это меряли? Разве что по прямой между двумя точками на склоне гор. Не верьте! По дороге, по серпантину, там очень, очень далеко. Пешком даже не пытайтесь

Вывод: зимой Олимпос и Чирали - локация трудно достижимая. Или на арендованной машине, или не связывайтесь. Хотя, вспоминать все приключения этого дня теперь забавно.

[galinaaksyenova]

6.01.2018. Анкара

У авиакомпании Пегасус прекрасные цены на перелеты по Турции. За билет в Анкару из Анталии мы заплатили что-то около 10 долларов (покупали в распродаже), летели час.

В Анкаре селимся в приаэропортовском Ибисе который выглядит как любой Ибис в мире. От аэропорта до отеля 2 километра, мы дошли пешком, а на следующее утро, когда улетали на Киев, так же вернулись в аэропорт с рюкзаками.

Ibis Ankara Airport Hotel
33 евро

Теперь нужно добраться от отеля в центр Анкары, к Музею Анатолийской цивилизации.
Мы недооценили готовность больших рейсовых автобусов останавливаться по требованию. На обратном пути просьба остановиться напротив Ибиса была воспринята абсолютно благосклонно. Скорее всего, и на пути в Анкару автобус остановился бы.
Но на рецепшене нам этого не объяснили, поэтому мы поймали такси и попросили отвезти нас к ближайшему метро.

Таксист, как любой таксист, повез окольными путями, Оле пришлось достать навигатор и поработать штурманом: налево, направо, опять направо! Куда едешь? Нам в другую сторону, к метро! Очень нервно мы ехали: и мы видели, что нас везут не туда, и таксист видел, что мы это видим. Мы возмущались в восточной манере, с вздохами, закатыванием глаз и вздыманием рук к небу. Таксист даже вспомнил что-то из школьной программы английского, чтобы от нас отгавкиваться.
С шутками и прибаутками мы доехали до метро - и даже достигли некоторого компромисса в оплате, потому что было очевидно, что счетчик наезжен зря.

Выходим у метро, а вход перекрыт. И нам уже машет рукой, указывая на лифт, какой-то дядечка.

Спускаемся в метро только чтобы понять, что электронной карточки «Анкара-кард» у нас нет, а на входе в метро купить ее нельзя (мы так за день и не увидели точек продажи «Анкара-кард" - такое впечатление, что места эти засекречены, а служащие дают расписку о неразглашении).

Но турок, показавший нам вход в метро уже взял над нами шефство. Он поговорил с работником метрополитена - нам просто открыли турникет и пустили бесплатно. На этом бы и все, но дядечка спросил нас, куда мы едем. Мы объяснили, что в музей Анатолийской цивилизации - и он решил проводить нас до музея.

Ехали мы с двумя пересадками. За это время мы успели рассказать ему все о нашем путешествии, детях, работе, жизненном пути и планах на будущее. Он рассказал нам о детях, жизни в Анкаре и романтической истории - у него любовь с женщиной из Гагаузии, Молдова. Мы и фотографии друг другу показали, и адресами в фейсбуке обменялись, и зарплатами померились. Он пенсионер, у него пенсия 750 долларов - если с моей зарплатой это еще сопоставимо, то пенсии такой у меня никогда не будет. Завидую.

Это было шоу для всего метро города Анкара. Две пересадки: мы заходили в каждый следующий вагон - все пассажиры отрывались от чтения газет и разговоров, чтобы хором спросить дядечку, что за гарем он везет и куда. Он объяснял, что нет, это не его гарем, его любовь живет в Гагаузии, он завтра туда едет. Все нам улыбались и что-то рассказывали по-турецки. Жуть.



А потом, когда мы добрались до музея, выяснилось, что это музей Ататюрка - точнее, Музей образования республики. Он был построен как здание Республиканской народной партии в 1904 году. В 1923 году здесь было объявлено о создании турецкой республики, долгое время здание было Парламентом Турции. Но экспозиция все равно посвящена Ататюрку.



Туристки приехали в Анкару и ищут музей - значит, им нужно к Ататюрку. Логично же!
Может, только по поводу культпохода к Ататюрку нас и пустили в метро бесплатно.



Дядечка тоже купил билет, зашел с нами в музей и тщательно проследил, чтобы я ничего не пропустила и сфотографировала все значимые экспонаты. И только после музея мы с ним простились.

Вот что делать, если фотографии Ататюрка есть, а желания рассказывать о нем нет? Но не зря же дядечка меня контролировал...



Портреты вождя в Турции везде. Ататюрк покупает с вами воду в магазинчике, едет в автобусе, обедает в ресторане, и даже в коморке смотрителя общественного туалета висит его портрет.
Если не видели портрет Ататюрка 15 минут, значит вы уже не в Турции, просто не заметили, как перешли границу.



В Первой мировой войне Османская империя воюет на стороне Германии. После поражения султан подписывает акт капитуляции. Державы-победительницы делят труп Османской империи. Эгейское побережье занимают греки, восток - армяне и курды.



