Отчет о зимнем путешествии по Турции

[4aos]

Идея этого путешествия родилась из-за желания побывать в турецкой Каппадокии, в которую не получилось попасть за год до этого на авто из-за напряженных отношений между нашими государствами, РФ и Турцией. Тогда мы побывали лишь в Грузии и Армении. Через несколько месяцев после этого, в начале осени у авиакомпании AZAL появились недорогие билеты на декабрь через Баку в Стамбул, один из самых моих любимых городов. Эти билеты обошлись всего в 3360 рублей на человека (без багажа, только ручная кладь) и позволяли находится в азербайджанской столице весь световой день. Билеты же внутри Турции у авиакомпании Pegasus довольно бюджетны и рейсами по всей стране из Стамбула или Анкары можно воспользоваться за 1-1,5 тысячи рублей, мы приобрели билеты по 900 рублей. Но до того как попасть в Каппадокию хотелось побывать где-нибудь еще. Выбор стоял между Паммукале, Эфесом, Анкарой и Коньей. Одно из зданий Коньи, самого религиозного города Турции, меня просто поразило, и это стало основоопределяющей причиной посещения именно Коньи, после которой мы с моей одноклассницей Юлей собирались отправится автостопом уже до главной точки маршрута, до Каппадокии, а оттуда уже возвращаться рейсом из Невшехира через Стамбул в Москву, Эти билеты с багажом обошлись где-то в 5-7 тысяч рублей на человека. Жилье было забронировано тоже за вполне вменяемые деньги, но об этом позже.
Авиакомпания AZAL, несмотря на старые 757-е Боинги с пепельницами в подлокотниках и ЭЛТ- телевизорамими в проходе, очень порадовала. За эти небольшие деньги, что мы отдали за билеты, нас еще и довольно неплохо покормили оба раза. И вот где-то в 4 ночи мы приземлились в бакинском аэропорту имени Гейдара Алиева, в Баку вообще много чего названо его именем.

Без тени сомнения могу сказать, что на мой взгляд это один из самых красивых и приятных во всех отношениях аэропортов из числа тех, в которых мне довелось побывать. Попасть в город из него дешевле и проще всего с помощью автобуса, который ночью ходит раз в час. Билет на него можно приобрести за 2,80 маната в автомате при выходе из зала прилета (за дверьми сразу справа). Также можно воспользоваться такси, автомобили которого очень напоминают лондонские кэбы. Говорят, что нужно торговаться до нормальной цены за поездку из аэропорта в центр, которая составляет 20 манат, нам предлагали поехать за 15, но мы все же воспользовались автобусом.

К шести утра мы были уже в центре Баку, встретившего нас не очень любезно, так как в сумме околонулевой температуры, очень высокой влажности и порывистого ветра получалась крайне нетуристическая погода, от которой хотелось сбежать в любое помещение, что в ранний час было довольно проблематичным, и мы пешком, главным образом через Бакинский бульвар, прошагали почти до Площади государственного флага, где засели отогреваться в кафе, а когда полностью рассвело, вышли снова в эту малоприятную погодную обстановку.

На фото Девичья башня, располагающаяся на окраине Старого города.

Пару слов о Площади государственного флага. На ней располагается флагшток высотой 162 метра (по центру фотографии ниже) и весом 220 тонн, этот флагшток был самым высоким до установки 165-тиметрового флагштока в Душанбе. На нем развивается флаг Азербайджана весом 350 кг с размерами 35 на 70 метров. Этот флаг приспускают очень редко, главным образом только во время сильного шквалистого ветра. Так вот во время нашего визита в азербайджанскую столицу флага на флагштоке не было…

Конечно, главной достопримечательностью Баку является Старый город. к нему мы и направились, попутно посетив и другие места города.

Абсолютно уверен, что бакинский бульвар, он же набережная — прекрасное место для прогулок в хорошую погоду. Насколько мне известно, это самое любимое место местных жителей, да и приезжих тоже.

Само собой, мы не могли не пройтись возле Пламенных башен, трех самых высоких зданий в Баку, своим внешним видом напоминающих языки пламени.

Данные башни полностью покрыты LED-экранами, отображающими движение огня, видимое с самых дальних точек города. Создаётся эффект огромных факелов, что подчёркивает основную идею башен. Как несложно догадаться, в момент нашего бакинского пребывания подсветка была отключена.

У подножия башен стоит мечеть Sehidler Mescid.

Возле филармонии имени Муслима Магомаева перекусили в кафе, где стоимость бизнес-ланча составила 5 манат (примерно 150 рублей). И да, настоятельно рекомендую посещать заведения общепита вне стен Старого города, цены в пределах которого как минимум вдвое выше.

Ну и наконец после нескольких часов блужданий мы дошли непосредственно до Старого города. Местные называют его Ичери-шехер.

Это древний жилой квартал, обнесенный крепостными стенами, площадью более 220 тысяч квадратных метров. На территории этого историко-архитектурного заповедника проживает порядка 1300 семей, а данная территория была плотно заселена еще в Бронзовом веке.

На улицах Ичери-шехер снимали многие «стамбульские» кадры фильма «Бриллиантовая рука», в том числе и знаменитую сцену с репликой главных героев: «Черт побери!»

В 2000-ом году данный квартал стал первым азербайджанским объектом занесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Даже промозглая погода не помешала получить удовольствие от прогулок по улочкам этого замечательного места.

На территории Старого города располагается шиитская Джума мечеть, которая за долгие годы не раз перестраивалась. Неизменным остался лишь примыкающий к мечети минарет 15-го века.

От непогоды сбежали в эту мечеть на полчаса. Лично моя точка зрения, но всегда считал, что в мечетях чувствуешь себя более спокойно, нежели в храмах других религий, даже в буддийских пагодах не всегда возникает такое ощущение. Помню даже как целый час проспал в одной из мечетей Алматы в Казахстане.

Погуляв еще немного по сердцу азербайджанской столицы, засели там же в недешевом кафе, где очень вкусно поели и покурили отличный кальян или наргиле, как его здесь называют на турецкий манер, ведь азербайджанский и турецкий языки мало чем отличаются, по сути это один и тот же язык, который в определенный момент истории разделился на два, а те в свою очередь пошли каждый по своему пути.

После кафе прокатились на бакинском метро (стоимость 0,20 маната, около пяти рублей) и еще часа два пошатались по набережной и ближайшим к ней местам. Говорят, то был единственный день за зиму, когда шел снег.

Азербайджан, благодаря запасам нефти, является одной из самых богатых стран СНГ, и как следствие, современная архитектура Баку довольна интересна и примечательна. На фото всего лишь торговый центр.

Вдоволь нагулявшись и полностью продрогнув решили пораньше уехать в аэропорт, что стало очень и очень грамотным решением, так как в Азербайджане отсутствует зимняя резина, а из-за данной погоды на дорогах образовались огромный пробки, в которых многие машины из-за таявшего снега не могли просто тронуться с места. Дорога в аэропорт заняла по-моему около двух часов.

