Восточная Турция в спокойном темпе.

[успевающий987]

Ани. Продолжение.

«Эта страна похожа на огромную пустыню. Обнаженные руины напоминают, что когда-то эти земли были процветающими и плодородными».
путешественник Джон Ушер. 1860 год.

Первым, отмеченным на карте комплекса местом является маслодавильня. Карту дают при покупке билета. Как я уже сказал, от ворот я пошел по часовой стрелке, держась чуть влево.



Церковь Христа Спасителя. 1035 год. Храм был построен князем Аблгарибом Пехлевидом для размещения фрагмента Истинного Креста. Церковь сохранилась в хорошем состоянии до 1955 года, когда во время сильного урагана обрушилась сразу половина.
Этот собор был построен из смеси цемента, щебня и камня. Это привело к образованию монолитной конструкции. И именно поэтому при обвале обрушилась сразу половина. Сейчас посмотреть на храм можно с дистанции 30 метров. Закрыт забором.







От храма Христа Спасителя я взял еще влево и вышел к ущелью реки Ахурян или по-турецки Арпачайте. Там находится Церковь Святого Григория Тиграна Хонента. 1215 год.
В Ани три церкви посвященны Святому Григорию Просветителю. Эта наиболее хорошо сохранившаяся.
Эта церковь произвела на меня самое сильное впечатление в этом комплексе. Там завораживает все: месторасположение, природа вокруг, фрески, архитектура. Там я провел более получаса.





Этот храм был построен во время правления армянской династии Закаридов по заказу богатого армянского купца Тиграна Хоненца.
В этом храме довольно хорошо сохранились фрески, отражающие две основные темы. В восточной трети церкви изображено Житие Святого Григория Просветителя , в средней трети церкви - Житие Христа. Такие обширные циклы фресок - редкость в армянской архитектуре - считается, что они были выполнены грузинскими художниками, и в цикл также включены сцены из жизни Святой Нино, обратившей грузин в христианство.



















Согласно той информации, что я читал перед путешествием, рядом с церковью Святого Григория Тиграна Хонента должна быть еще одна церковь, известная как часовня Девственниц и являющаяся останками монастыря Дев Рипсиме. Она должна быть еще чуть ниже от церкви Святого Григория. Но я ее не увидел. Может не там смотрел, хотя спускался ниже. Согласно фото выглядит она довольно эффектно. Почти руины, но не до фундамента. Стены и купол на месте. Находится как бы на утесе над рекой. Но я не увидел.

Не думаю, что это то, что осталось на момент моего посещения. Может, все таки не там искал. Но дальше забор и Государственная Граница.





Ой. Вот она!!! Нашел на своем следующем фото. Как же там я ее не увидел?! Обидно, конечно. Но, по крайней мере, она есть у меня на фотографии, хотя и далековато. Только что увидел.

На фото разрушенный мост. А в левом верхнем углу если присмотреться или увеличить фото, то видно этот Монастырь Дев Рипсеме.
Жалко, конечно, что не увидел там. Красивые руины и без лесов. Впечатляет.
Получается ее нужно искать не от церкви Святого Григория, а взять за ориентир мост, тогда не пропустите.



Мост через реку Арпачайте был построен во время правления Багратидов. По этому мосту шли караваны Шелкового Пути.

[успевающий987]

Ани. Продожение.

Теперь возвращаюсь на тропинку и иду к главному Собору Ани.

Кафедральный Собор Ани. Сурп Асдвадзадзин. Собор Пресвятой Богородицы. 10 век.
Собор был построен архитектором Трдатом , самым знаменитым архитектором средневековой Армении. Это он ремонтировал купол Святой Софии в Стамбуле, который пострадал в результате землетрясения.

Сразу после своего строительства Собор Ани стал резиденцией Католикоса Армянской апостольской церкви. Изначально Собор имел высоту 38 метров и был самым высоким зданием Ани. Сейчас он таким и остается, только теперь это самые высокие руины в Ани.

Уже в 11 веке во время взятия города сельджуками этот собор был преобразован в мечеть. Сельджукский султан Алп Арслан и его воины совершили первую молитву в Ани в этом соборе. Собор был превращен в мечеть Завоевателя - Фетхие Джами.
В 1124 году курды-шаддадиды установили полумесяц на купол собора . В ответ армянское население попросило царя Грузии захватить Ани, после чего собор вернулся в христианское обиход. Но уже через два года шаддадиды вернулись, а в конце 12 века город снова взяли грузино-армянские войска, город снова стал христианским и это был последний период расцвета Ани и этого Собора.

В 1239 году монголы взяли город и разграбили его. Большая часть населения была уничтожена. Начался длительный период упадка когда то великолепного города. К былой славе он уже не возвращался. Процесс ускорило сильное землетрясение 1319 года.

В результате землетрясения частично рухнула крыша и купол Собора. Потом было еще несколько землетрясений в течение веков, а в результате землетрясения 1988 года ( эпицентр был в Спитаке, многие помнят его) на крыше образовалась еще одна большая зияющая дыра.







Ричард Фене Спайерс, английский архитектор и писатель, писал в Британской энциклопедии:

Самый важный образец армянского стиля находится в соборе в Ани, столице Армении, датируемом 1010 годом нашей эры. В этой церкви обнаружены остроконечные арки и соединенные опоры со всеми характеристиками полного стиля остроконечной арки, который , как отмечает Фергюссон , «можно было найти в Италии или на Сицилии в XII или XIV веке». Внешне стены украшены высокими слепыми аркадами, похожими на те, что в соборе Пизы и других церквях того же города, которые, вероятно, были построены на пятьдесят лет позже. Сложная резьба по резьбе оконных перегородок и форм для капюшонов, вероятно, заимствована из изразцового декора, найденного в Персии.

Йозеф Стшиговский (польско-австрийский историк искусства) утверждал, что собор является самым ценным достижением армянской архитектуры с европейской точки зрения.



Пропорции храма устремлены вверх — это ощущение дает высота храма и пучки колонн вокруг опорных столбов, поднимающиеся вверх до подпружных арок. Внутренне помещение довольно большое, можно сказать огромное, что не подумаешь разглядывая собор снаружи.











Теперь пройдем по реставрируемым улицам строго Ани мимо бань и жилых домов к мечети.
Нельзя сказать, что Ани обладает только армянским следом в культуре и архитектуре города. Свой след в истории этого места оставили еще грузины, византийцы, сельджуки и османы. Город стал местом встречи христианских и мусульманских культурных традиций.









Мечеть Манучихра.
Мечеть названа в честь ее предполагаемого основателя Манучихра , первого представителя династии Шаддадидов , правившей Ани после 1072 года. Самая старая сохранившаяся часть мечети - это сохранившийся до сих пор минарет. Высоко на его северной стороне написано арабской вязью «Во имя Бога».
Из окна руин мечети открывается красивый вид на ущелье реки и окрестности.

[успевающий987]

Ани. Продолжение.