С разделом страны не согласны молодые офицеры. Под предводительством Мустафы Кемаля, они начинают борьбу, выигрывают войну с Грецией и отбирают власть у султана. Мустафа Кемаль становится первым президентом.



За 10 лет он хочет превратить отсталую провинцию в современную страну, а турка-османа в полноправного гражданина Европы.
Масштаб тех реформ поражает до сих пор. Вместо исламского календаря вводится европейский, вместо шариата - современный уголовный кодекс. Религия отделяется от государства. Женщины получают избирательное право в 30е годы, раньше, чем во многих странах Европы. Арабский алфавит заменяют латиницей. Вводятся турецкие фамилии. Свою Кемаль тоже меняет и с 1934 года зовется Ататюрк - отец турок.



Это были даже не реформы, а создание страны заново. Османская империя была центром мирового ислама, владела Меккой и Мединой. Турция стала страной, воюющей с религией.



Достигалось все это радикальными методами. Например, Ататюрк отдает приказ солдатам стрелять в любого, кто откажется снять традиционный головной убор, феску. «Цивилизованная международная одежда - достойная и подходящая для нашей нации, и мы все будем носить ее… Конечно, все завершается тем, что мы носим на голове. Этот головной убор называется «шляпа»



На международной арене Ататюрк отстаивал идею, что турки народ европейский не в меньшей степени, чем французы, поляки или украинцы.

У Ататюрка были сложные отношения со Стамбулом. За годы президентства он ни разу туда не съездил. Антипатия вождя - одна из причин переноса столицы в Анкару.



Анкара столица Турции с 1923 года. До этого она была маленьким городом посреди огромной степной провинции, и известна была разве что производством козьей ангорской шерсти. Этот старый город до сих пор существует на холме, вокруг древней крепости.



Все остальное отстроено заново - с правительственными зданиями, широкими проспектами, парками. Для строительства нового города правительство наняло немецких и австрийских градостроителей.
Слегка просчитались с размерами - думали, что население увеличится с 30 до 800 тысяч, на самом деле, в Анкаре сегодня живет 5 миллионов человек.



В Анкаре даже туристические офисы есть - два, как минимум, мы в них заходили. До этого туристический офис мы видели только в Кайсери: комнатка с пыльным столом за наглухо закрытой железной дверью. И местные странно на нас смотрели - видимо, при их памяти, мы единственные живые люди, попытавшиеся туда зайти.



В Анкаре, в старом городе туристический офис открыт. Там даже сидит дама, которая, с порога, тебе улыбается и протягивает буклетики на разных языках, на выбор. По выражению ее лица понятно, что вопросы на английском задавать бесполезно - и вопросы на турецком, скорее всего, бесполезно задавать тоже.



Второй туристический офис мы нашли на центральном железнодорожном вокзале. Там сотрудник разговаривал на неожиданно хорошем английском, был услужлив и приветлив. Нам нужно было найти остановку аэропортовского шатла, чтобы вернуться обратно в отель.

Нам рассказали, где найти метро, что сказать в кассе, чтобы купить правильный билетик, где сделать пересадку и куда потом пройти от остановки. Так вот, когда мы пошагово проделали все, что он нам рассказал, остановка автобуса в аэропорт оказалась строго (строго!) напротив здания железнодорожного вокзала.

Очень хотелось вернуться, взять сотрудника за рукав, вывести и показать: «Мужик, вот они, эти автобусы! Смотри! Это твоя работа, мужик!»

Так что, обращайтесь в турецкие туристические офисы только если хотите буклетиков или сильных впечатлений.
А остановка автобусов в аэропорт возле здания дворца спорта, напротив центрального железнодорожного вокзала.



Нет смысла сравнивать Анкару со Стамбулом . Ее не назовешь красивой, но она похожа на столицу государства. Хотя, по-моему, Анкара красивее Афин, ставших столицей Греции, приблизительно, в это же время.



Ей добавляет шармам удивительная способность любого турецкого города обрастать базарами и самому превращаться в восточный базар. Движение, поток людей. яркость красок и разнообразие персонажей способны замаскировать любое архитектурное убожество.



Основали Анкару хетты. После них здесь были фригийцы, потом лидийцы, потом персы.. К началу 1 века до н.э. сюда пришли римляне (и построили дороги, которыми пользуются до сих пор). После упадка Византии, город последовательно штурмовали арабы, потом крестоносцы, потом сельджуки - сельджуки задержались надолго. С 1361 года Анкара вошла в состав Османской империи.



В Анкаре много музеев - в путеводителе я насчитала 51 штуку. Я не говорю, что туда нужно идти, но они есть.
Музей Анатолийской цивилизации находится чуть ниже старого города. Открыть его распорядился лично Ататюрк, чтобы выставить экспонаты эпохи хеттов.



В 1987 году музей получил швейцарскую награду Музей года. Музей, действительно, очень хороший - на полдня вдумчивого осмотра с аудиогидом.



Аудиогид у нас был, а вот времени не было - короткие зимние дни.



Раскопки первого известного истории города Чатал-Куюк - 6000 лет до н.э..
Умеших хоронили под полом дома.



