Падение Стамбула и Эдирне, в который ехать не обязательно

[mike stoun]

Очень сочувствую уважаемому автору, что не "сложилось с цистернами". Совсем рядом с площадь Султанахмет находится еще одна цистерна, посетить которую можно совершенно бесплатно. Если пройти за обелиск Константина, то по адресу Nakilbent Sk., 13 находится магазин ковров Nakkaş. В подвале этого магазина и находится цистерна. На входе в магазин написано, что нужно записываться за сутки. Мы были в ноябре этого года, заранее не записывались, нас пустили, в цистерне мы были одни.
Цистерна была построена во времена правления императора Юстиниана в VI веке и использовалась для снабжения водой константинопольского дворца.
Кирпичные арки опираются на 18 колонн, а внутри цистерны царит пещерная, мистическая атмосфера.
В небольшой экспозиции представлена история Ипподрома, очень понравилось.

[savl1]

по адресу Nakilbent Sk., 13 находится магазин ковров Nakkaş. В подвале этого магазина и находится цистерна.
Цистерна была построена во времена правления императора Юстиниана в VI веке и использовалась для снабжения водой константинопольского дворца.
Кирпичные арки опираются на 18 колонн, а внутри цистерны царит пещерная, мистическая атмосфера.

Да, посмотрел, очень круто! Не знал...

[alla34rus]

Nakkaş. В подвале этого магазина и находится цистерна.

Да не нужно никуда записываться. Можно просто придти и всё. Единственно, если много человек спускается вниз, в цистерну, то работники магазина просят подождать, пока выйдут несколько людей, чтобы запустить новых.
Тоже посещала эту цистерну. В этом году сводила туда мужа и дочку. Были с самого утра, никого, кроме нас не было в цистерне.
Ещё одна бывшая Цистерна расположена на улице Soğuk çeşmesi в ресторане Sarnıç. Её тоже можно посмотреть бесплатно, не обязательно делать заказ. А можно и поужинать в бывшей цистерне, если есть желание.

[savl1]

* * * * * * * * * *

К югу от условного "треугольника", состоящего из Старой мечети, Бедестена и Караван-сарая Рустема-паши, расположена та часть Эдирне, которую можно было бы назвать "старым городом". "Бы" - потому что сегодня о былых временах здесь напоминает лишь планировка местных улиц и переулков - неровная, извилистая, порой хаотичная - в общем, совсем не "регулярная". А вот старинных построек сохранилось очень мало, а те, что всё же остались, практически поглотились более поздними зданиями.

Тем не менее, этот район является очень оживлённым и посещаемым - как туристами, так и горожанами, поскольку через весь "старый город" с севера на юг, слегка изгибаясь, проходит главная торговая и "публичная" улица нынешнего Эдирне, сохранившая своё историческое название улицы Шорников (Saraçlar Caddesi), напоминающее, что раньше на ней проживали ремесленники, изготавливавшие конские упряжи. С 2008 года она является пешеходной, и сегодня её сравнивают со стамбульской Истикляль и даже с барселонской Рамблой - благодаря множеству кафе, ресторанов, магазинов и лотков, а также благоустройству самой улицы, превратившейся в один сплошной променад с мозаичным каменно-плиточным покрытием, скамейками, фонтанами и "городскими скульптурами" - всё это привлекает сюда большое количество народа, как "пришлого", так и местного. Здесь сохранилось немало старой (но не очень древней - в основном, конца 19-начала 20 столетий) застройки, которая, впрочем, не слишком бросается в глаза, будучи "хорошо" "задрапированной" современными вывесками, рекламами и баннерами, а также разбавленной стилизованными "под старину" более поздними зданиями в духе традиционной османско-балканской архитектуры.

Тем не менее, улица Сарачлар де-факто стала тем самым местом, где, как порой высокопарно выражаются журналисты, "бьётся пульс города":)

[savl1]

Да, особенность Эдирне в том, что "Турция" здесь "разбавлена" "Болгарией", поскольку он всегда находился, снова применяя расхожий "штамп", на "перекрёстке дорог", на стыке разных культур и религий; для Балкан он был воротами в Малую Азию, для османов - воротами на Балканы и через них в Европу; к тому же в начале 20 века Эдирне, хоть и недолго, входил в состав Болгарского царства, что тоже неизбежно наложило отпечаток на его облик. И сегодня сюда приезжают много туристов из Болгарии (благо до границы всего 20 километров!), а потому в торговых местах вывески на болгарском языке не выглядят экзотикой. И улица Сарачлар - тому один из самых ярких примеров:



Как и на многих "уважающих себя" пешеходных улицах, здесь есть свои изящные декоративные "городские часы" (кстати, в очень европейском стиле):







Ещё один "объект" в духе городской скульптуры - фонтан "Дерево":







Вдоль улицы Сарачлар протянулось длинное - около 300 метров - здание Базара Али-паши, построенное Мимаром Синаном в 1569 году по заказу Херсеки Семиза Али-паши - одного из последних Великих визирей при дворе султана Сулеймана Великолепного. Само оно "замаскировалось" в глубине соседнего квартала, а на улицу Сарачлар выходят несколько входных ворот (всего их 6):

[savl1]

Старый снимок (улица Сарачлар тогда была ещё проезжей) даёт наглядное представление о масштабах этого сооружения, вытянувшегося прямой "стрелой", напоминающей туннель, через половину всего старого города:



Возле входа на Базар Али-паши можно встретить и его автора - присевшего на лавочку самого Синана:







Памятником это, конечно, назвать нельзя, местные власти позиционируют статую как ещё одну городскую скульптуру, "арт-объект", "точку для фотографии": половина скамейки, где "сидит" Мимар Синан, оставлена пустой, и каждый желающий может запечатлеть себя на память рядом со легендарной знаменитостью :)


А другая скульптура, стоящая в центре фонтанной чаши, является абсолютно серьёзной и посвящена турецкой национальной борьбе Ялы гюреш, что дословно означает "масляная борьба".



Согласно легенде, в 14 веке османское войско подошло к Эдирне, разбило лагерь и для поддержания боевого духа, а также во исполнение известного армейского принципа "боец всегда должен быть занят", устроили борцовский поединок. 40 лучших воинов соревновались весь день, но в конце концов устали и выбыли из борьбы, и только двое до самого рассвета продолжали сражаться, но и они так и не смогли выявить победителя и настолько обессилели, что упали замертво. Вскоре на поляне, где проходил турнир, забил ключ, который в память о борцах назвали Кыркпынар, что означает "40 источников", и с тех пор (местные сказания утверждают, что с 1362 года) на этом месте ежегодно стали проводиться состязания по масляной борьбе.

Тела борцов - их называют пахлеванами - смазываются оливковым маслом, а единственной одеждой в "бою" являются укороченные до колен кожаные штаны из бычьей кожи, называемые кыспет; соревнования обычно проходят под звуки национальных инструментов - ударного давула и духовой зурны, время каждой схватки ограничивается 40 минутами (до 1975 года такого лимита не было, и "бои" могли продолжаться многие часы и даже 1-2 дня), а если победитель за это время не выявился, назначается дополнительный 15-минутный "тайм".

Каждый год в Турции проводятся больше сотни подобных соревнований разного ранга, но главный фестиваль всегда проходит в июле в Кыркпынаре близ Эдирне, куда съезжаются лучшие борцы и многие тысячи зрителей. И, кстати, в 2010 году турецкая масляная борьба была занесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

phpBB [media]

Статуя борцов была создана ещё в 1973 году в честь 50-годовщины провозглашения Турецкой республики и сначала находилась перед Бедестеном. Но городские власти решили, что на многолюдной и туристической улице Сарачлар её увидит больше народу, что послужит хорошей рекламой турецкой масляной борьбы, поскольку в Турции она уже переросла чисто "этнографические" рамки и была включена в состав Федерации традиционных видов спорта, которая, в свою очередь, входит в Турецкую олимпийскую федерацию борьбы; с 1999 году на турнирах Кыркпынар стали устраиваться антидопинговые проверки - так что, не исключено и даже вполне возможно, турецкие власти имеют большие надежды на международные перспективы своего "нематериального наследия"...

А установили памятник на месте, где раньше стоял Фонтан Любви (его до сих пор можно увидеть на не обновлённых камерах Гугла) со статуями мужчины и женщины, держащих голубя (надеюсь, что ему тоже где-нибудь найдут место, а не "отправят на переплавку"...).

[savl1]

...

Улица Сарачлар не такая уж длинная, всего около 700 метров, и прогулка по ней уже заканчивается:

















...

В самом конце улицы, когда она сворачивает вокруг стадиона, перестаёт быть парадно-пешеходной и становится утилитарно-автомобильной и по-провинциальному пыльной и грязной, выделяется яркое свежеотреставрированное историческое здание, в котором сейчас находится Культурный центр муниципалитета Эдирне. А построено оно было в 1930 году итальянской компанией Magneti Marelli, специализирующейся на производстве электротехнического оборудования, в качестве электростанции, которая обеспечивала потребности Эдирне в электроэнергии вплоть до 1980 года.



..........

Что ещё объединяет Эдирне с Болгарией? Это речка Тунджа, которая начинается в восточной части Балканских гор (ныне - Стара-Планина) в Болгарии, протекает вдоль турецко-болгарской границы, переходит на территорию Турции, огибает Эдирне с западной стороны и впадает в реку Мерич (Марицу по-болгарски). Через неё на городских окраинах переброшено несколько мостов, большая часть которых существует уже несколько столетий, и к одному такому мы сейчас и выходим:

[savl1]

Этот великолепный каменный мост, известный как Мост Тунджа, был сооружён в 1608-1615 годах по приказу Экмекчизаде Ахмет-Паши, занимавшего в начале 17 века пост дефтердара, то есть министра финансов и главного казначея Османской империи - по этой причине Мост Тунджа также называют Мостом Экмекчизаде Ахмет-Паши. А построил его архитектор албанского происхождения Седефкар Мехмед Ага, бывший учеником, а потом и помощником Мимара Синана, впоследствии занимавший пост главного придворного архитектора; его имя, думаю, мало кому известно, но главное его творение знают все - это Голубая мечеть в Стамбуле.

Мост Тунджа сложен из тщательно обработанных камней, состоит из 10 арочных пролётов, стоящих на 11 опорах с мощными быками-водорезами пирамидальной формы; его длина составляет 136 метров, а ширина - чуть менее 7, по обеим сторонам проезжей части имеются каменные парапеты.







Посреди моста расположена декоративная башня-павильон с нишей, немного напоминающая среднеазиатские пештаки:







В нише золотистыми буквами размещены строки короткой поэмы из пяти куплетов, прославляющей Экмекчизаде Ахмет-Пашу, которую написал поэт из Эдирне Ками: "Разве те, кто видит его добрые дела, не вспоминают его с добротой / Он был казначей этого государства в течение восемнадцати лет / Наполнил реку Тунджа / Его цель - это молитва"... ну и в таком духе (дальше компьютерный перевод становится менее складным, но суть, думаю, понятна).



Люблю я старинные каменные мосты (то, что его центральная часть вместе с башней были сильно повреждены наводнением и восстановлены в первоначальном виде в 2008 году, ничего не меняет), поэтому "обфотографировался" тут вволю:) Жаль только, что утро выдалось облачным и снимков на фоне голубого неба не получилось...


Ну а саму речку и её берега живописными назвать нельзя, и даже солнце, выгляни оно "вдруг", ничего не изменило бы, разве что краски стали бы поярче:



...

За мостом на берегу реки находится ресторан Hanedan с большой открытой верандой (сейчас по каким-то причинам, в которые я не вдавался, не работающей) немного греческого (что тоже не удивительно, учитывая историю Эдирне) типа:

[Nataly88]

Определенно нравится Эдирне на ваших фотографиях. Теперь ломаю голову над названием отчета. Я как раз наоборот, склоняюсь к мнению, что ехать стоит.

[savl1]

Теперь ломаю голову над названием отчета.

Оно отражает исключительно личное мнение, да ещё сформированное "под настроение" на фоне не задавшейся в целом поездки.

Определенно нравится Эдирне на ваших фотографиях

Так что если привлекает (естественно, на только по моему материалу) - надо ехать:)

Я как раз наоборот, склоняюсь к мнению, что ехать стоит.

И правильно! Верить надо только себе и своим ощущениям:)

[savl1]

...

Кстати, уже после поездки я обнаружил очень неплохой, в духе знаменитого DK (я даже подумал, что это их выпуск), путеводитель по Эдирне, который я искренне рекомендую: https://www.trakyaka.org.tr/upload/Node ... EHBERI.pdf

[savl1]

* * * * * * * * * *

Обратно в центр мы возвращаемся по историческому району, расположенному к западу от улицы Сарачлар, который называется Калеичи. Именно здесь, вокруг римской крепости, в первые века нашей эры сформировался прообраз нынешнего города, который, согласно традициям древних греков и римлян, имел регулярную структуру с геометрически правильными кварталами, разделёнными проходящими с запада на восток и с севера на юг прямыми улицами - эта планировка сохранилась до нашего времени, но, к сожалению, только она: во время сильнейших пожаров 1905 и 1912 годов подавляющее большинство старых построек, включая 4 мечети, 5 церквей и 13 (!) синагог, были полностью уничтожены. После этого французские специалисты составили новый план Калеичи, и район был перестроен с преобладанием двухэтажных деревянных домов.

Первая синагога в Эдирне была основана ещё в конце 15 столетия, когда тысячи еврейских семей были изгнаны испанскими Католическими королями сначала из Испании, а затем из Португалии, и были приняты в Османской империи. Впоследствии здесь появилось ещё несколько синагог, но все они были разрушены "великим пожаром" (историки называют цифру 1687 сгоревших домов и прочих сооружений) 1905 года. И тогда с позволения османского правительства и лично султана Абдул-Хамида II в южной части Калеичи была возведена новая синагога, построенная в 1905-1909 годах французским архитектором Франсом Депре. Она вмещала 1200 человек и на тот момент являлась третьей по величине в Европе и крупнейшей в Турции.

Большая синагога Эдирне действовала до 1983 года, после чего, когда большая часть местной еврейской общины эмигрировала в Израиль, была закрыта, впоследствии сильно пострадала от урагана 1997 года, и её даже хотели снести. Однако "чаша сия" её успешно миновала, и в начале 2010-х годов синагогу отреставрировали и снова открыли для верующих.







Вид от пустыря с южной стороны (справа находится принадлежащий синагоге кирпичный административный корпус):




Улицы Калеичи достопримечательностями не богаты: многие дома находятся в плохом состоянии, а некоторые и вовсе заброшены и, такое впечатление, вот-вот обрушатся; при этом, как сетуют городские власти, их владельцы не проявляют желания ни ремонтировать свои особняки, ни продавать участки, или же запрашивают столь высокие цены, что желающих прикупить недвижимость в историческом, но сегодня не слишком центральном районе не находится.

Тем не менее, интересные дома, колоритные места и живописные уголки здесь всё же имеются:

[savl1]

[savl1]

Таких "остатков прежней роскоши" здесь очень много, просто я не стал на них концентрироваться...




В начале улицы Маариф (Maarif) возвышается красивая изящная башенка из красного кирпича с облицованными тёсаным камнем угловыми гранями, с окошками и прочим декором - это ... "всего лишь" водонапорная башня начала 20 века. Когда-то в Эдирне имелось более десятка подобных сооружений, из которых сохранилось лишь 4 - остальные по разным причинам (например, при расширении дорог) и в разное время были снесены, в том числе и та, что находилась при султанском дворце.





...

[Звитяжний Мандрівник]

Интересные башенки, впервые о них узнал.
Мосты классные, напоминают Исфахан. Жаль, что погулять по ним не было времени.
Мне помимо мечетей и рынка очень понравилась больница Баязида. Там классный Музей медицины с восковыми фигурами. И вообще очень красиво и атмосферно.
Археологический музей посещали? У меня, к сожалению и на него времени не было, успел только посмотреть маленькие музеи, которые во дворе мечети.
А как Вам местная кухня? В центре есть несколько ресторанов на ней специализирующихся.

[savl1]

Мосты классные, напоминают Исфахан

Согласен, это один из моих любимых "форматов":) Правда, средневековые "горбатые" люблю больше, но такие тоже очень уважаю и по возможности стараюсь не пропускать. И, кстати, это не последний мост Эдирне в этом рассказе.

очень понравилась больница Баязида. Там классный Музей медицины с восковыми фигурами. И вообще очень красиво и атмосферно.

Будет ещё:)

Археологический музей посещали?

Нет. Вообще я не музейный человек, хотя именно в Турции именно в археологические ходил - в Анталье и Манисе. Но тут задачи такой не ставил.

А как Вам местная кухня?

Тут прежде всего надо сделать небольшое пояснение: я не кулинарный гурман, и особого внимания на еде не акцентирую. Более того, если когда-то надо на чём-то сэкономить, то это, скорее всего, будет именно еда (не в плане голодать, а в плане "деликатесов"). Но вообще турецкую кухню я люблю - не так, как греческую, грузинскую, азербайджанскую или белорусскую, но люблю. Что касается "местной", то если Вы имеете в виду жареную печень, то о ней ещё будет. А из прочего "чисто локального" мне ничего больше не попалось, да я особо и не искал (см. выше).

[savl1]

...

В северной части Калеичи по мере приближения к центру города улицы и здания на них меняются и по своему формату и всё больше становятся похожими на главную улицу Сарачлар: больше каменных домов, больше магазинов, больше вывесок и рекламы и вообще больше "коммерции"; также появляются новые пешеходные отрезки с мозаичным мощением:

[savl1]

Здесь даже встречаются фонтанчики и городские скульптуры. Например, на улице Рыбного рынка можно увидеть "золотых рыбок"...





... в другом месте - Русалочку, которая прославилась во время ковидной пандемии тем, что дисциплинированно "носила" маску чёрного цвета...





... а эта статуя напоминает, что изготовление мётел и веников когда-то было одним из наиболее характерных для Эдирне ремёсел:





Особым "специалитетом" Эдирне являлись так называемые зеркальные веники, украшенные с одной стороны специальными отражающими блёстками. На этот счёт имеется много разнообразных историй и преданий: например, во время уборки молодые жёны, не рискуя поднять глаза, смотрели в "зеркала" на венике, чтобы увидеть, не злится ли свекровь, и понять, всё ли они делают правильно. А если та начинала ругаться, поворачивали веник зеркальной стороной к свекрови, что означало: "посмотри лучше на себя" (это, думаю, уж точно всего лишь легенда!). Также веник вешали на пороге домов, где жили девушки на выданье, а если в приданое невесты входил зеркальный веник, это означало, что невеста хозяйственная и опрятная.

.........

А вот главным съедобным "специалитетом" здесь считается обвалянная в муке и обжаренная в масле говяжья печень (tava ciğer, или Edirne Cigeri), которую, как правило, подают с подогретым в том же масле горьким стручковым перцем и луком. Я долго колебался, стоит ли пробовать её, поскольку я вообще не большой фанат печени, а тут она ещё и выглядела суховато... Но всё же поддался "галочному" соблазну: почему-то, хоть я ни разу не гастрономический гурман и к еде отношусь очень консервативно, в путешествиях мне интересно пробовать новые для меня "региональные" блюда, если, конечно, это не рыба, морепродукты и не какая-нибудь "требуха". Победила "галочка" и тут, хоть и не сразу, и, знаете, я не пожалел ни разу: все мои опасения насчёт "сухости" не подтвердились, и вообще печень оказалась очень вкусной.



А это, завершая сразу "кулинарную тему", типичное для Турции блюдо "быстрого питания" - искендер кебаб, или просто искендер (с ударением на 2-й слог), дальний "собрат" шаурмы: лежащие на лепёшке тонко нарезанные и зажаренные мясные (из говядины или баранины) ломтики с добавлением йогурта (обычного, не сладкого).



Родина искендера - Бурса, а его название не имеет ничего общего с Александром (Искендером) Македонским: так звали Искендера Эфенди, который выдумал и начал продавать это нехитрое кушанье на городском базаре в 1867 году. Честно скажу, что шаурма вкуснее: всё-таки куриное мясо мягче и нежнее...

[Звитяжний Мандрівник]

Мне как-то на полном серьёзе рассказывали, что искендер кебаб - любимое блюдо Александра Македонского)) В Турции, кстати, его очень уважают за разгром греков и персов. А кебаб этот, кажется, из баранины не делают, только из говядины, во всяком случае я иных не встречал. Впрочем, Википедия считает по-другому: "Блюдо представляет собой дёнер-кебаб, приготовленный из тонко нарезанной баранины на гриле, уложенной на лаваш, политой острым томатным соусом, топлёным маслом из овечьего молока и йогуртом. Мясо для искендер-кебаба отличается от мяса любого другого дёнера: его получают из баранов, которых кормили тимьяном из предгорий горы Улудаг".

[savl1]

кебаб этот, кажется, из баранины не делают, только из говядины

Мне кажется, это уже чисто региональный момент: где что водится, где что доступнее, из того и делают... Не исключено, что кто-то даже из конины или верблюжатины... И вообще тут (в контексте названия) важно не столько сырье, сколько методология приготовления.

А вообще, на фотографии оно выглядит вкуснее, чем есть на самом деле: сейчас смотрю - даже "слюнки текут", а там я даже не все куски прожевать смог, обед больше "функциональным" получился...