Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Её "хранительница", похоже, тоже так считает и очень настороженно относится к редким посетителям:
..........
Мечеть Али-Бея (Ali Bey Camii) - одна из первых, построенных в Манисе османами (как считается - в 1427 году). Она находится в небольшом скверике, и общему обзору не поддаётся. Из отдельных деталей в глаза бросились лишь колонна с явно античной капителью (да и сама колонна, скорее всего, тоже) и старый фонтан у стены:
Зато её минарет виден издалека:
Территория около мечети очень уютная, "камерная", умиротворяющая, даже несмотря на большое современное сооружение:
Во внешнюю ограду встроен ещё один фонтан:
**********
Чуть выше я назвал мечеть Мурадие одной из двух самых красивых в Манисе. Вторая же из них - это не менее великолепная мечеть Султана, Sultan Camii. Её построила в 1522 году Хафса-султан, мать знаменитого Сулеймана Великолепного, в память о том времени, которое она провела в Манисе вместе со своим сыном, когда он был там наместником (об этой традиционной для султанских детей "практике" я писал раньше). Рядом с мечетью возвели медресе, имарет и школу, а уже после смерти валиде-султан, как в Османской империи именовали мать султана - хаммам и больницу.
Далеко не сразу мне удалось выяснить, кому посвящён памятник без каких-либо опознавательных знаков в центре уличной круговой развязки. Оказалось, что это - Меркез Эфенди, интереснейшая личность, врач по профессии, суфий по убеждениям, бывший духовным наставником Сулеймана Великолепного во время его губернаторства в Манисе.
Настоящее имя Эфенди - Муса Муслихиддин. Меркезом он стал уже позже, и произошло это так. Однажды известный суфийский наставник спросил своих учеников, что бы они изменили в мире, если б получили абсолютную власть. Один сказал, что уничтожил бы всех неверных, другой - что расправился бы с пьяницами... И лишь Муслихиддин ответил так: "Учитель! Разве в правлении Аллаха есть какой-то недостаток, чтоб пытаться что-то менять? Пусть всё идёт так, как есть". Наставник остался доволен его ответом и сказал: "Вот теперь мы достигли меркез" (то есть точки равновесия, золотой середины). С того дня Эфенди и получил уважительное прозвище Меркез.
В Манисе Меркез Эфенди работал врачом в больнице при мечети Султана и прославился тем, что вылечил от тяжёлой болезни Хафсу-султан. Когда все известные лекарства не помогли, он изготовил по собственному рецепту целебную пасту, состоящую из 41 сорта трав. Начав принимать её, мать будущего султана быстро выздоровела и повелела каждый год, 21 марта, раздавать пасту всем людям, приходящим в мечеть. С веками эта традиция переросла в ежегодный фестиваль "Маниса месир маджуну", который проводится и в наши дни. А главная государственная больница Манисы названа в честь Меркеза Эфенди - Merkezefendi Devlet Hastanesi.
**********
Наша прогулка по "городу принцев" завершается, и мы направляемся к вокзалу через центральную часть Манисы.
..........
Упомянутый выше мавзолей Сарухан-Бея - не единственный в Манисе. На улице Конук в окружении небольшого сада расположилась каменная Гробница 22 султанов - Sultanlar Türbesi. Она была сооружена в конце 15-го века для умерших родственников "принцев" - наследников османского престола, проходивших "стажировку" на посту местного губернатора.
Внутри находятся 22 саркофага с останками тех, чьи души упокоились в лучшем мире:
..........
На небольшой декоративной площади близ железнодорожной станции установлен бюст османскому военачальнику и государственному деятелю (бывшему вторым визирем при двух султанах) 15 века Саруке-паше:
И заканчиваем мы это небольшое городское путешествие по Манисе возле современной Станционной мечети - İstasyon Camii:
Фонтан перед ней - почти в стиле "хайтек", разумеется, с восточной стилизацией:
..........
Повторюсь: я понимаю, что Маниса - город "специфический", из тех, про которые говорят - "на любителя", но также не сомневаюсь, что этих самых любителей - восточной архитектуры - "город принцев" не оставит равнодушными
Для тех, кто направляется в Эфес своим ходом на общественном транспорте, расположенный в паре километров от него городок Сельчук (Selçuk) является неизбежным пересадочным пунктом: именно сюда ведут маршруты поездов и междугородних автобусов, а дальше, до Эфеса, уже, как говорится, "возможны варианты", о которых мы поговорим в следующем разделе.