Впереди нас ждал Стамбул. Теплилась надежда, что там погода будет иной.

[4aos]

В Стамбул из Баку мы прилетели поздним вечером и провели в очереди на паспортный контроль в аэропорту Ататюрка целых полтора часа. Метро и трамваи к тому времени перестали ходить. Единственным оставшимся вариантом добраться до центра города, не считая такси, стал автобус фирмы Хаваташ стоимостью 12 лир. Курсируют они каждые полчаса (за исключением перерыва с 1 до 4 часов ночи) и идут до площади Таксим. Добравшись до Таксима уже ночью до нашего жилья нужно было преодолеть еще пару километров, которые можно было и пройти пешком, но мы воспользовались такси, по-моему лир за 30, так как нас уже пару часов ждал хозяин арендованной квартиры.

Жилье было забронировано на 4 дня за 1100 рублей в сутки через сервис .. Это была небольшая уютная квартира типа студия на цокольном этаже в непосредственной близости от Галатской башни, буквально в нескольких шагах от нее.

Как по мне, если вы едете в Стамбул с туристическими целями, то жилье нужно искать исключительно в двух районах: Фатих (исторический центр Султанахмет с главными достопримечательностями) и Бейоглу (самый тусовочный район города, в котором находится главная пешеходная улица Истикляль, идущая от Галатской башни до площади Таксим). Из всех других районов будет не очень удобно добираться до основных достопримечательностей города. Сам я предпочитаю Султанахмет, но Бейоглу при малом выборе недорогих вариантов жилья тоже очень неплох.

Итак, Стамбул. Наверное самый мой любимый мегаполис из тех, в которых мне довелось побывать. Конечно, летний Стамбул, а тем более майский, более ярок и позитивен, но мое мнение таково, что этот город прекрасен в любое время года, дня и ночи. Я готов в него возвращаться снова и снова. О достопримечательностях культурной столицы Турции я уже довольно подробно писал на другом ресурсе, так что не вижу смысла повторяться, оставлю ссылку на другую публикацию, где можно почитать об этих достопримечательностях http://www.yaplakal.com/forum3/topic1656305.html?hl=

Во время последнего девятидневного пребывания в Стамбуле я не успел побывать во всех местах, в которых хотел, и оставил это на время следующего посещения. Однако вернувшись в этот замечательный город, я захотел посетить те места, в которых я уже был, которые мне хорошо знакомы и в которых мне приятно находиться.

Утром вышли на прогулку и сразу же рванули через залив Золотой рог по Галатскому мосту к причалу Эминеню. Данный причал является одним из моих любимых мест в Стамбуле, где можно наблюдать настоящую жизнь города. Погода была гораздо лучше, нежели накануне в азербайджанской столице. Несмотря на такую же температуру близкую к нулю, гулять было гораздо приятнее из-за отсутствия высокой влажности и из-за временами пригревающего солнца, иногда выглядывающего из облаков.

Миновав Эминеню, направились к самой большой и самой красивой мечети города, Сулеймание, от которой открывается отличный вид на деловую часть города, а также на залив Золотой рог и пролив Босфор.

Сюда доходят далеко не все туристы, и очень напрасно, так как это одно из самых знаковых и интересных мест Стамбула, как с точки зрения истории, так и с точки зрения архитектуры и религии.

На территории мечети похоронен султан Сулейман, его дети и его жена Роксолана, она же Хюрем султан, она же Анастасия Лисовская.

Совсем рядом с Сулеймание стоит мавзолей великого архитектора Мимара Синана, построившего всю эту красоту.

Заглянув к местному совсем нетуристическому торговцу с целью покупки хорошей турки, направились к району Султанахмет, пройдя через Гранд Базар.

Это самый крупный в мире крытый рынок.

Уже в сумерках и совсем ненадолго дошли до самого сердца Стамбула, до площади Султанахмет, где по две стороны от фонтана находятся еще две крупнейших достопримечательности. Бывший христианский храм и мечеть, ныне музей Айя София.

А также главная мусульманская святыня города Голубая мечеть.

И как по мне, лавочка возле фонтана лучшее место в городе, где можно провести вечером хотя бы несколько минут.

Многие говорят, что Стамбул довольно дорогой город во всех отношениях. С этим утверждением я категорически не согласен. Главные траты туриста — это ночлег и еда. Так вот ночлег в несезон можно найти там очень недорого, как мы, или заранее бронируя в сезон. А что касается еды, то в городе хватает объектов общепита, где комплексный обед обойдется вам рублей в 200-300. В данном случае я говорю о сети столовых Balkan Lokantasi, но есть и другие варианты.

Одно из правил туриста гласит, что обедать нужно там, где много местных. Это означает, что вы потратите немного денег за приличную пищу. А здесь местных всегда много, от строителей до полицейских.

Можете сами посмотреть на цены. А турецкая лира по отношению к рублю за последний год упала в полтора раза и на данный момент ее стоимость составляет менее 13 рублей.

Мы же, отужинав, побрели под дождем, который вскоре превратился в снег, в сторону арендованной квартиры через Галатский мост.

На этом мосту вне зависимости от погоды, сезона и времени суток всегда много рыбаков.

Дойдя же до нашего жилища, решили еще прогуляться по Истикляль до Таксима и обратно и только после этого отправились в царство Морфея.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=UsWkLXXnTQU&t=1328s[/youtube]

[4aos]

Последующие два дня мы просто гуляли по Стамбулу по хорошо знакомым мне местам, в которых мне приятно находиться.

По утрам я стабильно вместе с местными рыбаками встречал рассвет на Галатском мосту.

И пытался делать таймлапсы разной степени зрелищности. Их можно будет оценить в видео в конце публикации.

С восходом же солнца возвращался в арендованную возле Галатской башни квартиру и будил свою попутчицу.

Затем мы завтракали и бежали навстречу зимнему, но теплому солнцу в объятья культурной столицы Турции.

В ней уже во всю кипела жизнь, люди спешили на работу, было открыто множество уличный кафе, по Босфору и Золотому рогу каждый момент времени проходили десятки судов.

А количество рыбаков на Галатском мосту все увеличивалось.

Всегда стараюсь в путешествиях проснуться пораньше, в том числе и в мегаполисах, так как именно в это время лучше всего ощущается атмосфера города.

Последние два дня в Стамбуле перед полётом в Конью были очень солнечными и тёплыми, несмотря на середину декабря и шедший накануне снег.

Направляясь в сторону Султанахмет, зашли на железнодорожный вокзал Сиркеджи, являющийся конечной станцией Восточного экспресса, который и сейчас ходит, но по-моему всего лишь раз в год, а билет на этот поезд стоит несколько тысяч долларов.

Заглянули и в парк Гюльхане, где летом жители и гости Стамбула прячутся от полученного зноя в тени высоких деревьев рядом с прохладными фонтанами. Зимой же парк выглядит не так живописно, что характерно для большинства лиственных парков, особенно в России.