После мечети старая дорога приведет с старой внутренней крепости Ани, когда-то известной как Миджнаберд (Внутренняя крепость). Она имеет свои оборонительные стены, которые относятся к периоду правления династии Камсаракан (армянский дворянский род) и датируются 7 веком нашей эры.
Еще несколько лет назад крепость была закрыта для посещения. Сейчас открыта, но большинство посетителей комплекса туда не идут. Наверное, ко времени подхода к ней они уже устают.



Николай Марр раскопал холм цитадели в 1908 году.Он обнаружил тут руины дворца царей Багратидов, которые занимали самую высокую часть холма. Также внутри цитадели были обнаружены руины трех церквей и нескольких неопознанных зданий. Марр произвел экстренный ремонт церквей, но большая их часть сейчас разрушена - вероятно, во время землетрясения в 1966 году.
Вот как выглядит крепость внутри сейчас.



Но от сюда открываются самые красивые в Ани виды на окрестности. Ради них сюда стоит подняться.





Тут можно выйти непосредственно к пограничному столбу.






-------------------------------------------------------------------

Вот это место очень понравилось, но пройти туда нельзя. Можно посмотреть только из далека. Руины церкви Кизкале .




------------------------------------------------------------------------

Руины Мавзолея царевичей


-----------------------------------------------------------------------

Вот тут стоя на холме и смотря на оставшуюся, еще не осмотренную часть, я понял, что прошло уже три часа. А это только чуть больше половины. Надо было ускорить темп. На руины на уровне фундамента я стал обращать меньше внимания.



Еще одна церковь Святого Георгия Просветителя. Церковь Сурб Григор Лусаворич (Абугамренц). 10 век.
Она была построена как частная часовня семьи Пахлавуни.










----------------------------------------------------------

Церковь Святых Апостолов.
Дата строительства неизвестна, но самая ранняя датированная надпись на стенах относится к 1031 году.
Этот храм так же был построен на средства семьи Пахлавуни и использовался архиепископами Ани (многие из которых принадлежали к этой династии). От церкви остались лишь фрагменты, но частично сохранился притвор с впечатляющей каменной кладкой, построенный напротив южной стороны церкви. Николай Марр раскопал эту церковь в 1909 году.
Тут я тоже задержался. Необычная, интересная постройка.










--------------------------------------------------------------------

Церковь Святого Григория короля Гагика
Эта церковь, также известная как Гагикашен, была построена между 1001 и 1005 годами.



Архитектором церкви был Трдат, тот самый, который построил Кафедральный Собор Ани и отремонтировал купол Святой Софии в Стамбуле. Но тут архитектор, возможно, допустил ошибку.
Известно, что церковь обрушилась относительно быстро после постройки, и на ее руинах позже были построены дома.
Николай Марр обнаружил фундамент этого здания в 1905 году. До этого на этом месте был виден только огромный земляной холм.




-----------------------------------------------------------------

Грузинская церковь.
Нет надписи с датой постройки, но указ на грузинском языке датирован 1218 годом. Церковь называлась «грузинской». В этот период «грузин» означал не просто этнического грузина, а имел конфессиональное значение и обозначал всех тех в Ани, кто исповедовал халкидонскую веру, в том числе и армян . Хотя Грузинская церковь контролировала этот храм, его прихожанами в основном были армяне.

Осталась одна стена.


-------------------------------------------------------------------

За пределами Ани была зона поселения, высеченная в скалах. Возможно, эти пещеры были высечены по причине роста населения города, когда Ани стал слишком большой для городских стен. Вроде, где то там есть пещерная церковь с сохранившимися фресками на стенах и потолке. Но сил и времени на пещеры уже не было.


-----------------------------------------------------------------

И еще руины на уровне фундамента, которые я уже не хотел идентифицировать, потому что это уже были почти камни.
Я уже находился в Ани почти 4 часа. Батарейка фотоаппарата садилась. Поэтому Сельджукский дворец, точнее его полную реставрацию стен, похожую на абсолютный новодел, я даже не фотографировал. Решил оставить немного энергии в батарейке на еще несколько фотографий крепостных стен.

[успевающий987]

Ани. Продолжение.

Заканчиваю осмотр Ани так же как и начинал - городские стены.
Наиболее мощные оборонительные сооружения находились на северной стороне города, единственной части, не защищенной реками и оврагами. Согласно летописям, стены города были построены царем Смбатом в 10 веке. Последующие правители старались еще сильнее укрепить стены, строили новые башни. Согласно старым армянским надписям на башнях, некоторые из них были построены за личный счет состоятельных граждан.
У северной стены, той, что мы видим сейчас, было трое ворот: Львиные ворота, Карсские ворота и Двинские ворота (также известные как ворота шахматной доски из-за панели из красных и черных каменных квадратов над входом).
А через Львиные ворота в настоящее время мы входим в то, что осталось от когда то "соперника самого Константинополя".

Двинские ворота.











А вот Львиные ворота. Вход и выход. Чуть в стороне от них, на наружной стене, изображен лев.



Как я уже говорил, на осмотр столь грандиозного места я потратил 4 часа 5 минут. Посмотрел все о чем сказано в путеводителе и Википедии, за исключением Часовни Девственниц и пещер. Но на пещеры понадобилось бы еще часа полтора-два. Жалею только, что пропустил Часовню Девственниц. Место там красивое, а часовня его красит еще больше.

В идеале мне бы еще часок там и было бы совсем здорово. Так что если вы любите смотреть внимательно, вникая в детали, то закладывайте на Ани 5 часов.
Вот и все, что я хотел рассказать про Ани. О котором совсем недавно ничего не знал.

А потом мы попили чай возле Львиных ворот, поболтали с охраной, с другими туристами пол часа и поехали в Карс.
В Карсе были около 15.00. У меня было время досмотреть то, что не успел вчера и посмотреть повторно то, что понравилось вчера.
На следующее утро я отправился на автобусе в Эрзурум.

Итоги по Карсу и Ани.

Впечатлений от увиденного много. Ани просто потрясающий.
Карс какой то милый и домашний. Именно Карс, без Ани, оставил очень теплые воспоминания, хотя в нем нету того, что "ах". Но то, что есть, хотя и не "ах", но впечатления оставляет.
Еще в Карсе бросилось в глаза количество бродячих собак. Причем, большинство из них переводняки кавказцы. Все чипированы, спокойны, людей не трогают. Но когда такой зверь ходит по улице, а если это еще и стая таких зверей, то это немного напрягает.

Я тут провел двое суток без нескольких часов. На мой взгляд это идеальное время что бы посмотреть и Карс, и Ани.

[успевающий987]

Эрзурум.



Сюда я прибыл после обеда. Причем не на автовокзал, а сразу в центр.
Вчера, возвращаясь из Ани, дядька-водитель спросил меня о моих планах. Я ответил, что собираюсь атобусом с автовокзала на Эрзурум. Он посоветовал мне более лучший вариант. Тоже автобусом, но от какого то офиса из центра, причем меня заберут из отеля на своем транспорте, и стоит это 50 лир. Примерно столько же и от автовокзала. А в Эрзуруме этот автобус делает остановку на окраине и в центре. Класс. Пассажиров там было 5 человек. Удобно. Контора называется VipTourism. Весь вопрос дядька решил по телефону.

