Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Исторический центр Измира - понятие, главным образом, чисто территориальное. Фактически же он был почти полностью уничтожен во время 10-дневного грандиозного пожара, получившего название "Великий огонь Смирны", произошедшего в сентябре 1922 года и ставшего кульминацией учинённого турками, захватившими город за несколько дней до этого, геноцида в отношении проживающих в городе греков и армян. Уже после пожара были уничтожены немногие уцелевшие греческие храмы, как, например, взорванный православный собор св. Фотинии. Вот как выглядел центр Измира после этих событий:
Сегодня почти всю территорию бывшего старого города занимает рынок - типичный восточный базар, "бессмысленный и беспощадный", где, кажется, можно купить, что угодно (на самом деле, это только кажется, потому что, стоило нам начать искать там нечто предметное, всё оказалось не так уж и просто). Торговые ряды с толпами народа, палатки и лотки, уличные кафе со снующими и бог знает как успевающими всё углядеть официантами, фонтаны мечетей - всё это переплелось в один большой "аджаб-сандал", имя которому - Восток
..........
Одно из немногих старинных сооружений, уцелевших после пожара - крупнейший в Измире караван-сарайKızlarağası Hanı. Он был построен в 1744 году, после этого неоднократно страдал от стихийных бедствий, но каждый раз восстанавливался. Благодаря своему расположению вблизи порта (береговая линия тогда проходила намного ближе к городу), постоялый двор процветал вплоть до конца 19 столетия, когда с развитием новых видов транспорта пути грузовых потоков претерпели сильные изменения. В 1993 году караван-сарай был восстановлен в аутентичном османском стиле и превращён в рынок ремесленных изделий, ковров и сувениров, а в его внутреннем дворе, где когда-то находился бассейн, открылось большое кафе.
Внутри хана интересны не столько торговые точки, сколько его собственный колоритный антураж, уж сохранившийся или восстановленный - не так, на мой взгляд, важно:
Одна из "фишек" бывшего караван-сарая - прекрасный вид со второго этажа на расположенную поблизости самую большую измирскую мечеть Хисар-Джами:
Впрочем, снизу она тоже выглядит очень красиво. Обидно только, что как раз в это время над ней нависла невесть откуда взявшаяся туча - единственная за всю неделю этого путешествия, заменив голубой небесный фон на серо-синий...
**********
Хисар-Джами - не единственная из исторических мечетей, сохранившихся в центре Измира, и по некоторым другим мы сейчас с вами пройдём.
Шадырванская мечеть, или Шадырваналты (Şadırvanaltı Camii), построенная в 1636 году, является, как и многие другие мечети в старом городе, двухуровневой: цокольный этаж ("планта баха", как сказали бы испанцы) отведён под торговлю (конкретно здесь продавали специи и пряности), а молельный зал располагается на верхнем ярусе, на который можно подняться по внешней лестнице. К сожалению, из-за плотной застройки последних лет, обступившей мечеть со всех сторон, увидеть её во всей красе, как то могли сделать наши предки (старую фотографию можно посмотреть на сайте http://wowturkey.com/forum/viewtopic.ph ... 2&start=10 ), сегодня не получается...
Самая красивая часть мечети - фонтан с массивным каменным куполом, украшенным "итальянским" зубчатым декором:
Необычным является и то, что сверху фонтан надстроен - так находится библиотека мечети:
Фонтан соединён с мечетью небольшим арочным переходом, своды которого расписаны яркими рисунками на вполне светские сюжеты:
Росписями, но уже чисто декоративными, украшен и проход, ведущий в основной молельный зал:
Интерьеры мечети пышные, роскошные, пожалуй, даже чересчур - честно говоря, многочисленные позолоченные орнаменты, не слишком характерные для традиционной мусульманской архитектуры, мне представляются уже лишними...
Наиболее ярко эта чрезмерность проявляется в оформлении михраба - ниши, ориентированной в направлении на Мекку:
В соответствии с исламской традицией справа от михраба расположен минбар - кафедра, с которой имам читает пятничную проповедь:
Всё же вот такое мне нравится намного больше:
Купол мечети - как обычно, вполне самодостаточный элемент её убранства, у меня уже собралась приличная коллекция куполов и, как в калейдоскопе, при внешнем сходстве некоторых среди них нет ни одного одинакового
И ковёр колоритный, с типично восточным рисунком:
В молельном зале есть верхний ярус, и на него можно подняться (вообще в Турции мечети очень демократичны в отношении "неправоверных" - не в часы молитвы вы можете осматривать их, как хотите, заглядывать в каждый открытый уголок, фотографировать - никто вам не только дурного слова не скажет, но даже косо не посмотрит; напротив, частенько, видя некоторую нерешительность, подбадривают - проходите, смотрите, снимайте).