Дикий бык почитался как символ мужской плодовитости - он был связан с богом грома - важным персонажем ближневосточной религии.



Божества жили в храме, жрецы должны были их мыть, одевать, кормить и развлекать музыкой и танцами.






А самые фотографируемые экспонаты все равно котики.



Парк молодежи между Оперой и железнодорожным вокзалом. Хорошее, спокойное место с лунапарком, цветниками, фонтанами

[

Кошки - много кошек хороших и разных. Анкара, в этом смысле, правильный турецкий город.
А вот белая ангорская кошка с разными глазами - один желтый, другой голубой, символ Анкары - нигде нам в Анкаре так и не встретилась. Родина этой редкой кошачьей породы Анатолия. Сейчас они народное достояние, которое запрещено вывозить из страны. Хранят их, наверное, где-то в сейфе.



Есть еще ангорские кролики (их численность всего около 1000 штук, почему-то они не плодятся, как кролики) - у них шерсть достигает 40 см в длину, их нужно стричь каждые 2-3 месяца. А еще есть ангорская коза, ангорский шафран, ангорская груша - т.е. дофига всего, чему Анкара дала свое имя.



Мечеть Коджатепе напоминает Сулеймание (и Айя-Софию, соответственно). Она новая, с четырьмя балконами, лестницей и лифтом.



Мавзолей Ататюрка мы увидели только снаружи - зимой он закрывается в 17,00, до наступления сумерек.На фасаде вырезано послание Ататюрка молодежи, справа золотыми буквами послание 10 года. Внутри мраморный кенотаф весом 40 тонн.



Отец Турок умер в 1938 году.
Турки сочиняют об Ататюрке стихи и устраивают в честь него представления. Туристу же достаточно знать, что Ататюрк величайший человек в истории Турции, и произносить эту фразу проникновенно и уверенно.

Ататюрк превратился в божество. Многие турки действительно верят, что он смотрит на них с неба и помогает стране.



Львиная дорога 600 м
Аттатюрка в Турции нельзя не любить: оскорбление Отца Нации тяжкое преступление, наказанием за которое может быть тюрьма.



В список того, что нельзя пропустить в Анкаре, путеводители включают смену почетного караула у Мавзолея Ататюрка. Ну ок, мы не пропустили. Они смешные.

7.01.2018. Рано утром улетаем в Киев



Маленький самолетик, всего 19 рядов - и співвітчизників на весь самолет, максимум, человек 5. Все остальные пассажиры каких-то непонятных национальностей: низкорослые, с темными лицами, то ли буряты, то ли монголы, арабы в бурнусах и хиджабах, негры, пардон, будущие афро-европейцы, целыми семьями.
Я понимаю, что в Рождество украинцы сидят дома и едят кутю. Но не настолько же.

Есть прекрасная книга Витольда Шабловского «Убийца из города абрикосов» - о неизвестной нам нетуристической Турции (всяко рекомендую).
Он рассказывает, что Турция давно уже центр нелегальной эмиграции и торговли людьми. Сюда прибывают беженцы с Ближнего Востока и Африки. Торговля украденными у туристов паспортами - процветающий бизнес. Особенно ценятся паспорта стран с относительно легким въездом, таких как Польша, Болгария, Украина. В паспортах даже не всегда переклеивают фотографии - и на паспортном контроле в киевском аэропорту негр искренне обижается, когда пограничник не верит, что он Петренко.

Глядя на соседей в самолете, я впервые поверила, что это не преувеличение.

[alvd]

Спускаемся вниз без малейшего представления, как нам сейчас попасть на трассу...На указателе на трассе написано, что до Чирали 7 км. Интересно, как они это меряли? Разве что по прямой между двумя точками на склоне гор. Не верьте! По дороге, по серпантину, там очень, очень далеко. Пешком даже не пытайтесь

До трассы можно прямо от Химеры по Ликийской пройти, не возвращаясь в Чиралы. Там и семи километров не будет.

[galinaaksyenova]

До трассы можно прямо от Химеры по Ликийской пройти, не возвращаясь в Чиралы. Там и семи километров не будет.

Спасибо! Будем знать на будущее)
Таки стоило хоть маленький кусок Ликийской тропы в маршрут включить. Но она у меня остается как конкретные планы на ближайшее будущее.
А по трассе там очень далеко, еще в сумерках и опасно, дорога разложена серпантином

[alvd]

По трассе конечно, мы с ней и не связывались. Пришли из Улупинара в Чиралы через Химеру, посмотрели Олимпос и ушли по берегу моря к Текирове. Красиво и несложно.
Судя по Вашим фото, на Янарташе и зимой снега не было, легко бы прошли.
p.s. Когда материалы Елены Трувы читали, мой отчет пропустили, только Каппадокию смотрели? А зря, знали бы уже тогда.

[galinaaksyenova]

Когда материалы Елены Трувы читали, мой отчет пропустили, только Каппадокию смотрели? А зря, знали бы уже тогда.

Пропустила((

Зато теперь будет цель в жизни). Турция - страна не на один раз, я еще туда приеду)