Остановка в центре Эрзурума, в начале главной туристической улицы. До отеля 20 метров. Я остановился в рекомендованном Лонели Планет Esadas Otel. 140 лир за ночь. Все достопримечательности в близкой пешей доступности. Все кафешки рядом. Только до большого
автовокзала из центра 40 минут на автобусе ехать.





В начале улицы стоят несколько офисных зданий с указаниями на фасаде офисов и имен. Очень удобно, сразу видно, кто там работает.







Город был основан армянами в 4 веке до нашей эры и назывался Карин.
В 4 веке уже нашей эры сюда пришли византийцы. В 5 веке византийский император Феодосий II укрепил его и назвал Феодосиополь.
В 6 веке - персы. В 7 - арабы.
В 11 веке лежавший по соседству древнеармянский город Ардзн был разрушен персами, и жители его бежали в Карин, который с этого времени стал называться Ардзн-Рум, что означает 'Ардэн Ромеев' (Ромеями называли себя византийцы, греки по преимуществу). Спустя время это название трансформировалось в Эрзурум.
В начале 13 века город взяли сельджуки. В середине - монголы.
В 15 веке - персы. В 16 веке пришли Османы-турки.

В 19-начале 20 веков во время Русско-Турецких войн город три раза был взят русскими войсками. Однако эти завоевания оказались бессмысленными, так как Эрзурум всегда возвращался Османской империи.
Во время первого взятия Эрзурума русскими здесь побывал Пушкин и написал свой отчет "Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года".

30 января 1918 года здесь было провозглашено восстановление армянской государственности со столицей в городе Эрзрум.
В начале 1918 года турецкие войска, воспользовавшись развалом Кавказского фронта заняли 2/3 Западной и Восточной Армении. Немногочисленные армянские добровольческие отряды, взяв на себя огонь, укрыли несколько тысяч мирного населения города, которые смогли благодаря этому спастись, отступив в Закавказье.
18 февраля 1918 года, 25000-я турецкая армия вошла в Эрзурум.

В 1919—1920 годах Эрзурум стал одним из центров турецкого национального движения; тут была созвана первая турецкая национальная ассамблея. Этому событию посвящен монумент в начале центральной улицы. Рядом большой фонтан, но я не дождался его включения.





Все достопримечательности города расположены вдоль одной улицы. Поэтому осмотреть их можно в течение трех часов. Согласно отчетов, многие так и делают. Осматривают этот город проездом. Но я так не люблю, должна быть хотя бы одна ночевка и не только осмотр достопримечательностей, но и прогулка по закоулкам, общение с простыми людьми.

[успевающий987]

Эрзурум. Продолжение.

После заселения я пообедал в кафешке "Азия". В ней я питался все время, проведенное в этом городе.
И отправился на осмотр города.
Первой достопримечательностью стал Якутие Медресе. Yakutiye Medrese. 1310 год. Как то резко я его увидел. Неожиданно. Поэтому произвело на меня сильное впечатление. Я встал как вкопанный и смотрел на него. Потом только начал фотографировать. Конечно же, наибольшее впечатление производит его правый минарет, с его искрящейся на солнце мозаикой.





Медресе построено в 1310 году Ходжой Джелаледдином Якутом - монгольским правителем Уляйту при монгольских эмирах.
Фасад украшает роспись на абстрактные и растительные сюжеты, показывающая отменный вкус создателя. Все украшения, нанесенные на стены, на двери, окна и другие места сооружения показывает уровень развития искусства сельджуков, и являются показателем его значимости для поколений тюрков той эпохи. На двух створках парадной двери имеются рисунки.







Вход в медресе платный. 5 лир. Внутри медресе используется как Музей Исламской Культуры. Вообщем, несколько комнат с горшками, осколками, монетами предметами быта. Как везде. На меня впечатление произвело именно пространство, архитектура.









Позади медресе красивый фонтан. Место для фото.












-------------------------------------------------------------------------------------------------

Сразу за Якутие Медресе и фонтаном Мечеть Ибрагим Паша. Lala Mustafa Pasa Camii. 1562 год.
В Эрзуруме нету огромной мечети, но зато много маленьких. Это объясняется тем, что город находится в в сейсмически опасном регионе, поэтому при наличии опасности возведения большой мечети, местное население строило много маленьких. На этом месте, в радиусе 100 метров построено шесть мечетей.











Люблю мечети. Там все застелено коврами. А у некоторых даже веранда застелена ковром. Всегда можно присесть и даже прилечь.

[успевающий987]

Эрзурум. Продолжение.

После мечети Ибрагим Паши продолжаем идти по той же улице, переходим дорогу и подходим к крепости.

Крепость Эрзурум. Kale.
Это самая древняя постройка города. Само собой не раз достраивалась и перестраивалась. Считается, что первая постройка на этом месте была сделана в 5 веке императором Феодосием. Потом крепость много раз переходила из рук в руки. Каждые новые руки укрепляли и достраивали.Поэтому сказать дату постройки того, что мы видим сейчас не представляется возможным.
Именно эту крепость захватывали русские во время русско-турецких войн, здесь же бывал Пушкин.

Вход платный, копеечный. Но внутри вообще ничего интересного. Руины на уровне фундамента и ничем не запоминающаяся малюсенькая мечеть. Но зайти сюда нужно обязательно ради потрясающего вида со старого минарета, а ныне часовой башни Саат Кулези ( часовая башня, так и переводится). Часы на башне - подарок королевы Виктории.



Крепостная мечеть.



Внутри крепости.







Вот ради чего сюда стоит зайти и подняться на башню.



Три достопримечательности от ближней...
Мечеть Ulu, Медресе Чифте Минареле, неизвестные мавзолеи Уч Кюмбетлер. Эти три достопримечательности и Якутие медресе являются главными изображениями на Эрзурумских магнитах.





У подножия крепости находится ухоженный городской парк. Кое где идет еще строительство, но то что уже сделано выглядит очень симпатично. Я сюда вернулся еще раз утром когда не было людей, пофотографировал немного.












------------------------------------------------------------------------
Напротив крепости и парка находится Большая мечеть. Ulu Camii. 1179 год.
Была открыта. Так что посмотрел. Советую зайти, внутри находятся интересные макеты главных исламских городов-святынь. Мекка, Медина, Иерусалим.

[успевающий987]

Эрзурум. Продолжение.

Сразу после Большой мечети находится Медресе Чифте Минарели. Cifte Minareli Medrese.
Медресе с двойным минаретом - примерно так переводится название. Мне эта достопримечательность понравилась больше всех в Эрзуруме.





На портале сохранилась надпись, в которой упомянут 1271 год и заказчик строительства Хуанд Хатун, дочь сельджукского султана Кей-Кубада Первого. В ее честь медресе еще именуют Хатунийе.