..........
Мечеть Башдурак (Basdurak Camii) - одна из самых старых в Измире, её возвели в 1652 году, и она тоже двухэтажная:
Михраб отделан приятным глазу светло-коричневым мрамором, а минбар белый, как слоновая кость:
..........
Самой же красивой в Измире многие называют "барочную" мечеть Салепчиолу (Salepcioglu Camii), построенную в 1905 году - намного позже прочих, вошедших в этот рассказ. Снаружи она облицована тёмно-зелёным мрамором и белым камнем.
Внутри она, на мой взгляд, ещё более красивая, вроде бы, и пышная, но это не та пышность, что режет глаз и создаёт впечатление аляповатости и избыточности:
Как же мне нравятся напольные ковры в мечетях! Они создают атмосферу мягкости, безопасности, домашнего уюта, и ты, находясь на такой "поляне", покрытой сверху цветастым куполом, чувствуешь, что действительно находишься за пазухой у Бога (Аллаха, Будды - "человеческие" имена абсолютно не важны, когда есть некое ПРИСУТСТВИЕ чего-то высшего, не требующего и карающего, а доброжелательного и безусловно любящего, когда ты по-настоящему, "нутром", понимаешь, что Бог - не тот, которого придумали люди по своему образу и подобию, а настоящий, "всамделишный" - и есть Любовь).
И совсем замечательный купол:
Очень красиво украшен потолок закрытой лоджии перед молельным залом:
..........
Мечеть с красивым именем Кестанепазари (что по-турецки означает "каштановый базар") тоже довольно старая. Она была построена в 17 веке, но расширена и реконструирована в 19-ом, такой мы её и видим сегодня.
На крыше под куполом - красивый декоративный элемент в типично османском стиле, этакая "часовенка":
Внутри мечети много открытого камня, и расцветка интерьеров тоже выполнена в тёплых песочных тонах:
Утверждать не берусь, но возможно, что капители некоторых колонн (а, может, и сами колонны, кто его знает... ) являются античными:
Посещение "Бархатной крепости" Кадифекале (Kadifekale), расположенной на одноимённой горе, является далеко не первостепенным, да и вообще совсем не обязательным мероприятием при осмотре Измира. Сама по себе она, прямо скажем, не слишком интересна, а дорога к ней чисто физически довольно напряжна, поскольку представляет собой один большой подъём, местами весьма ощутимый. "Бонус" же при этом получается не бог весть какой: кроме бренных остатков самой крепости - возможность увидеть немного другой, более "народно-бытовой" Измир, а также посмотреть на город с высоты, причём эти панорамы я тоже не могу назвать шедеврально живописными. В общем, тащиться в крепость нужно только в том случае, если время осталось, а делать совсем уж нечего:) А именно такая ситуация и сложилась у нас вечером перед отъездом.
Полезли! (а по пути - несколько "картинок с улицы")
С обычных городских улиц дорога быстро уходит в нагорные "спальные районы", где живут самые обыкновенные не слишком богатые люди, местами - откровенные трущобы. Когда я ранее сказал, что ориентирами в направлении крепости будут минареты мечети на склоне горы, то выразился большей частью образно: никакие ориентиры не помогут в паутине узких петляющих улочек измирской "медины"... Что можно поделать, если минареты видны где-то справа, а единственная в этот момент дорога уходит налево? Только следовать ей в расчёте, что когда-нибудь она всё-таки примет нужное направление:) А нужное, единственно правильное здесь только одно - вверх, порой - по довольно крутым ступенькам:
Редкие плоские пространства лишь отделяют одну часть склона от другой, но здесь можно перевести дух и оглянуться на оставшийся где-то далеко внизу город:
На одной из таких "плоскостей", примерно на полдороге, нас застал "авианалёт". Он, конечно, был насквозь мирный, хотя события, в честь которых он происходил, назвать таковыми никак нельзя: как раз сегодня, 9 сентября, в Измире и его окрестностях отмечался праздник, называемый здесь Днём освобождения - в этот день в 1922 году турецкая армия под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка захватила город (что началось после этого, лучше не вспоминать, по крайней мере, на страницах этого, в целом позитивного, рассказа), тогда ещё бывший Смирной, во время греко-турецкой войны. Одним из мероприятий, приуроченных к празднику, и стало это воздушное шоу, немного похожее на то, что было у нас в Москве ровно 4 месяца назад. Мне, к моему собственному удивлению, удалось заснять некоторые эпизоды этой "небесной живописи":
А вот и долгожданные "маяки"-минареты самой большой на горе мечети - значит, теперь до крепости совсем рукой подать:
Эти ныне отреставрированные мощные средневековые стены с башнями - самое впечатляющее, что можно увидеть в "Бархатной крепости", основанной, как считается, ещё Лисимахом - сподвижником Александра Македонского. А самое древнее из сохранившихся здесь сооружений - остатки большой римской цистерны, реконструированной, правда, в дальнейшем византийцами и османами.