Юлю я отправил посмотреть на подземное водохранилище Йеребатан Сарничи, она же Базилика Цистерна.

А также на экскурсию в дворец Топкапы, резиденцию османских султанов.

Сам же бродил по улочкам района Султанахмет,

где меня пару раз ловили торговцы коврами, чтобы попытаться втюхать мне свой первосортный товар.

А потом отправился на скамейку к основному фонтану города.

Где мог сидеть чуть ли не часами, любуясь через водные брызги главным храмом Византии.

И главной мечетью Турции.

Кстати говоря, если вы в Стамбуле и вас очень мало времени, то можно воспользоваться автобусами Hop on -Hop off, чтобы успеть осмотреть основные достопримечательности города. Билеты на них можно купить здесь же, рядом с площадью, где они и стоят.

В Стамбуле в каждом районе города можно встретить множество мурчащих и мяукающих бездомных. Город по праву принадлежит им, а также чайкам, которых здесь не меньше.

Но и наших четвероногих друзей здесь тоже хватает.

Когда Юля вдоволь насытилась роскошью дворца Топкапы и сыростью подземного водохранилища, мы встретились возле Голубой мечети и сходили в нее. В отличие от некоторых стран, где в мечети не пускают немусульман, в Турции любую мечеть (по крайней мере в которые я пытался попасть) может посетить любой желающий, главное быть одетым соответствующе. Но даже если вы в коротких шортах и майке, то в большинстве мечетей вам смогут предоставить большие платки для того, чтобы прикрыть оголенные части тела.

Султанахмет (Голубая мечеть) наверное самая посещаемая мечеть Турции. И даже зимой в ней очень много туристов, про лето я даже не говорю. Думаю, в том числе и поэтому Сулеймание мне кажется более привлекательной.

К тому времени, как мы побывали в Голубой мечети, солнце на улице разогрело воздух так, что при желании можно было гулять с коротким рукавом.

Мы не спеша прогулялись до малой Айи-Софии, по пути купив домой восточных сладостей, и снова вернулись в центр.

Опять прошли через Египетский базар

И взяли курс на кафе Пьера Лоти, находящееся довольно далеко от исторического центра, в районе Эйюп. Проще всего доехать до него на автобусе, но мы использовали ноги и где-то через час-полтора были там. В первую очередь кофейня привлекает к себе главным образом шикарным видом на халив Золотой рог.

Подняться до кафе можно либо на фуникулере, либо пешком через старое мусульманское кладбище, располагающееся на холме. Мы опять же воспользовались вторым вариантом.

Кофейня здесь существовала очень давно. Но известность она приобрела в 19 веке благодаря лейтенанту французского флота, а также писателю, Пьеру Лоти (настояще имя Луи Вио) Он очень любил проводить здесь время. И в первую очередь это именно кофейня, так что полноценно поесть здесь не получится, да и цены не самые приятные. Хотя выпить чашку кофе или чая с видом на Золотой рог сможет себе позволить и очень бюджетный путешественник.

Насладившись видами и напившись чаю там, на автобусе вернулись в Султанахмет, чтобы попить чаю и наслаждаться видами там.

А насладиться действительно было чем, так как судя по погоде нас ждал обалденный закат, который можно лицезреть не так часто.

Мы зашли в не самое дешевое кафе Grande с отличными десертами, которых и заказали в придачу к яблочному чаю, и поднялись на верхний этаж, позволяющий наблюдать во время чаепития за главной площадью Стамбула.

Закат действительно был умопомрачительным, с низкими облаками с темно-красным заревом под крики чаек и призыв муэдзина.

После, так сказать, калорийного ужина совершили променад вокруг фонтана

и вернулись в район Бейоглу, где возле Галатской башни располагалась наша арендованная квартира. Но в нее мы не пошли, а пошли гулять дальше вдоль Истикляль. Можно сказать, что это аналог московского Старого Арбата, то есть пешеходная улица с кучей магазинов известных брендов, ночных клубов, кафе, ресторанов, а также несколькими достопримечательностями. На улице находится несколько посольств и консульств, включая наше российское. Также здесь стоит довольно непривычное для Стамбула здание — католическая церковь в готическом стиле.

Здесь как правило много уличных музыкантов. И также как и во многих местах Стамбула немало уличных торговцев, так сказать, перекусом. Можно купить каштаны, кукурузу и мидии в лимонном соке, фаршированные рисом.

Дойдя до площади Таксим, решили, что план на этот день мы перевыполнили и смело пошли в сторону ночлега, так как ночью уже нужно было собираться в аэропорт, дабы улететь в Конью, наиболее религиозный турецкий город.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=wlJEMdUWa4E&t=434s[/youtube]

[4aos]

Проведя три дня и 4 ночи в Стамбуле, пришло время его покинуть и отправиться в Конью, город много чем примечательный. Билет был приобретен у авиакомпании Pegasus за 900 рублей на человека. Вылетали мы из аэропорта Сабихи Гекчен (первая турецкая женщина-пилот). Если есть выбор и разница в цене билетов не критична, выбирайте аэропорт Ататюрка, так как до него и из него гораздо проще и дешевле добираться. В аэропорт Сабихи можно добраться только на такси и автобусе Хаваташ, курсирующем каждые полчаса от площади Таксим круглосуточно, не считая перерыва с часу до четырех ночи. Стоимость проезда на автобусе не помню, но это около 20 лир (на метро и трамвае в аэропорт Ататюрка добраться можно не дороже, чем за 5 лир, имея Istanbul card), а время в пути около часа. Это ночью, но не забываем про стамбульские пробки.

Лететь из Стамбула в Конью меньше часа, а доехать из аэропорта автобусом Хаваш в центр города можно за 10 лир. В Конье в день нашего прилета, в отличие от Стамбула, на улицах лежал снег, и было значительно холоднее.

Так чем же примечателен этот город? Можно выделить как минимум два факта, выделяющих его на фоне остальных городов Турции, да и не только
ее.

Факт первый. Это один из самых старых городов мира. Чуть южнее Коньи располагается поселение Чатал-Гуюк (туда мы не попали, но при возможности побывать там стоит), которое ведет свою историю с 7500 до н. э. Четыре же тысячи лет назад этот город уже под названием Куванна входил в Хеттское царство. А в греческих документах город фигурирует как Иконион (Иконий). Также он упоминается и в Библии в Деяниях апостолов. Здесь проповедовал Апостол Павел. И здесь же родилась св. Параскева-Пятница. Во времена римского императора Клавдия город получил название «Клавдикониум». В 11-ом веке район Коньи заняло государство сульджуков с названием Иконийский султанат. В данный период здесь жил знаменитый поэт и математик Омар Хайам, а также легендарный суфий Мевляна Джалаледдина Руми, который здесь же и похоронен. Кстати, цитатами Руми полны в социальных сетях всяческие паблики о буддизме, индуизме, духовных практиках и множество других, к которым он вообще не имеет никакого отношения.

