Падение Стамбула и Эдирне, в который ехать не обязательно

[savl1]

Падение Стамбула и Эдирне, в который ехать не обязательно


6-11 октября 2023 г.


По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.

...
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне.
...

Путешествие в обратно
Я бы запретил,
Я прошу тебя, как брата,
Душу не мути.

Геннадий Шпаликов


Мы все - или почти все - очень любим к месту и не очень цитировать крылатые фразы и красивые высказывания, но как же редко сами к ним прислушиваемся... Ведь сказал один очень мудрый человек: "Никогда не возвращайтесь туда, где вы были счастливы" (кстати, я, очень давно зная это изречение, только сейчас узнал, что оно принадлежит Агате Кристи и говорит о её уме и жизненном опыте больше, чем все её детективы, вместе взятые), а далее пояснил (в данном случае - пояснила) свою мысль: "Пока вы не делаете этого, все остаётся живым в вашей памяти". И ничего более точного уста человека ещё никогда не произносили...

Стамбул долгие годы - а после моей последней поездки туда прошло 14 с лишним лет! - был для меня лучшим городом на земле, вершиной (прости, Испания!) всех моих туристических впечатлений и единственным местом, куда мне хотелось (как я считал!) не просто вернуться, а возвращаться и возвращаться снова и снова. Он действительно оставался живым в моей памяти, и не просто живым, а некоей "путеводной звездой", которая продолжала светить мне все эти годы, где бы я ни был и куда бы ни ездил. Оставался ... пока я не сделал огромную ошибку и вернулся туда - но уже в другой жизненной ситуации, в другом состоянии души и с другими желаниями, а главное ... ну да ладно... И всё произошло в полном соответствии с третьей частью высказывания "Великой Агаты": "Если вы оказываетесь там снова, все разрушается". Нет, великолепный Стамбул, конечно, не упал, но его образ, который грел меня долгие годы, распался в момент, как карточный домик и, как пел Боярский, мне "от него осталось только имя"...

Так что яркого вдохновительного рассказа у меня не получится, ибо нельзя выпустить наружу то, чего нет внутри (как грустный человек никогда не сделает другого радостным, а несчастный - счастливым), но я надеюсь, что он всё же кому-то покажется хотя бы интересным, а местами даже - возможно! - красивым. Погнали?!


* * * * * * * * * *

Я впервые прилетел в Новый аэропорт Стамбула, и общее впечатление от него - "уж слишком большой". По прилёту это не так ощущается, но на обратном пути дорога от контроля безопасности до нужного мне выхода (то есть уже "чистого" времени) заняла около 25 минут (а то и больше) быстрым шагом. И всё из-за того, что центральная часть здания превращена в огромный "базар", равному которому по размеру в других городах мне даже не вспоминается... То есть большую часть пути до своего сектора ты просто идёшь, маневрируя между сверкающими витринами, где тебе ни фига не нужно (а что нужно, можно купить в другом месте и по другим ценам), и вспоминаешь маму чаще, чем обычно:)

Ещё один недостаток - бесплатный вайфай выдаётся "в одни руки" (то есть на один номер телефона) только на час. Конечно, для чего-то необходимого этого времени вполне достаточно, но если вы приехали с запасом, просто "повтыкать" в инете тоже не лишнее...

..........

Из аэропорта я ехал на метро, которое "пришло" сюда как раз в начале этого года. Вариант этот вполне нормальный, но некоторые "организационно-технические" моменты, которые, возможно, будут полезны тем, кто впервые поедет таким образом, всё же отмечу. Во-первых, найти метро не сложно, хотя оно и расположено на приличном расстоянии от выхода из зала прилёта - просто следуйте указателям, не забывая, что метро здесь отмечено не буквой "М", как в "прочем" Стамбуле, а буквой "U". Почему "U", в общем и целом понятно - от слова "Underground", что означает ту же "подземку", а вот на вопрос, почему именно Underground, турецкие сайты отвечают что-то вроде "патамушта". Типа не задавайте глупых вопросов, Underground - и всё. Так надо. И не приставайте:)







Потом вы проходите (при желании - по траволаторам) через несколько открытых по сторонам (крыша имеется) полунавесов-полутоннелей:



А затем начинаете спускаться вниз по эскалаторам: всего их штук 5, так что будет проще воспользоваться лифтом, чтоб не бегать от одной "чудо-лесенки" к другой. То есть от выхода из терминала до реального входа в метро (где расположены жёлтые автоматы-"билетматики") получается минут 15.