Да и в остальном тут можно увидеть только развалины, за исключением восстановленных недавно фрагментов тех же стен и ворот:
Главное развлечение здесь - лазить по стенам (в рамках возможности вообще и личной рисковости в частности, потому как никаких средств безопасности типа парапетов здесь, за очень небольшим исключением, нет) и рассматривать окрестные пейзажи:
Ну а это - тема отдельного разговора. Который, впрочем, мы и начинать не будем - во-первых, он подразумевает тему совсем другого формата, а во-вторых, чтоб не быть обвинённым во вмешательство в дела других государств Скажу лишь, что из статуй подобного размера я видел (не вживую) только Будду:)
Возьмём чуточку покрупнее, чтобы лучше понять масштаб:
Я думаю, всем понятно, что бюст принадлежит не кому иному, как Ататюрку.
Один из уголков "Бархатной крепости" подготовлен для какого-то вечернего мероприятия:
Если вы проводите в городе 3 дня, тем более, в сентябре, когда ещё темнеет не поздно, вечерних прогулок не избежать даже если податься особо некуда. Самое (и, возможно, единственное) красивое, что можно увидеть в Измире в это время суток - Часовую башню - я уже показал. В остальном же "в кадр" попали практически те же места, в которых мы уже побывали днём, и вы их, думаю, легко узнаете.
Когда сумерки только начинались:
Опустевший базар:
Лучшие виды на мечеть Хисар открываются с арочной лоджии второго этажа караван-сарая. Днём сюда пробиться через заполненные столики не удалось, а вот вечером - запросто:
Мне очень понравилось кафе на одной из оживлённых центральных улиц. Оно, конечно, скорее относится к "предприятиям быстрого питания", но еда в нём очень вкусная, хоть и недорогая - вот всё это обошлось всего в 10 лир (то есть около 130 наших рублей):
А то, как управляет процессом прямо в "он-лайне" этот менеджер кафе - артистично, театрально, но в то же время - настойчиво и требовательно, не давая никому ни на минуту расслабиться - это отдельная песня, моноспектакль, на который любо-дорого посмотреть. Я не выдержал и в конце пожал ему руку, сказав, что, будучи тоже менеджером, хоть и по другой части, могу по достоинству оценить его работу. Ему было откровенно приятно:)
А это ещё один "производственный спектакль", но уже неформальный - в другом кафе недалеко от нашего отеля вечером 9 сентября праздник отмечался бесплатной дегустацией какого-то сладкого блюда (что-то вроде торта с фруктами), которым угощали всех желающих. А рядом с кафе прямо на улице работники кафе во главе со своим же "старшим" (вон тот, седой, с бородкой, самый заводной) отжигали в танце - совершенно искренне, не напоказ, с детской непосредственностью, которой можно только позавидовать:
И напоследок, завершая рассказ об Измире - маленький бассейн с обаятельными черепашками по дворе отеля:
В путешествиях нередко бывает, что города и места, на которые возлагаешь особые надежды, не "выстреливают", а вот те, от которых, вроде бы, ничего не ждёшь, оказываются приятными сюрпризами. Именно так и случилось в этот раз: Эфес, ради которого, по сути, и затевалась турецкая часть этой поездки, разочаровал, а вот Маниса, окончательно застолбившая себе место в маршруте, победив в "тендере" (хотя, честно говоря, в основном - по логистическим причинам) Фочу и Бергаму, в самый последний момент, стала вместе с Чешме самым ярким впечатлением от эгейской Турции.
