По восточной Турции (апрель 2019)

[АЛебедев]

ВСТУПЛЕНИЕ
Идея походить по Восточную Турции у меня возникла в ходе написания отчета Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018

Нитка маршрута:
село Вале --- крепость Шайтан Калеси --- оз. Чилдыр --- базилика Огузлу --- церковь Тайлар --- монастырь Хоромос –-- городище Ани –-- город Карс --- монастырь Хцконк --- Храм Мрен --- городок Тузлуджа --- соляные пещеры Тузлуджа --– город Ыгдыр –-- город Догубаязит --- Дворец Исхак Паши --- Ноев Ковчег –-- Метеоритный кратер --– подножие Арарат --- оз. Ченгили --- крепость Кетчиван --- Сарыкамыш --– город Эрзерум --- крепость Тортум-Кале --- монастырь Хакули --- крепость Üngüzek --- ущелье р. Тортум --- собор Ошки --- озеро Тортум --– водопад Тортум --- храм Ишхан --– городок Юсуфели --- храм Отхта --- крепость Peterek Kalesi --- крепость Köprügören --- монастырь Пархали --– город Артвин --- Монастырь Парехи --- монастырь Опиза --- храм Хандзта --- Крепость Шавшат --- храм Тбети --- город Эрдахан (Ардахан) --- храм Бана --- село Вале

Куда пойти?
1. Разбираясь с историей Грузии я обнаружил, что во времена царицы Тамар нынешняя Восточная Турция входила в состав Грузии. И в этой самой современной Турции, оказывается, остались огромные храмы, принадлежащие той эпохи.
2. Также оказалось, что на Армянском нагорье, значительная часть которой принадлежит ныне Турции, стоит тьма тьмущая храмов, построенных во времена Великой Армении.
И на эти тысячелетние храмы мне захотелось взглянуть.
Кроме того, в том регионе живут курды, с которыми мне давно хотелось немного познакомиться.
3. 40 лет Российская империя владела значительными территориями в Восточной Турции и за это время много чего успела там построить. И это тоже показалось мне интересным.

А где находится эта самая Восточная Турция? И что она из себя представляет?
Как оказалось, восточная часть Восточной Турции - это огромное вулканическое нагорье, образованное извержениями множества вулканов (один из которых – Арарат). Нагорье перегораживают большое количество хребтов и отрогов, как высоких, так и не очень. Перевалы, которые попадались на нашем пути, и через которые проходят федеральные дороги, лежат на высоте примерно 2500 м.
Нагорье прорезают несколько крупных рек, которые образовали красивейшие ущелья.

Объяснение названия отчёта.
Путешествие происходило по Восточной части Турции. Это пространство турки называют Анатолией. "Восток" по-гречески звучит как Anatoli - "Анатолия".

Подготовка
Изучение маршрута заняло 3,5-4 месяца. Я подготовил подробное описание маршрута с запасными вариантами примерно на 100 страницах.
Нанёс подробную траекторию маршрута на электронную карту MAPS.Me и заставил моих попутчиков перекачать эту карту на свои гаджеты.

Кстати, о погоде
ПОГОДА В КАРСЕ (1760 м) В АПРЕЛЕ:
https://world-weather.ru/pogoda/turkey/kars/april-2019/

ПОГОДА В ЭРЗЕРУМе (1900 м) В АПРЕЛЕ
https://world-weather.ru/pogoda/turkey/erzurum/april-2018/


ПОГОДА В ДОГУБАЯЗИТе Doğubayazıt (2000 м)
https://www.accuweather.com/tr/tr/dogubayazit/316690/month/316690?monyr=4/01/2018


ПОГОДА В САРЫКАМЫШе (2100 м)
https://world-weather.ru/pogoda/turkey/sarikamis/april-2019/

Транспорт
По Турции решил путешествовать на машине с водителем. Так как в этой стране у меня знакомых водителей не было, то я решил нанять машину в Боржоми. Предложил эту работу Кобе, с которым я познакомился в Боржомском национальном парке в октябре 2018 года. Он согласился.
Договорились, что я с моими 2 друзьями будем во время путешествия закупать бензин, и за каждый день каждый из нас будет платить Кобе по 60 лари (по 1500 руб.). То есть, Коба с нас троих имел в день по 180 лари (4500 руб.).
Минусом машины Кобы было то, что это было почти «паркетник». И в непогоду мы не смогли добраться до некоторых храмов, которые стояли в сельской местности с грунтовыми дорогами.
Но минусы машины компенсировали личные качества Кобы.

Проживание на маршруте
Решили ночевать в палатках, а во время непогоды – в гостиницах.

Питание
Договорились готовить на двух альпинистских горелках. Газовые баллоны к ним я закупил в Пятигорске в магазине «Альпиндустрия».

Снаряжение
Я взял с собой одноместную палатку BASK CLIF 3521; коврик, два спальных мешка на случай холодных ночей и достаточное количество теплых и непромокаемых вещей.

Участники
- Я
- Рома (мы вместе путешествовали на Борнео в феврале 2013 и в Перу и Боливия - 3 в 1 (Март 2014)
- Вероника
- Коба (водитель из Боржоми, с которым я познакомился в октябре 2018 г.)

Пограничный переход
Из Грузии в Турцию я решил ехать через Вале.
Рядом есть еще один переход – Карцахи, что на озере Хозапини (Хозапин). Я был возле этого перехода в октябре 2018 г.
Пограничный переход «Карцахи» был открыт в октябре 2015 г. Переход очень неудобный. Для въезда в Турцию необходимо оформить «сигил», то есть страховку. Но ее здесь не делают. Оформить страховку можно на соседнем переходе через границу в Вале на одноименном таможенном пункте.
Правда, говорят, что турецкая сторона уже привезла необходимую аппаратуру, чтобы на месте делать и страховку и документ для ввоза автомобиля. Есть надежда, что в скором времени, возможно, и у граждан Грузии будет возможность на машине пересечь турецкую границу в Карцахи.

Покупка турецких лир
Лиры мы закупали в обменнике в центре Тбилиси на улице Пушкина по хорошей цене. На пограничном переходе в Вале я тоже купил немного лир, но курс был невыгодным.
Вообще, обменники в Турции я видел только в крупных городах. И обменников этих было мало.


График путешествия
День 1 (13 апреля 2019, суббота)
Встреча с участниками группы в Тбилиси. Осмотр города.

День 2 (14 апреля 2019, воскресенье)
Переезд из Тбилиси до Боржомского ущелья. Осмотр мегалитического сооружения Гогичаант Геле и крепости Мокцевис-цихе. Ночевка около крепости Мокцевис-цихе.

День 3 (15 апреля 2019, понедельник)
Ночевка около крепости Мокцевис-цихе - переход Вале – Пософ – перевале Rakim (2550 м) - с. Damal – Yildirimtepe - крепость Шайтан Калеси - с. Чилдыр – оз. Чилдыр - с. Акчакале – с. Dogruyol (церковь Богородицы X в.) – с. Чанаксу (кладбище Чанаксу) - объезжаем городок Арпачай (Arpachay) – мимо Оkchuoglu – мимо Kuchuk Chatma – проезжаем мимо оз. Kuyuchuk – проезжаем мимо Durakli – ночевка в ущелье р. Карс

День 4 (16 апреля 2019, вторник)
Ущелье р. Карс – с. Kayaköprü – с. Hamzagerek - с. Огузлу (Oguzlu) - базилика Огузлу – Ахурянское водохранилище - церковь Тайлар - монастырь Хоромос – Ани - Карс

День 5 (17 апреля 2019, среда)
Карс – с. Дигор – монастырь Хцконк – с. Дюзгечит – ночевка в 3 км перед храмом Мрен

День 6 (18 апреля 2019, четверг)
Храм Мрен - с. Дюзгечит – едем на юг по D070 – Красные горы – городок Тузлуджа - соляные пещеры – город Ыгдыр – город Догубаязит - Дворец Исхак Паши

День 7 (19 апреля 2019, пятница)
Дворец Исхак Паши – Ноев Ковчег – Метеоритный кратер – подножие Арарата – Догубаязит – Ыгдыр – долина р. Аракс – с. Ченгили - оз. Ченгили - долина р. Аракс

День 8 (20 апреля 2019, суббота)
Долина р. Аракс - c. Pasli - Tunchkaya - крепость Кетчиван – город Карс – город Сарыкамыш - Мост Чобандеде – город Эрзерум

День 9 (21 апреля 2019, воскресенье)
Город Эрзерум – с. Кара-Кёбек – пер. Раким – город Тартум – крепость Тортум-Кале - монастырь Хакули - крепость Üngüzek – с. Узундере

День 10 (22 апреля 2019, понедельник)
Село Узундере – ущелье р. Тортум - собор Ошки - озеро Тортум – водопад Тортум - ущелье р. Тортум – долина р. Чорох - деревня İşhan - храм Ишхан (Ишхани) – городок Юсуфели – крепость Tek Kale Kalesi - храм Отхта – ночевка на берегу ручья рядом с храмом Отхта

День 11 (22 апреля 2019, понедельник)
Ночевка на берегу ручья рядом с храмом Отхта - крепость Peterek Kalesi – крепость Köprügören – Юсуфели - монастырь Пархали – Юсуфели – Артвин – остановка в 2 км выше с. Ортакой

День 12 (23 апреля 2019, вторник)
Остановка в 2 км выше с. Ортакой – с. Дуванишка - Монастырь Парехи - с. Дуванишка - с. Ортакой – с. Bağcılar - монастырь Опиза (монастырь Хандзта; на MAPS.Me этот монастырь обозначен как Porta) – крепость Шавшат – храм Тбети – перевал 2470 м – город Эрдахан

День 13 (24 апреля 2019, среда)
Город Эрдахан – Карс – озеро Айгир – с. Penek – храм Бана - город Эрдахан

День 14 (25 апреля 2019, четверг)
Город Эрдахан – перевал Rakim – граница - Вале

ЧТО ПОЧИТАТЬ:
1. Акопян Т. Х. "Ани - столица средневековой Армении". Ереван, издательство Ереванского университета, 1985.
2. Ален Уильям, Муратов Павел «Битвы за Кавказ. История войн на турецко-кавказском фронте. 1828-1921». М. Центрополиграф, 2016.
3. Басханов М. К. и Колесников А. А. «Накануне Первой мировой войны: русская военная разведка на турецком направлении (документы, материалы, комментарии)». Тула: «Гриф и К», 2014.
4. Духовская В. Ф. "Из дневника русской женщины в Эрзеруме в 1878 году".
5. Елисеев Ф. И. «Казаки на Кавказском фронте 1914-1917 г.». М. Воениздат, 2001.
6. Кондурушкин С. С. Вслед за войной. — Петроград: Издательское товарищество писателей, 1915
7. Комбриг Н. Корсун «Эрзерумская операция». М. Государственное военное издательство наркомата обороны Союза ССР, 1938.
8. Корсун Н. Г. «Кавказский фронт Первой мировой войны». М.: Издательство АСТ, 2004.
9. Левицкий В. А. «На Кавказском фронте Первой мировой». М.: Кучково поле, 2014.
10. Ляйстер А. Ф. "История восхождений на вершину Большого Арарата", Эривань, 1912.
11. Маевский В.Т. Военно-статистическое описание Ванского и Битлисского вилаетов. Тифлис: Типография Штаба Кавказского военного округа, 1904.

12. Марков Е. Л. «Русская Армения». М.: Т8 Издательские технологии / Rugram, 2019.
13. Марр Николай «Ани, столица древней Армении». Москва. Типо-литографія Высочайше утвержденнаго Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Ко, Пименовская улица, собственный домъ. 1898. http://az.lib.ru/m/marr_n_j/text_1898_ani_oldorfo.shtml
14. Оганесян К. Л. «Зодчий Трдат». Ереван: Издательство АН Армянской СССР, 1951.
15. Олейников А. В. «Турецкий фронт Росии 1914-1917 г.». М.: Вече, 2016.
16. Орхан Памук «Снег».
17. Семина Х. Д. «Записки сестры милосердия». М.: Кучково поле, 2016.
18. Тонконоженко А. И. Карсъ - проклятая память. М.: Издательский дом "Российский писатель", 2010.
19. Пушкин А. С. «ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ ВО ВРЕМЯ ПОХОДА 1829 ГОДА».
20. Шишов А. В. «Юденич». М.: Вече, 2004.
21. Шишов А. В. «Генерал-фельдмаршал Иван Федорович Паскевич. «Отец-командир» Николая I». М.: Академический проект, 2018.

Кому интересны книги о Турции, можно посмотреть здесь: Литература о Турции

[АЛебедев]

День 0 (12 апреля, пятница)
Перед путешествием по Турции я неделю водил группу школьников по горам Адыгеи. Путешествие закончилось 12 апреля.
Из села Каменномостский я доехал с детьми до ж. д. вокзала Армавира. Там посадил "чилдранов" на московский поезд, а сам запрыгнул на проходящий скорый и с комфортом добрался до Минеральных Вод.
На вокзале я позвонил знакомым таксистам, и они за 4000 руб. довезли меня до Владикавказа. По дороге я закупил в магазине «Альпиндустрия», что на трассе около Пятигорска, 4 газовых баллона по 450 г. Ночевал во Владикавказе.

День 1 (13 апреля, суббота)
06.00 Подъем.
06.50. Сел в такси и поехал в сторону грузинской границы.
07.35. Вышел около российского КПП. За такси заплатил 1000 руб.
07.45. Подсел в проходящее такси, ехавшее из Владикавказа6 в Тбилиси. Водитель предложил мне с 2 рюкзаками добраться до столицы Грузии за 1000 руб. Я согласился.
08.44. Выехали с грузинской таможни.
Далее перехожу на грузинское время.
11.05. (в Москве было уже 12.05.). Автовокзал в Тбилиси. Сел в такси и за 10 лари добрался до станции метро «Площадь Руставели», возле которой находится мой гостевой дом My Guest House
Я заплатил за проживание 10 лари и пошел разыскивать моих друзей, которые должны были прилететь из Москвы.
Совершенно случайно наткнулся на Рому и Веронику на одной из улочек Старого города. Рома ходил в ярких красных шароварах, которые были, наверное, единственными не только в Грузии, но и в Турции...

Вечером гуляли по центру Тбилиси.
Неожиданно произошел неприятный случай.
Дело было так. Зашли мы с друзьями в новый огромный храм Цминда Самеба. Я захотел в туалет. Подошел к молодому батюшке в рясе. Спрашиваю его на русском языке: "А есть здесь где-нибудь туалет?".
Молодой грузинский священник мне отвечает: "Знаете, я ненавижу разговаривать на русском языке. Ду ю спик инглиш?".
- "Йес, оф кос", - говорю я с удивлением.
И дальше молодой "святоша" на чистой американской мове объясняет мне, как пройти к сортиру (сан узел таким и оказался). Спасибо за помощь!


День 2 (14 апреля, воскресенье)
09.30. Встретились с водителем Кобой, который приехал за нами в Тбилиси.
Примечательна история моего знакомства с Кобой. Гулял я в октябре 2018 г. по Боржомскому национальному парку. А надо заметить, что парк этот в Европе самый большой. Короче, прихожу я вечером, уже в темноте, к конечной точке одного из маршрутов.

Выматался за день основательно. До Боржоми идти еще 6-7 км.
И вдруг в свете моего фонарика попадает какой-то покосившийся сарай. А на его стене кривым почерком нацарапан телефон и рядом написано ""taxi".
Не долго думая, я позвонил. Через пару секунд абонент отозвался. Я сказал, что хочу, чтобы меня кто-нибудь забрал на машине из ночного леса. И через 10 минут подьехал мой спаситель по имени Коба...

10.00. В Тбилиси мы тормознулись на Дезертирском рынке и купили там овощей и сыра. Вторую часть продуктов закупили в Тбилиси Мол, который стоит на трассе при выезде из столицы Грузии.
13.00. Выехали из города. Едем в сторону Боржоми. Я решил сегодня переночевать где-нибудь за Боржоми на берегу р. Куры, перед этим осмотрев несколько туристических объектов.
14.00. Заехали в храм, который стоит на слиянии Арагви и Куры.
14.30. Едем дальше.
17.00. Тормознулись за Боржоми перед селом Читахеви, чтобы посмотреть мегалитические сооружения Гогичаант Геле на правом берегу Куры.



Гогичаант Геле
Комплекс располагается на правом берегу р. Куры (Мтквари) на правом склоне Боржомского ущелья, в лесу, недалеко от деревни Чобисхеви.
С 2007 года здесь проводились раскопки. Комплекс до конца не исследован, но кое-какие результаты есть.



Отчет одного из участников раскопок (на англ.) можно почитать здесь http://www.florence-expo.com/show/project.asp?idut=4283



Всего археологи условно определили 5 террасс.



Масштабы дохристианских построек I, II и III-й террас, плюс наличие церквушки (III террасса) наводит на мысль, что это культовые сооружения. Христианские храмы на месте капищ - довольно распространенное явление.



Комплекс находится в лесу и мимо него проходит грунтовая дорога.
Обращают на себя внимание крупные камни, заросшие мхом, валяющиеся между деревьями. Откуда столько камней? Или из них было что-то построено?



В лесу довольно шумно из-за поющих птиц, у которых весеннее настроение.



Радуют глаз весенние цветы. Например, хохлатка узколистная (Corydalis angustifolia), которая пробивается сквозь сухую листву.



А этот красавец - первоцвет обыкновенный (Primula vulgaris):



От мегалитного комплекса Гогичаант Геле открывается красивый вид на Боржомское ущелье.



17.45. Мы вернулись к машине и поехали дальше вверх по долине реки Кура.



18.00. Тормознулись возле средневековой крепости Мокцевис-цихе.

Крепость Мокцевис-цихе
Крепость построена на вершине невысокого, но довольно крутого горного отрога, который почти вплотную подходит к реке Кура.
Она состоит из 2 башен, между которыми протянулась стена, внутри которой кое-где остались какие-то строения. Надземные строения не сохранились, но можно посмотреть входы в подземелья.



С удовольствием облазили всю крепость.



Не обошел вниманием и прекрасные цветы, растущие на скалах около крепости.
Радуюсь ковру из вероники ливанской (Veronica liwanensis). Кажется, что куртины цветов создали какие-то буквы.



Вдоль едва заметной тропы встречается мышиный гиацинт армянский (Muscari armeniacum).



В апреле открытые места в крепости Мокцевис-цихе могут похвастаться цветущим гусиным луком (Gagea).



Но вернемся к описанию крепости.



Крепость Мокцевис-Цихе, не смотря на то, что стоит на дороге, имеет заброшенный статус. Сюда почти никто из туристов не заходит.



Да что туристы, Коба признался, что он и сам в крепость никогда не поднимался.





Крепость Мокцевис-Цихе является пограничной. Когда-то именно через нее проходила граница между Османской империей и Грузией. И построили эту крепость турки, вернее, османы (возможно, строили армяне, жившие в Османской империи)...

Пишут, что эта крепость первоначально была сооружена в X-XI веке. Так ли это? Не могу сказать.



Толщина стен башни впечатляет.



18.45. Начал ставить палатки под скалой с крепостью. Вероника с Ромой еще обследовали крепость.

На нижней фотографии видна федеральная дорога Тбилиси - Батуми до 1967 г. Тогда она обходила скалу с крепостью и шла по самому берегу реки Кура.

В 1967 г. произошло катастрофическое наводнение на реке Кура, когда были смыты многие мосты и разрушены большие участки автомобильной дороги.

После этого случая было принято решение перенести дорогу в стратегически важном районе (пограничном) на более высокий участок берега.



19.00. Стемнело.
На ужин сварили гречку с тушенкой и сделали вкусный салат из овощей.
21.00. Отбой.

[АЛебедев]

День 3 (15 апреля, понедельник)
06.00. Подъем. Облачно. Ветер. Но дождя нет. Громко поют птицы.
06.30. Подъехал Коба, который ночевал где-то поблизости у брата.
07.40. Стартуем.
Проезжаем через ЖД переезд.



Сейчас железно-дорожная ветка почти не используется, редкие составы здесь ходят только во время учений НАТО.
В октябре 2018 года я видел один небольшой эшелон с чешскими 152-мм самоходными гаубицами vz.77 «Дана».



Коба говорит, что эту ветку построили пленные немцы во время Великой Отечественной войны.
Пленные солдаты и офицеры жили на окраине грузинского села Квабисхеви. Их никто не охранял, и побегов у них не было. Этих немцев называли "бесконвойниками".
В районе Квабисцхеви немцы строили несколько важных объектов, и главный из них : ГЭС на Куре.
Рядом с с. Квабисхеви находится и немецкое кладбище.



По дороге купили в Ахалцихе (точка В на нижней карте) хлеба и кофе.



От Ахалцихе до границы ехать 17 км.
Через 3 км после Ахалцихе проезжаем село Схвилиси. Раньше оно называлось Суфлис. Было прославлено в 1853 году победою генерала Андроникова над турками в русско-турецкой войне.



08.56. Проезжаем населенный пункт Вале. Он стоит на правом берегу р. Поцхови на высоте 1000 - 1200 м. Известен как деревня с X века.

В 1960-е года в окрестностях Вале решили добывать уголь. Были построены 1-я и 2-я шахты.
После того, как начали строительство шахт, в регион приехали рабочие со всего Советского Союз. В Вале построили квартиры, стали хорошо снабжать продуктами, в домах сделали центральное отопление. Для шахтеров построили Дом Культуры. Той части Вале, в которой жили шахтеры, дали статус города, а другая - нижняя часть - осталась селом.
А так выглядит заброшенный бывший Дом Культуры шахтеров.



В сельской части Вале находится церковь, построенная в X веке и перестроенная в XVI веке. От первоначального храма полностью сохранилась восточная часть и некоторые части других стен. На карте MAPS.Me храм обозначен как «церковь Девы Марии». Сворачиваем с трассы и подъезжаем к храму.
Эта церковь интересна тем, что в 1853 году она служила складом для турецкого провианта, захваченного русскими войсками после боя при Суфлисе.



Осматриваем храм. По бокам железной двери основания полуколонн покрыты копотью: видимо, это почитаемое место у местных верующих.



Над западным входом под резной аркой изображены святые всадники - Святой Георгий и Святой Фёдор. Это одна из наиболее распространенных тем в грузинском искусстве.



На восточном фасаде над окном есть изображение Богоматери с двумя фигурами. Слева от Богородицы видна надпись. Рядом с ней изображена неизвестная женщина-ктитор (ктитор - строитель, основатель).



Внутри храма, на южном столбе имеется длинная надпись шрифтом асомтаврули в 41 строку. Она рассказывает о том, что внучка грузинского царя Константина , супруга атабага Каихосро, Дедисимеди «вторично построила сию церковь». Надпись датируется 1561-1564 гг.

А это каменные бараны. Я слышал версию, что они символизируют безвинную жертву Богу и их устанавливали на могилах детей и служителей церкви.



На южной стене по бокам окна изображены два всадника. Эти уже видны получше.



Во дворе лежит плита с изображением головы какого-то мужчины.



Два женских изображения на южной стене над дверью.



В августе 1888 г. здесь побывала известная путешественница – графиня Прасковья Сергеевна Уварова, которая очень подробно описала этот храм.



Потом мы спросили (Коба спросил) у хозяйки из ближайшего дома: где можно набрать питьевой воды и набрали три 5-литровые баклажки.
Позже из интернета я узнал, что в Вале проживает большая греко-католическая община.
09.20. Едем дальше.
После Вале проезжаем село Наохреби. Раньше этот населенный пункт назывался по-армянски Мохреб (Нохреб). Это село было основано в 1828 - 1829 гг. армянскими переселенцами из сел Арцати и Гамбир (Кампир), находившихся в Эрзерумском вилайете. Эти два села стояли на юго-западе от г. Эрзурум. Проживающие здесь армяне говорят на западном диалекте армянского языка.

Этот вариант армянского языка используется сегодня армянами, проживающими в Турции и Ливане.

От Вале дорога идет к югу и тянется вдоль долины реки Поцхови по безлесным холмам. С дороги хорошо видны бывшие пограничные вышки, оставшиеся еще с советских времен.



09.37. Подъехали к грузинской таможне на переходе "Вале". Во времена Российской империи здесь находился Кочкаевский пост.
Заправились бензином (в Грузии он намного дешевле, чем в Турции). На бензоколонке я обменял по невыгодному курсу 200 долларов = 12920 руб. на 1060 турецкие лиры. (Вчера в Тбилиси мы продали 100 долларов = 6460 руб. за 560 турецких лир).

[Zebra21]

Век живи, век учись, я думал, что река у турок ирмак или нехир. А ещё и чай? Как они различают реку и чай, где волшебный звук-ударение ставить?

[АЛебедев]

День 3 (15 апреля, понедельник), продолжение
10.15. На турецкой стороне машин нет, только фуры.



Купили страховку (сигорта) за 400 лир на наш минивен.
10.57. Выехали с турецкой таможни.
Ура, мы в Турции, в селе Тюркгёзу!



После границы дорога сначала петляет по холмам, а потом выходит в долину реки Posof Chay (в Грузии она именуется Поцхови или Поцкхависцкали). Кстати, «чай» в Турции, также, как и в Азербайджане означает «река».
Река Пософ на участке, который мы проезжаем, является пограничной между Грузией и Турцией.

Мы движемся по левому борту долины этой реки. Примерно на половине пути между переходом «Вале» и Пософом (напротив турецкой деревни Yurtbekler), на правом, лесистом борту долины, у самой границы, на грузинской территории в лесу стоит небольшой монастырь Жакисмани (Джакисмани). Он находится на берегу ручья Джакис-Цкали. Говорят, что своё название он получил от укрепления Джаки, которое было первоначальной резиденцией предков самцхийских атабеков Джакилей.

На дальнем плане виден снежный хребет, за которым находится Шавшети.



11.25. Обьехали симпатичный городок Пософ.



Пософ переводится с грузинского как "молодой лес".
Русскоязычные турки, с кем я общался на Фейсбуке, говорят, что название Пософ происходит от Постхов. "Пост" переводится как "шкура от зверя".
Это может быть шкура барана или коровы или любого другого зверя.
Раньше этот населенный пункт назывался Дигвири. В 1888 г. этот поселок назывался Дигур (Digur). Во время войны 1828 года это село называлось Диджур.

Пософ - городок из одной улицы. Есть 1 банкомат (во всяком случае, он обозначен на карте MAPS.Me). Имеется несколько кафешек, 1 или 2 отеля и несколько магазинов.

Мы сейчас едем по северной части турецкой области Ардаган (административная область по-турецки – «ил»).

11.34. Тормознулись на обочине напротив стен крепости Мере. Ее хорошо видно из Пософа, а так же с трассы Пософ - Ардаган.
Из отчетов я прочитал, что осматривать здесь нечего, поэтому мы к ней и не прогулялись, а зря.
С крепостью Мере связана одна история.
Примерно в 813 г. Ашот I создал княжество Тао-Кларджети и стал его первым царем.
Столицой он сделал город Артануджи. Там он полюбил женщину и поселил её во дворце в покоях для царицы.
Узнав об этом, святой Григорий (Григол) Хандзойский призвал царя одуматься, и тот обещал разорвать порочную связь, но не сделал этого.
Тогда святой Григорий, не сказав об этом Ашоту, сам увел женщину в монастырь в Мере и передал её настоятельнице игуменье Февроньи.
Когда Ашот обнаружил это, он долго упрашивал настоятельницу вернуть женщину, но та отказалась, после чего Ашот наконец смирился, раскаялся и вернулся к богобоязненному житию…
Графиня Уварова, которая путешествовала в 1888 г., пишет, что «в пределах замковой стены стоит церковь Мере».



Из Интернета:
«Крепость Мере представляет собой одну из крепостей турецкой части княжества Самцхе.

8 августа 1578 г. турецкая армия заняла эту крепость без боя. На следующий день произошло эпохальное Чилдырское сражение, которое открыло туркам путь в Закавказье.
Некоторое время здесь находился турецкий гарнизон, потом она постепенно оказалась заброшена.
Название Мере перешло на соседний поселок, который турки потом переименовали в Асмоканак».



Кстати, Чилдырское сражение названо в честь одноименного высокогорного озера, к которому мы сейчас и направляемся.
Но сначала мы должны одолеть перевал 2500 м.

11.41. Едем дальше.
Мы поднимаемся на перевал. На дороге начали попадаться знаки – в зимнее время на колеса надевать цепи!

Остановились на минутку на перевале Rakim (2550 м), который находится на западном склоне вершины Углар (2912 м), входящей в Эрушетский хребет.
Этот горный хребет является водоразделом, разделяющим истоки реки Поцхови (Пософ) от истоков Куры.



Сейчас здесь снега скопилось выше человеческого роста!



С перевала спускаемся в долину р. Ханаксую Чай (на наших картах эта река обозначена как Багыр-Су).



Участок Пософ - Дамал:


После перевала первое большое село – Damal (Дамал или по-грузински ტამალი - Тамали). В Дамале на улице Ататюрка вроде есть банк и 2 банкомата.



В городке Дамал сохранились в очень плохом состоянии руины грузинской церкви X в. (просто руины церкви). Церковь стоит в паре сотен метров от нашего маршрута (но на карте Meps.Me ее не видно). Едем мимо. Двигаемся по трассе Е955.

Через 2,5 км после села Дамал, справа от дороги проходит ущелье реки Багыр. Видимо это река была когда-то пограничной, так как на ее берегах, судя по генштабовмкой карте-километровке, остались руины многих крепостей:
- Енгикей,
- Яздомы,
- Эликлуаре,
- Юсупкей,
- Кырхикылиса,
- Гуданеты,
- Зюлюбан,
- Орбуха,
- Качаг и т.д.
Все это тянется до городка Hanak.

Проезжаем небольшой лесной массив (сосны), за которым стоит Hanak (Ханак) — районный центр в провинции Ардахан. Грузины, когда тут жили, то это село называли Ханаки (ხანაკი).
Дорога обходит Hanak по краю. На карте отмечено, что здесь имеются бензоколонки.
ВНИМАНИЕ! На улице Ататюрка есть 1 банк и 2 банкомата.
Городок стоит на левом берегу небольшой реки Багыр. С западной стороны от села Ханак находятся развалины: Кырыхпаур, Джаткая, Джинкая («кая» - «скала»).

Через 3 км от Ханак пересекаем реку Чайкелик (на турецких картах она обозначена как Çöt Suyu Çayı).

За рекой стоит деревня Çayağzı (Çay – «река»; ağzı – «пасть»).

Я заметил, что у тюркских народов, у которых до принятия ислама тысячи лет были шаманские представления об окружающем мире, в топонимике часто присутствуют термины, означающие части человеческого тела.
Видимо тюрки, по-началу, считали окружающий мир очень даже живым.

12.42. Останавливаемся сразу за мостом. Идем смотреть на развалины первой турецкой крепости, которая называется Kirnav Kalesi. Эта крепость обозначена на карте MAPS.ME
В сторону крепости уходит грунтовая дорога. У ближайшего дома, мимо которого проходит дорога, лежит пес, размером с новорожденнрго теленка. И взгляд у него какой-то нехороший. Обходим дом по большой дуге.

Крепость Кирнав Калеси или Орезаки



Эту крепость еще называют Орезаки.
Что сказать, моща! Крепость стоит хрен знает на каком расстоянии от столицы Османской империи. И тем не менее, османы нашли деньги, проследили, чтобы их никто не спер, и построили тьма-тьмущую крепостей только на этом пограничном участке... Ничего подобного я не видел на нашей пограничной линии.... Там все какие-нибудь ивовые тыны, да деревянные сторожевые башни с казаками...



У подножия крепости растут первые весенние цветы - безвременники.









Обратил внимание на то, что в стенах крепости были проложены какие-то трубы. Для чего? Может это какие-то технологические приспособления?





13.30. Едем дальше.
После деревни Altaş ("Красный камень") мы переезжаем по мосту через Куру.
Через 4 км будет развилка.
13.41. Мы выезжаем на трассу D010 и поворачиваем налево (на восток).
Теперь мы едем по долине Куры, но сама река течет в каньоне, который становится все глубже и глубже.

Перед большим селом Чилдыр слева от дороги находится небольшое селение Йилдиримтепе (Yildirimtepe; это село на советских картах обозначено как Рабат). Название села происходит от сочетания слов илдырым - "мужское имя; молния" и тепе - "холм".
14.07. Здесь мы с трассы сворачиваем налево и через это село едем к каньону Карачай (кара - "черная или прозрачная, чистая"; чай - "река"). Карачай является притоком Куры.
14.15. Ставим машину на небольшой площадке на краю села. Здесь уже стоит 1 машина.
От площадки начинается длинная тропа, которая уводит к крепости Шайтан Калеси. По ней мы уходим к крепости.

Карта переезда от Danal до Yildirimtepe.



Крепость Шайтан Калеси



До крепости по дорожке надо пройти метров 700. Дорожка сделана недавно, она выложена плиткой и по краям стоят фонари. Турки вложились в дорожку, но, слава Богу, крепость стоит в первозданном виде. Правда, кое-где на стене попадаются надписи славолюбивых путешественников.







По дороге фотаю разные растения. Например, в трещинах лавовых скал угнездилась крупка розеточковая (Draba rosularis).



Также радует глаз шафран, он же - крокус.



14.30. Неожиданно заметил стенолаза.
Эта птица образует особое подсемейство (где он является единственным видом) в семействе поползневых.
Стенолаз размером примерно с голубя. Пепельно-серая головка и спина с темными, прижатыми к телу крыльями, сливаются с фоном скал.
Благодаря когтям стенолаз совершенно спокойно передвигается по вертикальным и даже отрицательным стенкам. При этом он никогда не опирается на хвост, а помогает себе быстрыми взмахами крыльев. В этот момент хорошо видны малиновые пятна на его оперении.

Чуть загнутый книзу клюв-шильце позволяет ей извлекать насекомых даже из самых узких щелей.
Птица-альпинист не любит спускаться на землю, и поэтому насекомых, которые водятся на земле, она пытается по возможности поймать на скале. Если же, несмотря на все старания, стенолаз не достигает цели, то быстро подлетает, садится и мгновенно хватает добычу. А потом опять цепляется за скалу, отыскивает удобное место и там поглощает пищу.

Стенолаз часто меняет место обитания и живет очень уединенно. Своих соплеменников он обычно прогоняет со своей территории.
В период осенне-зимних кочевок стенолазы спускаются в более низкие места.

[АЛебедев]

День 3 (15 апреля, понедельник), продолжение
Крепость Шайтан Калеси (продолжение)
14.55. Пришел в крепость. Кроме нас здесь лазило еще 3 молодых людей. Видимо, приехали тоже осмотреть крепость.



Про цитадель мало что известно. Это место было укреплено грузинскими князьями в VI в. Существующие стены и башни, видимо, построены незадолго до турецкого завоевания, то есть в XIV-XV вв.