Второй момент - как платить. Вообще говоря, самый удобный и дешёвый вариант (если только вы не собираетесь безвылазно провести в Стамбуле пару недель, и при этом постоянно разъезжать) - это "книжечка" из 10 разовых билетов. Но проблема в том, что стоит она 170 лир, а жёлтые "билетматики" принимают купюры номиналом не более 100. Так что либо вы платите нормальной работающей картой, либо ... этот вариант отпадает. Равно как отпадают и другие "книжечки" на 5 и менее поездок - "билетматики" их просто не продают. И в итоге "всё богатство выбора" сводится к банальной Istanbulkart, которая недавно - как и вообще проезд в Стамбуле - подорожала до 70 лир (то есть около 250 рублей - грабёж несусветный, учитывая её фактическую невозвратность). Купить её несложно, особенно учитывая, что в автомате можно выбрать русский язык (правда, сделать это, не зная заранее, как, почти невозможно - выбор осуществляется последовательным нажатием верхней кнопки в левом ряду). Но и тут имеется подводный камень: "билетматик" устроен так, что за раз принимает только одну купюру - неважно, какую именно, поэтому вам необходимо иметь "сотку" - за неё вы получите заветную карту с балансом 30 лир. А теперь следующее "но": хотя билет на стамбульское метро (как и на автобус-трамвай) стоит 15 лир, цена проезда на конкретно этой, аэропортовской линии составляет 19 с хвостом. А пересадки в Стамбуле платные, даже с одной линии метро на другую, так что этих первоначальных 30 лир вам хватит лишь на одну поездку. Поэтому сразу "зарядите" карту по максимуму (не забывая "правила одной банкноты") - конечно, примерно представляя свои будущие поездки, чтоб по окончании путешествия у вас не осталось ненужного вам "баланса": дело в том, что если потом вы будете ездить на наземном транспорте, эти "билетматики" ещё нужно будет хорошо поискать (на входе в метро-то они есть): хотя и говорится, что они "как бы" есть на основных остановках, в реальности это окажется "национальным индейским жилищем" (ну, "фигвамом", помните?!). А поскольку, чтобы добраться до относительно туристического центра, вам нужно сделать, как минимум, 2 пересадки, начальный баланс должен быть не менее 50. А лучше больше - см. выше.



На аэропортовской линии поезда ходят с интервалом 20 минут (на других в среднем 6-10), да ещё 5-7 минут поезд может простоять с открытыми дверьми, "собирая" народ. К тому же остановки здесь длинные - до первой пересадочной станции Kağıthane время в пути составит около получаса. В общем, на всё про всё от терминала прилёта до конца первой линии метро можно смело закладывать около 50 минут, а то и час.

Доехав до Kağıthane, вам, скорее всего, нужно будет пересесть на одноимённую станцию "розовой" линии М2, причём для этого надо выйти на улицу, пройти ещё минут 7, при этом дождавшись светофора при переходе через оживлённую улицу, и зайти в вестибюль новой станции. Впрочем, москвичей как раз это не удивит, поскольку ничем не отличается от перехода со станции метро на какой-нибудь диаметр или МЦК - с той лишь разницей, что, как я уже сказал, в Стамбуле платить нужно будет снова.

Вот примерно так выглядит уличная зона перехода:





Общее резюме из того, что я хаотично пытался сказать выше, примерно таково: метро - вполне рабочий и, главное, надёжный, не зависящий от дорожных ситуаций способ добраться в аэропорт (или из него). Но, во-первых, не быстрый, во-вторых, если у вас много вещей, особенно тяжёлых (или дождь льёт)- лучше забудьте о нём сразу и воспользуйтесь шаттлом типа Havaist (правда, при этом и отель нужно подбирать по его маршруту, чтобы не столкнутся примерно с теми же - только "вид сбоку" - проблемами). Так что - правильных решений и удачной дороги!


* * * * * * * * * *

Чтобы добраться до отеля, мне пришлось сделать ещё одну пересадку - на "зелёную" линию, зато потом уже было совсем рядом - минут 5 пешком. Мой первый отель находился вблизи одной из самых знаковых стамбульских мечетей - Шехзаде, и, хотя уже вечерело, я успел увидеть её в лучах предзакатного солнца:



...

Первый обед (или ужин) в Турции - всегда праздник. Это потом уже начинаются всякие "не хочу", "надоело" и прочие капризы, а сначала -всё кажется деликатесом. Собственно, для меня кебаб таковым и является, и, приезжая на Восток, я почти всегда начинаю с него (при наличии, конечно). Не нарушилась традиция и в этот раз:





Нет, всё было вкусно, но цены на еду меня просто шокировали, как я выразился в более узком кругу, они просто "е...лись"... Я слышал, что за последний год Турция стала дорогой страной, но не представлял, насколько. Судите сами: ещё пару лет назад в Бурсе второе блюдо за полтинник казалось мне дороговатым, а "нормальные" стоили 35-40 лир (про "копеечные" "чорбаси", то есть супы, я вообще молчу). А сейчас их уровень начинался от 170-180 (то есть в 4 раза дороже!!!), а основной ассортимент - от 200 - и это в так называемых "локантах", кафе для местных, без изысков и особого шика (что лично меня ни капли не смущает - напротив, если я вижу в заведениях - и не только турецких - не "нормальные" бумажные салфетки, а "тряпочки", то сразу прохожу мимо)! И если раньше я переводил счёт на рубли и радовался, как вкусно и дёшево поел, то сейчас быстро понял, что для психологического здоровья это крайне вредная процедура... То есть тот простенький - хоть и сытный - обед, что вы видели на снимках выше (на первом - стандартный для Турции чечевичный суп), обошёлся в более чем 800 рублей... эх, срочно надо накапать 500 капель валерьянки, а то даже сейчас сердце заколотилось:)

[alla34rus]

Доехав до Kağıthane, вам, скорее всего, нужно будет пересесть

Совсем не обязательно, смотря где отель. Я бронировала квартиру рядом с Таксим и от Kağıthane поехала на автобусе. Там через дорогу от выхода из метро - автобусная остановка и много разных автобусов. Можно немного сэкономить.

[savl1]

смотря где отель.

Разумеется. У меня тоже был вариант автобуса, но я "по-московски" предпочёл надёжность и предсказуемость метро:) Конечно, если отель не рядом со станцией метро, смысл жёстко привязываться к нему во многом теряется, и появляются варианты. Ну а экономия... по нынешним ценам на еду и достопримечательности 15 лир - наименьшее, на чём можно сэкономить:)

[alla34rus]

Ну а экономия... по нынешним ценам на еду и достопримечательности

Это точно! Цены для иностранцев повысились просто ужас как!
Поэтому мы с мужем старались посещать бесплатные или не такие дорогие места.
Музей стекла и хрусталя, например, стоил 150 лир! А там посмотреть ну минут на 30-40 всего.