Автобусы в Турции, конечно, очень удобный и практичный вид транспорта - за исключением одного "но": в подавляющем большинстве случаев отогары (автовокзалы) в более-менее крупных городах расположены далеко от центра, и добраться до них (а потом и от них до "дома") - это отдельная песня. Поэтому мы сразу "нацелились" на поезда и по этой причине (или, скажем так, и по этой тоже) выбрали в Измире отель близ вокзала Басмане.
Правда, поиск расписания турецких поездов оказался отдельным квестом, который сильно озадачил даже меня (прошу прощения за это "даже") - человека, имеющего большой опыт путешествий на общественном транспорте в самых разных странах. Конечно, можно было просто остановиться на уже готовых табличках, приводимых на множестве тематических сайтах, например, здесь: https://www.seat61.com/Turkey2.htm#Izmi ... _Pamukkale. Но любые расписания - штука изменчивая, и даже самые стабильные из них подвержены перманентным изменениям, поэтому я в таких ситуациях всё же предпочитаю иметь дело с первоисточниками. После долгого и нудного "топтания" почти на месте выяснилось, что проще всего найти расписание по конкретной станции в разделе покупки билетов сайта турецких железных дорог - https://ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr/v ... ontent.jsf (там при англоязычном интерфейсе выбираете Station-Train Information), особенно если вы изначально отбываете с конечного пункта (в нашем случае - Измир). И тогда, введя название Selcuk, Вы получите что-то вроде этого:
Если же вы садитесь на промежуточной станции, то, нажав в конце нужной строки буковку "i", вы увидите полное расписание с указанием всех остановок и временем прибытия и отправления от них. Билеты на нескоростные поезда продаются на вокзале день в день, накануне купить их не получается.
Внутри вагоны удобные и комфортные, напоминают итальянские региональные:
По пути разносят чай и "национальное турецкое блюдо", которое пользуется большим спросом "от Стамбула до самых до окраин" - бублики:)
Утро на вокзале Басмане: народ ждёт, когда на табло появится номер пути, с которого отправится поезд в сторону Сельчука. Появился он уже практически с приходом самого поезда:)
..........
Больше половины пути дорога была не слишком интересной: маленькие городки, равнинные пейзажи, поля... И только уже перед Сельчуком появились невысокие горы, которые сразу оживили заоконные пейзажи:
Сам Сельчук проехать невозможно: для тех, кто сомневается, ориентиром будет огромная крепость, возвышающаяся на холме (её мы ещё увидим позже):
**********
Каких-либо выдающихся достопримечательностей в Сельчуке нет, но несколько интересных мест всё же имеется, и если уж вы попали сюда, имеет смысл уделить хотя бы час-полтора (или часа 3, если "с погружением" и музеем), чтобы увидеть их. Правда, самое известное их них уже давно в буквальном смысле стёрто с лица земли: в античные времена здесь находилось одно из Семи чудес света - Храм Артемиды Эфесской, и имя человека, которому мы обязаны его исчезновением и ставшее нарицательным, теперь знают почти все - Герострат. Намного менее известным является тот факт, что после этого храм был отстроен заново практически в прежнем виде на средства, выделенные Александром Македонским (правда, разноязычные "Википедии" приводят на этот счёт разные версии: некоторые утверждают, что Александр только предложил деньги, но эфесяне отказались (по одной из легенд, ответив: "Боги богам не сооружают храмов") и восстановили его за свой счёт). Окончательно же чудо света было потеряно для потомков уже значительно позднее: в 3 веке его разграбили готы, после чего храм постепенно разобрали на стройматериалы (одного облицовочного мрамора-то сколько было!), да и сам он уже начал разрушаться, и в конце концов его поглотило болото, в которое постепенно превращались местные земли по мере того как море отступало от Эфеса.
Бренные остатки Храма Артемиды были обнаружены лишь во второй половине 19 века, но восстанавливать уже было нечего: кроме фундамента от него осталась одна-единственная колонна, которая сегодня одиноко возвышается посреди большого заросшего травой пустыря. Как говорил ослик Иа - печальное зрелище...
..........
Практически сразу за привокзальной площадью появляются живописные остатки византийского акведука, построенного ориентировочно в 6 веке для снабжения водой Базилики св. Иоанна (до неё мы дойдём - в буквальном и переносном смыслах - чуть позже). Для его сооружения активно использовались камни, бывшие когда-то частью различных строений античного Эфеса.
Некоторые разрушенные опоры облюбовали аисты, правда, их самих сейчас не было: видимо, не сезон...
Как это обычно делается в самых разных странах, возле какого-то исторического или знакового места быстро появляются кафе с уличными столиками, и оно превращается в людное "тусовочное" место. Правда, сейчас, утром, здесь ещё пустынно и тихо.
В центре площади рядом с руинами акведука обустроили бассейн с фонтанами, а рядом с ним водрузили большой рекламный плакат с главными туристическими "брэндами" Сельчука и Эфеса, среди которых, если приглядеться, есть даже те самые отсутствующие ныне аисты:
Главной же достопримечательностью Сельчука является упомянутая чуть выше византийская Базилика Святого Иоанна. Точнее, не она сама, а её руины, местами отчасти восстановленные. Сегодня о ней мало что известно, за исключением того, что построили её в середине 6 столетия (удалось установить даже точные даты: с 548 по 565 годы) по распоряжению императора Юстиниана, как считается - на месте захоронения апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Точнее - на месте располагавшейся здесь более старой церкви, которая ещё в 4 веке появилась над могилой автора знаменитого "Откровения", более известного как Апокалипсис. По результатам проведённой в наши дни научной реконструкции базилика могла выглядеть примерно так:
Согласно устоявшимся каноническим преданиям, Иоанн Богослов действительно долгое время проживал в Эфесе. После того как в Римской империи начались гонения на христиан, он был сослан на греческий остров Патмос, а когда к власти пришёл новый, более лояльный император, вернулся в Эфес, где на закате своей жизни написал своё (то есть "от Иоанна") Евангелие. Здесь же он и скончался примерно в 100-м году нашей эры, хотя и на этот счёт существует очередное предание: якобы по распоряжению самого Иоанна его похоронили заживо.
Кстати, Сельчук стал Сельчуком уже в новейшей истории: в 1914 году, в честь сельджуков, которые захватили его в 11-12 веках и, таким образом, положили начало турецкому владычеству в этом регионе. А до этого он назывался Агиос Феологос (Agios Theologos), то есть Святой Богослов - в честь апостола Иоанна. В свою очередь, это название постепенно упростилось до короткого Аясолук и таковым оставалось многие века.
..........
К бывшей базилике ведут монументальные ворота, прозванные Вратами преследования (или гонений). Происхождением своего имени они обязаны историческому курьёзу: украшавший их мраморный барельеф изображал сражающегося Ахилла, но византийцы почему-то считали, что это сцена мученичества христиан в амфитеатре соседнего Эфеса - отсюда и пошло соответствующее название...
Территория, которую занимала Базилика св. Иоанна, огромна: если не знать, что это, можно было бы подумать, что мы находимся на руинах древнего города. Как считают учёные, её размеры составляли приблизительно 140 на 110 метров, что ощутимо больше нынешнего футбольного поля! Не удивительно, что она считалась одним из самых больших храмов христианского мира.
Надо честно сказать, что даже то немногое, что мы видим здесь сегодня (посещение платное, но цена копеечная), является современной инсталляцией. Базилика сильно пострадала ещё в конце 1-го тысячелетия после арабских набегов, позже сельджуки частично восстановили её и превратили в мечеть, но последовавшее вскоре землетрясение и нашествие армии Тамерлана довершили её разрушение, на этот раз - уже окончательное.
Вот самый большой и самый эффектный из реконструированных фрагментов базилики:
Место предполагаемой могилы Иоанна Богослова выделено мраморной плитой с четырьмя колоннами по углам:
Недалеко от базилики раскинулась огромная крепость, построенная ещё в византийские времена (ныне, естественно, отреставрированная):
А с другой стороны, уже ниже - тоже старинная, но, конечно, всё же намного более поздняя мечеть Иса-бея, построенная сельджуками в 14 веке:
**********
Изначально предполагалось, что поездка в Сельчук и Эфес займёт целый день, но, как я уже кратко сказал выше и подробнее расскажу чуть позже, Эфес не "пошёл", а потому занял совсем мало времени, и ещё до полудня мы уже снова были в Сельчуке. Дневное же расписание поездов до Измира, которое я совершенно не принимал во внимание при планировании, оказалось очень неудачным: нам предстояло либо задержаться здесь ещё на 4 с лишним часа, занять даже половину из которых было пробематично, либо посмотреть всё самое интересное, что называется, "на ходу", уехать ближайшим поездом и остаток дня посвятить Измиру. Выбор оказался не сложным, так что мы возвращаемся к вокзалу и смотрим то, что попадается по пути:
А напротив неё - красивый декоративный фонтан (уже, естественно, современный):
Ещё один вид на крепость:
На склоне холма - очередной сохранившийся фрагмент того же самого акведука, идущего к базилике:
и какие-то развалины (я пытался найти информацию о том, что это, но, что даже странно, о них нигде ничего не написано), явно инсталлированные уже в наше время:
Очень симпатичная травка рядом с ними:
И одно из моих любимых растений Средиземноморья - кактусы, да ещё с цветком, правда, одиноким:
..........
А теперь мы с вами отправимся в Эфес, о котором я столько лет мечтал, и который, к огромному сожалению, стал главным разочарованием этого путешествия...
Древний Эфес находится в 2-3 километрах от центра Сельчука, и добраться до него не сложно. Проще всего сделать это на пригородном автобусе (долмуше), который отходит от местной автостанции, расположенной в 7-10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала: https://www.google.ru/maps/@37.9489577, ... 312!8i6656
Я уже не помню, есть ли у автобуса номер, но в любом случае ориентироваться проще всего по табличке с надписью Ephesus на лобовом стекле. За проезд платите водителю, время в пути – около 10-15 минут. Эфес не является конечной, но водитель, скорее всего, громко объявит его, потому что пол-автобуса направляется именно сюда. Если же (вдруг!) получится так, что маршрутка почти пустая, лучше сразу попросить шофёра подсказать, когда именно выходить.
Сегодняшний Эфес, как музейная территория, имеет 2 входа, расположенные в её противоположных концах: Верхний и Нижний, и посещение древнего города фактически заключается в прогулке от одного до другого. С точки зрения осмотра самих достопримечательностей Эфеса я не вижу особой разницы, откуда куда идти, но тут имеется другой нюанс: идучи от Нижнего входа к Верхнему, вам приходится подниматься, а в обратную сторону, соответственно, спускаться. В принципе, уклон дороги равномерный, да и перепад высот не такой уж большой, к тому же по пути вы, так или иначе, периодически останавливаетесь, чтобы посмотреть очередные развалины или выставленные артефакты, так что для человека с нормальным здоровьем особых проблем в направлении "в гору" возникнуть не должно. Но для кого-то это всё же может оказаться принципиальным, поэтому я на всякий случай опишу все имеющиеся варианты организации посещения Эфеса, учитывая, что автобус идёт только до Нижнего входа.
1. Ехать на долмуше до Нижнего входа, пройтись по Эфесу до Верхнего, оттуда на такси (они там "дежурят") или пешком в расчёте на автостоп вернуться в Сельчук.
2. Дойти или доехать (на такси или автостопом) от Сельчука до Верхнего входа, пройти по Эфесу "сверху донизу" и уехать обратно на долмуше от Нижнего входа.
3. Ехать на долмуше до Нижнего входа, пройтись по Эфесу до Верхнего, вернуться той же дорогой к Нижнему и на такси/пешком/автостопом вернуться в Сельчук.
В качестве комментария хочу отметить по собственному опыту, что в провинциальной Турции автостоп "работает" хорошо: вероятность того, что первая же машина, которую вы "проголосуете", остановится и подберёт вас (при наличии свободного места, разумеется), на мой взгляд, близка к 100%. И, конечно же, бесплатно. Проблема только в том, что дорога между Сельчуком и Эфесом не слишком оживлённая, и мы успели пройти... аж метров 200, пока нас не подобрала первая же попутная машина.
Так что "думайте сами, решайте сами"
Ну а мы начинаем прогулку по Эфесу от Нижних ворот, естественно, предварительно купив в кассе билеты:
**********
К сожалению, Эфес, как я уже несколько раз говорил вскользь, разочаровал, и сейчас самое время подробнее объяснить, почему именно. Вообще в жизни двумя самыми распространёнными причинами разочарования являются (подразумевая, что вы не делаете что-то, что вам не нравится в принципе) ожидания и сравнения. В части первых я, видимо, совершил стратегическую ошибку: Эфес для меня относился к топ-достопримечательностям "первой волны", на которые я "запал" по книгам и фолиантам ещё до времён массового интернета, и в моём сознании намертво закрепилась ассоциация "Эфес – это суперкруто!". Настолько, что, когда дело дошло до реальной поездки, я даже не удосужился разобрать его "по косточкам", как всегда делаю с потенциальными "городами и весями" любого своего маршрута. Ну, знаете, что-то вроде "жена Цезаря вне подозрений"… Проанализируй я ситуацию вовремя и непредвзято – посещение Эфеса, наверное, всё равно осталось бы в программе, но смотрел бы я на него уже более реалистично и трезво и полностью представлял, что там увижу.
Касательно сравнения... Я изо всех сил старался не делать его, но, думаю, где-то внутри оно всё равно имело место быть, вне зависимости от моего желания. А с чем именно? Из увиденного "вживую" - сирийская Пальмира, иорданский Джераш, итальянские Помпеи, греческие Дельфы, руины старого Пафоса на Кипре, израильская Кесария, римская Остия, турецкий же Перге. Из "заочного" (но всё же хорошо представляемого) – тунисская Дугга и потерянная, как минимум, для нашего поколения Лептис-Магна в Ливии. И в своём большинстве сравнение, пусть даже подсознательное, было не в пользу Эфеса, за исключением невнятного Пафоса, вполне средненького Перге и ещё более посредственной Кесарии.
По "чистой" же конкретике главным разочарованием стало то, что действительно великолепная – тут даже спорить не о чем - Библиотека Цельсия (точнее, её восстановленный и отреставрированный фасад), считающаяся, и по заслугам, "визитной карточкой" Эфеса, де-факто оказалась и единственной заслуживающей восторга здешней достопримечательностью. Конечно, есть ещё театр и одеон, но первый является вполне рядовым и ничем не выделяется среди многих себе подобных, а одеон – ну да, симпатичный, но в целом погоды не делает. В остальном же античный Эфес, как он есть сегодня – это собрание артефактов, восстановленных колонн и пары-тройки (впрочем, какая тройка, там и пара-то с натягом наберётся)"скелетов" древних сооружений, собранных и инсталлированных уже в наше время. И если абстрагироваться от общей раскрученности этого места, куда массово свозят автобусами туристов от Кушадас до Антальи, то Эфес, на мой взгляд, интересен в основном специалистам или совсем уж "фанатам жанра" (причём я, будучи именно таковым, остался, как видите, далеко не в восторге).
..........
Как говорят киношные индейцы, "Хау! Я всё сказал!" , сугубо личностная часть закончена, а теперь я постараюсь просто более-менее объективно показать Эфес таким, каков он есть.
**********
В самом начале, как это часто и бывает, ничего интересного нет: всё, что здесь находилось, было разрушено "до основанья". Вот, к примеру, остатки одного из гимназиумов (они представляли собой синтез образовательных и спортивных школ, в которых обучению наукам сопутствовали активные занятия физкультурой и тем, что сегодня мы называем бодибилдингом):
или вот такая "коллекция" аккуратно уложенных артефактов:
А вот вдали показалась и первая из "серьёзных" достопримечательностей Эфеса - театр, сооружённый на склоне горы Панаир:
От театра в сторону бывшего порта отходит прямая Портовая улица (или Аркадиана, названная так в честь византийского императора Аркадия, при котором она была построена в начале 5 столетия):
А вот как она выглядела на реконструкции:
Сейчас трудно представить, но в период своего наивысшего расцвета Эфес был одним из крупнейших портов на Средиземном море. Правда, море медленно, но неуклонно отступало, оставляя после себя вязкие илистые берега. Какое-то время их очищали, дно углубляли, но "угнаться" за "уходящим" побережьем так и не смогли: уже в 6 веке на месте бывшей гавани простиралось огромное болото, превратившееся, к тому же, в источник малярии. Это и стало началом упадка древнего города, которое вскоре довершило землетрясение.
Сегодня по Аркадиане можно прогуляться, но чисто символически, очень недалеко: метров через 100 после своего начала она перегорожена. Так что попасть к Башне св. Павла, в которой апостол по преданию находился в заточении перед "этапированием" на суд в Рим, не получится.
**********
Большой театр на 25000 зрителей, сооружённый ещё древними греками, но перестроенный при римлянах в конце 1 века - самое монументальное из сохранившихся сооружений Эфеса (хотя, если называть вещи своими именами, таковых в Эфесе всего два: он и Малый театр - одеон). Как я уже сказал, он не из запоминающихся, но для меня любой театр или амфитеатр - это завораживающее взгляд архитектурное творение, очень уж я их люблю, и когда начинаю фотографировать, остановиться не могу. Так что простите и потерпите немного:)
Трибуны были, конечно, отреставрированы, но без фанатизма, не до "мраморного блеска", убивающего всю аутентичность, как это сделали в израильской Кесарии. Так что смотрятся они вполне "старенько", хотя, конечно, не на пару тысячелетий:)
А многие камни, похоже, всё же самые что ни на есть родные, хотя и не без современных бетонных "пломб":
С верхнего яруса хорошо видна уходящая к бывшей гавани Портовая улица (Аркадиана), а где-то вдали - руины каких-то сооружений, судя по карте - портовых бань:
Считается, что сцена театра дошла до наших дней в хорошей сохранности и благодаря своему рельефному декору представляет особую культурную значимость. Я в этом не разбираюсь, так что сфотографировал, возможно, не самый значимый её фрагмент, а тот, что подвернулся под руку:
Внутренние помещения под сценой (для свободного доступа открыта только малая часть) не столь впечатляющие, что и понятно: это ж всё-таки не амфитеатр, где они практически служили в качестве фойе.
Внешняя стена сцены, выходящая на так называемую Мраморную улицу, ведущую от театра к Нижней (коммерческой) агоре и Библиотеке Цельса, выглядит как крепостная:
В стене видны встроенные в неё остатки какого-то строения, которого почему-то нет ни на картах Эфеса, ни даже на сайте-"первоисточнике" http://www.ephesus.us. Однако оно явно является чем-то самостоятельным, о чём говорит установленная рядом и частично попавшая в кадр информационная табличка, к сожалению - слишком мелкая, чтобы её можно было прочитать даже при большом увеличении...
Мы прощаемся с Большим театром (очень знакомо звучит это сочетание, особенно для москвичей, не так ли?! ), сделав на прощание пару панорамных снимков (хотя, понимаю, их лучше смотреть на большом экране, а не в таком сжатом формате):
И идём по Мраморной улице к агоре:
"Для протокола" - на последней фотографии изображены развалины Фонтана Поллиона, названного в честь профинансировавшего его сооружение богатого эфесянина. Когда-то его украшали статуи, фрагменты которых сегодня выставлены в Эфесском музее.
На этой же улице был и публичный дом, развалины которого очень невыразительны. Интересно другое: перед входом в него на мраморном полу находится отпечаток ноги. Он использовался в качестве своего рода эталона "возрастного ценза" - те, чья ступня была меньше, в бордель не допускался. В общем, "детям до 16 лет"...
**********
Нижняя, или Торговая (Коммерческая) агора - это большая рыночная площадь, торговый центр Эфеса, построенная в 3 веке до нашей эры. Она имела форму большого квадрата с размерами примерно 105 на 105 метров, окружённого со всех сторон колоннами, а в центре находились солнечные и водяные часы.
Сегодняшние остатки агоры показывают нам, как она выглядела уже при римлянах.
Сейчас здесь можно видеть не только руины, но и небольшую экспозицию артефактов и копий найденных при раскопках скульптур:
Особый экспонат - копия знаменитой статуи Артемиды Эфесской, многогрудой "великой богини-матери", иногда называемой "эфесской дамой"
**********
Ну а теперь настал кульминационный момент: перед нами - главное архитектурное сокровище Эфеса, по сути - единственное, ради чего сюда стоит ехать: Библиотека Цельса, а точнее, её центральный фасад:
О Библиотеке Цельса писано-переписано столько, что повторяться было бы глупо и самонадеянно, поэтому я кратко скажу лишь самое основное: построена она была в 114-117 годах римским консулом провинции Азия Тиберием Юлием Аквилой, который посвятил это великолепное творение своему покойному отцу Тиберию Юлию Цельсу, чьим именем и назвал саму библиотеку. Любопытно, что здесь же он его и похоронил - в мраморном саркофаге в склепе под нишей читального зала. В библиотеке хранилось около 12000 свитков, и по их числу она считалась третьей в античном мире после Александрийской и Пергамской.
Просуществовала Библиотека Цельса недолго: она была разрушена во 2-й половине 3 века - по одним источникам - в результате нашествия готов, по другим - при землетрясении 262 года. Однако, что удивительно, её главный архитектурный шедевр - передний фасад - уцелел и простоял ещё несколько столетий - пока не пал жертвой очередного землетрясения в 10 или 11 веке. То, что мы видим сегодня - результат современной реконструкции, проведённой в 1970-1978 годах с использованием античных фрагментов, обнаруженных при более ранних раскопках.
Фасад имеет форму характерной для древнегреческих театров сцены, состоящей из двух ярусов. В нишах нижнего яруса были установлены четыре женские статуи, символизирующие мудрость, добродетель, ум и знание - качества, которыми, по мнению Юлия Аквилы, обладал его отец. Сегодня здесь представлены их копии, а оригиналы хранятся в Эфесском музее Вены.
Фасад, даже будучи, по сути, новоделом, очень красив, причём, что называется, и "оптом", и "в розницу", то есть и сам по себе как единое цельное сооружение, так и его отдельные фрагменты и детали, многие из которых представляют собой настоящие каменные кружева. И ими действительно можно любоваться, и любоваться долго и много.
А вот ступени, такое впечатление, действительно древние (или всё же нет? ):
Возможно, именно под этой нишей находилась гробница Цельса:
К Библиотеке Цельса примыкают трёхарочные Ворота Мазея и Митридата, открывавшие проход со стороны агоры. Интересно, что они названы не в честь императора или местного правителя, а по именам рабов, которые построили их в 40 году нашей эры для императора Августа, за что тот даровал им свободу.
**********
Ну а мы идём дальше и, честно говоря, окружающие руины и близко не напоминают о былом величии города... Нет, это всё же не Пальмира и не Джераш...
На месте, где Мраморная улица, изгибаясь, переходит в улицу Куретов (Curetes - так называли священников, откуда и пошло современное слово кюре), возвышаются руины Ворот Адриана:
Римскому императору Адриану посвящено и одно из самых интересных и красивых сооружений Эфеса - Храм Адриана, построенный в 1-й половине 2 века нашей эры и восстановленный из сохранившихся архитектурных фрагментов (причём некоторые из них являются копиями, поскольку оригиналы находятся в Эфесском археологическом музее) уже в новейшей истории:
Фонтан Траяна, как это и следует из названия, был сооружён в честь императора Траяна примерно в 104 году (нашей эры). Сегодня мы видим его воссозданную в наше время версию (как, впрочем, и абсолютно все выглядящие более-менее цельно строения нынешнего Эфеса, за исключением, и то с оговорками, театра и одеона).
Мы идём дальше по улице Куретов (она тянется уже до самого конца основной туристической территории). По её сторонам - многочисленные колонны (разумеется, тоже инсталлированные) и выставленные, как экспонаты, артефакты, некоторые - довольно интересные.
На одной из плит виден хорошо сохранившийся рельеф богини победы Ники:
..........
На площади, названной именем римского императора Домициана, восстановлены остатки сразу нескольких сооружений. Прежде всего - посвящённого ему храма, от которого и пошло название всей площади:
Во-вторых, большой мемориал в честь внука римского диктатора Суллы Меммиуса, в центре которого возвышалась его статуя:
А посреди - неясное (и не обозначенное на картах) округлое сооружение, напоминающее алтарь:
Уже почти в самом конце улицы Куретов находятся руины сооружения с "кодовым названием" Пританей - так в древности называлось здание административной направленности, что-то вроде современного муниципалитета. В нём размещались канцелярские службы, а также проводились религиозные церемонии, официальные приёмы и праздничные банкеты. В центре парадного зала горел "вечный огонь", символизировавший сердце Эфеса. Рядом с ним находились два небольших храма, один из которых был посвящён Божественному Юлию Цезарю.
Улица Куретов приводит к Верхней (Государственной) агоре. В отличие от торговой Нижней, она предназначалась для "государевых" дел: здесь устраивались собрания, правительственные мероприятия и дискуссии городской элиты. Изначально в её центре возвышался храм богини Исиды, но он был разрушен во время правления императора Августа, который не любил всё, связанное с Египтом.
К Верхней агоре примыкают руины бань Вария, датируемые 2 веком:
..........
А самое интересное сооружение в этой части Эфеса - Малый театр, или одеон, вмещавший около полутора тысяч человек. Он был построен примерно в 150 году нашей эры, имел над собой деревянную крышу и использовался как для театральных представлений, так и для заседаний городского сената.
Одеон интересен ещё и тем, что он - второе после Большого театра сооружение в Эфесе, дошедшее до нас в относительно оригинальном, хотя, разумеется, отреставрированном, виде (напомню, что кроме них весь нынешний Эфес представляет собой, по сути, одну большую современную инсталляцию, выполненную, так сказать, "по мотивам").
Ну а одеон хорош, одно слово - театр, хоть и малый! И местами выглядит очень даже аутентично.
Красивый вид через арку над одним из бывших входов в одеон на колонну агоры:
**********
Вот таков он, современный Эфес. Я, как уже говорил, ожидал большего, хотя, как честно это признал, без особых на то оснований. Но не зря говорится, что "лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть". Я это сделал - и ни о чём не жалею. По крайней мере, Эфес больше не будет висеть у меня над душой немым укором и не пополнит список несбывшихся по разным причинам туристических мечт - и уже только ради этого стоило сюда приехать!
=============================
Что ж, друзья, вот и подошёл к концу рассказ о необычном для меня "комбинированном" путешествии по маршруту Греция-Турция. Возможно, по совокупности впечатлений оно получилось не самым феерическим, по крайней мере - по сравнению (ну вот, опять сравнение!!!) с "обрамляющими" его великолепными испанскими вояжами, но, в отличие от многих других, оно стало настоящим путешествием, слегка авантюрным (прежде всего - в силу упомянутой необычности и отсутствия традиционных, отработанных до автоматизма, путей и алгоритмов). Один только "ассортимент" использованного в этой поездке транспорта побивает все мои личные рекорды: самолёты и паром, поезда и автобусы, долмуш и пригородные электрички, машина и даже автостоп (а что - тоже средство передвижения!)... Так что вспомнить точно будет что!
И, как обычно, я не могу завершить рассказ, не поблагодарив всех вас - за ваше время, ваши внимание и доброжелательность, комментарии и вопросы. Спасибо всем вам, будьте здоровы и счастливы! Мы ещё обязательно встретимся ... где-нибудь:)
Раздел, посвящённый Чешме, просто визуально-эстетическое наслаждение!(кстати, в этой поездке в рейтинге уютно-морских городков он занял первое место, или Лагкада?) Ну и спасибо за Манису! Местами, как Вы обычно говорите: "музыка в камне". Не испанское разнообразие, конечно, но не менее вдохновенно!
Уважаемый savl1, хотел бы восстановить историческую справедливость, т.к. выглядит слишком голословно в сообщениях №21 и №31. Сперва греки решили оттяпать у турции территорию, не ограничиваясь местами проживания греков, а двинулись захватывать вплоть до Коньи, Анкары, в надежде на Антанту. После подписания мирного договора - греки, оставшиеся один на один с турками начали отступать, сжигать все при отступлении включая и Манису. В Смирне-Измир базировались корабли Антанты и чтоб ускорить процесс эвакуации греч населения, турки вынуждены поджигать дома. Учтите - Союзники Греции - корабли французов и итальянцы не торопились эвакуировать население.
Уважаемый choice, не хочется открывать здесь взрывоопасную и непрофильную для данного сайта дискуссию (к чему и Вас настоятельно призываю). Поэтому ограничусь только благодарностью за Ваше внимание к теме и неравнодушие к рассказу и отмечу, что лично сам никогда не приму и не пойму такой логики, как "чтоб ускорить процесс эвакуации греч населения, турки вынуждены поджигать дома".