Конья оставалась центром суфизма и после завоевания монголами, по всему востоку организовывались ордена дервишей наподобие Мевлеви. В османские времена Конья была также центром дервишей и святым городом, куда сходились многочисленные паломники. В 1925 году «отец» турецкого народа Мустафа Кемаль Ататюрк решил, что дервиши мешают модернизации страны, и подписал указы, по которым деятельность суфийских орденов запрещалась или резко ограничивалась. Суфийские монастыри были переоборудованы в музеи. Мавзолей Руми был также преобразован в музей. Общество кружащихся дервишей было восстановлено в 1957 году. Каждый год в декабре здесь проводится фестиваль дервишей, на который мы не успели всего на пару дней.

Мы заселились в отель Beyzade где-то тысячи за полторы рублей. К слову, если вы путешествуете в составе парень-девушка и не состоите в браке, то забронировать в Конье один на двоих номер в отеле не так просто как кажется, так как многие отели заселяют в один номер только пары состоящие в официальном браке. Об этом даже написано на страницах отелей на сайте Booking.com. Связано это со вторым примечательным факту о Конье — это самый религиозный город Турции. Соответственно девушкам вся вызывающие наряды стоит оставлять в гостиничном номере, так как это далеко не Стамбул и тем более не пляжный курорт. Что же касается алкоголя, то найти его здесь очень непросто, разве что в барах дорогих отелей, рассчитанных на европейцев.

Отель, в который мы заселились, находится недалеко от одной из центральных улиц, улицы Мевляны (того самого Руми), в непосредственной близости от мечети Шерафеддина. На данном месте была построена мечеть в 12-ом века шейхом Шерафеддином, но в 17-ом веке мечеть была снесена и на ее месте построили новую, которая стоит сейчас там и поныне.

Главной точкой города является площадь, на которой располагается мечеть Селимие, возведенная в 1567 году по распоряжению султана Селима II, сына Сулеймана Великолепного и Роксоланы (Анастасии Лисовской), которой он был обязан своими светлыми волосами. Строительство началось еще при Сулеймане, в то время как Селим управлял провинцией Конья. Ахитектором же мечети стал известный на весь мир Мимар Синан.

Рядом с Селимие (на заднем плане фотографии ниже) находится религиозный комплекс и музей Мевляны, в котором помимо всего прочего хранится фрагмент бороды пророка Муххамеда. Также на территории комплекса похоронен Джалаладдин Руми.

На первый взгляд может показаться, что Конья довольно компактный город с небольшим населением, но это впечатление обманчиво. Население города составляет более двух миллионов человек.

Помимо храмов исламской направленности есть в городе и единственный сохранившийся христианский, это Собор Святого Петра, построенный французами в 1910 году для иностранцев из Европы, работавших на строительстве железной дороги.

В день нашего приезда погода очень напоминала первый день нашего путешествия, проведённый нами в Баку. Температура также была околонулевой (вечером стабильный минус) с высокой влажностью, из-за этого казалось, что на улице очень холодно. Единственным отличием от бакинской погоды было отсутствие сильного ветра.

На улицах Коньи были замечены фонтаны, причём многие из них были скованы льдом, но все равно работали.

Старый город как таковой в Конье отсутствует, и современные здания соседствуют вместе с многовековыми постройками. В городе довольно много достопримечательностей, которые очень сложно осмотреть за один день, имевшийся у нас, так что мы побывали далеко не везде. В этот список попала и мечеть Алладина, построенная на одноименном холме в центре города. Но не попали мы в нее из-за проводившейся на тот момент реконструкции.

Однако дважды за день побывали, можно сказать, у главной цели поездки в Конью. Не знаю почему, но именно это здание продиктовало выбор между Паммукале, Эфесом и Коньей.

Это мечеть Азизие, после попавшейся фотографии которой, я решил, что в Конье определенно стоит побывать хотя бы ради того, чтобы увидеть одно из самых красивых зданий Турции с уникальными резными минаретами.

Находится Азизие в одном из самых оживлённых районов города, рядом с базаром Мевляны с множеством небольших торговых лавочек с различным ассортиментом. Увидев необычные верхушки минаретов еще из далека, можно только поэтому маленькому фрагменту восхититься красотой мечети.

Постройка мечети началась в 1671 году по приказу Дамат Мустафы Паши, продолжалось строительство 5 лет. В 1867 году мечеть очень сильно пострадала от пожара и была восстановлена, а точнее практически заново отстроена, в 1875 году.

При этом явно получив черты османского барокко.

Также Азизие отличается огромными окнами, превосходящими по размерам входные двери в мечеть, которые в свою очередь тоже очень массивны.

С наступлением темноты мечеть приобретает особую красоту за счет приятной подсветки стен и минаретов.

Не мог не сфотографироваться на фоне всего этого.

Конья оставила после себя крайне положительные эмоции, впечатления и воспоминания. Это действительно очень уютный и атмосферный город, в который я был бы не прочь вернуться, но уже в более теплое время года.

Далее наш путь лежал в самое необычное место Турции, в Каппадокию.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=6_7Yj-lPV1I&t=1139s[/youtube]

[4aos]

Изначально из Коньи в Каппадокию мы планировали добраться автостопом, однако из-за совокупности холода и не особого понимания того, как проще выбраться из города на трассу, было решено воспользоваться автобусом за 30 лир.

Время в пути, который приводит в Аванос, составляет около трех с половиной часов.

Аванос — это небольшой городок чуть севернее национального парка Гереме (зачастую под Каппадокией подразумевают именно его), с населением чуть более 13 тысяч человек, стоящий на обоих берегах реки Кызылырмак, самой длинной реки Турции.

В первую очередь городок примечателен огромным количеством гончарных мастерских. Данным промыслом здесь занимаются еще со времен хеттов, этому располагает красная глина отличного качества, добываемая с берегов реки Кызылырмак. Практически все мастерские предлагают курсы обучения гончарному делу. Также Аванос известен ковроткацкими мастерскими, уступающими лишь мастерским в Кайсери, самым старым и лучшим в Турции.

Как следствие здесь работает множество магазинов с продукцией этих мастерских.

Главным зданием города после постройки в 13-ом века стала Мечеть Аладдина, стоящая на берегу реки в центре города. Как и большинство мечетей Турции ее можно посетить немусульманам.

Задерживаться в Аваносе мы не стали, ограничившись где-то трехчасовой прогулкой по нему, и покинули город на долмуше (маршрутка), следующем в Гереме, где мы забронировали 6 ночей проживания в пещерном отеле Kayatas всего за 18 евро в сутки.

Большинство номеров отеля полностью вырублены в скале. Нам сначала предложили довольно компактный номер, но мы попросили побольше. Персонал отеля пошел нам на уступки и без доплаты заселил нас в огромный семейный номер, но только на 4 ночи, так как на последующее время он был забронирован уже другими людьми, и мы должны были провести последние два дня в номере поскромнее.

Перед поездкой читал, что в номерах многих пещерных отелей бывает сыро и присутствует соответствующий запах. В нашем номере ничего из этого не наблюдалось, было очень уютно и тепло.

Вообще при планировании поездки никакой другой населенный пункт на территории Каппадокии, кроме Гереме, для бронирования отеля не рассматривался, что и всем советую делать, если вы собрались посетить этот национальный парк. Связано это в первую очередь с тем, что Гереме очень удачно расположен относительно всех достопримечательностей, а точнее непосредственно в центре национального парка, не даром он носит это же имя. Как следствие добираться из Гереме примерно одинаково легко до всех знаковых мест. Единственным минусом может быть чуть более дорогое жилье.

Заселившись в отель, побродили час-другой по улицам Гереме, приобретя немного сувениров, а также бутылку вина из Аваноса, после чего удалились обратно в отельный номер на дегустацию оного. Оное оказалось вполне неплохим.

И да, в стоимость проживания еще был включен шикарный завтрак по типу шведский стол, во время которого можно наблюдать за множеством воздушных шаров, парящих над национальным парком Гереме. Вкусно, сытно и спешно позавтракав, мы стартовали через Долину голубей к крепости Учхисар.

На самом деле Каппадокией называется большая территория, которая включает в себя не только национальный парк, но также и такие города как Кайсери и та же Конья. Но среди туристов Каппадокией принято называть именно нац. парк в радиусе примерно 10 км от Гереме (ну плюс еще подземные города километрах в 30 южнее), не будем и мы отступать от этой привычки.

Само собой данная область имеет богатую историю, но путешественникам интересна в первую очередь конечно своим природным рельефом, начало образования которого началось более 60 миллионов лет назад благодаря изливанию магмы на поверхность и образованию вулканов. Из-за излияния лав территория эта покрылась туфом и другими геологическими образованиями, превратив горную местность в плато. Затем в свою очередь вступил ветер, выветривавший образовавшуюся породу, которому помогали вода и лед.

Возвратимся к нам, идущим через Доглину голубей в Учхисар. На мой взгляд данная долина своим ландшафтом относительно других мест Каппадокии особо ничем не выделяется, но для первой прогулки по нац. парку подойдет как нельзя лучше.

Протяженность долины от Гереме до Учхисара составляет 4 км, то есть туда можно дойти всего за час, но прибавим еще минут 20-30, которые потратим на фото и видео.

Кстати говоря, наиболее популярные маршруты Каппадокии промаркированы красными стрелками, так что без наличия навигатора советую придерживаться их.

Долина голубей получила свое название из-за большого количество голубятен, организованных в скалах более 100 лет назад. Дело в том, что земли этого региона не очень подходят для земледелия, и голуби были нужны ради отходов их жизнедеятельности, использовавшихся для удобрения выращивающегося здесь винограда.

Эта подруга встретилась нам при подходе к Учхисару и она сопровождала нас до самой крепости.

При ее появлении в кошачьем обществе в воздухе чувствовалось высокое напряжение.

Вход в крепость Учхисар стоит 7 лир, однако некоторые источники в этих ваших интернетах утверждают, что где-то можно пройти бесплатно, но это место мы не нашли (особо и не искали) и поддержали турецкую экономику.

Учхисар переводится с турецкого как «три крепости». Это самая высокая точка национального парка, которую видно в хорошую погоду практически отовсюду. Неизвестно кто впервые стал применять эту скалу в качестве крепости, но точно известно, что по этому назначению ее использовали уже хетты.

Вид с вершины крепости на окрестности открывается впечатляющий, позволяющий охватить взором всю Каппадокию.

Помимо всего прочего с крепости в ясную погоду видно несколько вулканов, включая самый высокий в этих местах Эрджияс. Именно эти вулканы были причастны к образованию причудливого ландшафта одного из самых интересных регионов Турции.

В день нашего визита было видно не так много, тем не менее сильно нас это не опечалило, так как в планах у нас было посещение горнолыжного комплекса Эрджияс, располагающегося на склоне одноименного вулкана близ Кайсери.

Было замечено, что в Турции на любой мало мальской возвышенности всегда развивается флаг этой страны.

Постарался забраться максимально высоко. Высота Каппадокии над уровнем моря составляет около 1000 метров, Учхисар возвышается на 1400 м, высота самой крепости 60 метров.

Окинув взглядом места, в которых нам еще предстояло побывать, стали спускаться и попали на чай в гончарную мастерскую у подножия крепости.

Хозяева мастерской курды двоюродные братья Айдн и Иса. Айдн гончар уже в шестом поколении, преподает гончарное искусство и помимо этой мастерской он владеет в Аваносе еще одной, а также рестораном.

За 2 лиры на долмуше мы доехали до Невшехира, утолили голод в закусочной и за 5 лир также на долмуше отправились в путь длиной 30 км в Деринкую.

Деринкую — самый крупный открытый для посещения туристами подземный город Каппадокии, уходящий вглубь на 60 метров (8 этажей). Построен был более трех тысяч лет назад для того, чтобы скрываться от врагов, религиозных гонений и прочих опастностей. Мог вместить аж до 20 тысяч человек вместе со скотом. На данный момент исследовано не более 15 процентов города. Вообще в Каппадокии, а точнее в регионе между Невшехиром и Кайсери, найдено более 200 подземных городов. Многие из них соединялись друг с другом многокилометровыми тоннелями.

Если вы никогда не были в подобных местах, то один из подземных городов обязательно стоит посетить, но если же вам доводилось побывать в похожих местах, например, в грузинском пещерном городе Вардзия, то ничего принципиально нового вы не увидите.

Осмотрев Деринкую, уже в темноте вернулись в Гереме в наш шикарный пещерный номер отеля Kayatas.

Первый полноценный день блужданий по Каппадокии подошел к концу.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=cspCDYY9qI8&t=7s[/youtube]

[4aos]

В очередной день нашего пребывания в Каппадокии снова встали ранним утром, чтобы плотно позавтракать и отправиться в путь.

Также как и до Учхисара в предыдущий день решили до Чавушина прогуляться пешком.

Тем более, что эта деревня находится не более, чем в 5 км от Гереме. При желании можно доехать и на маршрутке, следующей до Аваноса.

Через час неспешной прогулки вышли к этой деревней, самой интересной особенностью которой является скальный город, возвышающийся над остальной деревней и кажущийся с большого расстояния огромным куском сыра.

Несмотря на то, что место это довольно посещаемое туристами, вход при этом абсолютно бесплатен. Однако, нужно понимать, что таблички, развешанные здесь и предупреждающие о камнепадах, находятся здесь совсем не случайно, так как действительно существует риск поймать камень, отколовшийся от скалы.

Плюс ко всему небезопасно на склонах города еще и из-за того, что довольно много мест, в которых легко споткнуться или соскользнуть, и такие случаи здесь бывали, не исключая случаев и со смертельным исходом.

Собственно, эрозия и многочисленные обвалы послужили причиной переселения людей населявших Чавушин вплоть до 1953-года, в некоторых «квартирах» по сей день можно увидеть крючки для люстр, а также номера этих самых «квартир».

Тем не менее подняться стоит, но очень аккуратно. Пейзаж с высоты открывается вполне неплохой, да в принципе как и с любой возвышенности Каппадокии.

До турок Чавушин населяли христиане, которые были изгнаны этими самыми турками.

При этом после христиан в самом скальном городе осталась еще одна достопримечательность, располагающаяся на большой высоте.

Это церковь Иоанна Крестителя, одна из самых старых церквей Каппадокии, 5 век. Часть ее фасада обвалилась в 1980-ом году. Внутри можно увидеть сохранившиеся фрески, датируемые 7-8 веками.

Покинув Чавушин, отправились в не менее интересное место также пешком, но по дороге нас подбросил проявивший инициативу местный дедушка, который довез нас практически до нужной нам точки.

Этой точкой была Долина любви, она же Долина фаллосов. Это одна из самых популярных локаций Каппадокии, растянувшаяся на 4,5 километра.

Глядя на образованные природой, столбы с шапками, не сложно догадаться почему долина носит такое название. Высота этих фаллических глыб составляет в среднем 20-30 метров, но встречаются экземпляры и под 40 метров.

Официальное название этих столбов — перибаджалары (тур. Peri bacaları, «камины фей»). Основание состоит из туфа, а верхняя часть из базальта и андезита, что защищает верхушку от разрушительного воздействия природных явлений, таких как дождь и ветер. Нижняя же часть со временем становится тоньше, что приводит к образованию фаллической формы.

Я ни к чему не склоняю, но местное поверье гласит, что дети, зачавшиеся в этой долине, обязательно будут красивыми и здоровыми.

В долине есть кафе. Не знаю функционирует ли оно зимой, но во время нашего посещения было похоже, что в холодное время года посетителей
здесь не ждут. Кафе при полном отсутствии хозяев охранялось небольшой собачонкой и двумя подрощенными котятами-близнецами.

Долина эта хоть и интересна, но задерживаться надолго в ней и углубляться дальше не стали, так как планировали посетить в этот день еще пару мест.

И следующим на очереди оказался Ургюп, добрались в который мы с помощью автостопа. Кстати, автостоп в Турции считается одним из лучших в мире, и этому мнению я склонен верить, так как большую часть расстояний по Каппадокии мы преодолели именно этим способом.

Ургюп на протяжении нескольких веков был самым крупным городом Каппадокии и носил в то время название Башхисар, что переводится как «Главная крепость».

Да и сейчас это относительно большой город. Конечно, относительно других близлежайших поселений.

Большинство домов в Ургюпе построены из блоков той же породы, что и местные скалы, отчего они с ними же и сливаются.

Отобедав в местном кафе, причем заплатив за это очень скромные деньги, и зайдя случайно в местное «казино», не могли не подняться на холм, чтобы оглядеть город и его окрестности с высоты птичьего полета. Не обошлось и без таймлапсов, коих я наделал приличное количество за время этого путешествия.

Между прочим, в одной из пещерных церквей Ургюпа (да, здесь они также присутствуют как и во всей Каппадокии) около трех веков назад жил православный святой Иоанн Русский, попавший сюда в качестве пленника в результате русско-турецкой войны. Со временем стал очень почитаем не только среди христиан, но и среди местных мусульман. Был здесь же и захоронен, однако захоронение было разграблено, после чего мощи были вывезены в Грецию.

Не знаю точно почему, но Ургюп оставил после себя очень теплые впечатления. Поймал себя на мысли, что если еще раз попаду в Каппадокию, то обязательно остановлюсь здесь на день-два.

Думаю, что мы побольше времени провели бы в Ургюпе, но собирались до заката успеть на вершину крепости Ортахисар. Прыгнули в маршрутку из Ургюпа до Невшехира и выпрыгнули на трассе в одном километре от этой крепости.

Название Ортахисар переводится как «Средняя крепость». Название это появилось во времена сульджуков, когда та была одной из трех стратегических точек Каппадокии: Башхисар — Ортахисар — Учхисар. Но использовалась в качестве крепости еще в римский период.

Ортахисар также как и остальные каппадокийские крепости изрезана пещерами. Возвышается на 86 метров и меет 10 этажей.

В этот вечер был красивый закат с быстроплывущими облаками и хорошей видимсотью, по крайней мере вулкан Эрджияс был отчетливо виден. Очень хотелось сделать таймлапс этого самого заката, но к сожалению попасть на вершину крепости у нас не получилось, так как открыта она зимой для посещения туристами лишь до 17.00, а мы добрались до нее лишь в начале шестого.

Вечер собирался стать не очень позитивным, но очень кстати нам понадобилось посетить санузел. Общественный при этом был уже закрыт, и мы напросились в ближайший и по всей видимости дорогой отель, где в придачу к закату заказали чай, стоимость которого была больше, чем стоимость нашего обеда. При этом разговорившись с менеджером, я собирался перед уходом оставить кроме счета за чай еще и на чай, извиняюсь за тавтологию, но менеджер деньги не взял, таким образом чаем нас угостили, что уже как-то скрасило преждевременное закрытие крепости.

Но и это еще не все. На выходе из Ортахисара мы застопили микроавтобус, на борту которого было написано название туристической фирмы «Atmosphere baloon», а за рулем сидел Мустафа, не последнее лицо в этой самой фирме. Так вот, полет на шаре в Каппадокии, можно сказать, обязательное мероприятие для любого туриста. Мы же изначально полет включать в программу нашего путешествия не собирались в том числе и из-за его высокой стоимости. Это обычно составляет 120-150 долларов на человека, в сезон могут просить вплоть до 250 долларов.

Я не помню куда нужно було ехать Мустафе, но довез он нас непосредственно до нашего отеля в Гереме, при этом по дороге мы решили, что утром следующего дня полетим на воздушном шаре всего за 120 долларов на двоих.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=zXJgMfEi6fM&t=4s[/youtube]

[4aos]

Утром следующего дня полетать на воздушных шарах нам не удалось из-за сильного ветра, но в отличие от Юли у меня еще оставалась надежда, что в ближайшие два дня это будет осуществимо. Юля же должна была на следующий день покинуть Турцию по семейным обстоятельствам.

Вернувшись в отель и позавтракав еще раз, пошли в сторону музея под открытым небом Гереме, находящегося в 1,5 км от самого города. Это крупнейший монастырский комплекс на территории Каппадокии и самая посещаемая туристами часть этого региона.

Здесь находятся 10 церквей и часовен возрастом около тысячи лет, построенные христианами, бежавшими от гонений из Иерусалима и других мест.

Вход на территорию музея стоит 30 лир, но чтобы попасть в один из храмов с названием Темная церковь, придется доплатить еще 10 лир. Связано это с фресками, которые сохранились здесь лучше всего за счет того, что здесь была ранее голубятня (фрески были скрыты пометом), а также за счет того, что свет в храм попадает через маленькое оконце и не может разрушительно влиять на красящий пигмент.

Отправив Юлю в музей, сам решил подняться на самую высокую точку Гереме, с которой открывается неплохой вид на окрестности, крепости Ортахисар и Учхисар.

Ну и конечно же на сам Гереме, являющийся эпицентром национального парка, раскинувшегося во всех направлениях.

Позже, покинув пределы городка, мы застопили машину, и нас подвезли до поворота на Пашабаг, до которого оставалось еще километр с небольшим.

Пашабаг или Долина монахов — это одно из самых красивых мест Каппадокии с площадью в гектар, где стоит пара десятков грибовидных останцев.

На фотографии ниже полицейский участок.

Пашабаг — место очень попсовое, так что готовьтесь к тому, что в сезон здесь будет неисчислимое количество туристов.

Даже несмотря на то, что мы были в декабре, на мой взгляд именно здесь было самое массовое скопление оных. На самом деле их было не так уж и много, но все познается в сравнении, так как у других достопримечательностей зачастую, кроме нас, вообще никого не было.

Каменные грибы Пашабага отличаются от остальных тем, что здесь распространены двух- и трехглавые особи.

Пашабаг в плане наличия церквей также не является исключением.

Самая известная из церквей Пашабага — церковь cв. Симеона. Симеон пришел сюда в пятом веке и жил отшельником около 15 лет.

Обязательно нужно подняться на смотровую площадку, находящуюся на возвышенности.

Здешние виды завораживают.

Очень кстати во время нашего пребывания в Пашабаге распогодилось, что позволило насладиться панорамой в лучах солнечного света.

Недалеко от Пашабага располагается еще один музей под открытым небом, носящий название Зельве.

Именно туда мы и потопали вдоль дороги. По сути Зельве является аналогом музея Гереме. Это также монастырский пещерный комплекс, главным отличием которого является отсутствие икон в церквях, там присутствует только геометрический и растительный орнамент. Помимо церквей в Зельве располагается и мечеть. Вход в Зельве стоит 10 лир.

Я в Зельве не пошел, оставшись снимать таймлапсы и пить чай в ближайшем кафе за 2 лиры, однако Юля вернулась из музея с полной уверенностью, что здесь побывать определенно нужно, так как место это более достойно посещения в сравнении с Гереме.

Позже мы планировали дойти до холма Актопе, чтобы встретить на его вершине закат.

Это сделать не получилось в свете практически полного отсутствия автомобилей, водители которых могли бы нас подбросить, и как следствие долгого пешего пути.

Вместо этого мы блуждали среди бесконечных марсианских пейзажах Каппадокии, часто щелкая затвором мобильных камер.

Считаю, что любой уважающий себя путешественник просто обязан побывать в Каппадокии, чтобы в очередной раз восхититься красотой и возможностями природы и нашей планеты, тем более, что из Центрального региона РФ добраться сюда можно довольно легко и относительно бюджетно.

Закат мы встретили хоть и не на холме, но в любом случае в месте не намного менее живописном.

А с наступлением сумерек с помощью автостопа с пересадкой доехали до Гереме, где в первую очередь пошли не в отель,. а в кафе S&S, чтобы утолить голод.

Гвоздем программы стал тести-кебаб — национальное мясное блюдо (есть и вегетарианский вариант), запеченное в глиняном горшочке.

[4aos]

Моя попутчица Юля ночью уже уехала в аэропорт, а мне оставалось до отлета домой всего два дня и я все же планировал подняться на воздушном шаре над Каппадокией. Проснувшись ранним утром и собравшись, получил сообщение от менеджера компании, осуществляющей полеты на воздушных шарах, что и сегодня полет невозможен из-за погоды. Около часа думал над тем, чем заняться. В итоге пришел к выводу, что нужно собирать вещи (я должен был после полудня переехать в другой номер), оставить их у персонала и быстрыми темпами ехать до Эрджияса. Так я и поступил.

Уже по привычке из Гереме до Аваноса, возле которого располагается трасса до Кайсери, я доехал с помощью автостопа, причем впервые за все время нахождения в Каппадокии мне попался водитель, говорящий по-английски. На трассе я застопил уже дальнобойщика, угощавшего меня мандаринами, семечками и орехами. За время пути очень много и продуктивно с ним общались, не смотря на то, что никакого другого языка, кроме своего родного, он не знал. Доехал я с ним почти до Кайсери, перед которым вышел и планировал уже на другой машине доехать до Эрджияса, однако этот район оказался промзоной, где было нереально застопить автомобиль, несмотря на то, что автостоп в Турции считается одним из лучших в мире. В принципе до Турции единственным местом, где я пробовал автостоп, была Норвегия, и то это было единожды, чтобы добраться из Одды до Языка тролля, где стоянка стоит около двух тысяч рублей (машины мы тогда оставили в Одде на бесплатной стоянке).

Выйдя с горем пополам из промзоны через часа два на трассу, далее поехал с парнем из Ирака, работающим в Турции. Немного освежил свои познания арабского языка, пока он довез меня до автобусной станции в Кайсери, с которой я на маршрутке все-таки доехал до Эрджияса.

Итак, Эрджияс. Это вулкан в 25 км к югу от Кайсери и самая высокая гора центральной Анатолии, возвышающаяся на 3864 метра и имеющая аналогично Эльбрусу две вершины, вторая по высоте 3703 метра. Именно этот вулкан стал одной из основных причин образования такого примечательного региона, как Каппадокия.

Также по совместительству это еще и одноименный горнолыжный курорт, на который я и приехал.

Прокат снаряжения на данном горнолыжном курорте обойдется в 25 турецких лир на полдня (около 400 рублей), в эту стоимость входит сноуборд, крепления и ботинки. Все это довольно потрепанного вида (это я еще на тот момент не видел прокатное сноубордическое снаряжение в Марокко). Ски-пасс на день стоит 55 лир, что составляет около тысячи рублей, что довольно бюджетно.

В плане инфраструктуры все довольно неплохо, например подъемники гондольного типа (фуникулер), но довольно скромно в плане вариантов общепита в связи с небольшой популярностью горнолыжных курортов в Турции.

В день моей поездки на Эрджияс работала только нижняя очередь подъемника, а снега было для комфортного катания на трассе не так много, как хотелось бы, про внетрассовое катание я вообще не говорю, так как там вообще ловить было нечего, кроме колдобин из снегобетона.

Тем не менее свою порцию кайфа получить удалось. Вообще само собой рассматривать Турцию в качестве горнолыжного отдыха было бы глупо, однако, если вы находитесь в Каппадокии зимой, то уделить один день Эрджиясу будет очень неплохо. Думаю, было бы здорово покататься здесь при обильном снегопаде и открытой второй очереди подъемника.

Под закрытие курорта с наступлением темноты стал опускаться плотный туман, настало время вернуться в Гереме. Как это сделать я еще не представлял на тот момент.

Тем не менее на дорогу обратно я потратил гораздо меньше времени. Сел возле мечети у Эрджияса на маршрутку до Кайсери, после конечной остановки которой водитель вез меня еще минут 20 на вокзал, выясняя по дороге на какой автобус мне нужно сесть, там меня встретил его знакомый, отвел в кассу, показал автобус, и через 10 минут за 15 лир я уже ехал в Аванос. К слову, автобусами по Турции передвигаться очень комфортно. Автобусы удобные, есть даже телевизоры в спинках сидений, цена адекватная, а стюард всегда бесплатно предложит вам напитки.

Часть пути из Аваноса я прошел уже в полной темноте пешком, но вскоре меня подхватил микроавтобус, везущий туристов в Гереме. Дойдя до своего отеля, получил новый трехместный номер и, приняв душ, упал спать с надеждой, что с утра смогу все-таки полетать на воздушном шаре.

[4aos]

В последний день пребывания в Каппадокии наконец-то фирма, занимающаяся полетами на воздушных шарах, дала добро на этот самый полет. Как я и писал ранее данное мероприятие обошлось мне в 60 долларов, что очень и очень неплохо, учитывая стандартную стоимость 150 долларов, доходящую иногда и до 250.

Ранним утром меня забрали на микроавтобусе из отеля и уже в офисе фирмы в огнях камина и с чашкой чая в руках я еще полчаса ожидал отправки, скажем так, на стартовую площадку вместе с другими туристами, которым представители фирмы очень просили меня не говорить цену, в которую мне обошелся полет.

Очень хотелось увидеть восходящее над Каппадокией солнце, но погода ввела свои коррективы. При подъезде к взлетной площадке светало и становилось ясно, что ясно совсем сегодня не будет из-за сильной облачности и густого тумана.

И да, это немного расстроило, но впечатлений от полета поубавило не сильно. В конце концов, куда ни глянь, взору представали десятки мерцающих шаров, таких же, что и наш, а абсолютную чистую тишину нарушал лишь огненный выплеск газа, чтобы поднять нас еще выше.

Несмотря на плохую видимость, самые возвышенные точки Каппадокии, такие как Ортахисар и Учхисар, все же можно было разглядеть.

Считаю, что если вы располагаете достаточными финансовыми средствами и посещаете Каппадокию, то без полета на воздушном шаре эта поездка будет неполноценной, так как ритуал полета здесь превратился с годами в особую традицию.

Если даже в плохую погоду зимой при очень малом количестве туристов можно увидеть такое количество разноцветных шариков, то, думаю, летом здесь их в разы больше, что добавит кучу положительных эмоций даже простому наблюдению за ними с земли.

Я уже не помню сколько длится полет, так как во время него время замирает, но предполагаю, что около получаса от момента взлета до посадки, хотя не исключено, что немного дольше.

У всех местных турфирм полет длится примерно одинаково, так как шары взлетают и садятся чуть ли не синхронно. Посадка при этом происходит непосредственно на прицеп автомобиля для транспортировки шара, так как подручными средствами поднять с земли корзину воздушного шара очень непросто. Если кто-то в задумчивости по поводу того, стоит ли лететь из-за соображений безопасности, то могу смело заверить, что ребята знают в полетах толк и 9 из 10 шаров садятся на землю без происшествий. Я, конечно, шучу. Полет одного шара организует команда, состоящая из десятка человек, и несчастные случаи, если и происходившие здесь, мне неизвестны.

После посадки проводится еще одна обязательная процедура — распитие шампанского и вручение «сертификатов воздухоплавателя» всем совершившим полет.

После возвращения в свой пещерный отельный номер, плотно позавтракал и отправился на прогулку.

Рядом с Гереме находится еще одна достопримечательность. Ну как достопримечательность, таковой я ее не назвал бы, но люди здесь охотно останавливаются и фотографируются.

Речь идет о деревьях желаний. Это три дерева, стоящие рядом друг с другом.

Одно дерево полностью обвязано ленточками, на втором висят десятки глиняных горшков, а на третьем сотни турецких амулетов от сглаза.

Сделав пару фотографий, задерживаться там не стал и побрел дальше.

Нужно сказать, что за этот день я прошел никак не меньше 30 км, пытаясь охватить в последний день перед отъездом домой все, что не успел до этого.

Из всей живности за несколько часов мне встретилась только эта лошадь, людей же я не встретил совсем, что зачастую является огромным плюсом.

Повсюду царила тишина, не считая легкого и приятного похрустывания снега, иногда попадающегося под подошвы моих ботинок.

Мой путь лежал через Розовую и Красную долины.

Мой путь лежал через Розовую и Красную долины.

На снимке ниже видно различие цветов между Розовой и Красной долинами.

Как и в абсолютном большинстве долин Каппадокии, здесь можно найти множество пещерных церквей.

Также в любой долине можно найти кафе, где можно перекусить и выпить пару чашек чая. Справедливо это лишь для высокого туристического сезона. На момент моей поездки не припомню ни одного кафе в относительной дали от населенных пунктов, которое бы функционировало.

Пройдя с десяток километров, возвращаться через эти же долины в Гереме не хотелось. Решил дойти до еще одной незначительной достопримечательности Кэмел рок, скала-верблюд.

Идти решил по самому короткому маршруту (около 7-10 км) через вершину горы Агдаг.

Я бы вообще возвышенность в 1325 метров не называл бы горой, но для здешних мест высота эта приличная.

Пройдя еще через километры марсианских пейзажей и немного поплутав по дороге, вышел к той самой скале.

Ну что можно сказать? Скала как скала, таких образований в Каппадокии великое множество, во многих из них можно увидеть очертания много чего. Но один нюанс меня немного обескуражил. Дело в том, что 2 дня до этого мы с Юлей здесь уже были, но не обратили внимание на то, что в безлюдном месте есть кафе и магазин с сувенирами, что свидетельствовало о близком месторасположении объекта, интересного для туристов. Мы просто прошли в сотне метров от скалы, не придав ей значение.

Дело близилось к вечеру, в следствие чего я направился в пешком в Гереме. Пришел я туда изрядно стоптав ноги по самую ж… , в общем, сильно стоптав. Первым делом зашел в уже хорошо знакомое кафе S&S, дабы оставить на ужин все оставшиеся лиры, так как утром я покинул Гереме, чтобы с пересадкой в Стамбуле попасть домой.

Напоследок хотелось бы сказать, что Турция это не только пакетный пляжный отдых, коим я никогда не пользовался, и даже не городской туризм, хотя в Стамбуле побывать должен абсолютно каждый путешественник, но также и огромное количество природных красот и разнообразие пейзажей. Уверен на все сто, что Турцию я посещу еще не единожды, так как планирую пройти по Ликийской тропе, посетить еще пару мест типа Эфеса и Памуккале, ну и с удовольствием побывать еще не один раз в Стамбуле.