В центре медресе располагается двор, вокруг которого расположены жилые и ученические комнатами. Все комнаты пустые.
С запада ко двору примыкает мечеть, в которую можно посмотреть через стеклянное заграждение.
Кирпичные минареты декорированы глазурованной, искрящейся и перелевающейся на солнце, плиткой.





















По поводу года постройки этого медресе я нашел два противоположных мнения. Согласно одному, это медресе было построено до аналогичного медресе в Сивасе и послужило для него примером и образцом. Согласно другого - наоборот.
Фото Гёк Медресе (Гёкмедрезе) в Сивасе из парка Миниатюрк.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Позади Медресе Чифте Минарели находятся три средневековых мавзолея. Кому они были построены неизвестно.
Три мавзолея. Уч-Кюмбетлер.
Считается, что самый большой мавзолей принадлежит эмиру Салтуку и датирован концом 12 века. Предположительно остальные гробницы с коническими крышами были построены в 14 столетии. Но это только предположения. Рядом с каждым мавзолеем стоят современные гранитные плиты (которые очень портят вид), на которых сказано, что чье это место упокоения неизвестно.







Рядом находится вот такой фонтанчик. Наверное, будет переезжать в другое место, судя по пронумерованным камням.


-------------------------------------------------------------------------------------------

В нескольких метрах от Медресе Чифте Минарели находится еще одна мечеть и рядом с ней цветочная пушка. Наверное, намекающая на миролюбивую турецкую армию, стоящую на защите Мира, природы и цветов.

[успевающий987]

Эрзурум. Продолжение.

Улочки-переулочки, чайные.

Лена Трува 10 лет назад написала, что

Всё конечно замечательно: достопримечательности, местные модницы, мои любимые брюнеты-эркеки, турецкая еда в неограниченных количествах с запивкой ракы. Но душа требовала другого. Где же настоящий Эрзурум без прикрас и глянца? По идее, как это бывает в большинстве городов,он должен располагаться рядом с Крепостью. Что-то похожее там есть. Но , увы, не то. Не цепляет. Какие-то жалкие остатки. Жопой чую, что алмазы надо искать в другом месте. И нашла. Этот чудесный район находится в районе Комплекса Юч Кюмбетлер.

Но Время не только рушит, но и строит. В вышеописанном районе ярких трущоб почти не осталось. Там сейчас появились новостройки и вообще там довольно уютно и чисто.







Мурат Паша Хамам. Работает с 1572 года на этом месте. 950 лет. И сейчас работает, пар над крышей густой.





Дом, в котором останавливался Ататюрк, находясь в Эрзуруме. Само собой тут сейчас музей.



Пекарня. Тут я забыл перенастроить фотоаппарат и получилось вот так. Фотографировал быстро, пользуясь моментом пока разрешили и не передумали.





А вот и колесо из самого начала отчета.

А еще несколько десятков питьевых фонтанчиков. Эрзурум по сей день славится своей водой. Это отмечал еще Пушкин. Да и до него кто там бывал.

Но что больше всего в Эрзуруме бросилось в глаза, так это наличие чайных. Их, конечно, по всей Турции много. Но в Эрзуруме больше чем где либо из тех мест что я побывал. И уж точно больше чем в Анкаре, где мне приходилось их искать.
В Эрзуруме куда ни сверни, в любой переулок, там чайная. В Турции чайная как у нас пивная. Только вот в наших пивных полно женщин. А турецкие уличные чайные это что то типа мужского клуба. Ну не видел я там женщин.
Только в связи с карантином сейчас в большинстве мест по умолчанию приносят чай в одноразовых стаканчиках. Если хочешь пить романтично, то надо сразу уточнить:
-Мне чай в бардаке.











В Зрзуруме у меня было полно свободного времени, поэтому я мог позволить себе тоже сидеть в чайных долго, заказывая бардак за бардаком. В этих чайных как в Пражских пивных, расчет не сразу, а потом. Тебе кладут на стол бумажку и рисуют на ней черточки.
Вот с этими ребятами познакомился, вместе пили чай часа два, наверное.
Один из них курд, второй - из той разновидности турок, что из Трабзона.



Как и многие путешественники я тоже покупаю магниты на холодильник. Но для меня магнит не просто "галочка". Он должен реально греть душу, вызывать по-настоящему теплые воспоминания. В идеале там должна быть моя любимая достопримечательность. Или что то, что передает атмосферу города, места.
Поэтому когда я увидел именно этот магнит, то больше ничего не выбирал. Он просто идеален для Эрзурума.

[успевающий987]

Эрзурум. Продолжение.

Уже сейчас, дома, при написании этого отчета обнаружил в Википедии такую строчку:

Главной достопримечательностью города считается памятник «Азизие Аныты», возведённый как символ героизма жителей Эрзурума во время Русско-турецкой войны.

Особенно меня напрягли слова:

Главной достопримечательностью

Что же это за главная достопримечательность, которую упустила Лонели Планет и даже ElenaTruva.
Все что я находил по запросу «Азизие Аныты», это дублирование этих же слов про важную достопримечательность. Никаких фото.

И еще в статье Википедии по Эрзуруму в разделе "Известные уроженцы" - почти все армяне, один грек, три турка и вот одна из них женщина. Кто такая? Стало очень интересно.......

Вот тут хочу сказать, что я никого не троллю и ничьих чувств задеть не хочу. Мы тут путешественники, люди любознательные. Историю нужно не то что бы знать со всех сторон. Но интересоваться Историей с разных сторон нужно. Я думаю нормальному человеку интересно
знать взгляд на прошедшие события другой стороны тоже.

Короче так.
Азизие Анаты даже на карте Гугл нету.
Но есть Aziziye Tabyasi. Там бастион и Исторический Национальный Парк имени Нене Хатун (Nene Hatun Historical National Park).
В комплекс Парка входит бастион и несколько монументов в честь героизма турецкого народа в Русско-Турецкой войне 1877 - 1878 гг. У турков она называется Война 93-го года (тур. 93 Harbi), поскольку велась в 1293 году от хиджры).
Бастион находился на подходах к Эрзуруму и там произошло одно из сражений. И вот там было решено создать Национальный Исторический парк в честь героини Турецкого Народа Нене Хатун, участвовавшей в тех событиях.
Честно говоря, до этого я знал только одну великую турецкую женщину - Сабиху Гёкчен.
Теперь знаю Нене Хатун.
Нене Хатун является национальным символом отваги и героизма в период войны с Россией 1877-1878 годов.

Нене Хатун (тур. Nene Hatun, после принятия в 1934 году закона о фамилиях взяла фамилию Кыркгёз тур. Kırkgöz, буквально "Сорок глаз"; 1857 — 22 мая 1955) — турецкая народная героиня, которая в возрасте двадцати двух лет проявила храбрость во время освобождения Форта Азизие в Эрзуруме от русских войск в начале русско-турецкой войны 1877—1878. Последние дни своей жизни была известна как «Мать Третьей Армии».

