13.08 В базовом лагере Эвереста (Everest base camp – EBC)
Проехали Ронбук – монастырь слева и парочка отелей справа, но так там чуть дороже, остановиться решили ближе к ЕВС. Проехали еще несколько километров и попали в палаточный лагерь. Чёрные тенты человек на 10 с обеих сторон дороги и каждый – о чудо! - отдельный отель. И половина английских названий с опечатками. Но забавно. Вдоль дороги лотки продавцов всяких сувениров. Чуть взгляд задержал – бегут со всех ног, навязываются. Много продают и окаменелостей, но цену не спрашивал.
Гид сказал, что машинам дальше нельзя, а до самого лагеря еще пара километров пёхом.
Оказалось чуть больше. Укатанная щебенка серпантинит слегка по грандиозным валам булыжника, принесённого ледником. Пару раз удачно срезали повороты по пешеходным тропинкам а на третий взяли чуть левее, выше. Увидели несколько местных птичек с коричневатым оперением, одного здоровенного типа сурка и одного маленького, чуть побольше мыши, но с ушами от зайца. А потом прямо перед нами возникла троица оленей: рогач и две самочки. Медленно и со вкусом щипали они зеленые островки травы. Подпустили Марину на три метра и только потом неторопливо поднялись по откосу.
В результате наших срезаний поднялись значительно выше лагеря и слегка левее. Под нами изгиб реки, местное «святое озеро», через которое по дамбе проходит дорога сначала к полицейскому посту, потом и к чёрному бараку входу в базовый лагерь. Народ суетится, лезет на смотровой бугор. А сверху смешно смотреть, как они там копошатся.
Слезли и мы вниз. Отметились у майора-погранца, пофотались у вывески «Базовый лагерь Эвереста, 5200», и пошли вниз, так как туман совсем затянул вершины и смотреть было не на что.
Пришли в лагерь, осваиваемся в палатке-отеле. На стенах народные узоры, вдоль стен лавки, коврами закрытые. Кучи одеял под потолок посередине. Печка, на которой постоянно греют чай, а топят какими-то прутьями. Лампочка есть, но работает от солнечной батареи с аккумулятором, и включают её только вечером. Ну вроде от печки какое-то тепло идет, и не смотря на открытую дверь, все же теплее, чем на улице. По крайней мере, Серёге понравилось больше, чем во вчерашнем гестхаузе.
Туалет – один на весь лагерь. Просто прелесть. На отшибе у ручейка стоит над ямой такой же большой шатёр приятного синего цвета. А в нём – насесты это или жердочки – слов не подберу. Ну, короче, жутко шаткое сооружение. Садишься – а тебя ветром качает, грозится унести. Красота кругом, романтика!
Может и дождемся момента когда Эверест откроется. Понравится – задержимся ещё на денёк, есть в резерве. Правда, говорят, одни американцы ни фига не дождались за три дня. Но мы – везучие. Сегодня хоть издалека видели «крышу мира».
Душу опечаливает только калькуляция, которую нам сегодня Нгаванг выдал: где еще и сколько предстоит платить. Даже без еды получается больше 3000 юаней, а у нас только 2790 осталось. Как жить – посмотрим. Ладно, иду спать.
Стою и задумчиво озираю палатку. Гид беспокоится – «Какие-то проблемы?» Да вот, не могу решить, куда лечь и можно ли взять 2 одеяла? «Ложись куда хочешь, а одеял можно и три штуки брать». Они толстенные, классно.
В общем, спал хорошо, только всю ночь нюхал Серёгины носки.
14.08.07 Тингри, отель «Лхаса» 16:50
Утром дрых до упора, который был установлен где-то на 8. Когда рассветало, и через стенки нашей большой черной палатки, гордо именуемой «Snowland Everest hotel» начали проникать солнечные лучи и тибетские народные песни под аккомпанемент лошадиных бубенчиков, пришлось проснуться.
14.08 Утреннее восхождение к Эвересту
Сразу вспомнил, что гид рекомендовал ходить смотреть Эверест рано утром, пока он свободен от облаков, резко выскочил на улицу, глянул вверх. Туман в нашей долине еще лежал, но чувствовалось, что с восходом солнца ему придет конец. В разрывах голубело небо, то есть верхнего слоя облаков не было, и не было сильнейшего вчерашнего ледяного ветра, пронизывающего до костей.
Несколько раз попытался разбудить своё семейство, и побудить их к походу к Эвересту. Разбудить удалось, побудить – не особо.
Минут так в 8:50 махнул рукой, взял фотик и бутылочку воды, и потопал один.
Наверх шел с лошадиной скоростью, то есть эти упряжки с бубенцами минут тридцать плелись на моём уровне. А вот когда подъем пошел покруче, лошадки наддали, а я не сумел. Сегодня понял, что нет никакого смысла срезать серпантины по склонам, лучше идти по дороге чуть быстрее, все равно скорей придешь.