[S-Sun]

Нет, всё было вкусно, но цены на еду меня просто шокировали, как я выразился в более узком кругу, они просто "е...лись:

Ну тут я скажу, что во первых рубль сильно за 2 года упал. Во вторых цены в мире на еду выросли, и не только в Турции.

Был в Турции в марте этого года, но честно помню что все было дешевле ) поесть в локанте стоило мне 110-120 (первое+второе+бутылка воды и хлеб). Но видимо инфляция. Хотя для жителей других стран (Европа-США), думаю, цены в Турции не сильно поменялись с учётом постянного падения лиры к доллару и Евро.

[savl1]

* * * * * * * * * *

В мои "стамбульские" планы этой поездки входили те места, что я не видел ранее, и, напротив, не планировалось пересматривать уже виденное, а значит, всё то, зачем сюда и едут - Айю-Софию и Голубую мечеть, Дворец Топкапи и Цистерну Базилику (ну и далее по стандартному списку). Нет, я планировал мельком заглянуть в Султанахмет, но ненадолго, а в итоге сбежал оттуда даже быстрее, чем рассчитывал. Но и сказать, что в этом рассказе будет что-то уникальное, я не могу: Стамбул уже исхожен-перехожен всеми туристами, и, пожалуй, никаких "ноу-хау", не выставленных на "всенародное обозрение", в нём уже не осталось. Так что, не пыжась, без надрыва и лишнего пафоса я просто ещё раз пройдусь по тем путям-дорожкам, по которым шёл ещё несколько дней назад и освежу собственные впечатления. Какие-то из них будут соответствовать реальной хронологии моих городских маршрутов, какие-то нет, а что-то, вполне возможно, получится стихийно и даже хаотично - в общем, как пойдёт:)

А начну я с очень приятного и символичного для Османской империи места - комплекса Эйюп Султана, расположенного на приличном отдалении от современного центра Стамбула в районе Эйюп (или Эюп - в русскоязычных источниках встречаются разные транскрипции турецкого слова "Eyup") на берегу Золотого Рога. Во время осады Константинополя в 1463 году духовный наставник султана Мехмеда II объявил, что обнаружил захоронение Абу Аюба аль-Ансари (полное имя - Абу Айюб Халид ибн Зейд аль-Ансари), в доме которого по приезду в Медину остановился и прожил 7 месяцев пророк Мухаммад и который в дальнейшем активно участвовал во всех войнах и сражениях под исламскими знамёнами и, будучи уже глубоким старцем, умер от ранения при первой арабской осаде Константинополя.

После взятия Константинополя Мехмед II (Завоеватель) распорядился возвести над могилой Абу Аюба мечеть, ставшую первой в поверженной византийской столице - то есть, немного утрируя, можно сказать, что мусульманский Стамбул начался именно здесь, в районе Эйюп (что по-турецки есть ни что иное, как арабское имя Аюб). Очень скоро это место стало считаться священным, и многие знатные особы Османской империи (например, Великий визирь при трёх султанах Соколлу Мехмед-Паша) и члены султанских семей желали быть похороненными здесь - их мавзолеи, являющиеся частью сакрального комплекса, можно увидеть и сегодня.









А рядом с мавзолеями хоронили людей попроще, и вскоре здесь образовалось большое кладбище:









Более того, именно здесь турецкие султаны проходили обряд таклиди сеиф, что означает "опоясывание мечом", который примерно соответствовал европейской коронации. Сначала меч, когда-то принадлежавший основоположнику османской династии Осману I, торжественно проносили к месту предстоящей церемонии, а затем сюда прибывал - как правило, по воде - сам султан. Возможно, его судно причаливало где-то здесь:

[savl1]

Сойдя на берег, султан садился на коня и ехал в окружении войск и османской знати от пристани до мечети, где спешивался и шёл на молитву. И уже после намаза выходил во двор к старому платану между мечетью и тюрбе (гробницей) Абу Айюба аль-Ансари, где его опоясывали мечом Османа или другими мечами по выбору самого правителя - в разные времена использовали меч Мухаммеда аль-Баттар, Халида ибн Валида, халифа Омара, халифа Али и султана Селима I.






Сама же мечеть, впервые возведённая в 1458 году, была частично разрушена в результате землетрясения и полностью перестроена в 1800 году с хорошо заметным влиянием - особенно в декоре - вошедшего в моду барочного стиля.






Главные ворота, ведущие во внутренний двор:

[savl1]

[savl1]

И, конечно, зайдём в саму мечеть:

[savl1]

Кстати сказать, никакого султана Эйюпа в османской истории не было: так на турецком языке прозвали самого Абу Айюб аль-Ансари, а почему именно "султаном", мне найти не удалось. Возможно, из уважения к тому, что Абу Айюб был первым ансаром (или ансари), что по-арабски означает "помощник", или "тот, кто приносит победу" - так называли жителей Медины, которые приняли пророка Мухаммада и его последователей в свои дома.


Напротив мечети Эйюп Султана находится мавзолей самого Абу Айюб аль-Ансари, выложенный знаменитой изникской плиткой:





Несмотря на свой священный символизм, территория комплекса Эйюп Султана, за исключением самой мечети, вполне светская: здесь есть и кафе, и магазины, и множество сувенирных лавок, и даже фонтан:



А где вода и еда, там много голубей:



И, естественно, без непуганых стамбульских кошек тоже не обходится:





Да и вообще, здесь приятно просто походить и посмотреть не только религиозную, но и гражданскую османскую архитектуру:

[savl1]

[T_H]

Дома как в Бостоне :)

[Spika]

Очень красивый слог и очень атмосферные фотографии - спасибо, пойду читать другие ваши отчеты :)

И по поводу невозвращения в нравившиеся прежде места - да, есть такое...
Мы с мужем были в Стамбуле 7 лет назад, такого восторга, как у многих форумчан, не было, но величие города прочувствовали, и каждый раз, делая пересадку в стамбульском аэропорту (а их в последнее время много), думалось - вот сейчас я просто с рейса на рейс прыгаю, но обязательно нужно прилететь сюда специально, показать Стамбул дочке!
И вот в конце этого сентября попадаем в неожиданный завис: первый стыковочный рейс Туркишей задержали, второй улетел вовремя, в результате появился незапланированный день в Стамбуле. И что мы сделали в этот день? Решили отоспаться в отеле...
Да, сыграло несколько факторов:
- и то, что предоставленный авиакомпанией отель был у черта на куличках, откуда до Султанахмет ехать 50 минут на такси,
- и расстройство, что этот день в Стамбуле "отъедал" запланированный день из отпуска на Сицилии,
- и то, что по жизненным обстоятельствам в последнее время недостатка в турецком окружении не испытываем,
- а также факт, что из-за первого рейса стыковки мы, считай, почти не спали предыдущей ночью...
Но при всех вышеперечисленных факторах такое решение - поменять прогулку по Стамбулу на прохладную постель - меня саму крайне удивил.

Но вот что интересно:
- если я возвращаюсь в понравившиеся города (без разницы - современные или античные) - то да, оказывается, что они подрастеряли свое очарование
- а вот на природные локации такое не распространяется... Есть много мест, в той же Турции, куда приезжаем снова и снова, и куда с удовольствием вернемся еще не раз.

P.S. - а насчет дороговизны - тут же капец какая инфляция, сравнивать цены в лирах вообще не стоит, сравнивайте в долларовом эквиваленте

[sergeyf73]

Сергей, рад видеть вас в добром здравии и путешествующим по любимой Турции.
Ваш рассказ для меня очень "к месту", поскольку я готовлюсь к поездке в мусульманскую страну (правда, другую) и погружение в соответствующее окружение не помешает.

Нет, великолепный Стамбул, конечно, не упал, но его образ, который грел меня долгие годы, распался в момент, как карточный домик и, как пел Боярский, мне "от него осталось только имя"...

По поводу возвращения в понравившиеся места мы уже как-то дискутировали и можно ещё не одну страницу исписать на эту тему, но я, пожалуй не стану, буду просто наслаждаться рассказом.
Но уверен, что всё что ни делается - клучшему.

Нет, всё было вкусно, но цены на еду меня просто шокировали

Я не знаю как там у вас в России, а в Европе ресторанная еда в последний год очень сильно подорожала (даже в сравнительно недорогой Гекрмании покушать за 10€, как было ещё до ковида, можно уже не мечтать), а в Турции, с учётом девальвации лиры и подавно.

[Silur]

savl1, Сергей, с новым отчётом!
С удовольствием посмотрю на места, где был не так давно... Не... давно..? 4 года прошло с того визита, однако.)

Никогда не возвращайтесь туда, где вы были счастливы

Возвращался, возвращаюсь и буду возвращаться.
А впечатления от возвратов всегда разное. Потому что счастье - оно не в месте, оно в себе. А место лишь катализатор.

а в Турции, с учётом девальвации лиры и подавно

Логично было бы предположить, что после девальвации нац валюты и цены в долларах должны опуститься, ну по крайней мере на какое-то время. А тут, похоже, цены выросли непропорционально.

[savl1]

Сергей, рад видеть вас в добром здравии

Сергей, аналогично, всегда приятно Ваше внимание!

Ваш рассказ для меня очень "к месту", поскольку я готовлюсь к поездке в мусульманскую страну (правда, другую) и погружение в соответствующее окружение не помешает.

Не знаю, насколько он поможет, всё же Турция отличается от прочих мусульманских стран, этакая "вещь в себе", но рад буду, если что-то Вам понравится:)

Сергей, с новым отчётом!

Саша, очень рад Вас "видеть"!

впечатления от возвратов всегда разное. Потому что счастье - оно не в месте, оно в себе. А место лишь катализатор.

Именно так. Всё зависит от душевного состояния. И, хоть в высказывании А. Кристи это явно не прозвучало, мне всегда казалось, что там подразумевалось "в изменившихся обстоятельствах" - и тогда всё становится на свои места:)

похоже, цены выросли непропорционально

Да, именно в этом и проблема.

[savl1]

* * * * * * * * * *

"... всё, что мы считаем турецким, на самом деле пришло из Византии: феска, турецкие бани, гаремы и даже полумесяц, который на красном фоне присутствовал на флаге Византийской империи. Тайны и церемонии при дворе султана, интриги его жен и придворных, до недавнего времени внушавшие трепет янычары - остатки прежней императорской гвардии, запутанное законодательство, даже бесподобная кухня - все турки заимствовали у Византии, когда захватили столицу Восточной Римской империи и укрепились в ней".