Внутри крепости, с восточной стороны, в 100 м от нее, стоит разрушенный христианский храм. Его стены хранят на себе следы от пуль.



Отмечу, что в крепости надо лазить очень аккуратно. Одна из башень стоит на краю глубокого, отвесного обрыва. Рома подполз к ее краю, свесил часть туловища в пропасть и попросил, чтобы я его сфотографировал. У меня дыханье от такого идиотизма сперло. Но потом я к Роминым выходкам, связанными с безбашенным поведением на большой высоте, привык...



Стоит цитадель на отвесной скале в очень красивом каньоне. Ручей, протекающий по его дну, на советских картах именуется как Рабат.
Замечу, что по-турецки слово "рабат" означает "крепость", а также "убежище для проезжих и караванов".
Рабаты обычно строили в горной местности на равных расстояниях друг от друга.



Карта: село Yildirimtepe - крепость Шайтан Калеси



15.37. Закончили осмотр крепости.
16.03. Вернулись к машине. Стартуем.
16.08. Проезжаем мимо села (городка?) Чилдыр. Его название происходит от искаженного грузинского слова "чрдили" (ჩრდილი) - холодный.



Обращает на себя внимание мечеть с большим количеством окон.



16.15. Тормознулись на северном берегу озера Чилдыр (Чылдыр, Чилдырское; тур. Çıldır; груз. ჩილდირი / ჩრდილი — Чилдири / Чрдили, букв. «тень»; арм. Հիւսիսեան — Hiusisean, букв. «северный»; ныне арм. Ծովակ Հյուսիսո — с’ovak hyusiso, букв. «северное озерцо»)



Подошли к водоему. Оказалось, что вода еще скована льдом! Не зря грузины это озеро называли чрдили - холодное.



Озеро находится на высоте 1959 м. Северная часть его принадлежит к илу (области) Ардахан, а южная – к илу Карс.



В 1578 г. в окрестностях озера Чылдыр произошло крупное сражение между Османской империей и Сефевидами.

Тогда османы разбили персов.
Результатом того сражения было то, что Манучар II Джакели (правитель грузинского княжества Самцхе-Саатабаго, зависимого от персов, на территории которого находилось озеро) покорился османам.

У этого грузинского князя Манучара в дальнейшем жизнь наполнилась приключениями.
Османский полководец Мустафа Лала-паша отослал его в Стамбул, где грузинского князя омусульманили и дали ему новое имя - Мустафа.
Также ему присвоили титул паши (военный губернатор) для управления только что созданного Ахалцыхского (Чылдырского) пашалыка.

Новоиспеченый грузинский паша должен был вместе с османами вести борьбу против Картлийского (грузинского) царства.

Однако, Манучар II предал турок и сообщил царю Картли Симону I о планах османов.
Объединенные силы месхетинцев и картлийцев разбили турецких воинов на мухранском поле.

После этого Манучар II начал антиосманское восстание в своем княжестве Самцхе-Саатабаго.

В 1581 г. Манучар II опять принял христианство, женился на дочери Симона I и стал атабагом.

В 1583 г. турки опять назначили Манучара бегларбегом (правителем области) Чылдырского пашалыка.
Но Манучар потребовал для себя сохранение христианской религии и восстановление атабагства.

Против него была послана османская армия . Манучар II не стал дожидаться турок и ушел в Персию, где и закончил свой земной путь.



16.35. Едем дальше.
16.49. Проезжаем с. Акчакал («белый шакал»). Перед Акчакалом на озере образовалась огромная полынья. Здесь собралось десяток чаек, бакланов и пеликанов. Хотел их сфотать, но они, собаки такие, близко не подпустили!



Карта переезда от крепости Шайтан Калеси до села Dogruyol



17.10. Заехали в село Dogruyol. Название происходит от сочетания слов "Dogru yol" - "правильный путь".



Перед храмом мы встретили стадо.
В турецком языке есть много слов, которые звучат как наши, но имеют совершенно другой смысл. Например, в деревнях можно услышать слово «manda», которое означает всего-навсего «буйвол».



В селе Dogruyol находится грузинская церковь Богородицы (X век), которую турки переделали в мечеть, благодаря чему этот храм и сохранился.



Внутрь мы не попали, т. к. дверь была заперта. Это самая лучшая грузинская сохранившаяся постройка в районе озера Чилдыр.
На восточной стене храма заметны какие-то надписи на арабском языке.



17.30. Едем дальше.
Проезжаем с. Çanaksu (Чанаксу). Название села происходит от сочетания слов "Çanak su", означающее "чаша с водой" или "корыто".

Мы движемся на юг по D010 вдоль восточного берега озера Чилдыр.

Примерно там, где заканчивается озеро, можно провести условную границу между "Турецкой Грузией" и Западной Арменией. Она не совпадает с границей илов Карс и Ардахан, которая проходит немного северней.

Следующие несколько дней мы будем путешествовать по Западной Армении и осматривать то жалкое ее наследие, которое еще не уничтожено турками. Чтобы объемнее представить места, в которых мы побывали, приведем здесь краткую историю Западной Армении:

Западная Армения Արևմտյան Հայաստան
Из Интернета.
"После потери Арменией государственности Западная Армения вошла в состав Византии.
Затем в 16 в. Западная Армения вошла в состав Османской империи.
А с 1923 г. эта территория - в составе Турции.

Армянское население этого района было существенно сокращено в ходе убийств 1894—1896 гг. и геноцида 1915—1923 гг.

Иногда для обозначения этого региона используют термины: «Византийская Армения», «Османская Армения», «Турецкая Армения» и «Восточная Анатолия».

Понятие «Западная Армения» вошло в обиход в 387 г., после раздела Великой Армении на Западную (Римская империя) и Восточную (Сасанидский Иран).

В 885 г. усилиями представителей династии Багратидов независимость Армении восстановилась. В преобладающей части Великой Армении функционировали:
- Васпураканское царство,
- Таронское княжество,
- Арцахское княжество,
- Карсское (Ванандское),
- Сюникское царство,
- Тайкское куропалатство.

В 1555 г. по Амасийскому договору 3ападная Армения попала под владычество Османской Турции.

В XIX в. положение в 3ападной Армении резко изменилось. Это было связано с тем, что в борьбу за регион вступила Российская империя и армяне стали поддерживать русских. За это армяне и другие христианские народы, населявшие Османскую империю, подверглись гонениям.

Русско-турецкая война 1877—1878 гг., Сан-Стефанский договор и Берлинский трактат (1878 г.) создали новую обстановку в 3ападной Армении.

Армянский вопрос был признан международной проблемой, что привело к ужесточению мер в отношении армянского населения со стороны османов.

В результате погромов 1894—1896 гг. погибло по разным оценкам от 100 до 300 тыс. армян.

Воспользовавшись началом Первой Мировой войны, правительство младотурков (оно пришло к власти после переворота 1908 г.) приступило к массовому уничтожению армян в Западной Армении.

В результате геноцида 1915-1923 гг. было убито примерно 1,5 млн. армян. Почти вся остальная часть армянского населения была вынуждена покинуть родину.

После окончания Первой Мировой войны (1918 г.) мандат Армении перешел к США.

По Севрскому мирному договору (1920 г.), находящееся в оккупированном Антантой Константинополе правительство Османской империи признало Армению как независимое и свободное государство и отказалась от всех прав на отошедшие к Армении территории.

Однако, подписанный султанским правительством договор не был ратифицирован Великим национальным собранием Турции (орган верховной власти, созданный молодым турецким лидером Мустафой Кемалем).

В дальнейшем кемалистская Турция отказалась отдавать территорию армянам и возобновила войну против Армении и Греции.

По заключённым в 1921 г. Московскому и Карсскому договорам, к Турции перешли бывшие территории Российской империи, в которых раньше проживали армяне: Карс, Ардаган и Сурмалинский уезд.

Объезжаем городок Арпачай (Arpachay).
ВНИМАНИЕ!!! В Арпачае есть банк, где можно обменять деньги!!!
Название городка происходит от сочетания слов Arpa – «ячмень»; çay – «река».
С 16 в. Арпачай входил в состав Османской империи. С 1877 по 1918 гг. — в составе Российской империи.
До 1922 г. населённый пункт носил название Зарушат. На сегодняшний день население составляет 5126 человек.

18.10. Через 1,5 км после Арпачая тормозимся на бензоколонке Akkaya Petrol.

Карта переезда от с. Dogruyol до бензоколонки у Арпачай:



Заправляемся. После бензоколонки едем на юго-восток по D 010. После с. Акчалар выезжаем на трассу D 060 и поворачиваем налево, то есть, на восток.

Дорога D060 интересна тем, что именно по ней в 1829 г. проезжал А. С. Пушкин.
Знаменитый поэт следовал в Карс, а затем в Эрзерум (а царь не дал одобрение на поездку от Карса до Эрзерума).

Во времена Александра Сергеевича путешественники уже имели паспорта, в которые записывали важную информацию.
Например, там делались пометки, что человек посетил чумные районы, а также то, что он прошёл (или отсиделся) карантин.

Александр Сергеевич запечатлил свой путь в путевых заметках «ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ ВО ВРЕМЯ ПОХОДА 1829 ГОДА».


Мы ищем место ночевки. Но пространства везде открытые. Куда ни кинешь взгляд, не видно ни деревьев, ни кустарника. И земля везде мокрая.

Проезжаем мимо озера Kuyucuk ("кую" - "колодец"; куючук, куюджук - "неглубокий колодец").

Далее мы проезжаем мимо села с любопытным названием Durakli (оно стоит в стороне от трассы).
Затем проезжаем с. Шахналар и за ним проезжаем по мосту через р. Карс.

За мостом трасса уходит в сторону границы Армении.
А мы сразу за мостом поворачиваем на право и едем по хорошей грунтовке по ущелью реки Карс.

Когда-то по этой грунтовке свозили мусор. Вода в Карсе мчится мощным потоком и очень грязная. От нее распространяется неприятный запах. Мысль о том, чтобы пить эту воду или использовать ее для мытья посуды, даже не приходит в голову. Мне кажется что я, который 10 лет занимался рафтингом в различных точках планеты, никогда еще не видел такой грязной воды.

19.00. Отьезжаем от моста 1,5 км и тормозимся в ущелье р. Карс на ночевку.
Видно, что там где мы встали на ночевку, еще совсем недавно была мусорная свалка.
Но бульдозеры весь этот мусор скинули... в речку.
У ущелья есть и очевидный плюс: тут полностью нет ветра.
19.30. В ущелье залетело два аиста и закружили над нами.


Карта переезда от бензоколонки до места ночевки. Точку места ночевки на этой карте я поставил на дороге D 060 сразу за мостом через р. Карс. На ГУГЛе грунтовая дорога, которая идет по берегу р. Карс не обозначена. Поэтому я не смог нанести истинное место ночевки. На самом деле мы расположидись в 1,5 км юго-восточнее моста.

[АЛебедев]

Хочу сказать, что вечером, перед мостом через реку Карс, мы проезжали место знаменитого сражения при Кюрюк-Дара, в котором турки потерпели поражение.
Это место находится справа от дороги, между селениями (ныне ж.д. станцией) Палдерван (Peldirvan) и ж.д. станцией Кюрук-Дара (Kurudere).

В Ярославском художественном музее висит картина с батальной сценой.
Рубо Франц Алексеевич. Картина "Сражение при селении Кюрюк-Дара в окрестностях крепости Карс 24 июля (5 августа) 1854 года".​ Картина было написана в 1900 г.

Рубо Франц Алексеевич. "Сражение при селении Кюрюк-Дара в окрестностях крепости Карс 24 июля (5 августа) 1854 года".​ 1900 г. Ярославский художественный музей


КЮРЮК-ДАРИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ



КАКОЙ БЫЛ ПЛАН?
Турецкий командующий Мустафа Зариф-паша и его английский советник генерал Р. Гюйон решили окружить Александропольский отряд генерала В. О. Бебутова.

Решиться на атаку русского отряда Куршид-пашу сподвигла малая активность русских войск и недостаточная их численности, а также затруднения со снабжением продовольствия.

Рубо Франц Алексеевич. "Сражение при селении Кюрюк-Дара в окрестностях крепости Карс 24 июля (5 августа) 1854 года".​ 1900 г.


ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
В турецкую армию входило:
- 57 тысяч османов (из которых 30 тысяч отличной пехоты — низама и арабистанцев),
- 78 орудий.

Русская армия:
— не более 18 тысяч солдат и офицеров (18-я дивизия была ослаблена малярией),
- 74 орудия.

Против каждого русского батальона стоял целый турецкий полк!

Рубо Франц Алексеевич. "Сражение при селении Кюрюк-Дара в окрестностях крепости Карс 24 июля (5 августа) 1854 года".​ 1900 г.


ХОД СРАЖЕНИЯ
Битва шла с 4 часов утра до полудня.

Войска турецкой армии растянулись в виде подковы широким фронтом.
В начале военной операции генерал Бебутов, оставив заслоны, разгромил правое крыло османов, а затем центр.

После этого  левое крыло турок бросилось беспорядочно бежать.

Героями сражения при Кюрюк-Дара стали Нижегородские и Новороссийские драгуны (именно они изображены в левой части картины), которые, при поддержке Донских казачьх батарей, остановили основной натиск неприятеля и опрокинули его центр. Тем самым, они решили исход сражения.
В бою отличился также Тверской драгунский полк.

Рубо Франц Алексеевич. "Сражение при селении Кюрюк-Дара в окрестностях крепости Карс 24 июля (5 августа) 1854 года".​ 1900 г.


ПОТЕРИ
Турки потеряли убитыми 8 тысяч человек.
В плен сдалось 2018 османов с 26 знаменами и 15 орудиями.

Потери русских войск составили:
- 599 убитых,
- 2455 раненых и контуженых.

Рубо Франц Алексеевич. "Сражение при селении Кюрюк-Дара в окрестностях крепости Карс 24 июля (5 августа) 1854 года".​ 1900 г.


ПОСЛЕ СРАЖЕНИЯ
Разбитая турецкая армия отступила в Карс.

Генерал Бебутов верно оценил соотношение своих сил и неприятеля и не рискнул на штурм твердыни Восточной Турции.



РЕЗУЛЬТАТ СРАЖЕНИЯ
По­бе­да в Кюрюк-Даринском сражении по­зво­ли­ла русским вой­скам раз­вер­нуть дальнейшее на­сту­п­ле­ние на глав­ном на­прав­ле­нии и ов­ла­деть мощным укрепрайоном, в центре которого находился  Кар­с, который защищал проход и в сторону Персии, и в сторону столицы Османской империи.

НОВШЕСТВО В СРАЖЕНИИ
В этом сражении успешно были применены неуправляемые ракеты конструкции русского инженера К. И. Константинова.

На вооружении двух конно-ракетных команд 20-го Донского казачьего полка было 16 ракетных станков, которые результативно применили против турок.

НАПОМНЮ
В ту военную компанию против России воевали:
- Турция,
- Англия,
- Франция.

Россия потеряла Крым.
Однако, Османская империя потеряла Карс и путь на османскую столицу и Босфорский пролив стал открыт.

В ходе послевоенных переговоров, Англия и Франция решили отдать русским военно-морскую базу Севастополь.
А за это мы туркам вернули военную базу Карс.

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник)
Ночью был сильный ветер, а перед ним я слышал, как ухает филин.
06.00. Подъем.
06.10. Начался мелкий дождь.
08.10. Стартуем. От места ночевки мы возвращаемся на дорогу D 060 и едем по ней на восток. Перед с. Kayaköprü ("каменный мост") сворачиваем направо (на юг) и едем по грунтовой дороге.
В районе деревни Küçük Pirveli ("маленький святой Вели") мы поворачиваем на запад. Проезжаем деревню Hamzagerek.



Через 2,5 км будет с. Огузлу (Oguzlu). Название села происходит от имени одного из турецких племен - огузов.
В этом селе мы хотим осмотреть полуразрушенный армянский храм.



09.00. Пошли смотреть базилику Огузлу.

Базилика Огузлу
Древний армянский собор огромен.



Сохранилась его фотография, сделанная более 100 лет назад:



Храм возвышается над приземистыми сараями с земляными крышами и заборами из кизяка.







Купола, также, как и имени у собора нет. Он был разрушен землетрясением в 1936 году.



Согласно несохранившейся надписи церковь была построена при царе Смбате, видимо, в самом начале X века и обновлена в 1001 году.



На старых фотографиях видно более мелкую кладку юго-западного угла и верха стен. Видимо, когда-то церковь была восстановлена после обрушения и фортифицирована турками (надстроены стены и заложены входные проемы).



На стенах храма хорошо видны следы от пуль.

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
09.30. Едем дальше в село Ягикесен смотреть храм Кармирванк (Кизил Килисе). Маршрут такой (на MAPS.Me): с. Огузлу (Oguzlu) – через 2,5 км с. Hamzagerek – с. Bekler – переезжаем по мосту через реку – с. Ягикесен (Yagikesen).



Внимание! На карте MAPS.Me село Yagikesen стоит на ЮЖНОМ берегу ручья. А на карте ГУГЛ – на СЕВЕРНОМ.

Село Ягикесен (Yagikesen), церковь Кармирванк (Кизил килисе)

09.55. Приехали в село Ягикесен (Yagikesen). Название села переводится как "плодоносит". Храм Кармирванк (Кизил килисе) виден издалека.



Тем не менее, местный мужик вызвался нас проводить до него.



"Ванк" в переводе с армянского означает "монастырь"; "кармир" - "красный". Действительно, стены выложены из красного туфа.
Кармирванк меньше и сохраннее предыдущего собора. Цела глава и купол.



Церковь небольшая внутри, но снаружи выглядит величественно и монументально. Сложена из чисто тесанных каменных блоков, тщательно подогнанных друг к другу.



Во время осмотра храма мимо проходили редкие селяне, которые никакого внимания на нас не обращали.



Надпись о обновлении храма.



Все окна заложены камнями.



Церковь, видимо, принадлежит какой-то семье, которая использует ее как сарай.
Кстати, в предыдущие годы вход в храм был закрыт самодельной дверью. Но, видимо, любопытство и прыткость приезжающих туристов побудили хозяина снять эту дверь.



Интерьер крестообразный за счет 4 маленьких помещений в углах церкви. Вот вход в одно из помещений.



Над входом выбита какая-то надпись.



В 1912 году Николай Марр нашел в армянской столице Ани надпись на армянском языке, из которой следует, что братья Укан Каримадин и Бабкан Фахрадин, а также жена первого - Даптахатун - оплатили постройку церкви Кармир-ванк.
Кроме того, в 1270 г. и 1274 г. они сделали еще два дара для церкви. Люди эти имели в Ани собственный постоялый двор.



Из Интернета.
«Про средневековую историю храма почти ничего не известно. В XIX в. храм использовался как деревенская церковь и носил имя Сурб Аствацацин (церковь Богородицы)".



"Храм был поврежден во время русско-турецкой войны в 1877 г. и восстановлен священником Саватьела Давитьянца, о чем свидетельствует длинная надпись в тимпане портала. Батюшка заново выложил камни на крыше и куполе».
«В 1920 г. армяне были вынуждены покинуть свою деревню и переселиться в Советскую Армению».

[•sachados•]

Ооо, наконец-то что-то интересно-нестандартное по Турции! В последнее время этого тут маловато. Спасибо!!!

[АЛебедев]

Спасибо за внимание. Я сегодня улетаю на Эльбрус на 11 дней. По возвращению постараюсь продолжить выкладывать этот отчет.

[ASK63]

С нетерпением буду ждать продолжения нового отчёта! Очень интересный для меня регион, но ехать туда не решаюсь. Среди моих родственников по-прежнему принято называть его Западной Арменией. История трагическая...
Удачи на Эльбрусе!

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
После осмотра храма попросили сельчанина набрать нам воды в с. Ягикесен (Yagikesen).



10.18. Едем дальше. Движемся на запад до с. Bekler.



Далее на юг едем в сторону Ахурянского водохранилища параллельно петляющему ручью.



Почти подъехали к южной точке Ахурянского водохранилища, построенного совместно СССР и Турцией. Вода используется для орошения земель сельскохозяйственного назначения по обе стороны границы. Площадь орошаемых земель оценивается в 104 тысячи гектаров.
Из Википедии: "...Вода в Ахурянском водохранилище сильно загрязнена тяжёлыми металлами и токсическими веществами...". :???: Похоже на правду. Вода в реке Карс, на берегу которой мы ночевали, явно воняла всякой дрянью и была темно-бурого цвета. Было видно, что когда-то на ее берегу была свалка, которую бульдозеры просто скинули в реку...
Надеюсь, что корнеплоды с турецких и армянских полей, лежащих в окрестностях водохранилища, до Москвы не довозятся....



Продолжаем движение вдоль армянской границы, которая идет по руслу реки Арпа-Чай (Ахурян). Армяно-турецкая граница закрыта с 1993 года, когда Анкара разорвала дипломатические отношения с Ереваном в связи с территориальным спором между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.



С турецкой стороны, как ни странно, сейчас граница фактически не охраняется (во всяком случае, на том участке, где мы сейчас едем). Чего не скажешь про армянскую границу, где служат наши российские парни.

Записал в свою записную книжку, что важное турецкое слово "yasak" означает "запрет". В последствии мы еще не раз услышим: "ясак!".



Мы продолжаем ехать на юг по грунтовке вдоль старой колючей проволоки, которая тянется от нас слева.



На верхней карте видно, что южный конец водохранилища как бы обрезан. Это – плотина.





Похоже на кран, который поднимает один из створов плотины.



От плотины до церкви Тайлар ехали около 3-3,5 км по едва заметной колее.



Армянская граница.



Пограничный столб.



На карте ГУГЛ колея не показана. Но на MAPS.Me ее хорошо видно.



На нижней карте церковь Тайлар указана красной точкой с белым крестом.





Церковь заметили издалека. Но колея к ней не подходит. Поэтому машину оставили метрах в 300-400 от храма.
11.50. Далее идем пешком по абсолютно равному месту. Встречаются редкие интересные растения, например, лаготис побегоносный (Lagotis stolonifera).



А это вылезает из земли прангос.



Армянское нагорье, где мы сейчас находимся, отличается суровым климатом. Времена года здесь резко очерчены:
зимой иногда бывают сильные морозы (абсолютная отметка доходит до минус 41 градуса);
лето сравнительно жаркое (максимальная температура плюс 36 градусов).
Зимой выпадает обильный снег, погода ясная. Весной и осенью погода прохладная.

Помню, когда я учился в школе, то мне в руки попала книжка: Ксенофонт "Анабасис".
Там один персидский царевич нанял безработных греческих воинов, чтобы те поучаствовали в гражданской войне в Персии.
Элины свою задачу выполнили.
Но на обратном пути к Черному морю им пришлось возвращаться через Армянское нагорье (ноябрь 400 г. до н. э.).
Воины одеты были легко и многие из них серьезно страдало от снега и ледяного северного ветра. Часть солдат замерзла, а других поразила "снежная слепота"; многие отморозили себе пальцы...



Ну, а летом на Армянском нагорье после полудня постоянно дует с севера насыщенный ароматами цветов ветер.
Местные турки пренебрежительно называют его "кара хачи" то есть, "черные хачи" или "черные армяне".

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
Храм, к которому мы сейчас двигаемся, находится в приграничной зоне. Но мы пока не встретили никаких пограничников. Тьфу, тьфу, тьфу...

Церковь Тайлар
Арпа в районе церкви Тайлар закладывает две крутых петли. На излучине одной из них стоит церковь с условным названием Тайлар.





Ахурян мирно несет свои воды. Даже не скажешь, что он разделяет две страны, которые дружественными не назовешь.





12.00. Церковь Тайлар впечатляет!!!



На ее стенах нет каких-либо надписей об основании или посвящении. Ничего не известно об ее истории.



Ее имя не упоминается ни в каких известных источниках.



Из Интернета.
«Современное название церкви дал 100 лет назад ее первый фотограф».



«Церковь Тайлар - купольная базилика. Очень необычно, что центральный неф имеет не квадратную, а прямоугольную форму. Барабан из-за этого - неправильный восьмиугольник. Исследователи датируют церковь началом X в. http://virtualani.org/taylar/index.htm».
Местные жители, докуда смогли дотянуться, сняли облицовочный цветной туф.



Вспомнил старую армянскую поговорку: «Ям эрталов лав мард чес дарна», что означает:
«Хождением в церковь хорошим не станешь».











А это - расстрелянные солнечные часы:



12.24. Побродив вокруг храма, я возвращаюсь к нашей машине.





Рома и Вероника пришли раньше меня и решили устроить перекус с грузинским вином. Я с удовольствием к ним присоединился.

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
12.40. После обеда-перекуса мы отправились по грунтовой дороге к монастырю Хоромос, который также стоит на берегу пограничной реки Арпа-Чай, она же – Ахурян.
Гидроним "Ахурян" имеет древние корни. Более 100 лет назад нашли вмурованный в мечеть камень с клинообразным текстом. Этот камень принесли местные жители с горы, что в 5 км от Сарыкамыша.
В надписи упоминается древний город – Ахуриани. Ученые связвают этот город с рекой Ахурян.
Надпись была сделана во времена Ванского царства (Урарту; IV-VI в. до н.э.)! Сейчас камень с надписью находится в Государственном Музее Грузии.



Он стоит на большой петле, которую образовала р. Арпа.



Причем монастырь расположен почти на самом берегу реки, то есть его издали с плато не видать. Правда, над монастырем на краю плато раньше стояла большая триумфиальная арка. Сейчас от нее остались только две каменные башни, которые являются хорошим ориентиром монастыря Хоронос. На MAPS.Me этот монастырь обозначен.



Монастырь Хоромос (Оромос, Оромосаванк или Гошаванк) Հոռոմոս վանք

12.50. Подъехали к остаткам триумфальной арки и поставили около нее машину.



Арка при нашей погоде выглядит неказисто. Она была возведена в 1102 г. Изначально над аркой возвышались две башни, что и отразилось в ее названии: Хоша-Ванк («две церкви»).



«Башни пересекают дорогу в монастырь и стоят, как два его сторожа, образуя между собой ворота. Свод над воротами провалился, по-видимому, недавно, потому что на виденных мною рисунках и фотографиях он еще изображается; одна из- башен тоже без верху, и самих ворот, запиравшихся когда-то на замки и запоры, разумеется, следа нет. Ворота эти служили в старину для въезда армянских царей в монастырь Хоша-Ванк, где они имели обыкновение отдыхать по пути в Ани. С приворотных башенек звонили колокола, чтобы дать знать монастырю о приближении царского поезда.В то время дорога в Хоша-Ванк была вымощена камнем, следы которого еще заметны». (Е. Л. Марков «Русская Армения»).
Эти строки написал писатель и путешественник Евгений Львович Марков, побывавший в этих краях в конце 19 века.



Недалеко от арки стоит старая пограничная вышка.





От арки мы подошли к краю каньона и увидели внизу монастырь Хоромос. Дальше можно спуститься по крутому склону (так пошли Рома и Вероника) или пойти по обходной тропе, которая по пологой дуге подходила к нему слева (так пошел я).



Монастырь состоит из 5 храмов: двух дальних, к которым от арки идет более пологая тропа, и трем более близким, к которым спускается более крутая тропа. Причем три более близких храма стоят, как показывала карта MAPS.Me, в центре минного поля. Но об этом позже.



Из Интернета.
«Монастырь Оромос неразрывно связан с Ани и с Анийским царством. Он был построен при царе Абасе I (943-953 гг.) в период возрождения монашества в Армении.
Пишут, что основателями монастыря были армянские монахи, которые бежали из Византии в Армению под предводительством первого монаха монастыря Ованеса Ованниса.
Монастырь, вероятно, стоял на караванном пути".
"В 961 г. столица царства Багратидов была перенесена в Ани, и тогда возросло значение монастыря. Багратиды сделали его своей усыпальницей.
В 982 г. арабы монастырь сожгли, но Багратиды вновь его восстановили и расширили.
Что было с Оромос под турками-сельджуками с 1064 г. – неизвестно.
Но с 1174 г. монастырь стал восстанавливаться и вскоре стал снова крупным религиозным и культурным центром.

С XIII в. в монастыре стали хоронить членов знатных семей из Ани.
Монастырь имел большую библиотеку и собственный скрипторий (мастерская по переписке рукописей) и был резиденцией архиепископа Ани и Северной Армении.
С 1336 г. до конца XVII в. о монастыре ничего не известно.
В 1788 г. он был восстановлен.
В XIX в. он кое-как существовал. Например, в 1860-х гг. здесь жил 1 монах.
В XIX столетии 4 раза проводились какие-то восстановительные работы.
В русский период верхнюю часть монастыря окружала деревня.
Монастырь просуществовал до 1920 г. Затем началось его медленное разрушение.
Купол собора упал в 1970-х гг.».

Попасть в монастырь Оромос до недавнего времени было трудно. Доступ был закрыт.
Лет 10 назад можно было попасть в монастырь по специальному пермиту, выдаваемому в Карсе.
С 2013 г. уже ничего не препятствует посетить Оромос.

А что произошло в 2013 г.?
В октябре 2012 г. власти Турции начали переговоры с отбывающим пожизненное тюремное заключение лидером Рабочей Партии Курдистана (РПК) Абдуллой Оджаланом. Была разработана дорожная карта, где обе стороны брали на себя обязательства, направленные на решение затяжного конфликта между Турцией и курдами.
В марте 2013 г. Оджалан призвал сторонников провести конгресс для мирного урегулирования курдской проблемы.
Важную роль сыграл пересмотр идеологической платформы лидерами курдов. Долгое время стоящая на леворадикальных позициях Рабочая партия Курдистана сдвинулась на более умеренные позиции.
Весной 2013 г. военные подразделения РПК были выведены в соседний Иракский Курдистан (правительство региона дало свое согласие) и укрепились в горах Кандиль вдоль границ с Турцией и Ираном.
Перемирие продолжалось до 25 июля 2015 г., т. е. до момента нанесения бомбового удара турецкой авиации по лагерям курдских беженцев.

Но вернемся к описанию монастыря Оромос.
Как я уже говорил, он состоит из 2 отдельных групп зданий. Главная часть (дальняя) занимает возвышенную часть «полуострова», вокруг которого Арпа делает петлю.
На север от главных зданий, стоят три церкви (две сохранились более-менее, а одна сильно разрушена) на небольшом холме, окруженные пересохшим меандром реки. Вот эти заливные луга вокруг трех храмов раньше и были заминированы.



Любопытная деталь. На нижней фотографии видно, что оба храма больше пострадали с одной стороны, а с противоположной стороны - разрушились меньше. Такая тенденция характерна для всех храмов на Армянском нагорье. Дело в том, что с южной стороны солнце сильнее нагревает стены храма, а северный фасад остается при более менее постоянной температуре и не подвергался разрушительному действию температурных колебаний.



Фоткаю с помощью телевика 2 из 3 церквей, которые находятся по середине минного поля.



Рядом с монастырем Хоромос находятся одноименные пещеры.



Думаю, что и в них когда-то были культовые сооружения.
Николай Марр в 1910 году писал:
"На северо-востоке от монастыря, на востоке от церквей-усыпальниц, расположенных на западном продолжении поляны, имеется Кармир-Магарэк, то есть Красные пещеры - это пещеры в три яруса в красном туфе. В заднем остатке одной из этих пещер , на высоте нескольких саженей, сейчас виден камень с равносторонним крестом, работы не позднее 6-7 века. Гошаванский древне-христианский барельеф был подобран у подножия красного обрыва лет 30-40 назад".



А я, тем временем, подхожу к небольшой церкви.



Вернее к тому, что от нее осталось. Она стоит перед двумя огромными храмами (дальними).



Более 100 лет назад вокруг этого небольшого храма располагалась армянская деревня.
«Маленькая, бедная деревушка, наполовину врывшаяся в каменные скаты горы, обсыпала монастырь». (Е. Л. Марков «Русская Армения»). Сейчас от нее не осталось и следа.
Вид на монастырь Хоромос с края каньона со стороны арки.

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
Монастырь Хоромос, продолжение
Я подхожу к разрушенному большому храму с северо-востока.



Это Сурб Ованнес или церковь Иоанна Предтечи. Он самый большой. И построил его в 1038 г. Ованнес Смбат Багратуни.

Церковь Иоанна Предтечи - главный храм монастыря. До разрушения он представлял собой прямоугольный купольный зал.

«Полукруглый купол имел цилиндрический барабан, поддерживаемый парусами, и конусообразную внешнюю крышу. Интерьер был очень прост, однако там были следы фресок, вероятно, XIII в. Пристройки с севера и юга были добавлены позднее, а вот жаматун (гавит) с запада был построен одновременно с церковью».



Вид с северо-запада. Видна изящная башенка, которая стоит над световым люком жаматуна.







Над входом написано:
"В 487-м году армянского летоисчисления (1038 г.) я, Ованес шаханшах, сын Гагика шаханшаха, пожертвовал свои сады в Кулпе моей церкви Сурб Ованнес, которую я построил с этим жаматуном в монастыре Хоромос.
Также я даровал 100 партий соли каждый год, без всякой пошлины, во время патриархата господина Петра и игуменства этой обители отца Ованнесса.
Теперь, если кто-то после нас воспротивится этому указу и моему дарованию - он будет отвечать за мои грехи перед Богом и будет проклят в жизни и смерти 318 отцами, собравшимися в Никее. И те, кто соблюдают этот указ, будут благословлены Христом".

Думаю, что упоминаемая в надписи соль добывалась в огромных пещерах солевого хребта Тузлуджа, куда нам предстоит еще заехать через пару дней.



На некоторых плитах с армянскими историческими надписями видны следы от пуль.



Северная стена:



Начиная с XIII века к армянским церквям с западной стороны начали пристраивать притворы - жаматун. Их использовали для собраний, иногда в них совершались церковные службы. Также в жаматуне делали захоронения (внутри армянских церквей хоронить запрещено по религиозным соображениям).
Жаматун храма Иоанна Предтечи является важным сохранившимся сооружением в монастыре Оромос.

Крыша жаматун в монастыре Оромос опирается на ряды тяжелых, круглых арок. Причем все они расписаны старыми текстами. А на колоннах "отметились" молодые грамотеи. Иногда приходит на ум, что всеобщая грамотность имеет и свои изъяны.



Арки подпирают ряды массивных колонн.





Сухие коровьи лепешки на полу свидетельствуют, что летнюю жарищу местные коровы предпочитают переносить в тени жаматуна.





В центральной части потолка жаматуна находится восьмиугольный световой люк. Он прикрыт от осадков куполом на высоких тонких колонках. Эта изящная башенка служила колокольней.



Под световым окном на восьмиугольном своде мы видим 8 плит.



"Интересна плита, обращенная на восток. Она состоит из двух разделов. На верхней половине изображен сидящий Христос под арочной сенью. По обе стороны его головы изображены ангелы, а рядом символы четырех евангелистов. В нижней половине панели находятся два ряда из четырех человеческих фигур. Надпись между рядами идентифицирует верхние четыре фигуры, это Святой Григорий просветитель, два его сына Аристакес и Вртанес и Юсик (Иусик), сын Вртанеса».
Вртанес: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81_I



Святой Григорий Просветитель (ок. 252 — 326) был просветителем Армении и первым Католикосом всех армян. Являлся одним из 7 католикосов-неармян в христианской Армении.
Отец Григория, парфянин Апак, подкупленный персидским царем, убил армянского царя Хосрова и за это сам поплатился жизнью. Все семейство его было истреблено, кроме младшего сына, которого его кормилица, христианка, успела унести на свою родину, в Кесарию Каппадокийскую. Там мальчик был крещён именем Григория и получил христианское воспитание.
После брака Григорий оставил жену (та ушла в монастырь) и отправился в Рим, где поступил в услужение к сыну Трдата III, желая службою загладить вину своего отца.
В 287 г. Трдат в сопровождении римских легионов прибыл в Армению и вернул себе отцовский престол. За исповедание христианства Трдат велел бросить Григория в казематы (по другим источникам - в колодец Арташата), где тот был в заточении 13 лет, поддерживаемый благочестивой женщиной.
Между тем Трдат впал в безумие, но был исцелен Григорием, после чего в 301 году крестился и провозгласил христианство государственной религией в Армении.
Таким образом, Армения стала самой первой страной, принявшей христианство на государственной основе. Повсеместно в стране началась кампания по искоренению многовекового наследия армянской дохристианской культуры.
В 302 г. Григорий был рукоположен в епископы.
Григорий основал род Григоридов, просуществовавшей до середины V в., который передавал должность главы армянской церкви по наследству.

Пирамидальный свод в центральной части жаматуна.





«Из надписи на одном столбе видно, что монастырь был уже возобновлен в 935 году царем Абасом – следовательно, построен значительно ранее. Назывался он, собственно, Горомоси-Ванк, а название Хоша-Ванк получил от двух воротных башен, носивших это имя. Разрушил его султан сельджуков Альп-Арслан в 1064 году. По рассказам летопмсцев, турки порезали такое множество монахов, живших в монастыре и в окрестных пещерах, что трехлетний младенец утонул в ручье крови.
Но в последствии монастырь был, очевидно, восстановлен, потому, что на нем видны надписи 1174-1336 годов. Из одной надписи узнаем, что в 1198 году архимандрит провел в Горомоси-Ванк с величайшим трудом ключевую воду, что не удавалось прежде даже царям». (Е. Л. Марков «Русская Армения»).



А 1347 году в монастырь Хоромос попало Евангелие, к которому мастер Григор сделал великолепный серебряный оклад.



Сейчас его можно увидеть в Эрмитаже.

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
Монастырь Хоромос, продолжение
К юго-западу от церкови Св. Ованнеса стоит группа зданий, которые были известны под общим названием «дом мощей».



На нижней старой фотографии, сделанной Генри Линчем в 1890-х гг., "дом мощей" виден справа.



Это три отдельных, но соединенных друг с другом здания.
Самое старое здание - мавзолей Ваче. Князь Ваче Вачутян был правителем Ани примерно между 1213 и 1232 гг., и этот мавзолей был построен в 1229 г. Он имеет квадратный план, крыша рухнула еще до появления фотографии.





"Жаматун Аруитов" или как "зал Собора". Почти квадратный в плане, его интерьер визуально разделен на девять отсеков. Слегка заостренные арки опираются на 4 колонны и 8 пристенных колонн.





Третье (самое большое) здание в группе служило притвором для двух других. Оно было известно, как Мавзолей Аруитов и было построен в 1277 году согласно надписи. Своды поддерживаются на парах параллельных арок которые поднимаются от стен для того чтобы пересечься над серединой зала. Пересечение этих арок формирует квадратный отсек потолка, который еще недавно был покрыт "сталактитовым" сводом с окном.







Свод жаматуна



Армянский хачкар (дословно «крест-камень»).





Еще хачкары.



Надо заметить, что с 11 в. появилась практика продажи частным лицам мест на стенах храма для вмуровывания плит с изображением хачкаров в память об умерших родственников.



В 1215 году, согласно надписи на храме, князь Хутлухатун пристроил к южной стене церкови Св. Ованнеса мавзолей для своей матери Рузукан. (Любопытно, что имя Хутлухатун имеет тюркские корни: хатун или катун - "княгиня").
На первом уровне был склеп, а на втором уровне на плоской крыше-террасе стояли три миниатюрные часовни, с куполом над центральной.
На уровне земли находится крипта.
Это квадратная зала, открытая с запада, и покрытая восьмиугольным, плоским потолком, набранным из разноцветных блоков квадратной и треугольной формы.
На восточной оконечности этой палаты находится внушительный ряд из четырех хачкаров.
Против Южной стены был один саркофаг, говорят, это была могила Рузукан.

Восточная стена мавзолея (справа, за стеной протекает пограничная река).

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
Монастырь Хоромос, продолжение
Иду ко второй группе храмов. Слева от меня несет свои воды Арпа-Чай, она же – Ахурян.
В 1198 году монах Мхитар построил водопровод для монастыря Хоромос.
В 1206 году Закаре Б. Митр подтвердил право монастыря использовать реку.



Я подхожу к небольшому бугру, окруженному заболоченным, но сухим меандром реки. Видно, что в большую воду здесь протекает протока.
На бугре стоят две церкви (сохранились неплохо). На западе, то есть ближе к р. Ахурян, стоит церковь Святого Минаса (Сурб Минас). А восточнее (правее) – церковь Святого Георгия (Сурб Геворг). Эти храмы старше зданий главного комплекса, и первоначальное место монастыря, наверно, было именно тут.
Правее церкви Святого Георгия стоит часовня царя Ашота III (осталось только две стены).



Я подхожу сначала к царской часовне. Именно здесь в 977 году был похоронен Ашот III Милостивый, правившего в 953-977 годах и принадлежавший к роду Багратуни.
В истории Армении этот царь сыграл видную роль.
В 961 году он перенес резиденцию из Карса в Ани, который и был провозглашен столицей Армении. Вокруг Ани Ашот III возвел крепостную стену, которую впоследствии назвали «Ашотовой стеной».
В Ани и главных городах Армении царь Ашот Багратуни открыл школы, больницы, приюты, для содержания которых была предназначена отдельная казна: беспрецедентное для того времени явление.
На стереоскопических открытках Арама Вруйра с изображением Ани, которые были изданы в 1909 году, изображена и могила армянского царя Ашота III.
В верхней, похожей на пирамиду, части могилы было выгравировано "Царь Ашот". Здесь же была погребена и его супруга Хосровануш.



Старая фотография могилы царя Ашота.
ЛЮБОПЫТНАЯ ДЕТАЛЬ. Николай Марр, человек, который занимался археологией и историей Ани, не считал, что Ашот III похоронен возле часовни в монастыре Хоромос:
«Гробницу царя Ашота I принято признавать въ чьей-то одинокой могиіѣ, близъ одной изъ церквей въ низменной прирѣчной части монастыря Оромоцъ, нынѣ Гошаванкъ. Но это пустая, ни на чемъ не основанная догадка. Надпись, нацарапанная на надгробномъ камнѣ, ничего архаичнаго не представляетъ и напоминаетъ прежде всего новѣйшія эпиграфическія упражненія туристовъ, посѣщающихъ Ани» (1898 г.).



И еще. Могила царя Ашота сохранялась, по крайней мере, до 1920 года. Сейчас от нее не осталось ни одного камня.
Учитывая большое историческое значение этой могилы, а также абсолютное ее исчезновение, вероятно, что турецкие власти ее разрушили. Как никак, а Ашот III объединил Армению.



Перехожу к церкви Святого Георгия (Сурб Геворг). Ее построил царь Гагик I (Х-ХI в.). По его замыслу она должна была служить усыпальницей царской династии. Он велел высечь на стене свою молитву, обращенную к святому.



Южная стена храма.



Ласточкины гнезда. Эти птицы еще не прилетели из теплых стран. Обычно они появляются в начале мая. Ласточки стараются делать свои гнезда таким образом, чтобы сверху был какой-нибудь карниз. На Армянском нагорье обитают много пернатых хищников. Если бы ласточки прилепили свои гнезда просто к вертикальной стене, то хищная птица, во время пикирования, смогла бы запросто сковырнуть его своими когтями вместе с птенцами.



Обхожу храм по кругу.







Захожу внутрь.



Алтарная часть храма:



Справа от алтарного окна проглядываются фрески:









Возле храма уже начали цвести отдельные растения. Это проломник большой (Androsace maxima).



А это - хориспора нежная (Chorispora tenella).

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
Монастырь Хоромос, продолжение
Перехожу к церкви Святого Минаса (Сурб Минас).



Про этот храм мне, к сожалению, ничего разузнать не удалось.











И здесь ласточки слепили свои гнезда. Эти птицы любят жить колониями. Возле реки для них есть кормовая база.



Обхожу храм по кругу.



На внешней стене изображены кресты самой разнообразной формы.







Читал, что в Средние века было предубеждение перед нечистью. Поэтому над окнами и дверями, через которые она могла бы пробраться в храм, высекали молитвы и кресты.



Захожу вовнутрь.



Здесь тоже на стенах выбиты тексты.







После осмотра храма отправляюсь обратно к машине. Решил подняться по крутой тропе, по которой спускались мои друзья. Бросаю последний взгляд на долину реки.
Вспоминается курдская пословица: "Первое счастье, что зеленый луг". Наверное, это так.



Прохожу через заболоченный участок. По краю его валяются порушенные столбы с колючей проволокой. Встречаются таблички с предупреждением, что здесь находится минное поле.



Думаю, что поле разминировано, так как на нем видны старые следы присутствия здесь коров. Иду через поле, вернее, через заболоченный луг.
Когда писал отчет, то выяснил, что минные поля, созданные турками на границах, начали разминировать в 2017 году после того, как было принято решение построить бетонную стену вдоль армянской и иранской границы.



Прохожу мимо пещер. Но на их осмотр времени нет, так как мы торопимся в древнюю столицу Армении – Ани.



Бросаю последний взгляд на древний монастырь.

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
14.47. Вернулись к машине.
14.50. Стартанули. Уже после окончания путешествия, когда я вернулся в Москву, то прочитал, что если идти по каньону реки Ахурян от монастыря Оромос к Ани, то где-то на берегу есть источник серной минеральной воды, в котором местные жители раньше (до обострения отношений между Турцией и Арменией) принимали естественные ванны.



15.15. Приехали в Ани, которая находится на высоте 1338 м.

Ани
История Ани ( по материалам сайта http://www.virtualani.org )

Ранняя история
«Ани впервые упоминается армянскими летописцами в V в. как крепость, построенная на вершине холма и принадлежащая династии Камсаракан.
В середине VII в. территорию Армении захватили арабы, но этнический состав населения мало изменился.
К концу IX в. Армения восстановила большую часть своей прежней независимости, но была разделена на многочисленные княжества.
Двумя могущественными армянскими княжествами были династия Арцруни вокруг озера Ван, и династия Багратидов, которая управляла большей частью Северо-Восточной Армении и которая установила свою столицу в Ани».

Период Багратидов
«Багратиды купили крепость Ани и близлежащие земли у Камсараканов.
В 971 г. багратидский царь Ашот III (возле его часовни мы только что побывали) перенес свою столицу из Карса в Ани, которая была обыкновенной крепостью.
Этот царь построил городские стены на открытом участке города.
В 989 г. был возведен еще один ряд стен.

Ани стал важным, огромным складом на караванном пути, соединяющим Византию, Персию, Сирию и Центральную Азию.
Купцы и ремесленники стекались в эту столицу из других городов Армении и оставляли здесь свои товары.

В 992 г. армянский Католикосат перенес кафедру в Ани.
В начале XI в. здесь было: 12 епископов, 40 монахов и 500 священников.
К XI в. население Ани составляло более 100 тыс. человек. Он был известен как "город тысячи и одной церкви".

После смерти царя Гагика I (1020 г.) двое его сыновей поссорились и начали бороться за престол.

Старший сын Ованнес-Сембат получил контроль над Ани.
Его младший брат Ашот стал контролировал другие части Багратидского царства.

Ованес поддерживал царя Грузии в его войне против Византии, и он опасался, что византийцы теперь нападут на ослабленное Багратидское Царство. Чтобы избежать этого, он сделал византийского императора Василия наследником своих владений (то есть, он вывел свои владения из юрисдикции Грузии)».

Ани под Византийским правлением
«Царь Ованес умер в 1041 г.
И в тот же час византийский император Михаил IV провозгласил власть над Ани. Ованес умер бездетным, поэтому народ Ани выдвинул сына Ашота Гагика II в качестве своего преемника. Византийская армия, посланная захватить Ани, потерпела поражение в 1042 г. (Армянские летописцы говорят о византийских потерях более 20.000 человек, но византийские летописцы молчат обо всем событии). Провизантийские армяне в Ани уговорили Гагика отправиться в Константинополь для подписания мирного договора; по прибытии туда Гагик был заключен в тюрьму. Византийцы снова напали на Ани, и снова они были разгромлены, но в 1045 г. население города, поняв, что они без правителя и окружены врагами, решило сдать Ани Византийцам. В качестве компенсации царю Гагику II был предоставлен дворец в Константинополе и город Кесария (современный Кайсери). После турецкого вторжения в Византийскую империю он был убит в замке Кибистра в Северной Киликии».

Ани под турками-сельджуками
«Набеги турок из Средней Азии, начали достигать Армении и Византийской Анатолии во второй половине XI в. Византийской империи не удалось остановить продвижение турок-сельджуков.
Летом 1064 г. большая сельджукская турецкая армия атаковала город Ани. После двадцатипятидневной осады они захватили город.
В 1071 г. в битве при Манзикерте турецкие войска одержали решительную победу над объединенными Византийскими и армянскими силами, а византийский император Роман Диогенез попал в плен. Теперь ничто не могло защитить Армению и большую часть Византийской империи от волн турецких вторжений».

Ани под грузинским правлением
«В 1072 г. турки продали Ани курдской династии Шаддадидов, которая до конца XII в. удерживала Ани (несколько раз теряя его из-за грузин или внутренних восстаний все еще почти исключительно армянского населения города).

В 1200 г. грузинская царица Тамара захватила Ани и отдала его семье Мхаргрдзели.
Под их правлением Ани восстановила большую часть своего прежнего процветания - несколько церквей датируются этим периодом, как и многие башни в городских стенах.

В 1207 г. умер Давит Сослан (муж царицы Тамары), и в последующие 7 лет имя Тамар почти не упоминается в грузинских летописях.

Тем не менее, Грузия продолжала агрессивную экспансию на юго-восток.

Грузинская армия подходила все ближе и ближе к Ардабилу (сейчас Ардебиль – город в северном Иране, на границе с Азербайджаном).

И ардабильский султан не выдержал и нанес удар первым.
В 1209 г., пока Тамар и ее двор праздновали Пасху во дворце Гегути, султан вторгся в открытые ворота Ани, взял штурмом все церкви и перебил 12 000 молящихся армян, после чего разграбил город и отступил.

В 1237 г. вся область Ани была захвачена монголами.
Охваченные паникой народ Ани убил монгольских послов.
В ответ на это монголы разграбили город и перебили всех горожан. После убийств и грабежа династия Мхаргрдзели продолжала править Ани, только теперь как вассалы монголов, а не грузин.

К 1330 г. Мхаргрдзели потеряли контроль над городом, уступив его череде турецких династий, в том числе клану Кара-Коюнлу (клан Черной овцы), который сделал Ани своей столицей».

Упадок и конец Ани
«Массовая эмиграция населения началась с монгольских нашествий.
К середине XIV в. Ани перестал быть торговым городом, а оставшиеся торговые пути теперь проходили дальше на юг.
Тамерлан захватил Ани в 1380-х годах, но после его смерти Кара Коюнлу восстановил контроль. К тому времени Ани был близок к краху как город. Кара Коюнлу перенес свою столицу в Ереван (Армянский Католикосат сделал то же самое в 1441 г.), и большая часть оставшегося населения города покинула его.
Существует миф (до сих пор распространенный во многих путеводителях по Турции) о том, что город был заброшен после землетрясения 1319 г.
Ани стала частью Османской турецкой империи в 1579 г. Небольшой город все еще оставался в его стенах, по крайней мере, до середины XVII в., а европейский путешественник в начале XVII в. упоминает о существовании 200 церквей в Ани и ближайших окрестностях.

Окончательный упадок Ани сопровождался бегством сельского населения по мере того, как регион становился управляемым кочевыми курдскими племенами, которые грабили и убивали любого по своему желанию.
Церковь в Кизкале использовалась монахами, по крайней мере, до 1735 г., поэтому окончательное и полное вымирание Ани, вероятно, приходится на середину XVIII в.
К началу XIX в. Ани был необитаем».

Ранние путешественники в Ани
"...вся страна имеет вид обширной пустыни, со стоящими голыми руинами, как бы напоминая путешественнику, что эти места когда-то были плодородными, густонаселенными и населенными высоко цивилизованной нацией". Джон Ушер.

В 1844 г. Ани посетил, путешественник, геолог и профессор Дерптского университета Абих. Он пробыл в Ани 4 дня. Абих путешествовал в ту пору, конда фотоаппарат еще не был изобретен. Поэтому Абих мастерски делал зарисовки тех мест, где он путешествовал.

Ани под русскими
«После успешной войны России против Турции в 1877 г. Карский регион был включен в состав Российской империи. Под властью России курды были усмирены (или переселены на турецкую территорию).
В Карской области были построены новые дороги, расширились города, и регион постепенно стал безопасным для цивилизованной жизни. Был также значительный приток армянских поселенцев на почти пустую землю, воссоздавая коренное население, которое интересовалось руинами в Ани и их сохранением».

Археологические раскопки в Ани
«В 1892 - 1893 гг. начались археологические раскопки в Ани. Тогда были открыты городские стены царя Ашота. Рядом были обнаружены фундаменты церкви, содержащие фрески, а также сделаны раскопки вокруг Церкви Искупителя.
Эти работы спонсировались Санкт-Петербургской Академией наук и проходили под руководством русского археолога и востоковеда Николая Марра (1864-1934).
Раскопки Марра в Ани продолжались ежегодно до 1917 г.

Были раскопаны большие участки города, обследован весь город.
Археологические находки размещались в двух музеях: церкви Искупителя и мечети Муничир».

Возвращение турок
«Распад российской армии после революции 1917 г. позволил Турции прорваться на территорию, на которой была провозглашена Республика Армения и захватить Карс в апреле 1918 г.

В Ани были предприняты попытки эвакуировать наиболее ценные экспонаты из двух музеев до прибытия турецкой армии. Археолог Ашхарбек Калантар, как говорят, организовал эвакуацию около 6000 мелких предметов. Громоздкие, тяжелые предметы, такие как статуя короля Гагика, были оставлены. Все, что осталось (в том числе архивы раскопок, изыскания, отчеты, фотографии), впоследствии было разграблено или уничтожено.
Поражение на других фронтах заставило Турцию сдаться и отойти к довоенным границам. Они оставили после себя опустошенную землю.
В 1920 г. Турция возобновила наступление. Армянская армия - только созданная, плохо оснащенная, плохо обученная, не могла остановить новое вторжение. Карс снова попал к туркам (октябрь 1920), так же как и Александрополь.
В ноябре 1920 г. большевики вторглись на оставшуюся территорию Армении. Армения находилась теперь под Советской "защитой", турки прекратили наступление и даже ушли с некоторых захваченных территорий, включая Александрополь (сейчас это город Гюмри).
Большевики хотели хороших отношений с Кемалистской Турцией, и в 1921 г. они подписали Карский договор, который официально уступил Турции города Карс, Сарыкамыш, Игдир, Кагизман, Ардахан, Артвин и Олту.
Оставшееся в этих районах армянское население было вынуждено уехать. Еще действующие средневековые армянские церкви и монастыри (в том числе Хоромос) были оставлены. Река Ахурян (Арпа) стала новой границей между Турцией и Советской Арменией.
Ани по Карскому договору был оставлен на турецкой стороне.
Вскоре этот регион был закрыт для иностранных путешественников.
Одним из последних посетителей Ани в эту эпоху был писатель Константин Паустовский в 1923 г.».

После Первой Мировой Войны
«С 1915 г. до начала 1920-х гг. серия массовых убийств и депортаций привела к уничтожению почти всего армянского населения на контролируемой Турцией территории. По оценкам, 1,5 миллиона армян погибли от турецких и курдских рук.
По сей день турецкое государство спорит о том, что все, что может быть классифицировано как "геноцид", действительно имело место. Важной частью этого отрицания стало сведение к минимуму или устранение доказательств длительного армянского присутствия на территории нынешней Восточной Турции. Если жертвы никогда не существовали, то как их можно было убить, и если (несколько) были убиты, то почему это должно иметь значение, если они, как народ, не имеют культурного значения?
С этой целью была переписана официальная турецкая история, чтобы исключить важность Армении и изобрести или преувеличить турецкое влияние, сфальсифицирована демографическая статистика, и большинство топонимов армянского происхождения были изменены на турецкие.
Ничто из этого не способствует сохранению армянских зданий".

Культурный геноцид
«После убийства или выселения исконного населения из того или иного региона неизбежно происходит уничтожение культурных памятников этого населения. Последний пример этого процесса произошел в Косово. В последующие годы после Геноцида армян сотни армянских церквей в Турции были преднамеренно разрушены из-за их армянского происхождения.
Эта политика продолжалась, по крайней мере, до 1970-х гг. Сотням церквей было позволено обрушиться или быть разграбленными для строительных материалов. Большинство этих зданий никогда должным образом не изучались и даже не фотографировались.
С 1930-х гг. среди западных археологов и искусствоведов существует заговор молчания относительно армянских памятников в Турции: они кажутся необъяснимо слепыми, глухими и немыми всякий раз, когда упоминается слово "Армения".
Сегодня на территории Турции сохранившимся армянским зданиям (особенно важным для туризма) часто приписывается турецкое или византийское происхождение, или они представлены как отдельные примеры, не связанные с какой-либо более крупной армянской культурой, или армянская идентичность строителей замаскирована, их называют "Багратид" или "Арцруни" (имена средневековых армянских княжеских семей).

В мае 1921 г. Риза Нур, член турецкой Ассамблеи, написал генералу Казиму Карабекиру, командующему восточным фронтом, приказ о том, чтобы "остатки и следы памятников Ани были стерты с лица земли".
Он добавил: "вы окажете Турции большую услугу, когда достигнете этой цели".

Карабекир записал в своих воспоминаниях, что он пренебрежительно ответил Нуру, сказав, что руины Ани огромны, как стены Стамбула, и что даже если бы они были разрушены - что само по себе было бы очень трудной задачей - они все равно остались бы руинами на том же месте.

Он также предупредил, что уничтожение Ани, скорее всего, вызовет недовольства в армянской религиозной общине.
Некоторые разрушения действительно имели место. Были уничтожены видимые результаты раскопок Николая Марра, в том числе большинство его ремонтов и реставраций.
Определенные постройки, имеющие символическое значение для армян, также были разрушены в это время (такие как гробница царя Ашота в Х6ромос, и хачкар Католикоса Барсега).
Хотя приказ 1921 г. на снос Ани не был выполнен, история Ани с 1920-х гг. была чередой разрушений».

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
Купили билеты на осмотр комплекса: 4 человека по 10 лир.
Древний город Ани построили на правом берегу, на краю каньона реки Арпа-Чай (Ахурян).





Ани представляет собой треугольник, заключенный между извилистой реки Ахурян - с востока и юго-востока, и речкой Ани – с запада, протекающих в глубоких ущельях.

Схема общая


Верхняя часть схемы


Нижняя часть схемы




Треугольник острым углом упирается в место впадения реки Ани в р. Ахурян. В этом месте находится возвышение, причем высота его примерно 120 м над уровнем дна долины р. Ахурян. Это возвышение называется Ахчкаберд (или по-турецки: Кызкала - "красная скала").

Здесь находятся самые древние строения.
Тут стоял древний языческий храм, который был поевращен в христианскую церковь в начале IV в. при участии Григора Просветителя; а в ХIII в. князь Закарэ соорудил здесь новый храм.
Также здесь была построена Цитадель с царским дворцом, церквями и гробницами.

Ошибки, допущенные при осмотре Ани
1. Я не правильно представлял себе площадь этого туристическоно обьекта и количество отдельных памятников. В Интернете было написано, что на осмотр "вполне хвати 2 часов". Я увеличил этот срок до 4 часов. И мы успели посмотреть только 50% обьектов!
2. К сожалению, когда мы пришли в Ани, я не особо представлял себе географию анийских сооружений и какие из них надо смотреть в первую очередь, а какие - во вторую.
Мы стали смотреть все подряд, и на осмотр Цитадели нам просто не хватило времени.

На нижней фотографии видна цитадель.



Ущелье реки Ани (Анийка) в старину называли ущельем Цагкоцадзором.





С северной стороны, то есть со стороны ровного Армянского нагорья, город Ани (между ущельями Гайладзор и Игадзор) обнесен двумя рядами мощных крепостных стен с 80 башнями. Эти стены и крутые обрывы превратили Ани в неприступную крепость.



Стену реставрировали в 1990-х гг.



«Круглые башни Ани огромной высоты и сложены, как и стены, из превосходного тесанного камня серо-желтого цвета. На многих из них видны кресты колоссальной величины, образованные черными камнями, вставленными среди желтого фона.
Иные расписаны этими же черными камнями в виде шахматной доски и разных других узоров».



«Кое-где виднеются плиты с старинными надписями, большая каменная доска с изображением льва».



«Вообще заметно, что эта древняя твердыня была не только боевою оградою, наскоро сложенною для защиты от врага, а самобытным созданием архитектурного вкуса того времени, предназначенным для украшения и славы города столько же, сколько для его безопасности, — делом чьей-то любви и сердечной заботы. Ее построили в X в. славные цари Багратиды — Ашот III и сын его Сембат II, великие строители дворцов и храмов, высоко поднявшие благосостояние своего недавно разоренного и бессильного царства». (Из книги Марков Е. Л. «Русская Армения»).



Из Интернета
"Ашотовы стены" были построены в 963-64 гг из прочного камня. Согласно летописи Вардана Аревелци, в башнях крепости были устроены маленькие часовни.

"Ашотовы стены" через короткое время утратили свое значение, т. к. быстро расширяющийся город вышел за пределы стены и распространился по северному плоскогорью.

Возникла необходимость в сооружении новой линии оборонительных стен.
Данная задача было осуществлена в годы правления Смбата II Багратуни, и по его имени новая стена получила название “Смбатовы” или “Смбаташен”.



Сооружение Смбатовых стен длилась 8 лет и было завершено в 989 г.
Летописец Маттеос Урхаеци упоминает, что расстояние между Ашотовыми и Смбатовыми стенами достигало расстояния полета стрелы.



Стены Смбата протянулись с юго-востока на северо-запад в наиболее опасном месте (на участке Гайладзор - Игадзор).



Высота этих стен достигала 8-10 м, а ширина – 1 метра.
В крепостной стене было сделано 40 ворот, и каждые имели свое название.



Для усиления обороноспособности, по обе стороны ворот построили башни. Их было 80, из которых 55 располагались в два ряда, в двух параллельных стенах.
Причем стены построены, как бы, в 2 этажа. И непонятно, почему стена нижнего этажа не разрушена оползнями.



Некоторые башни имели собственные названия: башня Абраама, башня Шануша, башня Мхитарича (Утешителя).



Все башни, кроме башен Цахкадзорских и Гайлидзорских ворот, были круглыми. Башни внутри состояли из двух или трех этажей и имели бойницы и зубчатые верхушки.
В одних располагались казармы, а в других - часовни.



Большие ворота внешней стены (Карсские, Двинские и Главные) с внешней стороны были обиты железом".
(Из книги Т. Х. Акопян, "Ани - столица средневековой Армении", Ереван, 1985).



Над крепостными стенами летают клушицы, которых можно легко узнать по большим красным клювам.



В отчете за 1910 г. Николай Марр записал:
"У Карских ворот были отрыты железные скобы с гвоздями и шипами. Их использовали для обивки деревянных дверей.
По изогнутым концам костылей, очевидно проходивших через всю толщину двери и загибавшихся с противоположной стороны, определяется толщина деревянной части.
При раскопках у Карских ворот были особенно часты находки железных наконечников стрел, плоских, углом, грушеобразных, граненых и других, иногда с приставшей частью древка".

Над пролетом Главных ворот высечен армянский перевод ярлыка монгольского хана ХIII в. о предоставлении городу автономных прав во внутренних делах.

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
Говорят, что панораму города украшает четырехглавый Арагац (4096 м), возвышающийся в юго-восточной стороне, а также гора Арчо-Арич (ныне Аладжа), отроги которой подходят к северо-западным предместьям города.
Но мы, к сожалению, не увидели никакого Арагаца из-за низкой облачности.

На территории древнего города проложены дорожки, по которым спокойно ходят местные коровы.
«Как они сюда попали?» - спросите вы.
Да очень просто. Их пастухи – молодые курды, которые пытаются «впарить» редким туристам древние монеты. Действительно ли они такие древние – ХЗ, но доподлинно известно, что свои монеты анийцы не чеканили. Во всяком случае, таких монет пока еще никто не находил.



Комплекс Ани большой. Там довольно много разных объектов.



Просмотреть его можно часов за 5, не меньше. Мои попутчики особо историей не интересовались и в тот день ухитрились замерзнуть. Поэтому мы посмотрели только на ближние памятники. Цитадель, церковь Абуханм и храм Кизкале мы, к сожалению не посетили.



15.27. Первый объект – Грузинская церковь.

Грузинская церковь
Из интернета. «Церковь представляет собой большое прямоугольное сооружение с двускатной крышей и без купола. Внутри она имела один неф, заканчивающийся полукруглой апсидой. Сейчас стоит только Северная стена нефа.
Большая часть Южной стены обрушилась в 1840 г. (2 июля произошло мощное землетрясение, и считается, что вечером того дня случилось последнее извержение Арарата). Но стены апсиды все еще сохранились. Для укрепления конструкции недостающие облицовочные камни в основании апсиды были вставлены в ходе реставрации, проведенной Марром в 1912 г.».



«На южной стене была надпись на грузинском языке, датированная 1288 г.

Когда в 1910 г. были раскопаны остатки Южной стены, то была найдена еще одна надпись на грузинском языке. Надпись датирована 1218 г. и содержит пастырскую проповедь католикоса Грузии Епифана грузинам, проживающим в Ани.

В тот период этноним "грузин" означало не просто этнического грузина, но также и всех, кто исповедовал халкидонскую веру.
Хотя церковь относилась к Грузинскому патриархату, но ее прихожанами были в основном армяне».

Оставшиеся барельефы.





Далее мы идем к церкви царя Гагика.
По дороге хочу отметить, что Ани расположен в сейсмо опасной зоне.

Средневековые армянские историки (Аристакес Ластивертци, Вардан Аревелци, Маттеос Урхаеци) упоминают землетрясения, случившиеся в 1045, 1131 и 1319 годах, которые нанесли городу громадный ущерб.

Церковь царя Гагика
15.34. Заходим через пролом внутрь стен, что остались от церкви царя Гагика. Среди обломков древних колонн курдский пастух, совершенно никого не стесняясь, справляет малую нужду...

Храм, где мы сейчас находимся, имеет несколько названий: церковь царя Гагика, храм Гагика, церковь святого Григория, Гагиков храм (Гагикашен).



Этот храм построил замечательный анийский зодчий Трдат, который позднее также спроектировал и огромный собор в Ани.



Первые сведения о сооружении этого храма сообщил историк Асогик в главе «О построении царем Гагиком в городе Ани большой церкви во имя святого Григория»:

«В то время, когда 1000 год воплощения или вочеловечения Господа нашего был в исходе, во дни императора Василия, армянский царь Гагик возымел благую мысль по образцу обширной церкви во имя святого Григория (она стояла в Ках-ак-у-даште и в то время была уже обрушенна), выстроить церковь таких же размеров и такой же архитектуры в городе Ани.
Он основал ее в той стороне города, которая глядит на Цагкоцадзор, на возвышенном месте.
Он построил ее из тесанного камня, украшенного тонкой резьбой; с окнами, пропускающими много света, с 3 входами.
Он завершил ее дивным куполом на подобие высокого небесного свода».



Храм Гагика был заложен в 1001 г. (т. е. в год окончания сооружения анийского собора Богоматери) и завершен примерно через 9 лет.



Реконструкция.



Внутреннее пространство Гагикова храма представляло собой равносторонний крест, образованный 4 полукругами. Вокруг здания шла галерея, охваченная кольцом стены первого яруса.





«В 13 в. вокруг и над руинами были построены дома, из кирпичной кладки упавшей церкви. Позже руины покрылись землей. К этому времени знания о местонахождении Гагикской церкви были утрачены, и было сказано, что на этом месте находятся остатки "Синодального дома" армянской Церкви в Ани».



Руины Гагикова храма долгое время были покрыты толстым слоем земли. Его поиски начал акад. Броссе.
И только в 1905-1906 гг. раскопки Н. Я. Марра полностью вскрыли руины храма.



Одна из интересных находок была обнаружена Николаем Марром в 1906 г. во время раскопок.
Это были фрагменты статуи царя Гагика с макетом храма в руках.
Статуя «царя царей», высотой 2,26 м, располагалась в нише над северным фасадом храма.

Гагик I был изображён в арабском длинном красном халате с белой чалмой на голове - символами принятия власти армянского царя со стороны халифа и распятием на груди. Он держал в руках масштабную модель построенной им церкви.
Верхняя часть макета отсутствовала, и точный вид церкви так и остался неизвестным.

С помощью железных прутьев, скрепив фрагменты, статую собрали и выставили в Анийском музее, организованном Марром в мечете Манучир.

После взятия Карса в 1920 г., при поспешном отступлении, многие экспонаты музея, включая и статую Гагика I, попали в руки турок.

В течение десятилетий судьба статуи оставалась неизвестной.
И только в 1998 г. грузинский ученый Г. Кавтарадзе в Эрзурумском музее нашел обломок разрушенной статуи, который экспонировался как часть статуи рыбы или льва.
Сохранившийся фрагмент статуи (верхняя левая часть торса Гагика) и сегодня находится в археологическом музее Эрзурума. По словам сотрудников музея, он был найден где-то в окрестностях Эрзурума и привезен в музей на машине...

Воссозданные копии статуи Гагика I сегодня хранятся в историческом музее города Карса и Государственном музее истории Армении в Ереване.



«Церковь царя Гагика напоминала трехступенчатые ротонды. Внутреннее пространство их четырехлистника поднималось на три этажа и венчалось высоким куполом на барабане».







На нижней фотографии видна половина огромного круглого камня, который использовался в маслодавильне.

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
Далее мы идем ко дворцу, который стоит на краю каньона р. Ани (Аладжи).
Каньоны реки Арпы и его притока Ани, а также ограничивающий Ани с севера овраг, изрыты огромным количеством пещер.
Я думаю, что именно здесь добывался камень, который пошёл на строительство города.



По большей части пещеры использовались для хозяйственных нужд, но также в них селились и бедные горожане.



Меня удивило, что некоторые пещеры были оштукатурены изнутри. Эх, если бы мы не торопились, я бы полазил здесь денёк…

На нижней фотографии изображен Цагкоцадзор. Вот что пишет про эти пещеры Николай Марр:

"Особенно известны пещерные помещения в Цагкоцадзоре, или в Цветниковом ущелье. Эти подземные ряды, в 2-3 этажа составляли целый квартал с галерею-улицей, церквями, склепами, магазинами и, быть может, с жилыми помещениями.
В пещерной галерее, представляющей ряд склепов, давно была замечена полуразвалившаяся часовня.
Из армянской надписи узнаем, что в пищере этой имеем склеп Тиграна Хоненца, верного слуги князей Захаридов, строителя изящной церкви св. Григория".





А вот, что написал об анийских пещерах Евгений Львович Марков более 100 лет назад:

«Пещерами, вообще, изрыты здесь все скаты гор, все берега обеих речек.
Уверяют, что под развалинами Ани существует целый подземный город пещер, из которого идут тайные ходы под дном Арпачая на ту сторону реки, но в который теперь очень трудно проникнуть, вследствие обрушившихся сводов, хотя во времена армянских царей в него спускались через всем тогда известные проходы из разных мест Ани».

Вертикальные стены над пещерами покрыты отделочным камнем!!!



«Некоторые пещеры, которые нам видны в скалах имеют довольно обширные помещения из нескольких смежных комнат, с лестницами, окнами, альковами в стенах, — может быть, казармы для какой-нибудь стражи, а может быть — это жилища монахов одного из бывших тут поблизости многочисленных монастырей».







Археологи обнаружили любопытную деталь. Оказалось, что в пещерной части города анийцы создали наряду с магазинами, жилищами и т. д. еще и тысячи подземных голубятен для сбора и использования в качестве удобрения птичьего помета.





Существуют легенды о существовании Подземного Ани. Вот одна из них.
В воспоминаниях сотенного командира Ржевского он довольно подробно рассказывает о своем участии в русско-турецкой войне 1877-1878 гг.
Он описывает руины Ани, где весной и летом 1877 г. распологался казачий пост, в котором служил Ржевский.
Он пишет, что отряд спасался от летнего зноя в подземном проходе.
Мало того, в подземном четырехугольном зале командир отряда дал банкет.
Вход в подземный Ани был обнаружен небольшой конной разведывательной группой под командованием Борисова, которая была направлена с берегов Ахуряна в Ани. Преследуя конного черкеса, эта группа вошла в большой подземный проход, несколько раз теряла путь, но, в конце концов, с большим трудом выбралась наружу с противоположной стороны.

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
Дворец
15.57. Я тем временем подошел ко Дворцу. Во всяком случае, так он обозначен на карте. Внешне кажется, что дворец недавно реставрировали.



Он стоит на самом краю каньона р. Ани. Здание имеет два этажа.



Я вошел во дворец через боковой вход нижнего этажа (виден на верхней фотке).
В первом зале, в холодке, сидел молодой курд рядом с ишаком. Он разложил на полу еду и начал кушать. Когда я вошел, то курд молча угостил меня хлебом. Я вспомнил старую курдскую пословицу: "товарищ путника - хлеб" и поблагодарил его по-русски.



Помещения дворца совершенно ничем не освещены и находятся во мраке. Наверное, когда-то здесь горели факелы, так как часть свода закопчена.
Я всегда с собой ношу налобный фонарик, который совершенно неожиданно мне тут пригодился. На фоне потолка видна летящая летучая мышь.



Все помещения пусты. Для чего они предназначены – непонятно. Очень похоже на то, что эти помещения – темница. Но возможно, что на нижнем этаже спасались от летнего зноя.



В некоторых залах на стенах встречаются целые колонии летучих мышей.



После осмотра нижнего этажа я вышел на волю опять через нижний вход, поднялся на скалу и подошел к верхнему входу со стороны фасада.

Из книги Евгения Львовича Маркова «Русская Ариения»:
«Дворец Багратидов, — как называют теперь полуразвалившееся роскошное здание, примыкающее к крепостным стенам, — висит, как ласточкино гнездо, над отвесною пропастью ущелья и, очевидно, сам составлял в прежнее время одну из надежнейших защитных твердынь.

Наш талантливый странствователь по Востоку, А. Н. Муравьев, не допускал, чтобы дворец армянских царей мог помещаться в таком опасном месте, и считал эти развалины дворцом Палавидов, могущественных вассалов армянских царей, владевших одно время городом Ани».




«Фасад дворца со стороны города уцелел довольно хорошо, так что вполне еще видны и чудная узорчатая рамка его карнизов, и изящная арка входа, сплошь выложенного, будто фарфоровою мозаикою, разноцветными глазированными кафлями, и благородное островерхое окно мавританского стиля, окруженное такими же пестрыми шахматами фаянсовых плиток».
Дворец 100 лет назад:



150 лет назад:



«В двух ярусах дворца — много высоких и обширных покоев, наполовину уже обрушившихся, а местами угрожающих скорым падением. На иных стенах еще видна былая роспись и резные украшения; в одной комнате заметны остатки фонтана. Из окон и проломов в наружных стенах — поразительный вид в темную глубь ущелья и на кручи противоположного берега, хмурящегося, словно слепыми глазами, черными дырьями своих пещер. Высота такая, что голова кружится, когда глядишь вниз. Нижний этаж весь в высоких и темных сводистых коридорах, похожих на тюремные казематы".

"По-видимому, здесь и была в старину темница, которую старые недоверчивые владыки народа всегда старались иметь поближе, у себя под рукою, в тесном соседстве с своими пиршественными палатами. От бывшего дворца осталась теперь только часть; добрая половина его обрушилась в пропасть и осыпала своими обломками подножие крепостных стен. Крыши следа нет, да и уцелевшие стены, висящие над провальем, распахнуты словно раздвинутые половинки ширм.

Что здание это было во всяком случае местом пребывания главных владык Ани, доказывают уцелевшие надписи.

На одной из них написано:
«В 1320 г., милосердием Бога, я, Ховандзе, подруга атабека Шаханшаха, преставившегося в семь году к Господу, к великому ужасу и огорчению нашей восточной страны, — отказалась от требования с моей вотчины города Ани подати ковероц, иханун и дрнагир, большой и малой.

Кто попытается воспрепятствовать нашему распоряжению: грузин ли, турок ли, или армянин, тот будет судим и осужден Богом и заслужит геенну.

Грузин будет связан и лишен рая; мусульманин же будет покрыт позором от восьми пророков».

Никогда не думал, что древние, вот так просто, записывали на века свои проклятия.

Другая надпись говорит:
«Именем Илхана, в 1303 г., милостью Бога, я, Ахбухе, сын Иване и внук великого Захарии, приидя в город Ани по повелению Шаханшаха, увидел, что город сделался бедным и оставался в разорении, потому что его обременили податями, как никогда не было с начала его существования.

Я отменил 3 подати ради долгоденствия и процветания моего брата Шаханшаха и моего собственного, и в виду гробниц моих предков.

Я отбросил счет на 9.000 коров.

Кто из моего рода или всякий другой верно соблюдет это, тот будет благословен Всемогущим Богом».

«Внук великого Захария» - речь идет о верном военачальнике грузинской царицы Тамар - Захарии, который вместе со своим братом Иване одержал множество военных побед.



В одной грузинской летописи рассказывается о разгроме Ани в 1208 гг. мусульманами:
В 1207 г. после сметри Давида Сослана (мужа царицы Тамары) «не малое время царил мир.

Царица Тамара пребывала в Гегуте во время Великого поста. Оба Мхаргрдзелы (князья Захария и Иванэ) находились при царице.
Проведав об этом, ардебильский султан призвал свои войска и направился в Грузию.
Он поднялся вверх (по течению) по долине Аракса и в великую субботу подступил к Ани. Как только взошла заря, анийцы ударили в било и открыли городские ворота.

Внезапно султанские войска бросились на конях к воротам города и устремились внутрь. Анийцы не успели закрыть ворота, и те вступили в город и стали рубить, избивать и пленять народ. Большинство народу было в это время в церквях.

Некоторые бежали в Дворцовый квартал и там укрепились в крепости. Другие же отступили в Пещерный квартал.

Чтобы не быть отрезанным, султан не пошел в крепость и Пещерный квартал.

Враги захватили только город. 12.000 человек он зарезали в церквях, как баранов, и это помимо убитых на улицах и площадях.

Весть об этом разгроме царице Тамар сообщили в воскресенье.
Узнав об этом, амир-спасалар (генералиссимус) Захария и мсахуртухуцес Иванэ очень были удручены. А царица и все ее войска, охваченные горем и гневом, воспламенились на борьбу с персами.

Тогда сказали царице Мхаргрдзелы (князья Зария и Иванэ):
«Нас постигло несчастье… Ты, царица, оповести твои войска, чтобы быть им готовыми для похода против ардебильского султана.

Сначала мы отправимся в Ани с небольшим войском и поохотимся за пришлыми персами.
Если двинемся в большом числе, то они признают нас и укроются в укреплении.
Но потом ты окажи нам содействие немногочисленным войском: в наступающем мусульманском посту пусть будет оно наготове к моменту, когда мы дадим знать».

Царица одобрила эту речь.
Она велела своим войскам быть готовыми.

Мхаргрдзелы поехали в Ани и стали вооружаться.
Приблизился пост по мусульманской вере.

Князья отправили к царице человека просить послать войска против ардебильского султана.

Царица тотчас отдала приказ войскам месхским, торским, тмогвским (крепость Тмогви в 2 км от Вардзиа), эр-хакским и сомхитским выступить.
Картвелы же (грузины) не были взяты туда, чтобы не узнал ардебильцы.

Боевые отряды собрались в городе Ани. Затем они направились на Ардебиль.
Они сделали переход через Гелакуни; спустились в Испиан; переправились через мост Худа-аферина на Араксе и устремились на Ардебиль.

Так он рассчитали время, что утром должна была быть аиду (мусульманская пасха), а ночью перед этим они обступили Ардебиль.
И когда муэззин огласил воздух зовом, и участились крики мукриев Мхаргрдзелы с войском ринулись со всех сторон на конях и без боя овладели всем городом, захватили султана, жён его и детей, а также все богатство султана и города. Двенадцать тысяч отборных мужей убили в мечетях, как раньше те поступили в анийских церквях. Прочего населения перебили еще больше, а других полонили».
Отомстив, Захария и Иванэ победоносно прибыли в город Ани и всем пострадавшим дали великое утешение. Затем предстали они перед Тамарою и преподнесли ей дары. Царица за это пожаловала им много крепостей, городов (к этому времени они уже были владетелями Ани) и областей.

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
Рядом с дворцом попалась мне на глаза испанская каменка. Эта птица довольно заметна, и раньше я ее никогда не встречал.
Для Армянского нагорья характерны сухие степи и полупустыни. Эти засушливые ландшафты весьма благоприятны для обитания каменок.



«Испанская каменка один из сложных видов, имеющих многочисленные формы и подвиды.
Современные систематики делят ее на испанскую (hispanica) и черноухую (melanoleuca).
При этом обе имеют 2 вариации окраски самцов - белогорлую и черногорлую.
Кроме того они могут образовывать гибриды с плешанкой.
Все это вместе создает некоторые трудности при определении птиц в природе.

Испанская каменка населяет места с каменистыми горами с кустарниковой растительностью. В Армении этими кустарниками в основном является держи-дерево и крушина Палласа».



От дворца мы двинули к церкви Святого Григория.

Церковь Святого Григория



16.43. Подошли к храму.
Из Интернета.
«Эта небольшая церковь расположена на краю крутого склона с видом на долину Цаходзадзор (Аладже чай). Интересно, что почти все церкви в Ани были построены очень близко к краю плато, как будто они были спроектированы так, чтобы их лучше всего было видно за пределами города».



Церковь была построена ранее Ашотовых стен. "Она была заказана князем Григором Пахлавуни в качестве частной часовни для семьи Пахлавуни. Эта семья приобрела большое значение в последние годы независимости Ани.
Самым известным ее представителем был Ваграм Пахлавуни, полководец и лидер фракции, которая выступала против присоединения Ани к Византийской империи. Ваграм упоминается в надписи, вырезанной на тимпане над дверным проемом, в которой говорится, что он отложил деньги, чтобы заплатить за службы за душу своего сына Абу Хамира".



"Снаружи церковь - двенадцатиугольник (12 - число апостолов, в честь которых названа армянская Церковь).
На каждой стороне чередуются глубокие ниши (12) и малые окна (12).
На восточном фасаде из-за камер, обрамляющих апсиду, две ниши более мелкие".



«Единый вход находится с юго-западной стороны, а не с западной стороны вдоль обычной оси Восток-Запад. Возможно, чтобы дверь открывалась не на край скалы, а на внутренний двор. Позже к входу было пристроено крытое крыльцо, которое полностью исчезло, за исключением нескольких блоков кладки и следов бетона, застрявших на стене над дверным проемом.
Разнообразие форм фасада (особенно портальных пристроек с их сложными карнизами) и игра света и тени на них придают этой церкви почти барочный вид».





В период царствования Багратидов в Ани стало модным делать подношения церкви во имя спасения души. Одна из надписей на церкви Святого Григория сообщает, что ремесленник Саркис подарил свой дом церкви, получив взамен 15 литургий в год.



В 301 году, после принятия Арменией христианства, множество солнечных часов вместе с языческими храмами подверглись разрушению.
Однако в средневековой Армении применение солнечных часов возобновилось, их стали размещать на южных стенах монастырей и храмов.
Отличительной чертой солнечных часов были обозначения единиц времени. Церковь считала цифры чем-то нечистым. Поэтому на армянских часах на солнечных часах были буквы армянского алфавита.





Надпись над входом:
«В 489 г. (1040 г.) я, Апельхариб, марзапан (правитель) Армении, сын Григора и внук Апухамра (Абу Хамира), князей Армении, хотя и находился в пренебрежении у своего отца, как младший сын, все-таки, движимый сыновним благочестием, построил это место покоя своему отцу Григору, брату Гамзе и Хримоседаю, и две кельи во имя св. Стефана и св. Григория. (Любопытно, что св. Стефан изображен в грузинской Вардзии, но информации о нем я не нашел).
Священники обязуются, входя каждую пятницу в святая святых, служить обедню за мою мать Шухану, в субботу за моего брата Григора, всякую пятницу, в праздник св. Христофора, за моего дядю с материнской стороны — Садоя, в субботу за моего брата Гамзе.
Если же какой-нибудь священник воспротивится служить эти обедни или по небрежности пропустит указанные дни, — да будет он проклят Отцом, Сыном и Духом Святым и 318-ю святителями (вселенского собора); да будет его участь вместе с Иудою и Сатаною; а кто исполнит эту запись, да благословит его Бог!».
Жесть! И здесь - многовековое проклятие!



Из Интернета.
«Дизайн интерьера совсем непредсказуем со стороны, и он удивительно просторен. Церковь имеет центральный шестигранный план - шесть апсид ровно 3/4 окружности сгруппированы вокруг центрального пространства. Над ним, опираясь на маятники, возвышается цилиндрический барабан, освещенный 12 окнами и увенчанный полукруглым куполом.
На крыше и стенах алтарной апсиды сохранились следы фресок. Они более поздние, чем церковь, и, вероятно, относятся к 13 в.».



«Алтарная апсида окружена крошечными камерами, вероятно, часовнями. Довольно потрепанные стены выбелены, на них начерчено большое количество граффити на армянском, русском и арабском языках конца 19 и начала 20 века».



«Возможно, эта церковь имела символическое значение для этих посетителей из-за своей связи с героическим Ваграмом? Поскольку Ваграм Пахлавуни погиб в битве в 1047 г., возможно, что он также был похоронен в ней».



Из книги Е. Л. Маркова «Русская Армения»:
«Над крутым обрывом этой долины, у ее резкого изгиба к северу, стоит хорошо сохранившаяся церковь-мавзолей, очень похожая на храм св. Рипсимии, который мы осмотрели вблизи собора. Только этот мавзолей — двенадцатигранный и, пожалуй, еще более изящного стиля. Его тесанные камни красивого желтоватого цвета так искусно приточены друг к другу и так хорошо поддались резцу, разукрасившему их всякими замысловатыми арабесками, карнизиками, фигурами и надписями, что эта маленькая церквочка может считаться одною из самых красивых среди уцелевших храмов Ани. Внутри церковь эта образует шесть грациозных ниш, разделенных между собою колонками и разрисованных изображениями святых, видными еще совсем ясно. В археологическом атласе Броссе церковь эта называется Сурп-Григор, и на ней-то, в числе многих памятных надписей, найдено завещание Апель-хариба, марзапана, то есть, правителя Армении».



Старая фотография показывает, как выглядела церковь Св. Григория в конце 1890-х гг. Автор фотографии Генри Линч. На верхней фотографии видно, что турки, которые проводили реставрацию, особо не заморачивались, подбирая цветные блоки для заделки дыры в стене.
Крыша сделана из тонких каменных плит, плотно подогнанных друг к другу. Для того, чтобы крыша меньше пропускала влагу, плиты пропитывали кунжутным маслом.



К северной стороне церкви примыкают фундаменты гробницы. Она была раскопана в 1907 г.
В 1998 г. полы гробницы были вскрыты гробокопателями. То, что под ним были захоронены нетронутые могилы, несомненно, из-за множества фрагментов человеческих костей, которые были разбросаны среди обломков, оставленных охотниками за сокровищами. Было по крайней мере три отдельных могилы, каждая из которых была запечатана толстым бетонным покрытием». Предположительно в этом мавзолее покоились останки князя Григория Пахлавуни из династии армянских Багратидов, а также останки его родственников.

Церковь Святого Григория еще любопытна и тем, что при ее раскопках рядом с ней был найден "огромный крестный камень 401 года армянскаго лѣтосчисленія (952 г. по Р. Хр.) съ архаичной простой орнаментаціей". Это самый древний камень в Ани.

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
16.56. Далее мы идем к мечети Минучихр. По дороге встречаем единственную, но большую группу китайских туристов.
Любопытно, что когда иностранные туристы спрашивают турецких гидов: "А кто построил все эти храмы?" То в ответ слышат: "Как кто? Грузины!" Похоже, упоминать здесь об армянах не принято.

Мечеть Минучихр
17.04. Мечеть.
О мечети Минучихр споры ведутся с давних времен.
Она была построена эмиром Муничихр (Манучэ), который принадлежал к курдской династии Шаддадидов. Считается, что после завоевания сельджуками Закавказья (1064 г.) Шеддадиды, которые в 1048 г. обосновались в древней (церковной) столице Армениии – в Двине, купили в вассальное владение территорию бывшего Анийского царства, образовав Анийский эмират.
Приведу цитату из книги Николая Марра «Ани, столица древней Армении»:
«В 1072 году местный мусульманский князь Абулсувар (Абу-л-Сувар) купил Ани у Алпарслана, дав ему в уплату иконы из Цагкоца. Абу-л-Сувар назначил правителем Ани своего молодого сына Манучэ.
Род Шеддадидов, происходивший, по некоторым источникам, из курдов, управлял городом в звании эмиров на протяжении 120 лет, но с перерывами.
Хотя Шеддадиды и были представителями персидской власти, но зависимость их от центрального правительства, если и не была номинальной, то не шла далее уплаты, и то не всегда аккуратной, определенной суммы.
Шеддадиды в Ани держали себя царями. Они, начиная с Манучэ, по женской линии восходили к одному из армянских Багратидов, находились с ними в родстве и являлись некоторым образом законными их преемниками.
Анийцы видели в Шеддадидах своих военных защитников. Хотя и мусульмане, Шеддадиды умели быть заботливыми правителями своих христианских подданных. Первый из них - Манучэ - особенно отличался гуманностью и мудростью. Он принял меры, чтобы вернуть обратно в Ани часть разбежавшегося после нашествия сельджуков населения».



Из интернета: «Споры о дате постройки и происхождение здания мечети основаны скорее на притязаниях Армении и Турции, чем на каких-либо твердых архитектурных или археологических доказательствах.
Некоторые (в основном армяне) считают, что здание было построено еще до сельджукского завоевания и что первоначально оно было дворцом Багратидского периода, а затем преобразовано в мечеть».



«Из-за положения здания рядом со стенами дворца царя Ашота было высказано предположение, что первоначально это была таможня или даже резиденция армянского Католикоса.
Другая армянская теория заключается в том, что здание является жаматуном церкви, превращенной в мечеть после разрушения церкви».

Я лично думаю, что здание это запросто могло быть таможней, так как оно было ближайшим к каменному мосту через пограничную реку Ахурян.



«Турецкие исследователи считают, что здание было специально построено как мечеть сразу после турецкого завоевания столицы Багратидов, что делает ее самой ранней сохранившейся турецкой мечетью в Анатолии.
Более вероятное предположение, что, хотя здание было построен как мечеть, оно датируется более поздним периодом, так как интерьер похож на другие здания XII в. и XIII в.
Нынешнее здание мечети частично использует старые фундаменты. Кроме того, минарет был построен раньше нынешнего здания, что объясняет странное расположение минарета, который, вероятно, был построен для более ранней мечети».



«Западный фасад мечети полностью разрушился к концу XIX века, но разрушенное здание продолжало использоваться в качестве мечети местными мусульманскими жителями до 1906 года».





В 1906 г. здание рядом с минаретом было превращено в музей раскопок Николая Марра, который проводил системные раскопки Ани с 1904 г. по 1917 г. Среди его экспонатов была статуя Гагика I.
Материалы музея были посланы Императорскому Археологическому обществу. Но в 1917 г. они были отосланы обратно в Тифлис в историко-археологический институт. Вследствие неразберихи, вызванной войной, этот археологический груз по пути из Петрограда в Тифлис исчез. И только незначительная часть оказалась в музейных коллекциях Еревана и Санкт-Петербурга.





Для обеспечения безопасности здания археолог решил замуровать открытые своды с западной стороны. Марр также перестроил большое окно в сохранившейся части северной стены.



Заложенные Марром арки:





Из Интернета. «Еще в 1990-е годы на полу Мечети можно было увидеть множество мелких осколков стекла, вероятно, из разбитых витрин или фотопластинок, а также скульптурные фрагменты у основания мечети, которые могли быть выброшены из ее окон. Каменная брусчатка на полу также была убрана в какой-то момент после разрушения музея.
Есть неглубокий михраб, грубо врезавшийся во внутреннюю южную стену мечети.
В 1990 г. мечеть была осмотрена и измерена группой студентов-архитекторов из Анкары. Некоторые фундаменты непосредственно к северу от минарета были раскопаны Карамагарали в 1991 г.
В 1999 г. в мечети началась ограниченная "реставрация" (пол был выложен новой брусчаткой), а в следующем году начались работы по восстановлению недостающих стен. Эта высококачественная реконструкция не вышла за пределы короткого участка южной стены».

Из книги Е. Л. Маркова «Русская Армения»:
«Мы остановились у замечательных развалин, которым археологи дают самые разнообразные названия и значения.
Одни считают их остатками мечети, устроенной арабами после завоевания ими Ани, другие называют их дворцом католикоса, третьи — домом государственного совета и верховного суда древних армянских царей.
Что тут была мусульманская мечеть, в этом не может быть никакого сомнения, потому что к развалинам этого роскошного здания с массивными колоннадами тесно примыкает очень высокая шестиугольная башня минарета, отлично уцелевшая и даже сохранившая вполне на своих карнизах куфические арабские надписи, опоясывающие по восточному обычаю кругом всю башню в виде затейливого арабеска своего рода.
Но в мечеть эту легко могло быть обращено завоевателями-арабами всякое другое обширное и красивое здание, существовавшее в покоренном ими городе; поэтому ничего нет удивительного, что, по армянским преданиям, это же самое здание могло считаться и жилищем патриарха, и палатою суда или совета.
Что здание это было мечетью, можно еще заключить из того, что на наружных стенах его вырезаны древние надписи, в свое время прочитанные нашим известным ориентологом Ханыковым и говорящие от имени Абу-Саид-Хана об уничтожении султаном разных пошлин и налогов с жителей Ани. Абу-Саид, будучи мусульманином, разумеется, мог написать свой указ скорее всего на стенах мечети, а уже никак не на жилище католикоса или других христианских зданиях.
Зала с колоннадою раскрыта со всех сторон, кроме той, которая глядит на реку и висит над самою пропастью глубокого ущелья. Только один ярус ее — над землею, два других вырублены в толще скалы; сквозь провалы пола можно видеть ее нижний этаж, который наши проводники называли почему-то темницею».

Вход в минарет был закрыт железной дверью с замком. Жаль. По описанию, наверху минарета есть небольшая смотровая площадка. Хотелось бы с нее осмотреть окрестности.
Заходим внутрь здания. Обращают на себя внимание массивные колонны...



...и огромные окна:







Слева от входа находится комната, расположенная ниже уровня пола, глубиной 2 метра. И из него куда-то вниз уходит темный проход. Решили с Ромой проверить его. Оказалось, что проход ведет в более низкое, пустое помещение, висящее над пропастью.

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
Привлекают взор узорчатые своды.



Причем каждый квадрат, ограниченный массивными колоннами, имеет свой индивидуальный рисунок.







Мечеть стоит на самом краю ущелья, и из здания открывается красивый вид на Ахурян (Арпа). На переднем плане хорошо видны береговые опоры древнего каменного моста, созданного руками армян. Гладко тесанные камни подогнаны друг к другу с ювелирной точностью.









А на некотором расстоянии от него заметен Девичий монастырь ордена Девственниц Рипсимэ.



Обращает на себя внимание часовня (возможно, небольшой храм) в этом монастыре. Она имеет сложную конструкцию, несмотря на миниатюрные размеры. Весьма необычна крыша здания, напоминающая наполовину раскрытый зонтик. Это единственный сохранившийся пример такого рода крыши в Ани.
Построил эту часовню знатный аниец Тигран Оненц.



Вот как ее описал Николай Марр: «Девичий монастырь расположен над самым Ахуряном. Монастырь занимал на склоне Анийского плоскогорья довольно обширное пространство, обнесенное высокой оградой. Сообщение с городом поддерживалось через крытую галлерею, поблизости которой на скат расположены были кельи. Монастырь лет сорок тому назад казался только что покинутым сестрами. В настоящее время это груда развалин: держится еще внизу на небольшой ровной площади только крохотная церковь или часовня с прилегающею к ней одинокою кельею, над обрывом.
Веерообразная крыша с выемчатыми краями свидетельствует о самой поздней поре армянского зодчества, допускавшего это нововведение и при реставрации древних храмов».



Рипсимэ, в честь которой назван монастырь - широко почитаемая в Армении святая, жившая в IV в.
Она пленила своей красотой самого императора и, не пожелав подчиниться его воле и стать его женой, вместе с подругами укрылась в Александрии. Предание гласит, что девушкам было явление Святой Богоматери, указавшей им путь в Армению.
Армянский царь Трдат III, узнав о том, что приключилось с девушками в Риме, сам пожелал взять в жены красавицу Рипсимэ. Её вместе с наставницей девушек, Гаянэ, привели в царский дворец.
Царь хотел овладеть Рипсимэ, но отказ девы, заявившей, что она принадлежит только Христу, привел в ярость царя.
Разъяренный Трдат приказал побить камнями всех 40 девушек-христианок (спастись удалось только Святой Нине, будущей крестительнице Грузии).
После казни невинных христианок Трдат заболел тяжёлым нервным недугом. От безумства царя исцелил Григорий Просветитель, после чего, поверив в силу веры христианской, Трдат III крестился, крестил народ и провозгласил христианство государственной религией в Армении (301 г.).

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
Дальше мы следуем к собору Ани.





По дороге разглядываю пограничную вышку на территории Армении. Хорошо заметны два флага: наш и армянский. Начиная с 1994 года 4500 наших пограничников охраняет границу этой соседней страны.
Традиция охранять границы в Закавказье имеет давнюю традицию. Так, перед Первой мировой войной, в 1912 г. Ширвандский полк охранял границу в Курдистане между Персией и Османской империей, и не позволял курдам заходить в Турцию и заниматься там грабежами.

Граница по реке Арпа-Чай (Ахурян) проходила испокон веков. Мало того, после того, как был построен каменный мост, на левом берегу реки Арпа-Чай был образован пограничный пост. В 19 веке он назывался Кошеванский. Именно через него проходил один из потоков армянских переселенцев после войны 1828 - 1829 гг.



Собор Ани
17.28. Внушительный кафедральный собор Святой Богородицы стоит недалеко от южной окраины города и виден со всех точек. Это самое большое и значимое здание в Ани.
Согласно различным историческим источникам и надписям, известно, что строительные работы начались в 989 г. при царе Смбате II (977-89 гг.) и были завершены к 1001 г. (или 1010 г. в зависимости от прочтения надписи) по приказу царицы Катраниде (Екатерины), жены царя Гагика Багратуни, преемницы Смбата.
Строительная надпись на соборе гласит:
«в лето 459 (1010 г.) … во время высокочтимого духовного владыки Саргиса, католикоса армянского, и великославного царствования Гагика, армянского и иверского шахан-шаха, я Катраниде, царица армянская, дочь Васака, царя сюникского, с надеждою на Бога и по повелению мужа моего Гагика шахан-шаха, построила эту соборную (церковь), основание которой положил Смбат великий. Мы воздвигли Божий дом – новое живое духовное чадо и вечный памятник. Я украсила его и убрала ценными украшениями – дар, принесенный Христу от меня и от чад моих и от сыновей, Смбата, Абаса и Ашота.
*Я, владыка Саргис, приказал служителям церкви, по кончине благочестивой нашей царицы, служить каждогодно нерушимо сорокоуст в преображение до пришествие Христа. Если кто небрежно отнесется к тому, что здесь начертано, тот да будет осуждён Христом.
В лето 6433 от Адама, в 1012 от воплощения Сына Божия, в 718 от принятия армянами веры христовой, начертана сия надпись через посредство Имбене».
Строительная надпись писалась в два захода. Первая ее часть написана в 1001 г., а вторая – в 1012 г. Первую часть написала Катрамиде, а автор второй - Сагрис, который добавил ее в год смерти царицы Катрамиде (любопытно, что в надписи имя царицы написано как КатраНиде, а на самом деле ее звали КатраМиде).



В 1045 г. Византия с помощью хитрой политики и оружия смогла захватить Анийское царство и образовала из него очередную подконтрольную фему.
Византийский император во главе каждой фемы назначал своих правителей, которых называли или катапан или магистр. Кроме того, византийцы увеличили налог на горожан.
В 1055-1056 гг. анийский магистр Аарон Болгарин на стене Кафедрального собора сделал надпись. В ней он упоминает о ремонте стен города и сооружении водопровода, а также добавляет, что согласно скреплённому печатью золотого перстня императрицы письму, был снижен налог пахтиц танц на город и тастак, а также налог гют.

Так выглядел собор в начале 20 века (слева - восточный, справа - северный фасад):



Собор был создан Трдатом, одним из самых знаменитых архитекторов средневековой Армении.
Сейчас собор покрыт трещинами. В прошлом году турки начали его реставрацию и поставили на все трещины датчики движения. Это восточный фасад.



Некогда на высоком куполе собора стоял серебряный крест, по преданию, специально привезенный из Индии.
Во время осады 1064 г. собор имел символическое значение. Когда сельджуки разграбили город, один из них взобрался на крышу собора и снес большой крест. Говорят, что этот крест был позже запечатан под порогом мечети, чтобы его можно было непрерывно топтать.
Затем собор был преобразован в мечеть и переименован в Фетхие Джамиси, то есть, мечеть Победы. В течение 60 лет, как сообщает историк Вардан, над куполом собора возвышался полумесяц и это сильно оскорбляло религиозные чувства армянских верующих.
«В те дни уже не было в живых эмира анийского, Мануче, и владел городом сын его Абельсевар, человек женоподобный, лишенный мужества, который хотел было продать город Ани за 60000 динариев карскому эмиру.
Он приказал привезти из Хелата огромную подкову (полумесяц) и поставить ее на купол собора на месте той, которая была поставлена его предшественником.

Христиане, раздраженные этим, призвали Давида Строителя (грузинского царя) и отдали ему в руки город Ани. Сбросив с честной главы собора ненавистное орудие, которое она терпеливо носила на протяжении 60 лет, поставили на нее венец украшения, корону и Исуса, гордость Павла, солнца нашего спасения – крест, носивший на себе Бога».



В 1125 г. Фадлун, преемник Абул-Сувара, получив помощь от эмиров, осадил Ани. Длительная и героическая оборона не дала положительных результатов, и анийцы, обессиленные голодом, сдались.
Фадлун, войдя в город, вновь установил здесь власть Шеддадидов, но он был уже связан определенными обязательствами по отношению к городу и его населению. В одном из пунктов этих обязательств говорилось о кафедральном соборе, который должен был находиться в руках армян.
Но Фадлун нарушил это обязательство и вновь обратил собор в мусульманскую мечеть.
В 1161 г., когда Ани вновь был освобождён грузинскими войсками и вошёл в состав грузинского государства, кафедральный собор опять превратился в церковь.



С 1199 г. Ани становится резиденцией армянских феодалов Захаридов (князья Захария и Иванэ).
И тогда были проведены реставрационные работы в соборе. Об этом сообщает надпись на фасаде:
«В лето 662 (1213 г.) волею Божьей я, Тигран, раб Христов, устроил на праведное своё достояние ступени великославной святой соборной церкви, которые с давних пор стояли расшатанные, и принес в дар святому собору на собственные деньги купленную лавку, что в Катноце; два месяцеслова, одну икону св. Григория и два серебряных потира на главный алтарь. И наложил ярмо (т.е. обязал) каждогодно обедни служить за меня до пришествия Христа».



Как и большинство армянских зданий, собор построен полностью из камня: облицовка из чистотесанных каменных разноцветных блоков скрывает щебеночное ядро. План выполнен в виде купольной базилики. Эта схема используется в Армении с VII в.



В 1319 г. в результате землетрясения рухнул купол собора. А остальная часть барабана, как говорят, рухнула во время другого землетрясения - в 1832 г.

Фото из Интернета:


Зияющая дыра в северо-западном углу была вызвана землетрясением 1988 г., которое также вызвало серьезные проблемы в юго-западном углу (это землетрясение унесло жизни 25000 человек в Армении - в городах Спитак и Ленинакан).



К 1998 г. части крыши начали падать. Взрывные работы из Армянской каменоломни напротив собора через границу в 2000-2001 гг. нанесли дополнительный ущерб: трещина в юго-западном углу значительно углубилась и расширилась, а западный фасад начал выпирать из первоначального положения.



Сейчас существует риск полного обрушения западного фасада.



В Северной, Южной и Западной стенах есть входные проемы. Они традиционно были для патриарха, царя и народа соответственно. Южный фасад собора имеет пышное оформление, по обе стороны южного входа помещены барельефы, изображающие орлов с распростёртыми крыльями, как бы готовых к взлету. Южный вход был удобен для шествия высокопоставленных особ, направлявшихся сюда из дворца.

Чтобы войти в собор, надо спуститься по его высоким ступеням. Спускаясь, зритель уже видит вертикально расчлененные массы, словно взлетающие вверх. Это ощущение зрителя усиливается по мере его дальнейшего следование во внутреннее пространство храма.











В стенах собора имеются проломы.





Слева и справа от алтаря имеются две крутые, потайные лестницы, по которым можно подняться на верхний ярус. Мы с Ромой и Вероникой решили туда подняться, чтобы осмотреть на собор сверху.





В узкой щели заметил маленькую летучую мышь. Не знал, что они могут спать в щелях.





Рядом с собором видны следы раскопок, проведенные Николаем Марром.

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
Человека, оплатившего реставрацию ступеней Кафедрального Собора Ани в 1213 году звали Тигран Оненц. Его роль в жизни Ани XIII века была огромна.
Он был известным меценатом, обладал огромным состоянием и даже одна из улиц Ани носила его имя.
Сведения об Оненце сохранились в лапидарной (от латинского «lapis» – камень) надписи, высеченной на южной стене церкви Св. Григория Просветителя. Текст был высечен в 1215 году одним из знаменитых писцов Исраэлом.
В надписи подробно представлена генеалогия Тиграна Оненца и перечислены его деяния.
Она повествует о том, что Оненц купил этот каменистую и поросшую кустарником местность часовни Св. Богородицы, благоустроил, окружил ее стенами и соорудил на этом месте церковь Св. Григория Просветителя, украсив ее золотыми и серебряными крестами и светильниками, позолоченными и посеребренными рисунками, украшенными жемчугами. Подарил церковную утварь и соорудил при церкви разнообразные жилища для монахов, священников и князей.
Вот перечень вкладов, сделанных этим человеком в построенный им же монастырь Св. Георгия:
А) вне города Ани:
- шесть имений, купленные на наличные: 1) половину села Горохонец; 2) половину села Машакунец; 3) половину села Капгуц; 4) целиком село Цамак-цов («сухое место»); 5) село Хузац Махмуд в Карской земле; 6) два данге села Цунда, где стоит крест.
- шесть садов: 1) один в Эривани; 2) один в Ошакане; 3) один в Коше; 4) один сад называемый Сазот в Аруче; 5) один сад в Мрене (завтра нас там задержат турецкие ФСБ-шники); 6) один в Цмаке, называемый «Землёю католикоса».
- шесть дангов каменоломни при селе Горохонец.

Б) В городе Ани:
- четыре гостиницы: 1) гостиницу-фундук; 2) гостиницу-фундук со сводчатым перекрытием; 3) гостиницу-хачапар; 4) от другой гостиницы-хачапара, называемой Папенц, два данга.
- дома все, находящиеся на улице Хатецонц.
- лавки: 1) все лавки (при первом пожертвовании) ханапаре; 2) лавку у двери ханапара Папенц.
- две бани: 1) одну баню на площади; 2) другую баню, пожертвованную с сенником.
- один «мил» (водопроводное сооружение) на площади.
- маслодавильню о двух колесах.
- части трёх мельниц: 1) в мельнице у Двинских ворот полмельницы весь помол; 2) в другой мельнице «там же» в неделю два помола; 3) в мельнице Глидзорской одной в неделю два помола.
- несколько хлевов: 1) хлев Тэр-Саргиса; 2) хлевы у ворот монастыря.
- несколько сенников: 1) сенник особо; 2) сенник Тэр-Саргиса; 3) сенник у ворот монастыря.
- два огорода: 1) один перед монастырем «нашим»; 2) один на берегу реки «купленный мною и устроенный».
- пастбищный склон между воротами Глидзора и рекой.
- много земель: 1) у «главных» ворот города; 2) от монастыря «Бешкенакапа» до моста и много еще земель, имевших в закладе у Тиграна, невнесенных в этот дарственный акт, но оговоренных, «если хозяева отсчитают золото нашему монастырю (земли им вернуть), о чем в другом завещании написано мною».

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
18.02. Окончили осмотр кафедрального собора. Следующая наша цель - церковь Спасителя.
По дороге проходим мимо церкви Святого Саркиса (она от нас слева). Рядом с этим храмом была обнаружена одна из многих маслодавилен. Масло получали из льна (которым так славилась Ширакская долина) и кунжута. Маслом освещались как церкви, так и многочисленные пещеры.

Церковь Святого Спасителя или Сурб Пркич



18.10. Эта большая церковь была закончена примерно в 1035 г., и стены покрыты длинными и изящно вырезанными надписями, которые показывают большую часть ее истории.
Одна из надписей повествует, что церковь была заказана князем Аблгарибом Пахлавидом для размещения частицы Святого Креста:
«В 480 году (1035 год AD) я, Аблгариб марзпан (генерал), принял эдикт от имени Смбата шаханшаха (царя царей) к Михаилу, императору греков, в Константинополе, и с большим трудом и большими затратами я купил фрагмент Святого Креста, а когда вернулся, завершил этот храм, в котором повелеваю священникам вести вечерние службы до второго пришествия Христа».

На верхней части южного фасада имеется вторая надпись о реставрации в 1193 г. В ней говорится, что Трдат и его супруга Хушуш подарили восстановленной церкви утварь и украшения, 4 сада, дом, находившийся против церкви, пастбище, украсили ее 4 ризницы (вернее, небольшие церкви или часовни), две часовни. И взамен этого для каждого из супругов устанавливались 20 служб ежегодно.

В третьей надписи на лицевых камнях от 1291 г. говорится о том, что человек по имени Мхитар (Мыхитар) построил перед входом колокольню. К сожалению, сегодня от нее почти ничего не осталось. В надписи о колокольне Спасителя интересно имя ее строителя и жертвователя колоколов - Зосима. Имя это не календарное в армянской церкви, но обычное среди халкедонитов. Видимо с какого-то момента халкедониты завладели церковью Спасителя и украсили ее внутри халкедонитскою росписью.



Еще одна надпись рассказывает о том, что в 1342 г. князь Ваграм Закарид распорядился о реставрации купола, которую предпринял архитектор Василь. Напомню, что атабег Ваграм Закарид был сыном Иванэ и внуком Захарии, известного полководца грузинской царицы Тамары. Николай Марр в 1912 г. нашел рядом с храмом подножие креста, венчавшего купол церкви Спасителя, и на камне том выбита армянская дата 791, что соответствует 1342 г.

К концу XIX в. церковь была еще цела, но в запущенном состоянии.
В 1912 г. русские археологи восстановили большой участок кладки на восточном фасаде. После реставрации в храме была пристроена дверь с замком и создан небольшой музей с каменными предметами. Николай Марр описал роспись этого храма:
«Стѣнная живопись церкви Спасителя иллюстрировала событія и лица Новаго Завѣта, лишь въ абсидѣ алтаря, наибольшей сравнительно съ другими, разрисованъ былъ Богъ-Отецъ, окруженный ангелами. Въ рукахъ Творца открытая книга съ буквами, которыя невозможно уже прочесть. Въ примыкающихъ къ алтарю абсидахъ слѣва и справа изображено Сошествіе Св. Духа, въ другихъ Тайная Вечеря, Евангелисты и т. п. Подъ изображеніемъ Матѳея нарисована колѣнопреклоненная фигура Саргиса Фаршика, просящаго у евангелиста заступничества: по всей вѣроятности, это художникъ, расписавшій церковь».

В 1957 г. в результате удара молнии церковь Спасителя буквально раскололась и восточная ее часть рухнула на землю.
Оставшаяся часть здания сильно пострадала от землетрясения 1989 г.
В 1999 г. турки заложили дверной проем грубой каменной кладкой в целях укрепить здание.
В 2010 г. «Посольский фонд по сохранению культурного наследия» (США) принял решение потратить $625 тыс. на реставрацию этого храма.



Церковь огорожена забором из сетки. При желании, можно было пролезть под воротами. Но мы этого не сделали, так как несколько подустали. Не смотря на то, что храм был со всех сторон огорожен, было видно, что реставрация в нем не ведется.
Церковь выглядит круглой, хотя нижняя часть - это 19-гранный многоугольник. Очень высокий (и очень широкий) барабан представляет собой идеальный круг. Он пронизан 12 узкими окнами и увенчан полукруглым куполом.
В интерьере было восемь апсид, из них алтарная апсида была значительно больше остальных.
По обе стороны алтарной апсиды находились крошечные часовни, втиснутые в толщу стены. Эти часовни и увеличенная апсида, вероятно, ослабили структуру до такой степени, что повреждения здесь привели к краху церкви.
Огромный барабан и купол создавали напряжение в нижней конструкции храма, поэтому зодчие решили не делать окон в нижней части здания.



В стенах и полукуполах каждой сохранившейся апсиды сохранились следы фресок конца XIII в. Они были выполнены армянским художником Саргисом Пяртчкансом в византийском духе.

Огромный диаметр барабана (который не намного меньше, чем у основания церкви) является самым поразительным во внешнем виде церкви. Церковь Искупителя - одна из самых геометрически чистых армянских церквей, она состоит исключительно из элементарных геометрических объемов - цилиндров и сфер. Это также самое технически смелое здание в Ани.

[АЛебедев]

День 4 (16 апреля, вторник), продолжение
Время нас «поджимает», поэтому после осмотра храма Спасителя мы решили экскурсию по Ани закончить.



Прохожу мимо полураскопанных древних построек и невольно задумываюсь над тем, какую титаническую работу должен был проделать Николай Марр, вернее, его рабочие-армяне, чтобы раскопать из-под земли целый город!



Но все-таки за долгие годы работы, он раскопал только малую часть.



Идем в сторону ворот.





На прощанье хочу привести слова Николая Марра, который руководил 12 археологическими сезонами в этом древнем армянском городе.
«В цветущий период город Ани делился на три части:
1. Вышгород или кремль;
2. Старый город до Ашотовых стен или нижняя крепость;
3. Новый город до Смбатовых стен, расширенных Захаридами.
Но Ани не замыкался в городских стенах. Он выходил на обширное открытое пространство с северо-востока, где помещались предместья, составлявшие одно целое с укрепленными частями города. Весьма вероятно, что пригородная часть достигла двух, похожих издали на колокольни, колонн, верстах в четырех от Анийского кремля.
Если в сторону этих колонн, некоторыми уже окрещенных в Триумфальную Арку, городу был открыт полный простор для дальнейшего роста, то с других сторон Ани был стиснутъ ущельями. Но город и тут выходил за естественные границы: тянущаяся вдоль противоположного берега Аладжинского ручья возвышенность буквально вся была изрыта, и в её недрах проведены улицы, устроены жилые и торговые помещения, высечены церкви и часовни с приделами, орнаментированные и расписанные.
Это было целое предместье Ани, расположенное в благоустроенных пещерных зданиях. Недостаток простора заставлял анийцев уходит вглубь земли. Искусственные пещерные постройки, особенно церкви, находились и на склонах Анийского плоскогорья.
Это обстоятельство содействовало возникновению легенды о подземном Ани, которого никогда не существовало. Обширное подземелье с узким входом, помещающееся под древней частью Ани, могло представить большия удобства для временного укрывательства, но постоянного населения оно, конечно, не могло иметь.
Скученное население укрепленного Ани, несомненно, много терпело в его тесных стенах, так как площадь его, и без того небольшая, в значительной степени была занята укреплениями и правительственными зданиями, церквями и кладбищами, составлявшими небольшие дворики при них, банями, именовавшимися по фамилиям владельцев, и постоялыми дворами, частными дворцами родовитыхъ князей, рынками и лавками. Последние, впрочем, часто устраивались во втором этаже, куда вели каменные лестницы.
Ани был изрезан проулками и улицами. Проулки были тесные, годные лишь для пешеходов. Улицы же, по крайней мере главные, должны были быть настолько широки, чтобы свободно могли по нимъ гнать стада верблюдов, ездить на лошадях и двигаться с навьюченными ослами и арбами, на которых, судя по надписям, провизия доставлялась прямо на рынок.
Главные улицы шли от городских ворот, которых было не менее семи.
Для нужд военного времени существовал потайной ход из города к Ахуряну, близ Волчьего Яра.
В заречное предместье, со стороны Аладжинского ручья, можно было попасть по просторной подземной галерее, в настоящее время более чем на половину обрушившейся.
С противоположным берегом Ахуряна анийцы сообщались двумя каменными мостами: на остатки перекинутой через всю реку арки одного моста и украшавшей мост сторожки-башни до сих пор нельзя взглянуть без чувства восхищения.
От мостов в город подымалась дорога, устланная каменными плитами и украшенная различными памятниками. Улицы, как и дома Ани, украшались каминообразными постройками неизвестного назначения, если это не наличники водопроводных резервуаров.
Но наиболее излюбленными памятниками в Ани являлись крестные камни, представлявшие каждый в отдельности образец тонкой резьбы. Узорчатые кресты в Ани мелькали всюду перед глазами: кресты красовались не только в стенах церквей и на кладбищах, но на каждом шагу - на улицах, на площадях, у ворот, на городских стенах и за городскими стенами, на скалах и в пещерных помещениях».



И еще.
Во время переговоров по поводу Карского договора (6 октября 1921 г.) наша делегация предложила 9-ю статью о «Научных исследованиях в Ани». Суть этой статьи заключалась в том, что по Карскому договору Ани вместе с Карской областью переходит к Турции, но на историческом памятнике Ани продолжают работать советские учёные. Но турецкая делегация отказалась от такого предложения.

18.36. Выходим за пределы крепостной стены.
18.45. Поехали в Карс и сразу встретили курдов, перегоняющих отару овец.







19.45. Прибыли в Карс. Ищем гостиницу. Нашли отель не в центре. Но за дабл запросили 180 лир (34 доллара). Вероника сказала, что она не хочет платить за Кобу лишних 30 лир. Коба обиделся. Поехали дальше искать гостиницу. И с третьего захода нашли...
20.15. Нашли гостиницу Hotel Ipekyolu (Ipek yolu – «Шелковый путь»). Она стоит на центральной улице Faikbey (бывшая улица Инженерная). Четырехместный номер с завтраком стоит 260 лиры (49 долларов). На Букинге ее нет. Также нет ее и на Мэпс.ми.
Пока я договаривался с администратором, Коба успел где-то поменять деньги и купил очень вкусных лепёшек.



Здесь уместно будет сказать, что в центре Карса проблематично припарковать машины. Вечером машины ставят в 2 ряда. Мы когда договаривались с администратором гостиницы о размещении, то я спросил его, где можно припарковать нашу машину, которую мы смогли припарковать только в 3 кварталах.
Администратор сказал, чтобы мы подъезжали и встали во второй ряд. Он отгонит от гостиницы свою машину, а мы поставим свою на его место….

[АЛебедев]

День 5 (17 апреля, среда)
06.00. Подъем. Пришел на ресепшен и узнал, что в Турции время, как в Москве. А когда мы заезжали в Турцию, я считал, что здесь такое же время, как и в Грузии.
С утра сначала шел ливень, а потом пошел снег. Посмотрели прогноз: дождь обещают сегодня, завтра и послезавтра.



07.00. Пошли завтракать в гостиничную столовую. Завтрак включен в стоимость размещения. Вся еда всем понравилась: сыры трех видов, оливки двух видов, халва, овощи, чай.
Решили поменять маршрут из-за дождя.
08.00. Закончился снег и дождь.

На нижней фотографии - бывшая улица Инженерная.


08.50. Стартуем.

КАРС
Первоначальное название Карса – Калак («город дверей»). Турки считали этот город ключом к обладанию Малой Азией.
Карс был основан армянами в IV в.
С 928 по 961 и с 963 по 1065 год он был столицей Армянского (Карского) царства. Но карские цари династии Багратуни находились в васальной зависимости от анийских царей.
В 980 г. царь Смбат из Ани попытался захватить Карс у своего племянника Мушега, но грузинский царь Давит III со своими войсками вмешался в конфликт.
Карское царство играло роль передового форпоста Анийского царства в борьбе с Византией.
После того как турки-сельджуки захватили Ани, последний армянский царь Гагик в 1064 г. уступил свой город Византийской империи, получив взамен город Амасию и земли в Северной Киликии. Византийцы были не более успешны в защите Карса, чем с Ани, и вскоре в 1071 г. потеряли его.
В 1185 г. на Карс напал Юрий Андреевич Боголюбский, первый муж царицы Тамар. Юрий сжег всю сельджукскую землю вплоть до Басиани (на севере от Эрзурума) и привез домой огромную добычу.
В 1236 г. монголы захватили этот регион. Как и в других местах, они, вероятно, дали большую автономию большинству армянского населения: известно, что в 1284 г. Карсом управлял армянский князь.
После распада Монгольской империи Карсом управлял ряд мелких турецких эмиров вплоть до присоединения Карса к Османской Турецкой империи в 1534 г.
Османы сразу оценили стратегическое значение Карса и в 1597 г. построили здесь крепость.

08.56. Мы подъехали к подножию скалы, на которой стоит Карская цитадель. Рядом возвышается церковь Святых Апостолов. Пошли на нее поглазеть.

Церковь Святых Апостолов
09.00. Этот храм еще известен как церковь Двенадцати Апостолов. Армяне его называют Сурб Аракелоц.
На нём нет сохранившихся надписей, а точная дата его основания неизвестна. Надписи, возможно, были удалены в последующие века мусульманами.



Историк Степанос Таронеци (XI в.) писал, что царь Анийского царства Абас I (он правил между 928 и 958 гг.) «построил священный собор города Карс из каменных блоков с блоками из песчаника, которые были отполированы сталью. [Церковь] была увенчана круговым куполом, орнамент которого напоминал небесный свод».



Строительство собора, вероятно, началось вскоре после коронации Абаса и было завершено к середине 940-х гг.
Церковь, вероятно, была оставлена после того, как сельджуки захватили Карс в 1064-1065 гг.
После завоевания значительной части Армении Османской империей в XVI в. церковь была преобразована в мечеть в 1579 г. Мустафа-Пашой.
Во время войны в 1877 г. храм превратили в артиллерийский склад.
После присоединения Карса к России, поднялся ожесточенный спор между армянами и греками, — кому отдать древнюю святыню. Император Александр III очень просто разрешил этот спор, обратив собор в русский православный, и сделал его главным войсковым и городским храмом во имя св. Михаила Архангела.
Пять иконостасных работ в храме выполнил художник А.В. Кившенко, тот самый, который в 1880 г. по просьбе императора Александра II написал картину "Взятие Карса" (см. ниже).
Перед северным, южным и западным входами были пристроены небольшие портики, а у восточной стены-ризница. Внутри церкви через апсиду был построен богато украшенный каменный иконостас, а стены были расписаны и украшены кириллицей и золотой краской. Немного позже (середина 1890-х гг.?) к северу от собора была построена изящная колокольня. Интересно, что несмотря на то, что церковь это была Русская Православная, колокольню построили, как копию колокольни армянского монастыря Ахпат (XIII в.).

Фото 1915 г.


В апреле 1918 г. турки вошли в Карс, и церковь снова превратилась в мечеть.
Вскоре после этого правительство Кемаля выставило собор на продажу. Муниципалитет Карс купил его и планировал снести, чтобы построить школу на этом участке. Но план так и не был воплощен в жизнь.
В 1950-х годах муниципалитет использовал храм в качестве депо для нефти.
С 1964 по 1978 гг. в храме находился музей Карса. После того, как музей переехал в новое здание, памятник был заброшен.
В 1993 г. церковь была вновь преобразована в мечеть под именем Кюмбет-Джами.
Единственная возможность сегодня заглянуть внутрь - это прийти до или сразу после молитвы.



Все средневековые авторы называли этот храм просто "Собором". Название церкви - "святые апостолы" впервые было зафиксировано в XIX в. из-за 12 фигур, высеченных на барабане купола.



Вероятно, это апостолы и святой Григорий Просветитель. Первый стоит рядом с деревом. Интересно, что это за дерево? Древо Жизни?



Один из изображенных апостолов – Фаддей. Он особо почитаем в Армении.
Как мы знаем, среди апостолов были двое с именем Иуда. После предательства Иуды Искариотского в апостольской общине это имя старались не употреблять. Иуду Иаковлева стали называть по-другому: Фаддей.

И вот история о Фаддее.
На юго-востоке Турции находится город Шанлыурфа (тур. Şanlıurfa). В древности он назывался Эдесса. Эдесса была столицей государства Осроэна, где проживал царь Абгар. И этот царь страдал параличем.
Абгар прослышал про исцеления, творимые Иисусом Христом и послал к нему посланцев, с просьбой исцелить его.
За то, что Абгар укрывал христиан от фарисеев, Господь послал к этому монарху Фаддея с плащаницей, на которой отпечатался Его лик.
Фаддей принес плащаницу в Эдессу и заказал у местного ювелира золотую раму. Он сложил плащаницу так, что стал виден только Лик Христа. Так полотно превратилось в икону. Приняв ее, царь исцелился и вскоре стал христианином.
Легенда сообщает также, что только благодаря присутствию в Эдессе этой реликвии город не сдался ни персам, ни сарацинам.
Фаддей проповедовал в Сирии и Месопотамии, дошел до Великой Армении, где принял мученическую смерть за Христа. На территории армянского монастыря святого Фаддея на северо-западе Ирана и сегодня показывают могилу этого апостола.



Кроме апостола Фаддея в Древней Армении проповедовал и апостол Варфоломей, пришедший из Сирии. Поэтому армянская церковь так и называется - Апостольская.



Бросается в глаза, что все апостолы на стенах храма расстреляны.



Скорее всего, на барельефах мусульмане проверяли свою меткость в 1918 году, пока храм не превратился в мечеть.



Апостол с посохом.







На нижней фотографии представлена необычная фигура. Она отличается от всех остальных тем, что одна рука спрятана за спиной. Если приглядеться, то у всех остальных фигур мастер изобразил руки спереди, причем видны даже пальцы.
Говорят, что раньше армяне называли эту церковь Одиннадцати апостолов. Возможно, апостол со спрятанной за спиной рукой - это Иуда.



Апостол с поднятыми руками, кажется бородатый.



У человека, который руки сложил на груди, интересный головной убор.







Раньше рядом с церковью Двенадцати Апостолов стояла часовня. Но сегодня от неё не осталось и следа.

[АЛебедев]

День 5 (17 апреля, среда), продолжение
09.07. От Карского собора мы начали подниматься к цитадели Карской крепости.
09.18. Зашел внутрь крепости. Мои друзья заплатили за вход по 2 лиры. Я прошёл так, так как не нашёл контролера.

Из истории Карса:
В 1579 г. османы предприняли масштабную перестройку города и его укреплений для защиты от персидских нападений.
В 1597 г. султан Мехмет III капитально переделал крепость Карс.
Русские войска штурмовали Карс в 1807, 1828, 1855 и 1877 годах и трижды овладевали этим мощным опорным пунктом турок.

В 1828-1829 гг. русско-турецкая война проходила на двух больших театрах военных действий – за Дунаем на болгарской земле и на Кавказе. На кавказской территории Николай I поручил «выбор способа действий против Турции» своему наместнику на Кавказе Ивану Федоровичу Паскевичу.



Царь поручил генералу отвлечь как можно больше османских войск от европейских владений турецкого султана и покорить два турецких пашалыка: Карский и Ахалцыхский.
Для этой цели было выпущено даже первое в России учебное пособие по османскому языку - "Карманная книга для русских воинов в турецких походах".

19 июня 1828 г. русские войска подошли к Карсу.
Бой за Карс довольно ярко описал А. В. Шилов в книге «Генерал-фельдмаршал Иван Федорович Паскевич»:

«Старинная крепость Карс стоит на утёсистом берегу р. Карс-Чай. В ней сохранились укрепления, выстроенные в 1586 г. султаном Амуратом III: двойной ряд зубчатых, более метра толщиной крепостных стен, высотой 4-5 м. Они имели множество башен. Часть их были дозорными. Крепостная стена была 1300 м длиной и окружала сам город.

Поскольку за 2,5 столетия крепостные стены Карса морально устарели, их со временем укрепили удачно расположенными на местности угловыми бастионами.
Эти мощные с виду бастионы огнем своей артиллерии защищали подступы к 4 крепостным воротам.

Город самой природой с севера и запада надежно прикрывался Чахмакскими и Шорехскими высотами.

Только на ближайшем к Карсе отроге г. Карадаг (северо-восток-восток относительно цитадели) был сооружен каменный редут, прикрывавший подступы к городскому предместью Байрам-паша. В редуте размещалась сильная батарея из 14 орудий.

Другое, соседнее городское предместье Орте-Капы («Средние ворота») турки обнесли крепкой каменной стеной с 2 бастионами. Оба эти предместья связались высоким земляным валом, пересекавшим находившийся между ними заболоченный пустырь.

Западное карское предместье – Армянское, располагалось за рекой Карс-чай (на левом берегу). Каких-либо укреплений оно не имело. Однако здесь на крутом склоне левобережных высот грозно смотрели на равнину 4 угловые башни древнего замка Темир-паши.

Вид на скалу где стоял замок Темир паши


Карская крепость считалась турками неодолимой каменной твердыней. И не без веских оснований. В 1735 г. огромное войско в 90 тыс. человек персидского владыки и прославленного завоевателя Надир-шаха почти 4 месяца осаждала Карскую крепость, но безуспешно. Гарнизон турок-османов на славу выдержал длительную борьбу за крепостной город».



«Генеральный штурм крепости Карс русские наметили на 25 июня – в день рождения Николая I.
Однако, как это часто бывает на любой войне, в планах штаб-квартиры Отдельного Кавказского корпуса 23 июня произошли изменения.

Случилось следующее. Ещё перед рассветом русские осадные батареи начали бомбардировать укрепления Карса. Больше всего бомб и ядер «доставалось» турецкому военному лагерю у южных предместий города.



Турки психологически не выдержали жаркого обстрела. Около 4 часов утра их пехота в большом числе вышла из укрепленного лагеря южнее предместья Темир-паша и сосредоточилась на мусульманском кладбище. Там османские пехотинцы получили хорошее укрытие за надгробными плитами.

Передовая цепь 4-й роты 39-го егерского полка находилась ниже кладбищенской высоты. Ее стрелки несли ощутимые потери от ружейных пуль турецких пехотинцев.
Тогда ротный командир поручик Лабинцев решил штыковой атакой отбросить назад вражескую пехоту и овладеть выгодной позицией.

По собственной инициативе бесстрашный поручик поднял роту в штыки. Но атака егерей не удалась. Их, карабкавшихся вверх, турецкие стрелки вынудили залечь под сильным ружейным огнем на склоне кладбищенской горы.
Выждав несколько минут, пока солдаты низама (турецкого ополчения) вдоволь настреляются сверху, поручик вновь поднял свою уже сильно поредевшую роту в новую атаку. На сей раз, егеря почти достигли кладбища, но их в атакующем строю теперь оставалось слишком мало. В рукопашной схватке многочисленным, хорошо укрытым турецким пехотинцам не стоило бы больших усилий отбросить русских егерей назад.

В те минуты, когда решалась судьба храбрецов-егерей, атаку поручика Лабинцева поддержал его ближайший сосед справа – командир батальона 42-го егерского полка полковник А.М. Миклашевский. Батальонный командир, уловив критичность ситуации у соседей, приказал 3 своим ротам идти выручать боевых товарищей. Егеря 42-го полка дружно устремились в рукопашный бой.



Результатом стремительной атаки в штыки стало изгнание вражеской пехоты с мусульманского кладбища. Преследуя турок буквально по пятам, егеря ринулись к укреплённому неприятельскому лагерю около Армянского предместья.

Вид на окраину бывшего армянского квартала:


Вид на бывшие армянские кварталы:



Армянские кварталы в левой части открытки.


Напрасно ротные офицеры стремились удержать «расходившихся» солдат, крича:
- Стойте, братцы! Это только фальшивая атака! Отходите назад!..
Но не тут-то было, поскольку один вид панически бегущих османов так и «манил» за собой егерей. Ротных офицеров, оказавшихся к тому же в схватке почти все израненными, в ходе начавшегося преследования никто не слушал, да и мало кто слышал. Дальше все пошло не по «сценарию» генерального штурма Карской крепости, расписанного по деталям в корпусной штаб-квартире.

Бывалые кавказские егеря просто не могли остановиться, видя перед собой панически убегающего и уже начинающего бросать на ходу свое личное оружие противника. Многолетний боевой опыт седоусых русских солдат подсказывал им, что надо полностью использовать достигнутый первоначальный успех. После той лихой и славной атаки с кладбищенской горы егеря говорили:
- Никак невозможно было остановиться – мы турка знаем давно. Пока его по зубам не треснешь, он этой самой фальшивой атаки никак не поймет…

Счет времени в том рукопашном бою шел буквально на минуты. На плечах бегущего в панике неприятеля егеря ворвались в укрепленный лагерь. Там, около многочисленных палаток и землянок завязались жаркие рукопашные схватки.

Завязавшийся рукопашный бой у предместья Темир-паши увидел находившийся на участке егерской бригады генерал-адъютант князь Иван Михайлович Вадбольский. Старый боевой кавказский генерал, участник всех антинаполеоновских войн и походов с 1805 по 1814 г., отличившийся в свое время в сражениях при Аустерлице и Фридландом и раненный при Бородино, не растерялся. Он сразу же и верно оценил внезапно изменившуюся осадную обстановку, теперь уже сулившую значительный успех. Вадбольский немедленно приказал командиру 42-го егерского полка Реуту с остальными пятью ротами легкой егерской пехоты поддержать усилия подполковника Миклашевского.

Видя опасность, грозившую «зарвавшемуся» в штыковой атаке батальону Миклашевского, полковник Реут не заставил себя долго ждать. Он, перестроив оставшихся на полковой позиции егерей в колонну для атаки, быстро двинулся вперед.

Но в эти минуты обстановка боя в турецком военном лагере изменилась для русских егерей в худшую сторону. Около двух тысяч османов бросилось в контратаку из Армянского предместья и вытеснило несколько сот наших егерей из укрепленного лагеря.
Миклашевский, собрав вокруг себя человек 300 бойцов, отбивался с ними от нападавших, будучи прижат к каменной скале. Одновременно контратакующие турки преградили путь спешившей на выручку своим колонне полковника Реута.

Когда опрокинутый турками батальон Миклашевского стал отступать назад, к мусульманскому кладбищу, перед бегущими солдатами внезапно появился священник Крымского пехотного полка Андрей Белицкий и преградил им дорогу. Он был в полном одеянии для своего сана, с высоко поднятым крестом. Белицкий закричал:
- Дети! Остановитесь! Неужели вы оставите здесь и меня, и крест распятого Господа? Если мы не русские, не христиане – бегите. Я один сумею умереть за вас!

Солдаты остановились, и офицеры, воспользовавшись этой минутой, привели их ряды в должный порядок, повернули назад и повели в штыковой бой. Подполковник Миклашевский и ещё сражавшиеся в неприятельском лагере егеря были выручены.

Уже четверть часа среди палаток и землянок длился неравный бой. Турки снова начали подавлять егерей своим численностью. Генерал князь Вадбольский с волнением следил за ходом близкого рукопашного боя. Рядом с ним находился полковник Иван Григорьевич Бурцев, исполнявший должность «начальника траншей» и числившийся офицером генерального штаба.

У Вадбольского на этом участке осадного кольца под рукой оставалось всего три роты 39 егерского полка. Он видел, что их нижние чины и офицеры прямо-таки рвутся в бой. Но боевой и опытный генерал колебался – находившиеся за его спиной осадные батареи могли в случае неблагоприятного изменения ситуации оказаться вообще без пехотного прикрытия.

Однако энергичный и решительный полковник Бурцев, к тому же пользовавшийся особым доверием Паскевича, понимал, что наступил критический момент так внезапно разыгравшегося под стенами Карса уже нешуточного боя. Бурцев видел все это своими глазами. Он уговорил старого генерала послать в атаку три последние егерские роты. И Вадбольский в сложившейся ситуации пошёл на осознанный большой риск.

Три егерские роты бросились в атаку. Их повел вперед сам генерал-адъютант князь И.М. Вадбольский вместе с полковником Бурцевым. В Отдельном Кавказском корпусе любили ветерана русской армии генерала Вадбольского за личную храбрость и простоту в обращении с нижними чинами. Солдаты в шутку называли его «Николаем-чудотворцем» за портретное сходство с иконописным ликом святого угодника российского воинства.
Появление князя впереди выстроившейся атакующей колонны с саблей в руке воодушевило егерей, жаждавших поскорее пойти в бой.

Три свежие егерские роты ударили в штыки. Их натиск заставил турецкую пехоту отхлынуть назад. Воспользовавшись сумятицей во вражеских рядах, солдаты полковника Реута наконец-то соединились с батальоном Миклашевского. Теперь их егеря составили при поддержке подоспевших трех рот генерал-лейтенанта князя Вадбольского единый фронт атаки.
Егерские роты заметно усилили свой натиск и вновь ворвались в укрепленный военный лагерь карских османов и овладели им. Преследуя бросившихся бежать в полном беспорядке турок, атакующая русская пехота ворвалась вслед за ними в предместье Темир-паша.

Так, благодаря разумной инициативе поручика Лабинцева, офицера не только бесстрашного и решительного, но ещё и сообразительного, вспышка рукопашной схватки на кладбищенской горе за какой-то час превратилась в пламя настоящего сражения за большую крепость Отоманской империи…

О схватке егерей с турецкой пехотой на мусульманском кладбище без промедления доложили главнокомандующему. Подобных рукопашных схваток за последние дни случалось немало – осажденные старались частыми вылазками помешать ходу осадных работ русских. И, видимо, поначалу это не заставило генерала Паскевича-Эриванского садиться на коня и спешить с адъютантами к месту разыгравшегося события.
Но когда кавказскому наместнику где-то через полчаса сообщили, что егеря в штыковой атаке ворвались в турецкий укрепленный лагерь под стенами Карса, Иван Федорович взволновался. По плану подготовки штурма этот лагерь предстояло бомбардировать еще 2 ночи и 2 дня.

Главнокрмандующий в окружении нескольких штабных офицеров, ьыстро прискакал на ближайшую к бою батарею №4. Ее артиллеристы только и ждали команды поддержать прицельным огнем свою атакующую пехоту. С осадной батареи, расположенной на крутом правобережье Карс-чая, как на ладони просматривался ход большого рукопашного боя уже под самыми крепостными стенами.

Генерал Паскевич стал руководить войсками, насколько позволяла ему обстановка.

Уличные бои в Армянском предместье грозили затянуться. Там сложилось некое равновесие сил сражавшихся сторон: бесстрашие и натиск русских стрелков османы уравновешивали со своей стороны числом воинов. Настоятельно требовался кто-то, по своей воле решившийся переломить ход дела.

Таким человеком оказался находившийся рядом с князем Вадбольским полковник Бурцев. Ко всем своим командирским достоинствам он еще и неплохо ориентировался в тесноте городских кварталов.



Собрав в единый кулак всего лишь одну егерскую роту, он смело повел на штурм древнего замка Темир-паша, который прикрывал собой два моста через реку Карс-чай прямо в Карскую крепость".



Отвлекусь от повествования. На фотках изображен Каменный мост (по-турецки Taş Köprü) через реку Карс-чай, по-армянски она зазывается Каруц.
Известно, что мост был построен в 1579 году и реставрирован после наводнения в 1719 (по другим данным в 1725) году.
Армяне до выселения из Карса этот мост называли мостом Вардана, в честь городского юродивого, жившего в 19 в.



На обоих берегах реки, расположены сразу три турецкие бани – Мазлум Ага, Ильбейоглу и Топчуоглу. Все они недействующие. По легенде, баню Мазлум Ага посетил Александр Сергеевич Пушкин, но в его «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года» об этом не сказано ни слова.



Высота, где стоял замок Темир-паши:



Укрепление на месте замка Темир-паши:

[АЛебедев]

День 5 (17 апреля, среда), продолжение
«Русским егерям удалось, воспользоваться замешательством турок перед воротами в замок, ворваться внутрь и изгнать оттуда штыками противника.
Полковник Бурцев приказал втащить в одну из боковых башен замка Темир-паши две легкие пушки. Из них открыли прицельный огонь вдоль улиц Армянского предместья, лежащего перед башней, как на ладони, расчищая путь атакующим егерям. Ощутив сразу же артиллерийскую поддержку, наступление русской легкой пехоты сразу же ускорилось.

Пушкарей Бурцева поддержала, батарея на высотке в захваченном неприятельском военном лагере. Часть своего огня она перенесла на те каменные строения, откуда, затворившись, вражеские стрелки вели по атакующим егерям ружейный огонь. Метко посланные ядра и бомбы влетали в окна и двери, рушили стены домов. Турки в ужасе бежали из них подальше в город.

Неожиданно для всех загрохотали пушечные выстрелы на северной окраине предместья Темир-паша. И громкое «ура» послышалось в тылу оборонявшихся турок. Это, опять же по собственной инициативе, пошел в бой батальон Ширванского полка. По ранее намеченному плану ему предписывалось производить отвлекающие – «фальшивые атаки» против северо-западного фаса крепости. Командовавший батальоном полковник Бородин решил на свой страх и риск поддержать егерскую бригаду.
Бородин повел батальон ширванцев не в «фальшивую», а в настоящую атаку. Его пехотинцы в рукопашной схватке выбили противника из каменных шанцев-окопов. Полковник сразу же подтянул сюда два имевшихся в его распоряжении полевых орудия. Их орудийные расчеты открыли по туркам огонь прямой наводкой. Под надежным огненным прикрытием двух пушек ширванцы ворвались на северную окраину Армянского предместья.



Наступая навстречу егерям, ширванцы заняли несколько городских кварталов и захватили мост через Карс-чай. Причем отдельные группы русских стрелков успели даже перебежать мост на правый берег и засесть в приземистых саклях, сложенных из дикого камня, лепившихся к самому подножью старинной крепостной стены. Русские стреляли из-за домов, турки – из-за зубцов каменной стены.

В это самое время командовавший левобережной группой осадных войск генерал Корольков, уже больше не дожидаясь приказания от главнокомандующего, взял два батальона Крымского пехотного полка, прикрывавших до этого вторую осадную батарею, и лично привел их на место боя для поддержки егерей. Помощь оказалась как нельзя кстати.

Турки оборонялись отчаянно, понимая всю опасность завязавшегося боя.
Но теснимые с двух сторон – егерями и пехотинцами-крымцами с юга, а ширванцами с севера, они стали оставлять один городской квартал за другим.

Суходольский Януарий "Штурм крепости Карс 23 июня 1828 года". 1839 г. Архангельский областной музей изобразительных искусств


Прибывшие, наконец, с правого берега реки 3 роты Грузинского гренадерского полка позволили усилить натиск в штыковой атаке. Вскоре атакующие русские сбросили остатки оборонявшихся в мутные воды Карс-чая.

Прошло всего 2 часа с начала рискованной атаки егерской роты поручика Лабинцева, как вся заречная часть города и крепости Карс оказалась в руках русских и была полностью очищена ими от неприятеля. Более того, часть русской пехоты закрепилась под стенами Карской цитадели, завязав с турками перестрелку из ружей на близком расстоянии.



После успешного окончания упорного боя на батарейной позиции собрался импровизированный военный совет, обсуждавший единственный вопрос: что предпринять дальше?
Царский наместник выслушал всех и единовластно принял решение наступать на правом фланге и тем самым лишить противника всех внешних укреплений. В случае успеха можно было начать общую атаку Карской крепости.

Все осадные батареи с получением единого приказа открыли сильнейший огонь по бастионам южного предместья Орта-капи, из коих некоторые были уже повреждены предшествовавшими бомбардировками. Артиллерийский ответный огонь слабел с каждым часом. Русские артиллеристы, пристрелявшись, повели беглый огонь на поражение. Хотя турецкий гарнизон имел над осаждавшими заметное превосходство по числу орудий, он так и не смог навязать русским контрбатарейную борьбу.

Отряд русских войск под начальством начальника штаба корпуса генерала Ф.В. Сакена пошел на штурм предместья Орта-капи. Первыми в него ворвались батальон карабинеров и две роты гренадер. Но их дальнейшее продвижение было задержено сильным встречным огнем из бастиона Юсуф-паша, прикрытого с востока болотом.
Тогда один из ссыльных на Кавказ декабристов, полковник В.Д. Юровский, лично повел гренадёр на штурм этого бастиона. Русская пехота овладела им и тотчас же повернула захваченные там орудия против османов. Почти одновременно с бастионом Юсуф-паша пал и левый, приречный бастион с батареей из 4 орудий.
Трофейные пушки с захваченных бастионов стали громить близкую городскую цитадель. Их прицельный огонь усилился с прибытием к Вальховскому двух расчетолв конных орудий.
Артиллерийский обстрел с близкого расстояния цитадели оказался весьма эффектным.
Русские пушкари блестяще справились с задачей, которую им еще заранее поставил главнокомандующий. Они сумели надежно прикрыть пехоту, когда та беглым шагом преодолевала открытую местность в предместьях Орта-капи и Байрам-паша.
В боевых порядках, устремившихся на штурм пехотных рот и батальонов находились легкие орудия. Она вели огонь «ближней» картечью, т.е. били по врагу почти в упор.

Оба атакованные предместья пали к 7 часам утра, и штурмующие полностью очистили их от оборонявшихся здесь турок.
В ходе приступа предместья Байрам-паши русские войска овладели турецкими укреплениями на вершине горы Кара-Даг (северо-восток-восток относительно цитадели). Четыре пушки крупных калибров с Кара-Дага повернули против Карса, и те повели по осажденному султанскому гарнизону неожиданный для него огонь.

Теперь войска карского вали Эмин-паши владели только одной городской цитаделью, укрывшись за ее крепкой каменной оградой и засев в башнях. Беспорядочная стрельба из цитадели лучше всего свидетельствовала о том, насколько султанский гарнизон ошеломлен неожиданным штурмом, который развивался явно не по «правилам» военного искусства.

Следствием победно развившегося для русских штурма Карса стало то, что турецкая конница стала покидать крепость через те ворота, которые еще не осаждали атакующие. Вали Эмин-паша не смог удержать в цитадели подчиненную ему кавалерию, да и всех тех, кто имел коня. Всадники налегке, жестоко погоняя своих лошадей, старались побыстрее проскочить равнину и поодиночке и небольшими группами скрыться в близких горах. Русские их не преследовали, поскольку их волновала судьба прежде всего самого Карса.
В крепости от артиллерийского огня начались пожары. Над цитаделью поднялись клубы дыма. Возле дома губернатора взорвались со страшным грохотом три зарядных ящика, наделав большой переполох среди турок, оставшихся в цитадели.
Меткий сосредоточенный огонь русских батарей довольно скоро заставил замолчать всю турецкую артиллерию, расположенных в башнях, обращенных к Кара-Дагу. Выдвинутые вперед по приказу Паскевича осадные батареи, легкие и донские казачьи орудия били по цитадели почти в упор. Ответный огонь осажденных ослабевал с каждой минутой.

Прикрываясь каменными строениями предместий, кавказские пехотинцы накапливались у самой крепостной ограды. Егеря собрались в роты в прибрежных кварталах города, захваченных ранее, ширванцами, карабинеры и гренадеры – на северной окраине Орта-капи, то есть, у южных крепостных ворот. Ружейными выстрелами русские стрелки сбивали со стены укрывшихся за ее зубцами вражеских солдат.

Когда сил пехоты для общего штурма под цитаделью накопилось достаточно, Паскевич-Эриванский отдал приказ пойти на ее приступ одновременно с двух сторон – с южной и западной. Решающая атака на вражеский гарнизон началась в восьмом часу утра.



На северной окраине предместья Орта-капи наши солдаты, будучи поддержаны общим движением штурмовых колонн, смело устремились на цитадель.



Они пробрались по плоским крышам каменных домов под самые стены цитадели и в считанные минуты обхватили их с южной и западной стороны. Приведенный в смятение неприятель успел дать по русским пехотинцам лишь несколько картечных выстрелов.

Солдаты-кавказцы отважно перелезали через крепостные стены, спрыгивали с них во двор цитадели и, работая во всю штыками, отбили крепостные ворота, заваленные с внутренней стороны камнями и бревнами.



Одновременно с боем были захвачены ближайшие башни с 25 пушками.
Стремительная и бесстрашная атака бойцов Эриванского карабинерного полка, по существу, решила судьбу Карской крепости. Солдаты и офицеры этого полка показали настоящие чудеса личного мужества, наступательного порыва и воли к победе. Один из карабинеров, в числе первых взобравшихся на стену, был смертельно ранен и сброшен турками вниз. Но вместо просьбы о помощи солдат крикнул подхватившим его товарищам:
- Прощайте, братцы. Да, только город-то аозьмите…
Местные жители-армяне, как могли, помогали русским воинам овладеть султанской крепостью. Они подавали русским солдатам бревна, доски – все, с помощью чего можно было перелезть через крепостную стену. Указывали в лабиринте городских улочек путь стрелкам-егерям, предупреждали о вражеских засадах. Такая помощь христианского населения поднимала дух штурмующих войск.

Быстрый успех карабинеров-эриванцев поддержали гренадеры, егеря, ширванские стрелки.
К 8 часам утра штурмующие соединились в самом центре городской крепости, которая к тому времени была уже почти вся очищена от неприятеля. Остатки гарнизона во главе с вали Эмин-пашой укрылись в цитадели, стоявшей на высокой и крутой прибрежной скале Карс-чая.

Подавленный неожиданной быстротой утренних событий и не видя никакого спасения, карский вали приказал вывесить белый флаг. Вслед за этим он выслал к русскому командованию переговорщиков. Карский военочальник просил для всех затворившихся в цитадели султанских воинов пощады победителей.
Со своей стороны, генерал-адъютант граф И. Ф. Паскевич-Эриванский отправил к туркам в цитадель полковника князя Бековича-Черкасского. Тот объявил остаткам султанского гарнизона два условия капитуляции.
1. Чтобы все турецкие войска, укрывшиеся в городской цитадели, безотлагательно сложили оружие, после чего им будет дозволено разойтись по домам (русское командование знало, что там было много ополченцев из низама). Но отпускались они домой под честное слово или давали клятву, что в эту войну против русских они воевать не будут.
2. Чтобы карский паша признал себя военнопленным и следовал в Грузию вместе с теми своими воинами, которые были захвачены в плен во время осады и штурма города и за его пределами. В плену паше гарантировали хорошие условия содержания в соответствии с высоким чином в султанской армии.

Начальник Карской крепости вали Эмин-паша, бывший сельский мулла, в своем ответе русскому гпавнокомандующему просил целых 2 дня на размышление. Султанский военачальник хитрил, до последнего все еще надеясь на приход армии сераскира из Эрзерума.
Однако Паскевич уже усвоил «значение» подобных просьб на размышления неприятельских предводителей о своей дальнейшей судьбе. Он приказал ответить Эмин-паше и его солдатам следующее: «Пощада - невинным. Смерть – непокорным. Час времени на размышление».
Когда ответ русского полководца зачитали перед воротами цитадели, турецкий гарнизон взбунтовался против своего паши. И они принудили карского губернатора ускорить сдачу, опасаясь, что русские в самом деле пойдут на штурм. Над башнями цитадели появилось два больших белых флага.
В десять часов утра 23 июня 1828 года вали Эмин-паша капитулировал с остатками карского гарнизона.
К моменту падения крепости Карс войска спешившего ей на помощь Киоса-Магомета-паши находились в 5 км от Карса. Узнав о капитуляции крепости, они повернули и отошли к Ардагану.
Русские взяли 33 знамени султанской армии. В плен попали двухбунчужный Эмин-паша, 30 чиновников карского паши, 13 байракшаров (знаменщиков) и прочие начальные военные люди. Всего 1361 человек. Кроме того, турки потеряли за 4 часа штурма около 2 тысяч человек убитыми и раненными.



Потери русских войск составили до 300 убитыми и раненными, в том числе 15 офицеров. Больше всего потерь понесли егеря – главные «виновники» победы. Среди их офицеров почти все оказались в числе погибших или раненных…







Взяв Карс, Паскевич объявил местным жителям всеобщее помилование (мужчины-мусульмане участвовали в обороне городских укреплений, а с началом приступа в своем большинстве разбежались по домам, побросав или попрятав личное оружие)».

2 сентября 1829 года в Адрианополе был подписан мир между Россией и Османской империей, который по названию места его подписания стали называть Адрианопольским.
Из-за сильного давления европейских держав, и, прежде всего Англии, приобретения России по Адрианопольскому миру были скромными. В Европе она получила все острова, находящиеся в устье Дуная, при этом правый берег реки оставался по-прежнему у турок. На Кавказе русские удержали мощные крепости Ахалцихе и Ахалкалаки и территории севернее Батума5.
Все владения пашей Эрзерума, Баязета и Карса вместе с юго-западной частью района Ахалцихе, включая Карс и Адаган, возвратили туркам.

Когда карские армяне узнали, что русские по Андриапольскому договору возвращают османам Карс, они поняли, что теперь житья им от турков не будет. И они обратились к наместнику Кавказа с просьбой переселить армян на территорию Российской империей. И Паскевич принял решение переселить десятки тысяч армян на вновь приобретенные территории.
"Адрианопольский договор предоставлял армянам возможность избегнуть возмездия со стороны османского населения, так как в силу XIII статьи означенного договора дозволено было подданным воевавших держав переселяться из одного государства в другое.
Этою статьёй воспользовались турецкие армяне. В течение 10 месяцев вышло из Турции в русские пределы, не смотря на противодействие со стороны турок, до 14,000 армянских семейств или около 90,000 душ обоего пола.
Более значительная часть из этого числа (а именно: переселенцы из пашалыков Баязетского и Карского) направилась в Эриванскую губерню.
Эрзерумские же переселенцы, вместе со своим архиепископом Карапетом, отправились в Ахалцихский уезд" (Загурский Л. Поездка в Ахалцихский уезд в 1872 г. // Записки Кавказского отдела Императорского Русского географического общества. Кн. VIII. Тифлис, 1873).


Оф топ.
Раньше склоны скалы, на вершине которой базируется цитадель, были застроены жилыми постройками. Сейчас от них мало, что осталось. Но если сойти с дорожки, которая поднимается ко входу в цитадель, и начать траверсировать склон, держа реку Карс с левой стороны, то минуты через 3-4 вы увидите на склоне остатки старой армянской церкви Сурб Ншан. Снаружи она заложена камнями. Сурб Ншан стоит сразу за старой башней, под которой находится мост.
От моста этот храм виден. Сурб Ншан стоит левее старой башни, над турецкой баней.
Замечу, что храм этот обнаружил в мае 2019 г. москвич Дмитрий Ковалёв. Здесь во времена Российской империи проводил черковные службы его прадед - священник Арсен Тер-Григорьянц.

Фото Дмитрия Ковалева (май 2019)


Фото Дмитрия Ковалева (май 2019)


Армянский квартал, расположившийся под цитаделью. В верхней части старой фотографии видна церковь Сурб Ншан.

[АЛебедев]

День 5 (17 апреля, среда), продолжение
Следующий "заход" русской армии на Карс случился во время Крымской компании 1853–1855 годов.
В начале ноября 1854 г. Николай I, удрученный ходом Крымской войны, вызвал во дворец уездного помещика Николая Муравьева. За спиной у него был дипломатический опыт поездок в Среднюю Азию, в Турцию и Египет. Он отличался безукоризненной честностью и прямолинейным характером. Этот профессиональный военный вот уже 10 лет как жил в деревне. Царь предложил Муравьеву возглавить русские войска на Кавказе. Тот согласился. Так теперь уже генерал-адъютант Муравьев стал наместником на Кавказе и командиром Кавказского отдельного корпуса.
В мае 1855 г. Муравьев с 25-тысячной армией двинулся из Александрополя к османской крепости Карс.

Русские войска оказались в Карской области 4 июня 1855 г.
Интересно, что это было уже второе участие Муравьёва во взятии Карса. Ещё во время Русско-турецкой войны 1828–1829 годов Н.Н. Муравьев был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени за отвагу при взятии Карса. Тогда он был генерал-майором, участвовал в разработке операции и при штурме командовал артиллерией.



Карс с 1855 г. превратился уже в настоящую современную крепость, ничем не напоминая ту, что была во времена Паскевича. Цитадель в современных условиях войны потеряла свое значение. Оборона базировалась на системе фортов и редутов, окружавших укрепленный центр, в котором и заперлась армия Мустафы Зарифа.
Защита Карса была организована британским военным советником генералом Вильямсом, которого турки прозвали Инглиз-пашой.



По разным причинам летом Муравьев атаковать крепость не решался.
«В начале сентября 1855 г. Муравьев получил известия о падении Севастополя и о том, что Омер-паша с 40-тысячным корпусом идет от Батума к Карсу.
На рассвете 17 сентября русские двинулись на штурм. Муравьев неправильно выбрал направление главного удара, не смог организовать взаимодействие между наступающими колоннами, плохо была использована и артиллерия. В результате 6-часового боя атака русских была отбита, потери составили 7,5 тыс. человек, из них 2350 убитыми. Турки потеряли 1400 человек убитыми и ранеными».
«После неудачи Муравьев усилил блокаду Карса, и там начался голод, людей стала косить холера.
Русские же в лагере начали быстро строить теплые землянки для личного состава и крытые конюшни для лошадей. Лагерь стал походить на город, даже кто-то придумал ему название – Владикарс. Голод, холера, постройка Владикарса и отсутствие войск Омера-паши подорвали моральный дух англо-турецкого командования, и 12 ноября начались переговоры о сдаче крепости. Защитники Карса поставили лишь два условия: разрешить старшим офицерам в плену носить сабли и отпустить восвояси польских и венгерских повстанцев, служивших в турецкой армии, так как в Российской империи их ждало судебное преследование.
Муравьев принял оба условия, и 16 ноября английский генерал Вильямс по приказанию турецкого паши сдал крепость Карс российскому главнокомандующему генералу Н.И.Муравьеву».

В донесении генерала Муравьева говорилось: «В плену у нас сам главнокомандующий исчезнувшей 30-тысячной Анатолийской армии Мусир Васиф паша. Кроме него 8 пашей, много штабс- и обер-офицеров и вместе с ними английский генерал Вильямс со всем его штабом».

Томас Джонс Баркер. «Сдача Карса, Крымская война, 28 ноября 1855». Ок. 1860. Национальный музей армии, Лондон


За этот успех, позволивший России смягчить условия заключенного в Крымской войне мира, и за возврат Крыма и Севастополя он получил добавление к своей фамилии и стал называться Муравьевым-Карским.
(По Парижскому трактату Россия возвращала занятые у Турции город и цитадель Карс вместе с «прочими частями оттоманских владений, занятых российскими войсками». В прочие земли входили Баязет, Ардахан, Кагызман, Олты и позиции в 5,5 км от Эрзурума.
В обмен на это Россия получала Севастополь, Балаклаву, Камыш, Керчь-Еникале, Кинбурн, «а равно и все прочие места, занятые союзными войсками»).

Как не покажется странным, не смотря на свою нелюбовь к России, Карл Маркс в своей статье «Падение Карса» писал: «Без падения Карса не было бы… ни конференций, ни Парижского договора, одним словом, не было бы мира».

И еще. В 1855 г. в блокаде и взятии крепости Карс участвовал автор знаменитой "Кавказской войны" Василий Потто.

[•sachados•]

Очень интересно, красиво, информативно и поучительно. Спасибо большое. Надеюсь Вы когда-нибудь побываете и на юго-востоке, очень интересно было бы читать Ваш отчёт о местах от Вана до Антакьи с захватом Немрут-дага.

[АЛебедев]

День 5 (17 апреля, среда), продолжение
Один американский историк, изучавший войну 1877–1878 гг., писал, что штурм Карса является самой крупной победой во всей русской военной истории.
В годы Второй мировой войны проблема изучения штурма крепостей снова приобрела свою актуальность, и тактика русских войск, которую они применили для взятия Карса, достойна самого пристального внимания.

Итак, 24 апреля 1877 г. Россия объявила войну Оттоманской империи.
Для русской армии конечной целью на Кавказе было взятие крепостей Карс и Эрзерум.

«К 1877 г. главными в системе обороны Карса стали форты и укрепления, прикрывавшие цитадель со всех сторон. Протяженность линии обороны достигала 20 км. На северо-востоке находилась карадагская группа укреплений, сама сильная, состоявшая из фортов Араб-табия и Карадаг, башни Зиарет.

На востоке и юго-востоке, защищая Карс от Карадагских высот до р. Карс-чай, располагались форт Хафиз, батарея Фези-паша, форты Канлы и Сувари.

На западном берегу реки были построены две линии обороны. Первую, на Шорахских высотах, составляли укрепления Тохмас, Тихтепеси и Лаз-тепеси. Вторая линия обороны располагалась на Чахмахских высотах, и в нее входили укрепления Чим, Вели-паша, Блюм-паша, Инглис и Мухлис".




Крепостная артиллерия Карса состояла из 192 нарезных и 111 гладкоствольных орудий. Среди нарезных орудий было пятьдесят 24-фунтовых пушек, пятнадцать 12-фунтовых пушек, 122 пушки калибра от 4 до 6 фунтов, а также пять 3-фунтовых горных пушек. Большую часть (77 из 111) гладкоствольных орудий составляли мортиры 5-, 2-, 1- и полупудового калибра.



Кроме того, англичане успели вооружить османов ружьями системы Снейдера и Генри-Мартини, из которых дальность стрельбы доходила до 2800 шагов, тогда как из русских ружей стрелять можно было только на 600 шагов.
К началу осады гарнизон Карса насчитывал около 25 тыс. человек.



Во главе турецкой Анатолийской армии стоял опытный полководец Мухтар-Ахмед-паша, будущий маршал и великий визирь, командовавший войсками султана в войне против Сербии в 1876 г.



«10 (22) октября русские войска обложили Карс и начали осадные работы.
Карс хорошо подготовили к длительной обороне. На его складах хранилось 15 млн. патронов и 300 пудов пороха. Продовольствия и фуража имелось на несколько месяцев осады. Гарнизон насчитывал 25 тыс. человек и имел на вооружении более 300 орудий разного калибра и различных систем. Западные военные специалисты считали Карс неприступным.
Русское командование понимало, что турецкий гарнизон Карса способен выдержать долгую осаду. Ведение же длительной осады в условиях суровой горной зимы могло поставить русский осадный корпус в сложное положение.
Поэтому было решено атаковать противника.
Под командованием Лазарева находилось около 35 тыс. человек при 198 орудиях. Русские войска стали энергично готовиться к решительному штурму. Подбирались надежные проводники, изготавливались штурмовые лестницы. Русское командование имело подробные сведения о системе карских оборонительных сооружений. Они были добыты ещё до войны русским консульским агентом. На их основе подготовили детальные чертежи укреплений. Чертежи напечатали, сделали в виде небольших книжек и раздали офицерам.

Вначале предполагалось взять Карс на рассвете. Однако дневной штурм мог привести к большим потерям. Поэтому решили атаковать противника ночью.



Окончательное решение приняли после успешного ночного налёта на форт Хафиз-паша солдат кутаисского полка под командованием полковника Фаддеева".



«Ночью 24 октября (5ноября) Фаддеев с восемью ротами силой 970 штыков подошел к турецкому укреплению. С криком «ура» кутаисцы бросились на штурм. Солдаты, подсаживая друг друга, залезли на высокий бруствер. В ожесточенной рукопашной схватке русские солдаты взяли бруствер а затем ворвались в форт. Турецкий гарнизон не выдержал ожесточения боя и в панике бежал. Три роты кутаисцев увлеклись преследованием врага и ворвались на улицы самого Карса.
Однако из-за малочисленности отряда Фаддеев не мог закрепить успех и, не имея возможности получить подкрепления, в полном порядке отвёл войска назад. Всего кутаисцы потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести 50 человек. Они штыками положили большую часть турецкого гарнизона, взяли пленными 10 турецких офицеров и 68 солдат. Ночной штурм сильно укрепленного форта с большим гарнизоном, был настоящим подвигом. Кутаисский полк получил георгиевские знамена.

Успешный налёт Кутаисского полка показал русскому командованию, что противник только внешне силён, и убедил в целесообразности ночного штурма. Соответственно этому проводилась подготовка войск. В специальных инструкциях излагались особенности боя ночью. Там были прописаны даже такие мелочи, как обеспечение горячей пищей артиллерийской прислуги; прописаны все места перевязочных пунктов, чтобы их можно было найти и ночью и т.д.

Особое внимание уделялось сохранение секретности в деле подготовки штурма. Чтобы усыпить бдительность врага, были сформированы особые охотничьи команды, которые ночью нападали на передовые посты противника, что вызывало тревогу в гарнизоне. Это привело к тому, что турки привыкли к постоянной ночной тревоге и ограничивались лишь пальбой дежурных войск».



«С 15 (27) октября русские осадные батареи в течение 22 дней постоянно обстреливали Карскую крепость. Однако повреждения, причиненные городу и фортам, были небольшими, так как осадные орудия в основном были небольших калибров.

Изначально штурм назначили в ночь с 1 (13) на 2 (14) ноября. Однако погода для назначенного генерального штурма оказалась неблагоприятной. Операцию пришлось перенести из-за сильного проливного дождя, который сменился морозом, гололедом и туманом.
Дороги за одну ночь сделались почти непроходимыми, войска в полевых условиях терпели большие лишения. Топлива в безлесных окрестных горах достать было почти невозможно.

Тогда штурм перенесли в ночь с 5 (17) на 6 (18) ноября. На военном совете было решено атаковать вражескую крепость 7 колоннами одновременно со всех сторон:
- Пять колонн атакуют на всем протяжение турецкого расположения между южными склонами Карадагских высот и фортом Тохмас-табия, направляя главные усилия на укрепления Хафиз, Канлы и Чим;
- Остальные войска должны производить одновременно демонстрации против укреплений на Шорахских высот: форт Тохмас, форт Тих-тепеси, форт Лаз-тепеси, а также против форта Араб и форта Карадаг.

«Вечером 5 (17) ноября все русские отряды заняли исходное положение с таким расчётом, чтобы начав движение к Карской крепости, одновременно подойти к вражеским укреплениям и атаковать их. Каждой колонне придавались саперы с необходимыми средствами и проводники из местного населения. Особо тщательно соблюдали меры по обеспечению скрытности сосредоточения и внезапности штурма. Было запрещено зажигать огонь в районах сосредоточения и подавать звуковые сигналы. Солдатам день и час штурма не сообщались. Распускали слух, что большая атака будет 6 (18) ноября. Турецкие солдаты спокойно легли спасть, чтобы хорошо отдохнуть перед боем».



«В 19 часов 30 минут 5 (17) ноября колонны выступили из районов сосредоточения. Перед выступлением командиры призывали солдат до конца выполнить свой долг.
Первым атаковали форт Сувари. Войска подполковника Меликова внезапно атаковали вражеское укрепление и после ожесточенной рукопашной схватки взяли его. Однако дальнейшее наступление колонны Меликова наступать на Чим не привело к успеху. Понеся большие потери от огня турецких войск, колонна отошла к форту Сувари.
Колонна Комарова должна была атаковать Чим, но попала под фланговый огонь из форта Тохмас. Тогда Комаров повернул свою колонну и стала наступать на Тохмас.
Но попытка взять это укрепление не удалась, и Комаров отвёл войска, чтобы привести их в порядок.

Колонна Черемисинова вела наступление на Лаз-тепеси и Мухлис. Наступление русских войск против западных укреплений Карса не привело к их захвату, но отвлекло внимание османов и облегчило атаку колонн, наносивших удар на восточные укрепления.

Отряд Граббе, ведя атаку на форт Канлы, попал под сильный артиллерийский огонь. В начале атаки сам Граббе был убит. Новый начальник колонны полковник Белинский решительно атаковал врага. Русские солдаты взяли передовое укрепление, но вскоре вынуждены были скрыться в ров.
Колонна Вождакина, наступавшая на Канлы в обход с запада, заплутала и, выйдя к батарее Фези-паша, захватила её.
Когда выяснилась ошибка, отряд повернул на Канлы, но был остановлен сильным огнем противника перед самым укреплением. Только после усиления резервами и конницей около 5 часов 6 (18) ноября Канлы взяли.

Наибольший успех был достигнут в районе действий колонны Алхазова. Несмотря на упорное сопротивление османов, русские успешно наступали. В бою снова отличился полковник Фаддеев".



"Его солдаты смогли незаметно выйти к вражеским передовым постам, сбили их и быстро пошли на форт Хафиз.
Недалеко от форта они обнаружили вновь построенные турками две батареи, которые могли фланговым огнем причинить большие потери русской колонне. Полковник быстрым ударом взял их.
Взяв батареи, кутаисцы на плечах бегущих османов ворвались в Карадаг с тыла и после короткой схватки взяли форт".

"Взятие форта Карадаг" рисунок Н. Н. Каразина


"Около сотни вражеских солдат было убито и столько же сдалось в плен. С падением Карадага пала и батарея Зиарет. Турки отступили в форт Араб».



«Тем временем главные силы Алхазова продолжали движение на форт Хафиз.
К 3 часам турки были выбиты из этого форта.
Русские солдаты, преследуя врага, ворвались в сам город.

Узнав об успехе Алхазова, Иван Давидович Лазарев приказал колонне Рыдзевского немедленно ударить по форту Араб.
К 6 часам войска Рыдзевского штурмом взяли форт и прилегающие турецкие траншеи. По словам участника штурма офицера А. Юсупова, турки не смогли оказать сильного сопротивления, т. к. рассматривали движение колонны Рыдзевского как отвлекающее. Основное внимание турецкого командования было сосредоточено на активных действиях Кутаисского полка Фаддеева против форта Карадаг, откуда и ждали главного удара русских войск.

По мере того как турецкая оборона была взломана на восточной стороне, и один за другим пали юго-восточные укрепления Карса, паника всё более и более овладела османским гарнизоном.
К рассвету основные форты Карской крепости на правом берегу Карс-чая были взяты русскими войсками. Укрепления Шорахских и Чахмахских высот также были взяты. Дальнейшее сопротивление утратило смысл, так как сам город не был готов к обороне.
Комендант крепости Гусейн-паша бросил свои войска на произвол судьбы и бежал с отрядом телохранителей. Гарнизон также попытался отступить в сторону Эрзерума, но потерпел неудачу и капитулировал. Сдалось в плен 5 пашей, до 800 офицеров и 17 тыс. солдат. На поле боя собрали 2500 убитых, в госпиталях было обнаружено ещё 4,5 тыс. раненых. Остальная часть османских войск разбежалась по окрестным селениям. Трофеями победителей стала вся многочисленная артиллерия Карской крепости. Потери русских войск составили: убитыми — генерал, 17 офицеров и 470 солдат, ранеными — 77 офицеров и 2196 солдат».



Трофеями победителей стала вся многочисленная артиллерия Карской крепости (303 орудия), несколько тысяч ружей и огромные склады с различными запасами.

8 (20) ноября состоялся парад победителей. Он прошел для кавказских войск на равнине между фортами Каинлы и Хафис. Была зачитана поздравительная телеграмма государя, состоялся благодарственный молебен и салют из 101 пушечного выстрела со всех фортов поверженной Карской крепости.



Штурм Карса стал последним крупным сражением на Кавказском театре военных действий. Этот штурм стал боевым крещением для прославленного в будущем генерала Алексея Брусилова.



27 января 1879 года в Константинополе был подписан мирный договор между Россией и Османской империей. Согласно ему Ардаган, Карс и Батум присоединялись к России, которая возвращала Порте уступленные ей в Сан-Стефано Алашкертскую долину и город Баязет.



В. Васнецов. Известие о взятии Карса. 1878 год. Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева



В 1880 г. художник А.В. Кившенко написал картину "Взятие Карса".



Нельзя не упомянуть Михаила Тариеловича Лорис-Меликова, который руководил военными действиями при штурме Карса.

Еще в 1855 г. Лорис-Меликов, в возрасте 30 лет, принимал участие в штурме Карса, а после был назначен начальником Карской области.
Он был армянином и свободно объясняясь на турецком, персидском, армянском языках.
Во всех русско-турецких войнах, которые проходили на территории нынешней Восточной Турции, важным моментом было: будут ли поддерживать местные курды турков или нет.
Перед началом войны в Александрополь, где находился генерал Лорис-Меликов, прибыли доверенные люди от всех курдских старшин Карского пашалыка с предложением служить русским войскам. Лорис-Меликов был инициатором создания отрядов курдской милиции под командованием Джафар-аги.
Во время войны благодаря Лорис-Меликову значительная часть курдов перешла на сторону русской армии. Курды Дерсима и племена джемадинлы, зилянлы и касканлы не только не дали туркам ни одного человека, но и не приняли никакого участия в борьбе против русских.

За взятие Карса в 1877 г. генерал Лорис-Меликов был награжден Владимиром первой степени с мечами, а также графским титулом, который передавался и его потомкам.
Через 3 года после взятия Карса он стал министром внутренних дел России и автором конституционного проекта.

[АЛебедев]

День 5 (17 апреля, среда), продолжение
Поднялся на вершину цитадели. Отсюда Карс лежит, как на ладони.
Слева вдали видно возвышение, на котором находится форт Рыдзевский (расскажу о нем позже) и башня Зиярет. Относительно цитадели он находится на северо-восток-востоке.



Далее переносим взор на юг. У самого подножия скалы, на которой построена цитадель, возвышаются стены дворца Бейлербеи.
Бейлербейский дворец был построен в 1579 году Лалой Мустафой Пашой, командующим Османской армией. Был поврежден во время русско-турецкой войны 1828 года. До 1918 г. использовался как гостевой дом Карского правительства.
Нынешний мэр Карса хочет восстановить этот дворец и построить в нём крутую гостиницу.



Одна из множества мечетей Карса.



Справа от церкви Двенадцати апостолов стоит мечеть Эвлия (Evliya Camii). Это самая большая карская мечеть. Ее начали строить в 1579 году по приказу Лала Мустафа-паши, который в то время был наместником Эрзерумской области. Он приказал построить мечеть рядом с гробницей Эбул Хасана Харакани (Ebu'l Hasan Harakani; 963-1033 гг.). Этот воин пришел в Западную Армению в отряде сельджуков во время одного из набегов (1018-1021 гг.).
В 1033 г. у подножия горы Яхни Хасан Харакани был ранен в стычке с византийской армией и принял мученическую смерть в Карсе.
В 1064 г. сельджуки захватили Карс и султан Алпасланом приказал обустроить могилу этого религиозного мистика (Хасан из Харакани изучал суфизм).
Мавзолей Хасана на некоторое время был забыт из-за политической борьбы и войн.
В 1998 г. отреставрировали минарет мечети Эвлия.
В 2000 г. начали заново реставрировать и саму мечеть. И этот процесс продолжается до сих пор.



За сквером с голубыми дорожками начинается русский квартал Карса. Туда мы пойдем гулять после осмотра цитадели.



На вершине цитадели стоять довольно холодно. Не даром Александр Сергеевич Пушкин в своих письмах называл «Карсом» Наталью Гончарову, которая после знакомства ему очень нравилась, но казалась столь же неприступною, как и знаменитая турецкая крепость.
Александр Сергеевич побывал в Карсе в 1829 году, а младший брат его - Лев Сергеевич - воевал здесь годом раньше в составе Нижегородского полка.



Цитадель, где я сейчас нахожусь, возвышается на скале правого берега Карс-Чай. Это - окончание гор Карадаг. За скалой с цитаделью река Карс-Чай входит в узкое ущелье.
При подготовке к этому путешествию я везде встречал, что в городе Карс есть толлько крепость. «Ну, крепость и крепость», – подумал я. Их полным полно не только в каждом турецком городе, но и чуть ли не в каждой деревни они стоят.
Но я и помыслить не мог, что карскую цитадель окружают ДЕСЯТКИ мощных фортов!!!
Однозначно надо было на машине от цитадели проехать во ущелью реки Карс-Чай метров 400 и там походить по фортам. Заняло бы это не больше 2 часов, но оно того стоило.
Я с вершины цитадели смог сфотографировать только несколько фортов.

Итак, на склоне скалы левого берега Карс-Чая видны входы в тоннель перед фортом Вели Паша.



В 1879 г. все форты вокруг Карской крепости были переименованы. И форт Вели Паша стал называться фортом Императора Александр II.

Интересный факт.
Александр II, будучи цесаревичем, имел своего наставника. Василия Андреевича Жуковского. Того самого, кто соченил "Боже, царя храни".
Так вот Жуковский был сыном пленной турчанки...




Фотка из Интернета


А это входы в тоннель с обратной стороны скалы.





Скала, на склоне которой виден вход в тоннель, интересна тем, что на ее вершине строили любопытный памятник.
Его в 2006 г. заказал бывший мэр Карса - Наиф Алибейоглу.

Он доверил создание памятника скульптору Мехмету Аксёю, известному своими левыми взглядами и крайне неоднозначным творчеством.
Памятник имел несколько названий: Insanlik aniti (памятник человечности), памятник дружбе и памятник гуманизму.

Памятник дружбы в Карсе
Идея построить в Карсе памятник межнациональному примирению возникла в 2006 г., когда Турция и Армения стремительно сближались под влиянием новой внешнеполитической идеологии Анкары «Ноль проблем с соседями».
Этому предшествовало заявление Р. Эрдогана, которое он сделал в Карсе в июне 2003 г., что дипломатические отношения с Арменией будут установлены, если армянская сторона откажется от международной компании за признание геноцида 1915 г.
В 2007 г. важное заявление об отсутствии территориальных претензий к южному соседу сделал министр иностранных дел Армении Вардан Осканян (Армения до сих пор не признает Карсский договор 1921 г., согласно которому гора Арарат, а также города Карс и Ардаган отошли к Турции).
В 2008 г. турки начали строить памятник в Карсе, а 2009 г. в Цюрихе при активном содействии США стороны подписали Протоколы «об установлении дипотношений» и «о развитии двусторонних отношений».
Казалось, команде Обамы удалось невозможное: разрешить вековой турецко-армянский конфликт.
Но не получилось. Ситуацию резко осложнил документ Конституционного суда Армении, который весьма неоднозначно трактовал подписанные Протоколы. Затем последовала довольно резкая реакция турецкого МИДа, и мирный процесс благополучно застопорился.
Что такого "острого" было в этих Протоколах?
Турция ожидала, что благодаря Протоколам она освободится от обвинений в геноциде армян, звучащих в международных инстанциях.
Однако армянская диаспора оказала бурное противодействие протоколам. И на основании этого Конституционнный суд переформулировал Протоколы и свёл на "нет" все усилия Турции.
Активность мэра в вопросе открытия турецко-армянской границы многим в Анкаре не понравилась. Итогом стало то, что в марте 2009 г. Наиф Алибейоглу, который возглавлял город в течение 12 лет, сложил свои полномочия.



Монумент представлял из себя две половины одного человека. Он как бы разделился на две части, которые протягивают в знак дружбы друг другу руки. (Кстати, кисть руки - основную часть памятника - так и не смогли смонтировать из-за ее огромного веса).
Памятник возвышался над городом, где сто лет тому назад произошла османо-армянская резня. Он напоминает о том, что истина – в мире, а не в войне.



Символ дружбы возвышался на 30 м и весил 1500 тонн. Однако, строительство его не было законченно.
В 2011-м, накануне выборов в парламент, в Карс приехал премьер-министр Эрдоган и назвал недостроенный памятник «уродством».
26 апреля — сразу после Дня памяти жертв геноцида — фигурам отрезали головы, а потом распилили их на части и бросили.



Замечу, что во время строительства этого памятника около него проходили митинги-протесты азербайджанцев. Это были как эмигранты, приехавшие в Восточную Турцию в 1990-х гг., так и азербайджанские студенты, обучающиеся в Карсе и Эрзуруме.

Правее скалы со входами в тоннель стоит памятник Ататюрку (на территории турецкое военной части). Этот монумент сделан по знаменитой фотографии "Перед атакой" 1922 года.



В современной Турции сложно найти другого политического деятеля, который пользовался бы подобным всеобщим почитанием и уважением. Даже те, кто неоднозначно относятся к личности Ататюрка, тем не менее, не могут отрицать его роль в деле сохранения и укрепления Турции.
Портреты Кемаля украшают офисы, государственные объекты, ларьки и рынки. Его профиль и подпись давно уже стали модными тату в Турции, а выражение "как счастлив говорящий "я турок!"" (ne mutlu türküm diyene) стало крылатым.
Находящая под угрозой исчезновения Турция обязана своим выживанием именно Ататюрку. Союзники уже поделили между собой ее территории, и развал государства был лишь вопросом ближайшего времени.
В 1920 г. согласно Севрскому мирному договору, Турция должна была потерять огромные территории. По предложению президента США Армении должны были перейти около 95 000 км², земли также отходили Греции, Франции и Великобритании.

Ататюрк, благодаря политическому чутью и помощи из СССР, смог сделать невозможное и, отдав некоторые земли, сумел сохранить и впоследствии усилить Турцию.

В борьбе за власть Ататюрк проявлял твердость.
После провозглашения в 1922 г. Турецкой Республики и ликвидации халифата в 1924 г. всем представителям династии Османов было приказано покинуть страну. Мужчины должны были навсегда выехать из Турции ровно через 24 часа, женщинам на это Мустафа Кемаль выделил недельный срок.

Только в 50-х годах XX в. Османам разрешили вернуться в Турцию, а мужчин и вовсе не пускали в страну до 1974 г.

По поводу геноцида армян в 1915-1916 гг. Мустафа Кемаль выссказался в 1919 г.:
«Что бы ни произошло с не мусульманами в нашей стране, это следствие их варварского следования политике сепаратизма, когда они стали инструментом внешней интриги и злоупотребили своими правами.
Эти события по масштабам далеки от тех форм угнетения, которые без какого-либо оправдания были совершены в странах Европы».

[АЛебедев]

И еще про разрушенные памятники Карса.
В начале XX в. было решено соорудить памятник русским солдатам, павшим при штурмах Карса в 1828, 1855 и 1877 годах. Первое место занял проект скульптора Бориса Михайловича Микешина, сына скульптора Михаила Осиповича Микешина.

6 ноября 1910 г. состоялось торжественное открытие величественного памятника возле гарнизонного храма Александра Невского. (На нижней фотке в левой части виден угол храма).



Монумент представлял собой скалу, на вершине которой русский солдат водружал знамя. У подножия скалы двуглавый орел трепал поверженный турецкий флаг. Скала стояла на постаменте серого гранита, к углам которого были прислонены 4 орудийных ствола. На передней грани постамента находился бронзовый барельефный портрет главнокомандующего Кавказской армии в 1877 году, окруженный венком с надписью: "Е. И. В. Великий Князь Михаил Николаевич".
Ниже помещалась накладная надпись: "Русским воинам, доблестно павшим при штурмах крепости Карс в 1828, 1855 и 1877 годах".
В самом низу передней грани постамента находилась бронзовая доска с надписью: "Сооружен в 1909 году в царствование императора Николая II".

Фото 1915 г.


На трех других сторонах постамента помещались овальные бронзовые барельефы с портретами руководителей трех штурмов Карса: И. Ф. Паскевича, Н. Н. Муравьева и М. Т. Лорис-Меликова.
Под каждым барельефом находилась бронзовая доска с подробным перечислением воинских частей, трофеев и потерь при каждом штурме. Вокруг памятника были установлены несколько групп трофейных турецких пушек, соединенных сдвоенной цепью. Угловые группы были увенчаны двуглавыми орлами.

Фото 1915 г.


На его открытии был 75-летний генерал-лейтенант Василий Александрович Потто - начальник военно-исторического отдела Кавказского военного округа и летописец кавказских сражений. Он прочитал свое стихотворение:

При штурме Карса смерть летала!
В ущельях гор, среди снегов.
Россия много потеряла
Храбрейших, преданных сынов.

Пройдут года… Где много тысяч
Героев падших ныне спит,
Над их бессмертною могилой
Прекрасный памятник стоит.

Памятник был сооружен путём добровольной подписки, в ходе которой было собрано 48 тысяч рублей.
4 июня 1918 г. Карс официально отошел к Турции, и в том же 1918 г. памятник был взорван. Перед разрушением, турки и курды сфотографировались на его фоне…



Но история памятника воинской славы Карса имеет продолжение!
В 2010 г. в армянском городе Гюмри (в советское время он назывался Ленинакан, а во времена Российской империи - Александрополь), в 150 км от Карса был торжественно открыт памятник в честь русских офицеров, погибших при штурмах Карса в 1828, 1855 и 1877 гг. Скульптором памятника является Юрий Минасян.
Идею восстановления мемориального комплекса «Холм Чести» предложил в 2009 г. посол России в Армении В. Коваленко. Его инициативу поддержали президенты Армении и России.

Памятник стоит на Холме Чести, где находится воинское кладбище, созданное в 1856 г. по приказу главнокомандующего Кавказским корпусом генерала Николая Муравьева.
Дело в том, что убитых и погибших от ран офицеров перевозили и хоронили в Александрополе (ныне Гюмри).
На кладбище Холм Чести покоятся останки 240 офицеров русской армии, и среди них: генерал Ковалевский, князь Гагарин, Граббе, князь Челокаев.
В 1956-1975гг. мемориальное кладбище Холм Чести было срыто, надгробия уничтожены или использованы для строительных нужд. На кладбище были построены два корпуса, в которых разместился детский санаторий.
После землетрясения в Армении в 1988 г. в здании санатория проживали 6 семей, а территория кладбища представляет собой свалку бытовых отходов.
За год кладбище и часовню привели в божеский вид.

[suvoha]

Это потрясающе! Спасибо! надо ехать

[АЛебедев]

"suvoha: Спасибо! надо ехать".

Стойте, стойте.... Я еще и половины маршрута не описал... Текст, в принципе, готов. Но с обработкой фоток дело быстро не идет.
Вы еще не видели Араратскую часть и грузинскую часть Восточной Турции, где сохранились заброшенные монастыри со времен Тао-Кларджети.

[АЛебедев]

День 5 (17 апреля, среда), продолжение
Как я уже говорил, я ограничился только осмотром цитадели. Турки ее называли Ич-Кала, русские в 1879 г. переименовали ее в форт «Великий князь Михаил».

Считаю необходимым описать, что из себя представляют окрестные форты и крепостные сооружения, построенные недалеко от Цитадели, в надежде на то, что кто-нибудь из форумчан посетит эти места.
Фотки я брал из Интернета.
Также в моем отчете есть несколько фотографий, которые я сделал мощным телевиком.

Итак, под цитаделью стоит "Каменный Мост" (по-турецки Taş Köprü; по-армянски – мост Вардана).



Сразу за мостом стоят неработающие бани, а за ними - разрушенный армянский храм.



В ущелье, как по правому, так и по левому берегу проходят дороги.
В 1910-х гг. в начале ущелья по крутому правому борту долины построили каменную лестницу, которая существенно сокращала подъём от реки к цитадели. Я эту лестницу видел только сверху.



«Надыбал» в Интернете фотки лестницы снизу.





Шикарнейшее описание крепости Карс, окрестных фортов и разных инженерных сооружений, построенных русскими инженерами, сделал известный путешественник и этнограф Евгений Львович Марков во время поездки по «русской Армении» (1899 г.):
«Когда мы объехали скалу цитадели, то очутились в глубоком живописном ущелье, со всех сторон заслоненном горами. Солнце еще не успело заглянуть в это глухое провалье, и в нем еще стояла прохладная сырость и полутьма ночи. Пенистый быстрый поток Карс-Чая гудит внизу, извиваясь между сдавившими его громадами горных круч. На этой стороне (правый берег) - цитадель, вздернутая Бог знает как высоко, к самым облакам. К ней поднимается со дна ущелья почти отвесная каменная лестница, устроенная уже русскими для удобного сообщения с фортами и городом».





Чуть дальше располагается комплекс домов коменданта и военных инженеров крепости.
Начальником Карского крепостного инженерного управления был военный инженер-полковник Чернавин Василий Леонтьевич. Участник кампании 1877-78 годов.
В военные инженеры он пришёл из артиллеристов; до назначения в Карс 10 лет был начальником Омской инженерной дистанции.
В Карсе служил в должности с 26 января 1897 г. Был произведён в генерал-майоры 6 декабря 1899 г.

Во время Первой Мировой войны здесь жил комендант Карса генерал Зубов.



Е.Л. Марков "Русская Армения":
«Вся скала под цитаделью - в туннелях и тайных ходах, секрет которых тщательно сохраняется. Никто, кроме подлежащего начальства, не знает, где ходы к воде, где скрыты телеграфные и телефонные кабели; с подрядчиков, строивших эти подземные коридоры, взяты, говорят, строжайшие подписки о сохранении тайны.
Мы теперь в громадной природной котловине, отовсюду защищенной неприступными горами и неприступными фортами. Внутри этого мешка можно спрятать безопасно целую армию, а уже во всяком случае безопасно передвигать ее, куда требуется.
Здесь, глубоко внизу, на берегу реки, дома военных инженеров и дом коменданта Карса, соединенный особым мостиком с мухлисскими высотами на левом берегу».

Сейчас в бывшем доме коменданта находится Кавказский университет (факультет экономики и административных наук).



Напротив следующего моста, до которого примерно 400 м от дома коменданта и 600 м от «Каменного моста» построены две каменные лестницы. (Кстати, на нижней фотографии, сделанной из Цитадели, в левом углу виден форт «Рыдзевский».



Лестницы поднимаются по обоим бортам долинам. Эти две лестницы соединяют форт «Коханов» (у турок он назывался Мухлис), который находится на плато левого берега с фортом «Рыдзевский» (у турок он назывался Араб или Карапатлах), и он находится на правой стороне, относительно реки Карс.



Вид на мухлисский склон (левый берег реки Карс).
Лестница левого берега сохранилась намного хуже. Это объясняется тем, что лестница левого берега на солнце находится большее время, чем другая. Поэтому из-за разности суточных температур ее кирпичи разрушались быстрее.

[АЛебедев]

День 5 (17 апреля, среда), продолжение
Форт Мухлис располагается на краю плато левого берега реки в 700 м от форта Инглис и в 1100 м от форта Араб. С Мухлиса обстреливались все подступы к Карсу по ущелью реки. Сейчас на территории всех трех фортов находится турецкая военная база, и вход туристам туда запрещен. Вот несколько фоток, сделанных в этих фортах из Интернета.

Фото из Интернета


Фото из Интернета


Фото из Интернета


Теперь вернемся обратно к лестнице правого берега.



Из книги Е. Л. Маркова «Русская Армения»:
«Между горою Карадага (правый берег) и мухлисскими высотами (левый берег) устроена еще колоссальная каменная лестница совершенно римской грандиозности, в несколько сажен ширины, с бесчисленным множеством великолепных гранитных ступеней, сходящих с Мухлиса на дно котловины, к руслу Карс-Чая, перехваченному таким же прочным мостом, и потом поднимающихся на такую же высоту, таким же множеством широчайших ступеней, по кручам Карадага к форту Рыдзевского".

"Мне говорили, что в обеих лестницах полторы тысячи ступеней и стоила она 200.000 рублей. Полки пехоты могут сбегать и взбегать по этим роскошным лестницам, не изнуряя себя, как прежде, на лазанье через отвесные обрывы по непроходимым тропинкам.

Будь у турок, во время последнего ночного приступа русских, такие удобные сообщения между фортами, - кто знает, удалось ли бы нашим храбрецам-кутаисцам остаться хозяевами неожиданно захваченного Карадага, господствовавшего над всем городом, и принудить на другое утро сдаться неприступный Карс.

Можно представить себе, однако, каких денег должно было стоить нам, все вместе - эти лестницы, туннели, мосты и шоссе, соединившие теперь между собою решительно все, даже самые отдаленные форты Карса. Уверяют, будто одного шоссе проведено внутри крепостных верков не менее 30-ти верст».

Строящееся казематированное сооружение у подножия Карадагских высот.



А это старые фотографий 1916 года. Автор - помощник строителя Карсской крепости, военный инженер, полковник Георгий Павлович Захарин (1865-1943). До назначения в Карс он служил с 1910 по 1913 гг. во Владивостоке и заведовал там чертёжным управлением (во Владивостокской крепости).





Примерно на середине склона правого берега лестница подходит к тоннельным погребам.







Тоннельные погреба.

[АЛебедев]

День 5 (17 апреля, среда), продолжение
Оказывается, в Карсе был еще один русский памятник, от которого не осталось и следа.
Речь идет о памятнике доблестному врачебному персоналу, самоотверженно погибшему от тифа, при лечении бесчисленных больных кавказской армии.
Он из себя представлял высокую пирамиду серого трахита. На ней стояла громадная чаша из черного камня, обвитая медным змием, с крылом и лавровою ветвью. На стенках памятника были начертаны на мраморных досках длинные скорбные списки врачей, фельдшеров и сестер милосердия, положивших душу свою за страдающих братьев.
Памятник этот стоял рядом с громадными корпусами военного госпиталя.

Нижняя фотография: Турецкий фронт, 1916 год. Офицеры, врачи госпиталя. Борьба со вшами. Первый, справа - Чекановский Михаил Викторович.


Несколько фактов о карских врачах.
- Осенью и зимой 1877 г. в переполненных лазаретах и просто в каменных мешках крепости находилось пять тысяч раненных и больных турок.
- За покорение Карса было заплачено жизней 1 генерала, 17 штаб- и обер-офицеров и 470 нижних чинов.
А за 3 месяца после победы тиф в Карсе унёс 12195 жизней только среди нижних чинов. Среди умерших от тифа были генералы:
В.А. Гейман (Он перед болезнью почти ежедневно посещал госпитали в Эрзеруме, наполненные тифозными больными. Уже больной он поехал с инспекцией в Карс, где и умер на Пасху.

Гейман, когда слег, послал жене во Владикавказ короткое письмо: "Заболел тифом, не переживу, приезжай закрыть мне глаза, желал бы благословить детей"...)
Ф.А. Губский,
А.К. Зедергольм,
И.Е. Лорис-Меликов,
П.Н. Соловьев.
Про офицеров среднего звена я уж и не говорю.

И еще.
Об эпидемии тифа в 1878 году.
"В Хныссе курды с помощью армянского мальчика разрыли тело умершего от тифа нашего драгуна, сняли с него одежду и сапоги (для продажи). Узнав о том Ибрагим-бей велел искрошить эти сапоги и заставил курдов и мальчика сьесиь их".
В. Ф. Духовская "Из дневника русской женщины в Эрзеруме в 1878 году".

[АЛебедев]

День 5 (17 апреля, среда), продолжение
«На самом берегу Карс-Чая, под защитою карадагской горы, построены 3 каменных домика под железной крышей, окруженные выше головы земляным валом.
Это - склады динамита, помещенные в самом недоступном уголке ущелья.
Как раз против них, под мухлисскими высотами - несколько больших складов хлеба и разных съестных припасов для гарнизона.
Склады эти несгораемые, потому что построены каменными сводами, под железом, без малейшего участия дерева».

Если подняться по каменной лестнице на правый борт долины, то можно осмотреть форт «Рыдзевский» (а лучше - подьехать на машине от цитадели по дороге).



Форт «Рыдзевский» бывший Араб
Из книги Маркова «Русская Армения»:
«Коляска наша с 4 седоками легкою рысью вкатилась по превосходному шоссе, обнесенному оградой, на самый верх карадагских высот.
На половине дороги стоит крепкий замок военной тюрьмы (здание тюрьмы стоит слева от дороги, ведущей от цитадели к форту Рыдзевский).



Слева все время провожали нас, хмурясь, черные пушки форта Рыдзевского, на котором виднеется небольшой памятник погибшим на нем героям. Взятие его стоило нам многих жертв, но взять его все-таки было необходимо, потому что выстрелы его страшно поражали русских, когда те ворвались в Карадаг».



«Пороховой склад стоит отдельно, тоже весь из одного камня и железа, и тоже огороженный выше крыши своей земляным валом и утыканный целым лесом ветвистых и перистых громоотводов.
Через высокий земляной вал мы подъехали к железным воротам каменного форта, сложенного также из обделанных глыб трахита».





Русские казармы.


«Вообще, здесь нигде не увидишь ничего кроме железа, земли и камня, - ни одного куска дерева.
Мы попросили вызвать к нам офицера, заведующего фортом, и представили ему билет, выданный нам из крепостного управления.
Тотчас же к нам был отряжен старший фейерверкер, который и повел нас пешком по всем батареям форта».



«На пути к нему присоединился еще зачем-то крепостной жандарм, старослуживый воин, оказавшийся из воронежской губернии, - стало быть, вроде земляка. Он всячески старался дополнять объяснения не особенно разговорчивого артиллериста».







«Окна-бойницы форта закрываются огромными железными ставнями».



«Во время ночного штурма 5 ноября 1877 года священник Абхазского полка отец Федор Михайлов в сопровождении дьякона Николаева, шел на форт Араб с солдатами во главе батальона. Он был одет в белые одежды, а его оружием был большой серебряный крест, который он нес в высоко поднятой руке, не обращая никакого внимания на гремевшие со всех сторон выстрелы.

Дважды крест был вышиблен пулями из его рук, но солдаты тут же бросались за крестом, поднимали его и вручали любимому всеми отцу Федору.
В третий раз пуля коснулась креста, но отец удержал его. Серебристая епитрахиль развивалась на отце Федоре. В лунной ночи она была для солдат знамением.
Дважды епитрахиль была прострелена, но защитила самого священника.
Полез отец Федор за солдатами и по лестнице на первый вал Араба. Только тут брошенным с Араба камнем отец Федор был ранен в голову и свалился без чувств.

Но первый вал Араба был штурмом взят. Недолго горевали солдаты, видя сраженного отца Федора.
Он пришел в себя, так и не выпустив из рук креста.
Этот крест со следами 3 пуль, простреленная епитрахиль стали священными реликвиями церкви Абхазского полка. А сам отец Федор был награжден Владимиром 4-й степени с мечами».





«Карадагские форты (речь идет о фортах на вершине горы Карадаг: «Карадаг», «Рыдзевский» и башня Зиярет) - это целый лабиринт земляных валов, уставленных пушками, и глубоких рвов, тянущихся во всевозможных направлениях".



«Каждая пушка защищена сзади и с боков высокими и широкими земляными насыпями, которые предохраняют ее от выстрелов, и вместе с тем не дают ядру или бомбе, попавшим-таки в помещение этой пушки, поражать своими осколками прислугу соседних орудий.
Пушки тут всевозможных родов, - медные, чугунные, стальные. Эти черные длинные чудовища бьют настолько далеко, что могут осыпать неприятеля шрапнелью, не подпуская его на 5 верст до крепости, а бомбами и гранатами - даже за 8 верст.
Все это - орудия своего русского литья».

«Глубокие и широкие наружные рвы выложены по своим эскарпам и контр-эскарпам трахитовыми камнями, и в них проведены в разных местах через толщи скалы потерны для незаметного выхода войск в эти самые рвы».













Великий Князь Георгий Михайлович посещает один из фортов Карса во время инспекционной поездки в 1916 г.

[АЛебедев]

День 5 (17 апреля, среда), продолжение
«Впереди рвов, находятся ложементы для стрелков, чтобы обстреливать из ружей атакующего врага, когда он приблизится настолько, что крепостные орудия уже не могут действовать против него.

На углу карадагских высот, обращенном к цитадели и городу, - ровная круглая площадка, на которой в прежнее время, при турках, вращались по рельсам под углом 90 градусов две огромные крепостные пушки, - на которые у них была особенная надежда».



«Тут же находится турецкий каменный форт Зиарет».

(Вообще-то не «форт Зиарет», а «башня Зиарет». Сейчас здесь находится небольшая турецкая военная часть, вся утыканная антеннами).

«Форт Зиарет сохранил на своих стенах врезанную старую доску с турецкою надписью; в подвале этого форта погребен какой-то очень чтимый турецкий святой, к которому до сих пор ходят на поклонение мусульманские богомольцы. Вероятно, надпись доски относится к этому магометанскому святому. (Речь идет об Arap Baba. Он служил командиром батальона в арабском войске, которое прибыло в Карс, чтобы помочь снять осаду, организованную русскими в 1855 г. Этот турецкий офицер принял мученическую смерть в черногорском Табе во время боев).



«Теперь устроили батарею и ниже форта Зиарет, на полугоре, чтобы лучше защищать тот именно склон горы, по которому поднялся на Карадаг со своими кутаисцами полковник Фадеев.
Сейчас же внизу - туннель для прикрытия солдат и артиллерийских снарядов».





«Из Карадага пришлось отправиться, опять мимо тюрьмы, в старую турецкую цитадель. Она теперь не имеет значении защитного укрепления, а обращена в казармы и военные склады.

Но она, тем не менее, сохранила вполне свой воинственный и романтический вид средневековой крепости.
По очень крутой и длинной каменистой лестнице поднялись мы на самый пик скалы, где стоит мачта с горделиво развевающимся русским военным флагом, и откуда стреляет обыкновенно в полдень и в зорю сигнальная пушка...

С высоты башни открывается великолепнейший вид на город, утопающий в тумане своих дымков у ног утесистой скалы; на снежные цепи гор, обложившие кругом Карс по горизонту: Алагёз, Аладжу и разные другие; на суровые валы и стены Карадага, владычествующие высоко над этою высоко забравшеюся цитаделью и готовые разгромить ее по первому мановению; на всю картину окрестных скал, хмурящихся черными бойницами и черными пушками своих фортов, и глубоко провалившегося между ними темного ущелья Карс-Чая, что свинцово-синею змеею опоясывает и эти скалы, и город.

У самых ног наших виднелся военный собор, и нам было видно, словно с птичьего полета, полковой парад на площади перед собором, по случаю исполнившейся сегодня 22-летней годовщины взятия Карса 6 ноября 1877 г.»

«Укрепления Карса произвели на меня очень внушительное впечатление. Это уже не крепость, как понимали ее в старину — тесное место, окруженное стеною и башнями.
Это — целый громадный воинский стан, занявший собою пространство в десятки квадратных верст, целая система отдельных крепостей, взаимно помогающих друг другу и разобщенных на многие версты друг от друга.

Миллионы затратили на это турки; миллионы, хотя опять-таки турецкие, затратили на нее потом англичане, из дружбы к России посылавшие на защиту и укрепление Карса своих инженеров и генералов; не один, должно быть, миллион затратила, наконец, Россия, чтобы эту неприступную твердыню обратить в более неприступную, в первоклассную пограничную крепость, достойную великого государства».

[АЛебедев]

День 5 (17 апреля, среда), продолжение
10.09. Закончил осмотр цитадели и его окрестностей (через телевик).
Дальше мы минуем Большую мечеть и идем смотреть на русские кварталы Карса.

На нижней фотке - начало бывшей Александровской улицы.




Карс уникален именно своей русской застройкой.

На нижней фотографии начало улицы Ататюрка, бывшая Михайловская.


После покорения Карса был подготовлен план развития города, утвержденный военным губернатором в 1881 г. Новую часть города возводили в южной долине речки Карс. В ней было 5 параллельных проспектов, пересекавшие другие улицы под идеально прямым углом, - явление, невиданное ни в одном другом восточном городе.
Параллельные улицы назвали: Михайловская, Лорис-Меликовская, Губернаторская, Карадагская, Полицейская, Александровская. Александровскую карсияне называли проспектом и любили по ней фланировать.



Ширина новых улиц была определена в 10 сажен, переулков в 4-5 сажен.
Широкие улицы застроились каменными и кирпичными зданиями европейского типа с непривычными для Карса большими окнами, высокими крышами, торжественными парадными, кованными решетками ворот.
Турки, после того, как в октябре 1920 г. пришли в город, переименовали 5 русских проспектов и назвали их в честь пятерых известных в истории Карса полководцев (Ататюрк, Кязим Карабекир и др.), поскольку не знали никого более великого, чем военные.

На нижней фотографии русский дом на улице İsmet İnönü Cd., это бывшая Кубинская улица


Какой бы дом не собирался построить карсиянин, он обязан был согласовать свой план в городской строительной комиссии. Каждый фасад дома не мог появиться на карской улице без ее ведома. И с западной, и с восточной Армении в Карс потянулись строители-армяне.
На нижней фотографии изображён дом на улице Ordu Cd. Это бывшая Губернаторская улица.

Кстати, именно на улице Орду (Ordu - "армия") 26 сентября 1921 года в 19:30 в специально отведенном здании Кязым Карабекир-паша в торжественной обстановке открыл первое заседание конференции, которая завершилась подписанием Карского договора.



Комнаты в таких домах были светлыми и высокими; окна всегда были двойными из-за чрезвычайно холодных зим в Карсе.



Крыши крыли железом. Улицы были вымощены булыжником и имели подземные ливневые стоки. (К сожалению, в 2011 г. городские власти Карса залили брусчатку в центре города асфальтом).
Многие улицы были усажены деревьями - традиция, сохранившаяся в Карсе по сей день.

На нижней фотографии дом на улице Ordu Cd. Это бывшая Губернаторская улица


Первым богатым особняком в три этажа и в сорок комнат, растянувшимися вдоль новой улицы Карса, стал дом армянского купца.
Многие особняки, построенные богатыми армянами в русском духе, облюбовали различные турецкие административные конторы. Большое количество русских домов построено из темного туфа, что характерно для всего русского Закавказья.

На нижней фотографии - дом на улице Halitpaşa Cd. Раньше эта улица называлась Полицейская.


Еще один русский дом, стоящий на улице Halitpaşa Cd, бывшая Полицейская.





Турки обозначают русскую архитектуру в Карсе, как "Baltic architecture". Про русских – ни слова.
То, что турки умалчивают о русских, проживавших в Карсе, это понятно. Но откуда здесь взялось «Baltic»?
Оказалось, что после того, как Карская область вошла в состав Российской империи, значительная часть местных жителей (турок и курдов) – около 100 тысяч, переселилась в другие области Османской империи.
Из внутренних губерний России в Карскую область стали переезжать молокане, греки из Закавказья и эстонцы из Ставропольской губерни.
Вот этих переселившихся эстонцев турки и имеют в виду, когда пишут на информационных табличках перед старыми домами "Baltic architecture".

На нижней фотографии изображен старый дом №68 на улице Kazım Karabekir Cd. Во времена Российской империи эта улица называлась Фадеевская.


На центральных улицах «русских кварталов» стоит довольно много магазинов, в которых продают мед и твердые сыры.

На нижней фотографии изображен старый дом №71 на улице Kazım Karabekir Cd. Во времена Российской империи эта улица называлась Фадеевская.


Во всех областях Турции можно встретить мягкие сыры, но Карс славится именно твердыми сортами. Говорят, что традиция делать эти сыры пошла от молокан. Этих сектантов Российская империя переселила на вновь приобретенные территории во второй половине 19 века. После того, как турецкое правительство избавилось от молокан, традицию делать твердые сорта сыра переняли и мусульманские жители Карского ила.



Сыры есть и годичные, и двухгодичные. Продаются как целыми кругами, так и нарезанными кусочками в вакууме. Я решил попробовать разные сорта сыра, а заодно и прикупить в грузинскому вину, которое мы привезли из Грузии.



Нам предложили попробовать сыр по 40 лир и по 90 лир. Взял пол-кило сыра по 40 лир.





Из Интернета:
«В 1894 г. британский путешественник Линч писал, что население Карса составляло около 4000 человек (за исключением большого военного гарнизона), в том числе 2500 армян, 850 турок, 300 греков и 250 русских.
В 1913 г. в городе проживало 10200 армян и 900 турок».



Сын премьер министра Великобритании - [b]Оливер Болдуин[/b], служил офицером в армянской армии во время армяно-турецкой войны 1918-1920 гг.
После прихода в Карс турецких солдат его посадили в тюрьму.
Позже Болдуин написал книгу "Six Prisons and Two Revolutions. Adventures in Trans-Caucasia and Anatolia, 1920-1921".

Вот кое-какие выдержки из его книги:
«В 1920 г. большая часть армянского населения Карса бежала в панике перед наступающими турками.
Из тех, кто остался, сотни были заключены в тюрьму, а затем либо казнены, либо отправлены в Эрзурум, на строительство дороги.
У армян, все еще свободных, было мало стимулов остаться".

"Если турок желает какую-то конкретную армянку, то ему достаточно арестовать мужа как шпиона. Если муж доставлял слишком много хлопот, его сразу же расстреливали, и оправдание всегда было одно: "в 1915 году, когда армяне взяли Эрзерум, этот человек убил моего двоюродного брата".
Поскольку бедняга был мертв, ему было бы невозможно доказать, что в 1915 году он был в Америке, поэтому убийца был оправдан, а преступление записано как "оправданная месть".

Один армянин, отказавшийся сдать кольцо, был убит за это, и тот же турецкий предлог был использован с тем же результатом.
Эти инциденты происходили ежедневно во время моего пребывания в Карсе, но все это было частью турецкой политики, направленной на то, чтобы в Армении не осталось армян, и последующее оправдание ее владения Турцией".

На нижней фотке изображена улица Hasan Aras Sk.


«Путешественник по имени Рейтлингер посетил Карс в 1931 г. и обнаружил большую часть города пустынной и в руинах, с гражданским населением, насчитывающим всего несколько сотен человек».



Покинут Карс, где у реки — мой старый дом, родимый кров.

Покинут Карс, — его сады, лазурь небес, печаль отцов...

На нижней фотографии - начало бывшей Александровской улицы.


«К концу 1960-х годов численность населения увеличилась до 25 000 человек. Сегодня турецкая перепись населения говорит о том, что в Карсе, который сейчас является столицей провинции Карс, проживает 78 000 человек».

[АЛебедев]

День 5 (17 апреля, среда), продолжение
Мы перешли в другую часть города, ближе к железной дороге. Здесь проходим мимо большого пустыря, за которым возвышается впечатлительная мечеть Фетхие джами - "мечеть победы".
Мечеть Fethiye когда-то была церковью Александра Невского (полковая церковь 154 Дербентского полка), с куполом и колокольней, ныне не сохранившимися.



Эту церковь построил в 1908 г. архитектор Ф. М. Вержбицкий. Храм построен в неорусском стиле.
Полковые храмы по проекту Фёдора Михайловича Вержбицкого были построены во многих городах Российской империи в начале XX века: в Москве, Пскове, Луга, Кяхте, Термезе, Гюмри, Баку.



Проект отвечал поставленным задачам был недорогим и вместительным, а также выполнен в традициях русского зодчества. Вместимость храма расчитана на численность Линейного полка в 1200 человек. Этот проект лично утвердил Николай II и автор удостоился премии в 500 руб.

После 1918 г. полковой храм в Карсе долгое время стоял без использования, постепенно разрушаясь, и только в 1985 г. был переделан в мечеть. Теперь его посещают горожане и военослужащие 2-й турецкой армии.



А пустырь, который сейчас находится перед мечетью, раньше был плацем. Нижняя фотка сделана с того же ракурса после 1920 г., когда Карс уже передали Турции.



В 1877 г. во всех мечетях Карса, да и во всех остальных мечетях Османской империи, читали молитву-проклятие, присланную из Константинополя. Вот ее текст:
«Во имя милостивого!
Милующий милующих, помилуй и облегчи Оттоманов!
Сильный и державный, будь немилостив к неверным!
Благоутробный и податель благ, у державы державца Оттоманов!
Герой и завоеватель, сотри дерзкое и погибельное воинство нечестивых! Слава господину мира! Обетование и благословение на угоднике нашем Мухаммеде и на всех его благочестивых приверженцах.
Боже, удержи раба султана нашего, вождя верных твоих, и обезопась нас в отечестве нашем, погуби с лица земли всей неверных врагов наших, твоих и священной и истинной веры нашей.
Уничтожь, державный, всякий след нечестивых Русских и Эллинов, воспитываемых во тьме нечестия наподобие свиней в грязи, дерзающих поднять скверную руку свою на ослабление верного народа твоего и твоего пророка Мухаммеда.
Боже, разгони союз их, рассей сборища их.
Боже, сокруши оружия их.
Боже, отними скоро их в назначенную им муку.
Боже, излей на головы их все твои гневы и мщения.
Боже, поставь их в середину вреда и озлоблений.
Боже, накажи их теми мщениями, какими ты доселе мстил врагам своим.
Боже, смешай языки их.
Боже, пусть кровь их льется как поток, и головы их да попраны будут ногами верных рабов твоих Оттоманов.
Сокруши начальства их, дворы их, убежища их. Истощи их силы, сделай детей их сиротами, жен – вдовами, матерей – рыдающими. Смешай всю мыслительную способность их.
Боже милости! Пусть не будет остатка на земле Русских, Эллинов, Славян и единомышленных и союзных им Франков.
Боже, окружи их отовсюду твоим страшным гневом, грабежом, виселицей, заразою, голодом, всеми поветриями, холерою, горячками, землетрясением. Сделай города их без жителей, колебли их восемью злотворными джиннами.
Боже, поелику злоумышляющие скотоподобные эти нечестивцы желают вреда нашего, пусть получат сами вред в глазах их, в чувствах их, в женах их, в детях, в имущества и в самой жизни их. Проклятия и вреждения брось на них, как град.
Боже, сделай их и все, что у них есть, добычею верующих в тебя и в пророка Мухаммеда, на которых да будут обеты и благословения великого Бога. Воистину человеколюбив и милосерден еси. Аминь. Аминь. Аминь».
(Древняя и новая история России. Ежемесячный исторический иллюстрированный сборник. Спб.1878).

И еще.
Попалась любопытная фотография.
Она сделана после Карского договора (1922 г.) перед собором Александра Невского в Карсе. На ней изображены члены  советско-турецкой пограничной комиссии. Турок возглавлял Омер Фахреддин-паша.



Продолжим путешествие.
На противоположной стороне пустыря, на перекрестке привлекает внимание бронзовая статуя Ататюрку на вздыбленном коне. По-турецки памятник называется Atatürk Heykeli. Его построил бывший губернатор Карса Невзат Турхан в 2003 г.

Замечу, что во времена, когда Карс был русским городом, улица, которая видна за памятником, называлась Кубинской.
Эту улицу назвали в честь Кубинского 155 пехотного полка, который долгие годы дислоцировался в городе Карс. Этот полк геройски сражался во многих баталиях, в том числе и в знаменитом Сарыкамышском сражении, в котором турки потеряли целых три корпуса!

И еще. За моей спиной находится стадион. На его месте была площадь и там стоял памятник русским солдатам, павшим при штурмах Карса в 1828, 1855 и 1877 годах. Памятник был взорван турками.



С трех сторон висят барельефы, рассказывающие об основных делах, которые этот лидер сотворил для турок.



Удивило меня изображение двуглавого орла над барельефом.
Оказывается, двуглавый орел всегда был символом турецких государств.
Этот орел красовался еще на флаге Сельджукского султаната.

Самое древнее изображение двуглавого орла было найдено на территории современной Турции недалеко от столицы древнего хеттского государства - города Хаттуса (Хаттушаш), в 210 км от Анкары.



На нижней фотке разобрал имя «Карабекир» и «1920 г.». Насколько я помню, в тот год этот военачальник вел войну с Армений.



Сфотался вместе с Вероникой на фоне памятника, держа в руках удивительную книгу Семиной Х. Д. «Записки сестры милосердия». Красивая книга, язык приятный и оформлена прекрасно.
Давно не читал такое запоминающееся произведение.

После окончания университета муж Семиной поступил младшим врачом в Кабардинский 80-й пехотный полк, который стоял в Карсе до Первой Мировой войны.
Автор сопровождала своего мужа, доктора Ивана Семеновича Семина на турецком фронте. Впечатляют описания войны.

Единственное издание этой книги вышло в Нью-Мехико в 1963-1964 гг.



Когда переходил площадь с памятником, то ко мне пристал с настойчивостью старого нищего какой-то мужичонка. Определить его национальность у меня не получилось.
Карс – многонациональный город. Кроме турок, курдов и азербайджанцев здесь проживают еще и каракалпаки.
По отношению к вопросу об открытии границ с соседней Арменией разные национальности разделились на две группы. Азербайджанцы и каракалпаки против открытия границ; курды и большинство турок — за.



Идем гулять дальше. Опять вышли на проспект Фаикбея, где стоит наша гостиница "Шелковый путь".
Проходим мимо особняка гази Ахмета Мухтар-паши, рядом с которым притулился его бюст.
Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов в этом особняке находилась штаб-квартира Мухтар-паши. В 2001 г. здесь был открыт небольшой музей.
Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Ахмет Мухтар-паша руководил боевыми действиями на Кавказском фронте в районе Эрзерума.
Мухтар паша одержал победу во время Зивинского сражения.
Но потерпел поражение в Авлияр-Аладжинском сражении, хотя и сумел отстоять сам Эрзерум.
Хотя Османская империя и проиграла ту войну, но в связи с тем, что Ахмед Мухтару удавалось наносить поражения русским войскам, он был удостоен титула гази («победоносный»).
Русские солдаты, штурмовавшие Карс, прозвали этого пашу «Мухтарка» после того, как он оставил свой корпус и ушёл в тыл, в то время, когда надо было спасать положение сражающейся армии.
Молодцы турки: хранят свою историю!



Опять Ататюрк. Пишут, что он был масоном (так же, как и другие руководители младотурок: Энвер-бей, Талаат и Махмат Шевкет). Но я не особо в это верю.



Проходим рядом с нашей гостиницей и тормозимся возле ее дверей, так как там ловит Wi Fi. Мимо снуют многочисленные горожане.



11.02. Далее мы садимся на машину и едем на северо-восточную окраину города в музей Карса. Мне хочется посмотреть знаменитый вагон, в котором был подписан Карский договор.



11.15. Перед музеем стоят многочисленные каменные изваяния, которые свезли сюда со старинных кладбищ.



Никогда такого не видел: изваяние лошади покрыто армянскими (?) буквами.







Странно, что ноги свешиваются по одну сторону седла.



Самое интересное среди них – каменное изваяние в виде рыбы. Армяне такие рукотворные камни называют вишапами.
Вишапы — древние мифологические существа.
В 1909 г. Н. Я. Марр и Я. И. Смирнов во время проведения археологических раскопок в Гарни (Армения) слышали от местных жителей о каменных «вишапах», лежащих высоко в горах, на летних кочевьях.
Марр и Смирнов предприняли поездку в горы Гегамского хребта, чтобы установить основу слухов и проверить представляет ли она научный интерес.
Учёные действительно обнаружили мегалитические каменные изваяния на высокогорной кочёвке, которую армяне называли «Вишапнер», а местные курды «Аждаха-юрт». Большинство изваяний имели форму рыб. Самый крупный из обнаруженных вишапов достигал 4,75 м при ширине 0,55 м. Все вишапы к 1909 г. были повалены на землю, некоторые из них пришлось откапывать.
Вскоре аналогичные памятники были обнаружены в южной Грузии и в восточной Турции.
Все обнаруженные вишапы высечены из цельного камня. Высота вишапов колеблется от 3 до 5 м. Часть вишапов имело форму рыбы, чаще напоминающую сома. Туловище рыбы проработано лишь частично, но обычно изображены глаза, рот, хвост и жабры.
Согласно мифологическим представлениям в Армении, вишапы живут в небе, в больших озёрах, либо на вершинах гор, причём, во время грозы, небесные вишапы спускаются вниз, а вишапы гор и озёр поднимаются в небо. Большой вишап может поглотить солнце, от чего происходят солнечные затмения. С вишапами борется бог Ваагн.
В эпосе вишапы завладевают водными источниками и заставляют приносить себе в жертву девушек; с ними борются и побеждают герои.

[АЛебедев]

День 5 (17 апреля, среда), продолжение
Заходим в музей. Денег с нас не взяли.
Здание двухэтажное, на первом этаже находятся древние экспонаты, на втором – 19 век и этнография.
Орхан Памук в своем романе "Снег", действие которого происходит в Карсе в 1990-х гг., пишет, что в городском музее был "особый зал, посвященный армянским погромам (некоторые туристы ожидали, что экспозиция расскажет об армянах, убитыми турками, но музейные работники показали все наоборот)". Я этот зал не нашел.



Меня, в первую очередь, интересует первый этаж. Понимаю, что наиболее интересные экспонаты, наверное, отвезли в Анкару, но, всё равно.
Первые витрины повествуют о древнем человеке. Провинция Карс находится на вулканическом плато. И когда здесь извергались вулканы, то среди прочих продуктов извержения образовывался и обсидиан, известный своей прочностью.
Обсидиановые предметы среднего палеолита найдены в провинциях Карс и Ван.













Монеты Сельджукского султаната (1077-1308 гг.). Это средневековое тюркское государство находилось в Малой Азии. Султанат сложился в результате завоеваний турков-сельджуков всех византийских городов в Малой Азии.



Любопытный камень, найденный в Ани. Возможно, что он когда-то принадлежал музею Николая Марра. На камне изображено фантастическое существо с головой женщины, из спины которого поднимается оскалившаяся голова хищника.



Один из колоколов, снятый с русской гарнизонной церкви Александра Невского. Все колокола были отлиты из отбитых у неприятеля медных орудий. Этот был изготовлен, судя по надписи, в Нижнем Новгороде. Наш Рома не удержался и дернул за его «язык»...



Слева и справа от колокола стоят деревянные двери. Их сняли с разрушенной православной церкви в 1967 г.

Но главного экспоната – вагона, в котором был подписан Карский договор, я в музее не обнаружил.
С этим вопросом я подошел к смотрителю музея. Так как турецким языком я не владел, то нарисовал в своей записной книжке вагон.
Как ни странно, он понял, о чем я его спрашиваю. И что-то начал мне отвечать. Я понял, что в Карсе имеется 2 музея (но только 1 из них обозначен на карте MAPS.Me). Смотритель написал в моей записной книжке название 2-го музея.
Я ему показал карту Карса в программе MAPS.Me и он обозначил на ней точку, где примерно должен находиться второй музей.
11.50. Едем искать музей с вагоном. По пути показываем надпись с названием музея редким прохожим. Оказалось, что этот музей стоит рядом с высоченной водонапорной башней, которая видна со всех точек города и является хорошим ориентиром.



Немного поплутали по замызганным улочкам.
12.14. Приехали к музейному комплексу. По-турецки он называется Kafkas Cephesi Harp Tarihi Muzesi.



Он состоит из 3 частей:
- вагон, в котором был подписан Карский договор;
- музей русско-турецкой войны в 1914-1918 гг.
- окрестности музея.

Первым делом идем к вагону.



После подписания Карского договора знаменитый вагон был подарен большевиками Кязиму Карабекиру.



Хотя и пишут, что договор был подписан именно в этом вагоне, но я нигде об этом не смог прочитать. Возможно, что вагон был просто подарок советского правительства, а сам договор подписали в другом месте.



Для турок этот вагон является частью их истории о том, когда зарождалось новое, постосманское государство. Тогда Кемаль и его сторонники в сложнейших условиях сумели отстоять свою территорию в нынешних границах.
В вагоне выставлено несколько документов и фотографий, касающихся военной и политической деятельности Кязима Карабекира.



До мировой войны он был профессором военной академии. Потом командовал корпусами, армией и, наконец, войсками Восточного фронта.
В начале 1917 г. Карабекир в Герате (Афганистан) вместе с немецкими офицерами помогал организовывать восстания в Туркестане против еще пока Российской империи.
В 1919 г. Карабекир был командующим 15-м армейским корпусом.
В том же году разгорелась борьба за власть между младотюрками и Кемалем. Младотурки поручили Карабекиру арестовать Кемаля. Но вместо этого турецкий паша поддержал его в организации национального движения.
В 1919 - 1920 гг. Карабекир руководил военными действиями против «дашнакской» Армении. После разгрома дашнакской Армении он пользовался в Турции большой популярностью.
В октябре 1920 г. в Карс вошла турецкая армия под командованием Казыма Карабекира.
13 октября 1921 года Карабекир подписал от лица Турции Карский договор.





Карабекир интересный персонаж, но о нем мало, что известно.
Кстати, Турецкие архивы по Первой мировой войне до сих пор остаются недоступными. Причем, не только для иностранных исследователей, но и для историков самой Турции.
Так-то.

[АЛебедев]

День 5 (17 апреля, среда), продолжение

Карский договор
Прелюдия
29 апреля 1920 г. самозваное правительство Мустафы Кемаля объявило себя «единственным представителем интересов турецкого народа». На тот момент законным было правительство султана Мехмеда VI.

Успех военных побед кемалистов во многом зависел от результата поисков новых союзников, тем более, что началась интервенция греков, поддерживаемая странами Антанты (прежде всего, Англией). В таком критическом положении внимание Мустафы Кемаля обратилось на Советскую Россию.
Краеугольным камнем в основании советско-турецких дипломатических отношений стало письмо Мустафы Кемаля, отправленное 26 апреля 1920 г. на имя В. И. Ленина.
В этом письме содержался призыв к установлению добрососедских отношений и просьба оказать Турции помощь в борьбе за независимость.
Взамен Кемаль обещал не препятствовать действиям советского правительства в Закавказье.

Положительный ответ Советской России от 2 июня 1920 г. де-факто означал признание власти Кемаля и ВНСТ, и установление дипломатических отношений между странами.

9 июня 1920 г. Кемаль двинул войска к границам Армении. Началась новая армяно-турецкая война.
10 августа 1920 г. между Антантой и разгромленной Османской империей был подписан Севрский мирный договор.
По итогам Первой Мировой войны большая часть территории Турции была разделена между державами-победительницами — Англией, Францией, Италией и Грецией. Независимое существование Турции закончилось. Войска Антанты заняли в первую очередь всю зону проливов Босфор и Дарданеллы, причем главная роль в этой операции принадлежала Англии.

Республика Демократическая Армения (в советской историографии: дашнакская Армения), воодушевленная условиями Севрского договора, решила захватить те территории бывшей Османской империи, где раньше находилось государство Армения. Новая Армения претендовала на города: Трабзон, Эрзурум и Ван. Город Карс на тот момент уже входил в состав Армении.

20 сентября 1920 г. армянские войска численностью около 30 тысяч человек заняли город Олту (100 км от Карса).
Однако здесь они столкнулись не с деморализованной османской армией, а с частями, подчинявшимися Великому национальному собранию Турции (ВНСТ) во главе с Мустафой Кемалем.
ВНСТ отвергло условия Севрского мира и заручилось поддержкой Советской России как союзника по «антиимпериалистической борьбе».
От Ленина Кемаль получил не только политическую поддержку. В 1920 году правительство РСФСР передало Турции 6 тысяч винтовок, свыше 5 миллионов патронов, 17 600 снарядов и 200 кг золота в слитках, причем значительная часть золота сразу ушла на оплату жалования Восточной армии Карабекира.

В сентябре началось наступление турецких войск под командованием Кязыма Карабекира.
29 сентября 1920 г. турки заняли Саракамыш, а затем Ардаган.
Надо заметить, что армяне могли бы не один месяц продержаться в Карсе, где было огромное количество боеприпасов и серьезного оружия. Но из-за разногласий в руководстве армяне ушли из мощного укрепрайона.
30 октября 1920 г. турки заняли Карс и устроили там трехдневную резню. Они взорвали бронзовый памятник русским солдатам работы скульптора Микешина. Был разграблен и древний собор Архистратига Михаила.

Дашнакское правительство обратилось за помощью к Антанте. Но США известили, что не могут помочь Дашнакской Армении, посколько не брали на себя такого обязательства. (Ситуация очень похожа на современную Сирию, когда с северных ее территорий ушли американские части, оставив на уничтожение туркам курдов, которые были уверены, что США не бросят их в трудную минуту).

7 ноября 1920 г. Александрополь (современный Гюмри) был сдан армянами без боя.
18 ноября 1920 г. Было подписано перемирие между армянскими и турецкими войсками. Начались переговоры о мире между Арменией и Турцией.
23 ноября 1920 г. Отставка правительства в партии «Дашнакцутюн».
28 ноября 1920 г. Началось антиправительственное восстание в Дилижане.
29 ноября 1920 г. Созданный ревком провозгласил Армянскую ССР и обратился за военной помощью к правительству РСФСР. К вечеру восстание перекинулось на Ереван и Иджеван.
3 декабря 1920 г. Делегация дашнакского правительства Армении подписала мирный договор с Турцией в Александрополе. По этому договору Армения не имела права иметь армию больше 1500 человек; Карабах и Нахичевань переходили под турецкий мандат до окончательного решения их принадлежности.
4 декабря 1920 г. В Ереван, вошли части советской 11 армии А. Геккера.
Большевики не признали Александропольский мир.

Захват М. Кемалем стратегически важных районов Армении вынудили Советскую Россию использовать отправку оружия как механизм давления. При передаче партии оружия в декабре 1920 г. Россия потребовала отступления турок за Арпачай в Карскую область.
Кязим Карабекир отказывался покинуть Александропольский район, пока Армения не выдаст все свое вооружение.
Серго Орджоникидзе пошел на решительный шаг и остановил поезд с турецкой делегацией, которая везла с собой в Турцию первую часть помощи – 4 млн. золотых рублей и груз боеприпасов.

Только поле этого Анкара отвела свои войска из Армении. Перед уходом Карабекир взорвал пороховые погреба.

В феврале 1921 г. из Ангоры (так тогда называлась Анкара) в Москву выехала турецкая делегация, чтобы обговорить все вопросы и подписать договор.
Перед подписанием Московского договора большевики решили, что им выгоднее оставить себе портовый город Батуми, который имел важное стратегическое значение. Но за это они должны были отдать кемалистам Карс и соседние территории.

25 февраля 1921 г. восставшие рабочие Грузии свергли меньшевиков, и Грузия стала советской республикой.

26 февраля 1921 г. открылось первое заседание по подготовке Московского договора.

11 марта 1921 г. Ордженикидзе приказал кавалерийской дивизии Д. П. Жлобы двигаться на Батуми. Туда же направился и корпус Кязим Карабекира.
Турки пришли в город первыми.
19 марта подошли кавалеристы Жлобы и он предложил Карабекиру оставить город, согласно договору, который был заключен 3 дня назад в Москве.

Но Карабекир, скрытно боровшийся против кемалистов и враждебно относившийся к Советской России, всячески пытался отсрочить сдачу порта.
Натиск 1 и 2 батальона решил дело: турецкие войска были взяты в плен со штабом в районе форта Барцханы и Малая Самеби.

7 марта 1921 г. турки оккупировали Ардаган, после чего двинулись на Артвин.
16 марта 1921 года в Москве был заключен Договор о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией. В истории он известен, как Московский договор.
Договор подписали со стороны РСФСР Г. В. Чичерин, со стороны Турции - министр иностранных дел Юсуф Кемаль-бей.

По итогам Московского договора Турция передала только что провозглашенной Грузинской ССР Батуми, вернула Армянской ССР Александрополь (нынешний Гюмри), а Азербайджанской ССР — Нахичевань.
По этому же договору Турции достались города Артвин, Ардаган и Карс с преимущественно армянским населением.

И еще.
Турки упорно отказывались подписывать Московский договор, пока Россия не даст письменных обязательств, что будет в течение нескольких лет помогать оружием и деньгами в размере по 10 млн. руб. золотом ежегодно.

Летом 1921 г. в связи с продвижением греческой армии к Анкаре советское правительство передало кемалистам:
- 10 миллионов рублей золотом;
- более 33 тысяч винтовок;
- около 58 миллионов патронов;
- 327 пулемётов;
- 54 артиллерийских орудия;
- более 129 тысяч снарядов;
- 1500 сабель;
- 20 тысяч противогазов;
- 2 миноносца;
- и большое количество другого военного снаряжения.
Эту военную помощь большевики передали Кемалю согласно Московскому договору.

26 сентября 1921 г. в Карсе Кязым Карабекир открыл первое заседание конференции, которое закончилось подписанием Карского договора.
Советская Россия опасалась срыва этой конференции, поэтому, направила на неё Я. Ганецкого и снабдила его суммой в миллион сто тысяч золотых рублей из обещанных в Москве туркам денег.
Причем, согласно указанию НКИД, это золото надлежало передать Кязыму Карабекир только после того, как будет заключен договор по Чорохским промыслам.

13 октября 1921 г. в Карсе был подписан Карский договор. Это был четырехсторонний договор о дружбе между Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР, с одной стороны, и Турцией – с другой. Текст нового документа представлял собою отредактированную версию Московского договора. Ходят слухи, что у этого договора было секретное дополнение, в котором указывался срок этого договора - 25 лет.
Замечу, что Армения до сих пор не признает Карсский договор, согласно которому гора Арарат, а также города Карс и Ардаган отошли к Турции.

А кто подписал Карский договор от имени РСФСР?
Человека, подписавшего договор от имени Советской России, звали Якуб Ганецкий. Его настоящее имя было Яков Станиславович Фюрстенберг.
Перед революцией Ганецкий был одним из самых доверенных людей Ленина.



Он был родственником междунородного революционера и авантюриста Александра Парвуса (Израиля Гельфанда), чьим учеником был Лев Троцкий.
Кстати, в 1910 г. Парвус переехал в Константинополь, где стал экономическим советником правительства младотурок. А вскоре — главным агентом по поставкам в страну продовольствия и оружия концерна Круппа.

В последнее время всё больше говорят и пишут о существовании международного финансового канала, по которому большевикам переправляли немецкие деньги.
И Якуб Ганецкий был важным звеном в той цепочке: Александр Парвус – Евгения Суменсон (сестра Ганецкого) – Я. Ганецкий.

В ноябре 1917 г. Ленин назначил Якуба Ганецкого заместителем наркома финансов.

В июне 1918 г. Ганецкий вёл СЕКРЕТНЫЕ берлинские переговоры с немцами уже после заключения Брестского договора. Дело в том, что в апреле 1918 г., не смотря на заключенный мир, немцы продолжили находиться на территории России.

Поэтому Ленин решил КУПИТЬ мир.
В Берлине Яков Ганецкий предоставил представителям крупнейших немецких банков финансовую документацию Банка России. После скрупулёзного подсчёта выяснилось, что в России ещё остались ценности на сумму 2,5 млрд. руб. золотом.
Эти ценности большевики были готовы передать Германии в обмен на гарантированный отказ от агрессии. И они их предложили. (В случае продолжения агрессии, Ленин обещал уничтожить весь запас золота; и немцы такому обещанию поверили, так как были преценденты).
Одним из условий перевода золота в Германию было принуждение немцами турок, чтобы те прекратили военные операции против России (например, в Грузии). Также немцы должны были не пускать турок в Баку.

С ноября 1918 по январь 1920 г. Я. С. Ганецкий исполнял обязанности председателя Народного Банка (бывший Госбанк Российской империи), т. е. он был теневым управляющим и распоряжался ВСЕМИ деньгами. В руках этого человека оказалась важнейшая документация, связанная с российскими зарубежными займами и залоговым золотом, которое перед Первой Мировой войной Россия отправила в американские банки, где оно и находится по сей день.

В 1919 году Яков Ганецкий заведовал ленинской "кладовкой Ильича" - секретным фондом конфискованных драгоценностей, за счет которых финансировался Коминтерн.
В сентябре 1919 г. Якова Рейха назначили главой Западноевропейского бюро Коминтерна в Берлине. Его принял Ленин, который вручил ему записку и послал к Ганецкому.
«..Я знал Ганецкого уже много лет, и он меня принял как старого знакомого товарища. Выдал 2 миллион рублей в валюте, - немецкой и шведской. Затем он повел меня в кладовую секретной партийной кассы», - писал Рейх в своих воспоминаниях “На заре Коминтерна”, опубликованных в журнале “Социалистический вестник” в 1964 г. «Повсюду золото и драгоценности: драгоценные камни, вынутые из оправ, лежали кучами на полках, кто-то явно пытался сортировать и бросил. В ящике около входа полно колец. В других золотая оправа, из которой уже вынуты камни.
Ганецкий обвел фонарем вокруг и, улыбаясь, говорит: “Выбирайте!” Потом он объяснил, что это все драгоценности, отобранные ЧК у частных лиц, — по указанию Ленина, Дзержинский их сдал сюда на секретные нужды партии...»

В 1935 - 1936 годах Ганецкого понизили в должности с директора Центрального музея В. И. Ленина до начальника Управления цирков и парков культуры и отдыха Москонцерта. По мнению ряда литературоведов, его личность в этой должности послужила прототипом для персонажа по фамилии Римский, выведенного в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Ганецкий был расстрелян 26 ноября 1937 года. Есть сведения, что на допросах его спрашивали об архивах Ленина и судьбе русского золота. Но протоколы допросов не сохранились.
В 1954 г. был реабилитирован.
Кенотаф (то есть в могиле нет останков человека) Ганецкого находится на Новодевичьем кладбище в Москве.

В руководстве Советской России по вопросу помощи Турции возникали серьезные дискуссии. Так, в феврале 1922 г. в ЦК возник спор между Чичериным и наркомом финансов Г. Я. Сокольниковым. Финансист выступил против выделения денег Анкаре в то время, когда жители России голодают.
Но В. И. Ленин согласился с мнением Чичерина, и 27 февраля 1922 г. было принято решение о выделении Турции еще 3,5 млн. рублей.
Кстати, во время Карской конференции И. Сталин был настроен пессимистично по поводу идеи Чичерина о «важности расширения экономических связей с Турцией».

Так почему большевики оказали такую помощь Кемалю?
В то время турецкие проливы контролировала вражеская армада кораблей Антанты (около 50 тыс. солдат), а также «русская» армия барона Врангеля (около 60 тыс. человек). Эти силы в любой момент могли вторгнуться в любой район Черного моря.
Остановить наших врагов мог только Мустафа Кемаль. Ну, а вооружить его армию могла только Советская Россия.
Советское правительство сделало все, чтобы выбросить войска Антанты и Врангеля из Проливной зоны, что и было сделано в 1922–1924 гг. с помощью Кемаля.

И еще.
Большевикам совсем не хотелось видеть у себя на границах находившуюся под американским мандатом (то есть, зависимую от США) независимую Армению.
Кроме того, необходим был коридор, чтобы молодое советское государство могло переправлять оружие и другое военное снаряжение для турецкой армии.

Поэтому В. И. Ленин и согласился отдать часть армянской территории Мустафе Кемалю.

Против сближения РСФСР и Кемаля активно выступала Великобритания, у которой были свои виды на раздел Закавказья. Она всячески помогала дашнакской Армении.
Но потом Антанта «кинула» Армению, и у этой страны не осталось никаких возможностей спасения, кроме одного: союза с Россией.

В августе 1921 г. нарком иностранных дел Г. В. Чичерин предложил М. Фрунзе должность главы чрезвычайного посольства от Советской Украины в Турции. М. Фрунзе, командовавший в то время Вооруженными силами УССР, считался одним из самых талантливых военачальников.

26 ноября 1921 г. М. Фрунзе прибыл в Трабзон. В Турции кроме дипломатической деятельности он руководил также группой военных советников из Советской России. Именно с появлением М. Фрунзе военные историки связывают первые победы новой турецкой армии в период войны против сил Антанты и Константинопольского правительства. Они считают, что именно М. Фрунзе помог турецкому командованию в разработке наступательных операций против греков, которые завершились победой турецких войск.
(Это здорово напоминает нынешнюю Северную Сирию, где Эрдоган использует разные способы для достижения победы).

Помимо оружия и золота большевики поставляли в Турцию продовольствие, несмотря на голод в своей стране. Конечно, цена такого союза для нас была очень высокой, но Ленин боялся потерять Турцию, полагая, что она может превратиться в союзника Англии. Такие опасения были не беспочвенны, так как перед заключении Московского договора, в феврале 1921 г. турки вели антисоветские переговоры с Лондоном.

Из книги Николая Равича (был генеральным консулом в Турции в 1922 г.) «Молодость века»:
«Советские эшелоны в период критического положения на Анатолийском фронте (декабрь 1922 г.) следовали почти ежедневно. Советское правительство, чтобы спасти новую Турцию от разгрома армиями интервентов и султана, шло на большие жертвы. В Турцию направлялись: винтовки, тяжелые, средние и легкие пулеметы, орудия, снаряды и патроны, радиостанции и другие средства связи, медикаменты. М. В. Фрунзе, приехав в Ангору (будущая Анкара) во главе миссии для заключения договора между Турцией и УССР, передал правительству Кемаль-паши значительную сумму в золоте, а также оборудование для завода по изготовлению боеприпасов и патронов. Впоследствии турецкий военный историк Джевдет Керим в своих «Лекциях о турецкой борьбе за независимость» указывал:
«В результате дружбы с русскими, главным образом от них было получено значительное количество орудий, ружей и снарядов».
Эшелоны с оружием шли из Гюмри через Карс в Сарыкамыш.

Вне всякого сомнения, именно помощь большевиков стала решающим фактором в военных победах турок, после чего стало возможным само появление Республики Турции (1923).

И еще.
Любопытно, что книга Николая Равича "Молодость века", повествующая о первых годах жизни молодой Турции вышла именно в 1960 году (в Воениздате).
Дело в том, что в мае 1960 года в Турции произошел государственный военный переворот, осуществлённый группой из 27 офицеров. Руководил переворотом генерал Джемаль Гюрсель, впоследствии ставший президентом.
Правительство Гюрселя заявило, что в своей деятельности оно будет руководствоваться принципами Мустафы Кемаля.
Никита Сергеевич Хрущов, бывший в то время  Генеральным Секретарем, решил использовать ситуацию и установить дружеские отношения с новым президентом соседнего государства, не смотря на то, что 1 мая 1960 года над Свердловском мы сбили американский шпионский самолет У2 с Пауэрсом, который проходил подготовку на военной авиабазе Инджирлик в Турции.

Короче, Никита Сергеевич попросил связаться с бывшими сидельцами ГУЛАГа, которые возглавляли советские дипломатические миссии в крупных города Турции в первые годы правления Мустафы Кемаля, чтобы они поделились своими воспоминаниями.

Так в 1960 году появилось несколько очень интересных книг о Турции 1920-х годов и об отношениях наших стран в то непростое время.
Надо сказать, что после этого отношения с Турцией несколько улучшились. Так в 1961 г. СССР и Турция согласовали прямое железнодорожное сообщение между Гюмри и Карсом. И это в разгар "Холодной войны"!