В ночь с 7 на 8 ноября 1877 года крупная партизанская группа из двух прилежащих армянских сел скрытно подобралась к знаменитому бастиону деревни Азизие, что около Эрзурума. Защищавшая бастион небольшая группа солдат спала. Их застали в постелях и перебили спящих саблями. Подошедшие затем русские войска, не встретив никакого сопротивления, заняли бастион.
Спасшийся после этого нападения раненый турецкий солдат бегом достиг Эрзурума и сообщил о захвате Азизие. С минаретов вместо утреннего Азана стали слышаться голоса «Московиты вошли в Азизие». Жители Эрзурума собрали народное ополчение и выдвинулись в форт. Население было вооружено в основном косами, мотыгами, лопатами и дубинами.
Среди жителей города, отправившихся в Азизие, была Нене-Хатун, у которой при захвате форта смертельно ранили родного брата: того самого солдата, который оповестил жителей города о захвате форта Азизие. Она оставила дома сына подростка и трехмесячную дочку со словами: «Тебя подарил мне Аллах, и я тебя препоручаю Аллаху». Затем она склонилась к постели брата. Поцеловав его в лоб,
произнесла: «Я убью тех, кто убил тебя». Взяла со стола топорик , винтовку брата и слившись с толпой отправилась в форт Азизие.

Цитата из турецкой Википедии с переводом:

Контратака была предпринята турецкими гражданскими лицами, в основном женщинами и пожилыми мужчинами, вооруженными топорами и сельскохозяйственным оборудованием. Сотни турецких мирных жителей были убиты русскими обстрелами, но их было так много, что им удалось проникнуть в укрепления, взломав их железные двери. Рукопашный бой закончился тем, что около 2000 русских солдат были убиты, а остальные разбиты (см .: Битва при Эрзуруме (1877 г.) ). Нене Хатун была найдена без сознания, раненой, ее окровавленные руки все еще крепко сжимали топор. Она была отмечена своим героизмом и стала символом храбрости.

Нене Хатун пережила всех участников той войны. В 1954 году она была последней из тех кто принимал участие в Русско-Турецкой войне 1877 - 1878 гг.

Нене Хатун прожила остаток своей жизни в Азизие. В последующие годы она потеряла мужа, а ее сын Юсуф погиб во время Первой мировой войны во время битвы при Галлиполи . После турецкой войны за независимость у нее была трудная жизнь, она полагалась на помощь местного муниципалитета. В 1943 году она даже отправила письмо президенту Турции Исмету Инону с просьбой восстановить ей один хлеб в день.
В 1952 году командующий вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Мэтью Риджуэй посетил дом Нене-Хатун, где в дань уважения к ее героизму поцеловал ей руку.
В 1954 году ее запомнили как последнюю выжившую в русско-турецкой войне 1877–1878 годов, и ее посетил генерал Барансель, командующий 3-й турецкой армией, и с тех пор до самой ее смерти она была известна как «Мать Третьей армии». В День матери в 1955 году ее назвали «Матерью матерей» . Она умерла от пневмонии 22 мая 1955 года в возрасте 98 лет и была похоронена на кладбище мучеников в форте Азизие.

Итоги по Эрзуруму.

Мне очень понравился этот город. Если честно, то даже не ожидал этого. Я уже писал, что Карс и Эрзурум были под угрозой корректирования при нехватке времени. Но времени мне хватило и поэтому я очень рад, что посетил этот город именно в спокойном темпе с ночевкой. Хотя, при нехватке времени все упомянутое в путеводителе я мог посмотреть за пол дня и на ночном автобусе ехать дальше. Т.е. я мог бы и не ночевать тут.
На деле получилось тут полтора световых дня. Второй день, который стал полным световым днем, что я тут провел (с утра до 19.00) я просто гулял по улицам, осмотрел повторно все достопримечательности и пообщался в чайных.
Знай я тогда про мемориал Aziziye Tabyasi, то конечно же посетил бы его. Он за городом, но совсем рядом.

С большого междугороднего автовокзала Эрзурума я выехал на ночном автобусе в Анкару.

[успевающий987]

Анкара.

В Анкару я прибыл в 10.30. утра на большой автовокзал. С автовокзала очень удобно добираться в центр города. Остановка метро находится прямо в здании автовокзала. Спросите полицейских, они покажут. Несколько минут и я был в центре.
Решил остановится в районе Kizilay.
Этот район не отличается ни историей, ни архитектурой, ни каким либо шармом. Он просто удобен в отношении транспортного городского сообщения. Здесь много едален и гостиниц. Из туристических достопримечательностей тут находится Мечеть Коджатепе. От сюда до Мавзолея Ататюрка пешком 40 минут, примерно столько же до Старой Анкары.

Тут я остановился в хорошем четырехзвездочном отеле. Хотелось перед отъездом домой отдохнуть. Да и разница в цене между средненьким и хорошим отелем в это время в Турции была не существенна. Тем более я хорошо сэкономил в этом путешествии от начально заложенной суммы.
Четыре звезды с завтраком - 210 лир (30 дол.) в сутки. Хамам и спапроцедуры при гостинице включены в эту цену. Спапроцедурами я не пользовался, а в хамам сходил два раза.

Так как эту ночь я провел в автобусе и немного устал, то решил сегодня далеко не ходить. Ограничился посещением Мечети Коджатепе и Мемориальным комплексом Аныткабир.
Тем более минареты Мечети Коджатепе можно было увидеть из окна моего номера.



Мечеть Коджатепе. Kocatepe Camii. 20 век. Современная. Но производит огромнейшее впечатление.
Это крупнейшая мечеть Анкары.
Строительство началось в 1967 году. Первоначальный проект архитектора Ведата Далокая предусматривал постройку мечети в каком то современном стиле, но уже в процессе начала строительства городские власти пересмотрели решение и отдали предпочтение классическому стилю по проекту архитектора Хюсрева Тайлы. Строительство длилось 20 лет и было завершено в 1987 году. Мечеть Коджатепе окружена четырьмя минаретами и увенчана большим куполом, в стиле классических османских мечетей. Высота основного купола - 48,5 м, а его диаметр — 25,5 м. Высота минаретов, украшенных позолоченными полумесяцами, составляет 88 м. Общая площадь - 4288 м². Эта мечеть может вместить 24000 человек одновременно. Вот только тут я не понял, это на всей территории комплекса или непосредственно в здании. Как бы там ни было, но размеры поражают своей огромностью.



Внутри мечеть украшена витражами и золотыми пластинками, множеством хрустальных люстр и одной очень ОГРОМНОЙ люстрой, декоративной плиткой, а также отделана мрамором.
Большое впечатление производит так же туалет в подземелье при мечети. Даже если естественного желания посетить его не будет, то стоит зайти ради интереса. Было желание его сфотографировать, но не решился. Там, все таки я был не один. Люди ноги мыли, сморкались и т.д.

Тут я забыл, что ночью почти не спал, вертясь на автобусном сиденье. Усталость как рукой сняло. Забыл обо всем. Только фотографировал. Причем тут можно подняться на второй этаж.

















Я тут был два раза. В первый раз попал на молитву. Боялся, что ее закроют потом и я останусь без фотографий. Поэтому выключил все звуки на фотоаппарате и фотографировал. Но эту мечеть в свободное от службы время не закрывали. Поэтому после службы можно лазить где хочешь.















После осмотра мечети у меня как раз осталось время на посещение мемориального комплекса Аныткабир.

[Alex_ka]

Все ждал, пока вы покажете самую знаменитую достопримечательность Эрзурума, которая была неоднократно описана в самых разных отчетах на форуме и мною и многими другими. См. например, :) Улыбнись: русицизмы. Но даже несмотря на это, Эрзурум остается одним из моих самых любимых городов.

[успевающий987]

Все ждал, пока вы покажете самую знаменитую достопримечательность Эрзурума, которая была неоднократно описана в самых разных отчетах на форуме и мною и многими другими. См. например, :) Улыбнись: русицизмы.

Я видел в отчетах. Но дело в том, что я как то не воспринимаю юмор основанный на словах, которые звучат в других языках смешно, с намеком. Исключение, разве что польское: "пердолю".
Не сочтите только меня за сноба.

По поводу произношения и звучания разных слов в разных языках есть анекдот:
- Ну и язык у вас хохлов - совсем непонятный. Вот к примеру возьмем ваше
хохлятское НЕЗАБАРОМ. Это где: возле бара или перед баром?
- Та й у вас москалів не краще. Оце ваше москальське СРАВНИ чи НЕСРАВНЕННО. То це як: чи срав, чи нi срав, де срав, як срав?

Уже стало интересно так кто же такой Ebu İshak Kazeruni? Перерыл интернет, турецкий тоже. Все, что нашел: ученый, мудрец, аскет. Конкретной информации нету. Его гробница находится напротив, через дорогу, от медресе с двойным минаретом. Люди приходят туда молиться.

[успевающий987]

Анкара. Продолжение.
Аныткабир.

От Kizilay до Аныткабир почти по прямой примерно сорок минут пешком. По пути только вот этот чайник обратил на себя внимание.



Вход на территорию мемориала через металлоискатель. От проходной до мемориала можно пройти пешком минут десять, можно подъехать на бесплатном автобусе. Я пошел пешком.



Аныткабир.
Мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой республики, был построен в 1953 г. Сегодня это самая важная достопримечательность Анкары, по крайней мере для турков.
Аныткабир был построен на холме Разатеппе, который в то время был расположен практически в центре города. Краеугольный камень был заложен в 1944 г. Строительство комплекса заняло 9 лет.
Комплекс состоит из четырёх частей: пешеходной Дороги львов длиной около 250 м, вдоль которой установлены 12 пар каменных львов; церемониальной площади в конце дороги, на которой могут поместиться 15 тыс. человек, выложенной разноцветным травертином, Зала почёта и парка Мира. Именно Зал почёта ассоциируется с Аныткабиром: в нем упокоены останки первого президента и основателя Турецкой республики.
Парк Мира назван так по знаменитому изречению Ататюрка: «Мир дома — мир во всём мире»; в нем высажено около 50 тыс. деревьев, подаренных разными странами.



Тут каждая деталь и материал, используемые в строительстве имеют какое то символическое значение. Материал на строительство доставлялся из разных уголков Турции.
Белый травертин, используемый для скульптурных групп, фигур львов и колонн мавзолея, был привезен из Кайсери, а травертин, использованный внутри башен, был привезен из Полатлы и Маликёй . Красный и черный травертин, используемый для мощения парадной площадки и полов башен, был произведен в Кайсери. Желтый травертин, привезенный из Чанкыры, был использован для строительства рельефов Победы, внешних стен Зала почета и колонн по периметру церемониальной площадки. Красный, черный и кремовый мрамор, который использовался для пола Зала Почета, был привезен из Хатая , Аданы и Чанаккале , а для внутренних стен был использован мрамор с тигровым рисунком из Афьона и зеленый мрамор из Биледжика .
Саркофаг был изготовлен из единого монолитного камня весом 40 тонн,который был доставлен из Аданы. Белый мрамор, покрывающий стены саркофага доставлен из Афьона.

Дорога львов.

Подход к памятнику - это пешеходная дорожка длиной 250 м., по обеим сторонам которой расположены двенадцать пар львов, вырезанных в стиле хеттских археологических находок. Львы представляют 24 тюркских племени и изображены сидящими как бы олицетворяя одновременно силу и мир. Пятисантиметровый зазор разделяет брусчатку на Дороге львов, чтобы посетители не торопились, шли медленно, отдавая дань памяти.












Церемониальная площадь.

Пройдя Дорогу львов посетители оказываются на большой Церемониальной площади,на которой может поместиться 15000 человек. Площадь украшена узорами подобно турецким коврам.







Зал Почета. Зал Славы.

Зал почета является культовым символом Аныткабира и местом расположения гробницы Ататюрка.
Гробница Ататюрка расположена прямо под символическим 40-тонным саркофагом в Зала почета, а тело Ататюрка похоронено под ним в специальной гробнице на цокольном уровне. Помещение имеет восьмиугольный план в сельджукском и османском архитектурных стилях, а его пирамидальный потолок инкрустирован золотой мозаикой.





Интересно наблюдать смену караула и еще немного после. Солдат встав на почетное место караула уже не двигается. В этот момент к нему подходит служащий и поправляет все его обмундирование, ремень, натягивает отглаженные брюки. Этот момент просят не фотографировать. А после служащий кричит в след:
-Вернись. Теперь можно.
Люди там улыбаются, смеются. Никого не видел с опущенным и грустным лицом.






Парк Мира.

Парк, окружающий памятник, называется Парком мира в честь известного выражения Ататюрка: « Мир дома, мир во всем мире ». Он содержит около 50 000 декоративных деревьев, цветов и кустарников , подаренных 25 странами.



Так же в мемориале есть Музей Аныткабира Ататюрка.
Но в связи с карантином он был закрыт. Музей закрыт, а сувенирный магазин забит покупателями.
Но тут мне пояснили на входе в музей так:
- Кapalı.
- Ну конечно же. Кто бы сомневался. Это самое распространенное слово в Турции сейчас, - у меня было свободное время, поэтому я решил поговорить с солдатом.
Он принял юмор и поддержал разговор. Объяснил, что это армейский объект. Солдаты должны быть здоровы. Поэтому они вынуждены так поступать и т.д.

Я не знаю сколько насчитывает автомобилей коллекция Ататюрка, упоминающаяся везде, но я виде только два. Они под стеклянным колпаком, поэтому я их не фотографировал из-за бликов.





Лично меня это место очень впечатлило как архитектурой, так и патриотическим духом витающим там. Это место из тех что не забываются.
Изменения, которые произошли в стране благодаря Ататюрку, были действительно глобальными.

Я тут провел более двух часов. И это при том, что в этот день людей тут было не много.







Официальный сайт - https://www.anitkabir.tsk.tr/index_eng.html

[успевающий987]

Анкара. Продолжение.
Аныткабир.

Про сам комплекс я написал все, что хотел и знал.
Но при написании прочитал много интересных фактов про Ататюрка, которыми решил поделиться.
То что он спас свою страну от дележа на мелкие кусочки, после которого самой Турции должен был достаться кусочек размером в четверть от сегодняшней территории, знают многие.
Но еще он провел не просто реформы в почти феодальной стране, он провел глобальные реформы во всех сферах жизни, включая одежду и язык.

Родился будущий спаситель своей страны в Салониках, которые тогда входили в состав Османской империи. Из за того, что в то время в Турции использовалось сразу два календаря ( из-за путаницы связанной с этим), Ататюрк так никогда и не узнал свой День Рождения. Даже среди близких родственников не было единого мнения по этому поводу. Некоторые утверждали, что он родился в весенний день, а другие что в зимний день, в январе или феврале.
Поэтому уже став лидером своей страны он выбрал себе День рождения сам. 19 мая, день начала борьбы Турции за независимость.

Биография у него длинная и интересная. Поэтому кому интересно гляньте в Википедии. Я же просто хочу выложить несколько интересных фактов о нем как о человеке. Я всегда интересуюсь такими когда читаю про знаменитых людей.
А что он был за человек?

Все знают, что у Ататюрка была приемная дочь Сабиха. А я вот только узнал, что у него было 8 приемных дочерей и два сына. Всем им он дал хорошее образование. Карьера дочерей Ататюрка стала широко пропагандируемым примером для эмансипации турецкой женщины.
Своих детей у Ататюрка не было. Был женат один раз, но брак продлился всего два с половиной года. Официальной версии просто нету, а по неофициальной - постоянное вмешательство жены в дела Ататюрка.

Любил животных, особенно лошадей и собак. Его собаке Фоксу посвящена статья в Википедии.

Любил халву и йогурт.

Немного из реформ.
Преобразования в общественной жизни:

-Реформа головных уборов и одежды (25 ноября 1925 года). Если просто, то сказал, что бы одевались как в Европе. Ношение фески как «символа невежества, небрежности, фанатизма, ненависти к прогрессу и цивилизации» было объявлено преступлением.
-Запрет на деятельность религиозных обителей и орденов (30 ноября 1925 года).
-Введение международной системы времени, календаря и мер измерения (1925—1931 годы).
-Предоставление женщинам равных с мужчинами прав (1926—1934 годы). При Ататюрке женщинам были предоставлены равные права с мужчинами, и в Турции постепенно стали появляться женщины-учителя, врачи, юристы.
-Отмена приставок к именам в виде прозвищ и званий (26 ноября 1934 года).
-Закон о фамилиях (21 июня 1934 года). У турок не было фамилий до тех пор. В рамках этой реформы Великое национальное собрание Турции 24 ноября 1934 года присвоило Мустафе Кемалю фамилию Ататюрк - Отец всех турок. Где то читал, что согласно Турецкой Конституции больше ни один турок не имеет права иметь такую фамилию.
------------------------

Преобразования в сфере образования:

Объединение всех органов образования под единым руководством (3 марта 1924 года).
Учреждение Турецкого лингвистического и Турецкого исторического обществ.
Упорядочение университетского образования (31 мая 1933 года).
Нововведения в сфере изящных искусств.
Принятие нового турецкого алфавита (1 ноября 1928 года). Одно из наиболее революционных преобразований - языковая реформа – отменив арабскую письменность, Мустафа Кемаль создал новый алфавит. Он лично ездил по стране, обучая свой народ новой письменности.

Столицу новой Турции Ататюрк решил перевести из Стамбула в Анкару – в то время торговый городок с небольшим населением. Выходным днем вместо пятницы было объявлено воскресенье.

Про преобразования в сфере политики, прав, экономики я писать не буду. Их очень много.

Ататюрк в управлении государством нередко использовал военные, авторитарные методы. К этому его вынуждали, в частности, несколько мятежей с целью свергнуть правительство и возвратиться к мусульманским порядкам.
Его иногда так и называли - «диктатор-демократ», признавая, однако, что в то время для Турции вряд ли была возможна иная форма правления.

Ататюрк умер 10 ноября 1938 года, в возрасте 57 лет, во дворце Долмабахче, в Стамбуле.
Цирроз печени. Алкоголь он любил, особенно анисовую ракы. И жизнь он тоже очень любил. По его указу в Турции была создана алкогольная (спиртовая) промышленность.

Ататюрк был похоронен 21 ноября 1938 года на территории этнографического музея в Анкаре.
10 ноября 1953 года останки были перезахоронены в выстроенном для него мавзолее «Аныткабир».

[успевающий987]

Анкара. Продолжение.

Один полный световой день я посвятил Старой Анкаре.
Анкара - столица Турции, второй по величине город в стране после Стамбула. До начала 20 века Анкара была небольшим городком с населением в 16 тысяч человек. В 1923 году во время национально-освободительной войны Анкара, благодаря Ататюрку, стала столицей Турции.

Анкара — один из древнейших городов Малой Азии. Известен с 7 века до нашей эры под греческим именем А́нгора или А́нкира, что означает "якорь". Город был расположен на перекрёстке оживлённых торговых дорог, связывающих Европу и Азию.
В 12 веке нашей эры, после поражения византийской армии, Анкара переходит под контроль сельджуков. Спустя 27 лет город штурмом отбили у турок рыцари Первого крестового похода, но после их ухода город вновь заняли турки.
В 1118 византийцы сумели временно вернуть контроль над Анкирой. Но в 1183 году греки утратили город вновь, на этот раз навсегда.

В начале 15 века вблизи Анкары между Тимуром и султаном Баязидом I произошла битва, вошедшая в историю как «Ангорская битва». Армия султана была разгромлена, а он сам попал в плен к Тимуру. От этих событий пострадал и город, а также его окрестности. Спустя время турки вернули город себе и во времена правления Мурада Второго город начал постепенно восстанавливаться и расти.

В апреле 1920 года в Анкаре собралось Великое национальное собрание Турции, на котором было образовано национальное правительство.
13 октября 1923 года Анкара была объявлена столицей только созданной Турецкой Республики.

С утра я отправился пешком в район Старая Анкара. По пути смотря по сторонам.



Район Старой Анкары и Крепости (или Цитадель Хисар ) мне очень понравился. Этот район довольно хорошо отреставрирован и похож на уютный кусочек Италии. По крайней мере, так показалось мне.
Здесь просто интересно погулять никуда не торопясь. Здесь много сувенирных магазинов и приятных, атмосферных кофейнь.













Напротив входа именно в крепость находится музей Рахми Коча. Он не такой крутой как в Стамбуле, но для любителей техники, наверное стоит посещения. Я не был ни в стамбульском, ни в анкаринском.


----------------------------------------------------------------
Вход в крепость. Часовая Башня. Сама крепость внутри это тоже жилые кварталы, но очень интересные.







Сразу после крепостных ворот, прямо под Часовой башней находится очень интересный ресторанчик. Еда как еда. Но туда стоит зайти не ради еды, а ради атмосферы. Даже если ничего не будете там заказывать, все равно туда можно зайти. Хозяева-работники разрешают. У них хватает ума разрешать зайти и посмотреть даже если ничего не будете кушать. Потому что после того как туда зайдешь и зависнешь там с фотоаппаратом надолго, то потом совесть не позволяет просто так уйти. Хозяева, наверное хорошие психологи. Они поняли это. По крайней мере после того как я там все сфотографировал, то потом выпил два стаканчика чая и пообещал прийти на обед. Обещание я сдержал, хотя они не настаивали.











Там много таких комнат и еще выход на крышу с прекрасными видами.



Чего стоит только эта лестница. Пока находился там, то преследовала мысль: "Вот бы тут переночевать. Прямо было бы как в фильме ужасов."













Это не просто декор кафе. Это именно серьезное хобби кого то из владельцев. На столиках лежали серьезные красочные журналы, посвященные куклам, их изготовлению, всему, что с эти связано.









Это было только начало дня. Но я уже понял, что день удался.






----------------------------------------------------------

Перефотографировав почти всех кукол я отправился гулять по моим любимым узким улочкам. В таких местах я получаю непередаваемое наслаждение, которое сродни...... впрочем, ладно, вы и так поняли...









Поднялся на стену цитадели. Не все участки открыты для посещения, но те, что с наиболее красивыми видами - открыты.



Думал подняться вооон на ту башню, но она для посещения закрыта. Нарвался там на большую собаку. Она меня только прогнала с вверенной ей территории, дальше не преследовала. Но, блин, она была не привязана.





Гуляя по этим улочкам случился смешной и в то же время немного не приятный эпизод. Я ходил, все фотографировал. Вел себя порядочно. И тут две девочки вышли к водяной колонке с маленькими бидончиками. Родители, наверное, послали. Одной - лет пять, второй еще меньше. И тут они увидели меня. Глаза наполнились ужасом. Именно ужасом. Но вода уже медленно бежала в бидончик. Оставить его они не решились. Но смотрели на меня полными ужаса (именно ужаса) глазами, плакали, махали головами, что то типа "нет, нет, пожалуйста.". Я остановился как вкопанный, поднял руки на уровне плеч, и замахал ими, мол не бойтесь меня. А они стоят смотрят и умоляюще как бы говорят, не подходи ближе. Я медленно ушел назад.
Кто их так напугал незнакомцами? Их кто то именно напугал.

Я отошел подальше, дождался когда они наберут воду и продолжил свою прогулку.

















Здесь фото я выставляю не только из цитадели, но и те улицы, что расположены вокруг стен. Они все заслуживают неспешной прогулки.





















Внутренняя часть крепости, частично построена из камней взятых из развалин древних зданий античности. Высота башен во внутренней крепости, меняется между четырнадцатью и шестнадцатью метрами. В крепости на сегодняшний день сохранилось множество Османских домов времен семнадцатого века.
Расположена здесь также и небольшая мечеть Alaettin Camii, построенная ещё в двенадцатом веке. Но при мне она была закрыта на капитальную реставрацию.

[успевающий987]

Анкара. Продолжение.

Осмотрев Цитадель и вокруг я отправился к Мечети Хаджи-Байрам. Haci Bayram Camii. Примерно 1400 года постройки. Является одной из главных достопримечательностей Анкары. Это не просто мечеть, это археологический и культурный комплекс со своим парком.

От Цитадели я прошел мимо Музея Анатолийских Цивилизаций. Не зашел туда. Хотя он считается тоже одной из главных достопримечательностей. Но у меня желания не возникло. На улице была хорошая погода и я хотел гулять и смотреть по сторонам.
После музея свернул в парк, прошел его насквозь и спустился к подножию крепостного холма. От туда открывается красивый вид на район Ulus, где и находится Мечети Хаджи-Байрам, да и сам район очень симпатичный, вылизанный, отреставрированный.
Сразу у подножия крепостного холма находятся руины Римского театра.



Вид на Улус от театра.



В центре следующего фото - Мечеть Хаджи-Байрам.



Проходим огромную автобусную конечную остановку и поднимаемся на холм, где находится Улус. Только обернемся назад, что бы посмотреть на крепостной холм уже с этой стороны.







Собачья стая отдыхает и никого не трогает









Вот и дошли к Мечети Хаджи-Байрам.Haci Bayram Camii.
Мечеть Хаджи-Байрам построена на руинах византийской церкви. Еще раньше здесь стоял храм Августа, от которого сохранились лишь остатки стен, на которые можно посмотреть с небольшого расстояния.





Хаджи Байрам Вали, в честь которого названа мечеть, был основателем дервишского ордена Байрами. Он был похоронен в мавзолее с мраморным фасадом и свинцовым куполом, который вплотную примыкает к мечети.





Стены-останки Римского храма императора Августа (362 год н.э.) также вплотную примыкают к стенам мечети.
Эти руины храма имеют очень богатую историю, на протяжении которой его назначение постоянно менялось: после окончания периода античности основная функция храма была прекращена. Позднее, уже после принятия христианства, он стал церковью, затем складом пшеницы, а в начале XIX века в нем находился музей каменных памятников.





Мечеть Хаджи-Байрам внутри.





Вокруг комплекса довольно симпатичная территория, где можно посидеть и посмотреть на фонтан.







Но наибольшее впечатление на территории этого комплекса на меня произвел туалет. Он гораздо круче чем при Мечети Коджатепе. Вообще супер. Зайдите обязательно. Он находится не возле мечети, а под этой большой площадкой, где стоит мечеть и храм Августа.
---------------------------------------------------------------------

В 5 минутах ходьбы от вышеописанного комплекса стоит Колонна императора Юлиана, того, который Отступник.



Она была построена в честь приезда императора Юлиана в 362 году. В народе эту колонну называют минарет Белкис. Наверху живут аисты.
----------------------------------------------------------------------

[Кинель]

Очень понравилась вот эта Анкара. Такая, кажется, спокойная и старинная.

[успевающий987]

Очень понравилась вот эта Анкара. Такая, кажется, спокойная и старинная.

Этот район такой и есть. Все спокойно, никто никуда не торопится. В отличие от Kizilay, где все куда то бегут.

[Alex_ka]

От Цитадели я прошел мимо Музея Анатолийских Цивилизаций. Не зашел туда. Хотя он считается тоже одной из главных достопримечательностей. Но у меня желания не возникло.

Знаю ваше отношение к музеям, но музей этот на самом деле считается одним из лучших музеев в мире. И мое личное мнение такое же. Это я так, для ваших читателей.