Генри В. Мортон, "От Каира до Стамбула. Путешествие по Ближнему Востоку"

К словам уважаемого и любимого мной (как автора, естественно!) сэра Генри добавлю лишь, что и многие нынешние стамбульские мечети - это бывшие византийские церкви и базилики, и к одной из таковых мы сейчас направляемся - это Монастырь Пантократора, в котором сегодня размещается мечеть Зейрек (или мечеть Молла Зейрек). Не могу не отметить, что сейчас он является самым большим после собора Святой Софии византийским сооружением, сохранившимся в Стамбуле.









Монастырский комплекс в честь Христа Пантократора, включавший в себя церковь, библиотеку, больницу, дом призрения для стариков и психиатрическую лечебницу, начал строиться в 1118 году византийской императрицей Ириной Комниной, а после её смерти работы продолжил император Иоанн II, который возвёл ещё один храм и соединил его с монастырём крытым переходом, а также окружил весь комплекс высокой стеной с двумя воротами. Вскоре после падения Константинополя главная церковь была превращена в мечеть и названа по имени учёного Моллы Зейрека, преподававшего в открытом здесь же медресе.

Напротив Монастыря Пантократора, который имел столь важное значение в византийские времена, что его название сохранилось даже после мусульманского завоевания, разбит сквер, из которого открываются особо красивые виды на апсидную часть бывшего монастырского храма...





... а рядом в старом османском конаке (доме) работает кафе под названием "Зейрекхане" со смотровой площадкой (к сожалению, с остеклёнными бортиками, что очень мешает сделать хорошие фотографии):



С другой стороны монастырь уже предстаёт в облике мечети:








Ещё в 12 веке у подножия холма, на котором стоит монастырь (сейчас вдоль него проходит бульвар Ататюрка), была сооружена цистерна, бывшая третьей по величине в Константинополе: её ширина составляла около 18 метров, а длина - около 50-ти (возможно, больше, потому что одна её сторона разрушилась). Особенностью её архитектуры являются внешние ниши глубиной немногим более метра: поскольку цистерна частично находится под землёй, ниши формируют нечто вроде рёбер жёсткости, позволяющих сдерживать давление почвы.

Цистерна Зейрек, как её сейчас называют, прослужила до конца 18 века, а затем по неизвестным причинам была заброшена. В середине 20 столетия она использовалась в качестве ... склада для лимонов, а в 1990-х годах её расчистили и в будущем планируют открыть для посещений и осмотра.

[savl1]

А в подпорной стене на ведущей к монастырю улице можно увидеть несколько маленьких ниш:



Что это? Остатки старых фонтанов (но по форме не похожи) или тоже некие конструктивные детали?

...........

За Монастырём Пантократора начинается нынче ничем особо не примечательный жилой район:





Вот это бывший фонтан, сразу видно по характерной стрельчатой арке:



...

Улицы начинают спускаться вниз, где круче, где более полого, и мы выходим к историческим Воротам Джибали (Джибали Капы) - единственным сохранившимся до наших дней византийским воротам константинопольских стен, шедших вдоль залива Золотой Рог. По легенде, они были названы в честь одного из командиров армии султана Мехмеда II Завоевателя Джебе Али-бея, который 29 мая 1453 года, в день взятия Константинополя турками, ворвался через них в город (впоследствии весь примыкающий к ним район Стамбула также получил имя Джибали).



А напротив и чуть сбоку можно увидеть один из трёх сохранившихся и восстановленных "Домов Фенера" - каменных двух- и трёхэтажных жилых домов, построенных в 18 веке в стамбульском районе Фенер. После реставрации в них планируют открыть музей и галереи современного искусства.




Тут мы ненадолго выйдем на берег Золотого Рога...

[savl1]

... после чего начнём "погружаться" внутрь старых кварталов:











Районы Фенер и особенно граничащий с ним Балат известны своими цветным домиками - "первые ласточки" мы уже видели, а вскоре насмотримся их, что называется, в ассортименте. Но сначала пройдём по улице Доктора Садык Ахмета...







... где находится комплекс Константинопольского патриархата с Патриаршей церковью Св. Георгия (Айя Йорги):



Г. Мортон очень интересно описывает историю Константинопольского патриархата после падения Византии: "Султан опасался, что византийцы могут вступить в сговор с папой и, объединившись с ним, разбить турок. Поэтому он решил первым договориться с византийской церковью и, пообещав грекам возможность свободно исповедовать свою веру, тем самым предотвратить возможный альянс с Римом. Священнослужителям, оставшимся в захваченном Константинополе, было предложено выбрать патриарха... Патриархия, поддерживаемая теперь мусульманским султаном, приобрела новые и удивительные черты. Патриарх носил титул паши с тремя бунчуками, и его торжественно посвящал в сан сам султан - имитация церемонии, которую в христианские времена совершал император.

Чтобы христианскому "королевству" было где обосноваться в мусульманском "царстве", грекам отвели место на берегу бухты Золотой Рог. Это предместье получило название Фанар, потому что неподалеку находился маяк. Фанаром сначала назывался просто греческий квартал, но скоро это слово стало относиться и к патриарху, и его синоду и теперь употребляется именно в этом значении, как, например, слово "Ватикан". Многих патриархов возвращали из ссылки, и некоторые правили по три-четыре раза! Одним из результатов этой полной превратностей жизни стало устройство утопавшего в садах поместья на острове Принкипо, "загородного отеля" для опальных патриархов, где смещенные прелаты жили все вместе, и каждый ожидал, что его снова посадят на трон!

Сегодняшний Фанар, существующий в республиканской Турции - всего лишь тень прежнего Фанара. Тем не менее, формально все сохранено ... Патриарха избирают греческие епископы в Турции, и кандидат обязательно должен быть турецким подданным. Церемониал избрания, действовавший при султанах, республика, разумеется, отменила".

Так что Фанар (по-гречески, он же по-турецки Фенер) - не просто один из многих районов Стамбула: он, как мало какой ещё, несёт в себе "шлейф", пусть и номинальный (или виртуальный, как сейчас сказали бы), византийского прошлого османского Константинополя!

[fiona123]

Приятно посмотреть на знакомые места:). Была чуть раньше в сентябре, в мечеть Эйюпа тоже ездила, вокруг монастыря Пантократора и по рядом расположенным улицам бродила (только маршруты были другие - к мечети Зейрек от мечети Фатиха пришла, а к Эйюпу приплыла на вапуре по Золотому рогу, а потом отправилась в Балат и Фенер).

Такое впечатление, что в мечети Эйюпа Вы заходили за барьер для туристов или просто так кажется из-за эффекта приближения?

Вообще говоря, самый удобный и дешёвый вариант (если только вы не собираетесь безвылазно провести в Стамбуле пару недель, и при этом постоянно разъезжать) - это "книжечка" из 10 разовых билетов. Но проблема в том, что стоит она 170 лир, а жёлтые "билетматики" принимают купюры номиналом не более 100. Так что либо вы платите нормальной работающей картой, либо ... этот вариант отпадает. Равно как отпадают и другие "книжечки" на 5 и менее поездок - "билетматики" их просто не продают.

Это не книжечки, такие же карты, как Истанбулкарт, на них написано число поездок. Билетматики продают и на меньшее число поездок, ассортимент, видимо, зависит от билетматика, я покупала карточку на 3 поездки, когда лимит на Истанбулкарте приблизился к 500.

[savl1]

Такое впечатление, что в мечети Эйюпа Вы заходили за барьер для туристов или просто так кажется из-за эффекта приближения?

Кажется:)

[fiona123]

Кажется:)

У меня из-за купола сомнения были :)
На самом деле я-то как раз за барьер заходила - там была экскурсия с шумными испанскими женщинами, местный охранник куда-то отошел, они мало того, что прошли в центр со своим гидом, еще и фотографироваться там начали, их не могли потом выгнать)).
Я под шумок тоже сначала пристроилось, но ничего хорошего не сделала, толпа заодно и мешала, а мне было неудобно, как всегда при нарушении правил.

[savl1]

..........

Пока особых достопримечательностей на нашем пути нет ... если не считать, что весь этот район - одна большая достопримечательность:)

[savl1]

[savl1]

...

Одно из самых эффектных мест этой части Стамбула - крутая улица Санджактар Йокушу (Sancaktar Ykş):









А ведёт она (в направлении "вверх") к прекраснейшему зданию Греческой православной средней школы - старейшей и считающейся самой престижной из себе подобных в Стамбуле, основанной ещё в 1454 году. Нынешнее здание в стиле эклектики было построено в 1881-1883 годах греческим архитектором Константиносом Димадисом на средства опять же греческого банкира Георгиоса Зарифиса и за свой облик получило прозвище "Красный замок" или "Красная школа" (а иногда его даже называют "пятым по величине замком в Европе").











Любопытно, что большой центральный купол используется в качестве обсерватории для уроков астрономии; внутри него находится большой старинный телескоп.

[alla34rus]

особых достопримечательностей на нашем пути нет

Ну, почему же:)
Вот, например, улица Vodina у вас на фото и домики на ней N4 и 7/А, вполне себе достопримечательности, очень известные! В них снимался сериал Şeref meselesi (Дело чести)

[savl1]

вполне себе достопримечательности, очень известные

Ну, возможно, спорить не буду, это всецело дело вкуса, и у каждого своё представление о достопримечательностях. Но всё же, согласитесь, если их и можно назвать таковыми, то очень-очень нишевыми, и "очень известные" (как и упомянутый Вами сериал, хотя, не исключаю, что неплохой) - это всё же преувеличение...

Лично для меня места, где просто "что-то снималось", только по этой причине ещё ничего не значат, даже если это "что-то" - "Мастер и Маргарита":) Но, опять же, каждый имеет право на своё видение, для кого-то и "Чёрный квадрат" - шедевр:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

С районом Фенер граничит "еврейский" район Балат, в котором долгое время жили потомки вынужденных бежать из Испании в конце 15 века евреев-сефардов, которых Турция приняла чуть ли ни с распростёртыми объятиями (именно в этом контексте прозвучала ставшая легендарной фраза тогдашнего османского султана Баязида II, сказанная в адрес испанского "католического короля" Фернандо II: "Как его можно назвать мудрым монархом, если он обедняет свою страну и обогащает мою?"). После образования государства Израиль многие евреи переехали на "историческую родину", а Балат "пополнился" курдами из Анатолии. Но для обычного туриста эти "национальные миграции" интереса не представляют, а в Балат он идёт, чтобы полюбоваться "цветными домиками", ставшими его настоящей "визитной карточкой". Не сказать, конечно, что они здесь на каждом углу, есть и обычные улицы с обычными домами, но в кадр они попадают нечасто, поэтому складывается впечатление, что Балат весь такой "цветной и радужный". Что ж, поддержу эту видимость и я:)

[savl1]

И ещё небольшое "попурри" без какой-либо концепции – просто "что вижу - о том пою":





Самое, пожалуй, раскрученное (хотя не скажу, что самое красивое) место в Балате - крутой и длинный спуск (или подъём - это ж как посмотреть!) Merdivenli Yokuşu:

[savl1]

Идти (особенно спускаться) по его центральной части реально опасно, даже в сухую погоду, даже при "правильной" обуви, поэтому по его сторонам сделаны ступеньки.