Правда, надо честно сказать, что Маниса будет интересна не всем и не каждому. Её главная и, в общем-то, единственная достопримечательность - это "созвездие" старинных (и не очень) османских мечетей, за что Манису порой называют столицей исламской архитектуры Эгейского региона.
К сожалению, мечети в Манисе существуют как бы сами по себе: как и в Измире, старого города, как единого ансамбля, здесь нет, причём по той же самой причине: он был сожжён во время греко-турецкой войны. Только если измирский "Великий огонь Смирны" произошёл после взятия города турками, то Манису сожгла отступающая греческая армия. Ущерб оказался колоссальным: по свидетельству шотландского историка Патрика Бальфура, известного своей биографией Мустафы Кемаля Ататюрка и другими работами по истории ислама, "из восемнадцати тысяч зданий в историческом городе Маниса осталось только пятьсот".
Так, одним махом, оказалось стёртым с лица земли практически всё рукотворное наследие Манисы - города с очень длинной и совсем не рядовой историей, древнегреческой Магнесии (по легенде, в ней проживали ветераны Троянской войны), побывавшей, кстати говоря, в течение нескольких десятков лет столицей Византийской империи после разграбления крестоносцами Константинополя во время Четвёртого крестового похода, а при османском владычестве получившей почётное прозвище "города принцев". Этот последний факт представляет особый интерес: дело в том, что в 15-16 веках турецкие султаны отправляли туда своих сыновей-наследников поработать в качестве местного губернатора (санджак-бея), дабы те могли лучше подготовиться к управлению государством, попрактиковавшись предварительно на более локальном уровне. Эту школу прошли, в частности, столь известные личности, как Мехмед II Завоеватель, захвативший Константинополь и сделавший его столицей Османской империи, знаменитый Сулейман Великолепный и Мурад III, известный в основном тем, что сразу после своего восшествия на престол приказал умертвить 5 своих младших братьев, как возможных конкурентов в будущем. Многие из них, уже сами став султанами, не забывали город своей юности и возводили здесь великолепные мечети и медресе.
В 20 столетии Маниса была отстроена заново, а её население ныне превышает 300 тысяч жителей. К счастью, некоторые исторические сооружения (в основном, мечети) в ней всё же сохранились, и несмотря на свою новизну в целом, город можно назвать настоящим гимном традиционной мусульманской архитектуре, которую я обожаю не меньше, чем готику. Вот к его (этого "каменного гимна") исполнению мы сейчас и перейдём:)
..........
С Вашего негласного позволения (буду считать, что оно имеется), я не буду систематизировать достопримечательности Манисы и выстраивать их "по ранжиру", а построю свой рассказ о ней в соответствии с хронологией нашей прогулки - если честно, так мне будет намного проще:)
**********
Начну я с очень красивого комплекса, состоящего из построенной во второй половине 16 века каменной мечети Husrev Aga Camii и прилегающих к ней бань:
В уютном дворике рядом с ней - красивый современный фонтан:
..........
Одна из самых известных мечетей в Манисе - Хатуние-Джами (Hatuniye Camii), построенная в 1490 году одной из жён султана Баязида II, сына упомянутого выше Мехмеда-Завоевателя, известного, кстати, ещё и тем, что он покровительствовал изгнанным из Испании Католическими королями евреям и мусульманам, разрешив им поселиться на территории Османской империи и пригрозив смертью всем наместникам, кто, не приведи Аллах, откажет евреям во въезде в страну. При этом он произнёс фразу, вошедшую в историю: "Вы называете Фернандо (Арагонского - прим. моё) мудрым правителем, но он тот, кто обеднил свою собственную страну и обогатил мою".
Её главный фасад, отреставрированный уже в наше время, довольно помпезный, но это объясняется ещё и тем, что мечеть находится прямо напротив Дома правительства и является своего рода "номенклатурной":
Внутри застеклённой лоджии перед входом в молельный зал можно увидеть расписание молитв на текущий день:
Красивый фонтан перед мечетью:
Интерьеры мечети - михраб, минбар и орнамент центральной части купола:
Когда-то мечеть Хатуние была целым комплексом, от которого при пожаре, кроме неё самой, уцелело лишь здание младшей школы:
Живописный уголок сквера, разделяющего Хатуние-Джами и Дом правительства:
..........
Одной из старейших мечетей Манисы является Мечеть Чешнигир (Çeşnigir Camii), построенная в 1474 году и отреставрированная после землетрясения уже в наше время:
... на которой с другой стороны расположен старинный хаммам:
А это просто бытовая уличная сценка: вот так, за неимением грузового лифта, на верхние этажи поднимаются крупногабаритные грузы:
**********
Мечеть Мурадие (Muradiye Camii), возведённая в 1580-х годах - одна из двух самых красивых в Манисе. Да и разве может быть иначе, если её спроектировал сам ... тут сможет ответить, думаю, даже тот, кто с Турцией знаком очень поверхностно - Мимар Синан, "Рафаэль" османского зодчества. Правда, достраивал её уже другой архитектор - Седефкар Мехмед Ага, имя которого известно намного меньше, зато его главное творение - стамбульская Мечеть Султана Ахмеда, больше известная как Голубая, имеет всемирную славу и входит в число лучших архитектурных шедевров всех времён и народов.
Названа же мечеть в честь султана Мурада III - того самого "братоубивца", о котором я писал выше. Став во главе Османской империи, он не забыл о городе, где проходил "губернаторскую практику", и подарил Манисе это красивейшее сооружение, уменьшенную копию которого - что тоже говорит о многом - можно увидеть в парке "Миниатюрк" в Стамбуле.
Ну что тут скажешь? Гармония в каждой линии, глаз не оторвать! Одно слово - вечная классика
Со стороны главного входа - к сожалению, положение солнца не позволило сделать качественное фото - она, как мне кажется, слегка напоминает другой стамбульский шедевр - Айя-Софию:
А вот очень колоритный, чисто восточный фонтан мы уже можем посмотреть при "правильном" освещении:
5-купольный портик перед входом в мечеть расписан просто, но изящно:
Сам вход сверху украшен рельефным "сталактитовым" декором:
Надписи по обе стороны от него цитируют отрывок из 2-й суры Корана и переводятся примерно так (очередное спасибо моему коллеге по работе и консультанту во многих вопросах ислама Арсену! ): "Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута (образно говоря - в идола, прим. моё), а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах – Слышащий, Знающий".
Интерьеры мечети Мурадие восхищают и очаровывают. Вроде бы простые по своей сути, они очень лёгкие, воздушные, а голубого цвета (изразцы были изготовлены на знаменитой фабрике в Изнике) здесь, пожалуй, даже больше, чем в Голубой мечети. Давайте смотреть и восторгаться (тут я, естественно, обращаюсь, прежде всего, к таким же, как я сам, "любителям жанра"):
На табличке - ещё одна цитата из той же суры Корана: "Аллах - нет божества, кроме Него, Живого, Вседержителя. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое. Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает".
Ковёр, естественно, тоже в тон общей цветовой гамме:
Интересно также, что в мечети 99 окон - в соответствии с "каноническим" числом имён Аллаха.
Сергей, мечеть Мурадие хороша, слов нет. Как внутри, так и снаружи. Я так понимаю, что с посещением внутренних интерьеров мечетей никаких проблем? Оно бесплатно и возможно в любое время дня?
sergeyf73 писал(а) 29 янв 2019, 01:51:Я так понимаю, что с посещением внутренних интерьеров мечетей никаких проблем? Оно бесплатно и возможно в любое время дня?
Сергей, в Турции - никаких. Как я и писал выше, "не в часы молитвы вы можете осматривать их, как хотите, заглядывать в каждый открытый уголок, фотографировать - никто вам не только дурного слова не скажет, но даже косо не посмотрит; напротив, частенько, видя некоторую нерешительность, подбадривают - проходите, смотрите, снимайте". И, естественно, бесплатно. С платным входом я сталкивался только в Марокко, в известной мечети Хасана II в Касабланке, но это отдельный случай - это туристический аттракцион типа нашего Храма Христа-Спасителя.
А вообще в этом контексте все арабские (и близкие им) страны делятся на те, где в мечети вход свободный, а где - только для мусульман. К первым, кроме Турции, относятся (из тех, где я был) Египет и Сирия, ко вторым - Тунис и Марокко (и, по-моему, Израиль, хотя там за все не скажу, по крайней мере, в Аль-Аксу "неправоверным" вход запрещён). Про Иорданию и Индию уже не помню, там я был на самой заре своего увлечения "арабизмом".
Во времена Османской империи при крупных (а порой даже и не очень) мечетях часто создавались ещё несколько "сопутствующих" учреждений: медресе, начальные школы, столовые и приюты для бедных, бани, располагавшиеся в отдельных или пристроенных к самой мечети сооружениях, образующие единый комплекс, называемый "кюлие" (külliye - от арабского слова kull, что значит "все"). Не была исключением и мечеть Мурадие, рядом с которой сохранились до наших дней медресе и имарет (учреждение, занимающееся благотворительностью). Эти сооружения настолько большие, что разглядеть их более-менее цельно можно только издалека.
А если вблизи - то совсем фрагментарно:
С 1937 года в них открыт Музей Манисы, позже поделённый на два: археологический и этнографический. Мы вообще не музейные люди, но на этот раз отклонились от своего правила: очень уж хотелось увидеть их изнутри - не столько из-за экспонатов, сколько ради самой архитектуры. Правда, нам не слишком повезло - одно из сооружений, в котором располагается археологический музей, был закрыт на реставрацию, как я узнал уже потом - ещё с 2002 года. Сроки его "ввода в действие" несколько раз сдвигались, последней упоминаемой в интернете датой было 31 декабря 2017 года, но "воз", как видите, и ныне там. Так что пришлось довольствоваться этнографической частью, которая оказалась совсем не интересной, поэтому я даже не старался её фотографировать, так, "щёлкнул" пару раз, что называется, "для истории":
Здесь также можно посмотреть доступную экспозицию под открытым небом - выставленные во дворе артефакты (возможно, это и были экспонаты археологического музея), многие из которых относятся к 6 веку до нашей эры: саркофаги, надгробия, фрагменты колонн, глиняные сосуды, статуи, бюсты, найденные при раскопках в самой Манисе и её окрестностях, прежде всего - в древних Сардах. Честно говоря, тоже не бог весть как интересно (для неспециалиста), но раз уж зашли (как говорится, "уплочено" )…
Честно говоря, общая атмосфера постепенно затягивает, начинаешь разглядывать более внимательно, и в конце концов становится даже увлекательно, тем более что сюжеты порой попадаются весьма любопытные
Неужели это тоже античное? Честно говоря, стиль больше какой-то... ренессансный, что ли... Одна "шляпа" чего стоит...
**********
На склоне одного из холмов (горами их, пожалуй, всё же не назовёшь, а лучше всего к ним подходит наше слово "сопки"), подступающих с юга к Манисе, находится самая старая из сохранившихся мечетей Манисы - Большая Мечеть (в данном контексте на мусульманском Востоке это слово означает не размер, а статус) Улу-Джами (Ulu Camii). Она была построена ещё до османов - в 1366 году, во времена правления сельджукской династии Саруханов, основанной неким Сарухан-Беем, который в 1313 году отвоевал Манису у византийцев.
Архитектурно мечеть не слишком интересная: суровые тёмные стены, отсутствие какого-либо декора. Это однообразие нарушают лишь высокие порталы и остатки старого фонтана:
Вся Маниса лежит "у ног" Большой Мечети:
А память Сарухан-Бея, хоть он и его потомки и воевали с османами, в какой-то момент объединившись для этого даже с самим Тимуром-Тамерланом, Маниса всё же хранит - ведь именно он сделал её мусульманской. В центре города, недалеко от мечети Мурадие, находится его гробница в виде небольшой мечети (то, что мы не подошли к ней - мой откровенный просчёт, в чём со стыдом и признаюсь), построенная в 14 веке, как предполагается, его внуком, рядом с ней уже в наше время установлен памятник Сарухан-Бею, а одна из городских гостиниц названа его именем. Что ж, такое почитание своей истории достойно всяческого уважения:)
..........
Рядом с Улу-Джами - ещё один старый хаммам:
У его стены сушится обстриженная баранья шерсть:
..........
Помните, чуть выше я назвал Улу-Джами старейшей из сохранившихся мечетей Манисы? Так вот - я ошибался. Потому что в действительности самой старой - и не только мечетью, но и сооружением вообще - здесь является другая "саруханская" мечеть Ильяс-Бея (Ilyas Bey Camii), или Ильяс-бей Масджид (масджид в исламе - место для совершения коллективного намаза, часто в некоторых странах так называют и сами мечети), построенная на 3 года раньше - в 1363 году. Она, конечно, была реставрирована, но продолжает оставаться очень атмосферной:
