Стамбул. Когда-то Константинополь, а в девичестве вообще Византий. Март 2025

[Brrys]

Несколько лет назад Стамбул стал одним из наших главных хабов. Я пыталась найти горсточку плюсов в этой огромной куче минусов. Ну ладно, может набегами и кусочками хоть Стамбул посмотрю.
Фигвам! Он случился в первый же приезд в мае 2023. Самолет приземлился вечером. Я успела – доехать до отеля, пулей примчаться на берег Босфора, заскочить на первый попавшийся паром, оказаться на Бешикташе и полчаса там погулять, вернуться на Кадыкёй чуть не последним паромом, почти в полночь поужинать, упасть спать. В 6 утра я уже снова ехала в аэропорт.
Потрясающая прогулка и достижения! Спору нет, ночной Босфор хорош! Но знакомство с городом в таком режиме иначе как странным не назовешь.
На обратном пути даже прогулка на кораблике не случилась.

Следующая попытка была через год, в конце апреля 2024, и у меня образовалось аж полдня. По размышлении я выкинула дворцы и отправилась смотреть тюльпаны, коих и нашла ноль штук. Какие тюльпаны??? У них уже лилии отцветают!







Зло нарастало, я отважно ринулась на борьбу с обстоятельствами. Они наверно заметили мой решительный настрой и в середине июля робко подкинули мне распродажу Пегасусов.
С распродажами мне обычно не везет по-крупному. То даты не мои, то направления левые, то цены совсем не распродажные. А тут звезды вдруг сошлись – полеты с февраля по март, есть из Питера, билеты туда-сюда по цене билета в один конец. Мне вся дорога обошлась около 20 тыс. руб.
О! Вот перенесут выходной 8 марта на понедельник, меньше отпуска брать! И я быстро хапнула билеты на неделю в середине марта. Стамбул, ты от меня не убежишь!

Было ещё одно обстоятельство. Перед забегом в Стамбул в 2024 я нечаянно набрела на интересную книгу - С. Иванов «В поисках Константинополя». Автор в деталях и с увлечением описывает, где в Стамбуле можно найти почти все возможные остатки византийской столицы. Я уже практически сидела с ручкой, бумажкой и картой, конспектируя нужные вещи.
И тут я поняла, что не всё так просто.
Проблема № раз.
Книга увидела свет в 2011 году. С тех пор в Стамбуле очень много всего поменялось. Большинство указанных мест уже наверно недоступны.
Вторую проблему я стала осознавать, а уже на месте поняла окончательно. На всё это нужен месяц как минимум.
А книга – очень интересная!
Но я успела помахать книгой перед подруженцией и осенью Люба дозрела присоединиться ко мне. Решили, что напрягаться не будем. Что найдем, что посмотрим – всё наше!
На этой мажорной ноте и тронулись в путь.

08.03

До аэропорта Сабиха Гёкчен я долетела весьма комфортно. Перед НГ Пегасусы сообщили, что жалкие крохи моих баллов в конце декабря превратятся в тыкву, приткнуть их было некуда и я заказала себе обед на борту. Обед оказался на удивление приличным (и по размерам, и по вкусу). Спала, читала, а около 6 вечера мы уже приземлились.
Все формальности я миновала быстро. Возле метрошных автоматов творился стандартный дурдом, я понадеялась, что на моей Истамбулкарт ещё есть немножко денег и пошла сразу к турникетам. Судьба была благосклонна, на проезд в метро мне как раз хватило.

Отель у нас забукан возле Султанахмет, как туда добираться я примерно представляла.
Шаг первый - почти час еду на метро до конца, до Кадыкёя. Эту часть пути я знаю хорошо.
Шаг второй - найти нужный причал. Пользуемся волшебным словом "Эминёню".
Когда я садилась в метро, было ещё светло, когда вышла, совсем стемнело. На набережной у причалов толпа народа, кто гуляет, кто на паром спешит. Причал я нашла, закинула в автомате денежку на карту, посовещалась с охранником насчёт Эминёню. Он показал открытые двери - "Там посадка" и спокойно посмотрел, как я вхожу не в тот турникет. Оказалась я в закрытом пространстве, от вожделенного входа меня теперь отделял заборчик. Вернулась к турникетам, покричала охраннику, он пришел, со вздохом открыл калитку в заборе и пропустил меня. А мог бы сразу показать верный турникет.

Я 4 раза убедилась, что хоть и написано "Каракёй", но конечный пункт Эминёню, и пересаживаться не надо.
И вот передо мной снова ночной Босфор.



С первой поездки (2 года назад) меня заинтересовал этот огромный комплекс. Днём он почти незаметен, зато ночью очень хорош! Ещё и подсветка на нем постоянно меняется.



Специально лазала выяснять:
Селимие — турецкие армейские казармах, которые с 1854 по 1856 год во время Крымской войны служили британской военной базой и госпиталем.
Именно в казармах Селимие, которые тогда назывались казармами Скутари, английская медсестра Флоренс Найтингейл прославилась как первопроходец в медицинской профессии и получила прозвище «Леди с лампой».
Казармы Селимие по-прежнему функционируют как военная база. Но в одной из башен есть крохотный музей, посвященный Флоренс Найтингейл. Туда можно даже попасть на коротенькую экскурсию. Я себе такую цель никогда не ставила, хотя наверно интересно.
И с середины Босфора очень красиво.

[Brrys]

А я по своей привычке бегала с одного борта на другой, иногда заходила в салон погреться. Вечером и на воде было весьма нежарко, остроты ощущениям добавлял сильный ветер.





Минут через 20 мы были на Каракёй. Я с любопытством рассматривала новые для меня места.



От Каракёй до Эминёню рукой подать. Путь длиной в Галатский мост.



И буквально через 5 минут я была уже в Эминёню.



И опять возле причалов прогуливающиеся или спешащие толпы. Жизнь у них тут просто кипит!
Шаг третий - добраться от причала до отеля.
До моего отеля идти минут 20. Направление я примерно представляла - нужно двигаться прямо в сторону Мраморного моря. Сусанин повёл себя как сосиска. Ему, видите ли, не дали понюхать интернета, он обиделся. Сказал, вот и иди сама, раз такая жадина.
Прошла пару улиц, которые мне категорически не понравились - днём там была торговля, а вечером грязь и горы мусора. А ещё старые улочки кривые, вроде идешь прямо, а потом - бамс! и ты чёрте где. Придется ублажать Сусанина интернетом.

План созрел быстро. Увидела на улице ярко освещенные двери какого-то отеля и зарулила туда. Попросила у ребят Wi-Fi на пару минут. Ребята отзывчивые! И отель мой проверили, что я правильно двигаюсь, и такси предложили вызвать, и интернетом поделились.

Сусанин нюхнул интернета и воспрял духом (наркоман хренов...). До отеля мы с ним за 15 минут домчались. Холера! Жизнь у нас не будет легкой - это не район, а сплошные горы и пригорки!
Мой отель заметен издалека своей синей подсветкой. Ни с чем не спутаешь!





Небольшой, чистенький, уютный. Ресепшен круглосуточный, мужики всегда рады помочь, в любом вопросе и в любое время.
Поскольку кругом горы и пригорки, отель разноуровневый. Часть здания за ресепшеном находится ниже по склону, поэтому наш номер был на минус первом этаже. Зато тихо и рядом выход во дворик.
Номер маленький, так нам там только спать. Хотя потом, при попытке что-то поставить/положить, ржали знатно.

[Brrys]

Обогатившись Wi-Fi в отеле я узнала массу интересных вещей. Например, что вылет Любы из Москвы задержали на час, а может больше. И если по плану я ждала её в полдвенадцатого, то теперь... Наверняка не раньше часа ночи.
Первый забег я сделала по окрестным улицам с целью разжиться, что поесть/попить. Не скажу, что было просто, но получилось.
Что-то цены меня напрягли. Ну, я читала, что "Турция подорожала", но не могла подумать, что в реале это так больно.
В алкомаркете (для примера) пиво Эфес - 80 лир. Я покупала его в прошлом году на Бешикташе, гарантирую, столько оно не стоило!

***************************************
За несколько дней до поездки Люба мне позвонила.
- Хочешь поржать?
- Не вопрос! Завсегда!
- Я обошла сегодня кучу точек (банков, обменников), везде продают только старые баксы (купюры по 100 долларов). Народ распотрошил свои матрасы?
- Интересная мысль. Я ещё не дошла. Завтра узнаю.
- Делать будем что? Может не морочиться и сразу лиры покупать?
- Мысль неплоха. Завтра узнаю местную отстановку.

А обстановка оказалась... Так себе. Те же старые баксы. А лиры в банках Питера продают по 3,9 руб. за лиру. Для простоты я потом умножала все цены на 4.
***********************************************

Пробежав супермаркет, алкомаркет, я вернулась в отель, забросить все пакеты. Временни было навалом. И я отправилась к ближайшим красивым местам, просто погулять и оценить расстояние.

До Ипподрома - чуть больше 5 минут.







Местные разборки.



Кто-то однажды мне должен объяснить, почему Голубая мечеть пылает как красный костёр. Ищем логику, не находим.



Здание музея напротив.



Немецкий фонтан.



Площадь красивая. Фонтан.



Святая София. Очень красиво!



Недалеко от фонтана хаммам Хюррем-султан.





25 км нервных клеток, 3 возвращения в отель, чтобы узнать, куда делся этот холерный самолет. Помощь ресепшена. На дворе 2 часа ночи, Люба доехала. Бинго!
Мы гуляем по Стамбулу!

[Brrys]

Чтобы представлять временные рамки и периоды, придется совершить лёгкий экскурс в историю.

А дело было так:

В 667 году до н.э. жители древнегреческого города Мегара решили вывести колонию на берега пролива Босфор. Согласно легенде, мегарянин Виз запросил оракул Апполона в Дельфах, где ему заложить первый камень, и получил от бога как всегда загадочный ответ – «Поселись напротив слепых!».
По легенде, сначала город хотели заложить в верховьях залива Золотой рог, но когда поставили алтарь и собирались принести жертву, орёл схватил сердце жертвенного животного и перенес его на оконечность полуострова. Это место с юга омывали воды Мраморного моря, с востока – Босфор, а с севера – Золотой рог. Здесь было пересечение самых важных торговых путей – из Азии в Европу и из Черного моря в Средиземное. Тут и построили город, названный в честь основателя Византием.
Напротив него, на азиатской стороне, уже стоял древний полис Халкидон. Позже византийцы поняли смысл Апполонова пророчества – надо быть действительно слепыми, чтобы предпочесть неудобную холмистую местность Халкидона защищенному самой природой Византию.

Позднее, впрочем, выяснилось, что халкидоняне не так уж слепы. В новом городе, когда он превратился в столицу, стало не хватать пресной воды и водопроводы пришлось тянуть за 200 км.

На протяжении целого тысячелетия Византий жил обычной жизнью греческих городов – торговал, интриговал, воевал.
Судьба города круто изменилась в ноябре 324 года, когда Константин I лично наметил здесь контуры будущей столицы. Но статус города стал меняться лишь после 360 года, когда город получил своего префекта. До этого времени столица находилась там, где был Император, и даже гос. Архивы путешествовали вместе с ним.

Кристофоро Буондельмонти, "Панорама Констанинополя", 1422 год



В 1453 году османский султан Мехмет II осадил Константинополь. В течение полутора месяцев 7 000 бойцов отбивали атаки 80 000-й турецкой армии. 29 мая янычары проникли в город, завязались жестокие уличные бои. Константинополь пал, а последний император Константин XI погиб, сражаясь плечом к плечу со своими воинами.
Мехмет II перенес столицу Османской империи в Константинополь, переименованный турками в Стамбул. Причём название это вовсе не турецкое.
Арабский географ Аль-Масуди в IX веке пишет: «Греки называют его Болин или Истанболин. Они не зовут его Константинополь. Только арабы зовут его так».
Эти слова подтверждены позже многими путешественниками, которые с удивлением отмечали, что местные зовут свой город Стамбул. Так на слух мусульман звучали греческие слова «ис-тин-болин» - «в Город».

Удивительно и досадно - византийская история города насчитывает 20 веков, но за 6 веков османской истории её следы почти стерты с лица города. Крайне мало их осталось.

[Brrys]

09.03

Наш отель оказался забавным. У хозяина 2 отеля рядом, в соседних домах. В нашем отеле кафе маленькое, поэтому завтрак накрывали в соседнем отеле, там просторнее.
Завтрак нормальный, не шедевр, но разнообразно и вкусно.



Из термоса на стойке мы налили себе кофе. Я пыталась понять свои ощущения, когда Люба сказала:
- Это не кофе...
- Но ведь и не чай?
- Не-а...
- А что мы пьём?

Дошли до половины чашки, решения не нашли. Что-то странное, вкус мне не знаком. Потом обнаружили на стойке в стакане пакетики "3 в 1". Эээ... Ребята, мы точно в Турции???
Ладно, допустим не повезло. Потом как-нибудь эту проблему решим. Пора гулять.

Улица от нашего отеля вела прямо к площади Султанахмед. Чуть больше 5 минут прогулки.



Картина на стене.



Глобальных планов на первый день мы не строили. Надо погулять, осмотреться, понять что и как. Дальше - как пойдет.

Первое, что встретило нас на площади - обелиск Константина.



Этот колосс был построен из каменных блоков по приказу императора Константина VII в честь памяти его деда Василия I.
Пишут, что ее покрывали позолоченные бронзовые (по другой версии — медные) плиты, которые были содраны и переплавлены крестоносцами во время 4-го крестового похода (1204 год).

Дальше по площади расположена Змеиная колонна, которая была привезена из дельфийского святилища Аполлона в Греции в 326 году по приказу императора Константина Великого. Колонна символизировала победу 479 года до н. э. греческих городов-государств над персами при Платеях.



Со временем колонна потеряла змеиные головы и чашу сверху.

Кстати, здесь видна толщина культурного слоя. Считается, что в Стамбуле со времени основания здесь Константинополя он достигает 7 метров.

И 3-й объект площади - Обелиск Феодосия - древнеегипетский обелиск фараона Тутмоса, который был установлен на разделительном барьере константинопольского ипподрома. Он был воздвигнут императором Римской империи Феодосием Великим в 390 году.



Обелиск является самой старой «постройкой» Стамбула, его возраст датируется XVI веком до н. э.,



Дело в том, что изначально обелиск находился в южной части Великого Храма Атума-Ра-Амона в Фивах, где был установлен в 1460 году до н.э.
А вот постамент уже византийский. На нём изображены разные сцены с участием императора Феодосия.

[Brrys]

А мы оказались прямо перед Голубой мечетью и немедленно решили зайти.



Наш визит в Стамбул совпал со священным для мусульман месяцем Рамазан. В это время все предписания, и намазы в том числе, выполняются строже. Во время намазов мечети могут быть недоступны для посещения, ну и по-человечески - зачем людям мешать? Как девочка иногда дисциплинированная, я распечатала себе расписание намазов, чтобы понимать, когда и куда надо и не надо. Честно скажу - ни разу не пригодилось. То ли нам везло попадать вовремя, то ли строгость правил не везде соблюдалась.
Голубая мечеть была у нас первой, поэтому, раз намаза пока (или уже) нет, надо идти.



Снаружи длинная галерея с местами для омовения. Мечеть огромная, народа может быть много.



Во дворе, как водится, огромное старое дерево.



В начале правления султана Ахмеда I Османская империя вела одновременно две войны - с Австрией и Ираном. 11 ноября 1606 года с Австрией был подписан Житваторокский мир, согласно которому османы отказывались от требования ежегодной дани с Австрии и признавали императорский титул Габсбургов (совершенно унизительное для них условие). Это поражение и другие события привели к тому, что авторитет Турции был подорван, и султан Ахмед I решил построить большую мечеть и таким образом умилостивить Аллаха. К тому же, турецкие султаны уже в течение сорока лет не возводили ни одной новой мечети и Ахмед I хотел таким образом прославить и свое имя.



Строительство началось в августе 1609 года, когда султану было еще 19 лет. Место было выбрано сразу, поблизости от дворца Топкапы. В связи с постройкой мечети на площади Ипподрома были разрушены здания как византийского, так и раннеосманского периодов. Среди них были византийский Большой дворец, остатки зрительских мест Ипподрома и множество дворцовых построек, принадлежавших высшей знати.

Название «Голубая мечеть» она получила благодаря огромному количеству (более 20 тысяч) белых и голубых изникских керамических изразцов ручной работы, которые использовались в декорациях интерьера. Керамика доставлялась из изникских фабрик, которые славились своим качеством. Ахмед I приказал фабрикам присылать в Стамбул самые красивые экземпляры, и запретил вывоз продукции на другие строительства, вследствие чего дела фабрики тогда пришли в упадок.

Внутри мечеть очень большая, светлая и воздушная.





Первоначально стёкла, использованные для окон, были привезены из Венеции, но позднее были заменены.





Интерьер сдержанный и изысканный.









Двор тоже большой.



Вкрапления красных узоров в убранстве гармонируют с красными вкраплениями на мраморе колонн.





Единственное, что я не допёрла:
С какой целью (или из каких соображений?) нужно такую воздушную "Голубую" мечеть по вечерам красить подсветкой в ярко-красный цвет? Получается какой-то "пожар в саванне". Очень странное решение.

[Brrys]

А мы обсуждали увиденное и неспеша брели вдоль ограды Голубой мечети. Ограда закончилась, за поворотом неприметный домик и легкое оживление возле него. Надо полюбопытствовать.



Здесь нужно объяснение.

Кюллие – это комплексы, включавшие кроме мечети и другие здания социального назначения: медресе, библиотеки, больницы, гостевые дома для паломников, столовые для бездомных. Они строились с целью совершения «непрекращающегося благодеяния», чтобы и после смерти обеспечить себе получение вознаграждения (саваб) от Аллаха. С этой точки зрения единственное, что ожидали благотворители от тех мусульман, которые пользуются построенными ими зданиями, это возносить дуа (мольба, обращение к Аллаху) за них и вспоминать добрым словом.

Голубая мечеть была построена как типичное кюллие. Построили по приказу султана Ахмеда I. Поэтому вполне логично, что тюрбе (мавзолей) Ахмеда I построили в кюллие мечети его имени.
Вот к нему мы и вышли.



Ахмед I заболел сыпным тифом и умер возрасте 27 лет. Он похоронен вместе с его двумя сыновьями от разных наложниц – султанами Османом II и Мурадом IV. Здесь же покоится Кёсем султан, любимая наложница султана. Сейчас в мавзолее покоится 34 представителя Османской династии.



Среди них много детей.



Мавзолей очень нарядный.







Здесь покоится сам султан Ахмеда I.



Медальон центрального купола, на котором золотой вязью выведен 41 стих из суры Фатыр из Корана: «Воистину, Аллах удерживает небеса и землю, чтобы они не сдвинулись. А если они сдвинутся, то никто другой после Него их уже не удержит. Воистину, Он — Выдержанный, Прощающий».



Из прикольного:
На некоторых тюрбанах и предметах прямо на виду висят бирки. Надеюсь, это просто инвентарные бирки. Иначе так и просится табличка "Продается".

[Heriorh]

О, вот этого мы ждали. Новые Васины приключения:) Прекрасно, располагаемся поудобнее и наслаждаемся!;)

[Brrys]

Heriorh, Галя, рада видеть!

Новые Васины приключения:)

Конечно располагайся!
Постараюсь не ударить в грязь лицом (за мелкими исключениями). Надеюсь, будет интересно.

[Brrys]

А на площади, почти рядом с мавзолеем стоит Немецкий фонтан.



Немецкий фонтан преподнесен в подарок Султану Абдул Хамиду II немецким императором Вильгельмом II. Впервые он был открыт в начале 1901 года во время пышной поминальной церемонии.

Он очень красивый!





Даже мозаичный пол!



Даже краники!



Кстати, не ожидайте от большинства турецких "фонтанов" мощной струи, бьющей из пасти льва или льющейся из пышной чаши. Турецкий фонтан чаще всего это - бювет. Небольшое здание в краниками, укрытием от солнца и парой скамеек в тени этого укрытия.

За завтраком, после небольшого совещания, мы с Любой пришли к выводу, что Музейная карта нам нужна. Всё, что в нее входит, мы и так собираемся посетить, а с картой (невзирая на конскую её цену) получится дешевле. Вот и пошли покупать карту, пока ещё не ушли далеко от площади. Перспективными в этом плане казались кассы Музея турецкого и исламского искусства.
Уже подходя к музею, обратили внимание, что мы перед зданием Музея истории Айя-София. Зашли узнать, может как? Может время сэкономим?
Милая барышня с улыбкой сообщила - конечно, билеты в Св. Софию здесь купить можно, 50 евро. На мой вежливый вопрос "А схера ли 50???" ответила - они продают комплексные билеты, 25 евро Св. София + 25 евро Музей её истории. И никак иначе. Их музей в наши планы не входил, уж тем более с таким ценником. И мы отправились к безлюдной будочке возле Музея турецкого и исламского искусства.

Сам вход в музей стережёт недремлющий страж.



Всё так, как я читала:
- Музейная карта стоит 105 евро;
- Платить можно картой, лирами, евро (долларами - нет);
- В карту входят сейчас 8 музеев;
- Музей мозаик всё еще закрыт на реконструкцию, итого - 7 музеев;
- Купить карту можно когда угодно, в кассе любого из 7 музеев;
- Карта начинает действовать с момента активации (посещение первого музея) и действительна 5 дней;
- Каждый музей по карте можно посетить только 1 раз, повторных входов нет.

Может это прописные истины, но я так, на всякий случай.

А мы отправились гулять дальше. И для разведки решили-таки пройти мимо Св. Софии и дворца Топ-Капы.



На расстоянии Св. София - огромное и немного несуразное сооружение.





Как упавшие в морскую пучину корабли зарастают ракушками, кораллами, водорослями и теряют свои реальные очертания, так и Св. София обросла всякими надстройками (про минареты вообще молчу) и потеряла свою структуру. Теперь выглядит нагромождением построек разных эпох. Хочется что-то рассмотреть, но взгляд спотыкается о всякую ерунду.

Хаммам Хюррем Султан напротив. Вечером был очень хорош, сейчас просто неплох, магия исчезла.

[Brrys]

Прошу прощения.
Внесла уточнения в предыдущее сообщение, каюсь, просчиталась.
Музеев в карте 8. Минус закрытый Музей мозаик, итого - 7.

Кстати, приблизитеьный подсчёт показал, что с картой мы сэкономили на музеях 50 евро минимум. Может чуть больше.

А мы тем временем вышли на небольшую площадь. Почти в центре неё стоит фонтан Ахмеда III.
Очень изящное и красивое сооружение!



Здание построено в правление султана Ахмеда III в 1728 году. Над фонтанчиками с нишами и шебилями находятся большие каллиграфические пластины обрамлённые синими и красными плитками. На каждой пластине стихотворение из 14 строф, посвящённое воде и благотворителю Сеиду Хусейну Вехби бен Ахмеду, главному кадию Алеппо и Кайсери.



Если стоять лицом к фонтану, справа будут кассы в Св. Софию, а слева - туристический вход в неё. На момент нашего прихода очередь в кассы была приличная, на вход - люди просто проходили внутрь. Отметили себе, что мы теперь знаем, что, где и как.

А прямо впереди вход во дворец Топ Капы.



Мы туда обязательно пойдем (карта уже есть), но не сегодня.
А пока мы свернули налево и по узкой улочке спускаемся вдоль стены дворца. Почти на углу восхитительные ворота.



Судя по расположению, ведут во двор Св. Софии. Ясен пень, закрыты. Но хороши!



А узкая улочка неторопливо вела нас вниз. Здесь главное - не спешить и смотреть по сторонам. В промежутках между домами столько всего интересного!
Не верю, что это построили специально. Скорее, не стали ломать. Тогда оно явно византийское, а не османское.



И тут кусок стены.



Я не знаток, стену IV-VI века от XIV наверно не отличу. Но чует сердце... (или хочется верить?).

Узкий проход во дворы Св. Софии. Ну, закрыт сейчас. Но ведь остался!



Моё впечатление от Стамбула середины марта (я питерская девочка, мне дозволено удивляться) - есть деревья вечнозеленые, ну, что с них взять, так и стоят зеленые. Есть деревья листопадные, и в Стамбуле в середине марта они голые. Но уже цветут! Цветут, как не в себя! Для меня - чудо и прелесть!



А вот и магнолия!



Улочка хороша, спору нет.

[Brrys]

Симпатичный павильон на углу.



И неизменные семиты.



А мы уже дошли до парка Гюльхане. Решили зайти вот совсем ненадолго. Надо же узнать, как обстоят дела с тюльпанами?





Интересная книга на входе.



Она здесь в честь известного турецкого музыканта, певца и поэта Ашика Вейселя.

Тюльпаны - да, есть. Но это ещё младшая группа детского сада.



Зато маргаритки и нарциссы уже вовсю радуют.





Вышли на улицу. Сначала испугалась - пошто котика повесили???



Потом стало ясно - в рекламных целях. Ужас какой...

[Brrys]

И вот перед нами вокзал Сиркеджи.



Именно здесь располагалась конечная остановка самого известного поезда класса люкс "Восточный экспресс", который курсировал между Парижем и Стамбулом с 1883 по 1977 годы.
Утверждают, что это тот исторический паровоз Восточного экспресса.



Само здание вокзала сохранило первоначальный облик, потому что не перестраивалось с тех самых пор.



Сейчас идет какой-то ремонт. Башенка с часами в лесах.



Красивые витражи.



Можно выйти на перрон.





И представить, что встречаешь Восточный экспресс.



В здании вокзала есть ресторан "Orient Express". Он работает с 1890 года и ни разу не закрывался.



Мы хотели манерно выпить кофейку в старом ресторане, но увидели их цены и желание испарилось моментально. Перед поездкой читала, что Турция подорожала. У нас ещё первый день идёт, а мы уже понимаем, что "сильно подорожала" - это неполное описание масштаба бедствия.

А вокзал - да, зачётный!



Читала, что в здании вокзала есть небольшой музейчик. Мы обошли все доступные помещения (их совсем немного), подергались в двери снаружи, но музей не нашли.

[Brrys]

По центру мы ещё много будем ходить - у нас тут большая культурная программа. а сегодня, раз уж просто гуляем, можно отправиться смотреть цветные домики Балата. И всё, что подвернется по дороге.
Вот так мы вышли к Галатскому мосту.



Очень симпатично лепятся домики на холме! И венчает это великолепие Галатская башня.





А там Босфор и азиатская сторона в дымке.



Позади нас мечеть Рустема-паши.



Впереди - Галатский мост.



Первый известный мост через бухту Золотой Рог был построен при правлении императора Юстиниана. Но располагался он не здесь, а гораздо глубже в залив.
Интересно, что в 1502—1503 годах при правлении султана Баязида II рассматривались проекты мостов через бухту, один из проектов разработал Леонардо да Винчи, а ещё один проект разработал Микеланджело. Но проектам не было суждено воплотиться в реальность.

Первый Галатский мост был построен в 1845 году в деревянном исполнении. А нынешний - уже 5-й мост, его построили в 1994 году.

На нижнем этаже сплошные рестораны, а мы пойдем по верху. Здесь сплошные рыбаки.



Интересно, что они ловят с таким азартом? А вовсе не секрет!
И это всё???



Они тусуются здесь целый день ради этой кильки??? Ладно, видимо это та самая знаменитая хамса. Кстати, тут же на мосту (и сразу за ним на Галате) её и продают.
Первый раз вижу, чтобы рыбу продавали стаканами как семечки.



У них что рыба, что креветки - всё одного размера.

С моста можно полюбоваться на водный траффик.

[Brrys]

Турки - удивительные люди! Они будут постоянно и настойчиво что-то пытаться тебе впарить ("Зайди ко мне в магазин, посмотри! Я тебя чаем угощу!", "Заходи в наш ресторан! Кебаб - самый лучший!"). Но стоит перевести общение на более земные предметы (как пройти/где найти), как они превращаются в заботливых ангелов.
За Галатским мостом у нас возник вопрос - а где же правильный причал в сторону Фенера? Спросили у рыбаков, которые только что настоятельно впаривали нам рыбу. Один бросил свою торговлю и почти за руку отвел нас к причалу, узнал время отправления, показал наш кораблик. Выдохнул, только когда мы миновали турникет.



Внутри.



Вот и причал позади остался.



Сейчас пройдем под Галатским мостом.



Мостов через Золотой рог теперь перекинуто немало.



Мечеть Соколу Мехмет-паша на Галате.



И дальше.





Наш берег тоже хорош.





Ещё перед поездкой мы решили, что никакие прогулочные туры по Босфору нам не нужны. Всё равно будем ездить по делу на корабликах, вот и накатаемся.
А тут я поняла ещё один минус этих туров. Золотой рог - он гораздо уже Босфора. Но даже здесь, находясь на кораблике, очень сложно что-то разглядеть. Любой берег - нагромождение домиков в дымке. Не думаю, что с Босфора будут какие-то офигенские виды.

А мы уже приехали.

[Nataly88]

Света, я с тобой. Обожаю Стамбул.

Интересная книга на входе.

Это же фонтан. Вода как бы перелистывает страницы. Но на твоем фото воду я не вижу.

[Brrys]

Света, я с тобой.

Наташа, рада тебе!

Это же фонтан. Вода как бы перелистывает страницы.

Это мы узнали немного позже.

на твоем фото воду я не вижу

А её и не было. Воскресенье, кучи гуляющих, тепло и солнечно. А книга сухая.

[Gosha1961]

Первый раз вижу, чтобы рыбу продавали стаканами как семечки.

Наживка, скорей всего. Ловят на живца, ставридку

[Brrys]

Наживка, скорей всего. Ловят на живца, ставридку

Не-а... Вроде нет. Мы потом ещё проходили по Галатскому мосту пару раз и я пригляделась внимательнее. У мужиков такие забавные удочки! На леске несколько крючков, у кого 3, у кого 5. Видела, когда они вытаскивали леску из воды, что на каждом крючке дергается вот такая килька. Они этих килек аккуратно снимают и в вёдра/банки с водой кладут. На что ловят - не видела.

Если найду приличные фотки, покажу ещё. Нас очень развлекал этот рыболовецкий колхоз имени Галаты.
Кстати, количество желающих половить тоже не поддаётся логике. Воскресенье - толпа, тут всё понятно. В понедельник народа мало, тоже вроде ок. Во вторник толпа как в воскресенье (наработались уже?). Вот как-то так.

Конечно попадаются рыбешки побольше. Самые удачливые их сортируют. С увеличением размера растет цена.Но даже самые крупные рыбки по размеру чуть больше средней корюшки (мне так сравнивать удобнее).

[Nataly88]

даже самые крупные рыбки по размеру чуть больше средней корюшки

Мне не разу не доводилось видеть в ведерках крупный улов. И вообще, вся эта рыбацкая компании на Галатском мосту больше похожа на мужской клуб по интересам.
А еще, мне очень нравятся их подставки под удочка в виде огромных прищепок.

[Brrys]

вообще, вся эта рыбацкая компании на Галатском мосту больше похожа на мужской клуб по интересам.

Во, Наташа, почти моя мысль! Тех, у кого целое 5-литровое ведро кильки, на всём мосту можно по пальцам одной руки пересчитать. У остальных - пригоршня или две. Но стоят, общаются.

очень нравятся их подставки под удочка

О! Там столько девайсов и приспособ! Подставки под удочки, складные кресла, держалки для всякой мелочи и прочее. Видно, что поход в Галатский клуб продуман до мелочей и организован с комфортом.

Кстати, самые ленивые и упитанные кошки именно возле Галатского моста.

[Brrys]

Кораблик уехал дальше. Следующая остановка у него - Балат.
Тут у меня появилась пара вопросов, собственно и потом они никуда не исчезли.
Почему везде пишут "цветные домики Балата"? Фактически они в районе Фенер находятся.

Балат – старинный еврейский район. Во второй половине XV века султан Баязид II способствовал его заселению сефардами – испанскими евреями, бежавшими с Пиренейского полуострова. К XIX веку иудейская община построила 12 синагог, открыла больницу и большое количество лавок. В 1950 году основная масса евреев переехала из Балата в Израиль.

Фенер – исконно греческий квартал. После завоевания Константинополя турками этот район не был разграблен, но часть православных церквей превратили в мечети. После того как Мехмед Завоеватель разрешил восстановить Константинопольский Патриархат и выделил для него монастырь Паммакаристы, Фенер превратился в центр христианского мира в Османской империи. Сюда начали переселяться состоятельные семьи греков, болгар, армян, которые хотели быть ближе к Патриарху. Район долгое время процветал. Но несколько военных конфликтов между турками и греками привели к эмиграции населения.

Ладно, не в названиях дело. Просто следующие несколько часов нас мотало в районе Фенера - Балата и я не буду уточнять, в каком районе мы увидели то или это.

А первое, что предстало перед нами, это удивительно спокойная набережная и церковь Св. Стефана.



Поставили себе птицу - сейчас не пойдем, но обязательно к церкви вернемся.
А разноцветные домики - вон они, уже с набережной видны.



Видимо потому, что
После завоевания Константинополя турками этот район не был разграблен
здесь сохранилось много чего с византийских времен.

К византийским стенам пристроены домики.



Остатки той же стены служат для многих основанием.



Район действительно удивительно красочный! И домики симпатичные.





А фруктово-соковые лавки добавляют колорита.



Есть очень красивые дома, которых ремонт пока не коснулся. Надеюсь, дождутся.



На туристических улицах сплошные лавки и рестораны. А не устроить ли нам перекус? Сказано - сделано. Терраса ресторана, куда мы зашли, выходила на соседнюю улицу.



Заказали на двоих кебаб и салат из баклажанов. Фотки не инстаграмные, мы уже всё растормошили. Салат вообще за кадром остался.





Люба ещё кофе заказала, грезила о нём с утра и не могла смириться (я уже махнула рукой). На двоих еды вполне хватило. Люба выпила всё-таки свой кофе и вынесла вердикт - говно. Стоимость говна - 160 лир (в разных кафе и ресторанах видела стоимость 150-200 лир). Так. Мы точно в Турции??? Разве "Турция" не равно "кофе"?

[Brrys]

Прямо напротив террасы, где мы обедали, византийская руинка.



А мы вышли снова на улицу и отправились дальше.









Здесь даже дорожки весёлые!



По дороге много дизайнерских лавок,



антикварных магазинов,



кондитерских.

[Nataly88]

Люба выпила всё-таки свой кофе и вынесла вердикт - говно. Стоимость говна - 160 лир (в разных кафе и ресторанах видела стоимость 150-200 лир). Так. Мы точно в Турции??? Разве "Турция" не равно "кофе"?

Это моя мысль, которую я даже боялась произнести в слух. Турки варят кофе по старинке и редко используют кофемашины. Это конечна аутентично, но не так вкусно.

Тут у меня появилась пара вопросов, собственно и потом они никуда не исчезли.
Почему везде пишут "цветные домики Балата"? Фактически они в районе Фенер находятся.

Такая же петрушка есть и в других районах. Границы районов постепенно менялись и накладывались друг на друга. Пера и Бейоглу, к примеру, тоже загадочная парочка.

[Brrys]

Это моя мысль, которую я даже боялась произнести в слух

Наташа, а чего бояться? Из песни слово не выкинешь. )))
И да - это ещё не конец нашей кофейной эпопеи.
В какой-то момент я задумчиво сказала:
- Представляешь? Если я приеду домой и скажу, что кофе в Стамбуле либо не найти, либо говно, как на меня посмотрят? Как на полного идиота! А чем смогу доказать? Ничем.
- Ладно, мы вытерпим. Вот вернусь в Москву и сварю себе сразу 3 чашки! Нет, весь вечер буду пить.

Такая же петрушка есть и в других районах. Границы районов постепенно менялись и накладывались друг на друга.

Да, это понятно. Просто конкретно здесь меня смутили 2 конкретных остановки кораблика - вот здесь Фенер, а вот здесь Балат. И к домикам Балата - остановка Фенер.

[Brrys]

Как-то незаметно ушли с туристических улиц и попали в обычный жилой район.
Местные тетушки болтают.



А эта улица вся флагами увешана.



Очень турецкая архитектура.



Ремонтируют старый дом. Ах! Вы ж посмотрите, какие там потолки сохранились!



Возле какого-то дома. Долго стояли и спорили. То ли это настоящее старое седло (хотя странно), то ли это тренажер, чтобы детей к седлу приучать. Кто-то знает?



Тут же рядом старая люлька.



Вот эту конструкцию я вообще не поняла. Присутствует возле каждого стола на террасе кафушки. Смотрится парадоксально.



Улица вывела нас к длинной старой стене.



В конце неё обнаружилась приоткрытая дверь. Туда заходил парень, поймали, спросили. Оказалось - Армянская церковь Сурб Хрешдагабет (Святых Архангелов Михаила и Гавриила). Зайти можно (вход 30 лир), но церковь сейчас закрыта, доступен только двор. Нам не понравилось ни то, ни другое. Не пошли.

Миновали небольшой парк, за ним высился минарет очередной мечети.



Мечеть Феррух Кетуда (Ferruh Kethuda Camii). Табличка над закрытой калиткой скромно сообщала - 1562 год. А вот архитектором был тот самый знаменитый Мимар Синан. Он творил во времена Сулеймана I Великолепного и до сих пор многие его детища украшают Стамбул.

Мне стало интересно, ну вот просто взглянуть. А калитка закрыта. Пошли вдоль ограды, может ещё вход есть?



Интересные солнечные часы на углу мечети.



Вход и правда нашёлся за углом.



Территория большая, вокруг спокойно и тихо.
Возле стены мечети небольшое кладбище.



К слову о кладбищах.
Мусульманские кладбища я и до Турции видела. Но здесь нас заинтересовали "тюрбаны", одетые на каждый могильный камень. Оказалось, Люба тоже не в курсе. Стало интересно.
Что удалось узнать:

Тюрбан в Турции был не просто головным убором знати и духовенства; виды тюрбанов были строго классифицированы, а внешний вид строго регламентирован. Указ, по которому устанавливались различные виды тюрбанов в зависимости от сословной принадлежности и звания, был впервые издан в 1583 году.
Для турецких султанов тюрбан был своего рода короной. У турецкой знати тюрбаны были настолько важны и символичны, что у них на могилах надгробия делали в виде тюрбанов, чтобы по надгробному камню-тюрбану сразу можно было увидеть, кто тут в могиле похоронен. И, кстати, для турецких историков именно эти могилы с каменными тюрбанами - просто неиссякаемый источник для изучения одежды, моды и иерархии.

Лаконичный айван.



В саму мечеть не зашли, немногочисленный народ собирался на намаз.

[Brrys]

От улицы, и без того узкой, отходили ещё более узкие проходы.



Ой, а что это там? А там во дворе оказался старый местный хаммам.



Пытались выбраться в цивилизацию, но на одной из улиц набрели на местный рынок. Любопытно же, что там продают?







И хлеб. Вот такими здоровыми буханками.



Наконец определили направление "назад", но не хотелось повторять улицы.

[Nataly88]

Как-то незаметно ушли с туристических улиц и попали в обычный жилой район.

Даже не представляю, где ты там гуляла. Но после твой Мадейры уже ничему не удивляюсь.

[AriadnaL]

был впервые издан в 1583 году (при Сулеймане).

Не в плане придирок, но Сулейман 1494-1566г.г.
Очень интересно гулять с Вами по Стамбулу, люблю этот город.

[Brrys]

Даже не представляю, где ты там гуляла

Вроде смеяться окружающие должны, а я сама сижу и ржу.)))
Самое значимое, что встречали, я пыталась на карте отмечать. Получилось (если на паромные причалы ориентироваться), что кривыми путями мы от Фенера дошли до Балата (причал) и даже чуть дальше за него. Потом повернули назад и другими кривыми путями вернулись к Фенеру.

Если со мной ещё случится Стамбул, поеду туда снова, обязательно. Нужно ещё вглубь от берега погулять. Но это сложнее - там путь круто в гору.

[Brrys]

AriadnaL, добро пожаловать!

Не в плане придирок, но Сулейман 1494-1566г.г.

Тысяча благодарностей! Про года Сулеймана знаю, в Указ он нечаянно влез, сейчас исправлю.

Очень интересно гулять с Вами по Стамбулу

Мне приятно! Люблю всякие детальки. Иногда думаю, может я мучаю окружающих этой ерундой? Радуюсь, если кому-то тоже интересно.

[Gosha1961]

Вот эту конструкцию я вообще не поняла. Присутствует возле каждого стола на террасе кафушки. Смотрится парадоксально.

поилка/кормушка для кошек?

[Brrys]

поилка/кормушка для кошек?

Вряд ли. Открытый вход слишком узкий и глубоковат для поилки. Зачем так мудрить? Нормальные миски и кормушки по всему Стамбулу стоят.

[Brrys]

Очень симпатичная улочка!



А нас заинтересовал домик.



Мало того, что он явно не турецкий, так ещё и на жилой ни разу не похож.
Внутри какая-то кафушка и я отправилась побеседовать с милой барышней. Оказалось, что дом византийский, XII-XIII века (ой!). Здесь, в маленьком квартале, жило сообщество богатых семей. И да - это было не жилое строение, здесь была конюшня.
Какая красота!



И рядом похожее здание.



Там тоже кафушка, засунула нос посмотреть. Просто ВАУ!



А это уже турецкая архитектура.



И тут мы увидели... еду!



Целый гриль румяных упитанных курочек. Уже удручённые местными ценами, решили, что это же прекрасный ужин! Выяснили у мужика, что 180 лир - это не за кило, а за всю особь целиком. Да нам этой особи на 2 ужина хватит! Обсуждали - взять сейчас или вернуться позже? Постановили - надо брать. Потом мы этот гриль не найдем.
Мужик конечно запаковал нам птичку в толстую фольгу и 3 пакета, но весь остаток дня мы вызывали бурный интерес у всех местных кошек. Особенно наглые пытались у нас его просто отобрать. Приходилось отстаивать своё право на ужин.

Возле одного из антикварных магазинов увидела неведомую хрень.



Похоже на гигантские лыжи или узкие санки. На нижней стороне сделаны углубления и туда вставлены острые камушки.



Фантазия и логика поссорились, обиделись друг на друга и разошлись молча по углам. Зачем такое в Турции? Ну допустим, снег у них бывает. Но какой смысл в камнях? Закос под коньки? Опять же - смысл?

Не узнаю сейчас, потом будет гораздо труднее. И я смело шагнула в магазин. Дед, хозяин магазина, английским не владел и сначала не понял, что я хочу. Пришлось вытащить его наружу, ткнуть в лыжи/санки и сделать удивленное лицо. Дед - молодец! Сообразил, покопался в телефоне и показал мне... пшеницу.
Так ё-моё! Это древний турецкий девайс для того, чтобы зерно молотить!
Колосья рассыпали по площадке и возили по ним этими санями. Для этого и острые камни снизу. В жизни бы не догадалась.

А потом я фоткала котика-мотоциклиста.



В этот момент Люба начала гомерически хохотать.
- Ты просто обязана это сфоткать! Это шедевр!

Полностью подтверждаю! Система безопасности по-турецки.



("Спрячь за высоким забором девчонку,
Выкраду вместе с забором")

[Brrys]

Похоже в этой части византийских строений много сохранилось. Мы их часто встречали.





Опять дошли до улиц с цветными домиками.





И немедленно нашли ещё одно развлечение.
Когда что-то приходит в упадок или остаётся без присмотра, рачительные жители из окрестностей тут же растаскивают это потихоньку в свои хозяйства.
Как считаете, где попёрли материал для этой лестницы?



Вряд ли обычный горожанин мог позволить себе мраморные ступени. А уж изразцы с узорами в основании ступеней точно византийские. То ли старый дом обнесли, то ли храм...

А улочки вообще весёлые!

[Brrys]

С транспортом в Стамбуле тоже всё хорошо. Видели много старых машинок в идеальном состоянии.



А на такой ездит фанат Фольксвагена.



А это чудо было припарковано возле одной из художественных галерей.



Возле некоторых ресторанов стоят целые батареи таких горшочков. В них какую-то разновидность кебаба готовят.



Короче, в тех краях гулять нам было весело, интересно и ярко.

[-Leona-]

С удовольствием присоединяюсь к прогулке по весеннему Стамбулу!

Читала, что в здании вокзала есть небольшой музейчик. Мы обошли все доступные помещения (их совсем немного), подергались в двери снаружи, но музей не нашли.

Он же на той самой платформе, где вы и стояли, может и у него бывает выходной

[Brrys]

-Leona-, добро пожаловать!

Он же на той самой платформе, где вы и стояли, может и у него бывает выходной

Мы прогулялись по платформе на всю возможную длину. Вскоре за зданием вокзала платформу перегораживал забор, повернули назад.
Во всём здании была только одна открывавшаяся дверь - в ресторан. Такое бы мы обязательно заметили.
Было воскресенье, странный выходной день для музея.
Решили, что на музей как-то ремонт повлиял.

[Brrys]

А мы решили, что хорош дурью маяться, надо дойти до церкви Св. Стефана.



Сразу раскрою все карты. Знаете, в чём прикол? Она железная! Вся. Совсем вся. Целиком. Чуть ли не единственная на всём белом свете.



Ну, т.е. в начале она была все таки деревянная. В 1849 году молдавский фанариот болгарского происхождения князь Стефан Богоридис пожертвовал деревянное здание на нужды болгарской общины. Спустя пару-тройку десятков лет здание сгорело. Община решила отстроить церковь в более долговечном формате, но столкнулась с неожиданными трудностями.
Здесь, на берегу Золотого рога, грунт болотистый, очень подвижный, каменное строение такого масштаба потрескается и рассыплется. Вот и родилась идея железной церкви. Каркас у нее металлический, а стены из чугунных пластин. По причине грунта у церкви даже бетонного основания нет.

Да я бы в жизни не подумала, что вот это изящное строение с финтифлюшками - не камень, а чугун!



Храм создан руками представителей разных национальностей. Так, автором проекта был проживавший в Стамбуле армянин Ховсеп Азнавур. Заказ на изготовление металлических составляющих здания выиграла австрийская компания R. Ph. Waagner.
А шесть колоколов храма были отлиты в России, на знаменитой ярославской колокольной фабрике Петра Оловянишникова. Два из тех первоначальных колоколов сохранились здесь и по сей день. Кстати, иконы в храме – тоже из России. Их написал русский художник Клавдий Лебедев.

Очень красивый вход.



Сама церковь небольшая, но очень симпатичная.











Большую часть истории нам рассказал местный мужичок, он за порядком в церкви присматривал, туристов там много. А я всего лишь подошла удивиться - почему в греческом (исторически) районе вдруг болгарская церковь?
- Да, греки... болгары... Какая разница? Они что у себя рядом живут, что здесь.
Так началась его речь, растянувшаяся потом рассказом минут на 20.

Пока слушала, увидела рой симпатичных ангелочков на спинках сидений.



Да, а церковь носит имя Стефана, который славен тем, что был одним из самых первых мучеников христианства. Историки датируют гибель Стефана 34 годом нашей эры, то есть, всего спустя год после смерти Иисуса Христа.

Напротив церкви, через дорогу, бывшее здание Болгарской Архиепархии.





Место совершенно удивительное и очаровательное!

[Brrys]

Приближался вечер. Ну т.е. ещё не, но скоро будет. Надо плавно двигаться по направлению к отелю. Всё равно с нашей скоростью и любопытством быстро мы этот путь не пройдем. А что у нас там интересного по дороге? О! Акведук Валента. Туда и нацелились. И Сусанина туда построили.

Первым делом надо подняться на гору.



Какой шикарный балкон!



По дороге много цветных домиков, но упала тень, они уже не так ярко выглядят.



А узкая улица круто уходила наверх.



Просто для примера - вход в дом и парковка авто.



Зато, поднявшись чуть выше, мы добрались до Греческой гимназия Özel Fener Rum Lisesi.



Гимназия основана 1454 году, через год после завоевания Константинополя, для благородных православных семей Османской империи. Нынешнее здание построено в 1881—1883 годах. Среди местных называется "Красная школа".
Школа функционирует и сейчас и находится под опекой греческого Патриархата.
Внутрь посторонних не пускают. Ну, вроде раз в год где-то перед Рождеством.

Невероятно хороша!





И забор мощный. А может и не забор, а основание.



Дальше за ней всякие симпатичные бары/магазины.



В просветы между домов виден Золотой рог.



Только мы обрадовались, что гору наконец одолели, как Сусанин показал нам индейскую избушку "фигвам". Не ликуйте, барышни, вам туда!





И опять безлюдные улицы, редкие местные жители с удивленными взглядами и повышенный интерес котов к нашей курице.
Ну и Золотой рог промеж домов. Ох, высоко мы забрались!



Деревья стояли без листьев, но цвело вокруг просто всё! Как очумелое.

[Nataly88]

Света, вы все время около резиденции вселенского патриарха крутились. Решили не заходить?

[Brrys]

Наташа, к своему стыду я не очень про неё и знала.
Да и в ту сторону от причала мы не ходили. А от самого причала она визуально не видна.
Наверно это большое упущение, но таких у нас было много. Это только кажется, что неделя в Стамбуле - дофига времени! На самом деле вовсе нет. Особенно если попал в Стамбул в первый раз. Невозможно за неделю успеть всё и ещё на люстре покачаться.
Непосещенных мест я потом нашла у себя достаточно. Поэтому и говорю, если вдруг Стамбул ещё случится, поеду в Балат - Фатих, искать и досматривать, что не увидела.

[Brrys]

Наконец мы вскарабкались на очередной холм. Первое, что мы там увидели, вход в очередную мечеть.





Было 2 варианта - идти через двор мечети или пересечь парк чуть ниже по склону холма. И куда мы попали? Решили идти через мечеть.
И не зря.
Знакомьтесь - мечеть Селима Явуза (Селима Грозного).



Да, того самого Селима, отца Сулеймана Великолепного. Того самого Селима, при котором территория Османской империи удвоилась, так как он победил мамлюков и завоевал Египет, Сирию и Палестину. Кроме того, победив жившего в Каире фатимидского халифа (фигура при мамлюках декоративная), Селим сам стал халифом, т.е. теоретически главой вообще всех мусульман мира, и передал этот титул своим преемникам (Османы были лишены статуса халифов лишь в 1924 году).

Мечеть Селима Явуза была построена уже при его сыне Сулеймане в 1527-1528 годах. Долгое время ее приписывали Мимару Синану, но доказательств для этого утверждения так и не нашли, а потому архитектором здания считается менее известный Алауддин.





Внутрь заходить не стали, ибо вокруг было некоторое оживление, явно близился намаз.
Но, раз уж мы во дворе и на вершине холма, решили обойти вокруг.
Сбоку от мечети прекрасная смотровая.





Прошли вокруг мечети дальше и позади неё обнаружили несколько кучно стоящих тюрбе (мавзолеев).



Вот этот, прямо перед нами, и есть мавзолей, где покоится грозный султан Селим.
(Никогда! Слышите? Никогда не надевайте в Стамбуле обувь со шнурками! Зае...сь их развязывать/завязывать. А снимать обувь иногда приходится каждые 10 минут. Меня сия чаша миновала, а на Любу иногда было больно смотреть.)

Простите, возвращаемся к тюрбе Селима.



Нравятся мне их мавзолеи - такие лёгкие, воздушные и радостные.



У саркофага Селима есть необычная принадлежность. Видите какую-то панельку, как бы парящую над саркофагом?



Там на панельке выложен плащ Селима, который был некогда обрызган дервишем. Селим якобы сказал, что даже грязь из-под ног святого человека священна, а потому запретил плащ стирать. Вот этот плащ мы и можем созерцать спустя 500 лет.
Сверху над панелькой с плащом установлено зеркало, но оно тоже не сильно помогает.

[Brrys]

Рядом ещё тюрбе. Отличается каким-то изяществом что-ли.



В нем 2 саркофага. Изначально здесь была похоронена одна из самых грозных валиде Османской династии - Айше Хафса. Она была женой Селима и матерью Сулеймана.
Почему саркофагов 2? А потому что позже здесь, рядом с матерью, была похоронена Хатидже Султан, жена Ибрагима паши.



Правда, здесь исторического сохранилось мало. Изначальное тюрбе было разрушено землетрясением 1894 года, его начали восстанавливать в конституционный период (т.е. после 1909 года), но не успели, так что работы завершены только в 2016 году.
Надеюсь, 500 лет назад всё выглядело примерно так же.



Часть мавзолеев сейчас на реконструкции, из-за ограды видна интересная штука.



Рядом с тюрбе офигительно красивый фонтан.



Если зайти за тюрбе, там опять шикарные виды.



Мы сделали почти полный круг и обрадовались, что выйти из двора можно с другой стороны (куда нам и надо).



Уже с улицы бросаем последний взгляд и идем дальше.

[Brrys]

Мы просто шли по улице, расположенной достаточно высоко над парком. И внезапно прямо посреди улицы увидели странную вещь.



Небольшое огороженное кладбище, а улица обтекает его в 2-х сторон.
Оказывается, кладбище сохранилось здесь от обители дервишей Явси-бабы (здание на заднем плане весьма древнее, может тоже имеет отношение к этой обители?). Явси означает «клещ». На самом деле Явси-бабу звали Мухиддин Мухаммед, а прозвище «Явси» он получил от отца Явуза Селима, Баязида II, за свое пристрастие к науке и знанию, в которое он впивался подобно клещу. Явси-баба был зятем великого ученого своего времени Али аль-Кушчи, или, как его называют в Турции, Али Кушчу, — ученика Улугбека, а также отцом Эбуссуда-эфенди — шейх-уль-ислама времен Сулеймана Великолепного.



Сам Явси-баба, предсказавший Баязиду скорое восхождение на трон, умер и погребен в Искилипе, на своей родине, а здесь захоронены казаскер (военный судья) Румелии Мехмед Ариф-эфенди со своими родственниками и дочь Великого визиря Мустафы-паши.

Перепрыгнув несколько раз дорогу, мы оказались на той её стороне, что нависала над парком. И нечаянно посмотрели вниз.
Ой, как интересно! Старая стена? Или?



Позже выяснилось, всё ещё круче!
Весь этот комплекс располагается на краю огромной открытой византийской цистерны — одной из четырех таких открытых цистерн, предназначенных для сбора воды в Константинополе.
Построена она была в 459 г. готским полководцем Аспаром, по имени которого и известна до сих пор как цистерна Аспара. Уже в VIII веке она перестала использоваться по назначению и жители развели в ней сады и огороды. И до сегодняшнего дня у местных жителей она имеет название Чукурбостан, т.е. «Огород в яме». Со временем это место стало по-настоящему обжитым: помимо садов и огородов, в цистерне Аспара появились и жилые дома, заполнив собой почти все свободное пространство, а также небольшая мечеть.

Ещё в 1980 году это место выглядело так.



Сейчас основную территорию занимает парк, строения остались только под стеной цистерны.

Чуть дальше по улице тоже интересная история. Небольшие остатки кладбища, зажатые домами.



История несколько неясная и даже всесильный интернет не помог.
Вроде здесь была мечеть Ахизаде Леблебичи и тюрбе Чобан Чауш. Дело происходило на заре XIV века. Потом улицу расширяли, мечеть и тюрбе перенесли в другое место (я так поняла, в Фатихе). А вот кладбище оставили нетронутым.
Чем был так примечателен и уважаем этот комплекс? Я не узнала.

Буквально через несколько метров мы знатно поржали!
Шоппинг по-турецки.



Если что - на первом этаже продуктовый магазинчик. Из окна 4-го этажа мужик спускает на веревке корзинку и командует хозяину магазина, что туда положить. Прекрасное решение!

А тем временем наша дорога пролегла через двор очередной мечети. Это мечеть Фатих.



Мечеть Фатих построена при султане Мехмеде II Завоевателе ("фатих" - это и есть завоеватель) в 1463-1470 годах на месте снесенной византийской церкви Двенадцати апостолов. Жалко, конечно, что церковь не сохранилась - она служила усыпальницей византийских императоров, и порфировые саркофаги в Стамбульский археологический музей переехали именно отсюда (позже мы их увидим).
Историческая мечеть Фатих пережила три землетрясения (1509, 1557 и 1754) и была разрушена четвертым в 1766 году. Сейчас перед нами последняя версия, 1771 года издания.
Подустали мы от мечетей, внутрь не пошли. Да и снаружи они чаще интереснее, чем внутри.

Очередной шикарный угловой павильон. Вот нравятся они мне!



Недалеко от мечети Фатиха затормозили поразглядывать необычное здание.



Оказалось - мавзолей Накшидиль.
Накшидиль - наложница султана Абдул-Хамида I (вторая половина XVIII века) и мать султана Махмуда II. Наверно она заслужила такие почести - огромную усыпальницу в комплексе Фатиха. Позже здесь были погребены ещё 14 членов султанской семьи.

[AriadnaL]

Хатидже Султан, жена Ибрагима паши.

Читала, что это фантазия сериальщиков и Ибрагим не был зятем султана, по крайней мере ни в одном архивном документе у него нет титула дамат (зять султана),а в реальности он был женат на женщине из семьи которая его выкупила и где он жил до встречи с Сулейманом)) а ещё что у Сулеймана была куча сестёр, но видимо они были от разных матерей и не все показаны в сериале. А вообще кто сейчас скажет как оно на самом деле было, через 500 то лет).

[Brrys]

это фантазия сериальщиков и Ибрагим не был зятем султана

у Сулеймана была куча сестёр, но видимо они были от разных матерей

Полностью присоединяюсь к сказанному.
Сюда же можно кинуть ещё полсотни предположений. Даже когда до и после рыла в интернете, сведения значительно отличаются друг от друга (по любому поводу 5 версий как минимум).
Турецкие сериалы хороши выстроенной линией и некоторой приближенностью к правдоподобности. Не надо говорить "Вааще далеко от правды!". В том виде, в каком "правда" сейчас существует, получится не сериал, а "Загадки истории".
Однажды даже пыталась смотреть "Великолепный век" с постоянными копаниями в интернете истории каждого персонажа. По фильму - около 50% пальцем в небо.
Но имена звучные, самые значимые из них запомнились. Тот же Эбусууд-эфенди. Рада, что выкопала эту историю.

кто сейчас скажет как оно на самом деле было, через 500 то лет)

Что-то задокументировано, что-то кануло во мраке веков.
Читала, что сохранилось достаточное количество "гаремных" книг, даже со времен Сулеймана. Они велись очень тщательно. Там записаны все наложницы, кто когда во дворце находился, какое содержание плучал. Отмечались все даты рождения детей (а так же их смерти). При всём при этом определенная путаница в количестве детей, их поле и возрасте всё равно присутствует. Что уж говорить про наложниц, тем более, их происхождение до попадания во дворец? Сплошные догадки.

Но даже в полу-байках, полу-правде по Стамбулу гулять прикольно!

[Nataly88]

Пустое дело изучать историю по художественным романам и фильмам. Везде можно найти развесистую клюкву. Но общая канва все же верна. И потом, они создают настроение и представление. Как к примеру "Три мушкетера" об эпохе Людовика ХIII и Ришелье.
Поэтому соглашусь

Но даже в полу-байках, полу-правде по Стамбулу гулять прикольно!

[Brrys]

Пустое дело изучать историю по художественным романам и фильмам.

Наташа. боже упаси.
Но искать канву. если хочется...

[Brrys]

Буквально через 5 минут мы наконец добрались до акведука Валента.



Вот там впереди видна "заглушка" на нынешнем западном конце акведука.

Я уже писала:

Позднее, впрочем, выяснилось, что халкидоняне не так уж слепы. В новом городе, когда он превратился в столицу, стало не хватать пресной воды и водопроводы пришлось тянуть за 200 км.

Возведение этого водопровода началось еще при императоре Константине Великом, продолжалось в правления императора Флавия Валента в период 368–375 гг., а закончилось примерно в 378 году.

По легенде, водопровод был построен из камней городской стены Халкидона — так город-конкурент был наказан за восстание.
Во время разборки стен Халкидона была якобы найдена плита с предсказанием кончины императора одновременно с окончанием работ по улучшению водоснабжения города. Предсказание это сбылось - по окончанию работ в 378 году Валент погиб в битве с готами при Адрианополе.

Встал вопрос: "Где пойдём? Слева или справа?". Заглянули на улицу слева от акведука. Всё запарковано намертво.



Обстановка справа была гуманнее. Вопрос решился сам собой.



Акведук Валента — завершающая часть гигантской водопроводной системы общей длиной в 550 км — от него вода шла под уклон до распределительной цистерны Binbirdirek. Сегодня длина акведука — 971 м, а высота над уровнем моря — 56–57 м. Изначально она была гораздо большей, чем сейчас, ибо опоры уходят под землю на глубину 4,5 м. Культурный слой здесь даже глубже, чем в самой старой части города: в районе акведука активно проводилась подсыпка грунта, так как море некогда затопляло это место.



Даже здесь видно, как высота арок постепенно увеличивается.
Кое-где в стене видны остатки старых керамических труб.



Высота арок подрастает.



Сейчас от акведука остался участок длиной 971 м.



Здесь же, возле середины акведука стоит очень симпатичная деревянная мечеть.



Это мечеть пожарных-мучеников (İtfaiye Şehitleri Camii). Удивительно, хоть она и деревянная, но совсем новая. Построена в 2013 году в память мучеников-пожарных на пожертвования сотрудников пожарной команды и местных торговцев.

Взгляд сквозь арку акведука.



Арки мощные.



И уже стали двухъярусными.



Турки после захвата Константинополя восстановили акведук. В османский период вода этим же путем поступала и во дворец Топкапы.
Для водоснабжения города акведук использовался вплоть до середины XIX века.



Чуть-чуть не доходя восточного конца акведука находится парк. До самого конца решили не идти. На краю парка красиво осветилось большое здание.



Это пожарная часть Фатиха. Именно на задах её и расположена деревянная мечеть. Всё очень логично.