А самое живописное из того, что я видел - вот этот уголок:









В итальянских рассказах я всегда писал, что не являюсь сторонником "колорита развешенного белья", но тут я не смог удержаться:)



Кафе с антуражными интерьерами:

[savl1]

..........

Мы заканчиваем прогулку по Балату...







... и по очередной, уже не туристически раскрашенной, а самой обычной "рабочей", но не менее крутой лестнице покидаем его:





Хотя на самом деле я написал немного неправильно, приравняв Балат к его "цветным" кварталам: формально он продолжается и здесь, на улице Ходжа Чакыр (Hoca Çakır), идущей вдоль древних константинопольских стен от Малого Влахернского дворца, возведённого ещё в эпоху Византии (предположительно в 13 столетии):

[savl1]

При османах в Текфур-сарае, как прозвали дворец турки, находился зверинец султана, затем - публичный дом, еврейская богадельня и мастерские по производству изразцов. В конце концов дворец оказался заброшен, но сейчас, после реставрации, он открыт в качестве музея.

Городские крепостные стены на улице Ходжа Чакыр лишены "парадно-представительского" лоска, который придали им после основательной реставрации на следующем отрезке вдоль улицы Калебою. Конечно, здесь их тоже укрепили и слегка "подлакировали", чтобы окончательно не развалились и не упали кому-нибудь на голову, но смотрятся они более аутентично:













Вот этой кладке уж точно лет так 1000, а то и больше...



Заканчивается этот отрезок уже хорошо отреставрированной восьмигранной башней, которая издали кажется круглой:



А на другой стороне перекрёстка уже начинается восстановленный участок:




И здесь я завершаю один из двух "больших" стамбульских маршрутов.

[sergeyf73]

Заканчивается этот отрезок уже хорошо отреставрированной восьмигранной башней

Башенка, хоть и отреставрированная, но смотрится на фоне развалин довольно аутентично.

[savl1]

Башенка, хоть и отреставрированная, но смотрится на фоне развалин довольно аутентично.

Не, она вообще классная, я её запомнил ещё с прошлого путешествия, даже тогда из окна автобуса сфотографировал. Но там, конечно, снимок получился не лучшим, а тут была возможность выбрать и ракурс, и угол, и освещение...

[валек]

Колоритный город, был несколько раз, при возможности побывал бы с удовольствием еще разок.

[savl1]

Колоритный город

Уж этого точно у него отнять. Он может нравиться или не нравиться, нравиться больше или меньше, но колорит, антураж, атмосфера в нём, безусловно, присутствуют:)

[Tasha Svinova]

их мавзолеи, являющиеся частью сакрального комплекса, можно увидеть и сегодня

А в мавзолеи не заходили? Там очень красиво!

[savl1]

А в мавзолеи не заходили? Там очень красиво!

Верю, что красиво. Но как-то не сложилось: те, мимо которых проходил, были закрыты, а специально открытые не искал...

[Tasha Svinova]

те, мимо которых проходил

Я имела ввиду именно мечеть Эйюп Султан. Когда мы были, там были толпы, просто огромная куча народу, и в мавзолей пропускали по очереди, сплошной чередой, не останавливаясь. Красота несусветная.

[Амстердамка]

Какой замечательный рассказ, сколько интересных фактов Вы накопали. Спасибо, Сергей!
В Вашем исполнении даже "павший" Стамбул вызывает горячее желание туда отправиться.

П.С. , мелкими буквами: а как по мне, пусть бы он пал совсем и вернулся в Европу))

[Silur]

крепостные стены

Сергей, а на стены не поднимались?
С них такой замечательный вид.)

[savl1]

на стены не поднимались?
С них такой замечательный вид.)

Нет, даже в мыслях не было... Они ж совсем не высокие, неужели такие "видовые"?

[Silur]

Они ж совсем не высокие, неужели такие "видовые"?

У меня в отчёте есть пара фотографий со стены.) Мне виды понравились.)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Несмотря на разницу настроений и внутренних состояний (по сравнению с "прошлым Стамбулом"), главный музыкальный рефрен (что, впрочем, "масло мясляное", поскольку рефрен по определению и есть главная тема музыкального произведения) этой поездки, который постоянно крутился в моей голове, остался тем же. Это, на мой взгляд, самая атмосферная, несмотря на свою шуточность, песенка про Стамбул, когда-либо придуманная и спетая человеком :)

phpBB [media]

* * * * * * * * * *


Среди обязательных пунктов программы этой поездки значилось зайти внутрь мечети Рустема-паши. И не потому, что её автором был самый знаменитый османский архитектор Мимар Синан, за 4 года до этого построивший одну из самых знаковых для Стамбула мечеть Сулеймание. Нет, внешне, особенно со стороны, она мало чем отличается от множества других типичных для Турции мечетей, и её, не будучи историком или специалистом, вполне можно было и пропустить. Но вся "соль" мечети Рустема-паши заключается в её уникальных интерьерах, почти полностью отделанных сине-голубой изникской плиткой, чего (по крайней мере, в таких количествах) в Стамбуле больше нет нигде, и её - в отличие от знаменитой мечети Султанахмет - действительно можно по праву назвать Голубой:)

Мечеть Рустема-паши была возведена примерно в 1563 году по приказу и на средства Великого визиря Османской империи, зятя султана Сулеймана Великолепного Рустема-паши, который, впрочем, так и не смог её увидеть: он скончался раньше, чем строительство было закончено. Сегодня она расположена в самой гуще базарных рядов на прилегающих к Галатскому мосту улицах района Эминёню, и посмотреть её "цельно" практически невозможно: самый полный вид, и то лишь поверх прилегающих к ней старинных построек с куполами, открывается с дальней стороны одноимённой (тоже Эминёню) площади.



Возникает соблазн подойти ближе, но мечеть начинает сразу "садиться" за окружающие здания, и вид, и без того не лучший, теряется ещё больше...



Впрочем, мечеть Рустема-паши вообще хоть как-то видна лишь потому, что стоит на высокой террасе, образующей небольшой двор перед ней, на которую с улицы ведут 2 лестницы с обоих сторон от её главного фасада (под террасой располагались сдаваемые внаём магазины, плата за аренду которых шла на содержание самой мечети). Перед входом на всю длину фасада сооружён "притвор" - сводчатый портик с двумя рядами тонких круглых колонн, на которые опираются арки стрельчатой (но не в готическом, а в характерном мусульманском стиле) формы.







Со стороны, обращённой к торговой улице, терраса обрамлена более закрытой, нежели колоннада портика, аркадой:



Вид наружу через колоннаду:



Нижняя часть переднего фасада мечети тоже выложена цветными изразцами. Они обрамляют и главный вход, и 2 внешних михраба:

[savl1]

А вот как украшен тот же вход уже с внутренней стороны:





Снимаем обувь, заходим внутрь мечети...



... и бесконечно долго любуемся голубыми интерьерами - как общей "картинкой", так и отдельными фрагментами и деталями:

[savl1]

Конечно же, очень богато, просто роскошно, украшен михраб:



И замечательный купол, паруса которого, заметьте, тоже отделаны плиткой:



Боковой "неф" (кавычки ставлю потому, что в исламской архитектуре такого термина нет):



В оформлении мечети Рустем-паши насчитывается около 2300 плиток, образующих примерно 80 различных узоров, главным образом, цветочных (и вообще растительных) и геометрических.

[savl1]

Фрагмент входной двери - на мой взгляд, современной, но разве это что-то принципиально меняет?



..........

Недалеко от мечети Рустема-паши и тоже в глубине базара расположена ещё одна старинная мечеть, сооружённая в 1460 году, всего через 7 лет после завоевания Константинополя, неким "знатным человеком" по имени Эльхач Тимурташ Ага и названная его именем - мечеть Тимурташ. Её архитектурной особенностью является отсутствие балкона, а призывать к молитве муэдзин должен был через окна, выходящие в буквальном смысле слова на все 4 стороны (сейчас, естественно, для этого используются громкоговорители). Как и в мечети Рустема-паши, в цокольном этаже мечети Тимурташ размещались магазины, а молитвенный зал находится на втором ярусе; поскольку его размеры были небольшими, со временем к нему со стороны входа пристроили деревянную секцию.





Потолок и минбар мечети Тимурташ выполнены из дерева, часть интерьеров, включая михраб, покрыта изникской плиткой, а остальные поверхности просто побелены.





Молитвенный зал имеет балкон (обычно балконы в мечетях предназначены для женщин, а как здесь, не скажу), куда тоже можно подняться:

[Амстердамка]

Несмотря на разницу настроений и внутренних состояний (по сравнению с "прошлым Стамбулом"), главный музыкальный рефрен (что, впрочем, "масло мясляное", поскольку рефрен по определению и есть главная тема музыкального произведения) этой поездки, который постоянно крутился в моей голове, остался тем же. Это, на мой взгляд, самая атмосферная, несмотря на свою шуточность, песенка про Стамбул, когда-либо придуманная и спетая человеком :)

А я опять выскажусь не корректно))) Как бы мне хотелось, чтобы европейцы еще в 15 веке объединились в ЕС и оставили себе Византию, вместо того, чтобы мочить друг друга. И Стамбул был бы по-прежнему Константинополем. Про неуместность сослагательного в истории знаю, но никто не может запретить мне мои же хотелки.))

[savl1]

А я опять выскажусь не корректно

Инна, мне все Ваши комментарии нравятся: и корректные и не очень ("типа как", ибо не мне решать, какие есть какие), и сослагательные, и изъявительные :)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Второе "большое городское путешествие" мы начнём на мосту Халич (Haliç), что в буквальном переводе с турецкого означает "залив", а конкретно подразумевается Золотой Рог, поскольку других заливов в Стамбуле просто нет. Он был сооружён в 2014 году и предназначен для 2-й линии (М2) Стамбульского метро, а также приспособлен для прохода пешеходов. И приедем мы сюда тоже на метро - правда, проехав всего одну остановку, но да ладно - фиг с ними, с 15 лирами, ноги и время дороже:)





Снимок из окна вагона на залив, правда, с неудобной стороны (то есть через встречный путь и вообще весь мост, но к тому вынуждает положение утреннего солнца):



Станция, которая так и называется: "Халич", подобно московским "Ленинским горам" (которая, правда, теперь именуется "Воробьёвы горы"), расположена аккурат посреди самого моста:



Сейчас мы перейдём на другую сторону Золотого Рога, в район Бейоглу, по которому и пройдёт наша прогулка (именно его частью является хорошо известный микрорайон Таксим), а по пути сделаем ещё несколько фотографий:







Вид на автомобильный мост Ататюрка: