Измир и окрестности (Чешме, Сельчук, Эфес, Маниса)
6-10.09.2018
Фактически этот рассказ является продолжением путевых заметок о комбинированном путешествии по Греции и Турции. Первая часть, получившаяся, на мой взгляд, весьма удачной, что подтверждают и ваши комментарии в её адрес, была посвящена греческому острову Хиос, и с теми, кто её прочитал, мы расстались на палубе парома, только что отчалившего от международного терминала хиосского порта:
В этом месте пролив, разделяющий Хиос и турецкий городок Чешме, очень узкий - менее 10 километров. Паром проплывает их всего минут за 40 (а скоростной – и вовсе вдвое быстрее), так что скоро турецкий берег, который далёкой туманной полоской был виден из Греции, приобрел вполне определённые очертания:
А ещё через несколько минут впереди стала хорошо различаться "визитная карточка" Чешме - огромная, размером, наверное, в половину всего старого города, крепость:
Чешме знаком почти всем ещё со школьных уроков истории: Чесменское сражение, граф Орлов-Чесменский (а питерцы наверняка вспомнят ещё и очень красивую Чесменскую церковь), хотя не уверен, что многие помнят (сужу по самому себе, как некоей среднестатистической выборке), когда и по какому поводу сия баталия имела место быть (что на море и с турками, думаю, большинство всё же знает). Правда, в русских прилагательных буква Ш почему-то сменилась на С, при том что сам город всё равно называется правильно - Чешме (Çeşme по-турецки).
Сегодня о той легендарной битве (достаточно хотя бы сказать, что её, как принято считать, символизирует одна из трёх белых полосок на форменном синем воротнике русских моряков; две другие напоминают о Гангутском и Синопском сражениях. Хотя надо сказать, что на этот счёт существуют и иные мнения) в Чешме ничего не напоминает. Её главная достопримечательность, как я уже сказал - монументальная крепость, а адмирал Хасан-паша, командовавший тогда турецким флотом, вошёл в историю не как потерпевший поражение флотоводец, а как великий визирь (по-нашему - премьер-министр в правительстве султана), коим он впоследствии стал, основатель военно-морской инженерной верфи "Золотой Рог" - прообраза Военно-морской академии Турции, и победитель египетской компании (за что получил пост османского губернатора Египта). Красивый памятник ему установлен у подножия крепости со стороны моря:
Или вот так, искренне не знаю, как "подсветка" лучше:
У ног паши восседает его любимец - лев, которого он привёз из Африки, обучил (не знаю, подходит ли тут слово "выдрессировал") и, как пишут, всегда возил с собой.
Кстати, некоторые пушки, охраняющие то ли пашу, то ли саму крепость, заряжены, но ядра уже заржавели и приросли к каналу ствола, так выстрелить из них не получится при всём желании:)
..........
Вечерний предзакатный Чешме, освещаемый низкими лучами заходящего за горы виднеющегося на горизонте Хиоса, был окрашен в жёлтые тона, и фотографии честно передали это:
Недалеко от набережной установлен памятник ещё одному историческому персонажу. Это крымский хан Каплан I Герай из династии Гераев, правящих Крымом почти 350 лет вплоть до его вхождения в состав Российской империи в 1783 году. Хан был смелым воином, но его военно-государственную карьеру нельзя назвать успешной: он трижды "призывался на царство", но трижды и отстранялся от должности после не снискавших удачу походов. Умер Каплан спустя 2 года после своей последней отставки в Чешме - именно этим, видимо, и объясняется появление здесь памятника.
********** В "нормальной", естественной цветовой гамме мы увидели город утром, с отельной веранды во время проходящего там завтрака, и это было очень красиво:
Как же я люблю море, горы, гавани, минареты и голубое небо! А тут всё "оптом" в одном кадре!
..........
Чешме оказался очень романтичным городом, как будто специально созданным для гуляний "рука в руке". Это проявляется повсюду: и на набережной, и в порту, и в старом городе, с которого мы в ожидании времени открытия крепости и начинаем нашу прогулку.
Самая интересная его часть располагается вдоль главной улицы с "кодовым именем" 2001 (во многих городках Турции улицы часто имеют номер вместо названия). Я не могу назвать её суперживописной, но она атмосферная, яркая, весёлая, наполненная чисто турецким шармом, да и вообще вполне симпатичная.
Больших размеров бывшая греческая православная церковь 19 века Айос Хараламбос уцелела, но уже не является храмом: в ней проходят выставки, художественные экспозиции и досуговые мероприятия. Её главный фасад был реконструирован:
А вот сзади церкви оставили её аутентичный облик с массивными каменными апсидами, возле которых в тени огромного платана уютно расположились столики кафе, посидеть здесь - одно удовольствие:)
Какие прекрасные потолки в традиционных греческих бело-синих тонах!
..........
На соседних улочках тоже попадаются красивые уголки, но там их уже не так много:
И да - здесь можно увидеть и такое:
**********
Ещё одной (после крепости, конечно, которую я оставлю напоследок) исторической достопримечательностью Чешме является караван-сарай, построенный ещё при Сулеймане Великолепном в начале 16 века. В последние годы после основательной реставрации в нём обосновался недешёвый бутик-отель, но в целом караван-сарай сохранил свою структуру - парадный фасад в османском стиле:
и внутренний двор:
В него можно зайти, спросив для порядка разрешения на стойке ресепшена, расположенной в длинном входном проходе под аркой с расписным перекрытием:
Отсюда же каменные лестницы ведут наверх, в жилую зону, доступную только здешним обитателям:
Прямо перед входом в караван-сарай - мини-сквер с фонтаном. Всё простенько, но аккуратно, ухоженно, ярко, в общем - красиво!
И тут же - ещё один "ресепшен". Дежурная смена:
И смена, отдыхающая после дежурства:
..........
Караван-сарай находится в двух шагах от набережной, на которую мы и выходим:
Сейчас, утром, она ещё относительно тихая и пустынная. Но уже с обеда здесь закипает жизнь, открываются торговые лотки, заполняются народом кафе и маленькие ресторанчики, повсюду слышна типичная турецкая музыка в стиле Мустафы Сандала... Набережная наполняется движением, весельем и атмосферой праздника, который достигает своей кульминации в вечерние часы. И если вы хотите зарядиться перед сном (или тем, что ему предшествует) положительными эмоциями, вам надо просто прогуляться здесь - и лучше, конечно, вдвоём:)
Набережная плавно перетекает в порт, сначала - в "лёгкий" (в основной, куда пристают паромы и большие корабли, мы уже не пойдём), почти битком - но при этом в строгом порядке, как на размеченной парковке - заполненный белоснежными яхтами, катерами и прочими мини-корабликами:
В этой части набережной сравнительно недавно - в 2010 году - был сооружён живописный торгово-декоративный центр (я долго думал, как его назвать, и в конце концов в голову пришло такое название, показавшееся мне очень удачным) "Чешме-Марина" - то есть просто "Чесменский порт". Но это слишком утилитарное имя и близко не отражает того, что можно увидеть внутри комплекса.
А внутри - настоящий праздник, и каждый уголок здесь - маленький шедевр, "серпантининка" на "ёлке" этого живописнейшего "портового" ансамбля (про прочие многочисленные магазинчики, бутики, клубы, рестораны я уж молчу):
А такие "плетёные" "скульптуры" - одна из главных "фишек" Чешме-Марины:
Кошка, конечно, слегка затюканная, но уж какая есть
Прекрасное место, правда?! И это, кстати, не удивительно, поскольку его сооружением (равно как и самого порта) и дизайном занимался не абы кто, а компания Camper & Nicholsons - мировой лидер в яхтостроении и портовом менеджменте, основанная ещё в конце 18 века.
Вспомнилось свое, лет 20 назад исколесили этот регион на машине. Очень красивые и изрезанные берега. Чешме в переводе с турецкого - фонтан, источник. В том регионе много горячих источников, и есть отели, где они облагорожены, и входят в отельный комплекс. И интересное место это поллуостров Карабурун, который прекрывает вход в Измирскую бухту. Если его объехать по периметру, то одна сторона, обращенная к Измиру с цивилизацией, а обратная почти дикая, с красивыми бухтами и апельсиновыми садами. По периметру это около 100 км. Из истории, насколько я помню, Чесменское сражение состоялось как раз на входе в Измирскую бухту, Балтийский флот ( это был именно он) был на порядок меньше , чем Турецкий, но они атаковали Турецкий флот в этой бухте, подожгли пару своих кораблей, которые влетели в это скопление кораблей, устроив там пожар, кот. перекидывался с корабля на корабль и тем самым спалив весь турецкий флот, а артеллерийским огнем не дали никому выйти из бухты. Российский флот потерял по-моему только 2 корабля, а турки все, в том числе всмогательные и грузовые. Поэтому турки очень болезненно воспринимают вопросы об этом историческом факте, и все погружения с аквалангом запрещены в этом месте, так как там на дне лежит весь турецкий флот. Рядом с Чешме есть неплохой виндсерфинговый спот, Алачаты, где ветер дует практически непрерывно, поэтому в этом месте ставили в старину мельницы, а сейчас стоит много ветряков. Измир тоже очень интересный и большой город, где много есть чего посмотреть.
sunset_32 писал(а) 23 янв 2019, 09:16:Насколько я понимаю, великий украинский файрвол все режет.
Да, это уже не 1-й раз, когда я слышу об этой проблеме, причём именно с Украины Что интересно, с ноутбуков и мобильных девайсов им же удавалось всё увидеть. Мне, конечно, очень жаль, что полноценный рассказ получился доступен не всем, но, согласитесь, тут я уже поделать ничего не могу... Найти удобное во всех отношениях и бесплатное файлохранилище сейчас, как выяснилось, не так просто (у Гугла адрес каждой фотографии на 3 текстовые строки получается, это неудобно). Разве что предложить временно сменять свой IP-адрес, благо сейчас это не сложно, но не знаю, решит ли это проблему...
Да, теперь пришёл черёд и главной местной достопримечательности - крепости, тем более что к этому времени она уже должна была открыться. Касательно её возникновения мнения расходятся: одни источники называют её генуэзской, хотя исторических доказательств этому не приводится и их, похоже, не существует вовсе (по крайне мере, ныне известных). Другие утверждают, что крепость была построена чуть позже, в 1508 году, по приказу османского султана Баязида II. Первоначально, кстати, она стояла прямо на берегу, но впоследствии море немного отступило, и сейчас перед крепостью проложена дорога, огибающая всю Чесменскую бухту.
Возможно, генуэзской крепость прозвали вот из-за этого, действительно типично итальянского декора, но когда он тут появился, учитывая, что фортификации перестраивались после войны с Венецианской республикой в 17 столетии, история умалчивает...
Прежде чем зайти внутрь, обойдём крепость со всех сторон, что не так уж просто: расположена она на довольно крутом склоне холма. Спускаться, кстати, ненамного легче, поскольку на отшлифованных ногами за многие годы камнях надо держать ухо востро, а то, не ровён час, можно и кубарем скатится - оно быстро, конечно, но мало приятно...
Честно говоря, это "приключение" можно и опустить, здесь крепость далеко не так живописна, как спереди, а сзади выглядит и вовсе... утилитарно:
Зато сверху красиво смотрится бухта, да и вообще окрестности:
..........
Вход в крепость находится на возвышении с южной стороны, вот здесь, рядом с чисто турецким минаретом-"карандашиком":
Внутри крепости располагается Археологический музей, поэтому (или ещё и поэтому) её посещение платное, хотя цена символическая: что-то около 10 лир, или примерно 130 рублей. То есть, по сути, копейки, а удовольствия вы получите намного больше, чем если просто сэкономите эти деньги:)
Крепость представляет собой правильный прямоугольник, и прогулка по ней, не считая нескольких площадок, сводится к обходу её периметра с посещением музейных залов и небольшой археологической экспозиции под открытым небом в нижней части.
Здешние экспонаты вполне типичные: ядра, старинные монеты, артефакты, поднятые с затонувших кораблей амфоры... По сути, главное - не то, что вы видите, а то, в каком антураже всё это находится:
Плакат показывает, сколько, оказывается, существует возможных видов амфор (и это, видимо, только из найденных поблизости):
Здесь есть и старинные туалеты (ну а как иначе?! ):
... и мечеть, в которой, судя по коврику, молятся и сейчас (например, если время намаза застаёт посетителей-мусульман при посещении крепости):
..........
Но главное тут, на мой взгляд - это, опять же, "пейзажная составляющая" - окрестные виды на фоне самой крепости:
Минарет, что любопытно, был восстановлен: мне попалась сравнительно недавняя фотография, где он заканчивался посередине, около промежуточной площадки.
Я попробовал снять всё вместе, одной большой панорамой, но её, конечно, надо смотреть в полноформатном виде, отдельным снимком на большом экране:
И тот самый "археологический дворик", экспонаты которого (многие артефакты были привезены из расположенного неподалёку древнегреческого города Эритрай) живописно пристроились прямо на травке. Или просто на земле:
Один из "классических" ракурсов внутри крепости - капитель с подозрительно ренессансными херувимчиками на фоне минарета:
Честно говоря, я в замешательстве: всё же древняя эта капитель или... ?
Вечерний Чешме, как я уже сказал - это сказка, это праздник, это феерия, это Мустафа Сандал (или какие там ещё ныне "мелодии и ритмы турецкой эстрады"). И много-много романтики
Нашлось место и тем уголкам, которые мы уже посмотрели при свете:
Сергей, "переехал" вместе со всеми из греческой части отчёта, спасибо за чудесный Чешме. Очень понравился, особенно понравилось смотреть фотографии под музыку Мустафы Сандала: получается полное погружение в реальность. Добавил город в список хотелок, вот только когда найти на него время - ещё не придумал.
savl1 писал(а) 23 янв 2019, 10:00:у Гугла адрес каждой фотографии на 3 текстовые строки получается, это неудобно
Я выкладываю ссылки из архива Гугл (get.google.com/albumarchive). Там ссылки покороче и работать с ними удобнее. Только надо не забыть все фото в альбом добавить и получить публичную ссылку (которая, в общем то не нужна).
Измир - бывшая древнегреческая Смирна, переименованная только в 1922 году - город большой (3-й в Турции после Стамбула и Анкары), но не слишком туристический. В том смысле, что по-настоящему интересных мест здесь мало, да и без тех немногих, что имеются, вполне можно прожить, так что ехать сюда специально, особенно издалека, нет никакого смысла.
Однако если "неисповедимые пути" логистики всё-таки забросят вас в Измир (для нас он был этаким "караван-сараем" по дороге от Хиоса до Эфеса), бесцельно бродить по городу не придётся: посмотреть здесь всё же есть что, хотя большинство местных достопримечательностей являются откровенно "нишевыми". За исключением одной, которую можно смело рекомендовать "всем и каждому", и ради которой действительно стоит посетить Измир - это знаменитая Часовая башня (Saat Kulesi).
Скажу честно: перед поездкой я недооценивал её. Отчасти - из-за её относительной новодельности, но есть тому и другая, более существенная и объективная причина. Многие места или города передаются на фото вполне адекватно, некоторые, что бывает реже, смотрятся на снимках лучше, чем выглядят на самом деле, а есть и такие, которые, как и сколько их ни фотографируй - всё равно не получается передать "живого" впечатления. Именно таковой и является Часовая башня - изумительное творение человеческого гения, потрясающий архитектурный шедевр, отразивший лучшие черты исламской архитектуры: от общей гармонии форм и линий до великолепного, чисто восточного кружевного декора. Оторваться, глядя на неё, практически невозможно, и я с сожалением понимаю, что мои фотографии не станут исключением и тоже не смогут передать истинную красоту и очарование башни, этой тонкой и изящной "мелодии, застывшей в камне"...
Измирская башня была построена в 1901 году, став одной из 58 часовых башен, сооружённых в разных османских городах для того, чтобы привить туркам естественную для европейцев и не слишком свойственную Востоку "привязку ко времени" и привычку хоть иногда смотреть на часы. Кстати, и сама башня является, по сути, европейской: её спроектировал проживавший в Измире французский архитектор, а часы были подарены германским императором.
Признаюсь, что были сильные сомнения: стоит ли специально тащиться к башне (всё-таки не совсем "близкий свет" - минут 25 в одну сторону от отеля) вечером, ради того чтоб увидеть её в темноте. И теперь я могу сказать точно - если б мы не сделали этого, то совершили бы бАААльшую ошибку: Часовая башня в Измире - одна из самых красивых подсвеченных достопримечательностей, что я когда-либо видел. И это далеко не "само собой разумеется" - сколько разочарований я испытал на этот счёт в самых разных городах и странах Европы, сколько прекрасных, зачастую - "юнесковских" сооружений, занимающих топовые строки во всех путеводителях, остаются вечером тёмным пятном или подсвечиваются чисто символически, "для проформы"...
Освещение же Измирской башни является отдельным шедевром, которое, раз уж вы оказались в Измире, надо увидеть обязательно, и пусть при этом весь мир подождёт...
Рядом с Часовой башней (на следующей фотографии она видна правее и чуть сзади) находится самая красивая мечеть Измира - Яли Джами (Yalı Camii), больше известная просто как Мечеть Конак - по имени площади, на которой она (равно как и Часовая башня) расположена.
Мечеть была построена в 1755 году, а её небольшие размеры объясняются тем, что она была не "самостоятельной", а находилась внутри располагавшегося на этом месте не сохранившегося медресе. Дополнительный шарм придают зданию не совсем обычная восьмиугольная форма и керамический декор с преобладанием голубого "морского" цвета. Изумительно!
Площадь Конак, где находился губернаторский дворец ("конак" на турецком языке и означает "дворец", дословно - "особняк") - главная "народная" (в отличие от торжественной "правительственной" Cumhuriyet, на которой установлен конный памятник Ататюрку) площадь Измира, и пустующей она не бывает, наверное, никогда.
Из древних достопримечательностей в Измире можно увидеть остатки агоры - рыночной площади (где также проводились публичные собрания и суды) античной Смирны. Она была сооружена ещё при Александре Македонском, но перестроена после землетрясения уже во времена Римской империи - в конце 2 века. Впоследствии византийцы и турки использовали площадь в качестве кладбища, не тронув старинные руины, благодаря чему многие их остатки сохранились для потомков.
Сегодня мы видим её реконструкцию, воссозданную после археологических работ уже в наше время.
Из кусочков, как нехитрый пазл, собрали большую арку, венчающую одни из ворот, ведших много веков назад на территорию агоры:
Каких-то поражающих взгляд сооружений здесь нет. Это, скорее, музей под открытым небом, небольшое яркое и в чём-то даже живописное пятно посреди "каменных джунглей" современного серого мегаполиса. И прогулка здесь - не столько любование артефактами, по-настоящему оценить значение которых сможет только профессионал, сколько душевное отдохновение и возможность отвлечься от насущных "неотложных" дел и хоть ненадолго задуматься о вечном.
Могилы древних кладбищ были перевезены в другие места, но часть надгробий остались здесь в качестве экспонатов:
Отсюда хорошо виден склон холма, на вершине которого находится крепость Кадифекале, или Бархатный замок - до него мы ещё дойдём, и эти минареты будут служить ориентирами в том непростом "восхождении":
..........
Агора имеет музейный статус, и вход на её территорию стоит денег, хоть и совсем копеечных. Тем не менее, это, возможно, всё же имеет психологический эффект, и многие туристы, проходящие мимо, ограничиваются парой фотографий через ограду. Действительно, само "поле" со стороны видно очень неплохо, и общее впечатление можно получить, не заходя внутрь. Но при этом, сами того не зная, они упускают самое главное. Потому что основная прелесть агоры - не эти 14 восстановленных колонн, а то, что совершенно не видно издалека - остатки огромной древнеримской базилики (напомню, что в те времена базилики были ещё не религиозными, а гражданскими строениями, где проходили заседания городских властей, публичные собрания, судебные процессы, а также устраивалась торговля).
Сверху арочные перекрытия нижнего уровня (а другие не сохранились) базилики похожи на рёбра скелета огромного животного:
Но самое интересное - внизу, под ними, куда можно (и нужно!) спуститься:
Я понимаю, что это "развлечение" на любителя, но мне как раз такие развалины очень нравятся И надо признать, что впечатления там, внутри, намного сильнее, чем это кажется по фотографиям, там ты реально выходишь из календарных рамок своей эпохи и оказываешься совсем в другом временном измерении...
А какие мощные перекрытия!
Очень живописно смотрятся отсюда, снизу вверх, светлые колонны агоры на фоне яркого голубого неба:
Интересное здание расположено на краю агоры. Оно, конечно, современное, и вряд ли имеет отношение к античности (а значит, и к этому разделу), но оно красивое и колоритное, и я решил тоже показать его:
********** Совсем рядом с агорой восстанавливаются османские бани - хаммам. Внешняя реставрация уже завершена, и бани выглядят оооочень красиво:
Внутри работы ещё продолжаются, хотя уже явно подходят к концу. Один из совсем молодых строителей любезно согласился показать нам ещё не открытые для публики интерьеры, за что я пообещал ему включить в рассказ его фотографию
Исторический центр Измира - понятие, главным образом, чисто территориальное. Фактически же он был почти полностью уничтожен во время 10-дневного грандиозного пожара, получившего название "Великий огонь Смирны", произошедшего в сентябре 1922 года и ставшего кульминацией учинённого турками, захватившими город за несколько дней до этого, геноцида в отношении проживающих в городе греков и армян. Уже после пожара были уничтожены немногие уцелевшие греческие храмы, как, например, взорванный православный собор св. Фотинии. Вот как выглядел центр Измира после этих событий:
Сегодня почти всю территорию бывшего старого города занимает рынок - типичный восточный базар, "бессмысленный и беспощадный", где, кажется, можно купить, что угодно (на самом деле, это только кажется, потому что, стоило нам начать искать там нечто предметное, всё оказалось не так уж и просто). Торговые ряды с толпами народа, палатки и лотки, уличные кафе со снующими и бог знает как успевающими всё углядеть официантами, фонтаны мечетей - всё это переплелось в один большой "аджаб-сандал", имя которому - Восток
..........
Одно из немногих старинных сооружений, уцелевших после пожара - крупнейший в Измире караван-сарайKızlarağası Hanı. Он был построен в 1744 году, после этого неоднократно страдал от стихийных бедствий, но каждый раз восстанавливался. Благодаря своему расположению вблизи порта (береговая линия тогда проходила намного ближе к городу), постоялый двор процветал вплоть до конца 19 столетия, когда с развитием новых видов транспорта пути грузовых потоков претерпели сильные изменения. В 1993 году караван-сарай был восстановлен в аутентичном османском стиле и превращён в рынок ремесленных изделий, ковров и сувениров, а в его внутреннем дворе, где когда-то находился бассейн, открылось большое кафе.
Внутри хана интересны не столько торговые точки, сколько его собственный колоритный антураж, уж сохранившийся или восстановленный - не так, на мой взгляд, важно:
Одна из "фишек" бывшего караван-сарая - прекрасный вид со второго этажа на расположенную поблизости самую большую измирскую мечеть Хисар-Джами:
Впрочем, снизу она тоже выглядит очень красиво. Обидно только, что как раз в это время над ней нависла невесть откуда взявшаяся туча - единственная за всю неделю этого путешествия, заменив голубой небесный фон на серо-синий...
**********
Хисар-Джами - не единственная из исторических мечетей, сохранившихся в центре Измира, и по некоторым другим мы сейчас с вами пройдём.
Шадырванская мечеть, или Шадырваналты (Şadırvanaltı Camii), построенная в 1636 году, является, как и многие другие мечети в старом городе, двухуровневой: цокольный этаж ("планта баха", как сказали бы испанцы) отведён под торговлю (конкретно здесь продавали специи и пряности), а молельный зал располагается на верхнем ярусе, на который можно подняться по внешней лестнице. К сожалению, из-за плотной застройки последних лет, обступившей мечеть со всех сторон, увидеть её во всей красе, как то могли сделать наши предки (старую фотографию можно посмотреть на сайте http://wowturkey.com/forum/viewtopic.ph ... 2&start=10 ), сегодня не получается...
Самая красивая часть мечети - фонтан с массивным каменным куполом, украшенным "итальянским" зубчатым декором:
Необычным является и то, что сверху фонтан надстроен - так находится библиотека мечети:
Фонтан соединён с мечетью небольшим арочным переходом, своды которого расписаны яркими рисунками на вполне светские сюжеты:
Росписями, но уже чисто декоративными, украшен и проход, ведущий в основной молельный зал:
Интерьеры мечети пышные, роскошные, пожалуй, даже чересчур - честно говоря, многочисленные позолоченные орнаменты, не слишком характерные для традиционной мусульманской архитектуры, мне представляются уже лишними...
Наиболее ярко эта чрезмерность проявляется в оформлении михраба - ниши, ориентированной в направлении на Мекку:
В соответствии с исламской традицией справа от михраба расположен минбар - кафедра, с которой имам читает пятничную проповедь:
Всё же вот такое мне нравится намного больше:
Купол мечети - как обычно, вполне самодостаточный элемент её убранства, у меня уже собралась приличная коллекция куполов и, как в калейдоскопе, при внешнем сходстве некоторых среди них нет ни одного одинакового
И ковёр колоритный, с типично восточным рисунком:
В молельном зале есть верхний ярус, и на него можно подняться (вообще в Турции мечети очень демократичны в отношении "неправоверных" - не в часы молитвы вы можете осматривать их, как хотите, заглядывать в каждый открытый уголок, фотографировать - никто вам не только дурного слова не скажет, но даже косо не посмотрит; напротив, частенько, видя некоторую нерешительность, подбадривают - проходите, смотрите, снимайте).
..........
Мечеть Башдурак (Basdurak Camii) - одна из самых старых в Измире, её возвели в 1652 году, и она тоже двухэтажная:
Михраб отделан приятным глазу светло-коричневым мрамором, а минбар белый, как слоновая кость:
..........
Самой же красивой в Измире многие называют "барочную" мечеть Салепчиолу (Salepcioglu Camii), построенную в 1905 году - намного позже прочих, вошедших в этот рассказ. Снаружи она облицована тёмно-зелёным мрамором и белым камнем.
Внутри она, на мой взгляд, ещё более красивая, вроде бы, и пышная, но это не та пышность, что режет глаз и создаёт впечатление аляповатости и избыточности:
Как же мне нравятся напольные ковры в мечетях! Они создают атмосферу мягкости, безопасности, домашнего уюта, и ты, находясь на такой "поляне", покрытой сверху цветастым куполом, чувствуешь, что действительно находишься за пазухой у Бога (Аллаха, Будды - "человеческие" имена абсолютно не важны, когда есть некое ПРИСУТСТВИЕ чего-то высшего, не требующего и карающего, а доброжелательного и безусловно любящего, когда ты по-настоящему, "нутром", понимаешь, что Бог - не тот, которого придумали люди по своему образу и подобию, а настоящий, "всамделишный" - и есть Любовь).
И совсем замечательный купол:
Очень красиво украшен потолок закрытой лоджии перед молельным залом:
..........
Мечеть с красивым именем Кестанепазари (что по-турецки означает "каштановый базар") тоже довольно старая. Она была построена в 17 веке, но расширена и реконструирована в 19-ом, такой мы её и видим сегодня.
На крыше под куполом - красивый декоративный элемент в типично османском стиле, этакая "часовенка":
Внутри мечети много открытого камня, и расцветка интерьеров тоже выполнена в тёплых песочных тонах:
Утверждать не берусь, но возможно, что капители некоторых колонн (а, может, и сами колонны, кто его знает... ) являются античными:
Посещение "Бархатной крепости" Кадифекале (Kadifekale), расположенной на одноимённой горе, является далеко не первостепенным, да и вообще совсем не обязательным мероприятием при осмотре Измира. Сама по себе она, прямо скажем, не слишком интересна, а дорога к ней чисто физически довольно напряжна, поскольку представляет собой один большой подъём, местами весьма ощутимый. "Бонус" же при этом получается не бог весть какой: кроме бренных остатков самой крепости - возможность увидеть немного другой, более "народно-бытовой" Измир, а также посмотреть на город с высоты, причём эти панорамы я тоже не могу назвать шедеврально живописными. В общем, тащиться в крепость нужно только в том случае, если время осталось, а делать совсем уж нечего:) А именно такая ситуация и сложилась у нас вечером перед отъездом.
Полезли! (а по пути - несколько "картинок с улицы")
С обычных городских улиц дорога быстро уходит в нагорные "спальные районы", где живут самые обыкновенные не слишком богатые люди, местами - откровенные трущобы. Когда я ранее сказал, что ориентирами в направлении крепости будут минареты мечети на склоне горы, то выразился большей частью образно: никакие ориентиры не помогут в паутине узких петляющих улочек измирской "медины"... Что можно поделать, если минареты видны где-то справа, а единственная в этот момент дорога уходит налево? Только следовать ей в расчёте, что когда-нибудь она всё-таки примет нужное направление:) А нужное, единственно правильное здесь только одно - вверх, порой - по довольно крутым ступенькам:
Редкие плоские пространства лишь отделяют одну часть склона от другой, но здесь можно перевести дух и оглянуться на оставшийся где-то далеко внизу город:
На одной из таких "плоскостей", примерно на полдороге, нас застал "авианалёт". Он, конечно, был насквозь мирный, хотя события, в честь которых он происходил, назвать таковыми никак нельзя: как раз сегодня, 9 сентября, в Измире и его окрестностях отмечался праздник, называемый здесь Днём освобождения - в этот день в 1922 году турецкая армия под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка захватила город (что началось после этого, лучше не вспоминать, по крайней мере, на страницах этого, в целом позитивного, рассказа), тогда ещё бывший Смирной, во время греко-турецкой войны. Одним из мероприятий, приуроченных к празднику, и стало это воздушное шоу, немного похожее на то, что было у нас в Москве ровно 4 месяца назад. Мне, к моему собственному удивлению, удалось заснять некоторые эпизоды этой "небесной живописи":
А вот и долгожданные "маяки"-минареты самой большой на горе мечети - значит, теперь до крепости совсем рукой подать:
Эти ныне отреставрированные мощные средневековые стены с башнями - самое впечатляющее, что можно увидеть в "Бархатной крепости", основанной, как считается, ещё Лисимахом - сподвижником Александра Македонского. А самое древнее из сохранившихся здесь сооружений - остатки большой римской цистерны, реконструированной, правда, в дальнейшем византийцами и османами.
Да и в остальном тут можно увидеть только развалины, за исключением восстановленных недавно фрагментов тех же стен и ворот:
Главное развлечение здесь - лазить по стенам (в рамках возможности вообще и личной рисковости в частности, потому как никаких средств безопасности типа парапетов здесь, за очень небольшим исключением, нет) и рассматривать окрестные пейзажи:
Ну а это - тема отдельного разговора. Который, впрочем, мы и начинать не будем - во-первых, он подразумевает тему совсем другого формата, а во-вторых, чтоб не быть обвинённым во вмешательство в дела других государств Скажу лишь, что из статуй подобного размера я видел (не вживую) только Будду:)
Возьмём чуточку покрупнее, чтобы лучше понять масштаб:
Я думаю, всем понятно, что бюст принадлежит не кому иному, как Ататюрку.
Один из уголков "Бархатной крепости" подготовлен для какого-то вечернего мероприятия:
Если вы проводите в городе 3 дня, тем более, в сентябре, когда ещё темнеет не поздно, вечерних прогулок не избежать даже если податься особо некуда. Самое (и, возможно, единственное) красивое, что можно увидеть в Измире в это время суток - Часовую башню - я уже показал. В остальном же "в кадр" попали практически те же места, в которых мы уже побывали днём, и вы их, думаю, легко узнаете.
Когда сумерки только начинались:
Опустевший базар:
Лучшие виды на мечеть Хисар открываются с арочной лоджии второго этажа караван-сарая. Днём сюда пробиться через заполненные столики не удалось, а вот вечером - запросто:
Мне очень понравилось кафе на одной из оживлённых центральных улиц. Оно, конечно, скорее относится к "предприятиям быстрого питания", но еда в нём очень вкусная, хоть и недорогая - вот всё это обошлось всего в 10 лир (то есть около 130 наших рублей):
А то, как управляет процессом прямо в "он-лайне" этот менеджер кафе - артистично, театрально, но в то же время - настойчиво и требовательно, не давая никому ни на минуту расслабиться - это отдельная песня, моноспектакль, на который любо-дорого посмотреть. Я не выдержал и в конце пожал ему руку, сказав, что, будучи тоже менеджером, хоть и по другой части, могу по достоинству оценить его работу. Ему было откровенно приятно:)
А это ещё один "производственный спектакль", но уже неформальный - в другом кафе недалеко от нашего отеля вечером 9 сентября праздник отмечался бесплатной дегустацией какого-то сладкого блюда (что-то вроде торта с фруктами), которым угощали всех желающих. А рядом с кафе прямо на улице работники кафе во главе со своим же "старшим" (вон тот, седой, с бородкой, самый заводной) отжигали в танце - совершенно искренне, не напоказ, с детской непосредственностью, которой можно только позавидовать:
И напоследок, завершая рассказ об Измире - маленький бассейн с обаятельными черепашками по дворе отеля:
В путешествиях нередко бывает, что города и места, на которые возлагаешь особые надежды, не "выстреливают", а вот те, от которых, вроде бы, ничего не ждёшь, оказываются приятными сюрпризами. Именно так и случилось в этот раз: Эфес, ради которого, по сути, и затевалась турецкая часть этой поездки, разочаровал, а вот Маниса, окончательно застолбившая себе место в маршруте, победив в "тендере" (хотя, честно говоря, в основном - по логистическим причинам) Фочу и Бергаму, в самый последний момент, стала вместе с Чешме самым ярким впечатлением от эгейской Турции.
Правда, надо честно сказать, что Маниса будет интересна не всем и не каждому. Её главная и, в общем-то, единственная достопримечательность - это "созвездие" старинных (и не очень) османских мечетей, за что Манису порой называют столицей исламской архитектуры Эгейского региона.
К сожалению, мечети в Манисе существуют как бы сами по себе: как и в Измире, старого города, как единого ансамбля, здесь нет, причём по той же самой причине: он был сожжён во время греко-турецкой войны. Только если измирский "Великий огонь Смирны" произошёл после взятия города турками, то Манису сожгла отступающая греческая армия. Ущерб оказался колоссальным: по свидетельству шотландского историка Патрика Бальфура, известного своей биографией Мустафы Кемаля Ататюрка и другими работами по истории ислама, "из восемнадцати тысяч зданий в историческом городе Маниса осталось только пятьсот".
Так, одним махом, оказалось стёртым с лица земли практически всё рукотворное наследие Манисы - города с очень длинной и совсем не рядовой историей, древнегреческой Магнесии (по легенде, в ней проживали ветераны Троянской войны), побывавшей, кстати говоря, в течение нескольких десятков лет столицей Византийской империи после разграбления крестоносцами Константинополя во время Четвёртого крестового похода, а при османском владычестве получившей почётное прозвище "города принцев". Этот последний факт представляет особый интерес: дело в том, что в 15-16 веках турецкие султаны отправляли туда своих сыновей-наследников поработать в качестве местного губернатора (санджак-бея), дабы те могли лучше подготовиться к управлению государством, попрактиковавшись предварительно на более локальном уровне. Эту школу прошли, в частности, столь известные личности, как Мехмед II Завоеватель, захвативший Константинополь и сделавший его столицей Османской империи, знаменитый Сулейман Великолепный и Мурад III, известный в основном тем, что сразу после своего восшествия на престол приказал умертвить 5 своих младших братьев, как возможных конкурентов в будущем. Многие из них, уже сами став султанами, не забывали город своей юности и возводили здесь великолепные мечети и медресе.
В 20 столетии Маниса была отстроена заново, а её население ныне превышает 300 тысяч жителей. К счастью, некоторые исторические сооружения (в основном, мечети) в ней всё же сохранились, и несмотря на свою новизну в целом, город можно назвать настоящим гимном традиционной мусульманской архитектуре, которую я обожаю не меньше, чем готику. Вот к его (этого "каменного гимна") исполнению мы сейчас и перейдём:)
..........
С Вашего негласного позволения (буду считать, что оно имеется), я не буду систематизировать достопримечательности Манисы и выстраивать их "по ранжиру", а построю свой рассказ о ней в соответствии с хронологией нашей прогулки - если честно, так мне будет намного проще:)
**********
Начну я с очень красивого комплекса, состоящего из построенной во второй половине 16 века каменной мечети Husrev Aga Camii и прилегающих к ней бань:
В уютном дворике рядом с ней - красивый современный фонтан:
..........
Одна из самых известных мечетей в Манисе - Хатуние-Джами (Hatuniye Camii), построенная в 1490 году одной из жён султана Баязида II, сына упомянутого выше Мехмеда-Завоевателя, известного, кстати, ещё и тем, что он покровительствовал изгнанным из Испании Католическими королями евреям и мусульманам, разрешив им поселиться на территории Османской империи и пригрозив смертью всем наместникам, кто, не приведи Аллах, откажет евреям во въезде в страну. При этом он произнёс фразу, вошедшую в историю: "Вы называете Фернандо (Арагонского - прим. моё) мудрым правителем, но он тот, кто обеднил свою собственную страну и обогатил мою".
Её главный фасад, отреставрированный уже в наше время, довольно помпезный, но это объясняется ещё и тем, что мечеть находится прямо напротив Дома правительства и является своего рода "номенклатурной":
Внутри застеклённой лоджии перед входом в молельный зал можно увидеть расписание молитв на текущий день:
Красивый фонтан перед мечетью:
Интерьеры мечети - михраб, минбар и орнамент центральной части купола:
Когда-то мечеть Хатуние была целым комплексом, от которого при пожаре, кроме неё самой, уцелело лишь здание младшей школы:
Живописный уголок сквера, разделяющего Хатуние-Джами и Дом правительства:
..........
Одной из старейших мечетей Манисы является Мечеть Чешнигир (Çeşnigir Camii), построенная в 1474 году и отреставрированная после землетрясения уже в наше время:
... на которой с другой стороны расположен старинный хаммам:
А это просто бытовая уличная сценка: вот так, за неимением грузового лифта, на верхние этажи поднимаются крупногабаритные грузы:
**********
Мечеть Мурадие (Muradiye Camii), возведённая в 1580-х годах - одна из двух самых красивых в Манисе. Да и разве может быть иначе, если её спроектировал сам ... тут сможет ответить, думаю, даже тот, кто с Турцией знаком очень поверхностно - Мимар Синан, "Рафаэль" османского зодчества. Правда, достраивал её уже другой архитектор - Седефкар Мехмед Ага, имя которого известно намного меньше, зато его главное творение - стамбульская Мечеть Султана Ахмеда, больше известная как Голубая, имеет всемирную славу и входит в число лучших архитектурных шедевров всех времён и народов.
Названа же мечеть в честь султана Мурада III - того самого "братоубивца", о котором я писал выше. Став во главе Османской империи, он не забыл о городе, где проходил "губернаторскую практику", и подарил Манисе это красивейшее сооружение, уменьшенную копию которого - что тоже говорит о многом - можно увидеть в парке "Миниатюрк" в Стамбуле.
Ну что тут скажешь? Гармония в каждой линии, глаз не оторвать! Одно слово - вечная классика
Со стороны главного входа - к сожалению, положение солнца не позволило сделать качественное фото - она, как мне кажется, слегка напоминает другой стамбульский шедевр - Айя-Софию:
А вот очень колоритный, чисто восточный фонтан мы уже можем посмотреть при "правильном" освещении:
5-купольный портик перед входом в мечеть расписан просто, но изящно:
Сам вход сверху украшен рельефным "сталактитовым" декором:
Надписи по обе стороны от него цитируют отрывок из 2-й суры Корана и переводятся примерно так (очередное спасибо моему коллеге по работе и консультанту во многих вопросах ислама Арсену! ): "Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута (образно говоря - в идола, прим. моё), а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах – Слышащий, Знающий".
Интерьеры мечети Мурадие восхищают и очаровывают. Вроде бы простые по своей сути, они очень лёгкие, воздушные, а голубого цвета (изразцы были изготовлены на знаменитой фабрике в Изнике) здесь, пожалуй, даже больше, чем в Голубой мечети. Давайте смотреть и восторгаться (тут я, естественно, обращаюсь, прежде всего, к таким же, как я сам, "любителям жанра"):
На табличке - ещё одна цитата из той же суры Корана: "Аллах - нет божества, кроме Него, Живого, Вседержителя. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое. Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает".
Ковёр, естественно, тоже в тон общей цветовой гамме:
Интересно также, что в мечети 99 окон - в соответствии с "каноническим" числом имён Аллаха.
Сергей, мечеть Мурадие хороша, слов нет. Как внутри, так и снаружи. Я так понимаю, что с посещением внутренних интерьеров мечетей никаких проблем? Оно бесплатно и возможно в любое время дня?
sergeyf73 писал(а) 29 янв 2019, 01:51:Я так понимаю, что с посещением внутренних интерьеров мечетей никаких проблем? Оно бесплатно и возможно в любое время дня?
Сергей, в Турции - никаких. Как я и писал выше, "не в часы молитвы вы можете осматривать их, как хотите, заглядывать в каждый открытый уголок, фотографировать - никто вам не только дурного слова не скажет, но даже косо не посмотрит; напротив, частенько, видя некоторую нерешительность, подбадривают - проходите, смотрите, снимайте". И, естественно, бесплатно. С платным входом я сталкивался только в Марокко, в известной мечети Хасана II в Касабланке, но это отдельный случай - это туристический аттракцион типа нашего Храма Христа-Спасителя.
А вообще в этом контексте все арабские (и близкие им) страны делятся на те, где в мечети вход свободный, а где - только для мусульман. К первым, кроме Турции, относятся (из тех, где я был) Египет и Сирия, ко вторым - Тунис и Марокко (и, по-моему, Израиль, хотя там за все не скажу, по крайней мере, в Аль-Аксу "неправоверным" вход запрещён). Про Иорданию и Индию уже не помню, там я был на самой заре своего увлечения "арабизмом".
Во времена Османской империи при крупных (а порой даже и не очень) мечетях часто создавались ещё несколько "сопутствующих" учреждений: медресе, начальные школы, столовые и приюты для бедных, бани, располагавшиеся в отдельных или пристроенных к самой мечети сооружениях, образующие единый комплекс, называемый "кюлие" (külliye - от арабского слова kull, что значит "все"). Не была исключением и мечеть Мурадие, рядом с которой сохранились до наших дней медресе и имарет (учреждение, занимающееся благотворительностью). Эти сооружения настолько большие, что разглядеть их более-менее цельно можно только издалека.
А если вблизи - то совсем фрагментарно:
С 1937 года в них открыт Музей Манисы, позже поделённый на два: археологический и этнографический. Мы вообще не музейные люди, но на этот раз отклонились от своего правила: очень уж хотелось увидеть их изнутри - не столько из-за экспонатов, сколько ради самой архитектуры. Правда, нам не слишком повезло - одно из сооружений, в котором располагается археологический музей, был закрыт на реставрацию, как я узнал уже потом - ещё с 2002 года. Сроки его "ввода в действие" несколько раз сдвигались, последней упоминаемой в интернете датой было 31 декабря 2017 года, но "воз", как видите, и ныне там. Так что пришлось довольствоваться этнографической частью, которая оказалась совсем не интересной, поэтому я даже не старался её фотографировать, так, "щёлкнул" пару раз, что называется, "для истории":
Здесь также можно посмотреть доступную экспозицию под открытым небом - выставленные во дворе артефакты (возможно, это и были экспонаты археологического музея), многие из которых относятся к 6 веку до нашей эры: саркофаги, надгробия, фрагменты колонн, глиняные сосуды, статуи, бюсты, найденные при раскопках в самой Манисе и её окрестностях, прежде всего - в древних Сардах. Честно говоря, тоже не бог весть как интересно (для неспециалиста), но раз уж зашли (как говорится, "уплочено" )…
Честно говоря, общая атмосфера постепенно затягивает, начинаешь разглядывать более внимательно, и в конце концов становится даже увлекательно, тем более что сюжеты порой попадаются весьма любопытные
Неужели это тоже античное? Честно говоря, стиль больше какой-то... ренессансный, что ли... Одна "шляпа" чего стоит...
**********
На склоне одного из холмов (горами их, пожалуй, всё же не назовёшь, а лучше всего к ним подходит наше слово "сопки"), подступающих с юга к Манисе, находится самая старая из сохранившихся мечетей Манисы - Большая Мечеть (в данном контексте на мусульманском Востоке это слово означает не размер, а статус) Улу-Джами (Ulu Camii). Она была построена ещё до османов - в 1366 году, во времена правления сельджукской династии Саруханов, основанной неким Сарухан-Беем, который в 1313 году отвоевал Манису у византийцев.
Архитектурно мечеть не слишком интересная: суровые тёмные стены, отсутствие какого-либо декора. Это однообразие нарушают лишь высокие порталы и остатки старого фонтана:
Вся Маниса лежит "у ног" Большой Мечети:
А память Сарухан-Бея, хоть он и его потомки и воевали с османами, в какой-то момент объединившись для этого даже с самим Тимуром-Тамерланом, Маниса всё же хранит - ведь именно он сделал её мусульманской. В центре города, недалеко от мечети Мурадие, находится его гробница в виде небольшой мечети (то, что мы не подошли к ней - мой откровенный просчёт, в чём со стыдом и признаюсь), построенная в 14 веке, как предполагается, его внуком, рядом с ней уже в наше время установлен памятник Сарухан-Бею, а одна из городских гостиниц названа его именем. Что ж, такое почитание своей истории достойно всяческого уважения:)
..........
Рядом с Улу-Джами - ещё один старый хаммам:
У его стены сушится обстриженная баранья шерсть:
..........
Помните, чуть выше я назвал Улу-Джами старейшей из сохранившихся мечетей Манисы? Так вот - я ошибался. Потому что в действительности самой старой - и не только мечетью, но и сооружением вообще - здесь является другая "саруханская" мечеть Ильяс-Бея (Ilyas Bey Camii), или Ильяс-бей Масджид (масджид в исламе - место для совершения коллективного намаза, часто в некоторых странах так называют и сами мечети), построенная на 3 года раньше - в 1363 году. Она, конечно, была реставрирована, но продолжает оставаться очень атмосферной:
Её "хранительница", похоже, тоже так считает и очень настороженно относится к редким посетителям:
..........
Мечеть Али-Бея (Ali Bey Camii) - одна из первых, построенных в Манисе османами (как считается - в 1427 году). Она находится в небольшом скверике, и общему обзору не поддаётся. Из отдельных деталей в глаза бросились лишь колонна с явно античной капителью (да и сама колонна, скорее всего, тоже) и старый фонтан у стены:
Зато её минарет виден издалека:
Территория около мечети очень уютная, "камерная", умиротворяющая, даже несмотря на большое современное сооружение:
Во внешнюю ограду встроен ещё один фонтан:
**********
Чуть выше я назвал мечеть Мурадие одной из двух самых красивых в Манисе. Вторая же из них - это не менее великолепная мечеть Султана, Sultan Camii. Её построила в 1522 году Хафса-султан, мать знаменитого Сулеймана Великолепного, в память о том времени, которое она провела в Манисе вместе со своим сыном, когда он был там наместником (об этой традиционной для султанских детей "практике" я писал раньше). Рядом с мечетью возвели медресе, имарет и школу, а уже после смерти валиде-султан, как в Османской империи именовали мать султана - хаммам и больницу.
Далеко не сразу мне удалось выяснить, кому посвящён памятник без каких-либо опознавательных знаков в центре уличной круговой развязки. Оказалось, что это - Меркез Эфенди, интереснейшая личность, врач по профессии, суфий по убеждениям, бывший духовным наставником Сулеймана Великолепного во время его губернаторства в Манисе.
Настоящее имя Эфенди - Муса Муслихиддин. Меркезом он стал уже позже, и произошло это так. Однажды известный суфийский наставник спросил своих учеников, что бы они изменили в мире, если б получили абсолютную власть. Один сказал, что уничтожил бы всех неверных, другой - что расправился бы с пьяницами... И лишь Муслихиддин ответил так: "Учитель! Разве в правлении Аллаха есть какой-то недостаток, чтоб пытаться что-то менять? Пусть всё идёт так, как есть". Наставник остался доволен его ответом и сказал: "Вот теперь мы достигли меркез" (то есть точки равновесия, золотой середины). С того дня Эфенди и получил уважительное прозвище Меркез.
В Манисе Меркез Эфенди работал врачом в больнице при мечети Султана и прославился тем, что вылечил от тяжёлой болезни Хафсу-султан. Когда все известные лекарства не помогли, он изготовил по собственному рецепту целебную пасту, состоящую из 41 сорта трав. Начав принимать её, мать будущего султана быстро выздоровела и повелела каждый год, 21 марта, раздавать пасту всем людям, приходящим в мечеть. С веками эта традиция переросла в ежегодный фестиваль "Маниса месир маджуну", который проводится и в наши дни. А главная государственная больница Манисы названа в честь Меркеза Эфенди - Merkezefendi Devlet Hastanesi.
**********
Наша прогулка по "городу принцев" завершается, и мы направляемся к вокзалу через центральную часть Манисы.
..........
Упомянутый выше мавзолей Сарухан-Бея - не единственный в Манисе. На улице Конук в окружении небольшого сада расположилась каменная Гробница 22 султанов - Sultanlar Türbesi. Она была сооружена в конце 15-го века для умерших родственников "принцев" - наследников османского престола, проходивших "стажировку" на посту местного губернатора.
Внутри находятся 22 саркофага с останками тех, чьи души упокоились в лучшем мире:
..........
На небольшой декоративной площади близ железнодорожной станции установлен бюст османскому военачальнику и государственному деятелю (бывшему вторым визирем при двух султанах) 15 века Саруке-паше:
И заканчиваем мы это небольшое городское путешествие по Манисе возле современной Станционной мечети - İstasyon Camii:
Фонтан перед ней - почти в стиле "хайтек", разумеется, с восточной стилизацией:
..........
Повторюсь: я понимаю, что Маниса - город "специфический", из тех, про которые говорят - "на любителя", но также не сомневаюсь, что этих самых любителей - восточной архитектуры - "город принцев" не оставит равнодушными
Для тех, кто направляется в Эфес своим ходом на общественном транспорте, расположенный в паре километров от него городок Сельчук (Selçuk) является неизбежным пересадочным пунктом: именно сюда ведут маршруты поездов и междугородних автобусов, а дальше, до Эфеса, уже, как говорится, "возможны варианты", о которых мы поговорим в следующем разделе.
Автобусы в Турции, конечно, очень удобный и практичный вид транспорта - за исключением одного "но": в подавляющем большинстве случаев отогары (автовокзалы) в более-менее крупных городах расположены далеко от центра, и добраться до них (а потом и от них до "дома") - это отдельная песня. Поэтому мы сразу "нацелились" на поезда и по этой причине (или, скажем так, и по этой тоже) выбрали в Измире отель близ вокзала Басмане.
Правда, поиск расписания турецких поездов оказался отдельным квестом, который сильно озадачил даже меня (прошу прощения за это "даже") - человека, имеющего большой опыт путешествий на общественном транспорте в самых разных странах. Конечно, можно было просто остановиться на уже готовых табличках, приводимых на множестве тематических сайтах, например, здесь: https://www.seat61.com/Turkey2.htm#Izmi ... _Pamukkale. Но любые расписания - штука изменчивая, и даже самые стабильные из них подвержены перманентным изменениям, поэтому я в таких ситуациях всё же предпочитаю иметь дело с первоисточниками. После долгого и нудного "топтания" почти на месте выяснилось, что проще всего найти расписание по конкретной станции в разделе покупки билетов сайта турецких железных дорог - https://ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr/v ... ontent.jsf (там при англоязычном интерфейсе выбираете Station-Train Information), особенно если вы изначально отбываете с конечного пункта (в нашем случае - Измир). И тогда, введя название Selcuk, Вы получите что-то вроде этого:
Если же вы садитесь на промежуточной станции, то, нажав в конце нужной строки буковку "i", вы увидите полное расписание с указанием всех остановок и временем прибытия и отправления от них. Билеты на нескоростные поезда продаются на вокзале день в день, накануне купить их не получается.
Внутри вагоны удобные и комфортные, напоминают итальянские региональные:
По пути разносят чай и "национальное турецкое блюдо", которое пользуется большим спросом "от Стамбула до самых до окраин" - бублики:)
Утро на вокзале Басмане: народ ждёт, когда на табло появится номер пути, с которого отправится поезд в сторону Сельчука. Появился он уже практически с приходом самого поезда:)
..........
Больше половины пути дорога была не слишком интересной: маленькие городки, равнинные пейзажи, поля... И только уже перед Сельчуком появились невысокие горы, которые сразу оживили заоконные пейзажи:
Сам Сельчук проехать невозможно: для тех, кто сомневается, ориентиром будет огромная крепость, возвышающаяся на холме (её мы ещё увидим позже):
**********
Каких-либо выдающихся достопримечательностей в Сельчуке нет, но несколько интересных мест всё же имеется, и если уж вы попали сюда, имеет смысл уделить хотя бы час-полтора (или часа 3, если "с погружением" и музеем), чтобы увидеть их. Правда, самое известное их них уже давно в буквальном смысле стёрто с лица земли: в античные времена здесь находилось одно из Семи чудес света - Храм Артемиды Эфесской, и имя человека, которому мы обязаны его исчезновением и ставшее нарицательным, теперь знают почти все - Герострат. Намного менее известным является тот факт, что после этого храм был отстроен заново практически в прежнем виде на средства, выделенные Александром Македонским (правда, разноязычные "Википедии" приводят на этот счёт разные версии: некоторые утверждают, что Александр только предложил деньги, но эфесяне отказались (по одной из легенд, ответив: "Боги богам не сооружают храмов") и восстановили его за свой счёт). Окончательно же чудо света было потеряно для потомков уже значительно позднее: в 3 веке его разграбили готы, после чего храм постепенно разобрали на стройматериалы (одного облицовочного мрамора-то сколько было!), да и сам он уже начал разрушаться, и в конце концов его поглотило болото, в которое постепенно превращались местные земли по мере того как море отступало от Эфеса.
Бренные остатки Храма Артемиды были обнаружены лишь во второй половине 19 века, но восстанавливать уже было нечего: кроме фундамента от него осталась одна-единственная колонна, которая сегодня одиноко возвышается посреди большого заросшего травой пустыря. Как говорил ослик Иа - печальное зрелище...
..........
Практически сразу за привокзальной площадью появляются живописные остатки византийского акведука, построенного ориентировочно в 6 веке для снабжения водой Базилики св. Иоанна (до неё мы дойдём - в буквальном и переносном смыслах - чуть позже). Для его сооружения активно использовались камни, бывшие когда-то частью различных строений античного Эфеса.
Некоторые разрушенные опоры облюбовали аисты, правда, их самих сейчас не было: видимо, не сезон...
Как это обычно делается в самых разных странах, возле какого-то исторического или знакового места быстро появляются кафе с уличными столиками, и оно превращается в людное "тусовочное" место. Правда, сейчас, утром, здесь ещё пустынно и тихо.
В центре площади рядом с руинами акведука обустроили бассейн с фонтанами, а рядом с ним водрузили большой рекламный плакат с главными туристическими "брэндами" Сельчука и Эфеса, среди которых, если приглядеться, есть даже те самые отсутствующие ныне аисты:
Главной же достопримечательностью Сельчука является упомянутая чуть выше византийская Базилика Святого Иоанна. Точнее, не она сама, а её руины, местами отчасти восстановленные. Сегодня о ней мало что известно, за исключением того, что построили её в середине 6 столетия (удалось установить даже точные даты: с 548 по 565 годы) по распоряжению императора Юстиниана, как считается - на месте захоронения апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Точнее - на месте располагавшейся здесь более старой церкви, которая ещё в 4 веке появилась над могилой автора знаменитого "Откровения", более известного как Апокалипсис. По результатам проведённой в наши дни научной реконструкции базилика могла выглядеть примерно так:
Согласно устоявшимся каноническим преданиям, Иоанн Богослов действительно долгое время проживал в Эфесе. После того как в Римской империи начались гонения на христиан, он был сослан на греческий остров Патмос, а когда к власти пришёл новый, более лояльный император, вернулся в Эфес, где на закате своей жизни написал своё (то есть "от Иоанна") Евангелие. Здесь же он и скончался примерно в 100-м году нашей эры, хотя и на этот счёт существует очередное предание: якобы по распоряжению самого Иоанна его похоронили заживо.
Кстати, Сельчук стал Сельчуком уже в новейшей истории: в 1914 году, в честь сельджуков, которые захватили его в 11-12 веках и, таким образом, положили начало турецкому владычеству в этом регионе. А до этого он назывался Агиос Феологос (Agios Theologos), то есть Святой Богослов - в честь апостола Иоанна. В свою очередь, это название постепенно упростилось до короткого Аясолук и таковым оставалось многие века.
..........
К бывшей базилике ведут монументальные ворота, прозванные Вратами преследования (или гонений). Происхождением своего имени они обязаны историческому курьёзу: украшавший их мраморный барельеф изображал сражающегося Ахилла, но византийцы почему-то считали, что это сцена мученичества христиан в амфитеатре соседнего Эфеса - отсюда и пошло соответствующее название...
Территория, которую занимала Базилика св. Иоанна, огромна: если не знать, что это, можно было бы подумать, что мы находимся на руинах древнего города. Как считают учёные, её размеры составляли приблизительно 140 на 110 метров, что ощутимо больше нынешнего футбольного поля! Не удивительно, что она считалась одним из самых больших храмов христианского мира.
Надо честно сказать, что даже то немногое, что мы видим здесь сегодня (посещение платное, но цена копеечная), является современной инсталляцией. Базилика сильно пострадала ещё в конце 1-го тысячелетия после арабских набегов, позже сельджуки частично восстановили её и превратили в мечеть, но последовавшее вскоре землетрясение и нашествие армии Тамерлана довершили её разрушение, на этот раз - уже окончательное.
Вот самый большой и самый эффектный из реконструированных фрагментов базилики:
Место предполагаемой могилы Иоанна Богослова выделено мраморной плитой с четырьмя колоннами по углам:
Недалеко от базилики раскинулась огромная крепость, построенная ещё в византийские времена (ныне, естественно, отреставрированная):
А с другой стороны, уже ниже - тоже старинная, но, конечно, всё же намного более поздняя мечеть Иса-бея, построенная сельджуками в 14 веке:
**********
Изначально предполагалось, что поездка в Сельчук и Эфес займёт целый день, но, как я уже кратко сказал выше и подробнее расскажу чуть позже, Эфес не "пошёл", а потому занял совсем мало времени, и ещё до полудня мы уже снова были в Сельчуке. Дневное же расписание поездов до Измира, которое я совершенно не принимал во внимание при планировании, оказалось очень неудачным: нам предстояло либо задержаться здесь ещё на 4 с лишним часа, занять даже половину из которых было пробематично, либо посмотреть всё самое интересное, что называется, "на ходу", уехать ближайшим поездом и остаток дня посвятить Измиру. Выбор оказался не сложным, так что мы возвращаемся к вокзалу и смотрим то, что попадается по пути:
А напротив неё - красивый декоративный фонтан (уже, естественно, современный):
Ещё один вид на крепость:
На склоне холма - очередной сохранившийся фрагмент того же самого акведука, идущего к базилике:
и какие-то развалины (я пытался найти информацию о том, что это, но, что даже странно, о них нигде ничего не написано), явно инсталлированные уже в наше время:
Очень симпатичная травка рядом с ними:
И одно из моих любимых растений Средиземноморья - кактусы, да ещё с цветком, правда, одиноким:
..........
А теперь мы с вами отправимся в Эфес, о котором я столько лет мечтал, и который, к огромному сожалению, стал главным разочарованием этого путешествия...
Древний Эфес находится в 2-3 километрах от центра Сельчука, и добраться до него не сложно. Проще всего сделать это на пригородном автобусе (долмуше), который отходит от местной автостанции, расположенной в 7-10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала: https://www.google.ru/maps/@37.9489577, ... 312!8i6656
Я уже не помню, есть ли у автобуса номер, но в любом случае ориентироваться проще всего по табличке с надписью Ephesus на лобовом стекле. За проезд платите водителю, время в пути – около 10-15 минут. Эфес не является конечной, но водитель, скорее всего, громко объявит его, потому что пол-автобуса направляется именно сюда. Если же (вдруг!) получится так, что маршрутка почти пустая, лучше сразу попросить шофёра подсказать, когда именно выходить.
Сегодняшний Эфес, как музейная территория, имеет 2 входа, расположенные в её противоположных концах: Верхний и Нижний, и посещение древнего города фактически заключается в прогулке от одного до другого. С точки зрения осмотра самих достопримечательностей Эфеса я не вижу особой разницы, откуда куда идти, но тут имеется другой нюанс: идучи от Нижнего входа к Верхнему, вам приходится подниматься, а в обратную сторону, соответственно, спускаться. В принципе, уклон дороги равномерный, да и перепад высот не такой уж большой, к тому же по пути вы, так или иначе, периодически останавливаетесь, чтобы посмотреть очередные развалины или выставленные артефакты, так что для человека с нормальным здоровьем особых проблем в направлении "в гору" возникнуть не должно. Но для кого-то это всё же может оказаться принципиальным, поэтому я на всякий случай опишу все имеющиеся варианты организации посещения Эфеса, учитывая, что автобус идёт только до Нижнего входа.
1. Ехать на долмуше до Нижнего входа, пройтись по Эфесу до Верхнего, оттуда на такси (они там "дежурят") или пешком в расчёте на автостоп вернуться в Сельчук.
2. Дойти или доехать (на такси или автостопом) от Сельчука до Верхнего входа, пройти по Эфесу "сверху донизу" и уехать обратно на долмуше от Нижнего входа.
3. Ехать на долмуше до Нижнего входа, пройтись по Эфесу до Верхнего, вернуться той же дорогой к Нижнему и на такси/пешком/автостопом вернуться в Сельчук.
В качестве комментария хочу отметить по собственному опыту, что в провинциальной Турции автостоп "работает" хорошо: вероятность того, что первая же машина, которую вы "проголосуете", остановится и подберёт вас (при наличии свободного места, разумеется), на мой взгляд, близка к 100%. И, конечно же, бесплатно. Проблема только в том, что дорога между Сельчуком и Эфесом не слишком оживлённая, и мы успели пройти... аж метров 200, пока нас не подобрала первая же попутная машина.
Так что "думайте сами, решайте сами"
Ну а мы начинаем прогулку по Эфесу от Нижних ворот, естественно, предварительно купив в кассе билеты:
**********
К сожалению, Эфес, как я уже несколько раз говорил вскользь, разочаровал, и сейчас самое время подробнее объяснить, почему именно. Вообще в жизни двумя самыми распространёнными причинами разочарования являются (подразумевая, что вы не делаете что-то, что вам не нравится в принципе) ожидания и сравнения. В части первых я, видимо, совершил стратегическую ошибку: Эфес для меня относился к топ-достопримечательностям "первой волны", на которые я "запал" по книгам и фолиантам ещё до времён массового интернета, и в моём сознании намертво закрепилась ассоциация "Эфес – это суперкруто!". Настолько, что, когда дело дошло до реальной поездки, я даже не удосужился разобрать его "по косточкам", как всегда делаю с потенциальными "городами и весями" любого своего маршрута. Ну, знаете, что-то вроде "жена Цезаря вне подозрений"… Проанализируй я ситуацию вовремя и непредвзято – посещение Эфеса, наверное, всё равно осталось бы в программе, но смотрел бы я на него уже более реалистично и трезво и полностью представлял, что там увижу.
Касательно сравнения... Я изо всех сил старался не делать его, но, думаю, где-то внутри оно всё равно имело место быть, вне зависимости от моего желания. А с чем именно? Из увиденного "вживую" - сирийская Пальмира, иорданский Джераш, итальянские Помпеи, греческие Дельфы, руины старого Пафоса на Кипре, израильская Кесария, римская Остия, турецкий же Перге. Из "заочного" (но всё же хорошо представляемого) – тунисская Дугга и потерянная, как минимум, для нашего поколения Лептис-Магна в Ливии. И в своём большинстве сравнение, пусть даже подсознательное, было не в пользу Эфеса, за исключением невнятного Пафоса, вполне средненького Перге и ещё более посредственной Кесарии.
По "чистой" же конкретике главным разочарованием стало то, что действительно великолепная – тут даже спорить не о чем - Библиотека Цельсия (точнее, её восстановленный и отреставрированный фасад), считающаяся, и по заслугам, "визитной карточкой" Эфеса, де-факто оказалась и единственной заслуживающей восторга здешней достопримечательностью. Конечно, есть ещё театр и одеон, но первый является вполне рядовым и ничем не выделяется среди многих себе подобных, а одеон – ну да, симпатичный, но в целом погоды не делает. В остальном же античный Эфес, как он есть сегодня – это собрание артефактов, восстановленных колонн и пары-тройки (впрочем, какая тройка, там и пара-то с натягом наберётся)"скелетов" древних сооружений, собранных и инсталлированных уже в наше время. И если абстрагироваться от общей раскрученности этого места, куда массово свозят автобусами туристов от Кушадас до Антальи, то Эфес, на мой взгляд, интересен в основном специалистам или совсем уж "фанатам жанра" (причём я, будучи именно таковым, остался, как видите, далеко не в восторге).
..........
Как говорят киношные индейцы, "Хау! Я всё сказал!" , сугубо личностная часть закончена, а теперь я постараюсь просто более-менее объективно показать Эфес таким, каков он есть.
**********
В самом начале, как это часто и бывает, ничего интересного нет: всё, что здесь находилось, было разрушено "до основанья". Вот, к примеру, остатки одного из гимназиумов (они представляли собой синтез образовательных и спортивных школ, в которых обучению наукам сопутствовали активные занятия физкультурой и тем, что сегодня мы называем бодибилдингом):
или вот такая "коллекция" аккуратно уложенных артефактов:
А вот вдали показалась и первая из "серьёзных" достопримечательностей Эфеса - театр, сооружённый на склоне горы Панаир:
От театра в сторону бывшего порта отходит прямая Портовая улица (или Аркадиана, названная так в честь византийского императора Аркадия, при котором она была построена в начале 5 столетия):
А вот как она выглядела на реконструкции:
Сейчас трудно представить, но в период своего наивысшего расцвета Эфес был одним из крупнейших портов на Средиземном море. Правда, море медленно, но неуклонно отступало, оставляя после себя вязкие илистые берега. Какое-то время их очищали, дно углубляли, но "угнаться" за "уходящим" побережьем так и не смогли: уже в 6 веке на месте бывшей гавани простиралось огромное болото, превратившееся, к тому же, в источник малярии. Это и стало началом упадка древнего города, которое вскоре довершило землетрясение.
Сегодня по Аркадиане можно прогуляться, но чисто символически, очень недалеко: метров через 100 после своего начала она перегорожена. Так что попасть к Башне св. Павла, в которой апостол по преданию находился в заточении перед "этапированием" на суд в Рим, не получится.
**********
Большой театр на 25000 зрителей, сооружённый ещё древними греками, но перестроенный при римлянах в конце 1 века - самое монументальное из сохранившихся сооружений Эфеса (хотя, если называть вещи своими именами, таковых в Эфесе всего два: он и Малый театр - одеон). Как я уже сказал, он не из запоминающихся, но для меня любой театр или амфитеатр - это завораживающее взгляд архитектурное творение, очень уж я их люблю, и когда начинаю фотографировать, остановиться не могу. Так что простите и потерпите немного:)
Трибуны были, конечно, отреставрированы, но без фанатизма, не до "мраморного блеска", убивающего всю аутентичность, как это сделали в израильской Кесарии. Так что смотрятся они вполне "старенько", хотя, конечно, не на пару тысячелетий:)
А многие камни, похоже, всё же самые что ни на есть родные, хотя и не без современных бетонных "пломб":
С верхнего яруса хорошо видна уходящая к бывшей гавани Портовая улица (Аркадиана), а где-то вдали - руины каких-то сооружений, судя по карте - портовых бань:
Считается, что сцена театра дошла до наших дней в хорошей сохранности и благодаря своему рельефному декору представляет особую культурную значимость. Я в этом не разбираюсь, так что сфотографировал, возможно, не самый значимый её фрагмент, а тот, что подвернулся под руку:
Внутренние помещения под сценой (для свободного доступа открыта только малая часть) не столь впечатляющие, что и понятно: это ж всё-таки не амфитеатр, где они практически служили в качестве фойе.
Внешняя стена сцены, выходящая на так называемую Мраморную улицу, ведущую от театра к Нижней (коммерческой) агоре и Библиотеке Цельса, выглядит как крепостная:
В стене видны встроенные в неё остатки какого-то строения, которого почему-то нет ни на картах Эфеса, ни даже на сайте-"первоисточнике" http://www.ephesus.us. Однако оно явно является чем-то самостоятельным, о чём говорит установленная рядом и частично попавшая в кадр информационная табличка, к сожалению - слишком мелкая, чтобы её можно было прочитать даже при большом увеличении...
