Падение Стамбула и Эдирне, в который ехать не обязательно

[savl1]

Вот интересно, чем больше я пишу (а я уже продвинулся дальше, чем пока выложил), тем больше понимаю, что сейчас Эдирне нравится мне больше, чем там, "на натуре". Что это? Следствие общего настроенческого фона этой поездки или один из тех случае (далеко не первого в моей туристической истории), когда город на фотографиях выглядит лучше, чем на самом деле? Хотя ответа я всё равно, наверное, не узнаю, а потому просто продолжу:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

В 1440-х годах недалеко от Старой мечети была возведена новая (именно после этого Старая и стала так называться) большая мечеть, архитектура которой сильно отличалась от устоявшегося в то время в Османской империи стиля. Во-первых, молитвенный зал представлял собой единое пространство с большим центральным куполом, являясь как бы продолжением византийского церковного зодчества: до сих пор все большие турецкие мечети, например, Улу Джами в прежней османской столице Бурсе, имели многокупольную структуру и были покрыты "сетью" куполов одинакового размера (в Бурсе их было 20: 5 рядов по 4 купола) - то же самое можно сказать и о Старой мечети Эдирне (9 куполов с планировкой 3 на 3). Во-вторых, диаметр этого купола - 24 метра - был значительно больше, чем у любой другой османской постройки (опять же для сравнения: диаметр куполов главной мечети Бурсы составлял 10.6 метра, а Эски Джами в Эдирне - 13.5). В-третьих, в новой мечети появился характерный для арабских мечетей большой открытый внутренний двор, окружённый купольно-арочными галереями с фонтаном посередине - конечно, подобные встречались в турецких мечетях и раньше, но они были небольшими и в общей структуре здания занимали "подчинённое", второстепенное значение; здесь же двор имел такой же размер, как молитвенный зал (а формально даже чуть больше: 29.9 х 16.9 против 29.9 х 15.3) и становился вполне самостоятельной частью мечети: таком образом, новая мечеть Эдирне фактически задала новый "стандарт" архитектуры, сочетающей центрально-купольный зал и окружённый купольными галереями двор, который впоследствии использовался для строительства всех больших имперских (султанских) мечетей Стамбула. Ну и в-четвёртых, мечеть стала первой в Османской империи (по крайней мере, так пишут), имеющей 4 минарета, поставленных по углам двора, причём все они отличаются друг от друга не только высотой, но и декором; западный минарет, обращённый в сторону въезда в город по Белградской дороге, был самым высоким в Турции на то время (68 метров) и имел 3 балкона (шерефе) (любопытно, что к каждому из них вела своя отдельная винтовая лестница), отчего мечеть получила название "Мечети трёх балконов" (Юч Шерефели).

А вот её архитектор, что даже удивительно, остался неизвестным. То есть версии на этот счёт имеются, называются несколько имён, но "единственно правильного" среди них пока не установлено. Ну а для историков Юч Шерефели (теперь будем тоже называть её так) стала настоящим кладезем для исследований и монографий - какими только эпитетами не одарили её: и "перекрёстком османской архитектуры", и "величайшим сооружением на Балканах со времен Юстиниана", и "композиционной основой для формирования модели "большой османской мечети", и ... да, в общем, много подобного, но суть, думаю, вы уже поняли:)

К сожалению, в полной мере "оценить на глаз" всё, что я написал выше, очень сложно, практически, невозможно: с одних сторон Мечеть трёх балконов окружена узкими улочками с плотной застройкой, а с других - сквером, в котором деревья ещё не выросли до уровня минаретов, но уже закрывают большую часть мечети:







Пожалуй, лучшая панорама мечети открывается издали, от северо-западного Моста Баязида II через реку Тунджу. По крайней мере, отсюда чётко виден большой центральный купол:



А вот минареты видны чуть ли ни отовсюду, и вблизи, и издалека, возвышаясь над прочей городской застройкой, и если Эдирне имеет свою "мелодию", то её "лейтмотивом" являются минареты Юч Шерефели, и эту "мелодию" я сейчас и попробую "изобразить":

[savl1]

Вы, наверное, обратили внимание, что - как я уже говорил - каждый минарет украшен своим неповторимым декором, как цветовым (зигзагообразным и ромбовым, прозванным за такую форму "баклавой"), так и рельефным: спиральным и гранёным во вертикали. Число балконов на них тоже разное: у одного 3, у другого 2, у двух других по одному. Очень интересно оформлены и основания минаретов (тут я покажу только два):





С северо-западной стороны мечети находится садик со скамеечками и небольшим кафе:



Войти в Мечеть трёх балконов можно из внутреннего двора, а в него с улицы ведут 3 портала с трёх сторон. В один из таковых мы сейчас и зайдём:





Двор красив, но, по сути, мало чем отличается от ему подобных, коих только в этом рассказе уже "прозвучало" немало:

[savl1]

Окружающие двор купольные портики, как обычно, богато расписаны в характерном исламском стиле:




Внутри мечеть ... впрочем, смотрите сами, мои эпитеты к "картинке" уже ничего не добавят:

[savl1]

..........

С восточной от мечети стороны проходит колоритная "каменная" улочка, на которой находятся 2 медресе:



Медресе Саатли (Saatli Medrese) с высоким порталом-пештаком - одно из первых в Османской империи: оно было построено по указу султана Мурада II где-то между 1437 и 1447 годами:







А рядом с ним - Медресе Пейклер (Peykler Medresesi), построенное немного позднее (точный год неизвестен) следующим султаном Мехмедом II, и сейчас оно явно переживает не лучшие времена:



Его название происходит от турецкого слова "Peyk", что буквально означает "спутник". Считается, что так звали ближайших и самых верных охранников Мехмеда II, хотя встречаются и версии о том, что многие учившиеся здесь впоследствии стали известными деятелями в области науки и культуры и считались в своём деле яркими звёздами (то есть аналог наших "светил").

С улицы через решётку в ограде виден внутренний двор Юч Шерефели:



А в небольшом каменном "карнизике" устроилась чайка (в Эдирне их немного, но как же они орали вечерами в Стамбуле! Я и не представлял, что от чаек может быть столько шума, хотя это далеко не первый мой город "с чайками"...):



С противоположной (от мечети) стороны расположен очень атмосферный, но сейчас ремонтируемый Хамам Соколлу Мехмед-паши, построенный в 1568 году Мимаром Синаном (да-да, не опять, а снова, вот такая у меня "синановская" поездка непреднамеренно получилась!) по приказу и на средства Соколлу Мехмед-паши, Великого визиря при дворе трёх султанов. Он родился в сербской деревне в православной семье и даже учился в монастыре Милешева, однако потом оказался в числе мальчиков-христиан, которых принудительно набирали для их последующего "перевоспитания" и несения службы в качестве личных невольников султана, после чего попал в Эдирне, где был обращён в ислам, получил имя Мехмед и на протяжении многих лет служил в корпусе янычар, участвовал в битве при Мохаче и осаде Вены, а затем был примечен и взят на службу в султанскую канцелярию, где, хоть и не быстро, продвинулся по служебной лестнице до самых возможных вершин.



Хамам Соколлу Мехмед-паши в то время был одним из крупнейших в Турции и предназначался как для мужчин, так и для женщин: главный вход с улицы, который более-менее виден за забором на снимке, вёл в мужскую секцию, а гораздо более скромный, расположенный с другой стороны - в женскую. В целом здание очень красивое, и я искренне завидую тем, кто увидит и "потрогает" его после ремонта:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

А сейчас мы отправимся на западную окраину Эдирне, где на правом (то есть дальнем от города) берегу реки Тунджи находится одна из главных здешних достопримечательностей - религиозно-социально-медицинский комплекс султана Баязида II, построенный в 1484-1498 годах по указу вышеназванного османского правителя архитектором Мимаром Хайруддином - автором известного - очно или заочно - многим путешественникам "горбатого" моста в боснийском городе Мостар.

Дорога к комплексу проходит через двойной мост, а точнее, "связку" из двух идущих друг за другом мостов, поскольку в этом месте Тунджа расходится двумя рукавами. Один из них - первый со стороны Эдирне и более поздний по времени (примерно 1567 год) - называется Ялнызгёз, что буквально переводится как "одноглазый", а в данном случае означает Однопролётный, или Одноарочный. Правда, из-за наводнений и заболачивания местности между двумя речными протоками уже в начале 17 столетия его "нарастили" ещё несколькими секциями, после чего он практически "слился" с более древним Мостом Баязида II. Турецкие источники пишут, что Мост Ялнызгёз был построен Мимаром Синаном, но уточняют, что он не включён в его "послужной список" (сразу возникает вопрос, почему?).

А первым, одновременно с самим комплексом (то есть в 1480-х годах), был возведён Мост Баязида II, который также называли мостом Нового Имарета (поскольку в состав комплекса входила общественная столовая-имарет). Он имел длину около 100 метров и состоял из 6 пролётов с остроконечными арками и двух водоотводных пролётов, которые при разливе реки препятствовали скоплению воды и её запруживанию.

Как я уже сказал, впоследствии мосты фактически превратились в единый "ансамбль", поэтому я и покажу их "оптом", не разделяя один от другого:

















Позади открывается вид на мечети Селимие (слева) и Юч Шерефели (справа):



Немного увеличу панораму Мечети Селимие с реставрируемыми минаретами:



А впереди уже показались постройки комплекса Баязида II (по мере движения угол обзора и "картинка" меняются):

[savl1]

Здесь уже не город:)



Если пойти вдоль реки направо...



... можно выйти к султанскому дворцу ... но не сейчас, поскольку дворец находится на глобальной реставрации, и вся территория вокруг него огорожена, а подъездные пути перекрыты. Дворец-то ладно, там "живого" всё равно почти ничего не осталось, а вот то, что из-за этого "выпала" очень антуражная Башня Правосудия "в комплекте" с расположенным за ней Мостом Фатих, мне искренне жаль...

..........

Вход в комплекс Баязида II находится с северной стороны, с одноимённой улицы, то есть от моста надо ещё пройти прямо, а потом завернуть направо вдоль ограды и там пройти ещё столько же. Сейчас комплекс имеет статус музея, но на саму территорию, а также в мечеть, можно зайти "просто так" (то есть бесплатно), а вот для посещения музейных экспозиций, образующих Музей здоровья при Тракийском Университете Эдирне, нужно покупать билеты (их продают прямо при входе). Не скажу, что музей суперинтересный, скорее, на "любителей жанра", но раз уж вы сюда пришли, зайти, наверное, стоит, тем более что много времени это не займёт, а билет стоит сущие копейки - 50 лир (вообще всю информацию по регламенту посещения можно посмотреть на сайте https://saglikmuzesi-en.trakya.edu.tr/pages/contact).

В состав комплекса входили мечеть, медицинское медресе, дарюшшифа (больница), имарет (столовая для бедных) с кухней и продовольственным складом, табхане (гостевой дом) и хамам. Почти все они доступны для "музейного посещения", и мы в них заглянем, но начнём всё же с мечети.





Архитектурно мечеть Баязида II является продолжением "тренда", заданного Мечетью трёх балконов: перед однокупольным молитвенным залом расположен примерно такого же размера открытый внутренний двор с фонтаном в центре, окружённый галереями-портиками. Любопытно, что колонны, на которые опираются арки галерей, сделаны из разного материала: гранита, белого мрамора и зелёной брекчии (разновидности горной породы).

[savl1]

Фонтан выполнен в виде большой круглой мраморной чаши и, как считают учёные, ранее имел над собой некоторое подобие крыши:





По свидетельству летописцев, во дворе также находился колодец и росло 4 кипариса, посаженных ещё самим султаном Баязидом.

Мечеть очень большая, но снаружи это воспринимается не так явно, поэтому, заходя в неё, первым делом поражают её размеры и объём внутреннего пространства:







В левом углу расположена дикка, или дакка, иногда также называемая махфил (напомню - приподнятая платформа для муэдзина) с решётчатыми мраморными перилами, стоящая на арках из двухцветного мрамора:

[savl1]

...

Слева от входа находится довольно простое здание прямоугольной формы (его основным "декором" являются многочисленные купола на крыше, но чтобы в полной мере насладиться их зрелищем, нужно, как минимум, слегка приподняться в воздух:)) имарет с разного размера помещениями, предназначенными для еды, готовки и хранения продуктов:





Его большую часть занимает общая столовая:











Более богатые могли поесть в отдельных комнатах:

[savl1]

Фрагменты кухонных интерьеров:





А остальные комнаты, залы и костюмированные бытовые сценки я, уж простите, покажу просто "списком":

[savl1]

...

В противоположной (правой от входа) части комплекса Баязида II расположено медицинское медресе - прямоугольное в плане одноэтажное здание с открытым внутренним двором с фонтаном в центре (исторический, к сожалению, не сохранился, и сегодня его заменяет декоративный) и колодцем сбоку, по периметру которого находятся двери, ведущие во внутренние помещения: учебный класс и 18 комнат для проживания студентов (каждому из них полагалось отдельное помещение с печкой и книжным шкафом).













(первое фото выше - с сайта https://www.kulturportali.gov.tr/turkiy ... lik-muzesi)

Медресе социального комплекса Баязида II входило в число 60 лучших школ Османской империи и готовило врачей для больниц. В его штате состояли учитель, его помощник, библиотекарь и 18 учеников; учителю платили 60 акча - серебряных монет, бывших главной денежной единицей Османской империи до 1687 года, в день (для сравнения: строительство мечети Сулеймание в Стамбуле обошлось в 59 миллионов акча), а ученикам полагались 2 монеты в день. Обучение заканчивалось практикой в больнице.

До наших дней сохранилось 37 медицинских учебных книг, по которым велось преподавание в медресе, причём часть их была подарена лично султаном Баязидом II. Сейчас в помещениях медресе воссозданы типичная учебная и бытовая обстановка тех времён:

[savl1]

...

Самым нестандартным по своей архитектуре сооружением комплекса является больница, или, как она раньше называлась, Дарюшшифа (Darüşşifa- слово, произошедшее от арабского "Дар Аш-Шифа", что означает "Дом исцеления"). Она состоит из двух частей: главного корпуса прямоугольной формы с большим внутренним открытым пространством, разделённым поперечной стеной с проходным порталом в виде пештака на 2 двора разных размеров, и прилегающего к нему шестиугольного отделения с центральным куполом для лечения больных с психическими и неврологическими заболеваниями. Нагляднее всего это можно увидеть на представленном в музее макете (на заднем плане видно медресе):



А "вживую", к сожалению, получится показать только фрагментами. Вот большой двор главного корпуса (с одной стороны - галерея, с другой - обычные стены):











Вид "поверх крыш" на минарет мечети:



Где-то сбоку - небольшой колодец:



Здесь располагались служба сторожей, кабинеты офтальмолога и хирурга, комнаты для персонала, изолятор психических больных и кухня, где готовили используемые в качестве лекарств сиропы и напитки.

Пройдём через кажущиеся на фоне огромного пештака с не менее огромной нишей-айваном небольшие ворота в малый двор, где находились аптека и кабинеты старшего персонала:

[savl1]

И почти сразу "упрёмся" в "психиатрический" корпус, охватить который снаружи не получилось, с большим центральный внутренним залом с фонтаном посередине:







Фонтан, кстати, здесь поставлен не просто так, не для красоты не для питья (для этого других источников и колодцев хватало), а как один из элементов водолечения - известно же, что звук воды оказывает благотворное влияние на человека (тем более что зал обладает особой акустикой, усиливающей эффект за счёт отражения звуков от каменных стен, но не создающей эха).

Вокруг общего зала находились палаты: 6 закрытых зимних, 4 открытые летние, а также специальная открытая комната-ниша со сценой для музыкантов. Такая компоновка позволяла обслуживать больных минимальным числом персонала и при необходимости быстро оказывать требуемую помощь.

Изначально больница была "многопрофильной" и принимала пациентов с самыми разными болезнями (всего в ней было 32 койки): в её штат входили главный врач, 2 терапевта, 2 хирурга, 2 офтальмолога и 2 провизора, а общая численность персонала составляла 21 человек (в разные периоды она незначительно менялась). При этом главврач получал 30 монет в день, а остальные врачи - по 15. Однако после Русско-турецкой войны 1877-1878 годов она стала специализироваться только на психических и психиатрических заболеваниях. Любопытно, что в лечении широко использовались звуки воды, ароматерапия и музыка: трижды в неделю здесь играла специальная группа музыкантов и певцов из 10 человек, исполняя разные мелодии (макамы, как их называли в исламской мире), помогающие при различных болезнях, например, макам Раст - от судорог и паралича, иракский макам - от болезней нервной системы, макам Рехави - от головных болей и некоторых видов параличей, макам Эгуле - от сердечных болезней, а исфаханский макам - для прояснения мыслей, развития мыслительных способностей и даже для защиты от простуды; на этот счёт мне попалась очень интересная статья https://islamosfera.ru/kakie-zabolevani ... x-makamov/, а если кому будет лень её прочесть, я просто "процитирую" из неё ещё один макам под названием Буселик, который, как считали древние врачеватели (а они, скажем честно, знали в этом толк больше, чем 3/4 нынешних медиков, которые палец о палец не ударят, пока ни замучают нас "дополнительными обследованиями", пройти через которые порой сложнее, чем в царской армии "через строй"), помогает при головных и спинных болях и болезнях глаз:

phpBB [media]

В больнице Баязида II это выглядело примерно так:





И не надо думать, что такое лечение было несерьёзным и уж, тем паче, "шарлатанским", поскольку (прошу прощения, что изрекаю очевидную истину!) человек - субстанция, прежде всего, энергетическая, вибрационная, и уж потом - физиологическая, а весь окружающий нас мир - как видимый, так и невидимый - тоже состоит из вибраций (а музыка как раз - одно из самых ярких их воплощений) и от того, как одни вибрации совпадают и резонируют с другими, зависит очень многое, а в конечном счёте - всё, не говоря уже о такой "мелочи", как наше здоровье...

Именно здесь, в больничных корпусах, при активном содействии Университета Тракии, который до того использовал больницу и медресе в качестве учебных помещений для некоторых своих факультетов, в 1997 году был основан Музей здоровья комплекса Баязида II, а впоследствии, уже в нашем веке, к нему добавились помещения имарета и медресе. Большую помощь оказала и Стамбульская ассоциация адаптации психически больных, воссоздав исторический антураж и реалистичные манекены врачей и пациентов. Многие сценки диагностирования, операций, вправлений и прочих манипуляций, честно говоря, выполнены даже с излишним реализмом - я такое не люблю, а потому фотографировал в основном более "бытовые" эпизоды:

[savl1]

Фрагмент процедуры лечения психически больного человека:



...

Вообще, музей, конечно, нишевый и меня интересовал постольку-поскольку, "по остаточному принципу": я пришёл сюда в основном ради архитектуры и вполне остался доволен, хотя чтобы в полной мере оценить красоту и масштаб всего социально-медицинского комплекса, надо подняться над ним и увидеть впечатляющую панораму больших и малых куполов комплекса, коих здесь насчитывается более сотни (фото с сайта https://www.kulturportali.gov.tr/turkiy ... lik-muzesi):



Ну а мы на этом заканчиваем "экскурсию" и возвращаемся в городской центр Эдирне.

[savl1]

Внимание, вас снимает Джоконда!



В Булгаристан - туда:)



Здание муниципалитета Эдирне, построенное в 1900 году:

[savl1]

В нём также жили или останавливались высокопоставленные государственные деятели: когда Эдирне входил в состав Болгарского царства - царь Болгарии Фердинанд I, в "греческий" период - король Греции Александр I, а в декабре 1930 года во время своего 5-дневного посещения Эдирне - Мустафа Кемаль Ататюрк (в 1978 году комната, где он жил, приобрела музейный вид и была открыта для посетителей).

Красивый флигель на территории муниципалитета:



А в этом колоритном здании находится Центр народного образования Эдирне при Министерстве национального образования Турции:







Прямо в ограду встроен фонтан с маленьким изящным куполом:



Напротив стоит Мечеть Хыдыр Ага с одним невысоким минаретом; точная дата её постройки неизвестна, но по её архитектурному стилю учёные считают, что это произошло в середине 16 века.





Фонтан во дворе мечети:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Теперь мы снова направимся на окраину, но уже противоположную, северо-восточную, чтобы увидеть старинную Мечеть Мурадие. От центра к ней ведёт улица Мимара Синана, а по пути мы проходим мимо Этнографического музея дома Нечми Иге, расположенного в особняке 18 века, который называют "старейшим сохранившимся образцом гражданской архитектуры в Эдирне".





Изначально дом принадлежал городскому казначею Эмин-бею, а в 1922 году в нём поселился его дальний родственник Нечми Иге. Он прожил здесь 30 лет, а после его смерти дом остался бесхозным и со временем обветшал. Положение спасло решение администрации провинции Эдирне арендовать его на 49 лет, отреставрировать и создать в нём частный музей, который и был открыт летом 2021 года. Музей в основном посвящён историческим свадебным традициям, ритуалам и обычаям, принятым на Балканах и в Румелии (так называлась первая европейская провинция Османской империи, столицей которой одно время был Эдирне).


За музеем стоит небольшая Мечеть Софу Баязита 15 века, названная именем построившего её учителя султана Мехмеда I. Правда, за прошедшее время она не раз восстанавливалась после пожаров и землетрясений, ремонтировалась, и в результате несколько утратила первоначальный облик. А за свой нынешний цвет получила прозвище Жёлтой мечети:



Мне попалась очень антуражная фотография, показывающая, как выглядела мечеть ещё сравнительно недавно (по всей видимости, в первой половине 20 столетия):



..........

И вот впереди на горке уже показалась Мечеть Мурадие:





Я умудрился подлезть к ней "с тыла", вскарабкавшись на холм по каким-то "козьим тропкам", но сейчас всё же "зайду" с "парадного входа", о котором я вначале не знал (ну, знаете ж, "нормальные герои всегда идут в обход":)):







Утро выдалось облачным (к полудню уже распогодилось), но оно было и к лучшему, поскольку я не был ограничен выбором ракурсов, связанными с положением солнца:

[savl1]

Мечеть Мурадие была возведена султаном Мурадом II в 1435 году, то есть относится ещё к тому периоду, когда Эдирне был столицей Османской империи (вот только минарет, изначально покрытый зелёной плиткой, которую убрали во время ремонта после землетрясения 1752 года, несколько раз перестраивался, и его нынешняя "версия" датируется 1957 годом). Согласно легенде, в 1426 году султану приснился сон, в котором сам основатель дервишского ордена Мевлеви Джелаладдин Мухаммед Руми попросил его построить текке, то есть, образно говоря, суфийский монастырь. Естественно, султан не смог отказать столь авторитетной личности и соорудил целый комплекс, в который также входили столовая-имарет и начальная школа-медресе, но вскоре по каким-то причинам преобразовал текке в мечеть, а обитель дервишей перенёс в другое здание неподалёку. К сожалению, все эти постройки до наших дней не дошли, но мечеть сохранилась, и сегодня она является очень почитаемым местом и одной из главных достопримечательностей Эдирне.



Перед входом расположен высокий пятиарочный портик с крупными каллиграфическими надписями: самая большая читается как Allah, а та, что покороче - "Он" (произносится как huwa):







И теперь, конечно же, зайдём внутрь:



Именно интерьеры, украшенные сине-голубыми шестиугольными изразцами, считаются главным историко-художественным достоянием Мечети Мурадие:

[savl1]

Стены над керамическим фризом когда-то были покрыты росписями - растительным орнаментом и каллиграфией, но от них остались лишь небольшие разрозненные фрагменты, которые просматриваются и сегодня.

Несмотря на то, что керамический декор сохранился лишь частично (но то, что сохранилось - исключительно "родное", середины 15 века!), да ещё во многих местах в не очень хорошем состоянии, внутреннее убранство мечети называют одним из самых лучших образцов турецкого изразцового искусства. Причём если михраб оформлен изразцами в традиционных изникских сине-бирюзово-голубых тонах, то в декоре фриза, выложенного вдоль нижней части стен, видно влияние китайского бело-синего фарфора, ставшего популярным в начале 14 века во времена династии Юань и уже хорошо известного в Турции - именно эти плитки являются самым ранним примером произведённых в Османской империи изразцов с подглазурной росписью (то есть плитка сначала расписывается, а затем покрывается глазурью и обжигается, в результате чего рисунок получается более прочным и долговечным).









Особенно роскошно и монументально выглядит михраб с традиционной "сталактитовой" нишей в его верхней части. Он столь велик, что историки считают, что его создавали для другого здания - скорее всего, для султанского дворца за рекой Тунджей (остатки которого сейчас на реставрации). В отличии от стен, михраб украшен классическими изразцами 15 века, характерными для первого периода развития изникской керамики, но вместе с тем, оттенки небесных тонов здесь щедро "разбавлены" жёлтым цветом.

[savl1]

На михрабе также размещены каллиграфические надписи - цитаты из Корана и посвящение султану Мураду II.


Рядом с мечетью расположены фонтан, покрытый пятиугольной крышей на пяти деревянных колоннах, и довольно большое - около 500 захоронений - кладбище с традиционными исламскими надгробными плитами (на заднем планы видны минареты Мечети Селимие):







Среди прочих здесь находится могила известного в своё время поэта и суфия Нешати, жившего в 17 веке. Он родился в Эдирне, потом перебрался в Конью, где служил у гробницы Джелаладдина Мухаммеда Руми - основателя ордена Мевлеви, и вернулся в Эдирне уже в статусе шейха (то есть авторитетного богослова и духовного учителя), где через несколько лет умер и был похоронен во дворе Мечети Мурадие.

Ну и поскольку мечеть стоит на холме, от неё открываются какие-никакие (ну да, не самые живописные) окрестные панорамы: